개인 주택의 간단한 주방 배수구. cesspool 배치 : 개인 주택에서 배수구 또는 정화조를 만드는 방법

03.03.2020

국가에 하수도 설치를 시작하기 전에 어떤 종류의 배수 및 여과 계획이 될지 결정해야합니다. 모든 시스템에는 다음과 같은 몇 가지 기술적 사항이 있어야 합니다.

수신 우물에서 우물까지의 거리는 SNiP를 따라야 합니다.
하수가 배수되는 파이프 라인의 직경은 배관 설비의 수 및 대략적인 효율성과 일치해야합니다.
외부 트렌치의 깊이는 토양 동결층보다 높을 수 없습니다.
배수를 위해 밀폐된 우물이나 정화조가 있는지 확인하십시오.

두꺼운 분획을 침전시키기 위한 구획이 있는 여과 정화조. 이것은 수집기로 들어가는 하수를 분리하여 분수로 나누는 것이 주요 원리인 첨단 기술입니다. 여러 개의 여과실을 통과한 결과, 액체는 위생기준에서 안전한 상태로 정제됩니다.
지역 치료 시설. 사실, 이들은 정화를 위해 물을 사용하는 것을 기반으로 하는 미니 청소 식물입니다.
컨테이너를 cesspool로 사용.

컨트리 드레인은 별도이며 공통입니다.

첫 번째 경우는 다른 배관 설비의 배수가 슬러지 및 여과를 위해 다른 탱크로 오는 경우입니다. 또한 별도의 양식은 거리 폭풍 수집기 및 내부 네트워크에서 별도의 물 공급으로 간주됩니다.

하수 및 폐수 수집의 일반적인 시스템은 실내 가전 제품과 거리의 물 수집 모두에 대해 단일 라인을 설치하는 것으로 구성됩니다.

연중 거주 및 여름

겨울에 시골집에 아무도 살지 않는다면 여름 하수도 시스템을 조립하는 것으로 충분합니다. 이 경우 깊은 트렌치를 파고 더 큰 직경의 파이프 라인을 놓을 필요가 없습니다.

집에서 풀릴 때도 기초 바닥을 따라 장착 할 필요가 없습니다. 출구는 배관 설비의 상단 지점에서 직접 이루어집니다. 간단한 회로사진의 여름 하수 수집 :

물이 배수될 수집기는 여전히 밀봉되고 단단히 설치되어야 합니다. 정화조를 설치할 필요가 없으며 일반 배수구가 완벽합니다. 여름 시즌이 끝나면 단순히 펌핑하고 겨울 동안 mothballed해야합니다.

개인 주택에서 1년 내내 생활하기 때문에 작업을 조금 복잡하게 해야 합니다. 추운 날씨에 물과 화장실을 사용하기 위해서는 좋은 외부 하수도를 제공해야 합니다. 또한 설치하는 동안 여전히 몇 가지 어려움이 있습니다. 이것은 물 공급의 외부 섹션이 묻힌 깊이와 단열재 및 기타 여러 요소입니다.

현장의 치료 시설 거리 규범

SNiP에 따르면 처리 시설과 구덩이는 중요한 대수층 및 기타 엔지니어링 시설에 위치해야 합니다.

주거용 건물에서 - 최소 5m에서 정화조, VOC, cesspool까지 불쾌한 냄새가 실내로 들어오는 것을 방지합니다. 또한 습한 환경이 집 기초에 미치는 영향으로 인한 비참한 결과를 미리 방지합니다.
물이있는 우물 - 30-50m 물론 플롯의 크기가 매우 제한적이기 때문에이 규칙을 따르는 것은 매우 어렵습니다. 기술적 가능성이 허용하는 한 가능한 한 정화조를 상수도에서 제거하는 것이 여전히 필요합니다.
이웃 플롯의 경계까지 - 최소 2m.
수집가에서 식물과 나무까지 - 나무의 뿌리가 큰 경우 위치는 2-4m입니다.

