못, 접착제, 나사 없이 나무 부품을 고정하는 방법. 나무 연결 유형

16.06.2019

자신의 손으로 가구를 만드는 것은 완제품의 높은 비용으로 인해 점점 더 대중화되고 있습니다. 소스 자료공개 도메인에 나타났습니다. 집에서 최소한의 적절한 도구 세트로 적절하고 외관에 만족할 실행 가능한 가구를 조립하는 것이 현실적입니다. 가장 널리 사용되는 접합 방법 중 하나는 접착으로 강력하고 단일체 부품을 얻을 수 있습니다. 접착은 다웰, 다웰 또는 셀프 태핑 나사와 같은 외부 요소를 사용할 때 독립 패스너 또는 복제 패스너로 사용할 수 있습니다.

DIY 접착 목재

접착하기 전에 부품이 처리됩니다. 이것은 표면을 청소할뿐만 아니라 나무 구멍을 열 수 있도록합니다. 적용 시 접착제 조성물은 구멍을 통해 목재 구조, 세포 간 공간으로 침투하고, 응고되면 공작물을 안정적으로 "이음매"하는 다수의 가장 가는 실(거미줄)을 형성합니다. 올바르게 만들어진 이음새의 강도는 나무 자체의 강도를 초과합니다. 파단 테스트를 할 때 해당 부분이 접착 위치가 아니라 나무 전체를 따라 부러집니다.

나무를 붙이면 방대한 것보다 더 나은 매개 변수를 가진 제품을 얻을 수 있습니다. 접착 과정에서 질감과 음영에 적합한 요소가 선택되고 손상되거나 금이 가고 엉킨 부분이 거부됩니다. 결과적으로 접착 부품의 강도는 일반 부품보다 강하고 가장 얇은 베니어판을 전면에 접착함으로써 제품에 가장 가치 있는 암석의 외관을 부여합니다. 모든 규칙에 따라 접착 된 목재는 단단한 목재보다 훨씬 덜 뒤틀림, 균열 및 균열이 발생합니다.

나무를 접착하는 방법. 기술

접착할 때 부품을 연결하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

매끄러운 조인트에 나무 붙이기 - 침투 면적을 늘리지 않고 매끄러운 세부 사항을 결합합니다.

미세 가시에 붙이기 - 부품에 들쭉날쭉 한 릴리프 생성으로 인해 침투 영역이 2.5 - 5mm 증가합니다 (밀링 커터 사용).

톱니 스파이크에 결합 – 톱니 스파이크 생성으로 인해 침투 영역이 10mm 증가합니다.

텅 앤 그루브(thorn-groove, dovetail, 비스듬한 장부)에 접착 - 그루브 연결로 인한 추가 그립.

특별한 사용 조건이 예상되는 특정 상황에서는 텅 및 그루브 조인트가 관련되지만 대부분의 경우 부품이 매끄럽게 드러나도록 접착됩니다. 현대식 접착제는 구조 깊숙이 침투하여 목재를 추가로 샘플링하지 않고도 강한 이음매를 만듭니다.

보드를 함께 접착하는 방법. 매개변수

접착할 목재는 8 - 12%, 최대 - 18% 범위의 수분 지수를 가져야 합니다. 젖은 부분을 접착해야 하는 경우 특수 화합물이 사용되며 경화 과정에서 목재에서 수분을 끌어옵니다. 수분 함량이 다른 블랭크를 접착할 때 젖은 부분의 변형으로 인한 접착 라인의 내부 응력을 피하기 위해 2% 이상의 차이는 허용되지 않습니다. 접착 된 공작물의 온도는 15 - 20⁰С 사이에서 다양하므로 작업은 따뜻한 방(18 - 22⁰С)에서 수행됩니다. 추운 곳에서는 대부분의 조성물이 결정화되어 접착 품질이 저하되고 공정이 어려워집니다.

목재의 최종 준비(대패질, 접합, 샌딩)는 접착제의 투과성을 높이고 뒤틀림을 방지하기 위해 접착 직전에 수행됩니다. 치수, 구조 및 외부 데이터에 따라 부품을 선택하는 것뿐만 아니라 올바르게 배열하는 것도 중요합니다.

길이를 따라 붙일 때 접선 또는 방사형의 한 가지 유형의 톱질 만 사용됩니다.
길이와 너비 모두에서 접착 할 때 나무의 다른 부분을 교대로 사용할 수 없습니다. 코어는 코어와 함께 놓여지고 변재 (젊고 극단적 인 부분)는 변재와 함께 놓여집니다.
보드 또는 바에서 인접한 블랭크의 연간 링은 다른 방향으로 향하거나 15⁰에서 서로에 대해 각도를 이루어야 합니다.

가구 보드의 표준 두께는 2cm이지만 집에서 나무 보드를 붙이기 위해 보드 용 보드를 선택할 때 처리 중 예상 폐기물이 고려되므로 공작물은 최대 2.5cm의 두께로 선택됩니다 과잉은 1차 가공 중, 결함 제거 시, 접착 후 실드 연마 시 제거됩니다. 가구용 판자용으로 5cm두께의 판자를 녹이면 질감과 음영이 동일한 블랭크 2개를 얻을 수 있어 제품의 장식효과를 높인다. 실드의 경우 동일한 종의 목재 보드를 최대 120mm 너비로 선택하여 실드의 가장자리를 고품질로 처리 할 수 있으며 블랭크의 길이에는 여백이 있어야합니다 (2-5cm) .

접착제

적층 목재 제조에 사용되는 접착제는 두 가지 주요 그룹으로 나뉩니다.

합성 - 수지 또는 폴리 비닐 아세테이트 분산액 (PVA)을 기준으로 얻습니다. 그들은 결과 연결의 강도 증가, 내 습성, 생체 안정성이 특징입니다. 단점은 작동 및 추가 작동 중에 환경으로 방출될 수 있는 유해 물질의 존재를 포함합니다. 이것은 페놀-포름알데히드 수지를 기본으로 하는 조성물에 대해 "유명"합니다. 최신 PVA 분산액 및 그 파생물은 무독성이며 일반적으로 가정에서 사용되며 목재에 보편적인 것으로 간주됩니다. 대부분의 합성 혼합물을 사용할 준비가 되었습니다. 에폭시 접착제는 마무리 작업이 필요하며 키트에 포함된 경화제는 에폭시 수지와 혼합됩니다.

천연 혼합물 - 동물, 야채, 광물. 그들은 안전하고 강한 연결을 제공하지만 사용하기 전에 준비되는 반제품 형태로 생산됩니다. 나무를 접착하는 방법: 준비할 때 지침을 엄격히 준수하고 복용량을 준수해야 합니다. 그렇지 않으면 접착제의 품질로 인해 강한 연결을 얻을 수 없습니다. 접착제를 준비하려면 일반적으로 분말 농축액을 물로 원하는 농도로 희석하거나(특정 팽창 기간이 필요할 수 있음) 고체 입자를 녹여야 합니다. 화기에 직접 노출 금지, 적용 " 욕조", 팽창 후 물을 첨가한 덩어리가 균질한 일관성으로 녹습니다.

나무를 접착하는 방법

접착할 때 나무 표면접착제는 균일 한 레이어의 두 부분에 적용됩니다. 층의 두께는 접착제의 유형, 일관성 및 접착할 표면 유형에 따라 다릅니다. 목재가 얇을수록 층이 더 얇아집니다. 접착제는 부품을 적셔 주어야하지만 과도하지 않아야하며 요소를 연결할 때 균일 한 롤러가 눈에 띄어야합니다. 접착 줄무늬는 스크레이퍼나 주걱으로 조금 잡아 당기면 표면에서 제거됩니다. 경화된 과잉 접착제는 부품의 외관을 크게 손상시키고 추가 처리를 복잡하게 만듭니다.

나무 공백을 붙이는 방법.

접착제를 적용한 후 부품은 일정 시간 동안 견딜 수 있으므로 조성물이 더 깊숙이 침투하는 동시에 과도한 수분이 증발하고 접착제의 농도가 증가합니다. 노출하는 동안 솔기를 드래프트로 공기로 내보내거나 먼지를 제거하는 것은 허용되지 않습니다. 일부 품종 천연 접착제(뼈, 피부)는 열을 가해야 하며, 성분이 냉각되면서 특성을 잃기 때문에 노화 없이 부품을 즉시 고정해야 합니다.

목재 접착 도구

가장 내구성있는 연결을 얻으려면 접착 할 때 특수 프레스로 목재를 압축합니다. 집에서 이러한 목적을 위해 바이스, 클램프, 캠 장치, 다음으로 만든 프레임과 같은 즉석 도구와 수단이 사용됩니다. 금속 코너~에서 클램핑 메커니즘. 목재 압착 중 압력은 0.2 ~ 1.2 MPa 범위로 유지됩니다. 생산 가능 대량, 집에서 이러한 지표는 구조적 세부 사항이 서로 붙어 있기에 충분합니다.

자신의 손으로 접착 된 나무.

접착 기술에 따라 접착 솔기가 강하고 안정적이며 부품을 금속 패스너로 연결하는 방법과 달리 외관을 손상시키지 않습니다.

가정용품을 직접 만드는 팬을 위해 FORUMHOUSE에서 주제를 엽니다. 목재 작업을위한 편리한 코너를 구성하는 방법은 기사에서 찾을 수 있습니다. 시골집의 나무 요소에 대한 비디오는 포털 사용자가 만든 흥미로운 제품을 보여줍니다.

나무는 인간의 가사 활동의 다양한 영역에서 널리 사용됩니다. 특히 널리 목조 구조가 건설에 사용됩니다. 그러나 모든 목조 구조는 어떤 방식으로든 함께 연결되어야 하는 별도의 부분으로 구성됩니다.

여러 유형의 연결이 있습니다. 그러나 한 가지 규칙을 배워야 합니다. 작업을 시작하기 전에 미래의 컷을 주의 깊게 표시하고 항상 마크업을 따라야 합니다. 최종 제품에서 부품은 정확하고 단단히 맞아야 합니다.

작은 길이의 보드와 바를 연결하는 방법: 1 - "버트"(엉덩이); 2 - "그루브와 문장에서"; 3 - "콧수염에"; 4, 6 - "치아" 접착제; 5 - "반 나무"; 7 - "레일에서"; 8 - "직접 잠금" 오버헤드; 9 - "비스듬한 잠금"오버 헤드; 10 - "직선" 및 "비스듬한" 장력 잠금 장치.

가장 단순하고 상대적으로 취약한 것은 "엉덩이" 연결입니다. 이 연결을 위해 고정 된 부품의 끝은 명확하게 직사각형으로 만들어지고 끝은 대패로 처리됩니다.

콧수염 연결은 맞대기 이음과 유사하지만 여기에서 부품의 끝 부분이 45o 각도로 경사져 있습니다. 정확한 마킹을 위해 야루녹이라는 장치가 사용됩니다. 이러한 연결은 합판 라이닝 또는 금속 사각형으로 강화됩니다. 고정으로 "콧수염에서"연결을 강화하십시오. 내부에정사각형 또는 삼각형 빔.

