하수도 만드는 법. 개인 주택의 DIY 내부 하수도 : 규제 요구 사항 및 실제 권장 사항

03.03.2020

민가에서도 편의시설 없이는 살기 힘듭니다. 우리는 최대의 편의를 제공하고 우리 가족을 위한 최적의 생활 수준을 만들기 위해 노력합니다. 이를 위해서는 건설 문제에 대해 사전에 생각하는 것이 매우 중요합니다.

개인 별장에서 자신의 손으로 하수도를 건설하면 돈을 절약 할 수 있지만 건설 및 설치 요구 사항에 따라 이러한 작업을 수행해야합니다.

집안의 하수도에는 외부 및 내부 하수도의 배열이 포함됩니다.

내부는 배관, 팬 파이프 및 라이저 설치입니다.

바깥 쪽에는 집에서 정화조 또는 심층 청소 스테이션으로 이어지는 파이프 세트가 포함됩니다.

내부 하수도 계획

이 정화조에는 세 개의 챔버가 서로 연결되어 있습니다. 물이 먼저 들어와 침전물에 고형 폐기물을 남깁니다. 그런 다음 두 번째 폭기조로 펌핑되어 물이 미생물 및 식물의 활성 슬러지와 혼합됩니다. 그들 모두는 호기성이며 그들의 중요한 활동을 위해서는 강제 통기가 필요합니다.

그런 다음 물과 슬러지는 심층 청소 섬프인 세 번째 챔버로 들어가고 그 후 슬러지는 펌프에 의해 폭기 탱크로 다시 펌핑됩니다.

에어로 탱크는 상당히 비싸지만 설치 제한이 없습니다. 마이너스 중 박테리아가 죽지 않도록 전기와 영구 거주의 필요성에 대해서만 말할 수 있습니다.

개인 주택의 하수도 배치는 레이아웃과 배치 계획으로 시작됩니다. 이를 통해 모든 배관을 가장 편리하게 배치하고 올바른 경사를 만들고 모든 소모품을 정확하게 계산할 수 있습니다.

결과적으로 시스템이 원활하게 작동하고 요소 중 하나가 고장나거나 막히는 경우 모든 것을 빠르고 쉽게 수리할 수 있습니다. 이 기사에서는 개인 주택 또는 국가에서 내부 및 외부 (외부) 하수도를 수행하기위한 계획을 올바르게 작성하는 방법을 설명합니다. 최적의 깊이는 얼마입니까 하수관집과 외부에서 자신의 손으로 자율 시스템을 구성하고 설치할 때 어떤 소모품을 사용해야하는지.

차트 작성 다락방 또는 최상층의 멀리 떨어진 배관 설비에서 시작. 모든 수평선은 하나의 라이저로 줄여야 합니다. 돈을 절약하고 용품다른 층의 욕실은 하나의 수직선을 따라 배치됩니다.

집안의 하수도 구성:

냄새가 방으로 들어오는 것을 방지하는 물개;
모든 배관의 배수;
배수구를 외부 하수구로 연결하는 파이프;
파이프를 단일 시스템으로 연결하는 엘보우 및 티;
파이프를 지지하고 방향과 각도를 제공하는 벽의 클램프.
중앙 스탠드.

집이 더 큰 하수도 직경에서 더 작은 직경으로 전환되지 않는 것이 중요합니다. 따라서 다이어그램에서 변기는 라이저에 가능한 한 가깝게 위치해야합니다.

정확한 도면 내부 시스템 건물의 층수, 지하실의 존재, 사용된 배관 수 및 사용자 수에 따라 다릅니다.정화조의 깊이와 추가 장비에 대한 부착도 중요합니다( 펌핑 스테이션또는 각 장치에 대해 별도로).

다이어그램에서 모든 항목은 크기에 맞게 표시되어야 합니다.예정된 수리 또는 긴급 상황 발생 시 신속하게 배선을 파악하고 고장을 찾을 수 있습니다.

외부 라인

외부 하수도 재단의 파이프라인에서 시작. 폐수는 정화조, cesspool 또는 여과 구조로 우회됩니다. 파이프를 돌릴 때마다 수정 버전이 설치됩니다(막힘을 빠르게 제거할 수 있는 덮개가 있는 어댑터). 외부에는 검사용 우물과 환기 후드도 있습니다.

팬 파이프를 통해 라이저에서 환기가 제거됩니다. 외부 냄새가 강하기 때문에 창문 근처, 안뜰 접근이 가능한 곳 또는 흡연자 근처에 설치할 수 없습니다. 단호하게 기존의 환기 샤프트에 연결해서는 안 됩니다.. 우산 대신 라이저 상단에 특수 진공 밸브를 사용할 수 있습니다(체크 밸브와 혼동하지 마세요!).

다양한 유형의 탱크의 장점과 단점

시스템의 마지막 요소는 저장 및 청소 탱크입니다.배수구 흡입을위한 중앙 수집기가 없으면 자율 설치가 사용됩니다.

불결한 장소 . 사이트에서 정리하기 쉽고 가장 저렴한 옵션. 그러나 그것은 많은 양의 주식에 대처할 수 없습니다. 지하수에 흙이 들어가고 불쾌한 냄새가 날 가능성이 있습니다.
콘크리트로 채워진 벽돌이나 프리캐스트 콘크리트 기둥으로 만든 DIY 정화조씨. 그것은 기능을 잘 수행하고 내구성이 있으며 강력합니다. 단점은 긴 설치 시간과 심각한 건설 비용을 포함합니다.
산업용 독립형 설치. 이러한 정화조는 더 비싸지 만 비용은 건설 속도, 고품질 및 장비의 장기 작동으로 충당됩니다.
생물학적 처리 스테이션. 일정한 전기가 필요한 가장 비싼 옵션. 최고 수준의 청소와 큰 생산성이 다릅니다.

소모품, 계산 및 가격

정화조의 부피를 결정하십시오. 계산은 다음을 고려하여 수행됩니다. 1인당 하루 200리터의 물이 사용됩니다.. 정화조의 배수는 3일 동안 침전됩니다. 이 데이터를 기반으로 하수 탱크의 정확한 크기를 얻습니다.

따라서 4인 가족은 800리터를 소비합니다. 3일 동안 2400리터가 누적됩니다. 수단, 그런 양의 정화조를 선택해야합니다. 원하는 경우 탱크의 최대 부하의 경우 작은 여백을 만들 수 있습니다. 이러한 매개 변수가있는 정화조 비용은 20,000 루블입니다.

주요 전기자:

4 개의 섹션을 비스듬히 연결하기위한 십자가 (80-100 루블).
45도 또는 90도 측면이 있는 티.
높이 차이가있는 파이프 연결 용 팔꿈치 (450 루블 / 개).
소켓에 고무 커프가있는 직선형 양면 클러치 (30 루블부터).
개정 (60 루블)
다른 매개 변수 감소 (40 루블 / 조각)
후드 우산 (50 루블부터)

하수도 시스템을 설치하기 전에 기본 요구 사항을주의 깊게 읽어야합니다. 우리는 특별한 리뷰에서 말할 것입니다.

