욕조에서 DIY 콘크리트 바닥 스크 리드 : 단계별 가이드. 나무 바닥에 콘크리트 스크 리드 스팀 룸에서 DIY 콘크리트 바닥

만약 영토가 교외 지역목욕을 할 수 있습니다. 의심의 여지가 없습니다. 아마도 다른 계획을 연기하는 것조차 가치가 있지만이 구조를 구축 할 힘과 수단을 찾는 것입니다. 오래 지속되고 가능한 한 편안하게 유지하려면 신뢰할 수 있는 따뜻한 벽, 세심한 급배수 시스템, 적절한 난방 장비(오븐 또는 보일러), 콘크리트 바닥이 필요합니다. 욕조.

호스트용 별장자신의 목욕탕도 마음대로 사용할 수 있다는 것은 일종의 불필요한 변덕이 아니라 완전히 합리적인 접근 방식입니다. 목욕은 항상 위생을 위한 장소일 뿐만 아니라 그다지 고려되지 않았습니다. 물 절차. 그녀의 방문은 생리학적 및 심리적 측면에서 축적된 부정성을 제거하고, 생명 활동의 급증, 미래를 위한 활력의 예비입니다. 그리고 따스한 탈의실에서 친구나 여자친구와 "모임"을 해서 최신 뉴스나 루머에 대해 이야기를 나누거나 시청하면서 얼마나 많은 즐거운 순간이 주어지는지 축구 경기! 그러나 목욕탕이 실제로 일종의 "관심 클럽"또는 "치료 및 예방 센터"로 변하려면 많은 작업을 수행해야합니다. 그리고 안정적이고 편안한 바닥 장치는 성공의 주요 조건 중 하나입니다.

욕조에서 일반적으로 어떤 바닥이 가능한지에 대한 질문을 자세히 고려하면 모든 옵션을 세 가지 큰 그룹으로 나눌 수 있습니다.

• Pise - 태곳적부터 사용되었습니다. 조밀하게 압축된 점토층은 배수구가 욕조 외부에 구성되어 있는 우수한 방수 역할을 했습니다. 에게 의해라마는 자유롭게 움직일 수 있었고 나무 바닥이 사용되었으며 매번 사용한 후 환기와 건조를 위해 거리로 나갔다. (지금은 거의 모든 유형의 욕조 바닥과 함께 유사한 나무 바닥이 활발히 사용됩니다).

현재 바닥재에 보다 진보된 재료를 사용할 수 있게 되면 점토는 거의 사용되지 않습니다.

• 나무 바닥. 특히 물과의 장기간 접촉 (예 : 낙엽송)을 두려워하지 않는 종의 나무를 사용하는 경우 모든 사람이 목욕에 좋은 것 같습니다. 이러한 바닥은 설치가 매우 쉽고 충분히 따뜻하며 배수 시스템을 구성하기 쉽습니다. 그러나 어떤 경우에도 나무와 물은 "길항제"로 남아 있습니다.

모든 나무는 항상 많은 미생물, 설치류 곤충의 온상입니다. 그들은 나무를 함침시켜 그것을 싸웁니다. 특수 제제, 그러나 이 경우 재료의 생태학적 순도가 감소합니다. 목재에 의한 물의 흡수를 완전히 제거하는 것은 결코 불가능하며 습기는 재료의 분해로 이어지는 부패 과정의 발생을 향한 첫 번째 단계입니다. 특정 유형의 목재가 이에 대해 상당히 저항력이 있다고 해도 시간이 지남에 따라 매우 지속적이고 불쾌해지는 냄새를 흡수하는 것을 피하기에는 너무 이릅니다.

• 콘크리트 바닥 - 아마도 가장 최적의옵션. 나머지에 비해 강함은 말할 필요도 없다. ~에 적절한 준비기초 및 고품질 붓기, 그들은 매우 오래 지속됩니다. 기간은 목욕 구조의 다른 모든 요소의 작동 기간과 비슷하며 초과 할 수도 있습니다.

이의가 있을 수 있습니다. 콘크리트 바닥이 너무 차갑습니다. 그리고이 경우 그에게 안정적인 단열을 제공하지 못하는 것은 무엇입니까? 장치에 대한 많은 옵션이 있습니다. 또한 필요에 따라 켜지는 콘크리트 바닥 두께에 난방 시스템을 설치할 수 있습니다.

콘크리트 바닥은 또한 매우 다재다능합니다. 맨 표면을 남기고 싶지 않다면 타일 또는 도자기 석기, 고정식 또는 쉽게 제거할 수 있는 나무 바닥 등 목욕 조건에 적합한 모든 유형의 코팅을 놓을 수 있습니다. 건조 방지를 위해 수시로 꺼내기 쉽습니다.

따라서 모든 것이 콘크리트 바닥에 유리합니다. 배열 옵션을 고려할 수 있습니다. 바닥에 직접 놓을 수도 있고 통풍이 잘 되는 바닥과 함께 지면 위로 올릴 수도 있습니다.

우선 배수 시스템을 고려하십시오.

욕조의 콘크리트 바닥의 주요 특징은 배수가 필요하다는 것입니다. 큰 수물. 이것은 첫째로 필요한 경사를 제공하고 둘째로 잘 계획된 배수 시스템을 제공하는 것을 포함합니다.

• 그러나 흡수성이 높은 가벼운 모래 토양에만 적용 가능한 가장 간단한 솔루션은 흡수 구덩이입니다. 그것은 욕조의 세탁실 바로 아래에서 파낼 수 있습니다. 거기에서 물은 하나의 파이프에 수집되어 아래로 배출됩니다. 구덩이 자체는 약 500 ÷ 1000 mm의 깊이와 거의 동일한 측면 치수로 찢어집니다. 결과 볼륨은 큰 잔해, 깨진 벽돌 조각, 모래 등으로 채워집니다. - 충전제가 액체의 자유로운 통과를 방해하지 않도록. 구덩이가 불쾌한 정체 냄새의 원인이되지 않도록 환기 시스템을 제공하여 지하실에 통풍구 (환기구)를 남겨두고 공기 흐름을 통과시킬 수 있습니다.

• 더 합리적인 옵션은 그러한 구멍을 기초에서 빼내고 조밀하거나 점토 토양이것이 유일하게 가능한 해결책이 될 것입니다. 이 경우 담근 물 아래에는 구덩이 만 설치되어 물이 파이프 시스템을 통해 흡수 구덩이 또는 거터로 배출됩니다. 현장에 정화조에 정수 기능이있는 하수도 시스템이있는 경우 목욕 물 배수 장치를 거기에 매립하는 것이 가장 좋습니다. 냄새가 욕실에 침투하지 않도록 방수를 구성하기만 하면 됩니다.

작은 구덩이도 폐기물 구덩이를 파서 벽과 바닥을 접착한 후 3면 모두의 치수가 약 300500mm가 되도록 합니다. 파이프가 벽 중 하나에 내장되어 중력에 의해 배수 시스템으로 물을 배수합니다. 구덩이 자체는 금속 창살로 덮을 수 있습니다. 환기 가능성을 잊지 마십시오. 지하실에 공기를 남겨 둘 필요가 있습니다.

• 나열된 방법은 바닥이지면보다 높을 때 적용됩니다. 욕조의 콘크리트 바닥을지면에 직접 붓는 경우 올바른 위치에 설치된 파이프가 스크 리드에 즉시 내장되도록 배수 시스템을 미리 생각할 필요가 있습니다. 그런 다음 구덩이가 필요하지 않습니다. 물은 세탁실에서 배수 시스템으로 직접 배출됩니다. 이 방법은 보편적이며 욕조의 파일 시공에도 적용할 수 있습니다.

지상에있는 욕조의 콘크리트 바닥 장치

이 방법은 욕조의 전체 구조가 연속 스트립 기초 위에 놓일 때 사용됩니다. 작업은 여러 단계로 수행됩니다.

장치 후 스트립 파운데이션욕조의 콘크리트 바닥에서 작업을 계속할 수 있습니다.

• 먼저 완성 된 기초 사이의 공간에서 제거 상층약 400 ÷ 500 mm의 깊이까지 토양.
• 최대 150mm 두께의 자갈로 예비 되메움이 만들어지며 최대한 주의를 기울여 압축됩니다. 나중에 작업을 크게 단순화하기 위해 미래 바닥의 배수 구멍을 향한 표면의 경사를 계획하기 시작하는 것이 이미 이 단계에서 권장됩니다.

추가 조치는 콘크리트 스크 리드의 레이어 수에 따라 다릅니다. 따라서 하나의 스크 리드를 붓거나 콘크리트 표면의 두 층이 단열재 층으로 분리되는 "레이어 케이크"를 만들 수 있습니다.

• 첫 번째 경우에는 두께가 300~500mm인 모래층이 자갈 되메움에 깔려 있으므로 조심스럽게 다져야 합니다.
• 다음 단계는 모래 쿠션 위에 방수 층을 설치하는 것입니다. 이렇게하려면 압연 재료를 사용하십시오 - 지붕 재료는 하나 또는 두 개의 층으로 놓여 있으며 각 시트를 100mm까지 겹쳐 놓고 지하실 벽에 조인트 및 입구를 추가로 코팅합니다. 역청 매 스틱. 루핑 재료가 두 개의 층으로 놓여 있으면 두 번째는 첫 번째 층에 수직이어야 합니다.

완전히 놓인 방수 층 - 벽에 약간의 "입구"가 있음

• 욕조의 바닥이 춥지 않도록 다음 단계는 단열재를 놓는 것입니다. 이 용량에서는 보일러 실의 일반 슬래그를 사용할 수 있습니다. 때로는 이것이 가장 저렴한 옵션입니다. 팽창 된 점토는 성능이 뛰어납니다. 훨씬 가볍고 단열 효율이 훨씬 높습니다. 타르가 함침 된 펠트를 놓을 수 있습니다. 이것은 잘 알려진 온난화 방법입니다. 고밀도 미네랄 울 슬라브는 유사한 작업에 완벽하게 대처할 것입니다. 발포 폴리스티렌의 사용은 특정 질문을 받고 있지만 자주 사용됩니다.
• 단열재 층은 지역의 기후 조건에 따라 다릅니다. 겨울에는 땅에서 목욕탕으로 추위가 침투하는 것을 방지해야 합니다. 일반적으로 300~500mm입니다. 배치 된 단열재는 반드시 벽을 다소 올라가야하므로 바닥과 벽의 접합부에 "콜드 브리지"가 생성되지 않습니다.
• 미네랄 울을 히터로 사용하는 경우 다른 방수 층이 필요하며 밀도가 높은 폴리에틸렌 필름으로 위에 놓을 수 있습니다. 전체 시트 또는 필수 밀봉으로 200 ÷ 250 mm 겹침 넓은 접착 테이프.

