에게범주:

가구 만드는 일

대패 도구의 연마 및 조정

도구 연마. 직선 또는 타원형 커팅 엣지가 있는 아이언은 습식 샤프너, 세립 바에서 날카롭게 합니다. 최종 조준(편집)은 시금석에서 수행됩니다. 이 연마 도구는 연마 입자가 포함된 천연석 또는 인조석입니다. 연마재는 고경도 재료라고 하며 잘게 부수면 날카로운 모서리가 있는 입자를 형성합니다. 날카로운 모서리가 있는 연마 입자는 덜 단단한 다른 재료, 특히 금속을 날카롭게 합니다. 연삭 도구에는 다양한 크기의 연마 입자가 포함되어 있습니다. 가장 거친 입자는 습식 숫돌 연삭 휠입니다. 따라서이 숫돌은 새로운 부서진 철 조각을 날카롭게하는 데 사용됩니다.이 경우 상당한 금속 층을 연마해야합니다.

숫돌에 숫돌을 깎은 것은 칼날에 금이나 기타 흠집의 흔적이 없고, 인두 뒷면의 칼날, 즉 가는 롤러를 따라 연속적인 버(burr)의 선이 형성되면 완료된 것으로 간주됩니다. 느슨해진 금속. 버는 엄지손가락으로 터치하여 감지됩니다. 오른손인두 뒷면에서 인선 뒤편으로 미끄러질 때와 인두 뒷면의 빛을 인선 쪽으로 바라볼 때. 이 경우 광선은 인두 조각을 따라 절삭날 쪽으로 향하게 하고 인두 조각은 절삭날을 중심으로 천천히 회전해야 합니다.

젖은 숫돌은 칼날에 큰 알갱이의 흔적을 남깁니다. 따라서 그 위에있는 철 조각이 막대에서 추가로 날카롭게됩니다. 작업 중에 무딘 철 조각은 젖은 숫돌을 우회하여 막대에서 즉시 날카롭게 시작합니다.

날카롭게 할 때: 젖은 숫돌에서 쇠 조각은 오른손으로 움직이지 않고 유지되거나 연삭 숫돌의 작업 표면 너비를 따라 약간 움직입니다. 절삭 날에 가까울수록 왼손의 손가락으로 쇠 조각을 원에 대고 누릅니다. 막대에서 철 조각은 직선 및 원형 움직임으로 날카롭게됩니다. 편의를 위해 막대는 특별히 속이 빈 둥지의 나무 받침대에 놓입니다. 날카롭게 할 때 항상 연삭 도구의 작업 표면과 같은 각도로 쇠 조각을 유지해야 합니다. 모따기의 전체 평면과 함께 이 표면에 인접해야 합니다. 모따기는 균일하고 너비가 같아야 합니다. 이를 위해 원형 숫돌로 날카롭게 할 때 롤러와 나사 클램프가있는 클램프, 레버 템플릿 (그림 1)과 같은 장치가 자주 사용됩니다.

쌀. 1. 습식 숫돌에 쇠 조각을 연마하는 장치: a - 롤러와 나사 클램프가 있는 클램프: b - 레버 템플릿

숫돌을 갈 때 쇠조각으로 너무 세게 누르지 마십시오. 선명 도구: 거칠고 큰 버가 발생합니다. 큰 버는 칼날로 쇠 조각을 빽빽한 나무의 매끄럽게 평평한 끝 부분에 눌러 제거합니다. 그러나 그 후에도 쇠조각을 바에서 갈고 숫돌로 편집해야 합니다. 인두 조각을 적절하고 잘 연마하면 버가 매우 작아야 하고 가늘고 고른 머리카락의 형태로 나타나야 합니다.

쇠 조각을 갈 때 숫돌의 구유에 물을 붓고 막대를 축축하게 만듭니다. 건식 날카롭게하는 동안 철 조각이 가열되어 그 결과 경화가 해제됩니다. 또한 물은 그라인딩 휠 또는 바의 작업 표면에 있는 구멍을 채우는 가장 작은 금속 입자를 씻어냅니다.

철 조각의 편집은 당나귀를 따라 모따기의 원형 운동으로 수행됩니다. 최종 미세 조정을 위해 철 조각을 뒤로 돌리거나 정면. 모따기를 따라 시금석의 철 조각과 원형 움직임을 편집할 수 있습니다. 동시에 철 조각은 움직이지 않아야합니다. 드레싱 할 때 시금석은 물로 적시거나 기름을 살짝 바르십시오. 글리세린 (1 tsp)과 변성 알코올 (2 tsp)의 혼합물로 시금석을 적시는 것이 훨씬 좋습니다.

칼날을 가로질러 칼날을 가로질러 날카롭게 하는 정도를 확인할 수 있습니다. 이제 한 곳에서, 그리고 나서 오른손 엄지로 다른 곳에서 확인할 수 있습니다. 손가락은 먼저 물로 적셔야 합니다. 다른 방법으로 확인할 수 있습니다. 가로 축을 중심으로 철 조각을 약간 회전시키면서 빛 속에서 블레이드를 보는 것입니다. 회전하면 경사가 조명에서 어둡게 이동합니다. 이 전환이 전체 경사를 따라 즉시 발생하면 블레이드의 선명도가 충분합니다. 모따기가 조명 위치에서 어두운 위치로 전환되는 동안 절삭 날에 눈부심 (가벼운 스트로크) 또는 얇은 라이트 스트립이 관찰되면 이는 무딘 블레이드를 나타냅니다.

날카롭게하고 곧게 펴는 작업이 끝나면 칼날 끝으로 철 조각을 단단한 나무 또는 매듭에 눌러야합니다. 그 후, 그들은 시금석을 다시 미세 조정합니다. 이렇게 하면 예리한 쇠 조각에 소위 "가짜 찌름"이 형성되어 도구 작업 초기에 날이 무뎌지는 것을 방지할 수 있습니다.

블레이드의 직진도는 가장자리로 눈금자를 적용하여 확인합니다. 칼날과 철 조각의 가장자리 사이의 직각은 사각형으로 확인됩니다. 모서리가 있는 철 조각을 정사각형 블록에 단단히 부착한 후 날이 펜 모서리와 일치할 때까지 정사각형 펜을 따라 이동하십시오. 부재중 직각또는 칼날이 직선이 아니면 펜촉 가장자리의 전체 길이로 돌출되지 않습니다. 직선 칼날의 끝은 약간 타원형이어야 대패질할 때 나무를 집어 들지 않고 표면에 자국을 남기지 않습니다.

날카롭게하는 각도 (포인팅)는 템플릿으로 확인합니다 (그림 2).

쌀. 2. 샤프닝 각도 확인용 템플릿

사이클의 작업 가장자리는 블레이드에 직각으로 그라인더와 바에서 날카롭게됩니다. 미세한 노치가있는 파일로주기를 선명하게 할 수 있습니다. 줄로 날카롭게 할 때 사이클은 작업대에 고정되고 줄은 사이클에 수직인 끝 부분으로 고정되고 사이클의 가장자리가 따라 회전합니다. 날카로운 모서리는 스크레이퍼의 볼(측면)에 수직이어야 합니다. 갈비뼈가 약간 무너져도 싸이클에서 찌르는 것이 불가능합니다. 연마하는 동안 스크레이퍼의 리브에 버가 형성되면 숫돌에서 제거하고 숫돌에 스크레이퍼를 평평하게 놓아 버를 연마합니다. 측면주기. 스크레이퍼의 작업 모서리는 약간 볼록하게(혹등등) 만들어야 합니다. 이러한 모서리가 있는 스크레이퍼는 작업하기 더 편리합니다.