물은 유용할 뿐만 아니라 인체에 해로울 수도 있습니다. 여름 거주지에 가장 적합한 거친 필터는 이것에서 찾으십시오.

시공 중 최적의 경사 및 부설 깊이

SNiP의 권장 사항에 따르면 직경이 50mm 인 파이프의 경우 매설 미터당 3cm가 안정적으로 만들어집니다.. 단면적이 100mm 인 경우이 값을 2cm로 줄일 수 있습니다.주방의 하수도 막힘 및 "뚱뚱함"을 피하기 위해 각 배선 미터에 대해 경사를 0.5-1cm 높이는 것이 좋습니다. .

장착 시 토지 플롯동일한 경사각을 유지합니다. 기초에 뚫린 구멍에 슬리브(주배관보다 직경이 더 크고 양 끝에서 15cm 돌출)가 설치됩니다. 로의 전환을 제공합니다. 야외 하수도, 그리고 토양의 결빙면보다 30cm 높은 곳에 위치.

동결 수준 (평균 1.6m) 아래에 파이프를 묻는 것은 수익성이 없습니다.- 아주 깊은 정화조를 만들어야 합니다. 일정한 경사에 따라 지하수가 이미 나타날 수 있는 4-5m가 됩니다. 배수구의 압력과 토양의 무게를 모두 견딜 수 있는 추가 콘크리트 링과 더 강한(골판) 파이프로 인해 비용이 증가합니다.

드레인 온도는 일반적으로 상온 이상으로 동결을 방지하며 원하는 경우 단열재 또는 히팅 케이블 단열재를 사용할 수 있습니다.

파이프 및 직경 선택

파이프는 배관 설비에서 폐기물을 배출하는 데 사용됩니다. 직경 5cm. 변기의 파이프는 10-11cm의 단면을 가져야 막힘을 방지하는 데 도움이 됩니다.

파이프는 개인 주택의 하수도 시스템을 구성하는 데 사용할 수 있습니다. 주철, 철근 콘크리트 또는 플라스틱.후자는 강도, 내구성, 내식성 및 매끄러운 표면으로 인해 더 적합합니다.

아웃도어(PVC)

실외 네트워크용으로 설계되었습니다. 그들은 특징적인 주황색 또는 황갈색으로 구별됩니다. 비교적 저렴한 가격에도 불구하고 이러한 파이프는 강도가 충분하여 외부 및 숨겨진 설치 모두에 사용할 수 있습니다.. 이들에게는 연결 방법을 권장합니다. 냉간 용접. 모든 회전은 피팅과 굽힘을 사용하여 이루어집니다.

내부(폴리프로필렌)

내부 통신의 경우 색상이 밝은 회색이며 제조업체 및 모델에 따라 기술 매개 변수가 다릅니다. 그들의 공통 기능:

단일 또는 다층.
폼은 알루미늄 코팅과 폴리머 층으로 보호됩니다.
연결은 용접 또는 특수 피팅을 사용하여 수행됩니다.

장치 규칙 및 외부 시스템 배치

로컬을 올바르게 만드는 방법에 대한 간략한 지침 자율 시스템개인의 하수도 별장(국가에서) 자신의 손으로 다음과 같이 보입니다.

트렌치의 기계적 또는 수동 굴착.
모래 쿠션의 형성.
모든 구성 요소(파이프라인, 트레이, 부속품)의 레이아웃.
내부 하수도 출구에서 시작하여 파편 연결. 더 높은 신뢰성을 위해 부착 지점은 실리콘 실런트로 처리됩니다..
최대 부하에서 연결의 견고성을 테스트합니다.
트렌치를 채우고 파이프 측면에서만 모래 또는 토양을 압축하여 직각으로 날카로운 하중을 피하십시오. 모래 바닥의 두께 최소 15cm.

파이프 벤드용, 외부용 피팅 엔지니어링 네트워크. 기초에서 정화조까지의 거리가 10-12m 이상이면 현장에 중간 수정 우물을 설치하는 것이 좋습니다.

이 비디오는 개인 주택의 하수도를 올바르게 만드는 방법과 파이프를 직접 놓는 방법을 보여줍니다.

개인 주택에서 제대로 하수도를 수행하고 계획에 따라 모든 것을 직접 수행하고 시스템에 오류없이 파이프를 배치하는 방법은 무엇입니까? 하수도 시스템 설치는 다음과 같은 경우 더 좋습니다. 몇 가지 지침을 따르십시오.

하수도를 설치할 때 모든 뉘앙스를 고려하는 것이 중요합니다: 배관의 위치, 현장의 릴리프, 흡기매니폴드 또는 정화조의 위치, 파이프 매설 깊이 및 경사각.

오직 신중한 계획, 신중한 계획 및 주문으로개인 주택이나 시골집에 자신의 손으로 하수도 시스템을 설치하면 한겨울에 시스템이 얼지 않고 집과 현장에 추가 문제를 일으키지 않고 잘 배수됩니다.

이 시스템은 개인 주거용 건물의 가장 중요하고 값비싼 엔지니어링 통신 중 하나입니다. 기능의 효율성, 설치의 복잡성, 이 시스템의 요소 수 및 비용은 프로젝트 개발에 따라 다릅니다. 자신의 손으로 개인 주택에 하수도 시스템을 설치하는 프로젝트 문서의 그래픽 부분 - 레이아웃 다이어그램 배관 장치, 연결 및 수정. 이 기사에서는 규제 요구 사항 및 레이아웃 다이어그램 작성의 주요 문제, 하수도 장비 선택 기준 및 설치 기능에 대한 정보를 제공합니다.

기사에서 읽기

개인 주택에서 자신의 손으로 하수도 계획을 세우는 규칙

하수도 계획을 세울 때 고려해야 할 사항 규제 요구 사항, 위생 및 건설:

TCP 45-4.01-51-2007"저택의 상하수도 시스템";
산핀 42-128-4690-88"인구 밀집 지역의 유지를 위한 위생 규칙";
산핀 4630"오염으로부터 지표수 보호를 위한 위생 규칙 및 규범";
SNiP 30-02-97"시민, 건물 및 구조물의 원예 협회 영역 계획 및 개발."

하수도 파이프 라인의 양과 처리량을 결정할 때 1 인당 평균 물 소비량에 중점을 둘 필요가 있습니다. 섬프와 오수 풀은 이웃 플롯의 경계에서 4m 이상, 식수에서 15m 이상 떨어져 있으면 안 됩니다.

이 계획은 내부 및 외부 하수를 연결하는 메커니즘, 정화조의 유형 및 구조, 사용할 제품 및 장비, 기술 사양. 사용된 재료 목록에 따라 비용이 계산됩니다. 그래픽 부분은 파이프 라인을 깔고 배관 제품을 설치할 장소가 표시되는 집과 뒤뜰의 계획과 연결되어야합니다.