보다 내구성 있는 연결에는 톱질을 통해 "오버레이" 연결이 포함됩니다. 결합할 부품의 두께가 같으면 두 부품 모두 두께의 절반으로 절단됩니다. 한 부분이 다른 부분보다 두꺼운 경우 더 두꺼운 부분에서만 절단됩니다. 부품의 강도를 향상시키기 위해 접착 및 추가 고정 나무 은못또는 나사.

T자형 연결이 필요한 경우 하프 트리 오버레이가 사용됩니다. 이 경우 두 부분이 동일한 두께이면 절단되거나 고정된 요소의 두께가 다른 두꺼운 부분이 절단됩니다.

고대부터 현재에 이르기까지 가장 견고한 연결은 관통 스파이크 연결, 두 개의 플러그인 원형 스파이크 및 단일 스파이크로 중간 편직 방법입니다. 직선 스파이크로 연결된 세부 사항은 다웰로 추가 고정되고 접착됩니다. 두 개의 원형 플러그인 스파이크를 연결하려면 합판이나 두꺼운 판지로 만든 템플릿 패드를 사용하여 스파이크 구멍을 정확하게 뚫습니다. 스파이크의 끝을 숨길 필요가 있는 경우 단일 스파이크로 중간 뜨개질은 귀머거리입니다. 정면, 그리고 통해, 이는 청각 장애인보다 훨씬 강력합니다.

박스 조인트의 경우 직선 및 비스듬한("더브테일") 스파이크가 있는 스파이크 조인트가 사용됩니다. 더 높은 노동 강도에도 불구하고 비스듬한 스파이크와의 연결은 더 내구성 있고 신뢰할 수 있습니다.

신뢰성을 위해 모든 조인트는 다웰, 접착, 못, 나사, 볼트 및 이러한 조인트 강화 기술의 조합으로 강화될 수 있습니다.

Nagel은 경목으로 끝이 약간 뾰족한 나무 막대 형태로 만들어집니다. 제품이 이후에 도색되거나 바니시되면 다웰의 바깥쪽 끝이 움푹 들어가고 퍼티되거나 막힌 구멍이 다웰을 위해 뚫립니다.

접착하기 전에 부품을 완전히 건조시키고 표면을 먼지, 그리스 및 기름 얼룩, 먼지로 청소하고 더 나은 접착력을 위해 걸레로 거칠게 만듭니다. 또한 경목 부품은 더 많이 접착됩니다. 액체 조성, 그리고 부드러운 나무는 습기를 훨씬 잘 흡수하기 때문에 밀도가 높습니다. 접착 할 표면은 접착제로 조심스럽게 닦아야 연결 강도가 크게 높아집니다. 접착층은 너무 두껍거나 너무 얇아서는 안 됩니다. 이렇게 하면 연결 품질이 크게 저하됩니다. 접착제는 균일하고 조밀하며 깨지지 않는 층에 도포됩니다. 안정적인 접착을 위해 제품을 추가 처리하기 전에 최소 하루 동안 보관해야 합니다.

접착에는 목공 또는 카제인 접착제가 사용됩니다. 목공풀은 방수가 되지 않으며 높은 습도완제품은 끈적일 수 있습니다. 따라서 이러한 단점이 없는 카제인 접착제를 사용하는 것이 좋습니다. 또한 카제인 접착제는 다소 저렴하고 접착 강도는 목공보다 약간 우수합니다.

추가 강도 조인트용 목조 건축물못, 나사 및 볼트로 고정하십시오. 못이나 나사의 길이는 접합할 부분의 총두께보다 3-5mm 짧게 선택하고, 두께가 다른 부분을 연결할 경우 패스너의 길이는 가장 얇은 부분의 두께의 2-4배 .

섬유에 나사로 조이거나 망치로 두른 나사와 못이 부품을 더 잘 고정한다는 점을 염두에 두어야 합니다.

결합할 부분을 넘어 연장되는 볼트 부분은 너트의 두께보다 약간 커야 합니다. 와셔는 나무가 부서지는 것을 방지하기 위해 볼트 머리 아래에 배치됩니다. 나사 머리의 슬롯은 목재 섬유와 평행합니다. 모든 나사의 슬롯을 하나의 직선 또는 서로 평행하게 배치하는 것이 바람직합니다. 가는 나사를 조이거나 얇은 못을 박기 전에 작은 직경의 신호 구멍을 만드는 것이 좋습니다.

나사 연결이 가장 강한 것으로 간주됩니다. 나무가 갈라지지 않도록 조심해야 합니다. 이를 위해 나사와 못을 모서리와 서로 가깝게 밀어넣거나 밀어서는 안 됩니다.

제품을 부품으로 나누지 않고 단일 고정없이 단단한 나무로 완전히 무언가를 만드는 것이 매우 어렵고 거의 불가능하다는 것은 누구에게도 비밀이 아닙니다. 더구나 산림파괴가 예전처럼 가파르게 진행되지 않고 있어 많은 양의 목재를 얻는 것이 값싼 쾌락이 아니다. 실수로 실수를 하면 전체 바를 망칠 수 있습니다. 모든 굴곡이나 노치를 톱으로 자르고 전체 제품을 끊임없이 뒤집는 것보다 도면을 별도의 부분으로 나누는 것이 훨씬 쉽습니다. 이 경우 모든 개별 부품이 치수와 일치해야 하며 연결될 때 하나의 전체를 형성해야 합니다. 또한 제품 강도의 중요한 요소는 연결의 정확성과 강도입니다.

연결 유형

목공이든 가구든 모든 연결을 랜딩이라고 합니다. 왜냐하면 장부가 있는 부품을 홈이 있는 부품에 맞추는 원리를 기반으로 하기 때문입니다. 마운트의 부품이 얼마나 단단히 접촉되어 있는지에 따라 모든 착지는 긴장, 꽉, 슬라이딩, 느슨한 및 매우 느슨한 것으로 나뉩니다. 모든 연결의 중심에는 매듭이 있습니다. 즉, 부착 장소입니다. 연결된 부품의 모양과 노드의 위치에 따라 여러 유형의 연결이 있습니다. 그 중에는 끝, 측면, 모서리, t 자형 및 십자형이 있습니다.

연결 종료

쌀. 53.	쌀. 54.
쌀. 55.	쌀. 56.
쌀. 57.	쌀. 58.

그러한 연결에 대한 또 다른 정의가 있습니다 - 확장. 끝부분에서 모든 부분이 함께 고정되면서 전체 부분의 길이가 늘어나는 것이 특징입니다. 부착 유형에 따라 이러한 연결구는 높은 압축, 인장 및 굴곡 하중을 견딜 수 있습니다. 여기의 일반적인 전체 보드는 여러 면에서 건물을 통해 얻은 보드보다 열등합니다.

압축에 저항하는 부품의 연결부는 다음을 가질 수 있습니다. 다른 디자인. 이 연결의 주요 특징은 각 막대에 오버레이와 홈이 있으며 대부분 두께와 길이가 동일하게 만들어집니다. 트리의 절반에서 직선 오버레이로 확장하거나(그림 53) 비스듬한 오버레이로 연결을 끝낼 수 있습니다(그림 54).

미래 연결의 강도에 대한 확신이 없으면 스파이크 또는 다양한 조인트로 더 복잡해질 수 있습니다. 당연히이 연결에는 추가 접착제 고정 또는 못과 나사로 고정이 필요합니다. 늘어나지 않는 부분의 끝단 연결은 디자인의 핵심인 자물쇠에 오버레이가 포함되어 있는데, 먼저 오버레이를 그려야 합니다. 그런 다음 한 부분에 홈을 만들고 다른 부분에 선반을 만듭니다. 이 잠금 장치는 양쪽 반쪽이 분리를 피할 수 있도록 합니다.

압축에 저항하는 연결뿐만 아니라 이러한 연결 유형은 직선(그림 55)과 비스듬한 안감(그림 56)을 가질 수 있습니다. 추가 패스너로 접착제, 못 또는 나사를 사용할 수 있습니다. 안티 보우 엔드 연결은 기본적으로 베벨 처리된 에스컷천(그림 57) 또는 계단식 정점(그림 58)을 사용합니다.

비스듬한 조인트를 사용하는 첫 번째 유형의 연결의 특징은 두 부분의 끝면이 예각으로 절단된다는 것입니다. 동시에 끝을 톱질할 때 최대 나노미터의 정확도로 절단 각도를 관찰해야 합니다. 두 번째 유형의 연결은 부품의 끝 부분에 작은 홈과 스파이크가 있다는 사실이 특징입니다. 나열된 두 연결 유형 모두에는 반드시 직선 표면이 있어야 합니다. 비스듬한 표면이있는 오버레이는 거의 사용되지 않지만 직선보다 강도가 떨어지지는 않습니다. 추가 고정을 위해 여기에 접착제, 나사 또는 못을 동일하게 사용할 수 있습니다.

주택 건설에 사용되는 대형 빔의 추가 고정은 금속 또는 목재일 수 있습니다. 같이 나무 패스너스파이크가 사용되며 속이 비어 있고 삽입됩니다. 금속 패스너는 클램프 형태이거나 두꺼운 와이어로 감아 있을 수 있습니다. 종종 볼트.

측면 연결

쌀. 59.	쌀. 60.
쌀. 61.	쌀. 62.
쌀. 63.	쌀. 64.
쌀. 65.	쌀. 66.

측면 연결은 랠리라고도 합니다. 대부분의 경우 이러한 연결은 바닥, 문 또는 게이트를 설치할 때 사용됩니다. 이것은 상당히 강력한 연결입니다. 이러한 연결로 인한 대형 어레이는 가로 보드 또는 실드로 추가로 고정됩니다. 세부 사항이 부드러운 표면측면 가장자리와 연결되면 단순히 함께 접착되며 이러한 연결을 부드러운 푸가의 측면이라고합니다 (그림 59). 측면의 각 부분에 연결 레일이 삽입되는 전체 길이를 따라 홈이 있는 경우 이러한 유형의 연결을 플러그인 레일 측면이라고 합니다(그림 60).

측면에서 1/4이 제거되고 부품이 도움으로 부착되면 이러한 연결을 측면 쿼터라고합니다 (그림 61). 이 연결의 다음 버전은 측면 홈 및 텅 연결로, 텅의 품질에 따라 여러 유형이 있습니다. 이 홈은 삼각형(그림 62) 또는 직사각형(그림 63)일 수 있습니다.

루핑에 사용 다음 유형촉진하는 측면 연결 최고의 주식표면으로부터의 강수 및 대기 현상의 손상 효과로부터 코팅의 더 큰 보호. 이러한 유형의 연결을 측면 중첩이라고 합니다(그림 64). 다음과 같은 방법으로 부품을 연결해야 합니다. 얇은 레일을 아래쪽 막대 아래에 놓고 부품의 위쪽 가장자리를 못으로 고정한 다음 다음 막대를 설치하여 1/4만큼 작은 겹침을 만듭니다. 아래쪽 가장자리가있는 막대 두께와 여러 손톱으로 고정됩니다.