재료 및 도구

트렌치를 파려면 작은 굴착기가 필요합니다. 중장비가 들어올 가능성이 없다면 삽을 들어야 합니다.
파이프는 무언가로 절단해야하며 일부는 속도 조절 기능이있는 그라인더를 사용하고 미세한 톱니가있는 쇠톱을 사용할 수 있습니다.
Jackhammer, 천공기 - 우물과 집 기초에 구멍을 뚫습니다.
트렌치에 파이프 라인을 고정하기 위해 모래 또는 고운 모래.
토양 동결 층 아래 깊이까지 외부 네트워크를 통해 하수도를 놓는 것이 불가능한 장소의 단열, 단열.

배수 시스템의 주요 부분은 파이프이며 주요 옵션은 다음과 같습니다.

빨간색 PVC는 다양한 크기로 제공됩니다.
검은색 폴리에틸렌은 직경이 50~159mm로 제공됩니다.
늑골 - 프라그마. 길이는 4m와 6m이고 지름은 100mm에서 500mm입니다.
회색 폴리프로필렌(플라스틱).

개인 주택에 DIY 시스템 설치

cesspool이 현장에 배치되면 원하는 깊이로 트렌치를 파기 시작할 수 있습니다. 러시아 중부에서는 2-2.5 미터, 북부 지역에서는 1 미터 더, 남부 지역에서는 1-1.5 미터입니다. 그들은 하수를 받는 곳에서 꼭대기, 집까지 트렌치를 파기 시작합니다.

이제 고운 모래와 자갈 혼합물인 "베개"가 전체 길이를 따라 구덩이 바닥에 부어집니다. 적어도 약간의 경사면을 즉시 "쏘고"모래를 평평하게하는 것이 좋습니다.

다음 단계는 파이프라인 자체를 놓는 것입니다. 처음에는 소켓이 집을 향하도록 끝이 우물에 삽입됩니다. 모르타르 또는 폼으로 파이프를 구멍에 즉시 고정하는 것이 좋습니다. 그런 다음 유휴 끝과 직렬로 소켓에 연결됩니다. 공정을 단순화하기 위해 고무 밴드는 엔진 오일 또는 특수 윤활제로 윤활됩니다.

각 파이프는 원하는 경사와 일치하도록 측정됩니다. 이것은 건물 수준으로 수행할 수 있지만 수준을 취하는 것이 좋습니다.

SNiP에 따르면 하수도는 파이프의 직경에 해당하는 경사를 따라 깔립니다. 직경 40-50mm의 경우 롤은 미터당 3cm, 85-100mm-1m당 2cm, 150mm의 경우 1m당 0.8cm입니다.

외곽선을 조립한 후 구멍을 통해 전체 직선 단면이 보이도록 전체 길이를 따라 선을 정렬합니다.

이제 실에 모래가 뿌려지고 가장자리가 조심스럽게 넘어집니다. 그런 다음 동일한 모래의 소위 보호 층이 부어집니다.

시스템 외부 섹션의 길이에 따라 팬 라이저는 8-10미터마다 표면으로 당겨집니다. 이를 위해 소켓이 위로 향하게 연결 티가 삽입되고 동일한 직경의 파이프가 삽입됩니다. 토양에서 약간 튀어 나오도록 흙을 채우는 수준에서 팬 라이저를 장착해야합니다.

경로가 설정되자마자 시스템을 집으로 가져올 시간입니다. 종종 그들은 오두막의 기초 바로 아래에 구멍을 파고 욕실이나 부엌이 있을 방 바닥에 구멍을 만듭니다. 이것은 파이프를 감는 가장 실용적인 방법입니다.

천장, 기초 또는 바닥 사이에 슬리브를 삽입해서는 안 됩니다. 설치 후에는 구멍이 잘 닫혀야 작동 중 조인트가 열리지 않습니다.

중요한:모래 보호 층은 트렌치의 전체 길이를 따라 최소 30cm가 되어야 합니다.

필요한 깊이의 도랑을 파는 것이 불가능하면 배수구를 단열해야 합니다. 외부 하수도의 단열은 다음 재료를 사용하여 수행됩니다.

미네랄 울.
유리 섬유 직물.
스티로폼 껍질.
큰 톱밥과 지붕 재료.

모든 재료의 단열 방법은 거의 동일합니다. 라인을 완전히 감쌀 필요는 없고, 그 위에 단열재를 씌우기만 하면 보호막을 씌울 수 있습니다. 그러나 이것은 폴리스티렌 쉘에 적용되지 않습니다. 이는 두 개의 반 실린더로 구성되어 전체 파이프에 장착된 다음 트렌치로 함께 결합되기 때문입니다.

