가장자리 보드 바닥. 나무 바닥을 올바르게 깔는 방법

방의 아름다움은 바닥의 선택뿐만 아니라 바닥의 내구성과 기능성에 달려 있습니다. 그렇기 때문에 많은 마스터가 보드에서 바닥을 만드는 것이 좋습니다. 또한이 재료의 설치는 너무 간단하여 가장자리 보드에서 바닥을 직접 만들 수 있습니다. 그런 바닥소박하고 내구성 있고 신뢰할 수 있습니다. 그리고 가장 중요한 것은 마감 방법(페인트, 토닝, 오일 함침, 바니시 등)의 선택에 따라 원하는 모양을 방에 줄 수 있다는 것입니다.

가장자리 보드 선택

자신의 손으로 보드에서 바닥을 만들기 전에 올바른 나무를 선택해야합니다. 우선, 나무의 종류에주의하십시오. 이것은 재료 큐브당 가격과 성능 특성성별. 을 위한 작은 방소나무, 전나무, 낙엽송, 삼나무, 가문비 나무와 같은 침엽수 림의 요소를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이 자료는 다릅니다:

• 항균성;
• 무해 (이 층은 알레르기 환자와 천식 환자에게도 적합합니다);
• 실용성, 내구성;
• 수용 가능한 비용(가격 소나무 판 4cm 두께는 큐브당 $60입니다.

어린이 및 침실의 경우 아스펜 또는 알더를 선택할 수 있습니다. 이러한 나무는 냄새가없고 안전성이 특징입니다. 모습: 오랜 사용 후에도 바닥이 새것처럼 보입니다. 네트워크의 인테리어 사진에서 아스펜 또는 알더 보드가 방에서 얼마나 아름답게 보이는지 볼 수 있습니다.

또한 선택할 때 다음 제품 매개 변수에주의를 기울여야합니다.

1. 건조도.젖지 않은 재료를 사용하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 코팅의 수명이 짧아집니다. 구매시 목재의 수분함량을 확인할 수 없으므로, 바닥재가 설치될 방에서 숙성되어 환경조건에 적응할 수 있도록 미리 구매하시는 것을 권장합니다.
2. 제품 품질.표면에 눈에 보이는 결함이 없어야 합니다.
3. 설계. 요소의 패턴과 색 구성표를 일치시키려면 동일한 배치에서 재료를 구입하십시오.
4. 요소의 크기입니다.길이가 2m 이상인 마루판을 사용하는 것이 좋으며 일반적으로 도마의 치수는 두께 25-45mm, 너비 85-130mm입니다. 내구성을 위해 더 두꺼운 제품을 선호해야 합니다. 입방 미터당 가격은 치수에 따라 다릅니다. 따라서 25mm 두께의 요소는 입방 미터당 $46이고 30mm 두께 제품의 가격은 입방 미터당 $58입니다.
5. 화합물. 빠른 DIY 설치를 위해 샌딩 및 텅 앤 그루브 마루판을 선택하십시오.

중요: 바닥재를 구입할 때 15-20% 더 많은 재료를 구입할 가치가 있습니다. 이것은 프로세스의 일부 요소를 약간 줄여야하기 때문에 배치의 특성 때문입니다.

준비 작업

모서리 보드는 통나무와 콘크리트 바닥에 놓을 수 있습니다. 동시에 바닥을 조심스럽게 수평을 맞추는 것이 중요하므로 거친 바닥과 마감 바닥으로 구성된 2 층 구조가 자주 사용됩니다. 따라서 바닥 가격을 계산할 때 기본 장치의 재료 구매를 고려할 가치가 있습니다.

자신의 손으로 바닥을 만들기 전에 재료를 준비하는 것이 좋습니다. 이를 위해 통나무와 그 아래의 안감은 연소 및 부패로부터 보호하기 위해 난연제 및 방부제로 처리됩니다. 또한 바닥 바닥에는 방수가 필요합니다. 이렇게하려면 페노폴 또는 일반 폴리에틸렌을 사용할 수 있습니다.

통나무에 바닥 깔기

높이가 크게 점프하여 바닥을 평평하게하려면 통나무를 사용하는 것이 좋습니다. 최적의 크기로그 빔 - 100x50mm. 통나무에 보드에서 바닥재를 깔는 방법에 대한 자세한 내용은 기사 끝에 제안된 비디오를 참조하십시오. 작업은 다음 순서로 수행됩니다.

1. 먼저 반대쪽 벽에 익스트림 통나무를 설치합니다. 또한 다른 모든 요소는 늘어난 코드를 따라 특정 단계로 쌓입니다. 단열재는 시차 사이의 공간에 배치할 수 있습니다.

알아야 할 중요 사항: 목재의 피치는 보드의 두께에 따라 다릅니다. 두께가 3-4cm인 제품의 경우 지연 단계는 800mm입니다. 두께가 3cm 미만인 판자는 50-60cm 단위로 설치된 통나무에 놓고, 4cm보다 두꺼운 판자는 1m 단위로 놓인 보에 설치할 수 있습니다.

1. 모든 로그는 평준화되고 첨부됩니다. 콘크리트 기초나사와 은못 또는 앵커를 사용합니다.
2. 통나무를 설치 한 후 거친 바닥은 섬유판으로 만들어집니다.
3. 다음으로 자신의 손으로 바닥 마감재를 할 수 있습니다. 동시에 모든 요소의 맞대기 조인트가 로그의 중심 축에 오도록 보드의 크기가 선택됩니다. 첫 번째 행이 놓여지며 벽에서 15mm 뒤로 물러납니다. 요소는 셀프 태핑 나사로 지연에 부착됩니다.
4. 모든 보드를 놓은 후 스커트 보드가 설치됩니다. 그들은 바닥과 벽 사이의 틈을 막을 것입니다.

합판 바닥재

추가 정렬을 위해 통나무에 합판을 놓는 예

합판은 비교적 평평한 바닥의 바닥에 좋은 옵션이 될 수 있습니다. 그것의 도움으로 오래된 나무 또는 콘크리트 바닥을 평평하게 할 수 있습니다. 합판은 실제로 변형되지 않으며 강하고 신뢰할 수 있습니다. 그러나 습도가 높은 곳에서는 이러한 바닥재를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

합판은 나무 상자에 놓거나 콘크리트 표면에 직접 놓을 수 있습니다. 고정을 위해 앵커, 모서리, 셀프 태핑 나사가 사용됩니다. 첫 번째 부설 방법은 고르지 않은 땅에 적합합니다. 선반 빔의 크기와 피치는 합판의 두께와 바닥의 요철에 따라 다릅니다.

설치 과정은 위의 사진에서 알 수 있을 정도로 간단합니다.

1. 먼저 바닥에 목재 상자를 만듭니다. 수평으로 맞춰야 합니다. 상자는 셀프 태핑 나사와 다웰로 바닥에 부착됩니다.
2. 또한 결로를 방지하기 위해 나무 상자는 글라신으로 덮여 있습니다.
3. 이제 합판을 놓을 수 있습니다. 시트의 모든 조인트는 상자의 막대에 떨어져야 합니다. 변형을 방지하기 위해 인접한 플레이트 사이에 1.5-2mm의 간격이 남습니다. 합판은 나사로 상자에 고정됩니다.
4. 그런 다음 첫 번째 배치 방법에서 설명한 것과 같은 방법으로 가장자리 보드를 놓을 수 있습니다.

콘크리트 바닥에 누워

때로는 낮은 방에서 콘크리트 바닥을 평평하게하기 위해 스크 리드가 만들어집니다. 판자 바닥은 스크 리드에서 직접 수행 할 수 있습니다. 그러나 보드가 콘크리트와 접촉하지 않도록 보호하려면 프라이머 매 스틱 또는 폴리에틸렌 폼으로 단열재를 만들어야합니다.