레이아웃 및 디자인에 영향을 미치는 주요 요소

평균 일일 물 소비량을 계산하는 것 외에도 다음 요소가 하수도 설계에 영향을 미칩니다.

발리 발사의 크기- 집에 설치된 배관 설비의 수에 따라 달라지는 하수도 시스템의 최대 부하(일반적으로 아침과 저녁 시간에 해당).
성능 치료 시설 . 이 지표에 따라 처리된 폐수 처리를 위한 세 가지 옵션 중 하나가 선택됩니다.

최대 5m 3 / day - 토양으로 배출. 토양 여과 계수에 유사한 지표가 있고 배출 지점이 지하수 수준보다 1m 높은 경우;
최대 0.3m 3 / 일 - 특수 차량으로 주기적 제거가 허용됩니다.
저수지로의 폐수 배출은 양뿐만 아니라 SanPiN 4630의 요구 사항에 따른 처리 정도에 따라 규제됩니다.

중 하수 처리장 제조용 재료:, 유리섬유, 금속, 각종 폴리머(, 폴리에틸렌). 에서 명세서재료는 구조의 구조 설계, 설치 방법, 추가 유지 관리 및 작동에 따라 다릅니다.
전원 공급 장치. 현대식 고효율 치료 시설을 갖추고 있습니다. 다양한 유형, 압축기 및 통풍기. 온도 및 액체 레벨 감지기가 연결된 전자 제어 장치를 기반으로 합니다.
사이트 토폴로지 구축- 지형, 경사 방향, 수역과의 근접성 및 처리된 하수 배출을 위한 잠재적인 장소의 존재;
건설 현장의 측지학- 토양의 유형과 구조, 동결 깊이 및 지하수의 깊이가 결정됩니다. 이러한 요소는 복잡성과 비용에 영향을 미칩니다. 설치 작업, 폐쇄 사이클 청소의 밀폐 정화조 추가 또는 구매가 필요합니다.

하수도 시설의 종류와 기능의 특징

TKP 45-4.01-51-2007에 따라 개인 주택에 하수도를 배치하고 배치하기 위해 다음 유형의 처리 시설이 허용됩니다.

정화조;
잘 걸러내다;
지하여과장;
필터 트렌치;

중요한!대부분의 경우 나열된 시설은 1차 거친 청소를 수행하는 정화조와 함께 사용해야 합니다.

정화조

자신의 손으로 개인 주택의 하수구를 배치 할 때 가장 일반적인 것은 두 가지 유형의 정화조입니다.

누적 - 밀봉된 플라스틱 용기입니다. 그들은 저렴하고 전원 공급 장치 네트워크에 연결할 필요가 없으며 소스 / 우물에 가깝게 설치할 수 있습니다. 식수. 중요한 단점은 폐수를 지속적으로 펌핑해야하므로 지속적인 지불이 필요하다는 것입니다. cesspool 서비스.

토양 청소. 하수의 1차 처리는 큰 분변이 바닥에 가라앉고 혐기성 박테리아에 노출되는 밀폐된 용기에서 수행됩니다. 정화도가 40 %를 초과하지 않는 "정화 된"폐수는 강제로 펌핑되거나 중력에 의해 여과 시설로 떨어지며, 청소의 마지막 단계 후에 지상으로 스며 나옵니다.

잘 걸러내다

탱크로 유입되는 폐수는 자갈 필터를 통과하여 바닥과 구멍이 뚫린 벽으로 스며들고 그곳에서 땅으로 스며듭니다.

파이프;
플레이트 치퍼;
폐기물의 흐름을 위한 파이프.

배치를 위해 높이 0.9m, 내경 1.0m 이상, 벽 두께 8cm의 견고하거나 구멍이 뚫린 철근 콘크리트 링이 사용됩니다.과도한 토양 오염. 벽 제조용 재료로 종종 (돌에 구멍이 있음), 대구경 플라스틱 또는 자동차 타이어에 사용됩니다. 이러한 옵션은 훨씬 저렴하지만 구조의 수명을 크게 줄입니다.

지하여과장

사이트에는 천공 된 벽이 있습니다. 이를 통해 유거수는 넓은 배수 지역에 분포하고 토양에 스며들어 자갈 팩을 통해 소량으로 더 균일하게 통과합니다. 이 방법은 상당한 양의 토공 작업과 관련이 있습니다. 구덩이의 깊이를 결정할 때 다음 사항을 고려해야 합니다.

자갈 필터 두께 - 20÷50 cm;
천공된 파이프의 직경 - 20÷50 cm;
토양 표면에서 여과 파이프 라인의 상단 가장자리까지의 거리는 50cm입니다.

또한 구덩이의 바닥을 형성 할 때 정화조에서 각각 2cm의 흐름 방향을 따라 경사를 제공해야합니다 러닝 미터. 파이프 사이의 거리는 토양 유형에 따라 다릅니다. 여과 계수가 5 ÷ 25 m / 일인 모래의 경우 - 2.5 m 여과 계수가 25 ÷ 100 m / 일인 거친 모래 필러 및 여과 계수가 75 ÷ 300 m / 일인 자갈 필터의 경우 - 거리 최대 2m의 감소가 허용됩니다.

여과 파이프 라인의 끝 부분에는 직경 100mm, 토양 표면 위 최소 70cm 높이를 설치해야 합니다.

필터 트렌치

필터 트렌치는 지하여과장과 동일한 기능을 수행하며 정화조 이후의 폐수를 수집하고 추가 처리하여 지상으로 배출합니다. 중요한 차이점은 파이프의 수직 배열입니다. 이 방법은 덜 효과적이며 훨씬 더 작은 영역에서 구현할 수 있습니다. 도랑에도 상당한 깊이가 있어야 하기 때문에 깊은 수위가 있는 지역에서만 허용됩니다.

파이프라인의 총 길이와 파이프 수 및 트렌치의 깊이는 지하 여과 필드에 사용된 것과 동일한 방법론에 따라 계산됩니다. 트렌치의 너비는 0.5m의 표준에 따라 취해지며 상부 파이프와 하부 파이프 사이의 거리는 0.8 ÷ 1m, 파이프 라인의 최대 길이는 30m입니다. 2 개 이상의 트렌치에서 배치해야하는 경우 , 그들 사이의 거리는 3m 이상이어야 합니다.

STP 구성 요소

개인 주택에 가장 효과적인 것은 심층 생물학적 처리 공장과 관련된 하수 시스템입니다. 여러 기능 구획으로 나누어진 밀봉된 용기입니다. 일반적으로 수직 방향이며 손으로 설치할 수 있으며 많은 공간을 차지하지 않습니다. 이러한 설비의 작동 원리는 폭기 설비를 사용하여 공기 포화 환경에서 분변 및 유기 오염 물질과 혐기성 박테리아의 상호 작용입니다.

