기름을 말린 후 나무를 덮는 바니시는 어떤 종류의 바니시입니까? 그러나 그만한 가치가 있습니까? - 보기, 개요. 목재용 건조 오일 - 천연 목재 보호 오래된 건조 오일 위에 목조 주택 덮기

16.06.2019

목재 및 기타 다공성 표면으로 작업할 때 가장 일반적으로 사용되는 재료 중 하나는 건성유입니다. 우리는 그것을 입문서 또는 다른 이유로 적용합니다. 하지만 이 제품을 몇 번이라도 보신 분들은 아실 겁니다. 장기바로 이 건조가 완료되지 않을 때까지 그 작업은 계속될 수 없습니다.

특별한 방식으로 과열되고 산화된 식물성 기름은 올리브의 기초 역할을 합니다. 동시에 다양한 건조제, 용제 및 페인트 및 바니시의 특성을 나타내는 기타 구성 요소가 추가됩니다.

건성유의 주요 임무는 목재 표면에 보호층을 형성하여 습기, 곰팡이, 곰팡이, 썩음 및 곤충의 침투를 방지하는 것입니다. 마지막으로, 이 재료는 프라이머로 사용되어 페인트가 더 균일하고 효율적으로 놓일 수 있을 뿐만 아니라 바로 이 페인트의 소비를 줄입니다.

건조 기름으로 덮인 나무가 매우 아름답 기 때문에이 페인트 작업은 장식용으로도 사용된다는 것을 잊지 마십시오.

건조유 종류

나무 표면이나 마분지에서 건조 오일의 건조 시간은 제품 유형에 따라 다릅니다. 오늘날 시장에는 네 가지 옵션이 있습니다.

자연스러운;
반 자연;
인조;
결합.

천연 건성유는 합성유와 달리 용제가 거의 없기 때문에 인화성이 없습니다. 동시에 건조 시간은 오일 유형에 따라 다릅니다. 제품은 아마인유와 대마유로 24시간 건조되지만 이 시점에서 해바라기유는 여전히 끈적거립니다.

반천연 건성유에는 약 45%의 용제가 포함되어 있습니다. 천연과 마찬가지로 목재 코팅 뿐만 아니라 도료 및 바니시 제품의 희석에도 사용됩니다. 그러나 반 자연 옵션은 바닥재에 사용되지 않습니다. 건조 시간은 약 24시간입니다.

합성 건조유가 가장 저렴합니다. 셰일 오일을 산화시킨 후 자일에 용해시켜 얻습니다. 다른 모든 것과 달리 가정용 표면 처리에는 사용되지 않습니다. 실내 환기가 필요합니다. 적용 범위에는 콘크리트, 금속의 프라이머, 페인트 및 바니시 제품의 희석, 석고 및 매 스틱의 준비가 포함됩니다. 건조 시간은 보통 24시간 이상

결합 된 건조 오일은 약 하루 동안 건조됩니다. 오일의 중합과 탈수에 의해 얻어진다. 표면 코팅에는 사용되지 않습니다. 페인트 제조에 사용됩니다.

나무 표면이나 마분지에서 건조 오일의 건조 과정을 가속화하는 방법

용매가 증발한 후 건조되는 페인트와 달리 건조유는 산화 과정, 즉 산소와 결합하여 건조됩니다.

많은 사람들이 건조 기름이 마르지 않으면 어떻게해야하는지 묻습니다. 사실 거의 항상 기다려야 하고, 처리 속도를 높일 수 있는 방법은 많지 않습니다. 그 중 하나는 히트 건을 사용하는 것입니다. 건성유를 건조시키는 과정이 고온에서 가속화되고 낮은 습도. 그리고 팬 히터는 그 역할을 아주 잘 수행합니다. 그건 그렇고, 이전에는 건조 속도를 높이기 위해 건조 기름을 뜨겁게 바르는 것이 관행이었습니다.

또 다른 방법은 건조제를 사용하는 것입니다. 빨간색 리드가 이상적입니다. 사용하기 전에 지침을 주의 깊게 읽으십시오.