찌르기(버)는 강하고 균일한 압력으로 끌 가장자리로 cicle을 가리킵니다. 끌은 싸이클의 가공된 가장자리에 약간의 기울기로 고정됩니다. 경사가 크면 찌르기가 흩어져 있고주기가 작동하지 않습니다.

선명하게하기 전에주기의 오래된 끝이 미세한 노치가있는 파일로 제거됩니다. 다음 기술도 사용됩니다. 망치를 휘두르면 작업 가장자리가 활엽수(너도밤나무, 서어나무) 끝으로 눌립니다.

조이너는 일반적으로 고품질 연마를 보장하기 위해 숫돌과 숫돌에 손 대패 도구의 인두를 연마하는 것을 선호합니다. 때때로 생산 중, 특히 중앙 집중식 도구 연마가 파일럿 작업장에서 조직되는 경우, 철 조각은 전기 모터로 구동되는 커런덤 연삭 휠에서 연마됩니다. 연삭 휠은 분당 상당한 수의 회전을 일으키고 금속을 매우 빠르게 연삭하며 날카롭게 하는 도구는 매우 뜨겁습니다. 땀샘의 칼날은 뜨겁게 가열되어 "소진"이라고 말하면서 경화를 완전히 잃을 수 있습니다.

철 조각을 태우지 않기 위해 젖은 상태로 날카롭게합니다. 즉, 주기적으로 숫돌에서 떼어내어 물에 담그십시오. 칼날을 아래로 하여 갈 때 젖은 쇠 조각을 보관해야 한다는 점을 염두에 두어야 합니다. 쇠 조각의 이러한 위치에서, 칼날을 향해 회전하는 원이 다시 던지기 때문에 물은 칼날로 흘러나와 남아 있을 것입니다. 칼날에 거품 롤러가 마치 끓는 물처럼 보입니다. 그런 롤러가 사라지면 쇠 조각을 다시 물에 담가야 합니다. 젖은 쇠 조각을 날로 잡고 있으면 물이 빠지고 마른 숫돌이 발생하며 쇠 조각이 "타서 타버릴" 것입니다. 숫돌로 쇠 조각을 갈 때는 보안경을 착용하십시오.

절단 도구 설정. 대패질하기 전에 작업을 위해 선택한 모든 도구가 조정됩니다. 즉, 철 조각이 필요한 칩 두께로 설정됩니다. Sherhebel에서만 쇠 조각이 밑창의 평면을 넘어 최대 3mm까지 풀릴 수 있습니다. 셔벨이 남긴 구멍의 깊이에 따라 단일 대패에 철 조각을 설치할 때 약간의 자유가 허용됩니다. 다른 모든 대패 도구에서는 가장 얇은 칩이 제거되도록 날을 아주 소량 풀어야 합니다. 이것은 이중 대패 및 샌더에서 특히 중요합니다.

쌀. 3. 대패 설치 및 분해 기술: a - 정확한 위치조정하는 동안 왼손에 대패; b - 대패의 분해 접수; c - 철 조각을 앞으로 공급하는 첫 번째 방법; d - 철 조각을 앞으로 공급하는 두 번째 방법. d - 블레이드 고정; e - 칩 두께에 대한 대패 조정 확인

철 조각 설치의 정확성은 눈을 보면서 확인됩니다. 이 경우 칼날은 밑창에서 0.2~0.3mm 돌출된 가늘고 고른 실이 관찰됩니다. 설치 시 철 조각의 비뚤어진 부분을 제거해야 합니다. 이것이 실패하면 날이 올바르게 날카롭게 되지 않은 것입니다.

대패 도구, 특히 대패를 조립, 분해 및 설정할 때 왼손으로 잡고 엄지손가락으로 칼날을 통해 다리미 조각을 지지해야 합니다(그림 3). 철 조각은 블록의 뒤쪽 끝에 있는 망치로 가볍게 두들겨서 떨어뜨립니다. 그들은 위에서 동일한 망치로 쇠 조각을 놓습니다. 칼날 끝에 망치를 가볍게 두드려 쇠 조각을 고정하십시오.

블록 앞의 충격 버튼을 망치로 가볍게 두들겨 쇠 조인트 부분을 녹아웃시킵니다.

우리 각자가 경험한 생활 상황무딘 도구는 일반 칼이든 목공 도구든 정상적인 작업을 방해합니다. 무딘 도구는 많은 노력이 필요하므로 손이 더 빨리 피로해지고 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 도구를 미리 연마하면 추가 노력 없이 빠르고 쉽게 작업할 수 있습니다.

각 유형의 도구에는 고유한 연마 각도가 있는 절삭 날이 있습니다. 날카롭게하는 각도가 최대 25°인 도구는 모서리가 더 날카롭지만 상당한 힘이 필요한 작업에는 적합하지 않습니다. 이 경우 날카롭게하는 각도가 더 날카로운 도구가 사용됩니다. 이 사실을 고려해야 하므로 연마 과정을 시작하기 전에 최적의 연마 각도를 숙지하는 것이 좋습니다. 다양한 도구. 그건 그렇고, 좋은 샤프너에는 특정 도구의 지지면을 설정하기 위한 각도 눈금이 장착되어 있어 도구를 연마하는 과정을 크게 촉진합니다.

일부 도구의 선명도

• 가위 - 60 °;
• 목수의 도끼 - 40 °;
• 부엌 칼 - 20-40 °;
• 야채 및 생선 칼 - 25 °;
• 끌 - 35-40 °;
• 끌 - 18-20 °;
• 쟁기 - 20°;
• 터닝 도구 - 15-25 °;

날카롭게하려면 전기 숫돌 (초보자 권장), 숫돌이 필요합니다. 다양한 모양모래와 물 용기. 도구를 날카롭게 하는 과정은 약간의 기술과 경험이 필요하므로 시간이 꽤 걸릴 수 있습니다. 장기도구를 최고 품질로 연마하는 방법을 배우기 전에

끌과 끌 연마

이 인기 있는 도구는 모든 목수의 키트에 있습니다. 일반적으로 사용되는 3~16mm 너비의 끌과 다양한 숫돌 각도의 납작한 끌과 반원형 끌입니다. 이러한 도구를 날카롭게 하는 과정은 숫돌로 시작하여 숫돌에서 편집됩니다. 중요한 점는 연마 휠에 대한 블레이드의 위치이며, 접촉 지점의 예리한 평면은 원의 반경에 엄격하게 수직으로 위치해야 합니다. 날카롭게 한 후에는 결과 모따기에주의를 기울여야합니다. 원하는 각도 20°를 얻기 위한 모따기 길이는 공구 두께의 2.5배 이상 커야 합니다.