중요한!생물학적 처리 시설은 약간의 유지 관리가 필요합니다. 우선, 주기적으로 적절한 구획에 특수 농축액을 추가하여 최적의 혐기성 박테리아 개체군을 유지하는 것이 필요합니다. 일상 생활에서 박테리아를 파괴할 수 있는 지나치게 공격적인 화학 물질을 사용하지 마십시오. 장치는 전원 공급 장치에 연결되어야 합니다.

청소 프로세스는 단계적으로 수행됩니다.

가장 큰 부피를 차지하는 첫 번째 섹션에서 오염 물질은 분수로 분리됩니다. 무겁고 불용성 물질은 바닥으로 가라앉습니다. 이 챔버는 자동차 진공 청소기로 주기적으로 청소해야 합니다.
두 번째 섹션(에어로 탱크)에서 폐수는 폭기에 의해 대기 산소로 농축됩니다. 이것은 박테리아에 의한 생분해에 의해 세척의 활성 단계가 일어나는 곳입니다.
세 번째 섹션 - 섬프, 활성 슬러지가 침전됩니다.
2차 침전조에서 제트펌프로 물을 공급하는 4구간부터 오버플로우 파이프 또는 배수 펌프정수기에서 꺼냈습니다.

개인 주택의 내부 하수도 장치 - 다이어그램 및 권장 사항

내부 하수도의 구성에는 다음 요소가 포함됩니다.

배관 설비:,;
하수도 라이저 및 그것에 부착 된 환기 파이프;
분기 라인;
체크 밸브.

수평 파이프 라인은 경사로 설치됩니다. 개인 주택에 하수도를 놓을 때 경사의 규범적인 지표는 종종 무시되어 권장 계수를 크게 초과하는 "눈으로" 만듭니다. 결과적으로 하수 고형물은 물과 함께 파이프에서 씻겨 나올 시간이 없으며 내부에 축적되어 교통 체증을 만듭니다.

개인 주택의 하수관 직경에 대한 기울기 의존성 표

직경, mm	최적의 기울기	최소 허용 경사
50	0,035	0,025
100	0,02	0,012
150	0,01	0,007
200	0,008	0,003

분기 파이프 라인의 라이저에 대한 연결은 비스듬한 티와 십자가를 사용하여 수행됩니다. 하수관, 유틸리티 및 기술 실 설치가 허용됩니다. 열린 길. 고정은 다웰이있는 특수 커플 링으로 수행되거나 파이프가 지지대에 있습니다. 주거 지역에서는 원칙적으로 숨겨진 설치. 하수도 파이프 라인은 바닥 아래의 기술 틈새 및 샤프트, 덕트에 있습니다. 유지 보수 - 정기적 인 청소를 위해 주 라이저 및 배수 하수관에는 표준에 따라 개정판이 장착되어 있습니다.

개인 주택의 저층 및 상층에 있는 하수도 라이저;
3개 이상의 배관 설비가 연결되는 분기 라인;
파이프라인의 구부러진 부분(이곳은 고체 불용성 폐기물 잔류물이 가장 자주 축적되는 곳입니다);
나병이 있는 수평 영역에서 8m마다.

자신의 손으로 개인 주택에 하수구를 배치하는 비디오, 경사가있는 파이프의 올바른 배치 :

선택할 파이프

개인 주택의 하수도 파이프에 가장 적합한 재료는 폴리머입니다. 이들로 만든 제품은 가벼우며 보조자의 개입 없이 손으로 설치할 수 있습니다. 업계 릴리스 많은 수의, 어댑터, 티, 크로스 및 커플링사용된 직경의 범위에 걸쳐. 설치는 전문 장비를 사용하지 않고 수행되며 장기간의 교육과 특별한 기술이 필요하지 않습니다. 대략적인 재료는 부식 및 공격적인 영향을 받지 않습니다. 가정용 화학 물질, 긴 서비스 수명이 있습니다. 개인 주택의 하수도의 경우 다음 폴리머가 가장 자주 사용됩니다.

PVP(고밀도 폴리에틸렌)- 저렴하지만 온도 변화에 민감합니다. 최고 작동 온도+40°С를 초과해서는 안 됩니다.
PP()– 우수한 성능, 최대 작동 온도 +100°C, 공격적인 화학 물질 및 상당한 기계적 스트레스에 견디며 다소 높은 비용이 있습니다.
PVC(폴리염화비닐)- 비용과 품질의 최상의 조합을 가진 재료. 외부 및 내부 하수도 모두에 사용할 수 있습니다. 자외선, 중간 강도의 기계적 충격, 최대 +70°C의 온도에 강합니다. 그러나 장기간 사용시 벽에 플라크가 생겨 막힘의 원인이 될 수 있습니다.

파이프 연결

플라스틱 파이프라인을 설치하는 가장 일반적인 방법은 소켓 연결입니다. 파이프 또는 피팅에 해당 구조 요소인 소켓이 있는 경우 수행됩니다. 연결 과정은 다음과 같습니다.

종과 매끄러운 끝은 오염이 제거되었습니다.
고무 씰이 소켓 내부의 특수 홈에 삽입되어 조인트의 견고성을 보장합니다.
다른 파이프의 매끄러운 끝 부분에 실리콘 그리스 또는 일반 액체 비누를 바르십시오. 그런 다음 멈출 때까지 소켓에 쉽게 삽입할 수 있습니다.

중요한!열팽창 가능성을 제공할 필요가 있습니다. 이를 위해 파이프의 매끄러운 부분에 마커를 만든 다음 소켓에서 1cm 빼냅니다.

개인 주택의 하수도 작업 단계

개인 주택의 하수도 시스템을 배치하는 순서는 여러 단계로 나눌 수 있습니다.

폐수의 양, 정화조의 부피 및 성능 결정;
정화조의 위치 결정 개인적인 음모위생 기준에 따라;
내부 하수도 네트워크의 장치;
외부 처리 시설의 설치;
파이프라인 부설 및 외부 처리 시설 및 내부 하수 연결.

정화조의 부피 계산

개인 주거용 건물의 물 소비 기준 표.

주택의 종류와 생활의 종류	소비량, l / 일 1 인
욕실이 없는 상하수도 시설을 갖춘 주거용 건물	125÷160
욕실 및 지역별 배관 및 하수도 시설을 갖춘 주거용 건물	160÷230
하수도 및 중앙 집중식 온수 공급 시스템을 갖춘 주거용 건물	230÷350
샤워하기(평균 15분)	150
화장실 사용	8
용법	40÷70
용법	15

계산 공식은 다음과 같습니다.

V = n × Q × 3 / 1000 , 어디

V - m 3 단위의 정화조 부피;

N – 영주권자 수;

큐 - 1인당 평균 물 소비량(m 3)

3 - 전체 청소 주기의 일수(SNiP에 따름).

예를 들어, 0.2m 3 / 인 / 일의 평균 소비량으로 3 일 예약을 고려하면 4 인 가족은 2.4m 3 용량의 정화조가 필요합니다. 계산을 용이하게 하기 위해 특히 독자를 위한 편리한 계산기를 개발했습니다.