건성유가 완전히 건조되었다는 것을 아는 방법과 건조하지 않은 경우해야 할 일

이 재료가 완전히 건조되었다는 주요 징후는 끈적임이 없다는 것입니다. 그러나 어떤 경우에는 10일에도 건조유의 건조가 일어나지 않는다. 대부분 결혼 때문일 것이다. 그러한 건조 기름이 마를 때까지 기다릴 가치가 없습니다. 표면에서 청소하는 것이 좋습니다. 이것을 하는 한 가지 방법은 화이트 스피릿을 사용하는 것입니다. 그러나 재료가 목재에 깊이 흡수되면 대패질이 필요할 수 있습니다.

조만간 모든 사람이 수리의 필요성에 직면합니다. 오늘날 건설 시장에는 내부 또는 외부를 자체적으로 업데이트하는 데 도움이 되는 많은 도구와 재료가 있습니다. 한 가지 방법은 창틀, 문, 바닥 또는 벽과 같은 내부 목재 표면을 페인트하는 것입니다.

건성유로 칠한 나무 표면이 항상 매력적으로 보이는 것은 아닙니다.

많은 사람들이이 문제를 해결하는 데 진지하지 않으므로 첫 번째 사용 가능한 (즉, 저렴한) 페인트를 구입하고 예비 표면 준비없이 작업을 시작합니다. 이는 주요 실수가됩니다.

롤러가있는 서투른 과정에 대해 이야기하고 있다면 그 결과가 각 울타리에서 볼 수 있으며 방향이 올바르게 선택됩니다. 그러나 잘 만들어진 마무리 작업의 핵심은 사전에 처리해야 하는 세부 사항에 대한 주의입니다. 그렇지 않으면 시간, 노력 및 돈을 낭비 할뿐만 아니라 완전히 망칠 수 있습니다. 소모품그리고 나무 물체 자체.

따라서 뉘앙스를 고려하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 만약 나무 표면이전에 착색 또는 강화 용액으로 덮인 적이 있습니까? 바니시, 페인트, 함침 또는 건조 오일? 마지막 구성은 다른 것보다 더 많은 어려움을 일으키므로 우선 나무 재료의 표면에 이전에 도포 된 건성유를 무엇으로 어떻게 칠해야하는지 알아 내야합니다.

이 질문에 답하려면 건성유와 같은 건물의 고풍스러움에 대해 좀 더 잘 알고 오늘날 이 기름을 사용하는 것이 전문 커뮤니티와 아마추어 커뮤니티 모두에서 열띤 논쟁을 불러일으키는 이유를 이해해야 합니다.

건성유는 식물성 기름(아마씨, 대마, 해바라기, 뽕나무 등)의 잔류물로 구성된 필름을 형성하는 액체로 특별한 방법(과열 또는 산화)으로 처리됩니다. 그리고 조성물의 용제 및 건조제는 유성 페인트, 바니시, 프라이머 및 퍼티와 관련이 있습니다. 즉, 마무리 혼합물인 건성유는 윤활제 또는 착색 원료로 사용할 수 있습니다.

건성유는 착색제이자 함침제입니다.

소련 시절 유성 페인트건성유를 기반으로 한 거의 유일한 접근 가능한 수단표면 페인팅. 말 그대로 바닥, 벽, 천장, 문, 창문, 가구까지 모든 것에 적용되었습니다. 낡아빠진 벽지를 겹겹이 제거하고, 오래된 타일욕실이나 마모된 리놀륨에서 기름칠이 잘 된 표면에 걸려 넘어질 가능성이 높습니다. 이전에는 수리 없이는 단 한 번의 수리도 할 수 없었습니다.

건설 상점 선반에 새로운 페인트 및 바니시 혼합물이 등장하면서 건조유는 재료의 다공성 구조에 무결성을 부여하고 습기로부터 보호하기 위해 퍼티 용도로만 사용되었습니다. 점성 구성으로 인해 건성유는 충전 용량이 좋기 때문에 소비량이 크게 줄어 듭니다. 적용의 또 다른 영역은 후드가 있는 사무실 건물(화장실, 탈의실, 산업용 주방)의 금속 표면과 벽 및 천장의 페인팅입니다. 또한, 콘크리트 표면은 그것으로 프라이밍되고 목재는 옥외 작업에서 갱신됩니다.

모든 장점으로 인해 건성유에는 전처리없이 다른 페인트와 바니시 물질을 적어도 한 번 적용하려고 시도한 사람들에게 잘 알려진 여러 가지 중요한 단점이 있습니다. 명백한 단점은 다음과 같습니다.