냉각을 통한 공구 연마

냉각 기능이 있는 숫돌은 회전하는 원이 더 천천히 회전하고 지속적으로 냉각되어 공구 과열을 방지하기 때문에 선삭 초보자도 고품질 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 샤프너에는 샤프닝 매개변수를 설정하기 위한 특수 템플릿이 장착될 수 있습니다.

1. 필요한 매개 변수가 템플릿에 설정된 다음 도구가 템플릿에 설치되고 원에 대한 위치가 조정됩니다.
2. 도구의 절단 표면은 멈출 때까지 템플릿의 홈에 맞아야 합니다. 이렇게 하면 올바른 선명도를 제어할 수 있습니다.
3. 가죽 서클에 칼날의 섬세한 마무리가 이루어집니다.

반원형 끌 연마

대형 도구 연마

이 게시물에서는 날카롭게 하는 날인 일반 칼, 대패 날 및 끌만 고려할 것입니다. 연마주기, 드릴 및 톱날에 대해 - 다른 시간.

인터넷에서 선명하게하는 것에 대해 많이 작성되었습니다. 그리고 인터넷에서만이 아닙니다. 이 과정에만 전념하는 꽤 두꺼운 책이 있습니다.

나는 그러한 작품을 얼마나 마스터 했습니까? 아무도. 정기적으로 날카롭게하는 것을 막지는 않습니다. 날카로운내 모든 도구를 최소한의 저렴한 장치로 신속하게 처리할 수 있습니다.

샤프닝에 대한 국내 문서(주로 칼 관련 문서)를 살펴보면, 나는 정기적으로 그것에 대해 매우 진지한 태도를 발견합니다. 마법의 일본 돌이 없으면 (반드시 자연스럽습니다!) 알갱이 크기가 8000이면 끌을 정리하는 것조차 시작할 수 없다는 인상을 받습니다. 그러니 그런 생각을 머릿속에서 지워버리세요.

내 비밀은, 나는 샤프닝을 신성시하지 않는다는 것입니다.그래서 저는 이제 이 일련의 게시물을 시작할 때 모든 미치광이에게 여기를 떠나거나 적어도 불쾌한 감정을 가진 댓글에 나타나지 않도록 요청합니다.

나는 도구를 효과적으로 사용할 수 있도록 날카롭게 한다.프로세스용이 아닙니다. 마음의 평화를 위해서가 아닙니다. 나 나는 산만하다날카롭게 하기 위해, 그리고 나는 그것에 할애하는 시간을 줄이고 싶습니다. 누군가가 30분과 20개의 마법석을 하나의 칼을 가는 데 소비하는 데 관심이 있다면 나는 그를 비난하지 않습니다. 그러나 나는 칼날의 손상을 최소화하는 대신 샤머니즘 없이 10배 더 빠르게 칼을 갈 것입니다. 물론 노력과 결과에는 일정한 비율이 있습니다. 그러나 요령은 약간의 연습 후에 도구를 날카롭게 해야 한다는 것입니다. 나쁜가장 짧은 시간에도.

이제 칼날을 연마하는 두 가지 기본 원칙을 이해하는 것이 중요합니다. 다음에서는 이를 실제로 적용하는 방법을 보여 드리겠습니다.

이러한 원칙에 따라 도구를 날카롭게하는 것이 어려울 것이라고 즉시 말할 수 있습니다. 먼저 도구의 모서리를 연마하여 교차 반경을 줄일 수 있는 연마 평면이 필요합니다. 둘째, 블레이드를 평면에 대한 특정 각도로 유지하기 위한 일종의 장치가 유용할 것입니다. 그러한 장치가 많이 있으며 프로세스 사진을 보여줘야 하는 실용적인 부분에서 이미 이에 대해 이야기할 것입니다. 그러나 연마면에서 더 자세히 설명해야합니다.

그래서. IDEAL 연마면의 특성은 무엇입니까?

1. 가장 단단한 강철도 매우 빠르게 연마하지만 거울과 같은 표면을 남깁니다.


2. 평면에서 약간의 편차도 없이 완벽하게 균일합니다.


3. 시간이 지나도 악화되지 않습니다.


4. 유지 보수가 매우 저렴합니다.

첫 번째 요점은 발생하지 않습니다. 또는 공격적인 금속 제거 또는 연마 끝 부분의 깔끔한 표면. 우리는 도중에 비행기를 갈아타야 할 것입니다 ...
두 번째 요점은 보이는 것만큼 중요하지 않습니다. 우리는 스위스 시계 제작이 아닌 목공에 종사하고 있습니다. 소수점 세 번째 자리까지는 정확도가 필요하지 않습니다. 그러나 그것을 위해 노력하는 것이 좋습니다.
세 번째와 네 번째 포인트는 서로 연결되어 있습니다. 현실일반적으로 서로를 제외합니다. 그들 중 어느 것이든 충분할 것입니다. 숫돌이 한 번 갈기에 충분하지만 한 푼의 비용이 든다면 이것은 훌륭한 돌입니다. 숫돌이 영원하고 비행기처럼 비싸다면 나도 좋아한다.

상점에 가서 적당한 돌을 구입할 수 있습니다. 그리고 작업장에서 쓰레기로 멀리 갈 수 없습니다. 초보자 마스터에게 확실히 대량인 것은 사포입니다. 그것은 우수한 연마재입니다. 저렴하고 정확하며 상상할 수 있는 모든 입자에서 사용할 수 있습니다. 부드러운 표면베이스로. 나무는 좋지 않습니다. 작업하기에 너무 부드럽고 습기로 인해 앞뒤로 구부러지는 경향이 있습니다.

가장 큰 대패의 밑창이 잘 작동합니다. 또는 원형과 같은 견고한 기계의 테이블. 사포는 테이블이나 얇은 양면 테이프(기포 주의!)에 붙이거나 시트 모서리에 있는 몇 개의 자석에 붙입니다. 그게 다야 가장 간단하고 놀라운 효과적인 옵션즉석에서 연마면. 원하는 사람들은 두꺼운 유리, 알루미늄 또는 인조석특히 이러한 목적을 위해.

이제 - 숫돌에 대해.

모든 돌은 기름, 물 및 다이아몬드의 세 그룹으로 나뉩니다. 후자는 원칙적으로 돌처럼 보이지 않지만 상단면에 다이아몬드 칩이 있는 금속 타일입니다.

오일 스톤여기저기 분포되어 있습니다. 이 옵션은 서양 목공 학교에서 일반적입니다. 이러한 석재는 많은 양의 기름이 있어도 비교적 천천히 재료를 제거하지만(특히 가장 단단한 강철을 연마할 때) 재료 자체는 매우 천천히 악화됩니다. 평면은 매우 잘 보존됩니다. Christopher Schwartz는 그가 아는 ​​많은 전문 목수들이 유석을 갈아 본 적도 없고 불평한 적도 없다고 썼습니다. 내가 이해하는 한, 그러한 돌을 문지르면 주로 먼지로 막힌 것을 제거하기 위해 상층연마하고 석재가 더 빨리 작동하도록하십시오.

그들은 많은 곳에서 만들어집니다. 관심이 있으시면 "Arkansas Stone"이라는 단어에 따라 구글링할 수 있습니다. 이것은 미국에서 가장 인기 있는 오일 스톤입니다.