1. 샌딩 보드는 바닥에 배치되고 번호가 매겨집니다. 인접한 요소의 연령 고리는 다른 방향으로 보여야 합니다.
2. 배치는 15mm 들여 쓰기로 벽에서 수행됩니다. 이 슬롯은 바닥 환기에 필요합니다.
3. 못은 모자가 깊어짐에 따라 비스듬히 망치질됩니다.
4. 첫 번째 요소를 40-60mm 거리에 장착한 후 틈이 있는 스테이플을 목재 드래프트 바닥, 통나무 또는 선반 바에 삽입합니다. 그런 다음 쐐기가 보드와 브래킷 사이에 구동됩니다. 이렇게하면 인접한 요소의 가장자리를 단단히 누를 수 있습니다.
5. 그 후, 보드는 못으로 고정됩니다. 스테이플과 웨지가 제거됩니다. 몇 줄의 보드 후에 스테이플과 쐐기를 다시 사용하여 요소를 단단히 연결할 수 있습니다. 모든 보드는 망치로 추가로 압축됩니다.
6. 마지막 보드를 더 쉽게 설치할 수 있도록 대패로 텅을 평평하게 할 수 있습니다. 그런 다음 보드는 못으로 접착되고 못으로 박혀 나중에 받침대 아래에 숨겨집니다.

아름답고 따뜻하고 환경 친화적 인 꿈의 집을 짓기로 결정하셨습니까? 그러면 수사학적인 질문이 확실히 될 것입니다. 이 주거용 건물에는 어떤 종류의 층이 있습니까? 물론, 그것은 가장자리 보드로 만든 바닥이 될 것이며 여기에는 이의가 없어야합니다.

현재까지 합성 바닥재에 대한 많은 옵션이 있습니다. 이 모든 것이 매우 멋지고 사용하기 쉽습니다.

그러나 좋은 품질의 가장자리 재료로 만든 능숙하게 깔린 판자 바닥:

• 우선, 그것은 유리하게 새 집을 장식하거나 점검을 할 것입니다.
• 가정식으로 따뜻하고 아늑하며 가장 중요하게는 내구성이 있습니다.

또한 이러한 코팅은 관리가 쉽고 짧은 시간에 수리가 가능합니다.

가장자리 목재

바닥 모서리 보드 - 통나무로 만든(자르고) 가장자리에 나무 껍질이 남지 않도록 가장자리를 따라 톱질한 재료. 가장자리 목재의 너비는 일반적으로 두께의 두 배 이상입니다. 건설 시장의 응용 범위는 소비자 요구끝없는 아날로그로.

오늘날 가공에 적합한 가장 인기 있는 목재는 다음과 같습니다.

• 가문비나무: 구조가 느슨하지만 단열 특성이 향상되어 실내 장식에 더 자주 사용됩니다.
• 소나무: 프레임 건설(바닥, 지붕 건설)에 가장 자주 사용됩니다.

소나무, 가문비 나무 및 기타 유형의 침엽수 나무로 만든 목재, 라이닝 및 가장자리 보드 생산에 대한 요구 사항을 설명하는 GOST 8486-86 "바늘로 만든 목재"의 요구 사항에 따라 재료는 5 가지 등급으로 나뉩니다.

• 1 - 4 등급(품질과 가격이 다름);
• 5급을 선택했다.

GOST는 기하학적 치수의 모든 매개 변수, 목재 표면과 가장자리 모두에서 발생하는 결함을 제공합니다. 재료의 너비는 85-130mm이고 두께는 25-45mm입니다.

조언!
가장자리가 있는 마루판을 오랫동안 사용하려면 더 두꺼운 마루판을 선택해야 합니다.
구매할 때 매듭과 껍질 찌꺼기가 가능한 한 적은지 확인하십시오.

가장자리 보드 바닥

수리를 해야 하는 경우 자신의 아파트자신의 손으로 - 새로운 나무 바닥 깔기를 쉽게 마스터 할 수 있습니다.

다음 코팅이 일반적으로 사용됩니다.

• 쪽모이 세공 마루;
• 그루브 및 모서리 보드.

가장자리 보드에서 바닥재를 선택할 때의 요소

나무 바닥은 저렴하지 않습니다. 하지만 가격이 훨씬 더 저렴한 모서리재를 사서 외부 딜러의 개입 없이 바닥재를 생산하더라도 합판을 사용해도 바닥재가 더 싸게 나온다.

마루판을 선택할 때 염두에 두어야 할 사항은 무엇입니까?

다음과 같은 요인이 있습니다.

1. 습도 백분율. 이 요소를 현지에서 확인하는 것은 거의 불가능하므로 가을에 마루판을 구입하여 재료가 상태에 "순응"하도록 제자리에 놓는 것이 좋습니다.
2. 구매할 때 재료에 균열, 칩, 매듭 및 썩음이 있는지 주의 깊게 확인하십시오.. 놓기 전에 보드를 다음으로 처리하십시오. 내부에곰팡이에 대한 물 기준 (방부제)을 의미합니다.

기억하다!
모서리 보드에서 바닥을 깔기 위한 지침은 다음과 같이 제안합니다. 통나무는 모든 유형에 장착되어야 합니다.

대부분의 경우 통나무는 50x50mm 빔으로 만들어집니다. 그들은 앵커로 콘크리트 코팅에 명확하게 수평으로 부착됩니다. 그런 다음 두께가 3cm 이상인 보드를 가져 가십시오 ( 완벽한 옵션- 4-5cm).

단계별 설치 프로세스

1. 첫 번째 가장자리 마루판은 벽과 평행하게 놓여 있습니다(벽으로부터의 거리는 1cm이어야 하며, 적절한 두께의 쐐기를 사용하여 특정 거리에서 벽을 따라 구동하는 것이 가장 편리합니다).
2. 보드는 못으로 시차(빔)에 부착됩니다. 두 개가 빔과 보드의 모든 교차점에 삽입됩니다. 모자는 완전히 "익사"해야 합니다.
3. 짧은 보드가 맞으면 통나무 너비의 중간에 놓아야합니다. 보드의 각 끝은 두 개의 못으로 못을 박습니다.
4. 후속 보드 (4-5 행)는 손톱으로 망치질하지 않고 서로 단단히 적용됩니다. 다음 (5 번째 또는 6 번째 줄)은 짧은 거리에 놓고 못으로 가볍게 고정됩니다.

1. 이제 한 쌍의 삼각형 쐐기가 트림에서 잘려 왼쪽 틈에 삽입됩니다. 이 쐐기는 마루판을 압축하면서 서로를 향해 망치로 움직입니다.
2. 긴 행이 있으면 쐐기 수가 증가합니다.
3. 그 후 첫 번째 행은 밀착되었는지 육안으로 검사한 후 못을 박습니다.
4. 웨지와 별도로 "미끼"보드가 ​​제거되고 다음 행의 작업이 동일한 순서로 반복됩니다.
5. 마지막 단계에서 마지막 가장자리 보드의 배치가 남아 있으며 퍼즐을 사용하여 너비가 조정됩니다.

요약

당신의 선택에 따라 준비되고 칠해집니다. 비록 그것을 바니시로 덮는 것이 훨씬 더 낫겠지만: 나무의 자연스럽고 독특한 패턴이 계속 보일 것입니다. 요즘에는 원하는 그늘의 바니시를 선택할 수 있습니다.

보시다시피 모서리 보드를 놓는 과정은 복잡하지 않으며 경험이 부족한 아마추어 장인에게도 가능합니다. 그리고 이 기사의 비디오는 위에서 읽은 모든 정보를 확인할 준비가 되었습니다!

주의, 오늘만!

올바른 것을 선택하십시오 마 루 판바닥 디자인보다 덜 중요하지 않습니다. 결국, 최종 결과는 주로 통나무에 놓인 보드에 달려 있습니다.

일반적으로 마루판은 통나무에 고정된 모든 목재가 될 수 있습니다. 대부분이 이름은 텅 앤 그루브 보드로 이해됩니다. 이것은 3개의 가공된 "마감" 면(두 개의 끝과 1개의 평면)이 있는 목재입니다. 측면에서 특수 기계시트 더미가 형성됩니다. 한편으로는 홈, 다른 한편으로는 스파이크입니다. 놓을 때 스파이크가 홈으로 들어가 코팅에 추가 강도를 제공하고 건조 중에 형성된 균열을 부분적으로 숨길 수 있습니다. 또한 약간 마른 텅 앤 그루브 바닥도 좋아 보입니다.

