설계 및 설치 중 내부 하수도개인 주택의 경우 불쾌한 냄새가 나는 것부터 시스템의 완전한 작동 불능에 이르기까지 예측할 수 없는 결과를 초래할 수 있는 오류로부터 면역이 되는 사람은 아무도 없습니다. 이 기사에서 개인 주택의 내부 하수 개념을 고려하십시오. 설계 및 설치 규칙 + 이 모든 과정에서 발생하는 일반적인 실수 분석.
현대 내부 하수도 시스템의 일반적인 특성
오늘날 개인 교외 주택 건설은 진정한 붐을 경험하고 있습니다. 따라서 편리하고 편리한 환경을 구축할 필요가 있었습니다. 현대 시스템내가 설치할 수 있는 하수도 일반인건축 배경이 없는 사람. 이러한 시스템은 생활 폐기물을 생산하는 배관 설비의 수가 크게 증가함에 따라 성능이 좋아야 합니다. 결국, 자동의 출현으로 세탁기, 식기 세척기, 온수 욕조 및 샤워기, 일반 가정의 물 소비량은 1인당 하루 200리터로 증가했습니다.
배관 설비의 수가 증가하면 파이프라인 네트워크 자체가 크게 복잡해집니다. 다행히도 오늘날 PVC 파이프는 보조 피팅과 함께 제공되는 하수도 설치에 사용되어 파이프 라인 설치가 어린이 디자이너의 공예품을 만드는 것보다 어렵지 않습니다. 이 모든 부품에는 O-링이 제공되며 필요한 경우 쉽게 교체할 수 있습니다.
내부 하수도는 플라스틱 파이프와 피팅그들의 연결을 위해 폐수를 배출하는 역할을합니다. 배관 장치. 장치 자체에는 구내로 냄새가 침투하는 것을 방지하는 데 필요한 사이펀이 장착되어 있습니다. 파이프 부설은 전체 시스템의 중단을 초래하는 엄격한 규칙의 적용을 받습니다.
내부 하수도 건설을위한 파이프 설치 규칙
집의 전체 하수도 시스템의 중앙 콘센트 채널은 라이저입니다. 집 전체에 하나가 될 수 있습니다. 집이 너무 크거나 욕실이 서로 상당한 거리에 있으면 두 개 이상의 라이저가 만들어집니다. 그들은 지하실에서 시작하여 지붕에서 끝나는 수직으로 설치된 파이프입니다. 라이저의 하부는 폐수 수집 탱크 또는 폐수 처리장으로 외부로 나가는 동일하거나 더 큰 직경의 경사 파이프에 연결됩니다. 라이저의 상부는 지붕 위로 최소 0.5m 상승하며 열려 있거나 체크 밸브가 장착되어 있습니다. 필요한 것 - 우리는 더 고려할 것입니다. 배관 설비에서 나오는 모든 공급 장치는 라이저에 연결됩니다.
파이프 내 액체의 유체 역학
파이프는 물이 내부에서 이동하는 실린더입니다. 파이프에 물이 완전히 채워지면 피스톤 효과가 발생합니다. 즉, 물 플러그의 상단에서는 압력이 급격히 떨어지고 하단에서는 반대로 압력이 상승합니다. 변기에서 폭발성 배수구가 있는 상황에서 결과 진공은 사이펀에서 모든 물을 빨아들일 수 있습니다. 이것은 방에 냄새가 나는 것으로 가득 차 있습니다. 반대로, 액체의 이동 방향으로 과도한 압력이 발생하여 변기 아래의 장치에서 하수를 밀어낼 수 있습니다.
유체 역학 법칙을 무시하면 하수구 설계 및 설치에서 두 가지 일반적인 실수가 발생합니다. 첫 번째 실수는 환기 장치의 고장입니다. 라이저에서 지붕까지 이어지는 배경 파이프는 우회할 뿐만 아니라 나쁜 냄새, 그러나 시스템에서 압력 보상기 역할도 합니다. 결국 존재하는 경우 물 피스톤 위의 감소 된 압력은 사이펀에서 물을 빨아들이지 않지만 대기에서 시스템으로 공기의 흐름을 보장하여 다시 압력을 균등화합니다.
두 번째 일반적인 실수는 모든 배관 설비가 공급 파이프를 통해 변기 아래의 라이저에 연결된다는 것입니다. 이는 용납할 수 없습니다. 물을 내리는 동안 하수가 싱크대나 샤워실에 쏟아지는 원인이 되기 때문입니다. 공급 파이프가 허용되는 것보다 길면 유사한 문제가 발생합니다. 이러한 문제를 피하기 위해 몇 가지 공식화해야합니다. 중요한 규칙내부 하수도 설치용.
위반이 허용되지 않는 집 내 하수도 장치에 대한 규칙
주목! 다음 규칙을 위반하면 내부 하수도 시스템의 심각한 중단 또는 비상 사태로 이어질 수 있습니다.
- 변기와 라이저의 연결은 다른 배관 장치와 별도로 수행해야 합니다.
- 배관의 다른 모든 요소는 화장실 부착 지점 위의 시스템에 포함됩니다. 성능이 허용되는 경우 여러 장치를 하나의 공급 파이프에 배치할 수 있습니다.
- 모든 공급 파이프는 다음이 있는 파이프보다 직경이 작아서는 안 됩니다. 가장 큰 직경장치에서 연결.
- 변기의 출구는 직경이 100mm이므로 라이저는 그보다 얇아서는 안됩니다.
- 변기는 라이저에서 1m 이내의 거리에 설치되고 나머지 장치는 3m 이내입니다.