다른 착색 수단에 비해 낮은 접착력(접착력), 따라서 가장 비싼 페인트 짧은 시간"떨어지다";
그 과정에서나 후에도 완전히 사라지지 않는 강한 냄새와 답답하고 불쾌한 분위기가 실내에서 만들어집니다.
유형 및 구성에 따라 몇 시간에서 몇 주까지 천천히 건조됩니다(천연이 가장 빠르고 합성이 더 깁니다).
조성물에 가연성 용매의 존재로 인한 화재 및 폭발 위험;
따뜻한 방 (20도 이상)에서만 작업해야하기 때문에 사용상의 불편 함, 미리 혼합물을 예열하십시오.
취약성.

값싼 건조 오일로 페인트하는 것은 권장하지 않으며 여러 가지 부정적인 특성이 있습니다.

위의 모든 것을 말해야합니다. 부정적인 점대부분 저품질의 저렴한 건성유의 특징입니다. 좋은 커버리지부분적으로만 소유합니다.

건조 기름으로 적신 표면을 다시 칠하는 것은 단순히 불가능한 것처럼 보입니다. 그러나 상황은 언뜻 보기에 그리 심각하지 않습니다. 가장 중요한 것은 올바른 도구와 페인트를 선택하는 것입니다.

기름칠 된 재료로 작업 할 때 올바른 것을 선택하는 것이 가장 중요합니다. 집 페인트. 건성유에 페인트를 칠하려고 시도한 사람이라면 누구나 변함없이 알아차렸습니다. 갓 도포된 코팅이 건조될 때 "거품"이 발생하고 기포가 열리면 노란색의 수지 성분과 건성유 특유의 냄새가 납니다.

그러나 여러 종류의 염료와 마감재, 나는 어려운 건조 기름에 대처할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

유성 페인트;
알키드 페인트;
아크릴레이트 유성 페인트;
수분산 도료;
펜타프탈산 에나멜(또는 PF-115로 불림);
니트로셀룰로오스 바니시(또는 NTs-132로 불림);
유성 액체 벽지;
접착 종이 또는 필름.

펜타프탈산 에나멜은 건성유에 쉽게 대처하고 그 위에 완벽하게 눕습니다.

이러한 옵션 중 하나는 목재뿐만 아니라 콘크리트 및 금속 표면을 페인팅하는 데 적합합니다. 어떤 경우에도 속건성 니트로 에나멜 또는 수성 페인트로 건성유를 페인트하려고 해서는 안 됩니다. 까다로운 유성 함침은 페인트 층을 단순히 "격퇴"합니다.

몇 가지 새로운 장치가 표준 도구 세트로 구입됩니다.

롤러 또는 브러시;
에어브러시 또는 스프레이 건;
페인트 혼합 트레이;
비눗물 양동이;
깨끗한 헝겊;
단단한 브러시 또는 사포;
금속 주걱;
테이프 기계 또는 수동 사이클;
소독제 조성물(방부제, 난연제, 아세톤, 크실렌, 용제);
나무의 퍼티 또는 콘크리트의 석고;
뇌관;
장갑과 호흡기.

자체 접착 필름으로 붙이려면 다음이 필요합니다.

편지지 칼;
분말 또는 활석;
세척액이 포함된 물;
마른 걸레;
핀 또는 바늘.

자체 접착 필름은 외관이 좋으며 건조 오일로 사전 처리된 표면에 쉽게 접착됩니다.

필요한 모든 것이 준비되어 있습니다. 시작하는 데 방해가 되는 것은 없습니다.

기름칠 된 표면의 전처리의 중요성은 이미 두 번 이상 언급되었습니다. 낮추다 준비 단계자신의 노력과 재료비 낭비를 아쉬워하지 않는 근시안적인 아마추어만이 가능하다. 검소한 주인은 모든 일을 한 번만 철저히 하고 잘하는 것을 선호합니다.

따라서 처리 작업을 수행해야 하는 순서는 다음과 같습니다.