혀 보드에는 융기가 있을 수 있습니다. 다른 모양. 원추형이면 누워서 가장 편리합니다. 콘은 보드의 약간의 곡률이 있는 경우에도 쉽게 들어갑니다. 스파이크 직사각형 모양싸움은 훨씬 더 어렵습니다. 편차가 있으면 보드가 완벽하지 않으면 오랫동안 고통을 겪거나 2-3 미터 길이의 조각으로 자른 다음 세그먼트를 결합해야합니다. 그것은 완전히 다른 어수선한 모습으로 밝혀졌습니다.

또한 마루판에는 1/4 모양의 돌출부가 있습니다. 이것은 보드 너비의 절반이 아래에서 다른 쪽에서 위에서 제거 된 경우입니다. 이 유형은 기존의 장부 그루브 보드보다 설치가 훨씬 쉬우며 바닥은 보기에도 좋습니다.

모서리가 45 °로 비스듬한 또 다른 유형의 마루판이 있습니다. 또한 작동 및 미학에서 더 나쁘지는 않지만 매우 일반적이지 않습니다.

때로는 일반 모서리 보드가 바닥에 놓여 있습니다. 단면이 직사각형입니다. 끝과 끝이 가깝게 배치되어 못이나 셀프 태핑 나사로 고정됩니다. 우리가 욕조에 대해 이야기한다면 새는 바닥을 설치할 때 가장 좋은 옵션이 될 모서리 보드입니다. 다른 경우에는 모든 종류의 잠금 장치가있는 옵션을 선호해야합니다. 건조시 균열이 눈에 띄지 않습니다.

어레이의 홈이 있는 보드 외에도 접착된 보드도 있습니다. 그것은 함께 접착 된 여러 개의 보드로 구성됩니다. 동시에 목재 섬유는 어떤 조건에서도 형상이 거의 변하지 않는 방식으로 배열됩니다. 변경되면 대규모보다 몇 배는 적습니다. 그러나 그러한 재료를 제조하는 복잡성으로 인해 가격이 높습니다. 그러나 접착 보드의 바닥은 거의 평평합니다.

마루판 자물쇠의 종류

바닥에 깔린 또 다른 유형의 목재가 있습니다. 데크보드 입니다. 앞부분이 고르지 않고 물결 모양이라는 점이 다릅니다. 그리고 보드가 젖어도 미끄러지지 않습니다. 주로 고르지 않은 표면을 이상적인 상태로 만드는 것이 매우 어렵다는 사실 때문에 실내에서는 거의 사용되지 않습니다. 하지만 욕조를 지을 때 베란다에 수영장이나 서체를 배치하면 편리할 수 있다. 수영장 주변에 데크를 깔고 나면 누군가가 미끄러지는 것을 두려워 할 수 없습니다.

테라스 보드바닥에서 매우 매력적으로 보입니다.

모든 종류의 목재는 "유로" 범주에 속합니다. 홈이 있든 없든 바닥 보드가 있으며 계단식 보드가 있습니다. 전체적인 차이점은 뒷면에 세로로 위치한 홈이 있다는 것인데, 이는 더 나은 환기에 기여합니다. 나무의 품질에 차이가 있어야 합니다. 매듭이 없습니다. 하지만 최고의 품질항상 사용할 수 있는 것은 아니며 더 높은 가격도 항상 사용할 수 있습니다. 홈이있는 옵션을 선택하기로 결정했다면 재료의 품질, 기하학을 세심하게 확인하십시오.

바닥용 목재의 종류

모든 나무를 바닥에 놓을 수 있습니다. 유일한 질문은 선호도와 물질적 가능성입니다. 공간의 목적도 역할을 할 수 있습니다.

목욕의 경우 전통적으로 침엽수 판이 바닥에 놓입니다. 가장 저렴하고 품질 지표가 나쁘지 않습니다. 침엽수 종은 다량의 수지(소나무 및 가문비나무)를 함유하고 일부는 탄닌(낙엽송)을 함유하여 끊임없이 변화하는 온도 및 습도 조건에서 수명을 연장합니다. 소나무와 가문비나무의 유일한 단점은 연약한 암석으로 사람이 많으면 금방 지워진다. 그러나 목욕이 가족이라면 가끔 방문하면 그러한 나무는 오랫동안 서있을 것입니다.

우리가 전제에 대해 구체적으로 이야기하면 낙엽송은 "젖은"조건에서 더 잘 행동합니다. 물에서만 더 강해집니다. 라커룸이나 휴게실에 소나무와 가문비 나무를 놓는 것이 좋습니다. 그들은 물의 지속적인 존재를 견딜 수 없습니다. 특히 많은 사람들이 방부제로 스팀 룸용 목재를 처리하고 싶어하지 않기 때문에 그들이 없으면 썩기 시작할 것입니다.

그들은 바닥에 나무와 견목을 놓았지만 부패하기 쉽고 물에서 더 자주 어두워집니다. 경험에 의해서만 결정되는 뉘앙스가 여전히 있습니다. 예를 들어, 오크 나무는 내구성이 있으며 물을 두려워하지 않습니다. 그러나 젖은 방의 바닥에 두지 않는 것이 좋습니다. 젖었을 때 매우 미끄럽습니다. 그것을 걷는 것은 불가능하므로 미끄럼 방지 깔개로이 아름다움을 덮어야합니다.

프로필에서 텅 앤 그루브 유로 보드처럼 보입니다.

황삭 및 마무리를 위해 이중 판자 바닥을 설치할 때 보드는 동일한 목재에서 가져와야 합니다. 서브 플로어의 경우 가장자리가없는 가장자리가 있고 (버그에서 껍질과 프로세스를 제거해야 함) 마감 처리를 위해 가장자리가 있고 텅 앤 그루브가 있습니다. 그러나 같은 나무에서만. 그렇지 않으면 온도와 습도의 변화에 ​​따른 팽창과 수축의 양이 다르기 때문에 바닥으로 이어질 수 있습니다.

마루판 치수

바닥에 놓기위한 보드의 최소 두께는 지연을 놓는 단계에 따라 결정됩니다. 두 개의 인접한 지지대 사이의 거리가 멀수록 필요한 목재의 두께가 커집니다.

지연의 설치 단계에 대한 마루판의 두께 의존성 표

그러나 이것은 최소 두께입니다. 약간의 여백을 가져 오는 것이 좋습니다. 주기적으로 모양을 업데이트해야한다는 사실을 고려하여 맨 위 레이어를 갈아서 제거합니다. 두께가 "연속"으로 측정되면 한두 번 연삭한 후 마루판이 발 아래로 처지기 시작하고 삐걱 거리기 시작합니다. 가장 큰 즐거움은 아닙니다. "춤추는" 보드를 없애려면 새롭고 두꺼운 보드를 깔거나 지연 단계를 줄여야 합니다(숫자 증가). 이것도 재미가 없습니다.

보드의 너비는 30mm에서 120mm까지 다를 수 있습니다. 일반적으로 보드가 넓을수록 조인트가 적고 설치가 빠릅니다. 따라서 일반 건조한 방의 경우 넓은 보드를 선택할 수 있습니다. 그러나 넓은 보드의 큐브는 동일한 부피의 좁은 보드보다 비용이 더 많이 듭니다. 더 많은 낭비가 있습니다.

욕조에서 보드의 너비를 선택할 때 약간의 뉘앙스가 있습니다. 넓은 보드를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 습도가 증가함에 따라 형상이 더 강하게 변경됩니다. 때로는 너무 강해서 걷는 것이 문제가 됩니다. 따라서 찜질방이나 샤워실에서는 폭이 좁거나 중간인 판자를 사용합니다.

1 입방 미터에 몇 개의 보드가 있습니까?

마루판의 크기를 결정했으면 몇 개를 사야 하는지 계산해야 합니다. 목재는 입방 미터당 판매됩니다.