또한 한 번에 여러 부품을 하나의 전체로 연결하려면 팁으로 집결을 사용할 수 있습니다(그림 65). 이 유형은 단일 부품의 측면과 결합할 부품의 전면에 동일한 노치가 필요합니다. 대부분의 경우 쪽모이 세공 마루 준비에 사용됩니다. 장식 기술로 겹침이 있는 측면 연결이 가장 자주 사용되며(그림 66), 이는 표면을 장식할 뿐만 아니라 더 큰 소리와 단열에도 기여합니다. 이러한 연결은 다음과 같이 이루어집니다. 먼저 막대 너비의 절반과 같은 간격을 통해 첫 번째 행이 놓입니다. 그런 다음 두 번째 행이 그 위에 부품 위에 설치되어 보이드를 닫습니다.

T-연결

이러한 연결은 모양 때문에 명명됩니다. 부품을 고정한 후 삽입된 부품은 그대로 다른 부품의 어레이에서 자랍니다. 대부분의 경우 이러한 유형의 연결은 래그 바닥 및 파티션을 주택 배관과 페어링할 때 사용됩니다. 부품이 연결되는 각도는 90°여야 합니다. 다른 각도에서는 연결이 깨지기 쉽고 빠르게 사용할 수 없게 됩니다.

T자형 연결의 많은 종류 중에서 유형 2가 가장 일반적입니다. 첫 번째 유형은 사다리꼴 모양을 가지며 빔의 한쪽에서 삽입되는 숨겨진 스파이크를 사용합니다(그림 67). 두 번째 유형은 고정을 위해 계단형 직선 오버레이를 사용합니다(그림 68). 이러한 오버레이를 만들려면 먼저 일반 오버레이를 만들어야 합니다. 한 부분에서 전체 너비의 1/2까지, 다른 부분에서 1/3까지의 목재를 선택합니다. 그런 다음 첫 번째 부분에서 목재는 안감의 절반에서 다른 절반으로 선택되므로 바의 영향을 받지 않는 부분의 두께는 전체 바 너비의 1/4이 됩니다. 처음에 목재의 1/3만 선택한 구조의 두 번째 부분에서 영향을 받지 않은 목재가 막대 전체 두께의 1/2이 되도록 작은 홈이 만들어집니다. 이러한 계단식 오버레이는 가장 내구성이 높은 것으로 간주됩니다. 추가 고정을 위해 여기에 주로 접착제가 사용됩니다. 나사와 못은 계단의 무결성만 손상시킬 수 있습니다.

쌀. 69.

지붕 및 트러스 설치의 경우 이러한 유형의 고정이 T 자형을 약간 연상시키는 십자형과 같이 가장 자주 사용됩니다. 그러나 여기에서 두 수준을 모두 동일하게 선행이라고 할 수 있습니다(그림 69). 이러한 연결의 종류는 막대 두께의 1/6에서 2/3까지 장착 플레이트의 깊이에서만 다릅니다.

마치

이 유형의 고정은 창, 도어 블록 및 온실 프레임 고정에 가장 자주 사용됩니다. 코너 연결은 접합할 부품이 90° 각도로 서로에 대해 위치한다는 점에서 다른 연결과 다릅니다. 사용하는 패스너에 따라 모든 모서리 조인트는 장부 조인트와 콧수염 조인트로 나뉩니다.

코너 연결스파이크에는 여러 종류가 있습니다. A 스파이크 연결 (그림 70)은 디자인에 1 ~ 3 개의 스파이크를 사용할 수 있으며 스파이크 수가 증가하면 고정 강도도 증가합니다. 비관통 연결은 스파이크 체결이 부품 중간에서 발생하고 외부에서 보이지 않는 상태로 유지된다는 점에서 관통 연결과 다릅니다. 이 경우 스파이크의 블랭크 내부에 작은 홈이 만들어지며 스파이크 자체보다 약간 깊어서 접착제를위한 공간이 있습니다 (그림 71).

콧수염의 모서리 조인트는 서로 연결된 부품의 측면이 45 °의 각도로 절단되어 있다는 사실로 구별됩니다. 스파이크 연결뿐만 아니라 콧수염 패스너는 집결이 보이는 통과 및 패스너 자체가 부품 내부에 고정된 경우 통과하지 않을 수 있습니다. A 콧수염과의 연결(그림 72)은 1개의 스파이크와 3개의 스파이크로 강화될 수 있습니다. 여기에서 고정하는 원리는 스파이크가 있는 비스듬한 비관통 연결과 동일하게 유지됩니다. 비관통 연결에서는 스파이크의 위치를 볼 수 없습니다. 여기에서 둥근 스파이크와 평평한 스파이크를 모두 똑같이 사용할 수 있습니다. 이것으로 고정하면 어떤 식 으로든 약화되지 않습니다 (그림 73).

스파이크 용 나무를 선택할 때 둥지를 스파이크 자체보다 약간 크게 만들어 나중에 블랭크가 서로 쉽게 연결되도록하십시오. 지붕을 만들려면 모서리 절단과 발 절단이라는 두 가지 유형의 연결을 더 마스터해야 합니다.

코너 컷

부품이 특정 각도에서 서로에 대해 상대적이기 때문에 이러한 유형의 연결은 각진 유형의 패스너에 기인할 수 있습니다. 각도의 크기에 따라 연결의 작용력인 압축에 동일하게 수직인 2가지 유형의 연결이 구별됩니다. 첫 번째는 부품 사이의 각도가 45 °를 초과하지 않는 경우에만 사용됩니다. 먼저 인서트로 나무를 자른 다음 그 아래에서 기본 표면을 조정합니다(그림 74). 두 번째 연결 유형은 연결 부품 사이에 최소 45°의 각도가 필요합니다. 여기서 노치는 첫 번째 유형과 다소 다르게 만들어지며 원래 기본 표면에 대해 다른 경사에 위치한 두 개의 평면으로 구성됩니다(그림 75).

이 유형의 연결은 벽 프레임이나 우물 건설에만 사용됩니다. 대부분의 경우 이러한 마운트는 이미 강력하기 때문에 단순하게 만들어 지지만 추가 오버레이 형태로 몇 가지 디자인 복잡성이 있습니다. 컷을 얻으려면 통나무 끝을 자르고 입방체를 만들고 측면을 8 부분으로 나누어야합니다. 그런 다음 끝면의 큐브에서 사다리꼴이 잘립니다. 그 중 하나는 6 부분이고 다른 하나는 4 부분이어야합니다. 섬유를 따라 측면에서 발은 또한 사다리꼴 모양을 가져야하며 막대의 바닥쪽으로 점차 가늘어집니다. 막대 근처에서 사다리꼴의 두께는 약 2-3 부분이어야하며 끝에서 6 부분 이하이어야합니다 (그림 76)

쌀. 76.

부품을 연결할 때 사용되는 추가 패스너

종종 집결하고 구축하는 것만으로는 충분하지 않으며 연결 자체는 몇 년 후에 수리해야 합니다. 연결이 오래 지속되도록 다양한 목재 또는 금속 부품. 목재 부품 중에서는 도웰, 도웰, 쐐기형, 도웰과 같은 패스너를 구별할 수 있습니다. 이 모든 유형은 시간이 지남에 따라 건조된 견목으로 만들어집니다.

나겔스

Nagels는 단단한 나무로 만든 나무 못입니다. 대부분의 경우 핀은 거울 아래 프레임 부품을 부착할 때 창틀 및 온실 프레임의 조인트를 강화하는 데 사용됩니다. 다웰을 나무에 망치질하기 전에 어레이에 적절한 크기의 구멍을 뚫어 나무 못의 길이보다 조금 더 깊게 만들어야 합니다. 그런 다음 못을 박은 후 나무가 갈라지지 않도록 다웰을 청소하고 모든면에서 둥글게 만듭니다. 그런 다음 못을 구멍의 틈새에 놓고 그 위에 판자를 놓고 망치로 못을 두드릴 수 있습니다. 운전 중에 다웰이 갈라지거나 갈라지지 않도록 판자가 필요합니다.

다웰

은못은 서까래를 지붕 능선에 고정하는 데 가장 자주 사용됩니다. 주로 원형인 핀과 달리 다웰은 원형, 원통형, 정사각형 또는 직사각형일 수 있습니다. 더 큰 편의를 위해 다웰이 구멍에 침투하는 과정에서 끝이 항상 뾰족합니다. 또한 나중에 은못이 날지 않도록 약간의 장력으로 두드립니다. 이를 위해 구멍의 직경은 항상 다웰 자체보다 작게 만들어집니다. 대부분의 경우, 다웰 고정은 접착제를 사용하여 추가로 강화됩니다.

웨지

쐐기는 위의 패스너보다 훨씬 광범위하게 가구 및 목공에 사용됩니다. 고정 디자인의 필수 불가결한 부분입니다. 손 도구, 인장 구조, 벽, 바닥 및 지붕을 강화하고 수평을 맞추기 위한 구조. 쐐기 모양은 2부분으로 나뉘는데 한쪽 면만 깎아낸 부분과 2부분을 깎아 만든 부분으로 주로 침엽수를 사용하여 쐐기를 만듭니다.

다웰

다웰은 나무 또는 금속일 수 있습니다. 그러나 그들 모두는 두 빔 사이의 둥지에 다른 삽입물이며 강도를 높이도록 설계되었습니다. 이러한 고정에는 키를 통과하고 만지지 않고 빔만 압축할 수 있는 강철 볼트가 추가로 제공됩니다.

나무 은못. 나무 줄기의 어느 부분이 다웰 제조에 사용되었는지에 따라 세로, 가로, 세로 경사 및 스트레치 다웰이 구별됩니다. 섬유를 가로 지르는 저항은 섬유를 가로 지르는 것보다 훨씬 적기 때문에 십자 키는별로 인기가 없습니다. 키의 섬유 방향이 두 빔의 섬유 방향에 수직이기 때문에 가로 방향이라고합니다. 세로 키는 더 강력한 고정을 제공합니다. 여기서 키의 섬유 방향은 빔의 섬유 방향과 완전히 일치합니다. 세로 경사 키는 소켓의 특정 정확도가 필요합니다. 가장 자주 그들은 45 °의 각도에 있습니다. 그들은 빔에 훨씬 더 큰 강도를 제공하여 빔이 한 번에 두 방향(따라서 및 가로질러)으로 구부러지는 것을 방지합니다. 텐션 키는 빔을 강화하는 동시에 내부 장력을 높여야 하는 경우에 사용됩니다. 이를 위해 2 개의 쐐기 모양의 다웰이 한 번에 보 사이의 둥지에 삽입됩니다. 두 키 모두 완전히 구동되어야 합니다.