다음에서 표면을 청소하십시오. 기계적 오염: 오래된 페인트나 퍼티의 흔적, 녹, 석회, 기름진 반점, 그을음 및 먼지. 재료의 유형(목재, 콘크리트, 금속)에 따라 금속 주걱이나 뻣뻣한 강모가 있는 브러시로 수행해야 합니다. 비눗물로 씻으십시오. 말리십시오.
샌딩 또는 가능한 경우 칩 상층(후자는 목재 전용) 거친 사포, 손 스크레이퍼 또는 더 나은 스크레이퍼 벨트 기계를 사용합니다. 물로 씻으십시오. 말리십시오.
석고 또는 퍼티로 모든 칩과 균열을 수리하십시오. 곱게 샌딩 사포. 젖은 천으로 닦으십시오.
초기. 말리십시오. 샌딩합니다. 젖은 천으로 닦으십시오. 완전히 건조될 때까지 기다리십시오.
이전 단계 이후 6시간 이내에 소독제 조성물을 적용하십시오. 말리십시오.

이러한 신중하게 수행된 단계는 페인트 적용을 크게 촉진하고 전체 작업 기간 동안 변형을 방지합니다.

이제 건성유의 부정적인 특성을 최대한 최소화했으므로 이제 표면을 칠하거나 붙이기 위한 절차를 시작할 차례입니다.

페인팅 작업은 -30 ~ +40도의 온도와 80% 이하의 상대 습도에서 여러 단계로 수행됩니다.

우선 스트라이프 레이어를 브러시로 칠하고 접근하기 어려운 곳, 용접, 끝 가장자리.
착색 용액은 롤러, 브러시 또는 스프레이 건(20-30cm 거리)을 사용하여 문에서 가장 먼 벽에서 왼쪽에서 오른쪽으로 수직 이동을 통해 한 층에 도포됩니다. 또한 물체를 페인트 덩어리에 담그는 것이 허용됩니다. 완전한 건조 시간을 기다립니다.
금속 표면은 2-3층으로 도색하고 최대 3시간 건조하며 시멘트-모래, 석면-시멘트 및 콘크리트는 3층으로, 목재는 1-2개 도색해야 합니다.
마른 표면을 헹구십시오 뜨거운 물(소다를 넣지 않거나 세정제) 이혼을 피하기 위해. 사용하기 전에 다시 닦으십시오.
일부 유형의 페인트(예: 유성 페인트)의 지속적인 냄새를 제거하려면 2-3캔의 소금물 또는 다진 마늘을 얼룩진 부분 옆이나 방에 있는 접시에 올려 놓으십시오.

다음 페인트를 적용하기 전에 각 이전 페인트 코팅이 완전히 건조될 때까지 기다리는 것이 매우 중요합니다. +20도 온도에서 완성된 코팅의 최종 건조 시간은 최소 하루입니다.

표면이 건조하지 않은지 확인하십시오. 전통적인 방법- 그림의 위치에 손가락을 대십시오. 필요한 경우 더 오래 기다려야 합니다.

광택이 나는 표면을 변형시키는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 하지만 능숙한 접근과 유능한 선택으로 필요한 도구단 며칠 만에 마감재를 사용하면 인테리어를 되살릴 수 있고 새롭고 더 매력적인 모습을 줄 수 있으므로 부지런한 주인을 오랫동안 기쁘게 할 것입니다.

건성유로 칠한 나무 표면이 항상 매력적으로 보이는 것은 아닙니다.

롤러가있는 서투른 과정에 대해 이야기하고 있다면 그 결과가 각 울타리에서 볼 수 있으며 방향이 올바르게 선택됩니다. 그러나 잘 만들어진 마무리 작업의 핵심은 사전에 처리해야 하는 세부 사항에 대한 주의입니다. 그렇지 않으면 시간, 노력 및 돈을 낭비할 뿐만 아니라 소모품과 나무 물체 자체를 완전히 망칠 수 있습니다.

따라서 뉘앙스를 고려하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 목재 표면이 이미 착색 또는 강화 용액(바니시, 페인트, 함침 또는 건성유)으로 덮인 경우 어떻게 해야 합니까? 마지막 구성은 다른 것보다 더 많은 어려움을 일으키므로 우선 나무 재료의 표면에 이전에 도포 된 건성유를 무엇으로 어떻게 칠해야하는지 알아 내야합니다.

건성유의 특징과 단점

건성유는 착색제이자 함침제입니다.

소비에트 시대에는 건성유를 기본으로 한 유성 페인트가 표면을 칠하는 거의 유일한 수단이었습니다. 말 그대로 바닥, 벽, 천장, 문, 창문, 가구까지 모든 것에 적용되었습니다. 마모된 벽지, 오래된 욕실 타일 또는 마모된 리놀륨을 한 겹씩 제거할 때 기름칠이 잘 된 표면에 걸려 넘어질 가능성이 큽니다. 이전에는 수리 없이는 단 한 번의 수리도 할 수 없었습니다.