품종 사이에 명확한 구분이 없는 것처럼 이 산업에는 엄격한 기준이 없습니다. 일부 생산자는 2가지 품종만 구별하고 다른 생산자는 5~6가지 품종을 구별할 수 있습니다. 그 자리에 집중해야 합니다.

분명한 것은 고급 제품에는 매듭이 전혀 없어야 한다는 것입니다. 보드를 바니시하려면 구입하는 것이 좋습니다. 그림을 그릴 계획이라면 매듭이 없다고 초과 지불하는 것은 의미가 없습니다. 매듭은 여전히 ​​​​페인트 아래에 표시되지 않습니다. 당신이주의를 기울여야 할 유일한 것은 그들이 "죽은"것이 아니라는 것입니다. 검은 색입니다. 검은 매듭이 무너지고 잠들지만 우리는 필요하지 않습니다.

길이에 있어 어느 정도 확립된 표준이 있습니다: 6미터. 그러나 많은 제재소에서는 3미터 및 2미터 판자를 모두 만듭니다. 또한 3m의 입방 미터는 6m 미만의 비용이 듭니다. 따라서 긴 보드가 필요하지 않다면 다음을 찾으십시오. 적당한 크기: 더 저렴할 것입니다.

이제 큐브 보드의 수를 계산하는 방법에 대해 설명합니다. 이렇게하려면 한 보드의 부피를 계산해야합니다. 표준 길이를 알고 보드의 너비와 두께를 결정하고 부피를 계산할 수 있습니다. 모든 치수를 곱해야합니다. 그러나 미터로 표시해야 합니다.

예를 들어, 우리는 40 * 150mm의 보드를 놓을 것입니다. 밀리미터를 미터로 변환:

40mm = 0.04m, 150m = 0.15m

표준 길이는 6m이며 총 길이는 0.04m * 0.15m * 6m = 0.036m 3입니다. 한 판은 0.036입방미터입니다. 이제 우리는 한 입방체에 몇 개의 그러한 보드가 있는지 찾습니다(단위를 0.036으로 나눕니다). 27.7개를 얻지만 27개가 배송됩니다.

이 알고리즘을 알면 모든 보드 또는 빔의 수를 계산할 수 있습니다. 여러분의 편의를 위해 한 판의 부피가 가장 러닝 사이즈입방 미터 단위의 숫자가 계산되어 표에 나열됩니다(6미터 목재의 경우).

이제 구매량에 대해. 필요한 보드 수를 계산한 후 최소 10-15%(및 바람직하게는 30%)의 여백을 확보하십시오. 첫째, 결혼은 항상 발생하고 두 번째로 1-2 년 안에 바닥을 정리해야 할 것입니다. 균열이 나타나고 일부 보드는 "프로펠러"로 나사가 풀립니다. 그런 다음 보드를 변경하거나 추가해야 합니다. 아무것도 남아 있지 않으면 다른 배치에서 구입 한 것이 정상이 될 가능성이 없습니다. 확실히 문제가 있습니다. 두께가 작동하지 않거나 혀와 홈에 문제가 있습니다. 일반적으로 몇 개의 조각은 몇 년 동안 예비로 있어야 합니다.

선택 방법

우선, 습도를 결정해야 합니다. 목욕을 위한 가장 좋은 방법은 평균 습도가 약 20-25%입니다. 자연 수분 보드를 가져 가면 건조 중에 유도되고 많은 "스키"와 "프로펠러"가 있습니다. 그런 다음 울타리 건설에만 사용할 수 있습니다. 과도한 건조 - 챔버 건조 - 욕조의 습도가 높은 조건에서 취하면 부풀어 오르기 시작하고 바닥이 뒤틀리고 올라갑니다. 따라서 가장 좋은 방법은 평균 습도입니다.

우선 구매할 때 기하학을 확인해야합니다. 모서리 보드를 선택할 때 모서리가 균일하다는 사실에 주의하십시오. 그리고 한 쪽의 두께는 다른 쪽의 두께와 같았습니다. 원칙적으로 분류된 목재를 구입할 때 이 매개변수를 확인해야 합니다(예외 가장자리가 없는 보드). 캘리퍼스를 가지고 한쪽과 다른 쪽의 보드를 따라 여러 곳에서 측정하십시오. 차이가 없어야 합니다.

텅 앤 그루브 보드를 구입할 때 텅과 그루브의 기하학적 구조와 치수에도 주의를 기울여야 합니다. 모든 것이 문제없이 연결되도록 홈은 능선 높이보다 약간 더 깊게 만듭니다. 그러면 모든 것이 쉽게 맞춰집니다. 잘못 조정된 기계에서는 그 반대의 경우가 종종 있습니다. 그러면 아무리 애를 써도 금이 없는 바닥을 만들 수 없습니다. 보드를 교체하거나(가능한 경우) 스파이크의 일부를 제거해야 합니다.

홈이 있는 보드를 생산할 때 저지르는 또 다른 실수가 있습니다. 즉, 스파이크(마루) 위의 위쪽 가장자리가 아래쪽 가장자리보다 더 윤곽이 잡혀 있습니다. 이러한 결함으로 인해 일반적으로 간격이 불가피합니다. 이 단점을 처리하는 것이 더 어렵습니다. 특별한 장비만 필요합니다.

또한 건조 중에 보드가 얼마나 처졌는지 확인해야 합니다. 그들은 막대로 이동하여 더미로 쌓여 있습니다. 때때로 그들은 고르지 않게됩니다. 그런 다음 누워있을 때 도킹하는 것이 문제가 될 것입니다.

이러한 모든 단점은 아주 간단하게 드러납니다. 먼저 보드의 끝을 검사해야합니다. 무엇을 찾아야 하는지 안다면(지금 알게 된 경우) 결함을 즉시 볼 수 있습니다. 장부와 홈의 치수를 추정하고 모서리가 장부 위에 고르게 위치하는지 확인하십시오. 모든 것이 정상이면 두 개의 보드를 가지고 누워있을 때와 같이 결합하십시오. 형상이 깨지지 않으면 간격 없이 쉽게 결합됩니다. 테스트에 성공하면 홈이 있는 마루판을 사용할 수 있습니다. 빠르고 쉽게 놓을 수 있습니다.

수정 방법 및 수정 사항

몇 년 전에는 불일치가 없었습니다. 마루판은 못을 통해 장선에 못을 박았습니다. 때로는 모자를 납작하게 만든 다음 끌에 깊숙이 박았는데, 이는 아무것도 보이지 않도록 하기 위한 것이었습니다. 오늘 당신도 똑같이 할 수 있습니다. 그리고 동시에 저장하십시오. 손톱이 더 저렴합니다. 그러나 잠시 후 나무 바닥에 많은 균열이 나타납니다. 그것들을 제거하기 위해 바닥이 해체되고 압축되며 벽 근처에 하나 또는 두 개의 보드가 추가됩니다. 셀프 태핑 나사의 장점은 바로 여기에 있습니다. 즉, 목재를 손상시키지 않고 쉽게 분해할 수 있습니다. 그리고 당신은 평평한 머리로 못을 얻으려고 노력하고 나무를 부수지 않습니다. 안 돼요. 따라서 옵션이 모호하지만 점점 더 자주 셀프 태핑 나사에 "앉아"있습니다. 못은 더 강하고 모자는 종종 셀프 태핑 나사, 특히 경화 나사에서 날아갑니다.

가시나 홈에?

숨겨진 고정을 위해 셀프 태핑 나사는 보드를 통해 고정되지 않고 스파이크 또는 홈에 고정됩니다. 그것은 얼굴을 통해 그리고 통해 가능하지만 모자는 보드에 익사해야하고 구멍은 퍼티로 덮어야합니다. 바닥이 칠해져 있더라도 이것은 욕조에서 거의 수행되지 않습니다. 적절한 색상의 나무 퍼티를 가지고 보드의 나무 먼지를 약간 섞으면 가벼운 바니시 아래에서도 거의 아무것도 보이지 않을 것입니다.