금속 다웰링 모양 또는 정사각형으로 움푹 들어가게 할 수 있습니다. 오목한 다웰은 여러 부품의 측면 고정에 사용됩니다. 다웰의 경우 둥지가 반드시 속이 빈 다음 다웰 자체가 설치된 다음 전체 구조가 볼트로 조입니다. 둥지는 또한 눌린 다웰을 위해 준비되며 고정된 다음 구조의 다른 절반으로 닫힙니다. 또한 연결은 볼트로 고정됩니다.

손톱

가구 및 목공에서 못은 편리하고 단순하며 일반적인 금속 패스너입니다. 접합할 판자의 두께에 따라 일정한 두께와 길이의 못을 사용한다. 못이 두껍고 길수록 단단한 나무에서 더 강해집니다. 그러나 이것이 모든 판자가 두껍고 긴 못으로만 못을 박을 필요가 있음을 의미하지는 않습니다. 그러한 못의 얇고 좁은 판자는 단순히 두 개의 반으로 나눌 수 있습니다. 이 효과는 막대의 끝면에 못을 박아도 얻을 수 있으며, 여기서도 못이 형성된 구멍에서 떨어질 가능성이 있습니다. 이것은 못이 섬유를 가로질러가 아니라 섬유를 따라 움직인다는 사실에 의해 설명됩니다. 수축하면 여기의 장력이 크게 약해지고 균열이 나타납니다.

못의 수(길이와 직경의 합)는 항상 판자의 두께에 따라 선택됩니다. 못 자체의 길이는 판자에 부착될 수 있도록 판자의 두께보다 최소 3mm 이상 커야 합니다. 베이스. 판자를 바닥에 못을 박기 전에 판자 표면에 몇 가지 표시를 하십시오. 따라서 각 손톱에 고르게, 아름답게, 정확하고 경제적으로 운전할 수 있습니다. 그러나 동시에 그들은 못을 서로 너무 가깝게 두지 않습니다. 보드가 단단히 고정되도록 2-4곳에 못을 박는 것으로 충분합니다. 또한 손톱이 휘거나 구부러지지 않도록 손톱을 정렬해야합니다. 또 다른 중요한 규칙은 판자의 끝 부분에 못을 가까이 하지 않는 것입니다. 여기에서 나무가 가장 약해지며 끝에서 갈라지는 균열이 전체 판자를 쪼개거나 판자의 몇 센티미터를 나눕니다.

고정 장치를 가장 내구성있게 만들려면 두꺼운 보드에 얇은 보드를 올려야하지만 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 또한 정확히 수직이 아닌 약간의 각도로 못을 박으면 연결이 더욱 강해집니다. 때로는 못 머리가 표면의 모양을 망칠 일이 있습니다. 모자가 보이지 않게 하려면 다음을 수행합니다. 전체 길이의 3/4을 못으로 박은 다음 펜치로 모자를 물어뜯고 나머지는 어레이에 밀어 넣습니다. 먼저 모자를 평평하게 한 다음 못을 박고 모자의 나머지 부분을 섬유 방향으로 곧게 펴면 동일한 효과를 얻을 수 있습니다. 그런 다음 결과 홈을 닫으려면 그러한 표면을 퍼티해야합니다.

못을 두드려서 날카로운 끝이 나오면 끝을 구부린 다음 어레이에 밀어 넣어야합니다. 어떤 경우에는 머리까지 나무에 들어간 못을 죽여야합니다. 이렇게하려면 밖으로 나온 경우 뒤에서 두드려 내고 외부에서 나무를 자른 다음 펜치 나 망치로 모자를 들어 올리고 결과 틈 아래에 판자를 놓고 못을 빼내십시오. 펜치나 못 뽑는 도구. 모자 근처에서 나무를 부수지 않으려면 판자가 필요합니다.

나사

부품을 고정할 때 나사를 사용하면 더 좋아지고 안전한 고정. 대부분의 경우 나사는 문 및 창 경첩, 핸들, 글레이징 비드, 라이닝을 고정하는 데 사용됩니다. 나사로 조일 때 목재 내부 층의 무결성은 실제로 위반되지 않으며 다음과 같이 이동하지 않습니다. 훌륭하게. 이것은 주로 나사가 나사로 조여져 있고 망치질을 하지 않기 때문입니다. 못을 박을 때와 마찬가지로 나사의 올바른 지름과 길이를 선택해야 합니다. 나사는 부착된 판자의 두께보다 3~4mm 커야 베이스에 잘 붙을 수 있습니다.

특정 유형의 판자에 대해 나사 수(길이와 두께의 비율)가 선택됩니다. 가장 얇은 판자는 6mm 길이의 나사를 선택하고 두꺼운 판자는 12-15cm 나사로 고정하며 나사의 목적에 따라 캡을 숨길 수도 있고 볼록하게 만들 수도 있습니다. 첫 번째 유형의 캡은 후속 퍼티로 가구 부품을 고정하기 위해 설계되었습니다. 이러한 나사는 표면에서 보이지 않아야 합니다. 두 번째 유형의 나사는 부품 고정 및 표면 장식용으로 설계되었습니다.

나사의 크기에 따라 두 가지 방법 중 하나로 나사를 조입니다. 나사가 작고 나무가 부드러우면 나사를 조이는 장소의 표면에 송곳으로 표시하는 것으로만 제한할 수 있습니다. 그러나 나사가 크거나 직경이 너무 크면 부착 지점에 나사보다 깊이와 직경이 약간 작은 작은 구멍을 뚫어 어레이에 잘 고정될 수 있습니다. 2개의 충분히 두꺼운 스트립이 이러한 나사로 고정되면 나사로 조일 때 나무가 갈라지지 않도록 두 부분을 모두 뚫어야 합니다.

어레이에서 나사 머리를 숨기려면 작은 원추형 홈을 만들고 나사를 한계와 퍼티까지 조여야합니다. 그러나 어쨌든 나사의 크기에 관계없이 드라이버로 나사로 조입니다. 적당한 크기그리고 캔버스의 종류. 스크루 드라이버는 십자형 또는 직선형 나사 머리의 작은 슬롯인 슬롯에 삽입됩니다.

나사를 조일 때 작업을 용이하게 하기 위해 이미 입증된 몇 가지 방법을 사용할 수 있습니다. 견목 배열에 나사를 조여야 하는 경우 작업을 시작하기 전에 세탁 비누로 윤활해야 합니다. 체결부의 표면이나 제품 내부에 페인트를 칠한 경우 윤활제로 그리스나 스키 왁스를 사용할 수 있습니다. 원하는 경우 남은 작은 기름기 있는 자국은 알코올이나 기타 탈지 용액으로 제거할 수 있습니다.

파티클 보드로 작업해야 할 경우 먼저 나사보다 약간 작은 구멍을 뚫은 다음 접착제로 윤활하고 플라스틱 튜브 조각을 삽입하십시오. 그런 다음 준비된 나사를 수정 된 구멍에 나사로 조입니다.

나사를 보드나 바의 끝에 나사로 고정해야 하는 경우가 종종 있습니다. 그러나 그러한 마운트는 결코 내구성이 있다고 간주되지 않았습니다. 고정 강도를 높이려면 2가지 트릭을 사용할 수 있습니다. 첫 번째는 나사용으로 뚫은 구멍에 유성 또는 알코올계 목재 바니시를 함침시켜야 한다는 것입니다. 구조를 강화하는 두 번째 방법은 막대의 끝 부분에 박혀 있고 나사가 이미 나사로 조여져 있는 다웰을 사용하는 것입니다.

작업 과정에서 이미 단단히 조인 나사가 특정 부품의 연결을 방해하는 경우도 있습니다. 다음 몇 가지 트릭이 이를 제거하는 데 도움이 됩니다. 조정 가능한 렌치를 사용하여 드라이버의 날을 프레임 사이에 고정한 다음 나사의 슬롯에 설치합니다. 그런 다음 드라이버를 살짝 누르고 렌치를 돌립니다. 가장 오래된 나사라도 쉽게 빠져야 합니다. 또 다른 방법은 망치를 사용하는 것입니다. 먼저 드라이버의 끝을 슬롯에 삽입하고 드라이버의 손잡이를 손 전체로 잡고 윗면이 열린 상태로 유지하고 망치로 가볍게 두드리면서 드라이버를 동시에 돌립니다. 다음 방법은 나사를 하프 오프 장식 캡으로 교체하는 데 도움이 됩니다. 이렇게 하려면 렌치, 드라이버 및 얇은 작은 나무 판자. 나사가 가장자리에 가깝게 조이면 간단히 사용할 수 있습니다. 렌치. 남은 절반을 단단히 고정하고 나사가 완전히 풀릴 때까지 키를 돌려야 합니다. 나사가 부품의 중간에 위치하여 렌치 하나를 사용할 수 없는 경우 드라이버를 가져와 기존 슬롯에 장착하고 준비된 판자를 최대한 가깝게 이동시키면서 이 전체 구조가 고정됩니다. 렌치로. 그런 다음 키를 조심스럽게 돌려서 파손되지 않았는지 확인하십시오.

볼트

볼트의 주요 목적은 내력 구조에서 통나무, 빔 또는 두꺼운 보드를 연결하는 것입니다. 보의 두께에 따라 직경은 10-30mm로 다양하며 이러한 패스너의 길이는 70-90cm에 이릅니다.볼트 크기를 선택할 때 보의 너비를 고려해야 합니다. 볼트를 통나무에 설치하려면 볼트 직경보다 약간 작은 관통 구멍을 뚫어야 합니다. 그런 다음 선택한 볼트에 와셔를 끼워 볼트 머리가 단단한 나무에 눌려지는 것을 방지합니다. 또한 볼트에 로크너트를 장착하여 체결부의 풀림을 방지합니다. 이러한 조립된 볼트는 이제 어레이로 구동될 수 있습니다. 볼트의 돌출된 끝 부분에는 와셔와 잠금 너트도 함께 제공됩니다. 너트가 그 위에 올려져 전체 구조를 한계까지 조입니다.

클램프

또한 2개의 보나 두꺼운 판재를 고정할 때 클램프와 같은 고정장치를 사용합니다. 일시적으로 구멍을 막아야 할 때 배관에서 많은 사람들에게 알려져 있습니다. 배수관자물쇠 제조공이 오기 전에. 가장 자주 스테인리스 스틸 클램프는 두께 8-16mm, 너비 28-105mm인 스트립인 내 하중 구조를 고정하는 데 사용됩니다. 클램프는 직사각형, 정사각형 및 원형이며 접합할 부품의 모양에 따라 사용됩니다. 클램프의 절반은 2 개 이상의 보드 또는 빔 부착 장소에 설치되고 다른 한편으로는 동일한 레벨에 설치됩니다. 두 번째 부분은 볼트로 조입니다.

모서리

모서리는 고정을 위한 여러 구멍이 있는 스테인리스 스틸 금속 스트립입니다. 이러한 모서리는 직선이거나 결합 될 수 있습니다. 즉, 중간에 45 ° 각도로 위치한 다른 막대가 있습니다. 모서리의 두께와 너비가 다르기 때문에 창틀, 도어 패널, 게이트를 부착할 때 사용할 수 있습니다.