- 집에 3m보다 긴 공급 파이프가 있으면 70mm보다 얇아서는 안됩니다. 5m보다 긴 아이라이너는 이미 100mm 파이프로 만들어졌습니다.
어떤 이유로 공급 파이프의 직경을 늘릴 수 없는 경우 이 규칙을 피할 수 있는 방법이 있습니다. 이렇게하려면 그러한 파이프의 끝을 지붕으로 가져 와서 진공 밸브를 제공하거나 다른 모든 장치보다 라이저에 루프를 연결해야합니다.
하수관 부설 매개 변수의 양적 특성
존재하다 중요한 뉘앙스, 이를 준수하면 최적의 모드에서 하수도의 작동이 보장됩니다.
- 모든 수평 파이프의 기울기는 단면의 직경에 따라 다릅니다. 규정에 따르면 직경 50mm의 파이프는 각각 3cm씩 내려야 합니다. 러닝 미터길이는 미터당 2cm당 직경이 100~110mm입니다. 직경이 160mm를 초과하는 파이프는 선형 미터당 0.8cm 이하로 기울일 수 있습니다.
- 화장실의 높이 차이와 같은 표시기는 1m, 다른 장치의 경우 3m이어야하며 이러한 매개 변수를 초과하면 해당 공급 라인의 끝 부분에 환기 구성이 수반되어야합니다.
또 다른 일반적인 실수는 모서리의 잘못된 디자인입니다. 90도 각도를 만들면 반동의 결과로 이곳에 폐기물 막힘이 발생하고 파이프가 빨리 막히게됩니다. 이러한 이유로 모서리에서 부드러운 물의 흐름을 만드는 것이 필요합니다. 이렇게하려면 경사각이 135도 인 성형 부품을 사용하십시오.
네 번째 실수는 팬 파이프의 출구가 지붕이 아니라 일반 집 환기입니다. 이러한 장치는 집 전체에 잊을 수 없는 "향기"를 생성하며, 이는 전체 시스템을 다시 실행해야만 제거할 수 있습니다.
파이프를 통해 흐르는 물의 소리를 듣지 않으려면 방음 장치를 마련해야합니다. 이를 위해 파이프가 싸여 있습니다. 미네랄 울석고 보드 시트 상자에 넣습니다. 시기 적절하고 편리한 유지 보수 작업을 위해 파이프에는 15m마다 검사 해치가 장착되어 있으며 모든 회전에 동일하게 적용됩니다.
다섯 번째 실수. 내부하수도와 정화조를 연결하는 배관이 설치되어 있지 않은 경우 체크 밸브. 이 경우 실외처리기가 넘칠 경우 물이 배관 위로 올라와 지하실을 범람할 수 있습니다.
사이펀 연결 오류
배관 설비를 하수구에 연결하는 것은 문자 U처럼 보이는 사이펀을 통해 수행됩니다. 이 곡선 모양으로 인해 물이 지속적으로 들어갈 수 있습니다. 그것은 하이드로 배리어를 형성하고 냄새가 실내로 침투하는 것을 방지합니다. 그러나 이 시스템은 일부 오류가 발생하면 작동을 멈춥니다. 주요 실수는 환기 부족입니다. 이 경우 진공은 단순히 사이펀에서 물을 빨아들여 냄새가 집 주변을 자유롭게 돌아다닐 수 있도록 합니다. 불쾌한 냄새가 나는 또 다른 이유는 사이펀에서 물이 평범한 증발하기 때문입니다. 이것은 장치를 자주 사용하지 않을 때 발생합니다. 거의 사용하지 않는 장치를 걸레로 연결하기만 하면 됩니다.
내부 하수를 계획할 때 어떤 계산이 이루어지나요?
내부 하수 설계 작업은 위의 규칙에 따라 엄격하게 수행되어야 합니다. 또한 이를 준수하려면 다음과 같은 특정 계산이 필요합니다.
- 에 일반 계획이 또는 그 장치가 위치할 장소를 나타냅니다. 라이저와의 거리, 공급 파이프의 직경, 장착 옵션 및 하수구 연결이 미리 고려됩니다. 동시에 필요한 재료 양이 계산됩니다.
- 하수도 시스템 자체의 유형에 따라 결정됩니다. 그들은 강력하고 자발적입니다. 일반적으로 단순성을 위해 지구의 중력의 영향으로 물이 흐르는 시스템이 사용됩니다. 여기서 가장 중요한 것은 위에 설명된 규칙에 따라 파이프의 기울기를 계산하는 것입니다.
- 에 따르면 기술 사양각 위생 기구는 일회성 흐름을 계산합니다. 입구 파이프의 두께는 이 표시기에 따라 다릅니다. 대부분의 경우 변기를 제외한 모든 장치에 50mm 파이프가 적합합니다.
- 가장 많이 계산 최적의 위치스탠드 설치용. 대부분 화장실입니다. 집에 다른 수직면에 두 개가 있으면 두 개의 라이저를 만드는 것이 좋습니다.
- 사용 가능한 회전 각도의 수를 최소화하는 방식으로 하수도 계획을 계산할 필요가 있습니다. 이렇게 하면 막힘의 위험이 크게 줄어듭니다.
위의 계산을 올바르게 수행하면 과부하가 발생하는 경우에도 하수도 시스템을 가장 효율적이고 효율적으로 만들 수 있습니다.