나사가 홈에 나사로 조이면 약 60 °의 각도입니다. 스파이크에 있으면 각도가 더 작아집니다. 바닥면에 거의 수직이 될 수 있습니다. 두 번째 옵션은 "홈" 방법이 더 일반적이지만 보드를 더 안전하게 고정합니다(두께의 3/4를 차지함).

어떤 경우든 먼저 더 큰 직경의 드릴로 캡용 구멍을 뚫고 나사 샤프트용으로 더 작은 구멍을 뚫어야 합니다. 이 작업은 시간이 많이 걸리기는 하지만 보드가 파열되지 않도록 하는 역할을 합니다.

숨겨진 체결 기술

숨겨진 바닥재의 기술은 다음과 같습니다. 첫 번째 보드는 단단히 고정됩니다. 두 번째 이후의 것들은 쐐기로 두들겨 붙거나 더 나은 방법으로 클램프로 끌어 당겨서 틈이 없도록합니다. 그런 다음 패스너가 비스듬히 홈이나 스파이크에 나사로 고정되거나 막힙니다. 나무가 조밀하면 나사가 단단해집니다. 이 과정을 더 쉽게 하기 위해 실에 비누를 윤활 처리합니다(얼룩이 더 잘 묻어나도록 약간 축축하게 할 수 있음).

이 고정 방법을 사용하면 못이나 나사가 보이지 않습니다. 그러나 한 가지 단점이 있다면 보드의 한쪽 모서리만 통나무에 끌리는 것으로 판명되었습니다. 습도의 변화, 파운데이션의 수축 또는 움직임에 따라 다른 하나가 올라갈 수 있습니다. 바닥이 고르지 않고 더 자주 삐걱 거리는 것으로 나타났습니다. 그러나 몇 개의 못을 박거나 몇 개의 셀프 태핑 나사를 얼굴에 조이는 것은 결코 너무 늦은 때란 없습니다.

셀프 태핑 나사를 가져갈 것

욕실 바닥에 어떤 나사를 사용해야 합니까? 캡 자체에서 시작하지 않는 스레드가 있는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 더 안전하게 보관할 수 있습니다. 그리고 뜨겁지 않은 것을 취하는 것이 좋습니다. 더 강합니다. 목욕의 경우 아연 도금이 더 낫습니다. 녹슬지 않습니다. 나사의 길이는 보드의 두께에 따라 다릅니다. 2.5배 커야 합니다. 셀프 태핑 나사의 매개 변수에 따르면 모든 것입니다. 손톱을 사용하면 모든 것이 더 간단합니다. 일반 손톱이 필요하지만 나사 또는 골판지가 필요하지 않습니다. 나무를 손상시키지 않고 뽑는 것은 거의 불가능합니다.

캡 자체에서 시작하지 않는 나사산으로 셀프 태핑 나사를 사용하는 것이 좋습니다.

조상들로부터 물려받은 비밀이 하나 있습니다. 목욕에서 일반 손톱을 사용할 수 있지만 녹슬지 않습니다. 건조 기름으로 끓여야합니다. 건조 후 사용할 수 있습니다. 이러한 못은 지붕널을 지붕에 못 박는 데 사용되었으며 수십 년 동안 녹슬지 않았습니다.

그래서 : 고정 방법과 패스너 선택으로 스스로 결정해야합니다. 있다 다른 의견, 그리고 그들 모두는 경험을 기반으로 합니다 - 자신 또는 조상. 그러나 그것은 오랫동안 알려져 왔습니다. 얼마나 많은 사람들, 너무 많은 의견. 당신의 것을 더 추가하십시오. 그러나 1~2년 안에 바닥을 정리해야 한다는 것을 기억하십시오. 따라서 처음으로 최소한의 못이나 셀프 태핑 나사로 고정할 가치가 있습니다. 그런 다음 이미 축소되어 철저히 고칠 수 있습니다.

마루판을 설치하는 방법과 클램프를 사용하여 간격을 제거하는 방법은 비디오를 참조하십시오.

첨부 된 비디오 지침에 따라 자신의 손으로 마루판을 조이는 장치를 만들 수 있습니다.

성별 선택

바닥은 방에서 가장 집중적으로 활용되는 부분입니다. 따라서 코팅은 특히 내구성있는 재료에서 선택해야합니다. 오늘날 바닥재 시장은 다양하며 모든 구매자의 욕구를 만족시킬 것입니다.

바닥재는 다음과 같이 나뉩니다.

• 압연 및 시트(리놀륨, 합성 파일 코팅, 초경질 섬유판);
• 조각 재료(마루, 판자, 세라믹 타일, 라미네이트, 콘크리트 및 석판).

롤 및 시트 재료현대 시장에서 그들은 주로 모든 종류의 리놀륨 및 파일 코팅으로 대표됩니다. 그들은 주거 및 사무 공간상대적으로 낮은 트래픽 볼륨.

조각 재료(마루, 판자, 세라믹 타일, 라미네이트)는 주거용 건물에서 가장 자주 사용됩니다. 쪽모이 세공 마루 바닥은 쪽모이 세공 마루 (별도의 판자)와 쪽모이 세공 마루 판 또는 쪽모이 세공 판에서 설치됩니다. 라미네이트 바닥은 쪽모이 세공 마루보다 단단하고 내구성이 뛰어나 주거 지역뿐만 아니라 사무실에서도 사용할 수 있습니다.

바닥재를 선택할 때 다음 사항에 주의해야 합니다.

• 코팅 외관. 그것은 방의 내부와 (스타일과 색상이) 일치해야 합니다.
• 재료 품질. 외관뿐만 아니라 서비스 수명도 그것에 달려 있습니다.
• 경비. 코팅의 전체 수명 동안 설치 비용과 유지 보수 및 수리 비용으로 구성됩니다. 항상 저렴해 보이지는 않는 바닥재를 사용하면 원하는 비용을 절감할 수 있습니다.
• 선택한 재료의 환경 안전.

깨끗하고 검은 바닥

디자인에 따라 모든 유형의 나무 바닥은 소위 깨끗한 바닥과 검은 색 바닥 (베이스)으로 구성됩니다. 깨끗한 바닥은 밟고 운영상의 영향에 직접 노출되는 바닥의 최상층입니다. 서브 플로어는 깨끗한 바닥을 깔기 위한 기초입니다. 동시에 1층(지하실 위)의 바닥은 일종의 단열재로 단열되어야 함을 기억해야 합니다( 미네랄 플레이트및 기타 히터) 증기 차단 필름과 함께 사용. 기초 (하부 바닥)로 마분지 (최소 두께 18mm), 합판 (최소 12mm), 판자 바닥 (최소 20mm)을 사용할 수 있습니다.

새 바닥이 기존 바닥에 깔리는 경우 나무 바닥, 그런 다음 하중을 견딜 수 있고 그 아래에 습기 보호 장치가 있는지 확인해야 합니다.

바닥 (하부 바닥)이 충분히 신뢰할 수 있으면 방수 처리를 기존 코팅에 직접 놓을 수 있습니다.

목재 분류

바닥재에 사용되는 목재의 주요 특성은 경도, 강도, 밀도입니다. 나무의 경도와 밀도가 높을수록 마모가 적습니다. 현재 목재 건조 및 가공을 위한 신기술 덕분에 쪽모이 세공 규격에 맞는 고강도 재료(단단한 판자)를 얻을 수 있습니다.

품질 거대한 보드- 단열성이 우수하고 강도와 탄성이 높으며 판자 가장자리를 따라 양면에 홈이 만들어져 있어 마루판을 단단하게 결합할 수 있습니다. 보드 너비는 80 ~ 150mm, 길이는 600 ~ 3,000mm입니다. 일반적으로 마루판의 두께는 20-40mm입니다.

목재 제품은 절단, 즉 목재의 질감, ​​옹이의 존재, 변재의 부재(나무 껍질에 더 가깝게 위치한 목재의 어린 부분) 및 결함(균열, 비스듬한 층 - 편차)에 따라 분류됩니다. 나무의 세로 축에서 방향) . 비전문가가 재료의 품질을 확인하고 등급을 결정하는 것은 다소 문제가 있습니다. 전문가에게 문의하는 것이 좋습니다.