오버레이

오버레이는 단면 또는 건물의 연결부에 적용됩니다. 빌드업 부품에 따라 다양한 두께, 길이, 폭의 강판입니다.

건설 필수품

건설 브래킷은 모든 종류의 목조 구조물을 고정하는 데 사용됩니다. 바깥쪽에는 두꺼운 정사각형 또는 원통형 강철로 만든 p 자형 또는 S 자형 막대로 길이가 45-55cm에 이릅니다.다양한 유형의 연결에 다양한 유형의 스테이플이 사용됩니다. 가장 일반적인 것은 끝이 한 방향으로 향하는 직선 스테이플입니다. 확장 브래킷이나 S 자형 브래킷을 사용하면 빔을 서로 가장 잘 연결할 수 있습니다. 이러한 브래킷의 끝은 서로 평행합니다. 가능한 한 나무 조인트를 고정해야 할 경우 한쪽 끝이 45 ° 각도로 구부러진 회전 브래킷을 사용하는 것이 가장 좋습니다.

카퍼카일리

이 유형의 부착은 브래킷의 끝을 다소 연상시킵니다. 그들은 창 블록을 고정할 때 사용됩니다. 문틀오프닝에서. capercaillie의 길이는 10cm에서 12cm까지 다양합니다.

접착제로 나무 부품 결합

부품을 연결할 때 접착제 없이는 거의 불가능합니다. 나무를 붙일 때 투명하거나 가벼워야 하고, 나무의 색을 바꾸지 않고, 너무 빨리 굳지 않고, 초과분을 쉽게 제거하고, 솔기 내부에서 나무를 보호하는 데 도움이 되는 접착제를 사용해야 합니다. 부패 및 내부 미생물의 침투. 또한 대부분의 접착제는 발수성입니다.

접착제

모든 접착제는 천연 및 합성으로 나눌 수 있습니다. 천연 접착제의 제조에 사용되는 성분에 따라 동물성, 식물성 및 광물성입니다. 합성 접착제 제조에는 인위적으로 생성된 화합물만 사용됩니다. 작업에 필요한 모든 접착제는 몇 가지 구성 요소로 구성됩니다. 접착제 자체, 구성의 특정 일관성을 유지하는 용제, 부품을 고정 및 연결하는 데 도움이 되는 경화제, 처리된 표면을 곤충, 미생물 및 다양한 물질나무 구조를 파괴합니다.

천연접착제 중 가장 일반적으로 사용되는 것은 골분을 기본으로 하여 제조된 골접착제이다. 그러나 이러한 접착제는 습기에 잘 반응하지 않으므로 예를 들어 다락방에 샤워 실이나 욕실을 배치하려는 경우 접착을 위해 다른 접착제를 사용하는 것이 좋습니다. 카제인 접착제는 우유 단백질로 만들어집니다. 그들은 표면을 매우 강하게 결합하지만 알칼리는 목재를 얼룩지게 하는 용매로 사용됩니다.

K-17 접착제는 깨끗한 접착에 편리합니다. 큰 표면, 박막을 형성하여 오랜 시간 경화되지 않습니다. PVA 접착제 또는 폴리비닐 아세테이트 분산액은 빠르게 경화되므로 작업 속도가 필요합니다. 건조 후 투명한 필름이 되는 백색 액체입니다. 이 접착제는 부품을 접착할 때 가장 다용도로 사용됩니다. 목재 접착제는 여러 번 사용할 수 있습니다. 이렇게하려면 불에 가열하면됩니다.

목공과 뼈 접착제는 모두 과립이나 부스러기로 판매되며 집에서 끈적 끈적한 덩어리로 변합니다. 칩이나 과립 형태로 접착제를 구입했다면 즉시 부어 넣을 수 있습니다. 뜨거운 물교반하면서 완전히 녹을 때까지 약한 불로 가열합니다. 접착제가 타일 형태 인 경우 물로 낮추기 전에 분쇄 한 다음 용기에 붓습니다. 차가운 물완전히 부을 때까지 하루 동안 그대로 두십시오. 그런 다음에만 조각을 다른 접시로 옮기고 접착 절차 자체를 진행합니다. 완성 된 접착제는 저어 줄 때 사용되는 스틱에서 배수되어야하며 두껍고 일관성이 지방 사워 크림과 비슷해야합니다.

접착제를 준비하려면 접착제 스틱이라는 특수 장치를 구입해야 합니다. 일반 후라이팬 2개로 교체 가능하며, 한쪽은 손잡이로 다른 한쪽 면에 쉽게 붙일 수 있도록 약간 작아야 합니다. 작은 냄비에 물을 붓고 접착제를 붓고 준비중인 접착제가 타지 않도록 물을 다른 냄비에 붓습니다. 접착제를 준비하는 동안 거품이 형성되면 주기적으로 제거해야 합니다. 대부분의 접착제는 오래 지속되지 않으며 실온에서 다음날 썩는 냄새가 납니다. 접착제가 며칠 동안 유지되도록 준비할 때 접착제 1리터당 1g의 비율로 몇 그램의 페놀을 추가할 수 있습니다. 이제 준비된 접착제를 부품 표면에 바를 수 있습니다. 이것은 강모 브러시 또는 린든 나무 껍질이 필요하며, 그 일부는 미리 적셔져 있습니다. 어쨌든 접착제는 표면에 얇은 층으로 도포됩니다.

접착

접착제로 부품을 연결하는 방법에는 접착 또는 접착의 2가지가 있습니다. 접착은 스파이크와 콧수염의 다양한 관절에 사용됩니다. 접착은 합판 제조, 베니어 등으로 표면을 마감할 때만 사용됩니다. 부품을 접착하는 방법에는 2가지가 있습니다. 클램프로 표면을 압착하거나 접착제를 도포한 후 표면을 함께 문지르는 것입니다. 랩핑은 주로 얇은 부분을 연결하며 약간의 설정 후에 서로 조정되고 접착제가 완전히 마를 때까지 그대로 둡니다.

이 부품 접착 접합 방법은 빠르고 명확하게 이루어져야하므로 구현을 진행하기 전에 클램프, 개스킷, 테이프, 지지대, 벨트 및 접착 할 부품의 표면과 같이 작업에 필요한 모든 것을 준비하십시오. 깨끗해야 합니다. 실수로 더러워진 경우 더러운 손또는 기름이 떨어진 경우 아세톤 또는 알코올로 오염된 부위를 닦으십시오. 본딩 패드는 압축력을 최대한 균등하게 분배하는 데 사용됩니다. 또한 클램프로 클램핑할 때 표면이 찌그러지지 않도록 보호합니다. 개스킷은 항상 접착할 부품의 치수보다 약간 크게 만듭니다. 대부분의 개스킷은 합판 시트로 만들어집니다.

또한 개스킷에 표면이 달라붙는 것을 방지하려면 개스킷과 표면 사이에 더 많은 종이를 넣어야 합니다. 압축으로 붙일 때 클램프를 설치할 때 더 이상 복원할 수 없는 표면의 변위가 없는지 확인하십시오. 이음새를 좋고 내구성있게 만들려면 온도가 20 ° 이하로 떨어지지 않는 방에서 작업하는 것이 가장 좋습니다. 또한 접착제는 얇고 균일한 층으로 도포되어야 하며 접착제는 너무 액체가 아니어야 합니다. 그러나 두꺼운 층도 받아 들일 수 없습니다. 건조되면 부서집니다.

접착 할 표면을 연마하는 것도 권장하지 않습니다. 평면은 약간 거칠어야하므로 얻을 수 있습니다. 안정적인 연결. 한 번에 여러 부분을 접착해야 하는 경우 한 번에 모든 것에 접착제를 적용할 수 없습니다. 하위 레이어에서 접착제가 굳기 시작하지만 고르게 분포되지 않아 표면이 파도처럼 보이게 됩니다. 이를 방지하기 위해 부품을 여러 부품으로 나누고 부품의 판자를 서로 붙인 다음 부품을 접착합니다. 예를 들어 한 단계 - 의자 다리, 다른 단계 - 좌석과 같이 레벨을 접착하는 것이 가장 좋습니다.

접착해야 하는 경우 복잡한 구조, 많은 노드로 구성된 다음 먼저 접착제없이 모든 부품을 연결하고 무언가가 튀어 나오면 조정 한 다음 접착제를 바르십시오. 접착 중 명백한 결함을 제거 할 수 없으며 이미 접착 된 구조를 손상시키지 않고 분해하는 것도 불가능합니다. 접착제가 구조물의 노드에 적용된 후 접착제가 완전히 고정되고 건조되도록 프레스 아래에 놓고 일정 시간 동안 유지해야합니다. 목수의 접착제를 사용한 경우 1일 후에 만 프레스 아래에서 부품을 제거할 수 있습니다. PVA 접착제는 시간이 덜 필요합니다 - 단 4-5 시간.그러나 이것이 접착제가 완전히 건조되고 구조가 준비되었음을 의미하지는 않습니다. 추가 작업. 필요한 시간이 경과한 후 클램프를 풀고 레이어 이동을 확인하고 접착제가 완전히 건조되도록 1일 동안 그대로 두십시오.

스티킹

접착은 마주보는 작업만 여기서 수행된다는 점에서 접착과 다릅니다. 이것은 베니어판과 나무 받침대만 사용하여 단단한 나무를 모방하는 상당히 간단한 방법입니다. 또한이 기술은 테이블의 상단, 캐비닛 문, 침실의 침대 옆 탁자 등을 완벽하게 장식하는 모자이크 제조에도 도움이 될 것입니다. 여기에 귀중한 목재 베니어가 사용되지만 작업 자체에는 관리가 필요합니다. 눈의 정확성으로 이 작업은 나무를 다루지 않은 사람도 수행할 수 있습니다. 종이와 판지로 만든 응용 프로그램과 비슷합니다. 그러나 작업 중에 항상 기억하고 관찰해야 하는 몇 가지 기능이 있습니다.

베니어판은 약간 거칠지만 눈에 띄는 노치가 없는 매우 평평한 표면에만 붙입니다. 굳이 말하자면 베이스의 표면은 벨벳이어야 한다.
베니어판은 베이스의 섬유 방향을 가로질러 접착되어야 하지만 그렇지 않으면 표면만 손상시키는 균열이 나타날 수 있습니다. 베니어판과 베이스의 수축률이 다르기 때문에 발생합니다.
값비싼 베니어판을 사용하여 마분지에 붙이면 값싼 베니어판이나 면직물의 중간 층을 붙여야 합니다.
burl의 베니어판이나 입도가 높은 나무를 사용하여 나중에 균열이 생기지 않도록 조심스럽게 말린 나무로 기초를 선택합니다.
베니어판을 작은 표면에 붙이려면 PVA 접착제가 사용되며 큰 표면에는 목재 접착제가 사용됩니다. 이것은 접착력을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

접착뿐만 아니라 접착은 프레스 및 랩핑의 두 가지 방법으로 수행됩니다. 두 방법 모두 다음 순서로 수행됩니다.