내부 하수도 시스템 건설에 필요한 것
위에서 언급했듯이 집 안의 하수도 장치에서 가장 중요한 것은 모든 장치와 요소의 치수를 나타내는 상세한 도면을 작성하는 것입니다. 설치를 위해 폴리 염화 비닐로 만든 하수관이 사용됩니다. 끝 부분의 장치는 한쪽 끝을 다른 쪽 소켓에 넣어 두 개의 파이프를 연결할 수 있도록 한 것입니다. 라이저의 경우 직경 100mm의 파이프가 사용되며 다른 장치의 경우 50mm가 사용됩니다. 골판지 파이프는 토양 이동에 대한 저항성이 우수하기 때문에 외부 하수 시스템에 연결하는 데 사용됩니다.
일반적으로 사용되는 도구: 플라스틱 파이프 절단용 톱, 날카로운 칼 및 고무 마운팅 씰. 파이프는 톱으로 자르고 칼로 수평을 맞추고 모따기가 만들어집니다. 고무 씰이 소켓에 삽입됩니다. 파이프를 시스템에 연결하는 데 다양한 피팅이 사용됩니다.
- 모서리를 장식하는 데 필요한 무릎이나 굽힘. 그들은 45도와 90도의 굴곡으로 생산됩니다. 끝 부분에는 단단한 연결을 만들기 위해 씰이 있는 소켓도 장착되어 있습니다.
- 동일한 직경의 절단 파이프를 연결해야 하는 경우 과도기 굽힘이 사용됩니다.
- 티 다양한 종류파이프 가지를 정리하기 위한 부속품입니다.
- 두께가 다른 파이프 사이에 전이를 생성하려면 전이 커플링이 필요합니다.
플라스틱을 설치할 때 흔히 저지르는 실수 하수관그들의 난방을 무시하고 있습니다. 파이프가 서로 및 연결 피팅에 더 쉽고 단단하게 끼워지도록 하려면 소켓을 뜨거운 물로 가열해야 합니다.
내부 하수도 설치 중 작업 순서
집 내부의 하수도 시스템 설치는 다음 순서로 수행됩니다.
먼저 라이저가 설치되어 끝이 지붕과 지하실에 연결됩니다. 그들은 화장실 바로 근처를 지나가야 합니다. 지하실에서는 정화조로 나가는 경사 파이프에 연결되며 상단은 열린 상태로 유지되거나 체크 밸브가 제공됩니다.
둘째, 그들은 변기에서 라이저로 카트를 가져옵니다. 그것들은 분리되어야 합니다.
셋째, 변기 입구 위의 다른 장치에서 라이저에 연결됩니다.
넷째, 사이펀은 모든 장치에 설치됩니다.
다섯째, 사이펀과 아이라이너를 연결합니다.
결론적으로 적절하게 설계되고 조립된 하수도 시스템이 심각한 문제 없이 오랫동안 필요한 모든 것을 작동할 것이라고 가정해 보겠습니다.
도시 아파트와 같은 편안함으로 도시 밖에서 살고 있습니까? 오늘날 누군가를 놀라게하는 것은 이미 어렵습니다. 거의 모든 사람이 편안함을 위해 현장에 자율 하수도 시스템을 설치하기만 하면 된다고 들었습니다.
그러나 그것이 무엇인지, 작동 방식, 올바르게 선택하는 방법 및 설치 후 수행 할 작업 - 거의 아무도 모릅니다. 오늘 우리는이 기사에서 그것에 대해 모두 말할 것입니다.
자율하수도의 특성에 대해 알아야 할 사항은 무엇입니까?
따라서 선택할 때 고려해야 할 사항 자율 하수도교외 지역으로?
- 자율 하수의 주요 매개 변수 - 최대 재고량그녀는 24시간 안에 처리할 수 있습니다.
- 살보 드롭.
- 덜 중요한 것은 삽입 깊이, 하수관을 놓을 수있는 깊이를 나타냅니다.
- 서비스 기간장비에서 축적된 슬러지를 제거해야 할 때.
- 폐수 처리 품질- 일반적으로 이 수치는 98%입니다.
- 하우징 자재.
- 설치 용이성.
시스템의 단점 중 높은 비용을 확인할 수 있습니다. 그러나 일반 cesspool을 배치 할 때 하수 트럭을 호출하는 비용을 고려하면 빨리 갚을 것입니다.
4 하수도 옵션
다양한 방법으로 현장의 하수구를 장비할 수 있습니다.
- Cesspool - 여름 별장에서 자주 사용되지만 환경 보전 요구 사항을 충족하지 않습니다.
- 국소 처리 시설을 설치하는 것은 첫 번째보다 비용이 많이 드는 옵션이지만 일년 내내 사용하는 주택에만 적합합니다.
- 저장 탱크는 간단한 방법이지만 모든 사람에게 해당되는 것은 아닙니다. 폐수는 탱크에 축적되어 펌핑됩니다. cesspool 기계. 친환경적이지만 저렴하지는 않습니다.
- 정화조 - 폐수는 최대 98%까지 정화되어 배수로로 들어갑니다. 유지 관리 - 비료로 사용할 수 있는 2-3년에 한 번 슬러지를 펌핑합니다.
폐수를 청소하는 3가지 방법, 어떤 것을 선택해야 할까요?
가장 일반적인 처음 두 가지 유형의 하수도는 다음과 같습니다.
- 기계적 세척으로;
- 생물학적 처리;
- 결합 청소.
기계적 폐수 처리 기능이 있는 정화조
장점과 단점이 있습니다. 사용자 리뷰를 기반으로 그 중 일부를 강조 표시해 보겠습니다. 다음 유형과 달리 자체적으로 작동합니다.