우물의 필터 표면 1m 2 당 가정용 폐수의 양 표 :

여액의 조성	청소할 하수의 최대 양, m 3 / 여과 표면 1 m 2 당
여액의 조성	개인 주거용 건물의 연중무휴 운영을 위해	시골집의 계절 운영 중
자갈, 깔린 돌	0.15÷0.20	0.18÷0.24
거친 모래	0.10÷0.15	0.12÷0.18
	0.05÷0.10	0.06÷0.12

지하 여과 분야 파이프 라인의 1 선형 미터당 가정용 폐수량 표 :

여액의 조성	처리 된 하수의 최대 양, m 3 / 1m 선형 배수 파이프 라인 당
여액의 조성	최대 500	500÷600	600 이상
자갈, 쇄석, 거친 모래	0.012÷0.025	0.0096÷0.0225	0.0084÷0.02
고운 모래, 사질양토	0.006÷0.020	0.0048÷0.18	0.0042÷0.016

여과 트렌치 파이프 라인의 1 선형 미터당 가정용 폐수량 표.

개인 주택의 자체 내부 하수도 배선

개인 주택의 하수도 시스템의 효율성과 손으로 쉽게 정리할 수 있는지 여부는 전체 구조의 레이아웃에 따라 다릅니다. 부엌과 욕실이 가능한 한 가깝게 위치하면 최적의 것으로 간주됩니다. 이렇게하면 하수도 파이프 라인의 길이가 최소화되고 모든 배관 설비를 하나의 라이저에 연결할 수 있습니다. 자신의 손으로 개인 주택의 내부 하수도 시스템을 설치할 때 다음 요소를 고려해야합니다.

파이프에서 가능한 최소 거리에서 하수도 시스템의 주 라이저에 직접 연결해야하므로 배관 설비가 막힐 가능성이 줄어 듭니다.
다른 배관 설비는 화장실 연결 수준 위의 하수도 네트워크에 연결하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 배설물이 배출구 라인에 들어갈 가능성이 배제됩니다.
여러 각도의 엘보우를 사용하여 배관을 회전해야 합니다. 예를 들어 2개의 45° 또는 3개의 30°는 더 부드러운 회전을 제공하고 막힘을 방지합니다.
하수구 라이저는 반드시 지붕에 표시되며 팬 후드가 장착되어 내부에 하수도를 제공합니다.
라이저에 배관 설비를 연결하는 최대 거리는 3m, 변기는 1m를 초과해서는 안됩니다.

하수 탱크의 설치 및 장비

정화조 설치의 경우 모델에 관계없이 탱크 치수보다 약간 큰 치수로 구덩이가 나옵니다. 구덩이 바닥에는 약 10cm 두께의 모래 방석이 배치되어 있습니다. 최대한 압축하고 수평을 유지합니다. 구덩이에 정화조를 설치하려면 일부 모델의 무게가 다소 높기 때문에 리프팅 건설 장비를 사용하는 것이 좋습니다. 대부분의 경우 케이스에 패스너가 제공됩니다. 설치 후 컨테이너는 수평을 유지해야 합니다. 디자인에 따라 넥 익스텐션이 필요할 수 있습니다.

기사

상상하기 어렵다 시골집시민 화장실과 아늑한 욕실이 없습니다. 그러나 모든 마을에 쓰레기 수거 시스템이 있는 것은 아닙니다. 따라서 개인 주택의 하수도는 별도로 수행됩니다. 어떤 시스템을 선택해야 할지 모르십니까? 이 기사에서는 개인 주택의 모든 하수도 기능에 대해 설명합니다.

우리는 쓰레기 수거를 조직하는 가능한 방법을 설명하고 배열 및 사용의 특징을 설명했습니다. 그들은 또한 가져왔다 단계별 지시프로젝트 작성, 하수관 설치, 정화조 및 배수정 설치.

중앙, 누적, 배수, 여과와 같은 여러 유형의 폐기물 수집 시스템이 있습니다.

본부. 집의 하수관은 공공 하수도망에 연결되어 도시 하수구에서 유기성 폐기물을 수집합니다.

집까지의 중앙 파이프 라인의 거리에 따라 자율 또는 중앙 하수도 시스템을 사용할지 여부가 결정됩니다.

적립 시스템- 현대 프로토타입. 주요 차이점은 폐기물 수집 지점의 완전한 기밀성입니다. 콘크리트, 벽돌, 금속, 플라스틱일 수 있습니다. 이를 위해 주거용 건물에서 멀리 떨어진 땅에 컨테이너 용 도랑을 파냅니다.

작동 원리 자금 지원 시스템밀폐된 용기로 유기화합물 배출이 감소된다. 가득 차면 내용물이 펌핑됩니다. 불결한 장소기계.

개인 주택에 개별 하수도 시스템을 설치하는이 계획은 저렴한 비용으로 인해 널리 인기를 얻었습니다.

파이프 환기 장치

하수 배출 시스템은 파이프라인 내부의 음압 균형을 유지하도록 설계되었습니다. 하수관과 대기의 연결로 인해 시스템이 정렬됩니다.

환기 시스템이 사용되는 경우:

공기 밸브.

팬 후드중앙 라이저의 연속입니다. 그것은 30-50cm의 거리에서 지붕 능선 위로 가져오고 강수로부터 보호하기 위해 디플렉터가 콘센트에 부착되어 견인력을 더욱 향상시킵니다.

개인 별장에 팬 후드를 설치하는 것은 매우 비현실적입니다. 이러한 시스템은 파이프라인의 단열과 파티션에 별도의 환기 덕트를 할당해야 합니다.

공기 밸브- 완벽한 옵션. 파이프라인에 쉽게 장착할 수 있습니다. 장치는 방에 직접 설치됩니다. 밸브에는 공기만 들어오는 부드러운 고무 멤브레인이 장착되어 있습니다.

을위한 이층집하나의 장치로 충분합니다. 밸브는 2층에 장착됩니다.

폐수 배출 지점을 중앙 파이프에 연결하는 방식. 식기 세척기의 유출과 변기의 연결 높이의 차이는 파이프 라인의 총 경사각을 결정합니다

3단계 - 정화조 설치

자신의 손으로 개인 주택에서 하수도 시스템을 만들기로 결정했다면 콘크리트 링이나 기성품 플라스틱 탱크로 정화조를 설치하는 것이 좋습니다.

유기성 폐기물 수집 및 침전용 용기의 부피는 계산에 의해 결정됩니다. 추가 큐브를 추가해야 합니다. 배관 삽입 지점은 정화조 상단 가장자리에서 2/3의 거리에 있으므로 상단까지 채워지지 않습니다.

정화조 장치

첫 번째 단계는 컨테이너 설치를 위해 세 개의 구멍을 파는 것입니다. 시간과 재정적 비용을 절약하려면 두 개의 침전조를 하나로 결합하는 것이 좋습니다.

파낸 구멍의 바닥은 콘크리트 바닥으로 보강되어야합니다. 콘크리트는 바닥에 놓을 수 없으므로 20cm 두께의 쇄석을 부으십시오.