먼저 접착제 층이베이스에 적용된 다음 베니어판이 적용되고 깨끗한 천으로 다림질되어 그 아래의 모든 기포가 제거됩니다. 그 후, 더 나은 연결을 위해 베니어판 위에 스펀지로 적셔줍니다. 따뜻한 물. 1-2시간 후, 접착제가 두꺼워지기 시작하면 베니어판은 가장자리가 들뜨지 않도록 섬유 방향으로 랩핑하여 매끄럽게 만듭니다. 이렇게 하려면 모든 움직임이 가장자리를 향하거나 대각선으로 향해야 합니다.
완전히 접착 될 때까지 구조를 떠나기 전에 이음새에 흰 종이를 올려야합니다. 이제이 모든 것을 그대로 두거나 프레스 아래에 놓고 베니어판 위에 종이를 놓고 개스킷을 놓고 클램프로 고정 할 수 있습니다.
선별되고 가열된 모래는 곡면이 고르지 않은 부품의 프레스로 사용할 수 있습니다. 먼저 한 장의 종이를 표면에 놓아 베니어를 오염으로부터 보호한 다음 모래가 든 캔버스 백을 보호합니다. 모래가 많을수록 더 많은 압력이 가해집니다. 그러나 베니어가 변형되지 않도록 과도하지 않아야 합니다. 최적의 압력은 9-11cm의 모래 층에 의해 가해질 것이며 베니어가 "거품"되지 않도록 모래가 완전히 냉각 된 후에 만 이러한 프레스에서 표면을 해제 할 수 있습니다.

베니어판을 베이스에 적용할 때 일부 결함이 나타날 수 있습니다. 우선, 이것은 접착제 층이 불충분하고 에어 쿠션이 형성된 소위 시스킨의 형성입니다. 가장 간단한 두드리는 것은 그러한 영역을 찾는 데 도움이 될 것입니다. Chizh는 관절 칼로 자른 다음 조심스럽게 한쪽 가장자리를 들어 올려 큰 간격이있는 바늘이 달린 피펫이나 주사기로 빈 공간에 접착제 몇 방울을 부어야합니다. 그런 다음 걸레로 표면을 원을 그리며 쓰다듬어 이전 siskin 내부에 접착제를 분배하고 솔기를 다림질 한 다음 종이 스트립으로 적용해야합니다. 그런 다음이 장소는 100-110 ° C의 온도로 가열 된 다리미로 다림질해야합니다 (온도 조절기의 숫자 "1").

고르지 않은 연삭으로 인해 형성되는 기포는 대부분 볼록한 모양을 갖습니다. 이러한 기포는 또한 자르고 기포 주위에 베니어판을 약간 담근 다음 피펫이나 주사기에서 접착제 몇 방울을 붓고 따뜻한 다리미로 종이를 문질러야 합니다. 일부 베니어판 부품은 접착 시 움직일 수 있습니다. 따라서 가장자리에 밀리미터의 초과 베니어가 나타납니다. 접착제가 완전히 고정된 후에야 수평을 맞춰야 합니다. 돌출된 가장자리의 크기에 따라 조인트 나이프 또는 대패가 사용됩니다. 대패는 상대적으로 작은 돌출부(약 1mm)에만 적합합니다. 더 큰 돌출부는 조인트 나이프로 제거됩니다. 동시에 정렬하는 동안 베니어판이 끊어지지 않도록 동일한 두께의 막대를 부품 옆에 배치해야 합니다.

고대부터 노동 도구를 마스터 한 사람은 나무로 된 집을 짓기 시작했습니다. 진화를 거친 사람은 수천 년 동안 집 건축을 계속 개선합니다. 틀림없이 현대 기술단순화 된 구조는 상상력의 넓은 기회를 제공했지만 목조 구조의 속성에 대한 기본 지식은 대대로 전달됩니다. 나무 부품을 연결하는 방법을 고려하십시오.

초보 공예가들이 직면하는 나무 부품의 연결 방법을 고려하십시오. 이들은 주로 대대로 전해지는 목공 조인트이며, 이러한 기술은 1세기 이상 동안 사용되었습니다. 목재를 결합하기 전에 목재가 이미 가공되어 사용할 준비가 되었다고 가정합니다.

목재 부품을 접합할 때 따라야 할 첫 번째 기본 규칙은 얇은 부품을 두꺼운 부품에 부착하는 것입니다.

가정용 건물 건설에 필요한 목재를 결합하는 가장 일반적인 방법은 여러 유형이 있습니다.

연결 종료

이것은 가장 간단한 방법연결(집회). 이 방법을 사용하면 결합할 두 요소의 표면을 가능한 한 가깝게 맞추는 것이 필요합니다. 부품은 서로 단단히 밀착되어 못이나 나사로 고정됩니다.

방법은 간단하지만 제품의 품질을 얻으려면 몇 가지 조건이 충족되어야 합니다.

못의 길이는 첫 번째 작업물의 전체 두께를 통과한 후 날카로운 끝으로 다른 부분의 베이스에 못 길이의 최소 1/3과 같은 깊이로 들어갈 수 있는 길이여야 합니다.

못은 같은 줄에 있으면 안 되며, 그 수는 2개 이상이어야 합니다. 즉, 못 중 하나는 중심선에서 위쪽으로 변위되고 두 번째는 반대로 아래쪽으로 변위됩니다.

못의 두께는 망치로 나무에 박았을 때 균열이 생기지 않을 정도여야 합니다. 사전 드릴링 구멍은 나무의 균열을 피하는 데 도움이되며 드릴의 직경은 못 직경의 0.7과 같아야합니다.

얻기 위해 최고의 품질접합부, 접착제로 접합할 표면을 미리 윤활하고 에폭시와 같은 내습성 접착제를 사용하는 것이 좋습니다.

인보이스 연결

이 방법을 사용하면 두 부분이 서로 겹쳐지고 못, 나사 또는 볼트로 고정됩니다. 이 연결 방법을 사용하는 나무 블랭크는 한 줄에 배치하거나 서로에 대해 특정 각도로 이동할 수 있습니다. 공작물의 연결 각도가 단단해지기 위해서는 2개 행으로 2열로 4개 이상의 못이나 나사로 부품을 고정해야 합니다.

두 개의 못, 나사 또는 볼트로만 고정하는 경우 대각선으로 배치해야 합니다. 손톱이 두 부분을 통해 출구를 통과하고 돌출 된 끝이 구부러지면이 연결 방법으로 강도가 크게 증가합니다. 송장에 연결하는 데 마스터의 높은 자격이 필요하지 않습니다.

하프 트리 연결

이 방법은 더 복잡하며 이미 특정 기술과 더 세심한 접근 방식이 필요합니다. 이러한 연결을 위해 두 나무 공백두께의 절반과 같은 깊이와 결합할 부분의 너비와 같은 너비로 목재 샘플을 만드십시오.

다른 각도에서 반 나무의 부품을 연결할 수 있습니다.

다음 규칙을 준수하는 것이 중요합니다.

두 부품의 샘플링 각도가 동일하고 두 샘플의 너비가 부품의 너비와 정확히 일치하도록 합니다. 이러한 조건에서 부품이 서로 꼭 맞고 모서리가 같은 평면에 배치됩니다. 연결은 못, 나사 또는 볼트로 고정되며 여전히 강도를 높이기 위해 접착제가 사용됩니다. 필요한 경우 이러한 연결은 부분적일 수 있습니다. 즉, 공작물 중 하나의 끝을 특정 각도로 절단하고 다른 부분에서 해당 샘플을 만듭니다. 이러한 연결은 앵귤러 랠리에 사용됩니다. 이 경우 두 스파이크(샘플)는 45도 각도로 절단되고 그 사이의 조인트는 대각선으로 위치합니다.

길이에 맞게 접합

길이를 따라 이러한 막대와 보의 접합에는 고유 한 특성이 있습니다.

수직 지지대의 경우 접합이 간단합니다.

그러나 접합 지점의 보나 보가 굽힘이나 비틀림 하중을 받는 경우에는 못이나 나사로 간단히 고정할 수 없는 경우에는 완전히 다른 문제입니다.

결합할 부품은 비스듬히 절단되고(비스듬한 오버레이로) 볼트로 압축됩니다. 볼트의 수는 적용된 하중에 따라 다르지만 최소 2개는 있어야 합니다.

때로는 금속판과 같은 추가 오버레이가 설치되는 경우가 있습니다. 상단과 하단의 양면이 더 좋으며 강도를 위해 와이어로 추가로 고정할 수 있습니다.

클리트

이러한 연결은 바닥을 깔거나 외장 보드에 사용됩니다. 이를 위해 한 보드의 표면에는 스파이크가 만들어지고 다른 보드에는 홈이 만들어집니다.

이 접합으로 보드 사이의 간격이 배제되고 외장 자체가 아름다운 광경. 적절하게 가공된 목재는 유통망에 들어가 기성품으로 구입할 수 있습니다.

그러한 재료의 예는 잔뜩 먹다또는 안감.

커넥터 "소켓 가시"

이것은 목재 부품의 가장 일반적인 조인트 중 하나입니다.

이러한 연결은 강력하고 단단하며 깔끔한 랠리를 제공합니다.

그것은 수행자의 작업에서 특정 기술과 정확성이 요구되는 것은 물론입니다.

이 연결을 할 때 품질이 좋지 않은 스파이크 연결은 안정성을 추가하지 않으며 아름다운 모양을 갖지 않는다는 것을 기억해야 합니다.

스파이크 연결은 나무 부품 중 하나에 구멍을 뚫거나 구멍을 뚫은 홈과 연결된 다른 요소의 끝에 만든 스파이크로 구성됩니다.

부품의 두께는 같아야 하지만 두께가 다른 경우 두꺼운 부분에 소켓을 만들고 두 번째 얇은 부분에 스파이크를 만듭니다. 연결은 못, 나사로 추가 고정으로 접착제로 수행됩니다. 나사를 조일 때 사전 드릴링이 이 과정을 용이하게 한다는 것을 기억하십시오. 나사 머리는 숨기는 것이 좋으며, 파일럿 구멍은 나사 지름의 1/3이고 나사 길이보다 6mm 작아야 합니다.

매우 중요한 조건 중 하나는 접합할 부품의 동일한 습도입니다. 연결된 요소가 있는 경우 다른 습도, 건조되면 스파이크의 크기가 줄어들어 전체 연결이 파괴됩니다. 그렇기 때문에 접합할 부품은 작동 조건에 가까운 동일한 습도를 가져야 합니다. 옥외 구조물의 경우 습도는 30~25% 범위여야 합니다.

건물을 장식하기 위해 나무를 사용합니다.

나무 선택.