물 돌, 기름과 달리 유럽 시스템에 따라 약 150에서 10,000 사이의 가장 광범위한 입자 크기로 생산됩니다.

그들은 동양에서 전통적이며 판매중인 천연 일본 제품을 찾을 수도 있습니다 (분명한 이유로 입자가 대략적으로 표시됨).

표면은 기름이 아니라 물로 적셔져 있으므로 절삭 공구에 대한 보다 세심한 주의가 필요합니다. 날카롭게 한 후에는 반드시 닦아 말려야 합니다. 또한 일부 돌은 축축해야 할 뿐만 아니라 담그다물에 장시간 담가두면 추가적인 불편을 겪습니다. 일본의 전통적인 돌은 도구를 매우 빠르게 날카롭게 하지만 불행히도 그 자체로 빨리 마모됩니다. 우리는 물 돌이 끊임없이 파괴되어 점점 더 신선한 연마재 층을 날카롭게 대체한다고 말할 수 있습니다. 단단한 물석 세트를 얻으려면 가장 거친 다이아몬드 타일을 추가하고 필요한 경우 돌을 갈아서 사용하십시오. 이 관행은 잘 알려져 있으며 많은 심각한 물석 제조업체는 키트의 일부로 이러한 타일을 제공합니다. 먼지 제거용 구멍이 있습니다.

다이아몬드 타일- 비교적 새롭고 다소 비싼 버전의 숫돌입니다(비록 동일한 고급 일본 돌의 비용은 더 저렴하지만). 그들의 큰 장점은 도구를 날카롭게하는 것으로 인해 평면을 전혀 망치지 않는다는 것입니다. 거기에 파고들 곳이 없습니다 ... 클래식 스톤, 다이아몬드 바는 전체 두께가 아닌 가장자리에만 연마제가 있습니다. 그러나 다이아몬드가 가장 단단한 것으로 알려진 재료이고 값싼 중국산 막대기에서도 다이아몬드 칩이 금속 베이스에 매우 단단히 고정되어 있다는 점을 고려하면 그러한 막대는 오랫동안 죽게 될 것입니다. 가장 중요한 것은 액체를 잊지 않고 (일반적으로 물을 사용하는 것이 좋습니다) 도구에 과도한 압력을 가하지 않는 것입니다. 그러나 아직 누구에게도 도움이 되지 않았습니다.

이 분야에서 일반적으로 인정받는 리더는 미국 회사인 DMT입니다.

어떤 시스템을 선택할 것인가? 모르겠어요. 결국 돌을 전혀 시작하지 않고 사포에서 도구를 침착하게 연마할 수 있습니다(특히 재료를 거칠게 제거하기 위해 전기 숫돌을 사용하는 경우). 이것은 완전히 정상적인 옵션입니다.

제 경험상 매우 간단합니다. 나는 오일 스톤으로 시작했고 이것이 정말 매우 느린 옵션이라고 말할 수 있습니다. 말하자면 명상. 앞뒤로 앞뒤로 ... 그리고 나는 위에서 언급했듯이 선명하게하는 데 방해가되고 싶지 않습니다. 가장자리를 빠르게 날카롭게 한 다음 계속해서 나무 조각을 자르고 싶습니다. 그러므로 나는 결코 석유로 돌아가지 않을 것이다.

나는 사포를 갈아야 하기 때문에 연마하는 것을 좋아하지 않습니다. 이것은 매우 고통스러운 과정입니다. 한 번에 한 조각의 피부만 거꾸로 된 대패에 놓입니다. 나는 여러 곡물의 사포 시트를 서로 옆에 붙여서 하나에서 다른 것으로 쉽게 전환 할 수있는 조용하고 평평한 장소가 없습니다. 이 케이스를 위해 화강암 조리대를 하나 사려고 생각했지만 다이아몬드를 만났습니다.

다이아몬드가 테마입니다. 저같은 쪼꼬미에게 딱 맞습니다. 나는 돌의 평면을 따를 필요가 없으며 다이아몬드로 변하지 않습니다. 다이아몬드에 무엇을 깎았는지에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 다이아몬드는 뼈, 모든 금속, 심지어 다른 돌도 똑같이 연마합니다(때로는 커런덤으로 만든 마모된 드레멜 조각을 연마합니다). 어떤 액체를 사용할지 생각할 필요가 없습니다. 정말 원한다면 액체 없이도 할 수 있습니다. 다이아몬드 타일을 청소하려면 연마 특성에 어떤 영향을 미칠지 생각하지 않고 비누로 안전하게 문지르고 칫솔로 싱크대 위에 문질러 닦을 수 있습니다.

그래서 나는 주로 다이아몬드에 있습니다. 그러나 나는 지금까지 가장 싼 중국 타일 세트를 가지고 있는데, 거기에는 단순히 세분화된 것이 없습니다. 가장 작은 것은 유럽 시스템에 따라 약 500-600입니다. 따라서 P1500 사포로 가장자리를 마무리하고 오래된 대패의 바닥에 붙이고 등유를 적십니다. 그리고 다행히도 다른 것으로 변경할 필요가 없습니다.

그러나 나는 물 돌을 시도하지 않았습니다. 그리고 절대 안 할 것 같습니다.

다음 파트에서는 ​​이 간단한 장비에서 모서리를 날카롭게 하는 방법을 보여 주면서 동시에 마이크로 베벨과 면도날 날카롭게하는 방법에 대해 이야기하겠습니다.