  미네랄 울 단열재

• 다음으로 철근 Ø 5mm를 사용해야 하는 보강 메쉬가 놓여 있습니다.
• 스크 리드를 따르기위한 비콘 및 가이드 시스템은 배수구쪽으로 필요한 경사를 고려하여 설치됩니다. 방 구석 중 하나에 배수구를 배치하는 것이 훨씬 더 편리합니다. 중앙에서 하면 슬로프 구성이 상당히 복잡해집니다.
• 타설된 마감 콘크리트 스크 리드의 최소 두께는 30mm 이상이어야 합니다. 해결책으로 일반적인 시멘트 - 모래 혼합물을 1 : 3의 비율로 사용할 수 있습니다 (M400 시멘트 사용). 그러나 다양한 현대식 철물점을 통해 습도가 높은 방에 완벽하게 적합한 기성품 건조 믹스를 선택할 수 있습니다. 그들의 장점은 최종 숙성 기간이 훨씬 짧고 가소성이 뛰어나 붓는 과정을 용이하게하고 두께에 빈 공간이 생기지 않는다는 것입니다. 미세 보강바닥에 특별한 힘을주는 유리 섬유.
• 스크 리드를 평평한 표면으로 고품질로 채울 수 있다면 전체 강도 후에 이미 세라믹 타일을 깔기위한 기초 역할을 할 수 있습니다. 그러나 많은 사람들은 콘크리트 표면을 적절히 경화시킨 후 코팅을 그대로 두고 화장실의 물이 배수 시스템으로 자유롭게 통과하는 제거 가능한 목재 데크를 사용하는 것을 선호합니다. 나무 격자 자체는 때때로 신선한 공기에서 쉽게 건조됩니다.

콘크리트 바닥을 두 층으로 부을 계획이라면 작업 순서가 다소 변경됩니다.

• 1차 타설은 모래와 자갈 쿠션에 직접 수행되며, 콘크리트 용액에 상당히 많은 양의 자갈(약 30mm)을 의무적으로 포함해야 합니다. 거친 스크 리드가 신호를 따라 당겨진 다음 완전히 굳을 시간이 주어집니다.
• 얼어 붙은 거친 스크 리드 위에 위에서 설명한 것과 같은 방식으로 방수 처리됩니다.

  루베로이드

• 다음으로 단열재 층을 놓으십시오. 다시 말하지만, 여기의 옵션은 다를 수 있지만 가장 성공적이고 내구성있는 것 중 하나는 "파이"에 팽창된(펄라이트) 모래 층을 포함하는 것입니다.

이 소재는 가장 높은 단열속성, 30 ÷ 40 mm의 레이어조차도 추위에 대한 확실한 장벽이 될 것입니다. 에서 긍정적인 자질모래 - 다공성과 가벼움, 그리고 한 가지 중요한 단점이 따릅니다. - 먼지가 매우 많고 바람이 가장 약한 경우에도 작업이 불가능합니다. 실내 또는 안정적인 덮개를 만드는 데 필요한 조치를 취한 후에만 가능합니다. 그것으로 단열층을 만들기 위해 시멘트로 가볍게 묶고 용액에 유리 섬유를 추가하여 강도를 높입니다. 그러나 이 경우 단열재는 마무리 스크 리드로 닫히고 미세 보강은 생략할 수 있습니다.

비율과 반죽 기술을 올바르게 관찰하는 것이 중요합니다. 가장 간단한 옵션:

콘크리트 믹서에 20리터의 펄라이트를 10리터의 물과 혼합합니다.

반죽을 계속하면서 5리터의 시멘트(M400)를 추가합니다.

완전한 균일성을 얻은 후 10리터의 펄라이트와 1리터를 추가합니다. - 물 2리터. 혼합물이 자유롭게 흐르게 될 때까지 교반을 계속합니다.

기술 일시 중지가 10분 동안 이루어집니다. 현재로서는 보충제를 만들 수 없습니다.

그런 다음 용액이 나올 때까지 반죽을 계속합니다. 가소성을 얻지 못할 것입니다, 구성에서 과도한 물을 강조 표시합니다.

• 솔루션은 첫 번째 스크 리드 (방수층 위)에 놓고 수평을 유지하고 적어도 일주일 동안 경화 시간을줍니다.
• 또한 모든 것이 첫 번째 버전과 같습니다. 금속 메쉬로 바닥을 강화하고 비콘 시스템을 설치하고 두께가 아닌 스크 리드를 붓습니다. 더 적은집수점까지 요구되는 경사에 따라 30mm.
• 단열 콘크리트 바닥의 최상층이 완전히 경화되면 외부 마감 작업을 위한 추가 작업이 준비됩니다.

시멘트 m400

독자의 관심을 끌기 위해 제공된 비디오는 바닥에 직접 콘크리트 바닥을 놓는 기본 원리를 보여줍니다.

통풍이 잘되는 바닥이 있는 콘크리트 바닥

욕조 바닥은 강력한 통나무를 따라 부어 지면보다 높게 올릴 수도 있습니다. 이 경우 지하 공간의 효과적인 환기가 보장됩니다 (지하실에 특수 통풍창이 남아있는 경우. 이 원칙은 토양 특성으로 인해 말뚝 기초에만 욕조를 건설 할 수있을 때 자주 사용됩니다.

환기 된 바닥이있는 콘크리트 바닥 장치의 일반적인 계획

• 이 "선반"에는 30mm 두께의 보드에서 초안 바닥이 설치됩니다. 모두 나무 세부 사항구조물은 사전에 방부 처리를 받아야 합니다.
• 서브플로어를 설치할 때 파이프에 라인스톤을 설치하여 세탁실에서 물을 빼내야 합니다.

• 통나무 사이의 방수 위에 미네랄 울 또는 발포 폴리스티렌 패널과 같은 히터가 놓여 있습니다. 팽창된 점토의 건조한 되메움을 사용할 수도 있습니다. 단열층은 위에서부터 방수 필름으로 덮여 있습니다.
• 필요한 바닥 경사를 고려하여 보강 메쉬가 놓여지고 비콘이 설치됩니다.
• 다음 - 위에서 설명한 것과 같은 방식으로 최소 30mm 두께의 플라스틱 용액으로 스크 리드를 붓습니다.

특히 욕조 바닥 장치에 적용되는 중요한 참고 사항입니다. 벽의 댐핑 문제를 피하기 위해 바닥 수준은 모든 단열층과 계획된 계획을 고려한 조건으로 사전에 계산됩니다. 장식 코팅, 베이스(칼라 크라운)의 상단 가장자리보다 높지 않았습니다.

나무 바닥은 거의 콘크리트로 평평하지 않습니다. 많은 경험 많은 건축업자들은 무거운 단일체 구조를 나무 바닥에 올리는 것이 의미가 없다고 생각합니다. 또한 콘크리트 층은 응고 중뿐만 아니라 작동 중에도 목재 바닥에 인접하여 매우 "우호적"이지 않습니다. 이와 관련하여 건식 평탄화 계획을 사용하는 것이 더 편리합니다. 그러나 예를 들어 세탁실에 타일을 깔아야 하는 경우에는 탈출구를 찾아야 합니다.

나무 바닥에 콘크리트 스크 리드가 꽤 있음을 즉시 예약하십시오. 실현 가능한 작업, 그러나 다른 경우와 마찬가지로 여기에는 특정 순간이 있습니다.

판자 바닥 - 사진

목재는 많은 기술적 이점뿐만 아니라 한 가지 중요한 단점이 있는 특수 소재입니다. 정적이 아니므로 이후에도 설치 작업자신만의 고유한 법칙에 따라 "행동"합니다. 온도와 습도의 변화는 목재를 수축, 부피 팽창/수축, 신축 또는 수축의 원인이 됩니다. 그런데 이 때문에 통나무집을 짓고 약 2년 후에 최종 마무리를 한다.

하지만 2년의 수축기간이 지나도 목조 건축물비록 강렬하지는 않지만 여전히 움직인다. 예를 들어, 바닥 난방이 있는 나무 바닥은 난방 시스템이 켜질 때마다 움직입니다.

비디오 - 목조 주택의 콘크리트 바닥

나무와 달리 모놀리식 콘크리트 베이스는 약간만 변경됩니다. 기하학적 매개변수수화되고 완전히 굳은 후에는 거의 움직이지 않습니다.

그리고 이 기반이 불안정한 것과 밀접하게 연결되어 있다면 나무 표면, 후자의 약간의 움직임으로 콘크리트 표면에 균열이 형성됩니다.

균열이 나타나는 이유 중 하나는 나무 바닥에 콘크리트를 붓는 기술을 준수하지 않기 때문입니다.

그러나 여기에 설명 된 레벨링 기술은 두 요소가 서로 해를 끼치 지 않도록하기위한 것이며 (기술) 구별되는 특징은 붓는 동안베이스가 벽에 닿지 않는다는 사실에 있습니다.

계획 - 나무 바닥에 스크 리드를 배치하는 예

판자 바닥의 디자인 특징

통나무와 바닥 슬래브가 장착 된 바닥에 스크 리드를 붓는 것은 거의 권장되지 않습니다. 이러한 바닥은 종종 약 7-7.8cm의 두께를 가지며, 이 경우 유일한 올바른 결정은 모든 나무 요소를 해체한 다음 바닥 슬래브 위에 쏟는 것입니다. 또 다른 것은 통나무가 높고 벽돌 기둥에 위치하는 경우입니다. 이러한 기둥의 높이는 0.3-0.4m 이상이므로 콘크리트 스크 리드로 교체하는 것은 불가능합니다. 이러한 층의 계획은 아래 이미지에 나와 있습니다.