다른 페인팅 수단에 비해 접착력이 낮기 때문에 가장 비싼 페인트라도 짧은 시간 후에 "벗겨집니다".
그 과정에서나 후에도 완전히 사라지지 않는 강한 냄새와 답답하고 불쾌한 분위기가 실내에서 만들어집니다.
유형 및 구성에 따라 몇 시간에서 몇 주까지 천천히 건조됩니다(가장 빠른 것은 천연, 더 긴 것은 합성).
조성물에 가연성 용매의 존재로 인한 화재 및 폭발 위험;
따뜻한 방 (20도 이상)에서만 작업해야하기 때문에 사용상의 불편 함, 미리 혼합물을 예열하십시오.
취약성.

값싼 건조 오일로 페인트하는 것은 권장하지 않으며 여러 가지 부정적인 특성이 있습니다.

위의 모든 부정적인 점은 대부분 저품질의 저렴한 건성유의 특징이라고 말해야 합니다. 좋은 코팅은 부분적으로만 있습니다.

페인트 및 도구 선택

기름칠 된 재료로 작업할 때 올바른 페인트를 선택하는 것이 가장 중요합니다. 건성유에 페인트를 칠하려고 시도한 사람이라면 누구나 변함없이 알아차렸습니다. 갓 도포된 코팅이 건조될 때 "거품"이 발생하고 기포가 열리면 노란색의 수지 성분과 건성유 특유의 냄새가 납니다.

그럼에도 불구하고 어려운 건성유에 대처할 수 있는 착색제와 마감재의 종류는 여러 가지가 있다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

유성 페인트;
알키드 페인트;
아크릴레이트 유성 페인트;
펜타프탈산 에나멜(또는 PF-115로 불림);
니트로셀룰로오스 바니시(또는 NTs-132로 불림);
유성 액체 벽지;
접착 종이 또는 필름.

펜타프탈산 에나멜은 건성유에 쉽게 대처하고 그 위에 완벽하게 눕습니다.

이러한 옵션 중 하나는 목재뿐만 아니라 콘크리트 및 금속 표면을 페인팅하는 데 적합합니다. 속건성 니트로 에나멜 또는 수성 페인트로 건성유를 페인트하려고 해서는 안 됩니다. 까다로운 유성 함침은 페인트 층을 단순히 "밀어내는" 것입니다. 수분산 및 수성 페인트표면을 잘 씻고 청소하여 건조 기름에서 필름을 제거해야합니다. 이 경우 수성 페인트의 2-3 층이 표면을 덮지만 다른 구성과 달리 포화되지 않습니다.

몇 가지 새로운 장치가 표준 도구 세트로 구입됩니다.

롤러 또는 브러시;
에어브러시 또는 스프레이 건;
페인트 혼합 트레이;
비눗물 양동이;
깨끗한 헝겊;
단단한 브러시 또는 사포;
금속 주걱;
테이프 기계 또는 수동 사이클;
소독제 조성물(방부제, 난연제, 아세톤, 크실렌, 용제);
나무의 퍼티 또는 콘크리트의 석고;
뇌관;
장갑과 호흡기.

자체 접착 필름으로 붙이려면 다음이 필요합니다.

편지지 칼;
분말 또는 활석;
세척액이 포함된 물;
마른 걸레;
핀 또는 바늘.

자체 접착 필름은 외관이 좋으며 건조 오일로 사전 처리된 표면에 쉽게 접착됩니다.

필요한 모든 것이 준비되어 있습니다. 시작하는 데 방해가 되는 것은 없습니다.

표면 준비

기름칠 된 표면의 전처리의 중요성은 이미 두 번 이상 언급되었습니다. 헛된 노력과 재료비를 아쉬워하지 않는 근시안적인 아마추어만이 준비단계를 생략할 수 있다. 검소한 주인은 모든 일을 한 번만 철저히 하고 잘하는 것을 선호합니다.

따라서 처리 작업을 수행해야 하는 순서는 다음과 같습니다.