장단점
- 전력 소비 없이 작동,
- 장비는 지속적인 유지 보수가 필요하지 않으며,
- 연중무휴
- 필요한 경우 정화조 작업을 중단 할 수 있습니다.
- 썩 유쾌한 냄새는 아니다
- 하수관을 놓을 필요가 있으며 부지의 넓은 지역이 관련되어 있습니다.
- 특별한 장비를 가진 서비스,
- 적절한 지질 조건이 필요합니다.
하수도 설치:
- 우리는 장치의 양을 결정합니다 - 하루에 1 인당 최소 200 리터의 폐기물.
- 우리는 미래의 하수도가 설치될 장소를 선택합니다.
- 우리는 탱크 또는 콘크리트 링 아래에 구멍을 파냅니다.
- 우리는 파이프를 공급하고 정제수 회수를 위한 플랫폼을 설치합니다.
생물학적 처리(정화조 또는 VOC)
자율하수도의 진수(링크 처리장 Topas는 아래 사진과 같이) 지속적인 유지 보수 없이 자율적으로 작동합니다. 정화조는 생물학적 처리산소에 접근할 수 없지만 전기는 필요하지 않습니다. VOC는 또한 박테리아에 의한 생물학적 정화이지만 산소(호기성)를 사용합니다. 지역 처리장은 모노 블록 인 자율 하수 시스템의 아종입니다. 장치의 폐수는 미생물의 작용으로 인해 생물학적으로 청소됩니다.
장치의 작동 원리는 강제 통기를 기반으로 하므로 폐수가 잘 청소됩니다. 그러나 모든 장점에도 불구하고 이 장치에도 단점이 있습니다. 즉, 휘발성입니다. 즉, 전압이 인가될 때만 작동합니다. 그러나 그것은 조용하고 냄새 없이 작동합니다.
자율 스테이션 설치는 다음과 같이 발생합니다.
- 설치 치수에 따른 구덩이 준비.
- 파이프 라인 용 트렌치 파기, 출구 파이프 단열.
- 스테이션 설치 및 파이프 연결.
- 전기 공급 및 연결.
위의 모든 결과로 자율 하수도 시스템은 전혀 단순하지 않으므로 특별히 준비된 프로젝트에 따라 구축해야합니다.
고려해야 할 사항은 무엇입니까?
자율 하수도 시스템을 선택할 때 다음과 같은 많은 요소를 고려해야 합니다.
- 토지 구호,
- 당신이 사는 지역의 기후,
- 지하수 수준,
- 얼마나 자주, 얼마나 많은 사람들이 집에 살고 있는지,
- 하수 장비에 대한 접근 제공.
우리의 편의를 위해 하수 시스템의 요소(플라스틱 하수 요소를 고려하고 있음)는 길이와 직경이 다를 뿐만 아니라 방의 외부 또는 내부 사용에 따라 벽 두께가 다릅니다. 길이는 주로 하수관을 기준으로 하며 제조사에 따라 다릅니다. 그러나 우리 사업을 위해서는 주로 0.15m에서 4m 길이의 파이프가 필요합니다.
하수도 요소의 직경은 또한 다른 크기우리의 필요에 따라. 그러나 우리에게는 직경이 큰 요소가 대형 구조물과 관련이 있기 때문에 직경이 50mm 및 110mm인 하수 요소의 크기가 적절할 것입니다. 하수구 요소를 구입할 때 소켓에 고무 씰링 링이 있는지주의하십시오. 각 요소에 포함되어야합니다.
하수관(그림 1), 제 생각에는 하수도 시스템의 중추입니다. 이미 언급했듯이 플라스틱 파이프는 길이, 직경 및 벽 두께가 다릅니다. 플라스틱으로 만든 하수관의 장점은 가벼운 무게시스템 설치를 용이하게 합니다. 파이프의 내벽은 매끄럽기 때문에 막히는 것을 방지합니다.
건물 밖에서 사용하는 경우에는 벽두께 3mm 이상의 파이프를 선택해야 합니다. 이러한 파이프는 지상에서 사용하기 때문에 필요한 강도가 필요하고, 실내에서는 두께가 2mm인 파이프를 선택해야 합니다. 이상이 적합합니다. 파이프를 구입할 때 이것이 중요한 경우 물론 품질에주의하십시오. 그들의 표면은 장래에 구멍으로 변할 것이기 때문에 명백한 돌출부 및 특히 딤플 없이 매끄러워야 합니다. 또한 손가락으로 짜낼 때 필요한 파이프가 구부러지면 안됩니다.
하수관 제거(그림 2), 는 하수관의 방향을 바꾸는 데 사용되며, 파이프와 마찬가지로 벤드도 직경이 다르며 사용하는 파이프의 직경에 따라 사용됩니다. 한편, 콘센트에는 다음과 연결하기 위한 소켓이 있습니다. 내부에고무 실링 링이 있는 반면에 기존의 파이프에는 모따기연결을 위해. 굽힘은 또한 굽힘 각도가 다르므로 설치 중에 파이프의 원하는 방향을 얻는 것이 매우 편리합니다.
하수관용 티(그림 3), 하수관을 분기하거나 배수 지점을 추가하도록 설계되었습니다. 나머지 요소와 마찬가지로 직경이 다르고 소켓의 각도가 다르며(이 경우 여러 개 있음) 하나의 티에 있는 소켓의 직경이 다르므로 파이프를 연결할 수 있습니다. 필요한 경우 다른 직경의. 이 그림은 티의 일부만을 보여줍니다. 여러 티가 있으므로 자신에게 맞는 티를 선택할 수 있습니다.