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작업 도구의 경화 및 연마

1. 공구 경화

모든 강철이 대상이 될 수 있는 것은 아닙니다. 열처리집에서. 줄을 포함하여 많은 도구가 만들어지는 가장 일반적인 탄소강은 쉽게 경화될 수 있습니다. 오래된 줄은 예를 들어 직선 및 반원 끌, 특히 반원 커터를 만드는 데 편리한 블랭크입니다. 경화에는 두 가지 작업이 포함됩니다.
첫 번째 작동 중에 기기는 가스 버너 또는 다른 방법으로 체리 레드 빛으로 가열됩니다. 깔끔하게 정리된 주방 가스 버너작은 도구를 가열하는 데 적합합니다. 가열 된 도구는 버너에 최대한 가깝게 위치한 용기로 빠르게 물 속으로 낮추고 금속과 물의 접촉을 방해하는 주변에 형성되는 증기 껍질을 제거하기 위해 급격히 움직입니다. .
두 번째 작업(템퍼링)은 취성으로 경화된 강철을 연화하는 것으로 구성됩니다. 이제 커터가 약간 가열되어 색조의 색상을 제어합니다. 따라서 1차 작업시 공구에 생긴 스케일은 광택을 내기 위해 가벼운 연마로 제거해야 합니다. 좋은 피부(적어도 날카롭게하는 모따기), 날을 망치지 않으려 고 노력합니다. 화염에서 절단기 끝에서 1-2cm 떨어진 곳에서 영역이 가열됩니다. 절단 팁 자체를 가열하지 마십시오. 빠르게 과열될 수 있습니다. 팁이 뜨거워져야 합니다. 내부 따뜻함막대에서 오는. 연마 된 표면의 색조 색상을 모니터링하고 절단 팁이 파란색에서 체리로 변하기 시작하는 순간을 포착하고 물 속으로 급격히 낮추어야합니다 (바람직하게는 표면에 오일 층이 있음).
그런 다음 끌과 같은 도구를 나무에 대고 다시 깨끗히 날카롭게 합니다. 조각하는 동안 칼날이 부서지면 2차 가열 온도를 밀짚색으로 올려야 합니다.
주름 도구 블레이드는 경화 모드와 강종 또는 실패한 작업 사이의 불일치를 나타냅니다. 첫 번째 가열 온도가 충분히 높지 않고 물로 낮추면 느려지며 홈에 형성된 증기 층으로 인한 급격한 냉각이 아닙니다. 도구의 부비동, 너무 높은 템퍼링 온도.
다른 경우에는 도구가 다음으로 만들어지지 않은 경우 탄소강, 집에서 고품질 강철을 경화시키기에 충분히 높은 온도를 얻을 수 없기 때문에 전문가의 도움을 구하는 것이 좋습니다.
예를 들어 머플로나 단조에서 도구를 가열할 수 있는 목수를 위한 몇 가지 기본 권장 사항이 있습니다.
강철의 등급은 어두운 곳에서 숫돌의 불꽃에 의해 잠정적으로 결정될 수 있습니다. 따라서 별도의 별이있는 흰색 불꽃 광선은 강철이 탄소질이며 경화 중 약간의 가열 (최대 780 ° C - 체리 레드 광선) 및 색조 색상이 보라색에서 변할 때 템퍼링이 필요함을 나타냅니다 (절단 용 도구) 짚(망치 작업용). 이러한 강철의 열처리는 가스 버너에서 집에서 수행할 수 있습니다.
짙은 붉은색 불꽃의 짧은 광선에 별이 거의 없으면 고속 강철 P18. 밝은 흰색 광선에 해당하는 약 1270 ° C의 높은 템퍼링 온도가 필요합니다. 이것은 대형 머플로나 단조에서만 달성할 수 있습니다.
경화 온도는 P9 고속강의 경우 약간 더 낮습니다(약 1230°C). 옅은 노란색 빛으로 굳어지며 숫돌에 적은 수의 별과 함께 붉은 오렌지색 불꽃을냅니다.
다른 합금강(크롬은 미묘한 노란색 불꽃을 내고 텅스텐 - 잘 정의된 빨간색)은 밝은 빨간색 빛(온도 820-900°C)으로 경화됩니다. 합금강은 기름이나 70°C로 가열된 물에서 가장 잘 담금질됩니다.
가공 전 강철 어닐링에는 대략 동일한 온도가 필요합니다. 합금강은 최대 1000°C, 고속 합금강은 최대 1200°C까지 가열됩니다. 가열 후에는 오븐으로 천천히 식혀야 합니다.
높고 장기간 가열하면 탄소 연소가 발생한다는 점에 유의해야합니다. 따라서 아주 얇은 부분으로 공구를 경화시키지 않거나 경화 후 바 또는 샤프너의 날카로운 탈탄 팁을 냉각시키면서 제거하는 것이 좋습니다. 같은 이유로 날의 전체 길이를 따라 버가 형성될 때까지 도구, 특히 첫 번째 도구를 날카롭게 하는 것을 두려워해서는 안됩니다. 또한 단단하고 연마 된 도구로 첫 번째 테스트 작업이 원하는 결과를 얻지 못하면 연마를 반복해야합니다.