기계적 불순물로부터 표면을 청소하십시오: 오래된 페인트 또는 퍼티, 녹, 석회, 기름 얼룩, 그을음 및 먼지의 흔적. 재료의 유형(목재, 콘크리트, 금속)에 따라 금속 주걱이나 뻣뻣한 강모가 있는 브러시로 수행해야 합니다. 비눗물로 씻으십시오. 말리십시오.
거친 사포, 핸드 스크레이퍼 또는 더 나은 스크레이퍼 벨트 기계를 사용하여 모래 또는 가능한 경우 맨 위 층(후자는 목재에만 해당)을 긁습니다. 물로 씻으십시오. 말리십시오.
석고 또는 퍼티로 모든 칩과 균열을 수리하십시오. 세립 사포로 모래. 젖은 천으로 닦으십시오.
초기. 말리십시오. 샌딩합니다. 젖은 천으로 닦으십시오. 완전히 건조될 때까지 기다리십시오.
이전 단계 이후 6시간 이내에 소독제 조성물을 적용하십시오. 말리십시오.

이러한 신중하게 수행된 단계는 페인트 적용을 크게 촉진하고 전체 작업 기간 동안 변형을 방지합니다.

표면 처리 후 페인팅 과정은 좋은 분위기를 가져올 수 있습니다.

이제 건성유의 부정적인 특성을 최대한 최소화했으므로 이제 표면을 칠하거나 붙이기 위한 절차를 시작할 차례입니다.

페인팅 작업은 -30 ~ +40도의 온도와 80% 이하의 상대 습도에서 여러 단계로 수행됩니다.

우선 도달하기 어려운 장소, 용접, 끝 가장자리는 브러시로 줄무늬 레이어로 칠해집니다.
착색 용액은 롤러, 브러시 또는 스프레이 건(20-30cm 거리)을 사용하여 문에서 가장 먼 벽에서 왼쪽에서 오른쪽으로 수직 이동을 통해 한 층에 도포됩니다. 또한 물체를 페인트 덩어리에 담그는 것이 허용됩니다. 완전한 건조 시간을 기다립니다.
금속 표면은 2-3층으로 도색하고 최대 3시간 건조하며 시멘트-모래, 석면-시멘트 및 콘크리트는 3층으로, 목재는 1-2개 도색해야 합니다.
마른 표면을 뜨거운 물(베이킹 소다나 세제를 첨가하지 않음)으로 헹구어 줄무늬를 제거합니다. 사용하기 전에 다시 닦으십시오.
(예를 들어 기름이라고 합시다) 소금물이나 다진 마늘 2~3캔을 접시에 얼룩진 부분 옆이나 방에 올려놓으면 됩니다.

표면이 건조되었는지 여부를 확인하십시오. 아마도 전통적인 방법으로 - 그림을 그리는 장소에 손가락을 대십시오. 필요한 경우 더 오래 기다려야 합니다.

광택이 나는 표면을 변형시키는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 그러나 숙련 된 접근 방식과 필요한 도구 및 마감재의 유능한 선택으로 단 며칠 만에 인테리어를 되살리고 부지런한 소유자를 오랫동안 기쁘게 할 새롭고 더 매력적인 모습을 줄 수 있습니다.

누군가가 먼저 건조 기름을 함침시키지 않고 아이콘을 바니시하면 - 글쎄, 이것은 이미 매우 이상합니다. 제 생각에는 말할 것도 없습니다. 내가 아는 한, 계란 온도는 건조 오일을 의무적으로 함침시켜야 합니다. 그렇지 않으면 시간이 지남에 따라 안료가 흰색으로 변하고 색이 빠지며 페인트 층이 빠르게 붕괴됩니다.

건조 오일 제조법: 액체 건조제(코발트 또는 납)를 약간 데운 신선한 재료에 첨가합니다. 아마인유 1:10(부피 기준)의 비율로. 건조시간 약 4시간.

아마씨 기름은 산화되고 중합되는 두 가지 주요 유형(음, 뉘앙스 포함)만 가질 수 있습니다. 산화된 아마인유는 생, 삶은 여부에 관계없이 건조제의 유무에 관계없이 상층부터 건조되기 시작하고 중합 아마인유는 고압에서 제조되고 전체 층에서 동시에 건조되기 시작하지만, 황변 및 어두워지기 쉽습니다. 그것이 모든 근본적인 차이입니다. 그래서 생건성유나 삶은 건성유는 본질적으로 같은 것이므로 요리할 때 건조제 외에 약간의 스크랩이 추가되면(어떤 것, 얼마인지 알고 싶습니다) 좋은 오일 바니시를 얻으십시오.