하수관 개정(그림 4), 내부 접근(주로 막힘 청소용), 하수도용으로 설계되었으며 회전로에 접근할 수 있는 경우, 즉 근처에 세면대 또는 싱크대가 있어 청소가 가능한 경우를 제외하고 하수도 시스템의 모든 회전에 설치됩니다. 막힌 경우 시스템의 회전.
감속기(어댑터), 하수관(그림 4), 직경이 다른 하수관을 연결하도록 설계되었습니다.
하수관 고정(그림 4), 올바른 위치에 하수관을 고정하도록 설계되었습니다.
소켓용 캡(그림 4,)사용하지 않는 벨을 단단히 닫는 데 필요합니다.
글쎄, 설치에 필요한 하수도 시스템의 모든 주요 요소 인 것 같습니다. 우리가 놓친 것이 있다면 설치 설명에서 확실히 고려할 것입니다.
원할 경우에도 개인 소유의 집 V 한 지방정리할 수 있습니다. 시골 거주자가 가장 먼저 직면하는 것은 집에 따뜻한 화장실이 없다는 것입니다. 하수도가 없으면 사람은 많은 편의 시설을 박탈당합니다. 사치품이 아니라 필수품입니다. 개인 주택에 하수도를 놓는 것은 모든 작은 것을 고려해야 하는 복잡한 과정입니다. 그것을 하는 방법?
외부 및 내부
개인 주택의 하수도 배치와 관련된 작업은 내부 설계로 시작되며 첫 번째 경우 팬 파이프, 라이저 및 필요한 모든 방으로의 배관 설치가 필요한 모든 방 : 주방, 화장실, 욕실 등. 에 관하여 외부 시스템, 이것은 집 밖에있는 모든 것입니다. 그것의 배열은 정화조에 배관이 필요합니다. 하수구를 정밀 청소 스테이션에 연결할 수도 있습니다.
폐수를 중앙 집중식 시스템으로 배출할 수 있다면 작업이 크게 촉진됩니다. 집이 고립된 장소에 있는 경우 다음을 사용하여 시스템을 만들어야 합니다. 집에서 만든 정화조. 함께 또는 누적될 수 있습니다. cesspool은 이 경우에 적합하지 않습니다.
개인 주택에 계획 세우기
작업을 시작하기 전에 개인 주택 내부에 파이프를 놓을 계획을 세워야합니다. 모든 습실이 가까이에 있으면 프로세스가 크게 단순화됩니다. 계획은 엄격하게 개별적으로 작성됩니다. 이 과정에서 집의 모든 기능과 건물의 위치를 고려해야합니다. 준비 옵션무엇이든 보일 수 있습니다.
집 내부의 하수도를 설계 할 때 집수관의 위치를 정확하게 계산할 필요가 있습니다. 그 후에야 시스템의 나머지 부분을 놓을 위치를 결정할 수 있습니다.
올바른 다이어그램을 그리는 방법
개인 주택의 하수도 계획은 중요한 단계입니다. 시스템의 품질과 신뢰성은 계획이 얼마나 잘 작성되었는지에 달려 있습니다. 다이어그램 작성 단계:
- 종이 한 장에, 가급적이면 상자에 담아 집 계획을 다시 만들어야 합니다. 계획을 세울 때 규모를 고려할 가치가 있습니다.
- 그런 다음 라이저 또는 수집 파이프의 위치를 결정할 가치가 있습니다.
- 건물의 모든 수준에서 배관 위치를 기록해야 합니다. 이 단계에서 연결하는 방법을 배워야 합니다.
- 배관에서 라이저까지 종이에 파이프를 놓을 필요가 있습니다. 이 경우 모든 연결 요소, 티, 가지 및 모서리를 고려해야 합니다.
- 각 요소의 길이를 측정해야 합니다. 내부 시스템그리고 데이터를 요약합니다. 결과는 필요한 파이프 수입니다. 이 경우 재료의 직경을 고려해야 합니다.
마지막 단계는 외부 시스템의 다이어그램을 작성하는 것입니다: 파이프의 방출, 정화조에 놓기. 이 경우 SanPiN 2.1.4.1110-02 및 SNiP 2.04.03-85에 지정된 모든 요구 사항을 고려해야 합니다.
내부 시스템을 구성할 때 고려해야 할 사항
개인 주택에 내부 하수도를 놓는 것은 대략적인 계획을 세운 후에 시작됩니다. 이 단계에서 고려해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.
- 변기에서 폐수를 배출하려면 직경 10-11cm의 파이프가 필요하며 전체 길이는 100cm 이상이어야합니다.
- 부엌과 욕실에서 공통 라이저로 들어가는 회색 배수구의 경우 PP 또는 PVC로 만든 파이프가 필요합니다. 재료의 지름은 5센티미터여야 합니다.
- 시스템에서 회전을 정렬하려면 45 ° 각도로 만들어진 여러 개의 플라스틱 팔꿈치를 사용해야합니다. 이것은 하수도를 사용하는 과정에서 막힘의 위험을 줄입니다.
- 집 안에 하수를 배치하기 위해 폴리 프로필렌을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그렇지 않으면 그러한 재료가 더 내구성 있고 안정적이며 상대적으로 저렴합니다. 이러한 파이프를 사용할 때 개인 주택에 하수도를 놓는 것이 단순화됩니다.