베이스 장치의 경우 건축 보드의 거푸집이 노출됩니다. 외부 및 내부 둘레를 따라 보강재로 고정해야 합니다.

혼합물의 구성은 기초를 붓는 것과 동일합니다. 동시에 보강 요소로 편물 메쉬를 깔아 두십시오. 채워진 용기의 무게가 커질 것이기 때문에 시멘트 등급 M500을 사용하는 것이 좋습니다.

베이스가 굳어지면 3주 후에야 발생하므로 드라이브 설치를 진행하십시오.

크레인의 도움으로 굴착 구멍에 설치됩니다. 첫 번째 링크가 놓일 때 바닥과의 이음새는 시멘트 모르타르 또는 타일 접착제로 발라야합니다. 이것이 당신이 단단함을 얻는 방법입니다.

후속 링에서도 동일하게 수행하십시오. 두 번째와 세 번째를 설치하기 전에 조인트에 모르타르 층을 미리 바르십시오. 모든 링크를 장착한 후 컨테이너 내부의 조인트를 다시 한 번 가공합니다. 탱크가 설치되면 내부에 벽돌 파티션이 만들어집니다.

청소를 위해 장착됩니다. 수평 분할 수행 콘크리트 슬래브플라스틱 덮개용 구멍이 있습니다.

마지막 단계는 모두 내부 표면두 개의 컨테이너.

첫 번째 컨테이너의 콘센트는 집 입구인 첫 번째 컨테이너보다 10cm 낮아야 한다는 점을 염두에 두어야 합니다.

경사각은 가정용 배선과 동일한 매개 변수에 의해 결정됩니다. 파이프 직경이 110mm인 경우 1m당 높이 차이는 20mm입니다.

두 개의 밀폐 탱크가있는 배수 정화조 설치 계획. 두 번째 탱크가 있으면 미사 및 기타 오염 물질에서 물을 걸러 낼 수 있습니다.

파이프의 경사가 표준을 준수하는지 확인하기 위해 두 번째 섬프의 입구는 첫 번째 섬프에 비해 10cm 낮습니다.

탱크 상단뿐만 아니라 내부 부품청소 해치, 히터가 부착되어 있습니다. 세척 또는 점검용 해치는 바이패스 파이프 바로 위에 설치하여 세척할 수 있습니다.

설치에 콘크리트 베이스가 필요하지 않습니다. 여기에서 링 아래의 토양은 물을 통과하고 하수를 유지해야 합니다.

따라서 구덩이 바닥에 모래 자갈 쿠션이 부어집니다. 잔해 층이 두꺼울수록 우물이 기능을 더 오래 수행합니다. 5년 후에 교체해야 합니다. 상층오래된 것은 침사될 것이기 때문에 새 것에 잔해를 입으십시오.

레벨을 추적하십시오. 쇄석에 첫 번째 링을 설치할 때 한쪽 모서리가 휘어질 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 크레인으로 링크를 들어올리고 잔해로 수평을 맞추기만 하면 됩니다.

링의 조인트는 견고성을 확보하기 위해 용액으로 처리해야 합니다. 방수 장치 및 검사 해치는 집수조와 유사하게 발생합니다.

정화조 환기의 구성

설치 환기 파이프정화조의 경우 호기성 박테리아가 사용되는 경우에만 정당화됩니다. 후드를 통해 공급되는 공기를 강력하게 흡수합니다.

다른 유형의 생물학적 박테리아는 혐기성 박테리아입니다. 그들의 중요한 활동 과정은 산소 없이 진행됩니다.

일부 혐기성 생물은 환경에 공기가 있으면 죽기 때문에 이 두 개념을 혼동하지 않는 것이 중요합니다.

침전조에 추가됩니다. 박테리아는 유기물을 물로 완전히 전환시킵니다. 실제로 이 효과는 복잡한 여과 시스템을 설치해야만 얻을 수 있지만 여전히 사용해야 합니다. 따라서 양쪽 섬프에 환기 파이프를 설치하십시오.

실외용 PVC 하수관은 뚜껑을 통해 각 탱크에서 나옵니다. 끝에 디플렉터가 설치됩니다.

4 단계 - 중앙 파이프 놓기

집에서 하수를 제거하는 하수관은 지하실에서 5m 거리로 우회되며 실외용 파이프 라인은 주황색으로 칠해져 있습니다. 이러한 제품은 두꺼운 벽의 "가정" 파이프와 다릅니다. 허용 설치 깊이 - 3m.

파낸 구덩이의 바닥과 깔린 파이프 위에 8-10cm의 모래 층을 부어 집에서 정화조까지 유기 하수를 가장 잘 제거하려면 파이프가 가야합니다 한 줄로. 중앙 배수구의 회전은 엄격히 금지됩니다.

배수 정화조의 대안

폐수를 90% 이상 정화할 수 있는 최신 장치는 딥 클리닝 스테이션입니다.

장치 생물학적 여과 3단계 청소를 갖추고 있습니다 $

박테리아에 의한 생물학적 정제;
메쉬를 사용한 기계적 여과;
화학 물질로 최종 청소.

그러한 하수도를 독립적으로 설치하는 것은 작동하지 않습니다. 스테이션은 내부에 여러 구획으로 나누어진 단일 컨테이너에서 생산됩니다. 장치가 휘발성입니다.

압축기 장치는 박테리아 활동을 증가시키기 위해 호기성 구획으로 공기를 펌핑합니다. 정화조 모델에 따른 정수율

전원이 꺼지면 박테리아는 최대 2일 동안 계속 생존합니다. 이 기간이 지나면 설치의 효과가 사라집니다. 새로운 작물을 재배하는 데 며칠이 걸릴 것입니다.

유기물을 심층적으로 정화하면 식물에 물을 주기 위해 폐수를 사용할 수 있습니다. 이를 위해 펌프가 있는 저장 탱크가 설치됩니다.

딥 클리닝 스테이션은 다음과 같은 경우에 사용하는 것이 좋습니다. 지하수지면과 너무 가까운 위치에 있습니다. 또한 사이트에 있는 경우 진흙 토양, 자연 배수가 어려울 것입니다.

제외하고 생물학적 정화조밀봉된 탱크는 상황에서 벗어날 수 있습니다. 자주 펌핑해야하지만 다른 문제는 없습니다.

주제에 대한 결론 및 유용한 비디오

하수관을 설치하느라 분주한 비디오 작성자는 복잡한 하수도 배치에 대해 설명합니다.

콘크리트 링으로 만든 정화조 장치는 다음 비디오에서 설명합니다.

개인 주택의 하수도는 건설의 중요한 단계입니다. 설계 단계에서도 소유자는 정화조의 미래 설계, 위치 및 여과 시스템에 대해 생각해야 합니다.

집에 사는 모든 사람들의 안락함은 하수도 시스템의 적절한 배치에 달려 있으므로 자신의 능력에 의심이 가는 경우 전문가에게 배치를 맡기는 것이 좋습니다.