건조 시간과 관련하여 이것은 주로 베이스 보드와 젯소에 의해 결정됩니다. 예를 들어, 저는 라임 드라이 보드를 가지고 있고, 여러 해 동안 숙성되고, 건조 오일은 스펀지처럼 당겨지며, 저는 적어도 12시간이 있고, 그 후에도 건조 오일이 마를 수 있으므로 dooliferate해야합니다.

우리 비즈니스에 더 좋습니다. 산화된 기름, 도료층과 젯소, 보드 모두 건조유로 최대한 충분히 적시는 것이 매우 중요하기 때문에, 아마인유는 온도계 깊숙이 침투하여 아이콘을 함께 잡아주고 파손되지 않도록 보호합니다. 습하고 추운 방에 계속 있으면 건조 오일 자체가 곰팡이가 생기기 시작하고 매우 빠르게 어두워집니다.

오일 바니시는 어둡고 축축한 방에서 어두워지고 알코올 바니시는 흐려지기 때문에 대안으로 "액상 왁스"를 사용할 수 있습니다.세계적으로 유명한 이탈리아 회사 OIKOS는 건축 및 마감 작업을 위한 다양한 도료 및 자재를 생산합니다. "리퀴드 왁스"는 석고 형 isk를 덮는 데 사용됩니다. 돌, 결로가 발생하는 벽에 잘 접착, 방수, 모습우유와 유사하며 건조 후 완전히 투명합니다.

건조 후 얼룩의 출현페인트 층에 있는 바인더의 함량이 고르지 않기 때문에 이 바인더가 거의 없는 곳에서 젯소가 빛을 발하고 얼굴에서 특히 나빠 보입니다. 이 바람직하지 않은 효과를 줄이려면 가능한 한 동일한 질감으로 템페라를 쓰도록 노력해야 합니다. 개인 편지에서 기름기 많은 노른자 얼룩은 용납되지 않습니다. 즉시 씻어내고 제거해야 합니다. 용융 층을 적용하고 빛에서 건조시킨 후 표면에 무광택 대머리가 나타나면 온도에 바인더와 물을 추가해야합니다. 제련이 끝나면 빛의 바인더로 온도를 채우는 것을 평가할 필요가 있으며, 결핍 된 경우 바인더를 물로 희석하고 페인트 층을 조심스럽게 "마셔야합니다" 상황에 따라 하나 또는 여러 단계.

짙은 페인트 층으로 글을 쓰면 건조 중 얼룩의 위험이 최소화됩니다. 작업이 얇은 층에 무언가를 쓰는 것이라면 젯소의 간격을 고려하여 허용 가능한 바인더 부족으로 온도를 만들고 현장에서 모든 작업을 완료한 후 페인트 층에 추가로 물을 주는 것이 좋습니다 바인더로.

뭐, 아직 모르시는 분들을 위해... 페인트 층에서 바인더의 충분 정도에 대한 제어 테스트가 있습니다.건조한 표면에서 온도는 젖은 브러시로 수행됩니다. 흔적이 콜러보다 어두우면 바인더가 거의 없으며 반대로 흔적이 더 가볍다면 모든 것이 추가됩니다. 좋아, 아무것도 추가할 필요가 없습니다.

바니시에 건성유를 바를 수 있습니까? 표면 처리에 적합한 재료를 선택하는 방법은 무엇입니까? 보호 코팅을 만드는 데 사용 다른 유형바니시 및 바니시. 그들의 응용 프로그램은 재료의 특성과 특성, 조합 가능성을 고려합니다.

바니시 및 건성유는 용액 형태로 사용되는 필름 형성 물질 그룹에 속합니다. 처리된 표면의 최종 모양은 유형 및 구성에 따라 다릅니다. 래커를 사용하면 칠해진 표면의 구조를 보호하거나 강조할 수 있습니다.

건조 후 코팅은 투명하고 내구성 있는 필름을 형성합니다.