2. 도구 연마

좋은 목공 도구를 만드는 비결은 두 가지 요소로 구성되어 있습니다. 적절한 연마와 이러한 연마를 오랫동안 유지하는 올바른 등급의 강철은 주름이 잡히지 않고 어떤 나무에서도 부서지지 않습니다. 강철 등급이 항상 주인에게 의존하지 않는 경우 선명하게하는 것은 주인에게만 달려 있습니다. 그러나 그녀를 위해 정확한 실행약간의 지식이 필요합니다. 도구 연마는 두 가지 작업으로 구성됩니다.
첫 번째 작업의 임무는 가장자리에서 처지지 않고 강철을 태우지 않고 균일한 연삭 평면(모따기라고 함)을 얻는 것입니다. 이 작업 동안 금속은 도구의 절단 부분의 한 면(예: 끌) 또는 양면(예: 칼)을 연마하여 이 도구에 필요한 블레이드 모양을 형성합니다. 첫 번째 작업의 또 다른 작업은 이 특정 도구에 필요한 블레이드 찌르기를 사용하여 두 번째 평면(면 또는 모따기)에 대해 특정 각도로 모따기를 배치하는 것입니다. 날카롭게하는 각도라고하는이 각도는 칼의 경우 7-8 °, 끌의 경우 15-25 °, 대패의 경우 37-42 °, 특수 대패의 경우 50-53 °입니다 - 그라인더.
도구의 날카롭게하는 각도는 다음과 같이 결정되는 목재 표면에 대한 블레이드의 절삭 날 (평면) 경사각에 엄격하게 의존합니다. 복잡한 공식. 칼, 끌, 도끼와 같은 도구에서 작업 과정에서 절삭날의 경사각에 적응할 수 있는 경우, 이는 블레이드로 날카롭게 하는 각도가 필요에 따라 달라질 수 있음을 의미합니다(나무를 수동으로 자르거나 망치, 망치로 때림) 그런 다음 대패와 같은 다른 도구에서는 이 날카롭게 하는 각도를 더 엄격하게 유지해야 합니다.
두 번째 작업인 편집의 작업은 날카롭게 하는 각도를 망치지 않고 날카로운 날 찌르기를 얻는 것입니다. 이는 날의 양면을 광택으로 연마하여 불규칙성, 작은 노치, 버를 제거하는 것과 관련이 있습니다.
첫 번째 작업은 원칙적으로 회전식 연마 휠인 기계식 그라인더에서 수행됩니다. 큰 평평한 막대에서 손으로 마무리하십시오. 그라인더의 날을 날카롭게 날카롭게하는 것은 위험합니다.이 경우 회전하는 동안 날의 얇은 가장자리에 갑자기 색조 색상이 나타날 때 원의 고속에서 강철의 과열을 제어하기 어렵 기 때문입니다. 강철의 강도가 끊어지고 깎이가 손상될 징조입니다. 그런 장소는 같은 그라인더에서 완전히 자르고 다시 날카롭게해야합니다.
후속 조치를 줄이기 위해 수작업막대에서 그들은 원통형 그라인더에서 수행하기 어려운 가장자리를 제외하고 전체 모따기를 따라 그라인더에서 가능한 한 많은 금속을 제거하려고 시도합니다. 모따기에 노치.
강철이 과열되는 것을 방지하기 위해 도구를 주기적으로 물에 담그고 숫돌 자체도 물로 포화시킵니다. 칼날 끝에서 물방울이 사라지거나 끓는 것은 물 속으로 낮추어야 할 때라는 신호입니다.
초보자 그라인더는 그라인더에서 도구를 날카롭게하여 원이 블레이드쪽으로 회전하지 않고 그 반대로 또는 약간의 각도로 (다른 방향으로) 회전하는 것이 좋습니다. 따라서 잘못된 움직임이 만들어지면 숫돌이 칼날에 부딪혀 모든 작업을 망칠 위험이 줄어듭니다. 그러나 문헌 전반에 걸쳐 모든 도구는 날 쪽으로 회전할 때만 숫돌로 날카롭게 하는 것이 좋습니다. 그러나 이 규칙은 연마 경험이 풍부한 전문가 또는 마스터에게만 적합합니다. 의심할 여지 없이, 원의 표면이 날을 향해 움직일 때 날카롭게 하는 것이 더 좋습니다. 날의 맨 가장자리에 금속 입자의 치핑이 적습니다. 회전하는 동안 원의 표면에 눌린 것처럼 보이며 찢어지지 않습니다. 숫돌이 칼날에서 멀어질 때. 또한 가장자리를 구부릴 기회가 더 많은 "가장자리"에서 연마할 때와 같이 큰 버가 발생하지 않아 버가 발생합니다. 또한 도구를 날 쪽으로 날카롭게 하는 규칙을 엄격하게 준수하여 도구가 정확하게 고정되면(특수 정지 장치 또는 숙련된 손으로) 날의 명확하게 정의된 모서리를 얻을 수 있습니다. 이것들은 긍정적인 측면칼날 쪽으로 날카롭게 하는 방법. 그러나 그것은 또한 부정적인 측면, 특히 초보자 그라인더의 경우 무게가 더 중요합니다. 주요 단점은 날을 태울 위험이 너무 크기 때문에 날을 날카롭게 찌르는 데 날카롭게 할 수 없다는 것입니다. 도구의 날은 회전 속도가 매우 작은 물 분쇄기에서만 원하는 선명도로 가져올 수 있습니다 (속도가 증가함에 따라 물이 손에 범람). 다른 모든 기계 연마기의 연마 작업은 물 없이 수행됩니다. 하지만 물깎이 후에도 칼날은 좋은 연마 각도와 잘 정의된 모서리 덕분에 날카롭습니다. 사실, 그것은 연마 입자의 노치로 노치가 있으며 매우 작은 이빨을 가진 줄과 같습니다. 이러한 칼날은 나무를 자르지만 잘린 자국은 반짝거리지 않고 고르지 않을 것입니다. 칼날은 철저한 편집이 필요합니다. 찌르는 것을 완전히 제거하고 새로운 것을 형성하는 것입니다.
단단한 막대에서 도구의 연마를 완료하려면 막대를 바이스에 고정하거나 작업대에 고정하는 것이 좋습니다. 그런 다음 두 손으로 클램프로 작업을 수행할 수 있습니다. 바는 먼저 솔을 사용하여 비누와 물로 주기적으로 씻어야하며 소금에 절이고 작은 금속 조각과 연마 먼지로 막히므로 물에 담그는 것이 좋습니다. 작업 과정에서 젖은 천으로 바 표면을 닦는 것이 더 편리합니다. 바의 표면이 금속을 잘 연마하는 조건입니다.
도구를 날카롭게 할 때 날카롭게하는 각도를 망치지 않도록 모따기가 전체 평면과 함께 바 표면과 접촉하는지 확인하는 것이 특히 필요합니다. 막대를 따라 어떤 방향으로든 도구를 구동할 수 있지만 날이 날카로워지고 그 위에 버(날 찌르는 부분에 구부러진 금속의 얇고 반짝이는 스트립)가 나타나면 날카롭게 하는 동안 이동 방향에 더 주의해야 합니다. 도구 날에 의해 연마재가 절단될 위험을 방지하려면 날을 향해 그리고 날을 따라 이동하는 것을 완전히 멈추는 것이 좋습니다. 블레이드의 가장자리에 대해 한 방향과 다른 방향 모두에서 45 ° 각도로 움직이는 것이 바람직합니다. 이것이 우리가 블레이드의 찌르기를 버로 굽히는 힘을 줄이는 방법입니다. 이 선명 방법은 숙련 된 장인의 연습으로 확인됩니다. 이발사는 면도칼을 비슷한 방식으로 자르는 것으로 알려져 있습니다.
두 번째 갈기 작업인 드레싱은 먼저 세립 바 또는 특수 충전판에서 수행한 다음 숫돌 또는 숫돌 또는 숫돌로 갈 때 착용하는 충전판의 매끄러운 곳, 때로는 숫돌 또는 가죽으로 덮인 충전판에서 수행됩니다. 특수 페이스트를 사용합니다.
충전 보드는 작은 사포(바람직하게는 천에 사포). 그 가장자리는 보드의 좁은 면 중 하나에 끝과 끝이 붙어 있습니다. 필링 보드의 한 면은 미리 둥글게 처리해야 하며 가장자리를 따라 다른 곡률을 사용해야 합니다. 그것에 우리는 반원 끌의 오목면을 편집 할 것입니다.
숫돌에 드레싱을 할 때 먼저 도구(예: 끌)를 사용하여 원을 그리며 날에서 멀어질 때 노력을 강조할 수 있지만 필링 보드에서는 즉시 날을 향해 움직이는 것을 조심해야 합니다. 부드러움 압력으로 인한 피부의 천이나 종이는 최소한 약간이지만 구부러지고 블레이드가 큰 각도로 에머리 표면을 "공격"하여 모따기, 즉 모따기가 발생합니다. 선명하게 하는 각도를 변경합니다. 또한, 위에서 설명한 이유로 숫돌 표면의 요철이 스쳐 칼날이 손상될 수 있습니다. 예를 들어 화장대 위의 칼을 칼날 쪽으로 깎을 때 접착된 피부의 일부가 잘리는 경우도 있습니다.
드레싱하는 동안 블레이드의 양쪽 가장자리가 광택으로 연마되고 버가 완전히 사라질 때까지 주기적으로 도구를 한쪽에서 다른쪽으로 돌려야합니다. 편집이 완료되면 손의 움직임이 점점 더 빈번해지고 가벼워져야 하고, 날카로운 모서리도 더 자주 교체되어야 합니다.
곧게 펴고 나면 나무, 특히 단단한 나무를 가로질러 절단 기술을 테스트한 후 시험 실을 만드는 것이 필요합니다. 블레이드일 가능성이 높다.도구는 "앉아" 원하는 결과를 제공하지 않습니다. 이것은 항상 불량한 강철의 징후는 아니지만 위에서 논의한 바와 같이 경화 중에 블레이드 가장자리에서 탄소가 연소된 결과일 가능성이 큽니다. 사실, 이것은 열처리되지 않은 도구에서도 발생합니다. 어떤 경우든 다시 수정하고 절삭날이 안착될 때까지 확인해야 한다.
잘 연마된 도구는 오래 지속되며 자주 연료를 보급할 필요가 없습니다. 많은 시간의 작업 후에 만 ​​​​수정됩니다. 더 빠른 결과를 얻으려면 도구를 장기간 사용했다면 초기 연마시 연마 각도가 꽤 컸기 때문에 급유시 연마되는 칼날의 모서리와 막대의 접촉을 약간 증가시킬 수 있습니다. 날카로운. 이 경우 샤프닝 각도가 약간 증가하여 2차 모따기가 형성됩니다. 당연히 잠시 후 바 또는 핸드 드릴 원에서 날을 날카롭게하는 각도를 다시 직선화해야합니다. 실습에 따르면 연마 페이스트 또는 유성 페인트공구의 최종 드레싱을 위한 "산화크롬"은 선택 사항입니다. 작업 과정에서 더 부드럽고 (작업한) 더 단단한 곳이 필링 보드에 나타나서 거친 것에서 깨끗한 것까지 순차적으로 선명하게하기 위해 보드의 동일한 피부를 사용할 수 있습니다.