높은 수준의 지하수로 제대로 하수하는 방법

트렌치를 파낼 때 이미 상부에 물이 나타난 경우에도 원하는 깊이를 파내야 합니다.

하수도가 올바르게 조립되면 추가 작업 지하수영향을 미치지 않습니다. 파이프를 놓을 때 물이 간섭하지 않도록 트렌치는 조금 더 넓게 파고 그 맨 아래를 따라 전체 길이의 가장자리에서 20-30 센티미터의 오목한 곳을 파야합니다. 이 홈에 액체가 쌓이고 해자는 건조한 상태로 유지됩니다.

cesspool, VOC, 정화조 및 배수 시스템이 밀봉되어 있으므로 청소 프로세스에 영향을 미치지 않아야 합니다. 그러나 시골집에 VOC나 정화조를 각각 설치하면 물이 다시 들어갈 수 있는 배수관이나 건정이 필요하다. 이를 피하기 위해 배출 파이프에 설치합니다.

이 문제에 대한 또 다른 해결책은 물이 거의 깨끗하고 환경에 해를 끼치 지 않기 때문에 정화조의 폐수 파이프를 가장 가까운 계곡으로 가져 오는 것입니다.

파이프라인 연결은 힘든 과정이므로 다음이 필요합니다.

피팅, 티 및 커플링;
일부 섹션을 자르는 그라인더;
건물 수준;
천공기 및 드라이버;
특수 브래킷 - 파이프 고정용.

배수 시스템을 싱크대, 욕조 또는 샤워 시설로 독립적으로 가져 오려면 직경 50mm의 파이프가 필요하며 변기의 크기는 100mm입니다. 1층과 2층 모두에 욕실이 있는 경우 어떤 장치가 있을 것인지에 관계없이 100제곱미터가 위층으로 늘어납니다.

내부 배선

주요 단계에 대한 세부 정보:

먼저 어디에 어떤 장치를 설치할지 결정해야 합니다. 수와 목적에 따라 직경을 선택하십시오.
내부 고속도로 표시. 벽이나 바닥에 실의 방향이 표시되어 있습니다. 가장 낮은 점수최고로. 조립용 부품을 측정합니다.
조립을 시작하기 전에 파이프를 삽입할 브래킷을 설치하십시오.
유휴 끝을 소켓에 연결하여 파이프라인을 직접 조립합니다. 고무 밴드를 삽입하기 전에 엔진 오일로 충분히 윤활 처리됩니다. 조립하는 동안 첫 번째 회전 각도가 훨씬 더 부드럽기 때문에 90도가 아닌 45도 굽힘을 사용하는 것이 좋습니다. 연결 장치에는 직선 및 비스듬한 티가 사용됩니다. 하수관은 고정되어 있지 않다는 것을 기억해야 합니다. 좁아지거나 확장됩니다. 따라서 수직 부분에 보정 장치를 설치해야 합니다. 또한 문제 영역과 회전에서 5미터마다 청소 수정을 해야 합니다. 이들은 혼잡을 청소하는 나사식 캡이 있는 특수 피팅입니다.
전제 조건 안정적인 작동배수구는 설치 후 점검입니다. 전체 시스템의 해협을 통해 관절을 확인할 수 있습니다. 모든 팔꿈치와 티를 모은 후 호스를 후자에 삽입하고 약간의 압력으로 물을 공급합니다. 모든 것이 올바르게 수행되면 관절이 건조한 상태로 유지되고 모든 물이 라인의 바깥 부분(배수구)으로 이동합니다.

중요한:편견 내부 하수도외부보다 조금 더. 직경이 50mm인 파이프의 경우 미터당 3cm이고 100mm - 1.5-2cm입니다.

설정된 기간 동안 개인 주택에서 작동하려면 먼저 올바르게 장착해야합니다. 이것은 성공의 80%입니다. 그러나 실행 후에도 시스템을 제대로 모니터링해야 합니다.