1 - 기본; 2 - 지붕 재료의 두 층에서 방수; 3 - 하부 하네스; 4 - 상단 하네스; 5 - 홈이 있는 보드가 있는 외부 클래딩; b - 구멍이 있는 비철 금속판; 7- 외벽보드에서; 8 - 석고; 9 - 받침대; 10 - 판자 바닥; 11 - 지연; 12 - 벽돌 기둥; 13 - 방부제 나무 안감; 14 - 지하
1 - 압축된 모래; 2 - 콘크리트 준비; 3 - 롤 재료의 방수; 4 - 벽돌 기둥; 5 - 목재 방부제 안감; c - 방부제 보드의 외장; 7 - 보드 중간 바닥재: 8 - 단열재; 9 - 에어 갭; 10 - 층; 11 - 베어링 빔

종종 스크 리드로 채워지는 것은 이러한 구조입니다.

붓는 기술

판자 바닥 위에 콘크리트 스크 리드를 붓는 본질은 모 놀리 식 표면과 불안정한 목재 요소 사이에 간격을 만드는 것입니다. 이를 위해 평탄화 층은 댐퍼 테이프로 벽에서, 판자 바닥에서는 폴리에틸렌으로 잘립니다.

덕분에 표면에 연결하지 않고 떠 있는 바닥이 생성됩니다. 결과적으로 모든 목재 요소는 계속해서 한 방향 또는 다른 방향으로 움직이며 단순히 맨 위에 놓인 스크 리드는 판자의 위치가 영구적으로 변경되어 균열로 덮이지 않습니다.

콘크리트 스크 리드의 기술 매개 변수와 기본 요구 사항은 SNiP 2.03.13-88 및 3.04.01-87에 있습니다.

SNiP 2.03.13-88. 바닥. 파일 다운로드

SNiP 3.04.01-87. 절연 및 마감 코팅. 파일 다운로드

폴리에틸렌 사용의 타당성에 대해

폴리에틸렌 필름과의 직접적인 접촉은 목재에 악영향을 미쳐 곰팡이 및 곰팡이의 번식을 유발하는 것으로 알려져 있습니다.

그렇기 때문에 목재 구조물의 필름 대신 루핑 재료, 역청 기반 매 스틱, 글라신 또는 역청 함침이있는 롤 방수가 자주 사용됩니다. 그러나 시멘트 스크 리드는 플라스틱 필름에 전혀 달라 붙지 않으므로 다음과 같습니다.

• 두 판 모두 격리 경계를 따라 자유롭게 이동할 수 있습니다.
• 스크 리드는 나무에서 수분을 끌어 내지 않아 균열을 일으 킵니다.
• 움직일 때 스크 리드는 필름을 당기지 않고 늘리고 찢습니다.

중요한 정보! 작업을 시작하기 전에 목재와 폴리에틸렌 사이의 접촉으로 인한 부정적인 영향을 최소화하도록 주의해야 합니다. 이렇게하려면 모든 나무 요소를 방부제와 방습 특성이있는 Aquastop 프라이머 혼합물로 처리해야합니다.

채우기 절차 자체는 여러 단계로 구성되어 있으므로 숙지합시다.

강화 폴리에틸렌 필름 가격

강화 폴리에틸렌 필름

1단계. 계산

하나의 표준 계산 방식이 있습니다: 건식 믹스 15kg/m²마다 1cm의 두께가 나옵니다.필요한 재료의 양을 알고 있더라도 여전히 10%의 마진으로 구매해야 합니다.

테이블. 마른 시멘트 혼합물- 가격

이름	제조사	패키지	가격
	"VOS 믹스"	가방, 50kg	95 문지름.
	유믹스	가방, 50kg	100 문지름.
	"돌꽃"	가방, 25kg	75 문지름.
	"폴리민"	가방, 25kg	118 문지름.
	크라이젤	가방, 25kg	132 문지름
	제조사: "Ceresit"	가방, 25kg	160 문지름.

2단계. 기초 준비

기술을 다루고 필요한 혼합물 양을 계산하면 직접 작업을 진행할 수 있습니다. 전통적으로 베이스 준비부터 시작해야 합니다.

1 단계.먼저 판자길을 해체하고 모든 요소를 ​​철저히 수정합니다. 로그가 확인됩니다. 그 중 추가 작업에 적합하지 않은 경우 교체해야합니다.

2 단계통나무를 40cm 이상 증분하여 설치하면 그 사이에 보조 막대가 설치됩니다.

3단계보드(아직 사용할 수 있는 경우)는 다시 고정됩니다. 약간 손상된 마루판이 발견되면 뒤집어야 합니다.

못 머리는 2-3mm 움푹 들어가 있습니다. 그렇지 않으면 위에 놓인 플라스틱 필름이 찢어질 수 있습니다.

4단계스커트 보드가 제거되고 대신 얇은 보드가 설치됩니다(후자는 벽 근처의 균열을 덮어야 함). 이 보드는 일정 시간 동안 설치되고 스크 리드를 부은 후에는 해체된다는 것을 잊지 마십시오. 이것은 환기를 제공합니다. 나무 기초썩는 것을 방지할 것입니다.

중요한 정보! 또한 모든 균열을 닫아야합니다. 작으면 실런트로 채울 수 있지만 장착 폼으로 큰 틈을 날려 버리는 것이 좋습니다.

실런트 대신 목재 먼지 또는 집에서 만든 퍼티 혼합물로 만든 쪽모이 세공 퍼티를 사용할 수 있습니다. 후자를 준비하려면 톱밥을 혼합해야합니다. 유성 페인트 4:1의 비율로.

3단계. 심

실런트 또는 퍼티가 완전히 건조되면 기판을 완전히 진공 청소하여 먼지와 부스러기를 제거합니다. 필요한 경우 샌딩을 수행할 수 있지만 필수는 아닙니다.

다음으로, 내습성 프라이머는 2~3층으로 도포됩니다. 기포가 생기는 것을 방지하고 표면에 의해 표면에서 액체가 흡수되는 것을 방지합니다. 시멘트 모르타르. 또한 프라이머는 곰팡이와 곰팡이로부터 목재를 추가로 보호하는 역할을 합니다.

콘크리트 바닥 프라이머 가격

콘크리트 바닥 프라이머

4단계. 마크업

일반 또는 레이저 레벨을 사용하여 벽 둘레를 따라 0 레벨이 표시됩니다. 후자는 임의의 높이에있을 수 있지만 평균적으로 기본 표면에서 35-70cm입니다. 각 벽에 수평 제로의 여러 지점을 지정할 필요가 있습니다.

이 지점에서 동일한 거리가 설정되지만 스크 리드 자체의 두께를 고려해야합니다.

중요한 정보! 표준 두께콘크리트 부동 바닥은 약 5cm이며, 동시에 이러한 바닥의 각 센티미터는 판자 바닥에 각각 100-110kg의 하중을 생성합니다 평방 미터. 이러한 이유로 통나무를 강화하는 것이 바람직하지만 가능하면 일반적으로 대신 금속 채널을 설치하는 것이 좋습니다.

5단계. 방수

추가 조치는 목재 구조 요소의 단열과 관련이 있으며 결과는 수분이 통과하지 못하는 일종의 팔레트이어야합니다.

1 단계.두께가 10-20mm이고 스크 리드의 두께를 약간 초과하는 너비의 댐퍼 테이프가 전체 둘레를 따라 벽에 부착됩니다. 이 테이프는 소리 진동을 완화할 뿐만 아니라 플로팅 플레이트를 늘리거나 확장할 수 있는 가능성도 제공합니다. 테이프는 고정에 사용됩니다.

중요한 정보! 끝에 마무리 손질바닥, 표면에 튀어 나온 여분의 테이프가 잘리고 형성된 틈은 받침대로 닫힙니다.

중요한 정보! 방수층에 주름이나 손상이 없어야 합니다. 후속 단계는 필름이 찢어지거나 구멍이 나지 않도록 극도의 주의를 기울여 수행해야 합니다. 이것을 피할 수 없다면 구멍은 즉시 폴리에틸렌 패치로 막아야 합니다.

3단계. 이상적으로는 방수층에는 이음매가 전혀 없어야 합니다. 조인트가 있으면 모두 접착 테이프로 단단히 접착됩니다. 추가 작업레벨링 레이어는 방수의 견고성에 크게 좌우됩니다.

테두리 테이프 가격

테두리 테이프

6단계. 보강

콘크리트 층이 충분히 두꺼우면 보강해야 합니다. 강화 방법에는 여러 가지가 있지만 가장 일반적인 방법만 아래에서 고려됩니다.

방법 번호 1. 강화 메쉬

그러나 이 경우에는 특히 적합하지 않은 매우 일반적인 옵션입니다. 사실 이전 레이어는 메쉬로 인해 손상 될 수있는 폴리에틸렌입니다. 단열재의 무결성을 위반하지 않고 보강재를 통과하는 것은 매우 어려울 것입니다. 또한 위에서 언급한 바와 같이 필름은 콘크리트와 직접 접촉해야 하므로 메쉬는 스크 리드 본체에 위치해야 합니다.

이러한 이유로 콘크리트는 두 층으로 부어집니다.

• 부어 - 비콘없이 - 첫 번째 레이어;
• 그리드가 놓여지고 비콘이 설치됩니다.
• 두 번째 레이어가 부어집니다.

복잡하지 않은 것처럼 보이지만 콘크리트 층은 오랫동안 건조됩니다. 층 사이의 간격은 1 개월에 도달 할 수 있습니다. 따라서 두 번째 방법을 사용하는 것이 좋습니다.

방법 번호 2. 유리 섬유

다음 강화 방법은 유리 섬유를 직접 추가하는 것입니다. 콘크리트 믹스아직 준비 단계다. 이 재료를 구성하는 폴리머 섬유는 무작위로 배열되어 모든 방향에서 최대 결합 강도를 제공합니다.

또한 금속 메쉬의 거부로 인해 스크 리드의 총 중량이 크게 줄어 듭니다. 추가 조치는 이 특정 방법의 사용에 중점을 둡니다.