연습은 다음을 보여줍니다 최고의 재료모든 현대 표준을 충족하는 단단한 나무 바닥은 대기업에서 생산합니다. 따라서 보드를 구입할 때 시장에서 자신을 입증 한 대형 제조업체 및 판매자를 선호해야합니다. 일반적으로 제품의 가격이 높을수록 품질이 높아집니다.

층수 콘크리트 바닥사용된 지하실 위에

바닥재 방법.창문, 문틀 및 문이 설치되고 석고 표면이 건조되고 천장 및 스크 리드가 장착 된 모든 주요 작업을 완료 한 후 바닥을 깔기 시작해야합니다. 바닥을 놓는 동안 실내 공기의 상대 습도는 약 40-60%여야 합니다. 마루판을 설치할 수 있습니다 다른 방법들: 소위 쪽모이 세공 기술과 통나무에 따르면.

첫 번째 방법(마루 기술) 방수 합판, 마분지와 같은 준비된 평평한 바닥에 보드를 놓는 것으로 구성됩니다. 보드의 두께가 25mm 이하이고 개발자가 방의 높이를 낮추고 싶지 않은 경우 바람직합니다. 이 경우 바닥의 두께는 방수, 합판 및 보드 자체를 포함하여 30-40mm입니다.

두 번째 방법(통나무 위에 놓기)에는 몇 가지 기능이 있습니다. 첫째, 재료가 눈에 띄는 처짐 없이 정상적인 하중을 견뎌야 하기 때문에 보드의 두께는 40mm(목재의 종류와 유형에 따라 약간 더 작음)여야 합니다. 둘째, 방의 천장 높이가 65-90mm 감소합니다. 천장이 충분히 높으면이 기능이 단점에 기인 할 수 없습니다. 이 배치 방법의 명백한 이점은 시멘트 스크 리드 또는 자체 평탄화 혼합물로 바닥을 평평하게 할 때 발생하는 추가 비용 및 구조의 가중치없이 거의 모든 바닥 높이 차이를 부드럽게 할 수 있다는 것입니다. 또한 전기 배선, 전화 및 안테나 케이블을 바닥 아래에서 수행 할 수 있습니다.

준비 작업지하 차고 바닥에 통나무를 놓기 전에

가장 먼저 할 일은 기초 바닥의 품질을 결정하는 것입니다(모노리스 또는 시멘트 스크 리드). 스크 리드의 품질은 육안 검사 및 탭핑으로 확인됩니다. 좋은 스크 리드에는 균열이 없어야합니다. 탭핑의 결과로 벗겨진 스크리드 부분은 교체해야 합니다. 스크 리드가 완전히 건조되고 실내 습도가 정상으로 돌아 오려면 30 일이 걸립니다. 그 후 수력 및 방음 장치가 설치됩니다. 압연 폴리에틸렌 스트립을 20cm의 겹침으로 스크 리드에 놓습니다.

방음을 높이려면 스크 리드에 압축 코르크 또는 시트 고무 층을 추가로 놓을 수 있습니다.

때로는 폴리에틸렌 폼이 3-3.5mm의 두께로 사용되어 방수 및 방음 기능을 동시에 수행합니다. 방음재를 방수 필름에 직접 끝단으로 놓고 접합부를 접착 테이프로 고정합니다.

지연은 무엇이어야합니까

통나무의 경우 린든과 포플러를 제외하고 건강한 침엽수와 활엽수로 만든 2등급 및 3등급의 무평판을 사용합니다. 판자는 껍질이 없는 무딘 ob-zol을 가질 수 있습니다. 바닥 슬래브 또는 방음 층의 전체 하부 표면과 함께 쉬는 지연의 두께는 40mm, 너비 - 80-100mm 여야합니다. 별도의 지지대(지면의 바닥 기둥, 바닥 보 등)에 놓인 통나무의 두께는 40-50mm, 너비-100-120mm여야 합니다. 지상 바닥의 통나무 아래 기둥에 놓인 목재 스페이서의 너비는 100-150mm, 길이 - 0.2-0.25m, 두께 - 최소 25mm이어야 합니다.

지하 차고 바닥에 지체

이것은 전체 바닥 구조의 강도와 내구성이 그것에 달려 있기 때문에 가장 중요한 작업 중 하나입니다. 통나무로 사전 건조되고 목재 방부제로 코팅 된 50x100mm 빔이 사용됩니다. 누워있을 때 습도 로그는 15%를 초과해서는 안됩니다. 그러나 놓기 전에 목재를 말리는 것이 좋습니다. 건조 과정에서 구부러지거나 비틀릴 수 있으며 이러한 막대는 반드시 거부됩니다.

보드를 놓는 방향은 무엇이든 될 수 있으며 디자이너와 개발자의 욕구에 달려 있습니다. 그러나 장선은 항상 보드와 수직이어야 합니다. 일반적으로 마루판은 창에서 오는 빛의 방향을 따라 놓이므로 통나무는 50-55cm 단위로이 방향에 수직으로 놓입니다. 단차의 길이는 보드의 두께와 나무의 종류에 따라 다릅니다. 그것이 만들어지는 것. 보드가 두꺼워지고 강할수록 견딜 수 있는 하중이 커지므로 지연 사이의 거리를 더 크게 만들 수 있습니다.

지연 마운트

나무 바닥은 경사가 0이어야 하므로 방을 따라 수평으로 고정하기 전에 통나무를 지속적으로 확인해야 합니다. 보드를 놓을 때 분리되지 않도록 통나무 끝을 고정하는 것이 좋습니다.

통나무는 0.5m마다 120mm 길이의 못으로 콘크리트 바닥에 고정되고 나무 쐐기로 수평을 이룹니다.

현재 특수 스페이서 나사로 수평을 이루는 조정 가능한 통나무가 시판되고 있습니다. 이것은 설치 프로세스를 크게 단순화하고 가속화하지만 바닥 생산 비용을 증가시키고 천장 높이를 약간 줄입니다. 방음을 개선하고 걸을 때 바닥 보이드의 움푹한 부분을 제거하기 위해 장선 사이의 공동을 2-3층의 목질 섬유판으로 채울 수 있습니다.

마룻바닥

통나무를 설치하고 수평을 맞추고 섬유판을 놓은 후 마루판 바닥으로 직접 진행합니다. 인접한 보드의 연륜이 반대 방향을 향하도록 바닥을 놓을 필요가 있습니다. 보드의 첫 번째 행은 벽에서 1.5cm 떨어진 곳에 놓고 늘어난 실을 따라 정렬됩니다. 보드는 각 지연에 첨부됩니다. 각 후속 보드는 스파이크에 놓고 망치로 두드리고 100-120mm 못으로 못을 박습니다. 보드 자체의 치수는 보드 사이의 조인트가 지연의 중간에 있고 보드의 긴 가장자리에 정확히 직각으로 위치하는 방식으로 선택됩니다(필요한 경우 잘립니다).

환기를 위해 나무 바닥방의 구석에 10-15mm 직경의 구멍을 3-4개 뚫고 화격자로 막는 것이 좋습니다.

빔 상단에는 전체 너비에 걸쳐 최대 20mm의 홈이 절단되어 공기 순환도 개선됩니다. 벽과 바닥 사이의 틈은 스커트 보드로 덮여 있습니다. 주각 - 너비가 20-50mm이고 높이가 40-70mm인 계산된 선반. TV와 전화 케이블은 받침대 아래로 지나갈 수 있습니다. 이를 위해 환기는 물론 플린스 후면을 탈착식 챔퍼로 제작했습니다. 케이블을 놓은 후 (필요한 경우) 받침대는 못이나 나사로 벽에 고정되고 구멍은 매 스틱 또는 플라스틱 플러그로 밀봉됩니다.

판자 바닥 샌딩

나무 바닥을 연마하는 가장 좋은 방법은 바닥 장착형 이동식 샌더를 사용하는 것입니다. 다양한 입자 크기의 탈착식 샌딩 벨트 포함: 거친 - 단단한 목재 가공용, 중간 - 부드러운 목재용, 미세 - 마감용. 벽 근처의 바닥 및 바닥 기계가 접근할 수 없는 기타 영역을 연마하려면 입자 크기가 다른 연마 노즐이 있는 앵글 그라인더("그라인더")를 사용하십시오.