조각에서 큰 요소로 큰 공예를 수행하기 위해 종종 사용합니다. 침엽수메인으로. 그들은 사용할 수 있으며 줄무늬 질감은 장식품에 사용할 수 있습니다.

인보이스의 배경으로 슬롯 스레드, 사용 된 전나무.

귀한 자료는 삼나무, 부드러우며 아름다운 질감과 기분 좋은 옐로우-핑크 또는 라이트 핑크 색상의 나무심. 나무는 자르기 쉽고 수축 중에 균열이 거의 없으며 부패에 강합니다.

목재 배내구성이 있고 대기의 영향으로 거의 뒤틀리기 때문에 고도로 예술적인 조각 세부 사항에 사용됩니다.

포플러, 나무는 매우 부드럽고 가볍습니다. 조각을 만드는 데 사용됩니다. 장식 기둥또는 오버 헤드 스레드를 고정하기위한 배경 실드.

나무를 사용하여 둥근 고리로 사슬을 만드는 것이 좋습니다. 사과 나무. 이 나무는 응용 조각에서 작은 공예품에 사용됩니다. 이 경우 사과 나무의 탄력성이 사용됩니다.

목재도 사용 린든. 매우 가볍고, 잘 다듬어져 있으며, 잘 뚫려 있고 광택이 있습니다.

에서 조각 오크경도로 인해 제조가 어렵습니다.

그러나 참나무는 습기를 두려워하지 않고 뒤틀리지 않습니다. 의 제품 천연 나무매우 아름답지만 너무 비쌉니다. 베니어판은 제품 비용을 줄이는 데 사용됩니다. 예를 들어, 베니어판 문은 고객의 주문에 따라 "참나무 아래"로 만들어집니다. 우리는 얻는다 아름다운 문, 외관상 자연적인 것과 유사하지만 훨씬 저렴한 가격에 제공됩니다.

서까래 시스템은 집에서 가장 복잡하고 가장 중요한 요소 중 하나이며, 건물의 편안함과 작동 시간은 건축의 정확성에 크게 좌우됩니다. 계산 및 설계 트러스 시스템숙련된 건축업자 또는 특수 교육을 받은 엔지니어만 수행해야 합니다.

목재 트러스 시스템을 설계하는 것은 그 어떤 것보다 훨씬 어렵습니다. 금속 구조물. 왜요? 본질적으로 절대적으로 두 개의 보드가 없습니다. 동일한 지표강도, 이 매개변수는 많은 요인의 영향을 받습니다.

금속은 강철 등급에만 의존하는 동일한 특성을 가지고 있습니다. 계산이 정확하고 오류가 최소화됩니다. 나무를 사용하면 모든 것이 훨씬 더 복잡해집니다. 시스템 파괴의 위험을 최소화하기 위해서는 큰 안전 여유를 줄 필요가 있습니다. 대부분의 결정은 목재의 상태를 평가하고 설계 특성을 고려한 후 현장에서 건축업자가 직접 내립니다. 실무 경험이 매우 중요합니다.

서까래를 접합해야 하는 이유

접합 서까래가 필요한 몇 가지 이유가 있습니다.

지붕 길이가 표준 목재 길이를 초과함. 보드의 표준 길이는 6미터를 초과하지 않습니다. 경사가 크면 보드를 늘려야합니다.
공사중 많이 남음 좋은 보드길이 3~4m. 건물의 예상 비용을 낮추고 비생산적인 폐기물의 양을 줄이기 위해 이 조각을 이전에 접합한 서까래 제조에 사용할 수 있습니다.

중요한. 접합 된 서까래의 강도는 항상 전체 서까래의 강도보다 낮다는 것을 기억해야합니다. 접합 지점이 수직 정지점에 최대한 가깝게 위치하도록 해야 합니다.

접합 방법

접합하는 방법에는 여러 가지가 있으며 더 좋고 나쁨은 없습니다. 마스터는 자신의 기술과 관절의 특정 위치에 따라 결정을 내립니다.

테이블. 서까래 접합 방법.

접합 방법	기술에 대한 간략한 설명
	두께가 35mm 이상인 보드에 사용됩니다. 상당히 복잡한 방법으로 목공에 대한 실제 경험이 필요합니다. 강도 측면에서 연결은 모든 기존 연결 중 가장 약한 연결입니다. 장점 - 목재 절약. 실제로 건설 현장에서는 매우 드물게 사용됩니다.
	오버레이의 도움으로 서까래 다리의 길이가 증가합니다. 안감은 나무 또는 금속일 수 있습니다. 트러스 시스템의 매개 변수 측면에서 보드의 두 세그먼트 길이가 충분하지 않은 경우이 방법을 사용하면 늘릴 수 있습니다. 엉덩이 관절이 가장 고성능다양한 구조의 건설 중에 널리 사용되는 굽힘 강도.
	겹침. 두 개의 보드가 겹쳐서 고정됩니다. 강도 측면에서 가장 간단한 방법은 중간 위치를 차지합니다. 단점은 두 보드의 총 길이가 서까래 다리의 설계 길이보다 커야 한다는 것입니다.

이 기사에서 우리는 가장 간단하고 가장 신뢰할 수 있는 두 가지 접합 방법인 맞대기와 겹침을 살펴볼 것입니다. 비스듬한 컷을 만지는 것은 의미가 없으며 거의 사용되지 않습니다. 큰 수단점.

서까래 접합에 대한 건축 법규 및 규칙 요구 사항

길이를 따라 서까래를 부적절하게 접합하면 굽힘 하중에 대한 저항을 크게 줄일 수 있을 뿐만 아니라 구조를 완전히 파괴할 수 있습니다. 이 상황의 결과는 매우 슬프다. 건축 규정패스너 크기, 설치 장소 및 오버레이 길이를 선택하는 동안 특정 패턴을 제공합니다. 데이터는 다년간의 실제 경험을 고려합니다.

접합된 서까래는 못이 아닌 금속 스터드를 사용하여 연결하면 훨씬 더 강해집니다. 이 지침은 연결을 독립적으로 계산하는 데 도움이 됩니다. 이 방법의 장점은 다용도이며, 서까래 연장뿐만 아니라 다른 지붕 요소를 구축하는 문제를 해결하는 데 사용할 수 있습니다. 전문 업체는 대략적인 계산을 수행하고 테이블에 데이터를 수집했지만 허용 가능한 최소 매개 변수만을 나타냅니다.

스터드 직경 및 길이. 모든 경우에 스터드의 직경은 ≥ 8mm여야 합니다. 얇은 것은 강도가 충분하지 않으므로 사용하지 않는 것이 좋습니다. 왜요? 금속 조인트에서 스터드의 직경은 인장력에 대해 계산됩니다. 수축하는 동안 금속 표면은 서로 너무 세게 눌러져 마찰에 의해 유지됩니다. 목조 구조에서 스터드는 굽힘에서 작동합니다. 별도의 보드는 많은 노력으로 함께 당겨질 수 없으며 와셔가 보드에 떨어집니다. 또한 상대 습도가 변하는 동안 보드의 두께가 변경되어 조임력이 감소합니다. 굽힘 작업을 하는 스터드는 다음을 갖추어야 합니다. 큰 사이즈. 스터드의 특정 직경은 공식에 의해 결정되어야 합니다. dw = 0.25×S, 여기서 S는 보드의 두께입니다. 예를 들어 두께가 40mm인 보드의 경우 스터드의 직경은 10mm여야 합니다. 이것은 모두 상대적인 것이지만 특정 부하를 염두에 두어야 하며 많은 요인에 따라 다릅니다.
보드 겹침 길이. 이 매개변수는 항상 보드 너비의 4배여야 합니다. 서까래의 너비가 30cm이면 겹침 길이는 1.2m보다 작을 수 없습니다.우리는 이미 목재의 상태, 각도를 고려하여 주인이 특정 결정을 내린다고 언급했습니다. 서까래, 그들 사이의 거리, 무게 루핑 재료건물 위치의 기후대. 이 모든 매개변수는 큰 영향트러스 시스템의 안정성.
스터드 구멍 사이의 거리. 패스너는 스터드 직경의 7개 이상의 거리에 고정하는 것이 좋습니다. 보드의 가장자리에서 거리는 직경의 3개 이상이어야 합니다. 이것은 최소 수치이며 실제로는 수치를 높이는 것이 좋습니다. 그러나 그것은 모두 보드의 너비에 달려 있습니다. 가장자리에서 거리를 늘려서 스터드 열 사이의 거리를 너무 줄이는 것은 불가능합니다.
타이 로드의 수. 꽤 있다 복잡한 공식그러나 그들은 실제로 사용되지 않습니다. 마스터는 두 줄의 스터드를 설치하고 그 사이의 거리를 고려하여 구멍이 엇갈립니다.

실용적인 조언. 접합 된 서까래의 굽힘 강도를 높이려면 스터드의 구멍이 같은 선에 위치해서는 안되며 적어도 하나의 직경만큼 변위되어야합니다.
맞대기 보드 접합

작업은 지상에서 수행하는 것이 훨씬 더 편리하며 평평한 지역을 준비하십시오. 막대를 땅에 놓으십시오-서까래를 절단해야하므로 여유 공간이 필요합니다 원형 톱. 접합하기 전에 서까래의 길이를 정확히 확인하십시오. 건물에서 측정하고 얇은 긴 보드, 로프 또는 건설 테이프를 사용해야합니다. 몇 센티미터의 오류가 있는 경우 - 문제가 아닙니다. 지붕에 서까래 다리를 연결하는 동안이 오류는 문제없이 제거됩니다.

1 단계.막대에 한 판을 놓고 끝을 정확히 직각으로 자릅니다. 수동 전기 원형 톱으로 자르는 것이 좋습니다.

중요한. 안전 규칙을 따르십시오. 이것은 매우 빠르고 충격적인 도구입니다. 톱날의 공장 보호 장치를 분해하지 말고 전기 과부하 릴레이를 끄지 마십시오.

서까래 보드는 매우 무겁지만 절단하는 동안 톱날이 꼬이거나 재 절단 중에 조기에 부러지지 않는 위치를 제공하십시오. 같은 방법으로 두 번째 보드를 준비하십시오. 절단이 직각으로만 이루어졌는지 확인하십시오. 접합 된 보드의 끝은 전체 표면에서 서로 꼭 맞아야하며 접합 된 서까래의 강도를 높이는 데 필요합니다. 사실은 스터드의 연결이 약해지더라도 굽힘 중 끝이 절단의 전체 길이를 따라 서로 마주보고 하중을 유지한다는 것입니다. 스터드와 오버 헤드 보드는 구조물이 길이를 따라 퍼지는 것을 방지합니다.

2 단계준비된 두 개의 서까래 보드를 나란히 놓습니다. 오버레이용 보드를 준비합니다. 길이는 보드 너비의 약 4배여야 한다고 이미 언급했습니다. 지붕 경사면에 약간의 경사가 있으면 서까래 사이의 거리가 넓어 지붕이 단열됩니다. 미네랄 울, 굽힘 하중이 크게 증가합니다. 따라서 접합 보드의 길이를 늘려야 합니다.