섬유 가격

유리 섬유

7단계. 레벨링 설치

등대는 특히 조심스럽게 지어야하며 나사와 못에 대한 이야기가 없습니다. 미래의 "침대"의 기초는 스크 리드에 사용될 동일한 솔루션으로 만들어집니다. "침대"는 각 등대의 전체 길이를 따라 형성됩니다.

중요한 정보! "침대" 사이의 거리는 반드시 규칙의 길이보다 10-15cm 짧아야 합니다(종종 약 120cm임). 벽 표면과 극단적 인 "침대" 사이의 거리는 25-30cm 여야합니다.

금속 프로파일은 "베드"의 상단에 놓여지고 앞서 언급한 높이(평준화 층의 수준)에 도달하는 방식으로 용액에서 가열됩니다. 비콘 설치는 용액을 혼합한 후 최대 1시간 이내에 완료해야 합니다. 그렇지 않으면 용액이 고착됩니다.

8단계. 용액 혼합

콘크리트 스크 리드 용 혼합물은 기성품으로 구입하거나 독립적으로 만들 수 있습니다. 공장 건조 혼합물은 25kg 및 50kg의 백으로 판매되며 물로 희석됩니다(각각 백당 6.5리터 또는 13리터). 필요한 경우 물의 양을 늘릴 수 있지만 0.5리터를 넘지 않아야 합니다.

모든 구성 요소는 믹서 노즐이있는 전기 드릴로 혼합되며 완성 된 혼합물은 최대 15 분 동안 사용해야합니다.

솔루션의 자체 준비를 위해서는 시멘트 (최소한 "400 분의 1")와 체로 쳐진 모래 (바람직하게는 강 모래)를 1 : 3의 비율로 혼합해야합니다. 반죽을 할 때도 전동 드릴을 사용하지만 전체 과정은 2단계로 진행된다. 완성된 용액은 혼합 후 1.5시간 이내에 사용해야 합니다.

중요한 정보! 특수 가소제를 추가하여 용액의 강도와 내수성을 높일 수 있습니다(비율은 패키지에 표시됨). 가소제에 ​​대한 더 저렴한 대안이 있지만 - 평소 세제(물 100리터당 소수).

시멘트 - 모래 혼합물 가격

시멘트-모래 혼합물

9단계. 채우다

충전 절차는 전통적으로, 즉 연속적으로 수행됩니다. 당신은 상대적으로 먼 구석에서 시작해야합니다 앞문. 표면은 규칙을 사용하여 평평합니다.

스크 리드를 부은 후 24 시간 후에 표지가 제거되고 나머지 공극은 프라이머로 처리되고 동일한 용액으로 채워지고 흙손으로 수평이 유지됩니다.

비디오 - 나무 바닥의 스크 리드

스크 리드의 추가 관리

관리 요구 사항은 완성 된 마른 스크 리드와 집에서 만든 시멘트 - 모래 모르타르에 대해 동일합니다. 붓고 다음날 스크 리드가 축축하게되고 절차는 일주일 동안 매일 반복됩니다. 처음 4일 동안 콘크리트는 스크 리드에서 수분이 고르게 증발하도록 플라스틱 랩으로 덮어야 합니다.

이것으로 스크 리드를 나무 바닥에 붓는 절차가 완료되었습니다.

욕조는 "습식" 건물에 속하며 모든 구조 요소는 이 기능을 고려하여 구축해야 합니다. 우선, 배수를 담당하는 사람이 스팀 룸과 세탁 부서의 바닥에 적용됩니다. 우리의 대화는 욕조 바닥 유형과 자신의 손으로 장치 기술에 중점을 둘 것입니다.

목욕 바닥의 종류

우선, 욕실 바닥은 재질이 다릅니다. 주거용 건물과 마찬가지로 다음과 같을 수 있습니다.

콘크리트 바닥 장치는 비싸고 길고 시간이 많이 걸리는 프로세스이지만이 옵션은 내구성도 더 좋습니다. 서비스 수명은 약 50년입니다. 판자로 만든 바닥은 그 반대입니다. 저렴하고 덜 어지럽혀야 하지만 7~8년만 사용할 수 있습니다. 이 기간이 지나면 목재를 교체해야 합니다.

이 유형에는 외부인이 없으며 둘 다 수요가 많으므로 두 옵션을 자세히 고려할 것입니다.

판자 바닥

이 유형의 바닥은 두 가지 종류로 더 나뉩니다.

첫 번째 경우, 바닥은 물이 아래의 땅으로 직접 흐르는 일종의 창살입니다. 이것은 가장 간단하고 저렴한 옵션. 바닥에 슬롯이 있으면 목욕은 여름에만 작동 할 수 있습니다. 즉,이 디자인은 여름 거주자에게 가장 적합합니다.

새지 않는 판자 바닥은 단단합니다. 그것은 물을 모으기 위해 플라스틱 슈트가 설치된 벽 중 하나를 향한 경사가 주어집니다. 거터는 차례로 배수구쪽으로 경사가 있습니다. 동안 지하 공간이 젖어 있기 때문에 올바른 설치제외되는 경우 히터를 여기에 놓을 수 있으므로 이러한 유형의 바닥은 일년 내내 운영되는 욕조에 허용되는 것으로 간주될 수 있습니다.

재료 선택 및 수량 계산

새는 바닥과 새지 않는 바닥은 모두 장선(joist)이라고 하는 보 위에 깔린 널빤지를 덮는 것입니다. 시차는 차례로 기초 또는 석쇠 (기둥이 기둥 인 경우)와 필요한 경우 중간 기둥에 있습니다. 판자 바닥 배치 작업을 시작하기 전에 여러 매개변수를 결정해야 합니다.

구간 지연

로그의 단면 치수는 지지대 사이의 예상 거리를 고려하여 선택됩니다. 바닥에 표준 하중(최대 300kg/sq. M)을 가하면 다음 관계가 발생합니다.

• 지지대 사이의 거리가 2m인 경우: 단면 치수 - 110x60mm;
• 3m에서: 150x80mm;
• 4m에서: 180x100mm;
• 5m에서: 200x150mm;
• 6m에서: 220x180mm.

벽 사이의 거리가 사용 가능한 목재의 지지력을 초과하는 경우 하나 이상의 중간 지지대(소위 유아용 의자)를 스팬 중간의 토양 바닥에 설치해야 합니다. 일반적으로 평면 치수가 350x350mm인 낮은 콘크리트 기초에 설치된 평면 치수가 250x250mm인 벽돌 기둥입니다.

"높은 의자"의 더 간단한 버전도 있습니다. 충분한 직경의 석면 - 시멘트 파이프를 땅에 파낸 다음 콘크리트 또는 시멘트 모르타르를 붓습니다.

적절한 두께의 목재가 없으면 여러 개의 더 얇은 판자를 나란히 설치하여 통나무를 합성할 수 있습니다. 이렇게 하면 총 필요한 두께가 됩니다. 이러한 구조는 솔리드 빔과 달리 일체형이 아니기 때문에 높이를 방금 주어진 목록에 표시된 것보다 10-20mm 더 높여야 합니다.

지연 사이의 단계

지연 설치 단계를 알면 건축업자는 제조를 위한 목재의 양과 지지 기둥의 재료 양을 계산할 수 있습니다.

단계는 마감 보드의 두께에 따라 다릅니다. 다음 종속성을 따라야 합니다.

의 제조를 위해 바닥재 1, 2학년의 평활한 판을 사용해야 합니다. 아스펜은 가장 선호되는 품종으로 간주됩니다. 습기에 강하고 만졌을 때 따뜻합니다. 오크는 또한 높은 습도를 잘 견디지 만 더 춥습니다.

침엽수를 사용할 수도 있지만 일부 사용자에게는 침엽수에서 튀어 나온 수지가 못생긴 반점의 형태로 나타날 수 있고 심지어 알레르기를 일으킬 수 있다는 사실에 대비해야합니다.

새는 바닥의 보드 수를 계산할 때 보드 사이의 간격 너비(5-7mm)를 고려해야 합니다.

사우나 또는 목욕을 위한 자체 누수 판자 바닥: 단계별 가이드

이 기술에는 바닥 준비, 통나무 놓기 및 바닥 설치와 같은 단계가 포함됩니다.

토양 준비

준비 방법은 욕조 아래의 토양 유형과 폐기물 처리 방법에 따라 다릅니다. 두 가지 옵션이 있습니다.

• 토양은 배수 특성이 좋습니다(모래 또는 암석).
• 토양은 물을 잘 통과하지 못합니다 (점토, 양토, 사질 양토).

첫 번째 경우 바닥 아래에 25cm의 층으로 덮인 쇄석 또는 자갈로 만든 필터를 배치하는 것으로 충분하며 굴착은 최소 10cm의 거리가있는 깊이까지 수행되어야합니다 필터 상단에서 지연 하단으로.

토양이 물을 흡수하지 않으면 다음을 수행하십시오.

바닥 아래의 땅에는 깔린 돌 베개가 구덩이를 향해 10도 경사로 배열되고 그 위에는 두 가지 중 하나가 있습니다.

• 역청 매 스틱과 함께 시트가 용접되거나 접착 된 루핑 재료로 만든 방수 팔레트;
• 80-100mm 두께의 점토 성.

성을 만들기 위해서는 점토에 물을 적셔 걸쭉한 용액을 만들어야 합니다. 그것을 놓을 때 조심스럽게 수평을 유지해야하며 코팅이 약간 건조되면 다림질하고 물로 약간 적시십시오.

중요한! 잔해를 메우기 전에 필요한 경우 통나무 지지대와 용광로 기초를 설치하는 것을 잊지 마십시오.

통나무 놓기

단면의 긴 쪽이 수직이 되도록 통나무를 놓아야 합니다. 새는 바닥을 설치할 때 방의 가장 짧은 벽과 평행하게 놓입니다. 통나무는 재단이나 지지 기둥에 직접 닿지 않아야 합니다. 디젤 연료 또는 녹은 역청에 용해된 역청이 묻은 2~3층의 루핑 재료로 된 개스킷 위에 놓을 필요가 있습니다.

조언. 조금 더 지출하고자하는 사람은 현대 방수제 인 유로 역청을 더 효과적으로 사용하는 것이 좋습니다.