원할 경우에도 개인 소유의 집농촌 지역에 장착할 수 있습니다. 시골 거주자가 가장 먼저 직면하는 것은 집에 따뜻한 화장실이 없다는 것입니다. 하수도가 없으면 사람은 많은 편의 시설을 박탈당합니다. 사치품이 아니라 필수품입니다. 개인 주택에 하수도를 놓는 것은 모든 작은 것을 고려해야 하는 복잡한 과정입니다. 그것을 하는 방법?

외부 및 내부

개인 주택의 하수도 배치와 관련된 작업은 내부 설계로 시작되며 첫 번째 경우 팬 파이프, 라이저 및 필요한 모든 방으로의 배관 설치가 필요한 모든 방 : 주방, 화장실, 욕실 등. 에 관하여 외부 시스템, 이것은 집 밖에있는 모든 것입니다. 그것의 배열은 정화조에 배관이 필요합니다. 하수구를 정밀 청소 스테이션에 연결할 수도 있습니다.

폐수를 중앙 집중식 시스템으로 배출할 수 있다면 작업이 크게 촉진됩니다. 집이 고립된 장소에 있는 경우 다음을 사용하여 시스템을 만들어야 합니다. 집에서 만든 정화조. 함께 또는 누적될 수 있습니다. cesspool은 이 경우에 적합하지 않습니다.

개인 주택에 계획 세우기

작업을 시작하기 전에 개인 주택 내부에 파이프를 놓을 계획을 세워야합니다. 모든 습실이 가까이에 있으면 프로세스가 크게 단순화됩니다. 계획은 엄격하게 개별적으로 작성됩니다. 이 과정에서 집의 모든 기능과 건물의 위치를 고려해야합니다. 준비 옵션무엇이든 보일 수 있습니다.

집 내부의 하수도를 설계할 때 집수관의 위치를 정확하게 계산할 필요가 있습니다. 그 후에야 시스템의 나머지 부분을 놓을 위치를 결정할 수 있습니다.

올바른 다이어그램을 그리는 방법

개인 주택의 하수도 계획은 중요한 단계입니다. 시스템의 품질과 신뢰성은 계획이 얼마나 잘 작성되었는지에 달려 있습니다. 다이어그램 작성 단계:

종이 한 장, 가급적이면 상자에 집 계획을 다시 만들어야 합니다. 계획을 세울 때 규모를 고려할 가치가 있습니다.
그런 다음 라이저 또는 수집 파이프의 위치를 결정할 가치가 있습니다.
건물의 모든 수준에서 배관 위치를 기록해야 합니다. 이 단계에서 연결하는 방법을 배워야 합니다.
배관에서 라이저까지 종이에 파이프를 놓을 필요가 있습니다. 이 경우 모든 연결 요소, 티, 가지 및 모서리를 고려해야 합니다.
내부 시스템의 각 요소의 길이를 측정하고 데이터를 요약해야 합니다. 결과는 필요한 파이프 수입니다. 이 경우 재료의 직경을 고려해야 합니다.

마지막 단계는 외부 시스템의 다이어그램을 작성하는 것입니다: 파이프의 방출, 정화조에 놓기. 이 경우 SanPiN 2.1.4.1110-02 및 SNiP 2.04.03-85에 지정된 모든 요구 사항을 고려해야 합니다.

내부 시스템을 구성할 때 고려해야 할 사항

개인 주택에 내부 하수도를 놓는 것은 대략적인 계획을 세운 후에 시작됩니다. 이 단계에서 고려해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.

화장실에서 폐수를 배출하려면 직경 10-11cm의 파이프가 필요하며 전체 길이는 100cm 이상이어야합니다.
부엌과 욕실에서 공통 라이저로 들어가는 회색 배수구의 경우 PP 또는 PVC로 만든 파이프가 필요합니다. 재료의 지름은 5센티미터여야 합니다.
시스템에서 회전을 정렬하려면 45 ° 각도로 만들어진 여러 개의 플라스틱 팔꿈치를 사용해야합니다. 이것은 하수도를 사용하는 과정에서 막힘의 위험을 줄입니다.
집 안에 하수를 배치하기 위해 폴리 프로필렌을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그렇지 않으면 그러한 재료가 더 내구성 있고 신뢰할 수 있으며 상대적으로 저렴합니다. 이러한 파이프를 사용할 때 개인 주택에 하수도를 놓는 것이 단순화됩니다.

파이프 선택

개인 주택에 하수도를 설치하려면 세심한 준비가 필요합니다. 계획을 작성하고 필요한 계산을 수행한 후에는 자재를 구매해야 합니다. 집 내부 배선에는 회색 파이프가 사용됩니다. 외부 시스템을 배치하려면 주황색 색조의 파이프가 필요합니다. 색상의 차이를 논리로 설명할 수 있습니다. 주황색은 지상에서 가장 잘 보입니다. 또한 파이프는 특성이 다릅니다. 우선, 그것은 재료에 관한 것입니다. 지하에 위치한 파이프는 더 심각한 하중을 견뎌야 합니다. 제조 재료는 더 단단해야합니다.

개인 주택에 하수도를 성공적으로 설치하려면 2 층 골판지 파이프를 사용할 수 있습니다. 그러나 실습에서 알 수 있듯이 사용은 종종 부적절합니다. 결국, 개인 주택의 하수도 깊이는 2 ~ 3 미터입니다. 주황색 파이프를 사용하는 것이 훨씬 저렴하고 덜 효과적입니다. 대부분의 경우 직경 11cm의 재료가 외부 시스템을 장착하는 데 사용됩니다. 이것은 일반적인 폐수 처리에 충분합니다.

파이프를 놓는 방법? 간단 해!

자신의 손으로 개인 주택에 하수도를 설치하려면 특정 기술과 인내가 필요합니다. 가장 어려운 단계는 파이프 배치 및 고정입니다. 이것을 혼자 하는 것은 거의 불가능합니다. 따라서 일하려면 조수가 필요합니다. 이렇게 하면 프로세스 속도가 빨라질 뿐만 아니라 품질도 향상됩니다.

하수도를 놓는 가장 쉬운 방법은 PVC 또는 PP 파이프를 사용하는 것입니다. 상당히 다양한 제품이 생산됩니다. 필요한 경우 재료를 구입할 수 있습니다. 원하는 직경, 티, 팔꿈치 및 수정. 각 부품에는 특수 고무 인서트 커프가 장착되어 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이 요소 덕분에 개인 주택의 하수도를 설치하는 데 약간의 시간이 걸립니다. 조인트는 쉽고 안정적으로 동시에 연결됩니다. 원하는 경우 이음새를 추가로 처리할 수 있습니다. 이를 위해 실리콘 기반 배관 실런트가 적합합니다.

고려해야 할 사항

파이프를 놓을 때 몇 가지 뉘앙스를 고려해야합니다.