3. 그라인딩 휠

기계적 또는 전기 드라이브, 숫돌, 연삭 또는 연삭 휠을 호출하는 것이 일반적입니다. 철물점 및 공구점에서 판매되는 연마 디스크는 다른 연삭 휠과 마찬가지로 인공 광물로 만들어집니다. 전기강옥, 탄화규소(탄화물), 탄화붕소 등 때로는 에머리(에머리는 천연 광물이며 현재 주로 다음 용도로 사용됩니다. 연삭 스킨 생산) 흰색 전기 커런덤 (원의 표시가 EB로 시작) 또는 모노 커런덤 (M 표시)으로 만든 연마 디스크를 구입하는 것이 좋습니다. 그들은 마무리를 위한 입자 경도 측면에서 더 적합하며 우리의 경우 - 경화된 도구를 연마하기 위해 - 작은 연삭 깊이로 매우 단단한 금속 표면을 연삭하는 것으로 입증되었습니다.
연마 휠의 경도 표시는 단어의 첫 글자로 표시됩니다: soft(M), medium-soft(CM) 그리고 유사하게 - medium, medium-hard, hard, very hard, 극도로 단단하고 숫자 1을 추가하고 2(때로는 3), 경도의 정도를 지정합니다.
현대식 그라인딩 휠은 강력한 바인더에 형성되어 찢어짐에 대한 저항이 높아 전기 드릴로 보고된 것보다 2~3배 빠른 회전 속도를 제공합니다. 그럼에도 불구하고 연마 디스크를 구입한 후, 특히 표시가 없는 경우 반드시 고속으로 확인하고 파손 시 안전 조치(디스크 회전면에 있지 않음)를 취해야 합니다. 그리고 미래에는 원의 유휴(즉, 최대) 회전에서 회전 평면에 머리를 유지하지 않는 것이 좋습니다. 이러한 조치는 혼인 또는 디스크 결함의 경우에 필요합니다.
그리고 드릴에서 새 연삭 휠을 회전하는 것이 안전한지 확인하려면 다음 정보를 아는 것이 유용합니다. 일반적으로 디스크 표시는 속도(rpm)가 아니라 원주 속도(m/s)를 나타냅니다. 이것은 원심력(따라서 불연속력)이 회전 주파수뿐만 아니라 원의 직경에도 의존한다는 사실 때문입니다. 예를 들어, 직경 175mm의 연삭 휠 가장자리에 있는 입자의 원주 속도를 전기 드릴에 삽입하여 2000rpm으로 계산합니다. 림 둘레가 0.175라면? 3.14 = 0.55m, 회전 속도는 약 33rpm(2000:60)이 되고 그 위의 알갱이의 주변 속도는 0.55? 33 = 18.15m/s. 그리고 최신 연삭 휠의 허용 회전 속도는 35~40m/s이며, 이는 우리가 계산한 값을 두 배 이상 초과합니다.
전기 드릴로 날카롭게하기 위해 직경이 175mm 미만인 원을 사용하는 것이 더 편리하다는 점에 유의해야합니다. 이것은 여러 가지 이유로 더 편리합니다. 종종 작업 과정에서 왼손에 숫돌로 드릴을 잡고 짧은 충동으로 켜서 도구를 날카롭게해야하므로 날카롭게하는 것을 망치지 않고 강철을 태우지 않는다는 자신감이 더 많이 생깁니다. 이 경우 관성에 영향을 미치는 원의 질량은 매번 드릴을 포함하는 것을 방해합니다. 동일한 이유로 원의 직경과 관련된 연삭면의 과도한 원주 속도도 바람직하지 않습니다. 원의 직경이 감소하면 계산된 원주 속도도 감소합니다. 직장에서의 안전 수준을 높입니다.
그런 의미에서 금속 회전축에 길이 25mm, 직경 10mm의 연마 핑거는 전동 드릴용으로 특별히 제작되어 가끔 판매되는 도구로 공구를 연마하는 데 매우 편리합니다.
그라인딩 휠에는 자체 연마 기능이 있습니다. 마모되고 무딘 연마 입자는 점차 날아가 새로운 입자로 자리를 내줍니다. 그러나 그들은 또한 특정 작동 조건이 필요합니다. 홈이 형성되지 않고 원이 전체 표면에 고르게 연마되도록 도구를 날카롭게 해야 합니다. 따라서 도구를 수동으로 연마하는 데 막대로 사용할 수 없습니다. 그러면 표면이 국부적으로 손상되고 회전하는 동안 편심이 발생합니다.
산업용 디스크는 각각의 구멍이 무게 중심 및 림 원의 기하학적 중심과 조정되는 방식으로 만들어집니다. 또한 회전축에 원을 맞출 때 이러한 조건이 충족되어야 합니다. 직경이 최대 9mm 인 이러한 축은 머리가 잘린 볼트로 만들 수 있습니다. 나사산 끝에서 디스크는 와셔, 라멜라 개스킷 및 너트 사이에 고정됩니다. 이전에는 견목 인서트가 디스크 구멍에 삽입되고 그 중심이 디스크의 외부 원통형 표면에 대해 정확하게 발견되고 선택한 축에 대해 구멍이 뚫렸습니다. 그 아래의 와셔와 스페이서의 직경은 라이너의 직경을 초과해야 하며 라이너는 디스크와 같은 높이로 절단되어야 합니다. 그런 다음 드릴의 저속에서 연필이나 분필의 끝으로 원통형 표면을 만져 디스크의 중심을 확인해야 합니다.

연삭 공구의 경도 선택.

1 번 테이블.

거친 수동 연삭용 연삭 휠.

표 2.

절단 및 미세 연삭용 연삭 휠.

표3.

표4.

절삭 도구	연마 영역	그라인딩 휠 브랜드
터닝 커터 고속 강철	후면 및 전면 가장자리	25A 30-20-N CM2
터닝 커터 단단한 접시 합금	칩브레이커의 앞뒤 가장자리.	64S 40-16N CM2 64S 16-5-N CM2
톱날	큰 이빨 가는 치아	25A 25-N ST1 18A 16-N CM2
톱날~에서 고속 강철		25A 10-8-N-ST1
다음으로 만들어진 톱 세그먼트 고속 강철		25A 25-N ST1
으로 만든 트위스트 드릴 고속 강철: ~ 아니다 큰 직경 큰 직경	콘 부분	25A 25-N ST1 25A 30-25-N ST1
초경 인서트가 있는 트위스트 드릴		64S 16-5-N CM2-ST1

그라인딩 휠.