바닥을 여러 번 연마하면서 샌딩 벨트(원)의 입자 크기를 점차적으로 줄이십시오. 1차 샌딩과 2차 샌딩 사이에 나무 가루가 섞인 특수 퍼티를 사용하여 나무의 작은 균열과 흠집을 메웁니다. 그 후에 균열이 완전히 보이지 않게됩니다.

페인팅, 바니싱

페인팅 직전에 바닥을 잘 진공 청소기로 청소하고 나무 잔류 물과 먼지로 청소해야합니다. 표면은 착색 조성물로 처리될 수 있습니다. 쪽모이 세공 마루 바니시(폴리우레탄 기준으로 더 우수함) 여러 층으로 적용됩니다. 일반적으로 두 층으로 구성되지만 세 번째 층은 필요할 수 있습니다.

현재 강하고 안정한 니트로바니쉬는 사용이 간편하지 않고 인체에 무해하며, 점차 물에 희석된 1액형 폴리우레탄 및 아크릴렉스 화합물로 대체되고 있다. 그들은 적용하기 쉽고 빠르게 건조되며 거의 냄새가 나지 않습니다.

폴리우레탄 바니시는 일반적으로 두 층으로 도포됩니다. 래커와 페인트는 보드를 따라 적용됩니다. 첫 번째 레이어는 너무 두껍지 않아야 합니다. 두 번째 레이어는 일반적으로 2시간 후에 적용됩니다.

겹치다 목조 주택

1 층의 바닥이있는 구조를 지하실이라고합니다. 지하실의 주요 내 하중 요소는 단면이 25x25cm인 벽돌 기둥이며 기둥은 단단한 벽돌 등급 75(최소)로 만들어집니다. 시멘트 모르타르등급 25. 기둥 사이의 거리는 0.5-1m 이내 여야하며 방수 후 기둥에 보 또는 통나무를 놓고 바닥을 깔습니다.

중간 지지대가 없는 보

충분히 강하고 긴 목재를 사용할 수있는 경우 지하실 천장은 보를 따라 설치됩니다. 빔이 0.6m 떨어져 있는 경우 마루판도 최소 28mm 두께여야 합니다. 보 사이의 거리가 0.75m이고 두께가 36mm인 마루판이 사용됩니다. 보드가 휘지 않고 그 사이에 간격이 없도록 너비는 12cm를 초과해서는 안되며 통나무와 보드는 벽에 2-3cm 도달하지 않습니다 바닥과 벽 사이의 간격은 주각으로 덮여 있습니다 .

나무 바닥에 판자 바닥 설치 기술

보드는 매듭, 칩 및 기타 결함이없는 가장 깨끗한 것이 복도, 반 어두운 방 및 어두운 방에 결함이있는 방에 놓이도록 선택해야합니다. 보드에는 나무에 구멍이 나는 벌레나 곰팡이 집 곰팡이의 흔적이 없어야 합니다. 따라서 방부제를 수행하는 것이 필수적입니다.

판자 바닥은 단계가 비교적 작은 경우 보에 직접 놓입니다. 드문 빔 배열로 원하는 단계로 통나무를 놓은 다음 그 위에 보드를 채워야합니다. 통나무는 두께가 35-40mm 인 보드의 경우 800-850mm 축 사이의 거리에 배치됩니다. 더 두꺼운 보드를 사용하면 지연 사이의 간격을 1m로 늘릴 수 있고 더 얇은 보드를 사용하면 500-600mm로 줄일 수 있습니다.

나무 바닥은 경사가 0이어야 하므로 보와 통나무는 방을 가로질러 수평 또는 수평을 사용하여 지속적으로 확인해야 합니다.

보드를 놓을 때 갈라지지 않도록 통나무 끝을 고정하는 것이 좋습니다. 바닥은 보나 장선에 꼭 맞아야 하며 처지지 않아야 합니다. 통나무와 판자 아래에 칩이나 쐐기를 두는 것은 진동으로 인해 떨어지고 바닥이 불안정해지기 때문에 권장하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 쐐기가 필요한 경우 못으로 고정해야 합니다.

판자 바닥을 단단한 나무 바닥에 고정

첫 번째 보드는 못으로 통나무에 부착되며 길이는 보드 두께의 2-2.5배여야 합니다. 못은 각 지연에 하나(2개) 두드려서 모자를 2-3mm 깊이로 박습니다.

놓인 보드 사이의 간격은 1mm를 넘지 않아야합니다.

바닥을 칠하기 전에 캡 주위의 오목한 부분이 퍼티됩니다. 다음 보드를 단단히 설치하기 위해 (포기하지 않도록) 인접한 통나무에 텅 앤 그루브 바를 놓고 강철 브래킷을 강조하여 쐐기 모양으로 고정합니다. 이 기술을 랠리라고 합니다. 보드를 손상시키지 않으려면 나무 개스킷을 통해 망치로 보드를 치십시오.

판자 바닥 깔기 "쪽모이 세공 방법"

못은 벽에 더 가까운 첫 번째 보드에 두드려서 머리가 받침대 아래에 있도록 합니다. 그런 다음 45 ° 각도에서 못이 각 지연에 박혀 안쪽 모서리빗, 그리고 모자는 나무의 두께에 "익사"됩니다. 두 번째 보드는 첫 번째 보드에 적용되어 빗에 홈을 놓고 스테이플과 쐐기로 누릅니다. 못은 먼저 극단적인 통나무에 망치질을 한 다음 나머지 통나무에 박아야 합니다. 마지막 보드는 쐐기로 눌러야 하고 곧은 못은 받침대 영역에 수직으로 박아야 합니다.

판자 바닥 환기

곰팡이 발생을 방지하기 위해 바닥재 면 아래에 환기 공간을 마련하고 바닥 자체에 특수 환기 그릴을 설치하는 것이 좋습니다(각 방에 2개 이상). 에 큰 방네 개의 격자를 넣습니다. 그들은베이스 보드에서 150-200mm 떨어진 모서리에 배치됩니다.

때로는 주각의 격자 대신 500-600mm 거리에서 직경 1cm의 구멍이 여러 개 뚫립니다. 벽돌 기둥 위에 놓인 통나무 아래에는 방수를 보장하고 나무를 곰팡이로부터 보호하기 위해 통나무 아래에 두 겹의 지붕 재료를 놓아야 합니다.

밀링 보드의 바닥

텅 앤 그루브 모서리 덕분에 밀링 보드로 만든 바닥은 밀도가 높고 균일하며 온도 및 습도 변동 시 변형 경향이 적습니다. 이러한 보드의 너비는 68-138mm이고 두께는 28 또는 36mm여야 합니다. 각 보드의 바닥에는 2mm 높이의 세로 홈(공기)이 선택되어 지연과 더 긴밀하게 접촉하고 전체 지연 공간에 걸쳐 일정한 공기 순환을 보장합니다. 곰팡이의 발생과 바닥재의 건조를 방지할 필요가 있습니다.

그루브 보드 바닥

에 시트 파일 보드보드의 약간의 요철로 통나무 또는 보에 단단히 놓을 수 없으며 울타리로 불규칙성을 제거해야하기 때문에 더 낮은 홈이 만들어지지 않고 놓기가 더 어렵습니다. 텅앤그루브 보드용 정면, 접힌 부분이 가장자리에서 선택됩니다. 또한, 이러한 보드는 조립 중에 레일로 연결되는 양쪽에 홈이 있을 수 있습니다. 이러한 바닥의 밀도와 마감 품질은 밀링 바닥보다 높습니다.

시베리아 낙엽송 바닥

시베리아 낙엽송은 밀도가 높기 때문에 때로는 더 작은 섹션의 보드를 사용하여 재료를 절약할 수 있습니다. 그건 그렇고, 견목 베니어판 (보통 오크)을 침엽수 기초에 접착하는 데 기술이 사용되는 일부 유형의 쪽모이 세공 마루 판과 달리 낙엽송 마루판은 모 놀리 식이며 균일 한 구조를 가지며 이것이 탁월한 내구성을 결정합니다.