파이프가 벽이나 천장을 통과하는 경우 시스템 파편의 부하를 줄이는 특수 슬리브에 배치해야 합니다.
하수도 시스템 요소의 기울기는 직경에 따라 다르며 SNiP 2.04.03-85에 규정되어 있습니다. 예를 들어 직경이 5센티미터인 재료의 경우 이 표시기는 3cm/m이고 직경은 10~11센티미터 - 2cm/m여야 합니다.

하수구 배치

문제가 발생하고 내부 시스템이 외부 시스템과 일치하지 않으면 개인 주택에 하수관을 놓는 것이 해제와 함께 시작되어야 합니다. 시스템 간의 경계 영역입니다. 이 시점에서 라이저는 폐수 수집 탱크로 이어지는 파이프에 연결됩니다.

기초 벽을 통해 콘센트를 장착해야합니다. 누워 깊이는 토양 동결 깊이보다 낮아야합니다. 그렇지 않으면 겨울 기간하수도 운영에 어려움이 발생할 수 있습니다. 건물 건설 중에 콘센트 구멍이 지정되지 않은 경우 구멍을 뚫어야합니다. 직경은 슬리브의 파이프 치수와 일치해야 합니다. 후자는 구멍보다 길어야 합니다. 각 모서리에서 슬리브는 파이프를 15cm 이상 덮어야 합니다. 이것은 하수 배출을 위한 기본 요구 사항입니다.

라이저 설치 및 추가 배선

라이저에서 변기까지의 파이프 크기는 1000mm 여야합니다. 이를 통해 위치를 결정할 수 있습니다. 라이저를 변기 자체에 장착하는 것이 좋습니다. 설치를 숨기거나 열 수 있습니다. 그것은 모두 파이프가 설치될 위치에 달려 있습니다. 라이저를 벽 가까이에 설치할 수 있습니다. 이렇게하려면 서스펜션 브래킷과 클램프를 사용하십시오. 틈새, 채널 또는 상자에 파이프를 장착할 수도 있습니다.

라이저와 시스템의 다른 조각을 연결하려면 비스듬한 티를 사용할 수 있습니다. 파이프의 직경이 다른 경우 어댑터를 사용하여 연결해야 합니다. 실런트 사용을 거부할 수 있습니다. 샤워, 싱크대 또는 욕조에서 나오는 요소가 교차하는 장소에는 수집 파이프를 설치해야합니다. 직경은 10 ~ 11cm 여야합니다. 물개를 잊지 마세요. 이러한 요소는 불쾌한 냄새가 거실로 침투하는 것을 허용하지 않습니다.

각 층에는 라이저에 개정판이 설치되어 있습니다. 이는 심각한 막힘의 경우 시스템을 청소하도록 설계된 일종의 티입니다.

팬 파이프 란 무엇입니까?

개인 주택에 하수도를 놓는 규칙을 준수하면 외부 및 내부 시스템을 쉽게 만들 수 있습니다. 라이저를 설치하는 것 외에도 팬 파이프. 이것은 집 지붕에 표시되는 연속입니다. 이 부품은 라이저에 설치됩니다. 교차점에 개정판이 탑재됩니다. 그 후 팬 파이프가 비스듬히 다락방으로 옮겨집니다. 건물의 환기 시스템이나 굴뚝에 연결하지 마십시오.

정화조의 종류

개인 주택에 외부 하수도 시스템을 배치하는 것은 내부 시스템을 설치하는 것보다 중요하지 않습니다. 부적절한 배치로 인해 편안함뿐만 아니라 환경 운동가에게도 문제가 발생할 수 있습니다. 한 번의 실수는 하수구를 고칠 시간과 돈이 많이 드는 큰 냄새나는 문제로 만들 수 있습니다.

정화 장치로 시작해야 합니다. 가장 일반적으로 사용되는 시설은 침전형입니다. 이것은 배수구가 통과하는 컨테이너 또는 이들의 조합입니다. 점차적으로 그들은 정리됩니다. 이것은 무거운 내포물의 침착으로 인해 발생합니다. 배수구가 여과정 또는 현장에서 추가 정제를 거친 후. 이 경우 기계적 및 생물학적 세척 방법이 모두 사용됩니다.

또 다른 간단한 유형의 정화조가 있습니다 - 저장. 이 경우 충분히 큰 부피의 밀폐 용기가 설치됩니다. 모든 배수구가 그 안에 수집됩니다. 이러한 정화조를 비우려면 하수 펌핑이 필요합니다. 이 방법준비 실외 시스템구현하기 더 쉽습니다. 게다가 더 싸다.

필요한 양을 계산하는 방법

치수 계산은 그렇게 어렵지 않습니다. 볼륨은 3일 동안의 정산을 기준으로 결정됩니다. 1인당 하루 평균 소비량은 200리터입니다. 원하는 경우 이 지표를 개별적으로 계산할 수 있습니다. 두 사람이 영구적으로 집에 사는 경우 정화조 탱크의 부피는 다음과 같아야합니다.

2 x 200 x 3 = 1200리터 또는 1.2입방미터.

실외 시스템 설치 단계

개인 주택의 하수도는 이후에 끝나지 않습니다 완전한 설치내부 시스템. 결국 외부 부품의 배치가 필요합니다. 외부 시스템 배치 단계:

먼저 재료를 준비해야 합니다: PP 또는 철근 콘크리트 링으로 만든 필요한 양의 완성된 용기. 원하는 경우 벽돌을 깔거나 모놀리스를 부을 수 있습니다.
다음 단계는 적절한 폐수 처리 방법을 결정하는 것입니다.
토공 작업이 수행된 후: 탱크 아래에 구덩이를 파고 파이프를 놓기 위한 트렌치.
모든 구조 요소가 연결되어야 합니다. 동시에 정화조의 편안한 유지 보수를 잊지 마십시오.
파이프는 특정 경사에 장착해야 합니다. 이 표시기는 2cm / m이어야합니다. 조인트는 밀봉되어야 합니다.
정화조에는 환기 시스템이 장착되어야 합니다.
시스템의 개별 조각에 대한 열 및 방수 작업을 수행한 후 구조를 토양으로 채울 수 있습니다.

정화조를 놓을 때 건물의 위치를 고려할 가치가 있습니다. 휴양지나 놀이터 근처에 쓰레기통을 두지 마세요.

결론적으로

이제 개인 주택의 하수도가 어떻게 수행되는지 알 수 있습니다. 모든 규칙을 준수하면 다음을 받게 됩니다. 안정적인 시스템. 하수도 작동을 시작하기 전에 실행을 수행해야합니다. 이렇게 하려면 시스템을 깨끗한 물로 씻어야 합니다. 이것은 모든 단점을 식별하고 수정합니다. 그래야만 하수도 시스템의 작동을 시작할 수 있습니다.

사실, 개별 조각을 편집하는 과정은 어렵지 않습니다. 가장 중요한 것은 하수도 계획을 세울 때 실수를하지 않고 파이프의 올바른 경사를 만드는 것입니다. 그렇지 않으면 시스템이 정상적으로 작동하지 않습니다.