바닥재 설치

이미 언급했듯이 최종 바닥재의 보드는 5-7mm의 간격으로 놓여 있습니다. 바닥을 통나무에 못 박는 것이 아니라 여러 개의 이동식 실드 형태로 만들고 여러 개의 보드를 두 개의 크로스바에 못 박는 것이 좋습니다. 후자는 방패를 놓을 때 지연 사이에 있도록 배열됩니다. 이동식 바닥을 꺼내 건조시킬 수 있으므로 서비스 수명이 크게 연장됩니다.

중요한! 보드는 벽에 가까이 오지 않아야 합니다. 바닥 둘레에 20mm의 간격이 있어야 합니다.

메모! 욕조의 기초에 단단한 경우 지하 공간이 환기되는 구멍(공기 통풍구)을 제공하는 것이 중요합니다.

누수 방지 판자 바닥

새지 않는 바닥의 바닥은 텅 앤 그루브 보드, 즉 가장자리를 따라 홈이 있고 잠금 연결을 위한 해당 융기가 있는 보드로 만들어집니다. 잠금 장치 덕분에 덮개가 방수됩니다.

단계별 지침은 다음과 같습니다.

1. 비누수마루의 경우와 같이 다짐토 위에 25cm 두께의 깔개를 깔아 놓지만, 비누수마루는 단열재로 되어 있어 쇄석보다는 팽창토를 사용하는 것이 좋다. 흙은 되메움의 상단에서 목재 구조물의 바닥까지 최소 150mm의 거리가 남아 있는 깊이까지 제거되어야 합니다. 지하 공간으로의 물 침투는 배제되지만 이 경우 환기도 잘 되어야 하며 이를 위해 기초에 통풍구가 배치되어야 합니다. 이렇게 하면 밑에 있는 나무가 썩는 것을 방지할 수 있습니다.
2. 우리는 재단과 지지대에 통나무를 깔고 있습니다. 새지 않는 바닥을 설치할 때는 물의 흐름을 가로질러 설치해야 합니다. 이 디자인을 사용하면 수분이 목재 섬유를 따라 보드 아래로, 즉 최소한의 저항으로 흐를 것입니다.
3. 통나무를 설정하면 소위 초안 바닥이 아래에서 못 박히게됩니다. 예를 들어 절단 슬래브와 같이 가장 저렴한 폐기물로 만들어진 파일링입니다. 그것에 구조적 요소미래에는 단열재가 놓일 것입니다. 또한 사전에 방부제로 처리해야 합니다.
4. 다음으로, 바닥이 있는 통나무는 수증기 차단 필름으로 덮어야 합니다. 빔 사이의 틈으로 눌러져 빔과 파일링 모두에 맞습니다. 필름의 가장자리는 약 100mm 정도 벽에 닿아야 합니다.
5. 단열재는 시차 사이에 배치됩니다. 이 경우 이 용량으로 사용하는 것이 좋습니다. 미네랄 울, 설치류에게는 관심이 없기 때문입니다. 거품이 놓여 있고 마우스가 교외 지역의 조건에서 그럴 가능성이 매우 높은 곳에 도달하면이 재료의 전체 구멍을 g아 먹을 것입니다.
6. 위에서부터 단열재는 수증기 차단 특성이 있는 필름으로 덮여 있습니다. 그것은 또한 벽에 놓아야합니다.
7. 지연 위에 우리는 텅 앤 그루브 보드에서 단단한 바닥을 채 웁니다. 전체 둘레에 20mm의 간격이 있어야 함을 잊지 마십시오. 각 보드는 두 개의 못으로 장선에 못을 박고 45도 각도로 밀어 넣어야 합니다. 그러면 보드가 서로 최대한 단단히 밀착됩니다. 처음에는 단순히 보드를 "잡는" 것을 권장하지만 최종 피팅 및 고정은 보드가 완료된 후에 수행하는 것이 가장 좋습니다. 마무리 작업그리고 목욕은 건조합니다.

메모! 통나무를 놓기 전에 특별한 방법으로 준비해야합니다. 도움으로 거터쪽으로 경사가 형성되기 때문입니다. 물이 이동하는 과정에서 목재는 빔에서 절단되어 높이가 점점 줄어들고, 또한 절단은 한쪽에서 2-3mm 증가하여 통나무가 특정 경사로 놓이도록합니다. 기울기는 10도가 되어야 합니다. 또한 목재에 방부제를 함침시켜야합니다. 욕실 바닥판의 처리에는 Neomid 200과 같은 친환경적인 방부제만 사용해야 합니다.

완성 된 바닥재를 설치 한 후에는 그 아래에서 튀어 나온 필름을 잘라내어 벽에 꿰매야합니다.

메모! 벽 덮개는 아래로 흐르는 습기가 그 아래로 침투하지 않도록 베이스보드 위에 놓여야 합니다.

벽 중 하나를 따라 하수구에 연결된 배수구가있는 경사 슈트를 설치해야합니다.

기존의 욕조 배수 트랩은 적합하지 않습니다. 장기간 사용하지 않으면 건조됩니다. 소위 건식 셔터를 사용해야 하며, 그 주요 요소는 속이 빈 가벼운 볼 또는 부유 재료로 만든 댐퍼입니다. 배수구에 물이 들어가면 볼이나 플래퍼가 뜨고 배수구가 열립니다. 흐름이 마르면 잠금 요소가 자체 무게로 낮아지고 구멍을 막아 하수구에서 냄새가 침투하는 것을 방지합니다.

콘크리트 기초 장치

콘크리트 바닥을 선호하는 사람은 다음을 수행해야 합니다.

1. 토양 기초는 조심스럽게 압축되어야합니다.
2. 위에서부터 150mm 두께의 팽창 점토 층을 채우고 압축하십시오.
3. 팽창 된 점토에 미세 보강 메쉬를 놓은 후 두께 50mm의 콘크리트 준비를 붓습니다.
4. 벽과 바닥 사이의 모서리를 방수 매 스틱으로 처리하거나 여기에 지붕 재료 스트립을 놓아 너비의 500mm가 벽에, 200mm가 바닥에 떨어지도록하십시오. 이러한 보호는 각 층 후에 적용하는 것이 좋습니다. 습기가 기본 층으로 침투하여 그 안에 곰팡이와 곰팡이가 발생할 수 있습니다.
5. 배수구의 하부를 다시 설치하고 하수구에 연결하십시오.

배수구는 두 부분으로 구성되며 각 부분에는 플랜지가 있습니다. 상부 플랜지가 있는 부분은 일시적으로 분리해야 하며, 이제 설치할 하부 플랜지는 테이프 또는 폴리에틸렌 필름솔루션이 들어 가지 않도록.

추가 조치는 사다리의 설치 위치에 따라 다릅니다. 사다리 사다리 (긴 트레이처럼 보임)는 벽에 설치하고 하수구에 연결하고 접합부를 실런트로 잘 윤활하면됩니다.

밀봉 제를 저장하는 것은 가치가 없습니다. 스크 리드로 채워진 파이프 조인트는 완전히 접근 할 수 없으므로 누출 가능성을 최소화해야합니다. 또한 고무 실링 링은 시간이 지남에 따라 건조(고무의 자연적 노화)되어 견고함을 제공할 수 없습니다. 배수구에는 기존의 워터 씰이 아닌 건식 밸브가 장착되어 있어야 함을 상기시킵니다.

마찬가지로 모서리에 설치된 경우 포인트 사다리를 사용해야 합니다.

방 한가운데에 포인트 사다리를 설치하려면 그 위치와 설치 높이를 계산해야 합니다.

위치

이 항목은 콘크리트 바닥에 세라믹 타일을 붙여야 하는 경우에 적합합니다. 미학의 관점에서 사다리가 그러한 코팅과 조화를 이루는 것이 중요합니다. 이렇게 하려면 다음과 같이 위치를 계산해야 합니다.

• ~에 작은 크기타일: 타일 중 하나 대신 설치됨;
• 큰 타일: 두 개 또는 네 개의 타일이 만나는 지점에 대칭으로 설치되었습니다.

설치 높이

위치를 결정한 후에는 사다리를 하수구와 연결하는 파이프가 올바른 경사를 가질 수 있도록 사다리를 올려야합니다. 그 값은 이 파이프의 직경에 따라 다릅니다.

• 직경 30mm: 경사는 1:20(1m당 5cm)입니다.
• 50mm에서: 0.02–0.03(1m당 2–3cm).

파이프와 사다리를 원하는 높이로 설정하려면 나무 라이닝이나 단열재를 그 아래에 놓아야합니다.

알아두면 좋은 정보: 배수구는 높이 조절이 가능합니다.

추가 조치

다음 단계는 단열재를 놓는 것입니다. 이 경우 히터는 하중을 견딜 수 있는 재료를 사용해야 합니다. 가장 저렴한 방법은 팽창 점토를 사용하는 것이지만 열전도율이 가장 낮지 않다는 점을 고려해야합니다. 더 효과적인 옵션- 압출 폴리스티렌 폼, 비용이 조금 더 듭니다.

일상 생활에서 폴리스티렌이라고 부르는 과립형 폴리스티렌 폼은 하중의 영향으로 무너지기 때문에 사용할 수 없습니다. 압출 성형은 최대 50t/sq의 하중을 견딜 수 있습니다. m. 구조로 알 수 있습니다. 균질한 반면 과립형 폴리스티렌 폼은 다양한 크기의 접착된 과립으로 구성됩니다.

단열재의 두께는 사다리 플랜지의 상단에서 하단까지 약 35-40mm의 거리가 남도록 해야 합니다. 발포 폴리스티렌을 사용하는 경우 시트에서 사다리와 하수관의 홈을 잘라야합니다.