물론, 오크는 자연적인 힘으로 인해 쪽모이 세공 마루 제조를 위한 전통적인 품종입니다. 그러나 바닥 제조에 적합한 오크의 세계 매장량은 제한되어 있다는 점에 유의해야 합니다. 지난 몇 년크게 증가했습니다. 그러나 시베리아 낙엽송 가공을 위한 새로운 기술의 출현으로 쪽모이 세공 마루 및 기타 바닥재 생산의 주요 재료가 될 수 있는 사람은 바로 그녀입니다.

시베리아 낙엽송 바닥의 주요 장점

낙엽송 쪽모이 세공 판은 특히 단단하고 습기에 강하며 내마모성이있어 바닥을 매우 내구성있게 만듭니다. 현대 장비의 사용 덕분에 쪽모이 세공 마루는 이상적인 기하학을 가지고 있으며 바닥은 평평하고 빡빡합니다. 제품은 바닥의 작업 표면에 매듭과 흠집이 없이 만들어집니다. 쪽모이 세공 마루 판을 부드럽게 샌딩하면 사전 샌딩 없이 틴팅, 바니싱 또는 왁싱에 이상적인 표면이 생성됩니다.

쪽모이 세공 마루 생산에 사용되는 환경 친화적 인 원료로 어린이 방과 침실에서 사용할 수 있습니다.

편리한 도킹 시스템(보드의 4면에 홈이 있는 홈)은 설치 프로세스를 쉽고 빠르게 만드는 데 도움이 됩니다. 쪽모이 세공 마루의 최소 두께는 20mm이고 홈 - 빗, 바닥으로 이동 - 덕분에 코팅의 수명을 크게 늘릴 수 있습니다. 큰 수가능한 주기. 보드의 둘레를 따라 "안티 스콜"모따기가 만들어 져 누워있는 동안 보드의 가장자리가 쪼개질 가능성을 줄이고 바닥 표면의 일반적인 배경에 대해 보드의 윤곽을 유리하게 강조 표시합니다. .

바닥 기술 나무 판자

바닥재에는 20mm 두께의 초경질 슬래브와 5mm의 상부 마모층이 사용됩니다. 판의 조인트는 통나무의 중심선에 있어야 합니다. 통나무가 100mm를 초과하는 판을 걸 수 없습니다.

그들은 일반적으로 문에서 가장 먼 세로 벽 중 하나에서 통나무를 따라 석판을 놓기 시작합니다. 벽에 10-15mm의 간격이 남고 스커트 보드로 덮입니다. 등대판을 정렬한 후 못 50-60mm, 직경 2.5-3mm 또는 나사 길이 35-40mm, 직경 4mm로 각 통나무에 부착합니다. 못은 200mm마다 슬래브 가장자리를 따라 망치질하고 나사는 300-350mm마다 위치합니다. 다음 판은 최소 간격이 최대 1mm인 등대와 유사하게 놓여 있습니다. 그런 다음 스커트 보드를 설치하고 조인트와 못 머리를 퍼티하고 표면을 사포로 청소하고 두 층의 바니시로 덮습니다. 상층바닥 층이 건조한 후에 적용됩니다.

오래된 바닥에 새 바닥 깔기

작업을 시작하기 전에 오래된 바닥이 하중을 견딜 수 있고 그 아래에 습기 보호 장치가 있는지 확인해야 합니다. 베이스가 신뢰할 수 있으면 이전에 입자 크기가 40-60 단위인 연마 테이프로 거친 연삭을 수행한 오래된 코팅에 방수 처리를 하는 것이 허용됩니다. 이전 코팅과 관련하여 새 코팅을 놓는 방향을 변경할 필요는 없습니다. 오래된 바닥을 합판으로 덮고 새 코팅을 하는 것으로 충분합니다. 그러나 이전 코팅과 관련하여 새 코팅의 대각선 및 가로 방향이 최적입니다.

판자 바닥의 장단점

판자 바닥은 신뢰할 수 있고 사용하기 쉬운 바닥 유형으로 개별 건축에서 매우 일반적입니다. 장치의 단순성이 주요 이점입니다. 이 바닥은 매우 따뜻하고 수리하기 쉽습니다. 단점은 장식 품질이 낮고 삐걱 거리는 것과 같은 상당히 일반적인 현상입니다.

바닥 단열재

바닥 구조는 효과적인 단열재로 단열되어야 합니다. 그러나, 그 사실을 잊어서는 안 된다. 목조 건축물절연 물질로부터 격리되어야 합니다. 이렇게하려면 폴리머 필름, 글라신 또는 점토 그리스를 사용할 수 있습니다.

A. Svatkov 준비

나무 바닥을 피하지 말고 적절하게 관리하십시오. 이렇게 하면 긴 수명과 외부 광택을 얻을 수 있습니다. 마루판은 고전적인 코팅이며 쪽모이 세공 마루보다 나쁘지는 않지만 운영상의 영향을 훨씬 잘 견딥니다. 그리고 드라이 보드 큐브 가격항상 비싼 쪽모이 세공 마루보다 낮습니다. 이러한 바닥의 외관의 아름다움은 다음과 같은 장점으로 보완됩니다. - 최소한의 사운드 전도성;

그들은 따뜻합니다.

내마모성;

매끄러운;

걸을 때 소음이 없습니다.

미세먼지를 방출하지 마세요.

그러나 시간이 지남에 따라 마루판이 처지고 틈이 눈에 띄게되어 삐걱 거리기 시작합니다. 여기에서 마모 정도는 움직임의 강도와 실내 온도 및 습도 조건에 따라 달라집니다. 마모 된 코팅은 수리해야하며 수리는 전체 및 부분으로 나뉩니다.

나무 바닥을 완전히 수리하면 전체 코팅이 변경되고 나무 바닥을 부분적으로 수리하면 사용할 수 없는 보드만 교체됩니다. 수리를 시작하기 전에 바닥을 주의 깊게 검사하고 수리 범위를 파악하고 자재를 구입하십시오.

마루판을 교체하기 위해 수리를 시작하는 곳.

망치, 톱을 가져 가라. 숲 목재 보드, 웨지. 습기에 적응할 수 있도록 보드를 미리 방으로 가져 오십시오. 온도 조건가옥. 빔과 교차할 위치에 못을 박기 시작합니다. 동시에 벽에서 20mm 들여 쓰기. 정확한 크기의 웨지를 사용하십시오. 이것이 어떻게 좋은 환기지하철. 그러면 균열에 놓일 것입니다. 주각 바닥 나무, 벽의 들여쓰기가 숨겨집니다.

바닥을 깔기 전에 받침대 설치가 선행됩니다. 이들은 50x70mm의 컷이있는 막대이며 동일한 거리에 배치됩니다 (50-60cm 이하). 이 치수를 준수하지 않으면 보드가 구부러질 수 있습니다. 나무 기둥부패를 방지하는 솔루션을 함침하십시오.

보드를 올바르게 놓는 방법

두 개의 못을 사용하여 각 보에 마루판을 못을 박습니다. 그런 다음 5 개의 보드를 연속으로 놓고 못을 박지 마십시오. 행을 건너뛰고 여섯 번째를 못 박으십시오. 그런 다음 쐐기와 망치를 사용하여 느슨한 보드를 함께 조입니다. 이미 압축된 보드는 못을 박을 수 있습니다. 그런 다음 절차가 반복됩니다. 판자 5개를 깔고 쐐기로 꾹꾹 눌러주세요. 마지막 보드가 커서 맞지 않으면 퍼즐로 자릅니다. 일단 시작하면 다음을 확인할 수 있습니다. 엣지보드 가격붙이기 쉽습니다.

마무리는 마지막 단계가 될 것입니다. 여기에는 바닥 긁기, 바니시 적용(문지르기)과 같은 프로세스가 포함됩니다. 긁을 때 나무를 1mm 이상 제거하지 마십시오. 치료가 끝나면 바닥을 진공 청소기로 청소합니다.