바니시 조성물의 범위는 다양한 유형, 적용 방법 및 특성으로 표시됩니다. 그들 중에는 구별됩니다 :

특수 등급의 역청으로 만든 역청 바니시는 건조되면 검은 색 필름을 형성하며 시약에 내성이 있습니다.
오일 제형은 솔루션입니다 식물성 기름합성 또는 천연 수지를 사용하여 건조하면 투명한 황색 필름이 생성됩니다.
알코올은 건조 속도가 빠르며 천연 수지를 알코올에 용해시켜 생산합니다.
알키드 용액 - 합성 수지 기반 재료는 내수성입니다.
알키드-카바마이드 바니시는 경화제와 함께 사용되며, 건조되면 하드 코팅이 형성됩니다.
질산 셀룰로오스 재료는 목재 제품에 보호 코팅을 적용하는 데 사용됩니다.
폴리에스터;
폴리우레탄 코팅 재료;
에폭시 및 오일 폴리머 바니시.

목재 용 건조 오일은 구성이 다르므로 함침 및 프라이머 사용의 특성을 결정합니다. 천연 건성유는 아마, 대마, 해바라기의 식물 성분에서 특수 첨가제를 사용하여 만들어집니다.

프라이머로 사용하면 질감의 아름다움을 강조하는 데 도움이되며 나무는 패턴을 보여줍니다. 용매가 조성물에 첨가되어 점도가 증가하고 오일의 품질을 향상시키기 위해 고온에서 산화 및 가열됩니다. 건조를 촉진하는 특수 건조 첨가제가 5%만 포함되어 있습니다. 옥솔은 유성분, 용제, 건조제로 구성되어 있습니다. 이 연결 덕분에 더 빨리 건조되고 비용이 저렴합니다.

복합 합성 재료는 정유 산업의 부산물에서 생산됩니다. 이 유형의 제품은 품질이 좋지 않아 보편적이지 않습니다. 실내 응용 프로그램에는 권장되지 않습니다.

알키드 수지를 기본으로 한 최고 품질의 조성물이 있습니다. 그들은 외부 및 내부 장식에 사용됩니다.

코팅 호환성

마무리 혼합물로 건조 오일은 금속 표면을 칠하기 위한 퍼티 제조용 구성 요소로 사용할 수 있습니다. 이 혼합물의 단점:

다른 표면 코팅제에 대한 낮은 접착력;
강한 지속적인 냄새;
특별한 작업 조건 (실내 고온의 존재);
취약성;
긴 건조 시간.

의 경우 수리 작업바니시가 기름칠 된 표면의 새로운 층에 적용되면 건조되면서 기포가 형성된다는 점을 염두에 두어야 합니다.

나무를 건성유로 처리하면 보호층뿐만 아니라 착색되거나 투명한 바니시로 주 코팅 아래에 프라이머를 만들 수 있습니다.

이 도구는 페인팅 전에 재료의 프라이머 및 함침으로 사용됩니다.

건조유는 대체 수단목재 함침에 사용되는 다른 것들과 관련하여. 모든 유형이 주거용 건물에서 작업하는 데 사용할 수있는 것은 아니라는 것을 기억할 가치가 있습니다. 보장된 보호외부 요인의 영향은 다른 수단과 결합 될 때 달성됩니다.

일부 유형의 페인트 및 NC-132 브랜드 니트로셀룰로오스 바니시는 건성유와 충돌하지 않습니다. 건성유에 다른 물질을 코팅하려고 하면 반발이 발생합니다.

도구를 사용하여 오염 표면을 청소합니다.
비눗물로 씻으십시오.
사포로 샌딩;
균열을 수리하고 표면을 모래로 덮으십시오.
프라이머를 바르십시오.

바니시 층은 최종 건조 후에만 건성유에 도포할 수 있습니다. 코팅이 안정되기 위해서는 글립탈, 펜타플, 오일 바니시를 사용해야 합니다. 브러시, 스프레이 또는 롤러로 바릅니다. 재료 선택은 수행되는 작업 유형에 따라 다릅니다. 보호 층으로 표면을 덮으려면 적용에 적합한 구성을 선택해야 합니다.

자금 호환성에 대한 신중한 연구는 최상의 그림 옵션을 선택하는 데 도움이 될 것입니다. 여러 종류의 재료를 사용하는 경우 하나의 제조업체에서 선택하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 작업할 때 충돌을 피할 수 있습니다.

바닥에 좋음 쪽모이 세공 마루, 나무에 원하는 유동성을 가지며 건조되면 투명한 필름을 형성합니다. 표면에 고르게 분포되도록 백유로 희석할 수 있습니다. 건성유는 식물성 지방과 합성 지방으로 구성되어 있습니다. 광택 처리된 표면에 적용하면 결과가 나타나지 않습니다.