1. 단열재 바로 위의 방 둘레에 댐퍼 테이프를 설치합니다. 가열되면 스크 리드가 자유롭게 확장됩니다. 이러한 테이프는 스팀 룸과 세탁실 모두에 설치해야하며, 여기서 뜨거운 물을 부어 바닥을 가열합니다.
2. 우리는 단열재 위에 시멘트 - 모래 스크 리드를 깔았습니다. 그것은 사다리의 플랜지 아래에 맞습니다. 즉, 두께는 35-40mm입니다. 신뢰성을 위해 이 층을 와이어로 보강할 수 있습니다. 솔루션은 규칙으로 부드럽게 처리되고 그 후에 성숙됩니다.
3. 우리는 방수재를 깔았습니다. 예를 들어 지붕 재료 또는 Isoplast 멤브레인과 같은 신뢰할 수있는 방수 재료는 벽에 콘센트가있는 전체 스크 리드 위에 깔려 있고 설치 장소에서 내경에 해당하는 구멍이 잘립니다. 사다리의 배수 장치. 따라서 사다리의 플랜지는 방수 처리됩니다.
4. 신뢰성을 높이기 위해 약 1x1m 크기의 방수 재료 조각을 하나 또는 두 개 더 사다리 위에 놓고 같은 방식으로 구멍을자를 수 있습니다. 또한 방수의 경우 플랜지의 장착 구멍 위에 작은 구멍을 만들 필요가 있습니다.
5. 우리는 사다리의 상부를 제자리에 나사로 고정합니다. 먼저 사다리와 함께 제공된 밀봉 링을 플랜지에 놓은 다음 상부를 설치하고 나사로 단단히 조입니다. 다음 단계는 스크 리드를 다시 채우는 것이므로 사다리를 다시 솔루션의 필름으로 덮어야합니다.
6. 우리는 스크 리드의 다른 층을 채우고 사다리를 향한 경사를 형성합니다.

바닥에 필요한 경사는 길이 1m당 1cm, 즉 1:100입니다. 표면의 모양은 배수구의 유형과 위치에 따라 달라집니다.

1. 긴 트레이로 벽을 따라 설치하면 바닥이 단일 경사면처럼 보입니다.
2. 사다리가 점 모양이고 모서리에 서 있으면 바닥이 대각선으로 두 부분으로 나뉘며 각 부분에 원하는 경사가 주어집니다.
3. 방 중앙에 포인트 배수구를 설치할 때 바닥은 배수구쪽으로 경사가있는 4 개의 이등변 삼각형으로 대각선으로 나뉩니다.

스크 리드의 경사는 플라스틱 비콘 - 긴 레일을 사용하여 형성되며 면 중 하나가 원하는 각도에 있습니다. 종종 이러한 비콘은 사다리 키트에 포함됩니다.

스크 리드의 두께는 사다리 근처에서 마감 코팅의 두께만큼 화격자 아래에 있도록 선택됩니다.

마지막에 피니시 코트를 깔아주세요. 콘크리트 바닥은 만졌을 때 매우 차갑기 때문에 일반적으로 욕조에 나무 화격자를 깔아 놓습니다. 그러나이 경우에도 스크 리드를 깊은 침투 방수 함침으로 처리하는 것으로 제한하지 않고 매끄럽지 만 미끄 럽지 않은 방수 코팅을 하는 것이 좋습니다. 덕분에 바닥을 청소하기가 훨씬 쉬워졌습니다.

마감재로 사용할 수 있습니다 액체 유리또는 액체 고무이지만 대부분의 경우 바닥은 미끄럼 방지 효과가 있는 방수 세라믹 타일로 덮여 있습니다. 그라우트도 방수가 되어야 하며 타일 접착제와 그라우트 모두에 항진균 첨가제를 첨가하는 것이 매우 바람직합니다.

타일을 놓는 작업은 사다리에서 시작해야하며 위치가 올바르게 계산되면 벽 근처의 타일을 전혀자를 필요가 없거나 각 벽에서 동일한 방식으로 절단됩니다.

솔기는 3mm 이하의 너비로 만들어지며 타일을 깔고 하루 후에 그라우팅을 수행해야합니다.

비디오 : 나무 통나무 설치 및 욕조 바닥 데우기

"물은 항상 길을 찾을 것입니다." 이것은 목욕 바닥의 건설, 심지어 가장 단순하고 흐르는 것조차도 매우 신중하게 접근해야 함을 의미합니다. 우리의 조언을 사용하여 신뢰할 수 있는 디자인그것은 수년 동안 당신을 섬길 것입니다.

욕실 바닥은 스팀 룸과 세탁실에서만 구조가 다릅니다. 나머지 욕조는 일반적인 습도 체계에서 작동됩니다. 이 기사에서는 스팀 룸의 바닥 배치를 자세히 고려하고 자신의 손으로 바닥을 놓는 방법에 대해 이야기합니다.

찜질방 바닥 디자인 및 세탁 선택

일반적인 솔루션은 나무 바닥입니다. 그들의 주요 장점은 목재의 건강상의 이점, 환경 친화성 및 실용성입니다. 스팀 룸에서 나무 바닥의 상대적으로 짧은 서비스 수명에도 불구하고 변경하기가 그리 어렵지 않으며 총 비용은 여전히 ​​​​콘크리트 바닥 배치보다 낮습니다.

스팀 룸과 세탁실에서 상당한 양의 물이 지속적으로 바닥에 떨어지며, 이는 구덩이, 배수 시스템 또는 단순히 욕조 아래의 땅으로 전환되어야 합니다. 건설적인 방법으로이 문제를 해결하기 위해 나무 바닥은 새는 것과 새지 않는 것으로 나뉩니다.

새는 바닥은 보드 사이에 틈을 제공합니다. 물이 바닥으로 자유롭게 스며듭니다. 그런 다음 여과 능력이 허용하는 경우 토양에 흡수되거나 한 방향으로 경사가있는 점토 성 또는 콘크리트 기초가 형성되는 구덩이로 배출됩니다.

두 번째 옵션은 욕조의 젖은 방에서 새지 않는 바닥입니다. 이러한 바닥은 제거할 수 없는 코팅으로 만들어지며 서비스 수명이 끝날 때만 교체됩니다. 트레이 또는 깔때기를 향한 바닥 덮개의 표면을 따라 물을 모으고 배수하기 위한 경사가 여기에 제공됩니다.

제거 가능한 코팅이 있는 바닥은 욕조를 사용할 때까지 정기적으로 분해하고 건조해야 할 수도 있습니다. 고정 바닥은 높은 습도에서 부식되기 쉽기 때문에 약 7-8년에 한 번 완전히 교체됩니다.

콘크리트 기초욕조의 새는 나무 바닥 아래는 구조의 내구성을 크게 높이고 편안함에도 영향을 미칩니다. 몇 년 후에도 바닥 아래에서 퀴퀴한 냄새가 나지 않습니다. 그러나 콘크리트 바닥을 배치하면 욕조 배치 비용이 크게 증가하므로 건물 아래의 모토가 배수 용량이 높으면 필터 층을 준비하여 얻는 것이 더 쉽습니다.

재료 및 도구

스팀 룸과 세탁실의 바닥을 덮기 위해 낙엽수 (린든, 아스펜) 및 침엽수 (소나무, 낙엽송, 삼나무) 수종으로 만든 목재 요소가 사용됩니다. 모든 나무 바닥 구조는 방부제로 처리해야 합니다.

바닥재에는 다음이 필요합니다.

• 통나무용 목재 빔 50 (100) x100 mm;
• 마루판 두께 35mm;
• 시멘트 M300, M400;
• 중간 부분의 모래;
• 단열층용 팽창 점토;
• 통나무 아래 기둥 용 일반 점토 벽돌;
• 방수 (지붕 재료).

올바른 보호 목재 함침을 선택하는 것이 중요합니다. 고온 다습한 목욕에 적합해야 합니다. 목재를 가공하는 가장 쉬운 방법은 함침입니다. 해바라기 유두 가지 접근 방식에 대해.

도구

스팀 룸의 바닥은 콘크리트 바닥을 바닥에 깔기위한 도구를 사용하여 정렬되고 나무 바닥목욕 바닥.

콘크리트 작업을 위한 도구. 1. 레이크 스트로크. 2. 시멘트 강판. 3. 흙손. 4. 아이러너. 5. 코너 아이러너. 6. 규칙. 7. 거품 수준. 8. 진자 프로파일

목공 도구. 1. 건설 코너. 2. 스테이플. 3. 망치. 4. 전기 대패. 5. 클램프. 6. 목재용 쇠톱. 7. 거품 수준. 8. 드라이버. 9. 드릴. 십. 원형 톱기계

모따기가 있는 개별 보드의 바닥 누수

바닥 구조를 위한 토양 기반을 준비하려면 아무리 두껍더라도 비옥한 층을 제거하는 것이 필수적입니다.

콘크리트 바닥 위로 바닥이 새고 있습니다. 1. 접지. 2. 팽창된 점토 콘크리트. 3. 시멘트 스크 리드. 4. 거터. 5. 벽돌 기둥. 6. 방수. 7. 지연. 8. 마루판

여과 능력을 가진 지상에 흐르는 바닥. 1. 접지. 2. 모래 쿠션. 3. 자갈. 4. 지지 기둥의 기초. 5. 벽돌 기둥. 6. 방수. 7. 지연. 8. 마루판

이 단계에서 건물 외부로 물을 배수하는 방법과 위치를 결정하는 것이 중요합니다. 이를 위해 물이 흐르는 콘크리트 바닥에 트레이 (200x150h mm)가 제공됩니다. 트레이 바닥은 배수구(30x30x25h) 쪽으로 경사지게 만들어졌습니다. 구덩이를 외부 집수기 위치에 더 가깝게 배치하는 것이 좋습니다. 구덩이에서 물은 배수관을 통해 집수로 흐릅니다.

물이 흐르는 표면의 경사는 트레이 방향으로 미터당 2-3cm입니다. 그것은 바닥 아래의지면을 평평하게하거나 콘크리트 바닥 아래를 채우거나 (모래와 자갈) 만들어집니다. 찜질실과 세탁실의 전체 바닥 높이는 정상 습도의 인접한 방보다 30mm 낮습니다.

압축 된 토양에 10-15cm 두께의 모래와 자갈 쿠션을 깔고 5cm 이하의 층으로 모래를 채우고 압축하여 물로 적셔야합니다. 다음으로 팽창 점토 콘크리트의 단열층을 깔아줍니다. 콘크리트 1m 3당 대략적인 원료 소비량은 다음과 같습니다.