파이프 선택
개인 주택에 하수도를 설치하려면 세심한 준비가 필요합니다. 계획을 작성하고 필요한 계산을 수행한 후에는 자재를 구매해야 합니다. 집 내부 배선에는 회색 파이프가 사용됩니다. 외부 시스템을 배치하려면 주황색 색조의 파이프가 필요합니다. 색상의 차이를 논리로 설명할 수 있습니다. 주황색 색조는 지상에서 가장 잘 보입니다. 또한 파이프는 특성이 다릅니다. 우선, 그것은 재료에 관한 것입니다. 지하에 위치한 파이프는 더 심각한 하중을 견뎌야 합니다. 제조 재료는 더 단단해야합니다.
개인 주택에 하수도를 성공적으로 설치하려면 2 층 골판지 파이프를 사용할 수 있습니다. 그러나 실습에서 알 수 있듯이 사용은 종종 부적절합니다. 결국, 개인 주택의 하수도 깊이는 2 ~ 3 미터입니다. 주황색 파이프를 사용하는 것이 훨씬 저렴하고 덜 효과적입니다. 대부분의 경우 직경 11cm의 재료가 외부 시스템을 장착하는 데 사용됩니다. 이것은 일반적인 폐수 처리에 충분합니다.
파이프를 놓는 방법? 간단 해!
자신의 손으로 개인 주택에 하수도를 설치하려면 특정 기술과 인내가 필요합니다. 가장 어려운 단계는 파이프 배치 및 고정입니다. 이것을 혼자 하는 것은 거의 불가능합니다. 따라서 일하려면 조수가 필요합니다. 이렇게 하면 프로세스 속도가 빨라질 뿐만 아니라 품질도 향상됩니다.
하수구를 놓는 가장 쉬운 옵션은 다음을 사용하는 것입니다. PVC 파이프또는 PP. 상당히 다양한 제품이 생산됩니다. 필요한 경우 재료를 구입할 수 있습니다. 원하는 직경, 티, 팔꿈치 및 수정. 각 부품에는 특수 고무 인서트 커프가 장착되어 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이 요소 덕분에 개인 주택의 하수도를 설치하는 데 약간의 시간이 걸립니다. 조인트는 쉽고 안정적으로 동시에 연결됩니다. 원하는 경우 이음새를 추가로 처리할 수 있습니다. 이를 위해 실리콘 기반 배관 실런트가 적합합니다.
고려해야 할 사항
파이프를 놓을 때 몇 가지 뉘앙스를 고려해야합니다.
- 파이프가 벽이나 천장을 통과하는 경우 시스템 파편의 부하를 줄이는 특수 슬리브에 배치해야 합니다.
- 하수도 시스템 요소의 기울기는 직경에 따라 다르며 SNiP 2.04.03-85에 규정되어 있습니다. 예를 들어 직경이 5cm인 재료의 경우 이 표시기는 3cm/m이고 직경은 10~11cm - 2cm/m이어야 합니다.
하수구 배치
문제가 발생하고 내부 시스템이 외부 시스템과 일치하지 않으면 개인 주택에 하수관을 놓는 작업이 해제와 함께 시작되어야 합니다. 시스템 간의 경계 영역입니다. 이 시점에서 라이저는 폐수 수집 탱크로 이어지는 파이프에 연결됩니다.
기초 벽을 통해 콘센트를 장착해야합니다. 누워 깊이는 토양 동결 깊이보다 낮아야합니다. 그렇지 않으면 겨울 기간하수도 운영에 어려움이 발생할 수 있습니다. 건물 건설 중에 콘센트 구멍이 지정되지 않은 경우 구멍을 뚫어야합니다. 직경은 슬리브의 파이프 치수와 일치해야 합니다. 후자는 구멍보다 길어야 합니다. 각 모서리에서 슬리브는 파이프를 15cm 이상 덮어야 합니다. 이것은 하수 배출을 위한 기본 요구 사항입니다.
라이저 설치 및 추가 배선
라이저에서 변기까지의 파이프 크기는 1000mm 여야합니다. 이를 통해 위치를 결정할 수 있습니다. 라이저를 변기 자체에 장착하는 것이 좋습니다. 설치를 숨기거나 열 수 있습니다. 그것은 모두 파이프가 설치될 위치에 달려 있습니다. 라이저를 벽 가까이에 설치할 수 있습니다. 이렇게하려면 서스펜션 브래킷과 클램프를 사용하십시오. 틈새, 채널 또는 상자에 파이프를 장착할 수도 있습니다.
라이저와 시스템의 다른 조각을 연결하려면 비스듬한 티를 사용할 수 있습니다. 파이프의 직경이 다른 경우 어댑터를 사용하여 연결해야 합니다. 실런트 사용을 거부할 수 있습니다. 샤워, 싱크대 또는 욕조에서 나오는 요소가 교차하는 장소에는 수집 파이프를 설치해야합니다. 직경은 10 ~ 11cm 여야합니다. 물개를 잊지 마세요. 이러한 요소는 불쾌한 냄새생활 공간으로 들어갑니다.
각 층마다 라이저에 리비전이 설치되어 있습니다. 이는 심각한 막힘의 경우 시스템을 청소하도록 설계된 일종의 티입니다.
팬 파이프 란 무엇입니까?
개인 주택에 하수도를 놓는 규칙을 준수하면 외부 및 내부 시스템을 쉽게 만들 수 있습니다. 라이저 설치 외에도 팬 파이프도 필요합니다. 이것은 집 지붕에 표시되는 연속입니다. 이 부품은 라이저에 설치됩니다. 교차점에 개정판이 탑재됩니다. 그 후 팬 파이프가 비스듬히 다락방으로 옮겨집니다. 건물의 환기 시스템이나 굴뚝에 연결하지 마십시오.