표 5

써클 브랜드	연삭 휠의 목적
55S 100-25-N SM2-T2 K 65S 30-16-N SM2-ST1 B 64S 40-5-N SM2-ST1 K 64S 40-6-N SM2-ST1 K	낮은 연삭 재료 인장 강도: 회주철, 황동, 경질 합금, 유리, 돌, 도자기와 플라스틱
25A 30-5-N SM2-ST2K 94A 40-16-N SM2-ST1 K	품질 강철모든 브랜드
25A 25-N SM2 K	최대 50m/s의 주변 속도로 연삭
18A 100-16-N-ST1-T1 K 55S 100-40-N T1 B 18A 100-60-N ST2-T1 B	손과 기계로 연삭 구조용 강철, 원 베이클라이트(B) 번들 - 원주용 최대 50m/s의 속도
94A 40-13-N SM2-ST1 K	초강력강 연삭
55S 25-N M1 V 64C 6-N M1 V 18A 30-16-N M1 V 25A 16-H M1 V	세련
64S 25-13-N ST1 K 25A 10-5-N ST2 K

작동 중 절삭 공구( 최첨단) 무디다.

이 도구는 나무 섬유를 자르는 것이 아니라 부수고 부수는 것입니다.

결과적으로 가공된 표면의 품질이 저하되고 공작물을 가공하는 데 필요한 노력이 증가합니다.

목재 작업의 최종 결과는 도구를 연마하는 품질에 따라 다릅니다.

절단 도구는 정기적으로 날카롭게 해야 합니다.

이것은 숫돌(숫돌)에서 수동으로, 에머리에서 수동으로 또는 다음을 사용하여 수행할 수 있습니다. 연삭기(전기 그라인더).

전기 그라인더

도구 연마는 세 가지 작업으로 구성됩니다.

1.샤프닝의 정확한 모양과 각도 제공(황삭 작업).

원하는 각도에 가까운 각도를 얻기 위해 에머리에서 큰 금속 층을 제거합니다.

자체 제작 도구 또는 손상된 절삭날에 필요합니다.

상점에서 구입한 도구에는 필요하지 않습니다.

끌은 미세 조정이 필요합니다
(블레이드가 손상됨)

2.미세 조정- 가장자리를 채우지 않고 강철의 과열 없이 균일한 연삭(모따기) 평면을 얻습니다(필요 시원한 도구).

이 작업 동안 금속은 도구의 절단 부분의 한 면(예: 끌) 또는 양면(예: 칼)을 연마하여 이 도구에 필요한 블레이드 모양을 형성합니다.

또 다른 작업은 이 특정 도구에 필요한 블레이드 팁의 두 번째 평면(면 또는 경사)에 대해 경사를 특정 각도로 설정하는 것입니다.

샤프닝 각도라고 하는 이 각도는 다릅니다. 칼에서 7-8°, 끌에서 15-25°, 대패에서 37-42°.

도구의 날카롭게하는 각도는 목재 표면에 대한 블레이드의 절삭 날 (평면) 경사각에 따라 엄격하게 결정됩니다. 절단 조건(인가된 힘, 절단 표면의 품질).

칼, 끌, 도끼의 경우 칼날의 경사각과 날카롭게 하는 각도는 작업 과정에서 필요에 따라(손으로 나무를 자르거나 망치로 두드려서) 대패의 경우 이러한 각도를 변경할 수 있습니다. 더 엄격하게 지켜야 합니다.

날카롭게 한 결과 대패 칼, 끌, 끌의 날과 모따기가 다음과 같아야 합니다. 똑바로, 직각을 가지고그리고 측면에 직각으로 위치.

이것은 다음을 사용하여 확인됩니다. 정사각형그리고 특수 템플릿.

전기 그라인더에서 날카롭게 할 때 주기적으로 도구를 식히다(칼날) 물 속에서, 왜냐하면 강한 가열(과열)로 금속의 내부 구조가 변합니다.(경도 감소).

날 전체(가장자리)를 따라 가늘고 고른 띠(1)가 형성될 때까지 숫돌로 도구를 날카롭게 합니다.

끌은 편집이 필요합니다
(부드러운 버의 가장자리가 형성됨)

3.편집하다- 블레이드의 원하는 선명도 얻기(고배율에서 블레이드에 연마 입자의 노치가 있고 매우 작은 이빨이 있는 파일과 같은 것이 분명함).

이러한 칼날은 나무를 자르지만 잘린 자국은 반짝거리지 않고 고르지 않을 것입니다.

연마 및 마무리 후, 도구는 매우 미세한 입자로 바에서 연마됩니다(모따기가 전체 평면과 함께 바에 인접하도록 하는 동안 바에 단단히 눌러 직선 및 원형 동작으로 움직입니다) 또는 특수 연마 휠로 기계에서 연마됩니다.

편집하는 동안 주기적으로 도구를 한쪽에서 다른 쪽으로 돌려야 하며, 날의 양쪽 가장자리가 높은 광택으로 연마되고 버가 완전히 사라질 때까지.

손으로 연마
1 - 끌; 2 - 고정 장치; 3 - 바(시금석).

연마 후 칼날의 각도 확인
(템플릿을 사용하여)

사각으로 칼날의 진직도 확인

을 위한 쇠톱을 갈다먼저, 치아가 높이 정렬(결합)됩니다.

이것은 치아의 높이가 다른 오래된 톱에 대해 수행됩니다.

쇠톱은 바이스에 고정되어 있고 둔주곡나무 블록에 고정된 삼각형 또는 평평한 파일이 있는 치아.

그 후, 그들은 수행 톱니 정렬(원하는 경우).

이혼 후 치아가 날카로워집니다.

톱날은 가능한 한 치아에 가깝게 나무 블록 사이의 바이스에 잘 고정되어야 합니다.

첫째, 3면체 또는 마름모꼴 파일로 치아가 날카로워지고 "당신에게서 멀어지게" 구부러집니다.

한 쪽 작업이 끝나면 칼날을 180° 회전시키고 다른 쪽을 날카롭게 합니다.

각 톱니는 절삭 날이 형성될 때까지 날카롭게 합니다. 고르고, 곧고, 날카로우며, 버가 없습니다.

톱 멋진 날에 직각으로 날카롭게(직선 날카롭게).

을 위한 횡축– 60°-80°의 각도에서(비스듬하게 선명하게).

치아 접합:
1 - 파일용 막대. 2 - 파일; 3 - 톱날;
4 - 톱 고정용 바.

톱니 갈기 및 점검
균일한 치아 설정:
1 - 템플릿; 2 - 치아; 3 - 톱날; 4 - 파일;
A - 세로 톱질용; B - 교차 절단용.

양손톱 연마

공구 연마 안전성

1. 고글 또는 보호 스크린만 착용하고 기계를 작동하십시오.
2. 연마할 때 숫돌에 몸을 가까이 하지 마십시오.
3. 도구의 날을 따라 손가락을 움직이지 마십시오.
4. 도구 날을 과열하지 마십시오.
5. 샤프닝의 정확성을 제어합니다.
6. 작은 블록을 사용하여 톱과 줄을 고정합니다.
7. 샤프닝 각도를 망치지 않도록 모따기가 전체 평면과 함께 바 표면과 접촉하는지 확인하십시오.