1. 모래 없이:
   • 시멘트 M300, 400 - 250kg;
   • 팽창 된 점토 - 720kg;
   • 물 - 100-150 l.
2. 모래로:
   • 시멘트 M300, 400 - 230kg;
   • 팽창 된 점토 - 440kg;
   • 모래 - 195kg;
   • 물 - 100-130 l.

콘크리트 믹서로 콘크리트 용액을 준비하거나 주문하는 것이 가장 좋습니다.

다른 가벼운 충전제 (shungizite, perlite, 팽창 질석, 다공성 암석의 쇄석 등)를 사용하는 것도 가능합니다. 팽창 점토 콘크리트 층의 두께는 150mm로 취할 수 있습니다. 콘크리트는 물에 적신 바닥에 너비가 2.5m 이하인 스트립으로 놓여 있습니다. 스트립을 제한하기 위해 레일이 설치되고 레이어의 두께를 결정하기 위한 신호 역할도 합니다. 단열층이 두꺼울수록 바닥이 따뜻해집니다.

물을 모으고 배수하기 위해 배수로 또는 깔때기쪽으로 경사를 관찰하십시오.

팽창 된 점토 콘크리트 층에 누워 시멘트 모래 스크 리드 40mm 두께. 모르타르(M100) 시멘트/모래의 조성: 1~3. 모르타르가 굳기 전에 시멘트 우유로 표면을 다림질해야합니다. 시멘트는 액체 사워 크림 상태로 물과 혼합됩니다. 표면은 혼합물의 균일한 얇은 층으로 덮여 있습니다. 이것은 콘크리트 기초의 내수성을 높이기 위해 수행됩니다.

통나무 아래에 벽돌 기둥은 시멘트 - 모래 모르타르에 단단한 점토 일반 벽돌 (250x250mm)로 설치됩니다. 기둥 사이의 거리는 중앙에서 0.8-1.0m입니다. 2 층의 지붕 재료가 표면에 놓여 있습니다. 다음으로 지연이 발생합니다. 새는 바닥의 마루판에는 물 배수를 위해 가장자리를 따라 모따기가 있습니다. 보드 사이의 간격은 5-6mm입니다.

중요한! 습하고 젖은 방에서 모래 석회 벽돌, 속이 빈 돌, 규산염 블록을 사용하지 마십시오.

이러한 바닥은 건조할 수 있도록 제거 가능합니다. 마 루 판서비스 수명을 늘리기 위해. 보드는 걸을 때 움직일 수 있으며 종종 못에 걸리거나 통나무 아래에 최대 5mm 깊이의 착륙 둥지가 준비되거나 스페이서가 가장자리를 따라 보드에 채워집니다.

탈착식 패널로 만들어진 새는 바닥

스팀 룸과 비누 룸의 바닥 덮개는 제거 가능한 나무 방패로 만들 수 있습니다. 실드의 보드는 가로 막대 50x50mm에 틈이 있습니다. 실드의 크기는 제거 및 건조의 용이함을 위해 취합니다.

바닥 구조는 동일합니다. 압축 토양, 압축 모래 및 자갈 혼합물, 단열재 - 150mm 두께의 팽창 점토 콘크리트. 10-15mm 두께의 시멘트-모래 모르타르 위에 세라믹 바닥 타일. 바닥에는 배수 트레이를 향한 경사가 있습니다. 하단 바가 배수구를 따라 위치하도록 탈착식 실드가 타일에 설치됩니다.

누수 없는 바닥 작업 순서

새지 않는 나무 바닥에는 통나무를 따라 텅 앤 그루브 보드의 연속 바닥이 포함됩니다. 먼저 지지 기둥의 위치를 ​​결정합니다. 그들은 중심의 거리를 측정하여 서로 0.8-1.0m의 거리에 배치됩니다. 기둥마다 두께 100mm, 기둥 크기보다 70mm 넓은 콘크리트 패드를 준비합니다.

바닥에 새지 않는 단단한 바닥. 1. 접지. 2. 모래 쿠션. 3. 팽창 점토 또는 기타 벌크 단열재. 4. 지지 기둥의 기초. 5. 벽돌 기둥. 6. 방수. 7. 지연. 8. 마루판

견고하고 새지 않는 바닥은 경사로 깔아야 합니다. 거터는 벽에 가까운 통나무 중 하나에 놓을 수 있습니다. 1. 접지. 2. 모래 쿠션. 3. 팽창 점토 또는 기타 벌크 단열재. 4. 콘크리트 바닥에 벽돌 기둥. 5. 거터. 6. 마루판

통나무 지지대는 시멘트 - 모래 모르타르에 콘크리트 또는 일반 점토 벽돌로 만들어집니다. 기둥의 크기는 250x250mm입니다. 지지대의 높이는 매립된 보(기둥 기초)의 상단 모서리 또는 스트립 기초의 상단과 일치해야 합니다.

통나무를 놓는 방향은 물의 흐름 방향과 수직이어야 합니다. 나무 요소틀림없이 그들은 두 층의 방수 (지붕 재료)가있는 콘크리트 또는 벽돌과 격리됩니다. 압축 된 토양에 15cm 두께의 팽창 된 점토 침구가 만들어집니다.

단열되지 않은 바닥 옵션이 그림에 나와 있습니다. 이 경우 보드는 벽 통나무의 한쪽에 있고 다른 쪽에는 홈통 통나무에 있습니다. 트레이는 위에서 나무 사다리로 덮여 있습니다.

단열 바닥에는 검은색 바닥이 부착된 두개골 막대가 있는 통나무가 포함됩니다. 다음으로 수증기 장벽 (막, 폴리에틸렌, 폴리 프로필렌 필름)이 놓여지고 단열재 층 (미네랄 울 보드, 폴리스티렌)이 그 위에 놓입니다. 단열층 위에 압연 방수재(지붕재)를 깐다.

새지 않는 단열 바닥. 1. 토양, 모래 쿠션 및 벌크 단열재. 2. 벽돌 기둥. 3. 통나무와 거친 나무 바닥. 4. 단열재. 5. 통나무와 바닥은 홈통쪽으로 경사지게 깔았습니다. 6. 거터. 7. 하지층 상부에 투습막, 단열층 상부에 방수공사

깨끗한 바닥과 방수 사이에 최소 3cm의 간격이 있어야 하며 이 경우의 지연 크기는 100x170mm입니다. 해골 막대 - 40x40mm. 통나무의 경우 솔리드 빔만 사용해야 합니다.

그루브 보드는 지연을 따라 놓여 있습니다. 보드는 혀를 통해 통나무에 못이나 셀프 태핑 나사로 꿰매어 있습니다. 보드를 집결시키는 이 방법을 "마루"라고 합니다. 장점은 보드 표면에 모자가 없다는 것입니다.

각 보드는 모든 지연에 연결됩니다. 서로 꼭 맞아야 합니다. 보드 사이의 간격은 1mm를 초과해서는 안됩니다. 보드를 집결하기 위해 스테이플 또는 클램프가 사용됩니다. 고정용 못은 판두께보다 2~2.5배 길게 사용한다. 판자 바닥의 끝은 벽에 10-20mm 도달하지 않습니다. 미래에는 간격이 주각으로 덮여 있습니다.

바닥면의 배수는 바닥의 두 방향 경사로 인해 발생합니다. 배수 지점에 구멍이 만들어지고 사이펀이 설치됩니다. 바닥의 ​​경사는 통나무의 높이를 조정하여 수행할 수 있습니다.

개인 스팀 룸의 바닥 배치는 특별한주의를 기울여야합니다. 사용 중 편안함의 수준과 욕조 자체의 기능은 디자인이 얼마나 유능하게 생각되고 구현되는지에 달려 있습니다.

스팀 룸의 바닥 배치 재료 - 무엇을 사용해야합니까?

욕조의 바닥 바닥은 한 번에 몇 가지 중요한 기능을 수행합니다. 이는 물 절차 중 사람의 움직임의 안전을 보장할 뿐만 아니라 물 제거 시스템의 일부이기도 합니다. 적절하게 구성된 욕실 바닥은 미리 마모되지 않고 높은 습도로 인해 썩지 않으며 방의 열을 효과적으로 유지합니다. 개인 스팀 룸에서 우리가 관심을 갖는 바닥은 대부분 나무와 콘크리트로 만들어집니다. 벽돌 코팅은 훨씬 덜 자주 사용됩니다. 그들은 비싸고 자신의 손으로 준비하기가 매우 어렵습니다.

돌이나 벽돌로 만든 대욕장을 화장실과 함께 짓고 싶다면, 세탁부, 탈의실 및 일년 내내 사용하기 위해 전문가들은 콘크리트 바닥을 선택하는 것이 좋습니다. 세심한 배수 시스템과 효과적인 방수 기능을 갖추고 있어야 합니다. 그러나 여름에만 운영되는 작은 욕조의 경우 더 단순한 나무 바닥이 적합합니다. 그들은 훨씬 빠르고 쉽게 제작되었으며 환경 친화적이며 매우 눈에 띄는 외관을 가지고 있습니다.

나무 받침대는 아주 오랫동안 사용되어 왔습니다. 그들은 스팀 룸에서 특별한 편안함을 만들고 쾌적한 자연 향기로 방을 포화시키고 각 목욕 절차를 진정한 러시아 영혼을위한 작은 휴가로 만듭니다. 사실, 나무 바닥에는 많은 단점이 있습니다. 그러한 구조의 내구성은 많이 요구됩니다. 물의 해로운 영향으로부터 나무를 보호하려고 아무리 애를 써도 금새 원래의 모습을 잃습니다. 성능 특성. 따라서 잠시 후 스팀 룸에서 나무 바닥을 다시 깔아야한다는 사실에 대비하십시오.

콘크리트 구조물은 내구성 측면에서 훨씬 더 바람직합니다. 그들은 물과 증기, 온도 변화를 두려워하지 않습니다.

콘크리트 제품은 가장 어려운 작동 조건에서도 견딜 수 있습니다. 평균적으로 이러한 기초는 추가 수리 없이 40-45년 동안 사용됩니다. 우리는 콘크리트 코팅의 명백한 단점에 즉시 주목합니다. 그들은 매우 차갑고 (예를 들어 타일과 같은 적절한 마감재가 그 위에 놓임) 손으로 설치하는 데 시간이 많이 걸리고 시간과 재정적 자원의 심각한 투자가 필요합니다.