정화조의 종류
인주 야외 하수도개인 주택에서 - 이것은 내부 시스템을 설치하는 것보다 덜 중요한 단계입니다. 부적절한 배치로 인해 편안함뿐만 아니라 환경 운동가에게도 문제가 발생할 수 있습니다. 한 번의 실수로 하수도를 고칠 시간과 돈이 많이 드는 악취가 나는 큰 문제가 될 수 있습니다.
정화 장치로 시작해야 합니다. 가장 일반적으로 사용되는 시설은 침전형입니다. 이것은 배수구가 통과하는 컨테이너 또는 이들의 조합입니다. 점차적으로 그들은 정리됩니다. 이것은 무거운 내포물의 침착으로 인해 발생합니다. 배수구가 여과정 또는 현장에서 추가 정제를 거친 후. 이 경우 기계적 및 생물학적 세척 방법이 모두 사용됩니다.
또 다른 간단한 유형의 정화조가 있습니다 - 저장. 이 경우 충분히 큰 부피의 밀폐 용기가 설치됩니다. 모든 배수구가 그 안에 수집됩니다. 이러한 정화조를 비우려면 하수 펌핑이 필요합니다. 이 방법준비 실외 시스템구현하기 더 쉽습니다. 게다가 더 싸다.
필요한 양을 계산하는 방법
치수 계산은 그렇게 어렵지 않습니다. 볼륨은 3일 동안의 정산을 기준으로 결정됩니다. 1인당 하루 평균 소비량은 200리터입니다. 원하는 경우 이 지표를 개별적으로 계산할 수 있습니다. 두 사람이 영구적으로 집에 사는 경우 정화조 탱크의 부피는 다음과 같아야합니다.
2 x 200 x 3 = 1200리터 또는 1.2입방미터.
실외 시스템 설치 단계
개인 주택의 하수도는 이후에 끝나지 않습니다 완전한 설치내부 시스템. 결국 외부 부품의 배치가 필요합니다. 외부 시스템 배치 단계:
- 먼저 재료를 준비해야 합니다: PP 또는 철근 콘크리트 링으로 만든 필요한 양의 완성된 용기. 원하는 경우 벽돌을 깔거나 모놀리스를 부을 수 있습니다.
- 다음 단계는 적절한 폐수 처리 방법을 결정하는 것입니다.
- 토공사가 수행 된 후 : 탱크 아래에 구덩이가 파고 파이프를 깔기위한 트렌치입니다.
- 모든 구조 요소가 연결되어야 합니다. 동시에 정화조의 편안한 유지 보수를 잊지 마십시오.
- 파이프는 특정 경사에 장착해야 합니다. 이 표시기는 2cm / m이어야합니다. 조인트는 밀봉되어야 합니다.
- 정화조에는 환기 시스템이 장착되어야 합니다.
- 시스템의 개별 조각에 대한 열 및 방수 작업을 수행한 후 구조를 토양으로 채울 수 있습니다.
정화조를 설치할 때 건물의 위치를 고려할 가치가 있습니다. 개인적인 음모. 휴양지나 놀이터 근처에 쓰레기통을 두지 마세요.
결론적으로
이제 개인 주택의 하수도가 어떻게 수행되는지 알 수 있습니다. 모든 규칙을 준수하면 다음을 받게 됩니다. 안정적인 시스템. 하수도 작동을 시작하기 전에 실행을 수행해야 합니다. 이렇게 하려면 시스템을 플러시해야 합니다. 깨끗한 물. 이것은 모든 단점을 식별하고 수정합니다. 그래야만 하수도 시스템의 작동을 시작할 수 있습니다.
사실, 개별 조각을 편집하는 과정은 어렵지 않습니다. 가장 중요한 것은 하수도 계획을 세울 때 실수를하지 않고 파이프의 올바른 경사를 만드는 것입니다. 그렇지 않으면 시스템이 정상적으로 작동하지 않습니다.
할 것 같지 않은 현대인편안함과 존재의 일반적인 이점없이 그 존재를 상상할 수 있으므로 주파수 집이나 여름 별장을 배치 할 때 우선 급수 시스템과 물론 모든 위생 및 하수도 시스템을 적절하게 갖추고 있어야합니다. 위생 기준.
하수도 시스템의 배치는 욕실을 사용할 수 있을 뿐만 아니라 싱크대, 식기 세척기 또는 세탁기를 연결하고 도시 아파트에 더 가까운 교외 지역에서 생활을 가져올 수 있습니다.
하수도 시스템의 설치는 힘든 과정이며 진지한 접근이 필요합니다. 또한 하수도를 설계하는 것이 가장 좋습니다. 첫 단계개인 건물 건설.
작업을 시작하기 전에 급수를 수행하고 엄격한 순서에 따라 하수도 시스템 설치를 수행해야합니다.
하수도 시스템의 주요 유형
현대 하수도 시스템은 세 가지 주요 유형으로 분류됩니다.
- 내부, 모든 통신이 집 내부에 있습니다.
- 통신이 집 외부에 위치하는 실외에는 다음이 포함됩니다. 웅덩이, 청소 스테이션, cesspools, 침전조, 정화조.
- 가장 중요한 단계는 주요 고속도로에 대한 모든 주요 요소와 배선이 건물 내부에 위치하기 때문에 하수도 시스템을 집으로 설치하는 것입니다. 이 단계에서는 전체 시스템의 성능과 원활한 기능을 보장하기 위해 적절한 배열이 매우 중요합니다.