처음에는 폐수의 양을 구성하고 계산하는 것이 정확합니다.
시간에 cesspool을 펌프. 그리고 액체 분획뿐만 아니라 우물 바닥의 침전물도 있습니다.
배관에 이물질이 들어가 막힘의 원인이 되지 않도록 하십시오. 예를 들어, 어린이 장난감의 작은 부품, 헝겊 등.
정화조 및 구덩이의 견고성을 확인하기 위해 적시에 외부 검사를 수행하십시오.

유용한 영상

실무:

일반 원칙:

첫 번째 경우 모든 작업이 빠르고 효율적으로 수행되지만 서비스는 지불해야 합니다. 이 때문에 개인 주택과 여름 별장의 많은 소유자가 스스로 만들기로 결정합니다.

결국, 수많은 기술과 복잡한 도구가 필요하지 않습니다. 그렇다면 배수구를 스스로 올바르게 만드는 방법을 살펴 보겠습니다.

그것을 짓기 위해서는 그것이 얼마인지 미리 결정하고 가장 적합한 장소를 선택하고 구멍을 파고 벽을 적절하게 강화해야합니다.

이 모든 것을 위해 건설에 대한 큰 지식이 필요하지 않습니다. 권장 사항에 따라 모든 것을 천천히, 올바르게 수행하기만 하면 됩니다.

배수구의 부피 및 유형

첫 번째 단계는 가장 관련성이 높은 배수구의 부피를 결정하는 것입니다.

물론 가족이 두 명으로 구성된 경우 2-3 입방 미터면 충분합니다.

이 볼륨은 여름 거주지로도 충분합니다. 영구적으로 살지 않고 때때로 방문하기만 하면 됩니다.

또한 이러한 구멍은 꽤 자주 청소해야 하며 이는 다소 비싸고 복잡한 절차입니다.

거의 청소할 필요가 없는 고품질을 만드는 것이 가장 좋습니다.

언급했듯이 그 양은 집에 영구적으로 거주하는 사람의 수를 기준으로 계산해야 합니다.

가족이 크고 배수구가 많으면 구조가 고품질로 적당한 크기로 만들어져야합니다.

실제로, 영주권을 사용하면 우리 모두가 손을 씻고, 정기적으로 샤워와 목욕을 하고, 설거지를 하기 때문에 물이 꽤 자주 그리고 대량으로 사용됩니다. 즉, 구멍이 있는 경우 작은 크기, 빨리 채워집니다.

또한 다양한 요구에 맞게 정기적으로 사용하여 큰 수물, 정화조를 만드는 것이 좋습니다. 그들은 이상적인 옵션, 환경에 해를 끼치지 않고 모두 충족하기 때문에 위생 기준.

하지만 이 경우 하나의 구덩이가 아니라 여러 개의 우물을 한 번에 지어야 합니다. 이렇게 하면 사용된 물을 고품질로 정화한 다음 땅으로 보낼 수 있습니다.

또한 배수구의 위치를 신중하게 고려해야합니다. 결국 조만간 하수를 펌핑해야 할 것입니다. 즉, 하수 트럭에 편리한 입구가 있거나 최소한 펌핑 호스로 충분해야합니다.

또한이 서비스는 유료입니다. 즉, 비행 횟수가 많을수록 거리가 가격에 큰 영향을 미치기 때문에 비용이 더 많이 듭니다. 즉, 구덩이가 얕고 부피가 작은 경우 진공 트럭의 도움을 받아야 하는 경우가 많으며 크게 분기해야 합니다.

위치를 선택할 때 다음 요소를 고려하십시오.

지하수 수위는 현장에서 사용할 수 있는 경우 깊어야 합니다.
우물과 같이 수원이 있는 경우 30m 이상 떨어진 곳에 두는 것이 좋습니다.
특수 장비에 접근이 가능해야 합니다.
구덩이는 주거 지역에서 최소 5m 떨어진 곳에 위치해야 합니다.

이 구조에 얼마가 필요한지 결정하고 위치를 결정할 장소를 선택한 후에는 어떤 디자인이 가장 적합한지 결정해야 합니다. 수년에 걸쳐 효율성이 입증된 가장 다재다능한 배수구를 살펴보겠습니다.

가장 인기 있고 일반적인 것은 바닥이없는 흙 탱크 형태의 배수구입니다. 명백한 단순성에도 불구하고 매우 효과적입니다.