콘크리트 기초 - 우리는 수세기 동안 건설합니다!

실제로 콘크리트로 만든 욕조의 바닥은 일반 스크 리드입니다. 그것은 모래, 시멘트 및 일부 특수 충전재(쇄석, 천연 대리석 조각, 자갈 및 기타)가 있는 용액으로 만들어집니다. 콘크리트 조성을 얻기 위해 필요한 성분을 혼합하는 것을 귀찮게하지 말고 가장 가까운 건설 상점에서 즉시 완성 된 혼합물을 구입하는 것이 좋습니다. 건조한 형태의 공장 모래 시멘트 조성물은 완전히 사용할 준비가되었습니다. 권장량의 일반 물로 희석하고 노즐이 있는 천공기로 완전히 혼합한 다음 원래의 용도로 사용하기만 하면 됩니다.

스크 리드가 바닥 마감재로 사용되거나 간단한 보드 바닥이 그 위에 장착되는 경우 구입 한 혼합물에 특별한 구성 요소를 추가 할 필요가 없습니다. 이상인 경우 콘크리트 포장타일을 놓을 계획이므로 시멘트 - 모래 조성에 석고와 함께 약간의 경석고를 추가하는 것이 좋습니다. 이러한 경우를 위해 특별히 설계된 자체 레벨링 화합물을 구입하는 것이 훨씬 쉽습니다.

욕조의 콘크리트 바닥은 통나무에 장착하거나 바닥에 직접 장착할 수 있습니다. 작업의 첫 번째 단계는 물을 제거하기 위한 기본 시스템의 배치입니다. 그것은 중간 탱크(이 역할은 일반적으로 땅에 파낸 0.4x0.4x0.3m의 작은 구멍에 의해 수행됨)와 두 개의 파이프로 구성됩니다. 구덩이의 벽과 바닥을 콘크리트로 만들고 단면적이 20cm인 관형 제품을 가져와야 하며 두 번째 끝은 현장의 자율 정화조 또는 거터로 연결됩니다. 우리는 구덩이에서 목욕탕으로 다른 파이프를 시작합니다. 불쾌한 냄새가 스팀 룸으로 침투하는 것을 방지하는 밸브가있는 시스템의이 부분을 제공하는 것이 바람직합니다.

다음으로 스크 리드를위한 플랫폼을 준비하십시오. 우리는 토양의 최상층을 제거하고, 결과 구덩이에 모래를 붓고, 부수고, 벽돌이나 자갈을 그 위에 붓습니다. 우리는 약 0.25m의 층을 얻어야하고 그 위에 10cm의 쇄석을 추가하십시오. 다시 한 번 전체 케이크를 탬핑하고 모래-시멘트 혼합물(약 5-6cm 두께)로 채웁니다. 중요한 뉘앙스! 콘크리트 층은 저수지 구덩이 쪽으로 약간의 경사가 있어야 합니다.

용액이 경화되면 미네랄 울 또는 폴리스티렌을 놓으십시오 (팽창 된 점토, 펄라이트 층을 부을 수 있음). 이러한 재료는 효과적인 단열재 역할을 합니다. 거품과 면봉 아래에 방수 처리를해야합니다 (루핑 재료를 사용하는 것이 가장 합리적입니다). 우리는 단열재를 동일한 재료로 덮습니다. 그런 다음 금속 메쉬(와이어)를 장착합니다. 고품질 보강을 수행할 수 있습니다.

이제 메인 스크 리드를 부을 수 있습니다. 우리는 먼 구석에서 솔루션을 제공하고 점차적으로 스팀 룸 출구에 접근합니다. 쏟을 때 구성은 반드시 수평을 유지해야 합니다(조수와 함께 작업해야 함). 이 작업은 흙손으로 수행됩니다. 그리고 원형 운동으로 콘크리트를 조이기 위해 규칙을 사용합니다. 2-3일 후에 스크 리드가 단단해집니다. 보드 또는 타일로 바닥을 깔 수 있습니다. 배수구쪽으로 2cm 경사로 트림을 장착합니다. 콘크리트가 마감 코팅으로 사용되도록 계획된 경우(그렇게 할 수 있음) 조심스럽게 표면을 평평하게 하고 연마합니다. 그러나 개인 욕실의 그러한 바닥은 추울 것임을 기억하십시오. 겨울에는 찜질방을 함께 사용하는 것이 문제입니다.

새는 나무 바닥 - 최소한의 노동으로 수용 가능한 품질

두 가지 기술을 사용하여 나무 욕조에서 바닥을 만들 수 있습니다. 첫 번째는 새는 기초의 건설을 포함하고 두 번째는 새지 않는 것입니다. 조언. 건설 작업에 대한 경험이 거의 없다면 새는 바닥을 만드는 것이 좋습니다. 그들은 보드에서 바닥재 형태로 만들어지며 그 사이에는 특별히 틈이 남습니다. 그것들을 통해 사용한 물은 땅으로 들어갑니다. 이러한 구조물의 단열이 수행되지 않고 하수도 시스템이 건설되지 않습니다. 후자 대신, 단순한 구덩이배수용. 그들은 욕조 아래에서 그것을 파냅니다.

다음 알고리즘에 따라 이 유형의 욕조에서 바닥을 만들 수 있습니다.

1. 1. 우리는 땅을 평평하게하고 잘 압축되어야하는 자갈 층으로 채 웁니다.
2. 2. 준비한다 통나무(우리는 필요한 크기로 자르고 방부제를 적용합니다) 기둥을 지지합니다.
3. 3. 개별 요소 사이의 거리를 0.5m 수준으로 유지하면서 처리된 통나무를 지지대에 장착합니다.
4. 4. 판자를 깔아라. 우리는 욕조 벽, 바닥 및 장착 할 보드 사이에 2-3mm의 간격을 둡니다.

바닥 요소를 지연에 고정할 필요는 없습니다. 설명된 코팅은 정기적으로 제거하고 태양 아래에서 건조시켜 건조하는 것이 좋습니다. 필요한 경우 언제든지 썩은 보드를 교체할 수 있습니다. 설명된 바닥 구조의 서비스 수명은 4-6년입니다. 그런 다음 새로 구축해야 합니다. 이러한 새는 바닥은 때때로 방문하고 찜질방을 거의 사용하지 않는 국가에서 가장 잘 사용됩니다.

간단한 판자를 배열하는 또 다른 방법이 있습니다. 구현하기가 덜 어렵습니다. 토지의 음모를 준비한 후 기초 둘레에 10x10 ~ 15x15cm 단면의 막대를 배치해야하며 방부제를 바르십시오! 우리는 빔에 통나무를 설치하고 고정하고 그 위에 보드에서 바닥을 장착합니다.

두 가지 유형의 누수 바닥은 견목과 연목으로 만들 수 있습니다. 오크 보드를 놓는 것은 권장하지 않습니다. 젖으면 매우 미끄럽습니다. 소나무, 린든 또는 낙엽송으로 만든 제품을 선택하는 것이 좋습니다. 마지막 옵션가장 최적으로 간주됩니다. 뉘앙스 하나 더. 바닥재는 평면재질로 가장자리 보드두께 4~5cm 습도가 높은 조건에서 얇은 제품은 오래 지속되지 않습니다.

새지 않는 나무 바닥 - 환경 친화적이며 매우 안정적입니다.

이제 제대로 새지 않는 베이스를 만들어 봅시다. 그러한 구조를 구축하는 데 더 많은 시간이 걸릴 것입니다. 그러나 작업의 결과는 더 나은 품질이 될 것입니다. 누수 방지 목재 바닥은 연중무휴 스팀 룸에 적합합니다. 이러한 기초의 설계에는 거친 중간 코팅의 배열과 단열층의 필수 설치가 필요합니다. 이로 인해 이러한 구조의 서비스 수명은 10-12년에 이릅니다.

다음 단계별 가이드에 따라 욕조에 새지 않는 바닥을 만듭니다.

1. 1. 우리는 구멍 저수지를 만들고 콘크리트 포장의 배수 장치 배치와 유추하여 배수관을 놓습니다.
2. 2. 사이트를 준비합니다. 우리는 지구의 층을 제거하고 청소 된 지역을 모래와 자갈로 채 웁니다. 재료의 각 레이어가 부딪힙니다. 원하는 경우 콘크리트 스크 리드 (5-6cm)를 붓습니다. 작업의 이 부분은 선택 사항입니다. 시간과 돈을 절약하고 싶다면 건너 뛰십시오.
3. 3. 바닥 바닥을 방수 층으로 덮습니다. 이 경우 습기로부터 가장 좋은 보호 장치는 지붕 재료가 될 것입니다.
4. 4. 폴리스티렌 폼 또는 팽창 점토를 사용하여 단열을 수행합니다. 미네랄 울은 누출되지 않는 기초의 단열재로 사용되지 않습니다.
5. 5. 사전 장착 된 빔에 0.5m 간격으로 통나무를 설치합니다. 후자의 제조에는 10x20cm 막대를 사용해야하며, 기억하는 바와 같이 이러한 지지대는 기초 둘레를 따라 고정됩니다.

그런 다음 중간 받침대를 장착합니다. 보의 바닥에서 초안 바닥을 고정합니다. 추가 단열층으로 덮습니다 (루핑 재료에 장착). 단열재 위에 방수 재료의 또 다른 층을 놓습니다. 작업의 마지막 단계는 마감 바닥 설치입니다. 우리는 그것을 경사로 설치하고 보드를 서로 가깝게 놓습니다. 마감 코팅은 못이나 셀프 태핑 나사로 지연에 부착됩니다.

우리는 3-5cm 두께의 새지 않는 바닥 용 판자를 사용합니다. 우리는 5x7cm 크기의 나무 블록으로 통나무를 만듭니다.주의하십시오! 나무로 만든 바닥 바닥의 아래쪽 가장자리는 욕조의 지하실 높이(상단 가장자리)보다 10-20cm 높아야 합니다. 우리의 지침이 스팀 룸에서 진정으로 신뢰할 수있는 바닥을 만드는 데 도움이되기를 바랍니다.