하수도 시스템을 배치할 때 필요한 재료
모든 유형의 하수도 시스템의 기본은 폐수가 흐르는 공통 라이저입니다. 라이저를 통과하는 모든 것은 배치된 외부 하수도 시스템으로 들어가 현장에 있는 섬프로 합쳐집니다.
필요한 재료:
- 파이프의 수는 미리 계산되어야 합니다.
- 크기가 파이프의 직경과 일치해야 하는 하수도 시스템의 가지.
- 시스템 분기에 필요한 원하는 스타일의 티셔츠.
- 다양한 직경의 파이프 연결을 위한 감속기 및 어댑터.
- 하수도 시스템의 기능을 제어하고 막힌 경우 청소할 수 있도록 접근을 감사합니다.
- 사용하지 않는 구멍을 덮는 벨용 플러그.
- 하수관 고정용 특수 패스너.
- 실란트 - 파이프의 배관 실리콘 및 이를 적용하는 데 필요한 총.
중요한!라이저의 경우 이 파이프 직경이 변기에서 폐기물을 배출하는 데 사용되기 때문에 충분히 큰 직경(100mm에서)의 파이프가 필요합니다. 라이저를 욕실 구석이나 사전 장착된 샤프트에 설치하십시오.
또한 작업에 필요한 모든 도구와 재료를 작업 중에 준비하는 것이 중요합니다.
배수관은 잘 고정되어야 합니다. 또한 싱크대, 변기, 욕조의 출구 파이프를 포함하는 미래의 장소, 조인트를 정렬해야합니다.
파이프 조인트의 더 나은 밀봉을 보장하고 누출을 방지하기 위해 조인트는 그리스 또는 실리콘으로 윤활됩니다.
하수도 시스템의 배치가 가장 자주 사용되기 때문에 플라스틱 파이프, 안정적인 고정이 필요합니다. 어떻게 보다 안정적인 체결, 채워진 파이프의 질량이 빈 파이프보다 훨씬 크기 때문에 하수도 파이프의 변형 가능성이 적습니다.
하수도 시스템의 자체 조립
DIY 하수도는 특정 기술과 경험이 없어도 매우 간단합니다. 가장 중요한 것은 작업 순서를 유지하는 것입니다. 양질의 재료작업에 적합한 도구를 준비하십시오.
중요한! 여전히 자신의 능력에 확신이 없다면 모든 하수도 설치 작업을 빠르고 효율적으로 수행할 전문 장인을 언제든지 초대할 수 있습니다. 그러나 작업 과정에서 작업 진행 상황을 모니터링하고 경험을 얻는 동시에 품질을 제어할 수 있습니다.
변기나 욕조에서 나오는 배수관이 막힘을 방지하고 정상적인 수준의 시스템 성능을 보장하기 위해 비스듬히 나가는 것이 매우 중요합니다. 미터당 경사각은 2도에서 4도 사이여야 합니다.
하수도 시스템을 배치하기 위해 골판지 파이프를 구입해서는 안됩니다. 더 나은 파이프내부 불쾌한 표면으로. 연결 및 도킹 후 즉시 파이프를 고정하는 것이 좋습니다. 이렇게하려면 건식 벽체 또는 기타 방수 재료로 된 상자 또는 거터를 만들어야합니다. 이 디자인을 사용하면 안정적인 고정을 달성하고 저항하는 견고한 시스템을 얻을 수 있습니다. 기계적 손상및 물 변위.
중요한!수직에서 수평 배수로의 전환을 설치할 때 이 위치에 90도 각도로 연결 요소를 설치하는 것이 좋습니다. 이렇게하면 물을 배수 할 때 압력으로 인한 노드와 파이프의 부하를 크게 줄이는 데 도움이됩니다.
전환 노드를 설치하려면 적절한 지름의 깊은 구멍을 파야 합니다. 이것은 또한 필요한 경우 검사 슬리브를 설치할 수 있기 때문에 편리합니다. 그러면 막힌 경우 시스템을 청소할 수 있습니다.
다음 단계에서 배수관이 집 밖으로 나옵니다. 기초에 필요한 크기의 구멍을 만들고 15도 각도로 모서리를 자른 다음 일정한 기울기를 설정하십시오. 배수관에 진입하는 것을 포함하여 배수구 2-3도 이하.
더 작은 경사를 만들거나 반대로 파이프를 너무 많이 기울이지 마십시오. 작은 경사는 배수구의 흐름을 늦추고 경사가 강하면 하수가 하수관을 너무 빨리 통과하여 벽에 단단한 파편이 남게되어 곧 하수도 시스템이 막히고 중단됩니다.
중요한!위치가 너무 가까우면 시간이 지남에 따라 기초가 손상될 수 있으며 거리가 너무 크면 특히 조인트와 회전이 많은 경우 시스템 정체가 발생할 수 있습니다.
마지막 단계에서 파이프를 놓기 위해 트렌치를 파야하며 그 깊이는 해당 지역의 기후 및 기상 조건에 따라 다릅니다. 겨울이 혹독하고 추울 경우 도랑은 결빙과 파이프 무결성 손상을 방지할 수 있을 만큼 충분히 깊어야 합니다. 더 큰 안전을 위해 토양의 최종 되메우기 전에 단열재로 파이프를 단열할 수 있습니다.
하수관의 전체 길이를 따라 여러 개의 작은 파이프를 설치하는 것도 똑같이 중요합니다. 맨홀, 혼잡 시 하수도 시스템의 감사를 허용합니다. 하수관을 놓기 직전에 트렌치를 콘크리트로 만드는 것이 좋습니다. 트렌치의 바닥은 고도 변화 없이 가능한 한 이슬이 맺혀 있어야 합니다.
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