3단계두 개의 접합 보드에 나란히 오버레이를 놓습니다. 종종 동일한 배치에서라도 보드의 두께와 너비가 몇 밀리미터씩 다릅니다. 그런 경우에는 상자를 못 박을 쪽의 보드를 수평으로 맞추십시오.

실용적인 조언. 재료의 강도에 대한 과학에 따르면 재료가 얇을수록 얇은 평면을 따라 굽힘에 대한 저항이 커집니다. 이것은 예를 들어 두께 1cm의 가장자리에 나란히 배치된 5개의 보드가 각각 5cm 두께의 보드 1개보다 훨씬 더 큰 하중을 견딘다는 것을 의미합니다. 원하는 길이의 여러 얇은 조각을 사용할 수 있습니다. 어떤 건설 현장에도 그러한 조각이 충분합니다.

4단계바둑판 무늬와 표준화된 거리에서 스터드용 구멍을 뚫습니다. 드릴링 중에 개별 요소가 움직이는 것을 방지하려면 일시적으로 함께 고정해야 합니다. 이를 위해 길고 얇은 셀프 태핑 나사를 사용하십시오. 못으로 망치질하는 것은 권장하지 않습니다. 그들은 나무의 섬유를 자르거나 찢어서 보드의 강도를 약간 감소시킵니다. 셀프 태핑 나사는 섬유를 자르지 않지만 보드를 풀고 나면 원래의 강도 특성을 거의 완전히 복원합니다.

5단계구멍을 뚫고 한 줄에 두지 마십시오. 그렇지 않으면 작동 중에 보드가 깨질 수 있습니다.

구멍을 뚫어 보드를 분리하고 콜드 브리지가 나타나지 않도록 보드 사이에 황마를 놓은 후 권장 사항을 찾을 수 있습니다. 이것은 헛된 일일 뿐만 아니라 해롭습니다. 왜요? 첫째, 접합 지점에 콜드 브리지가 나타나지 않고 반대로 가장 두꺼운 두께를 가지므로 열전도율이 가장 낮습니다. 그러나 그들이 나타나더라도 부정적인 결과는 없을 것입니다. 이것은 지붕 트러스 시스템이며 방 창문이나 문이 아닙니다. 둘째, 황마는 접합 요소 사이의 마찰력을 감소시켜 강도에 매우 부정적인 영향을 미칩니다. 셋째, 응축수가 재료에 닿으면 매우 오랫동안 습기가 제거됩니다. 목재 구조물과 습기가 장기간 접촉하면 어떤 결과가 초래되는지 말할 필요가 없습니다.

6단계준비된 구멍에 스터드를 삽입하고 양쪽에 와셔를 끼우고 너트로 단단히 조입니다. 와셔가 나무에 눌러질 때까지 조이는 것이 좋습니다. 스터드의 초과 길이는 금속 디스크가 있는 원형 그라인더로 절단할 수 있습니다.

다른 모든 서까래도 같은 방식으로 접합됩니다.
겹침 접합

이 연결은 더 쉽지만 한 가지 조건에서 - 두 보드의 총 길이가 허용하는 경우 겹치는 양만큼 서까래 다리의 길이보다 커야합니다.

품질이 낮은 목재가 있는 경우 작업을 시작하기 전에 다음으로 분해하는 것이 좋습니다. 평평한 표면수정합니다. 접합 된 서까래의 긴 섹션의 경우 직선을 선택하고 세그먼트의 경우 곡선을 사용하십시오. 트러스 시스템의 경우 만 구입하는 것이 좋습니다. 양질의 재료, 이것은 저장할 수 있는 건물의 건축 요소가 아닙니다.

1 단계.보드를 선택하고 돌출된 빔 위에 놓습니다. 원하는 경우 끝을 다음으로 정렬할 수 있습니다. 원형 톱, 욕망이 없습니다 - 균등화하지 마십시오. 끝단의 상태는 겹침 이음의 강도에 영향을 미치지 않습니다.

2 단계보드를 서로 위에 놓고 조인트의 길이와 서까래의 전체 크기를 조정하십시오.

실용적인 조언. 보드는 서로 완전히 평행해야 합니다. 재료의 두께만큼 상단이 하단보다 위로 올라가기 때문에 그 아래의 세그먼트와 막대를 배치해야합니다. 세그먼트의 두께는 바닥 보드의 두께와 같아야 합니다.

3단계가장자리 중 하나에 보드를 정렬하고 셀프 태핑 나사로 임시로 고정하십시오. 구멍을 뚫고 스터드, 와셔를 설치하고 너트를 조입니다.

합판으로 맞대기 접합

서까래를 접합하는 방법 중 하나는 보드를 절약하고 다양한 목재 폐기물을 합리적으로 사용하는 데 도움이됩니다. 이 경우 두께가 1cm인 절단 합판 시트가 사용됩니다.

1 단계.서까래 보드를 사이트에 고르게 놓고 끝을 닫고 측면의 평행도에주의하십시오. 보드는 두께가 매우 균일해야 하며 끝은 직각으로 정확하게 절단됩니다.

2 단계브러시로 PVA 접착제로 표면을 충분히 바릅니다.

3단계준비된 합판 조각을 접합 부위에 놓고 클램프로 단단히 누릅니다. 고정하는 동안 합판이 원래 위치에서 움직이지 않는지 확인하십시오.

4단계바둑판 패턴으로 길고 강한 셀프 태핑 나사로 합판을 보드에 고정하십시오. 셀프 태핑 나사의 길이는 보드와 합판의 총 두께보다 1-2 짧아야하며 끝이 뒤쪽에서 나오지 않아야합니다. 나사 아래에 와셔를 넣어야 합니다. 큰 직경. 나사를 조이기 전에 서까래에 구멍을 뚫습니다. 직경은 하드웨어의 나사산 부분의 직경보다 2-3mm 작아야 합니다.

5단계보드를 거꾸로 뒤집어 스탠드 끝 아래에 놓고 공중에 매달리지 않아야합니다. 설치된 모든 클램프를 하나씩 조심스럽게 제거하십시오.

6단계접착제로 표면을 펼치고 두 번째 합판 조각을 그 위에 놓습니다. 클램프로 다시 조입니다.

7단계큰 힘으로 나사를 조입니다.

중요한. 나사를 조일 때 서로 마주하지 않도록 주의하십시오. 오프셋은 3센티미터 이상이어야 합니다.

8단계클램프를 제거합니다. 접합 매듭을 강화하려면 관통 핀으로 조입니다. 일반 맞대기 접합과 동일한 방식으로 배치해야 합니다.

실용적인 조언. 스터드용 구멍은 스터드 직경보다 0.5~1.0mm 작아야 합니다. 목재용 드릴의 직경을 정확하게 선택하는 것이 불가능한 경우가 있습니다. 그런 다음 약간 더 작은 직경의 드릴을 사용하는 것이 좋습니다. 스터드가 충분히 큰 힘으로 들어가도록 하십시오.

망치의 강한 타격으로 막히는 동안 나사산의 처음 몇 바퀴가 부서져 너트를 감는 것이 매우 어렵습니다. 문제를 피하려면 스터드를 구동하기 전에 너트를 시작하고 이제 끝의 스레드가 걸리도록 하십시오. 더 이상 필요하지 않습니다. 서까래를 제자리에 설치하기 전에 접착제가 건조되었는지 확인하십시오. 날씨가 좋은 날에는 완전히 굳는 데 약 24시간이 걸립니다.

마지막 터치 - 접착제 도포

중요한. 보드 길이를 따라 서까래를 접합하는 동안 와셔가 나무에 가라 앉을 때까지 너트가 꼬인 경우 합판으로 할 수 없습니다. 가압력을 조심스럽게 제어하고 합판 베니어를 손상시키지 마십시오.

접합할 때 못을 서까래에 제대로 망치질하는 방법

스터드를 사용하여 서까래의 개별 요소를 접합하는 것이 항상 가능하고 필요한 것은 아니며 때로는 일반 매끄러운 손톱으로이 작업을 수행하는 것이 더 쉽습니다. 그러나 올바르게 점수를 매길 수 있어야 합니다. 그렇지 않으면 시간이 지남에 따라 보드의 압축력이 크게 감소합니다. 못의 길이는 접합부의 서까래 두께보다 2.5~3cm 커야 합니다.

하중이 가해지거나 중요한 목재 구조물을 연결하기 위해 못을 제대로 박는 방법은 무엇입니까?

1 단계.약간의 각도로 못을 보드에 박으되 끝까지 밀어넣지는 마십시오. 팁은 뒤쪽에서 약 1cm 정도 돌출해야합니다.

2 단계서까래의 뒷면에서 망치로 못을 직각으로 구부립니다.

3단계못을 약 1센티미터 더 밀어 넣습니다. 끝을 다시 구부립니다. 구부림 각도는 이미 90°보다 훨씬 작아야 합니다. 구부릴수록 최종 고정이 더 안정적입니다.

4단계이제 못 머리를 끝까지 밀어 넣을 수 있습니다. 반대쪽에서 날카로운 끝이 보드에 완전히 들어갈 때까지 돌출 부분을 구부립니다. 못 몸체의 출구 지점과 그 지점이 박힌 곳이 같은 선상에 있지 않아야 함을 기억하십시오.

이 기술은 가압력의 독립적인 약화를 완전히 제거합니다.

접합 지점에서 서까래의 굽힘 강도가 항상 전체 요소의 굽힘 강도보다 낮다는 것은 이미 언급되었습니다. 가능하다면 이 매듭을 능선, mauerlat 또는 다양한 스페이서에 최대한 가깝게 배치하십시오.. 이러한 예방 조치는 서까래 다리의 기계적 파괴 위험을 최소화합니다. 여러 가지 이유로 이것이 가능하지 않은 경우 양쪽 끝에서 레그 길이의 15% 이상 떨어진 거리에 스플라이스 아래에 스톱을 배치하지 않는 것이 좋습니다.

검은색 나사를 사용하여 연결하지 마십시오.. 이 금속에는 두 가지 중요한 단점이 있습니다. 첫째, 빠르게 산화되어 원래의 강도를 잃습니다. 두 번째 - 이러한 셀프 태핑 나사의 제조 기술에는 경화가 포함됩니다. 경화 된 셀프 태핑 나사는 허용 하중을 초과하면 늘어나지 않지만 파열됩니다. 지붕이 작동하는 동안 목재 구조물의 상대 습도가 변경되고 그에 따라 보드의 두께가 변동합니다. 그리고 이것은 셀프 태핑 나사의 인장력을 크게 증가시킬 수 있으며 견디지 못하고 부서집니다.

하드웨어의 수로 그것을 과도하게 사용하지 마십시오. 너무 많으면 구멍이 결합할 부품의 강도를 크게 감소시켜 결과적으로 반대 효과를 얻고 축적이 증가하지 않고 약해집니다.

비디오 - 길이를 따라 서까래 접합