우선, 이것은 바닥이 흙이고 예를 들어 콘크리트로 채워지지 않았기 때문에 그 안의 물이 천천히 수집되기 때문입니다. 결국, 그것은 점차적으로 땅에 흡수됩니다.

3~4개월에 한번씩 청소해줘야 합니다. 몇 가지 단점이 있지만. 특히 배수구는 지하수를 점차적으로 오염시키므로 이러한 구덩이는 주거용 건물에서 5미터 이상 떨어진 곳에 두어서는 안 됩니다.

미사가 바닥에 축적된다는 사실 때문에 여과 특성이 악화되기 시작합니다. 이를 피하려면 때때로 하수구에 전화를 걸어 펌프로 빼내야 합니다.

일반적으로 이러한 유형의 구덩이의 벽은 배치됩니다. 그러나 물이 스며들 수 있도록 작은 틈이 있어야 함을 기억해야 합니다.

하지만 에서 지난 몇 년이를 위해 신속하고 문제없이 설치할 수 있는 기성 콘크리트 링이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 흙벽이 있는 배수구를 여전히 찾을 수 있지만.

그러나 그들의 수술 관행이 보여주듯이 그것들은 수명이 짧습니다.

폐기물 분해 과정을 더 빠르게 하려면 특수 박테리아의 특수 균주를 물에 부어야 합니다. 그들은 점차적으로 증식하여 폐기물을 재활용할 것입니다. 덕분에 배수구가 훨씬 더 천천히 더러워집니다.

최근 몇 년 동안 점점 더 자주 기성품 탱크를 설치하기 시작했습니다. 콘크리트, 플라스틱 또는 금속으로 만들 수 있습니다. 그러나 후자는 권장되지 않습니다.

이는 철분이 정기적으로 노출되면 빠르게 사용할 수 없게 되기 때문입니다. 공격적인 환경. 가장 적합한 재료는 콘크리트입니다. 그것은 신뢰성과 내구성으로 구별됩니다.

액체가 나오지 않고 땅으로 흡수되지 않는 배수구로 밀폐된 구조를 사용하려는 경우 자주 청소하고 펌핑해야 한다는 점을 고려해야 합니다. 후자의 경우 일반 호스가 매우 적합합니다.

글쎄, 미사는 그러한 서비스를 제공하는 전문가 만이 가지고있는 특수 장비의 도움으로 제거됩니다. 정기적이고 상당한 비용이 들기 때문에 이것을 고려하십시오.

보시다시피 작업을 시작하기 전에 모든 것을 잘 생각하고 기존 요구 사항에 가장 적합한 구조의 볼륨과 유형을 선택해야 합니다.

설치 순서

구조가 오랫동안 효과적으로 사용되기 위해서는 개인 주택에 배수구를 올바르게 만드는 방법을 알아야합니다.

첫 번째 단계는 필요한 크기의 구덩이를 준비하는 것입니다.

사이트의 조경을 망치고 싶지 않은 사람들은 수동으로 수행하는 것을 선호하지만 이것은 상당히 어려운 작업이며 많은 시간과 노력이 필요합니다.

굴착기로 파내는 것이 낫습니다. 기존 정원 식물이 고통을 겪을 수는 있지만 훨씬 쉬울 것입니다.

사실 어떤 옵션이 더 수용 가능한지는 소유자가 결정해야 합니다.

최소 5미터 깊이여야 합니다. 바닥에는 특수 배수 쿠션을 설치해야 합니다.

배수구를 손으로 파는 경우 다음이 필요합니다.

계단
삽과 총검 삽
마스터 확인
버킷
구덩이의 가장자리를 표시하는 못

구멍을 파낼 때 모래와 자갈 층을 바닥에 붓고 그 후에 고품질로 압축해야한다는 것을 기억해야합니다. 기밀로 만들 계획이 없다면 더 많은 자갈을 채우는 것이 좋습니다.

덕분에 배수가 잘되고 효율적으로 여과됩니다. 글쎄, 기밀로 만들려는 경우 기성품 콘크리트 슬래브를 압축 된 모래와 자갈 층에 놓아야합니다. 콘크리트 스크 리드를 구덩이에 직접 부어 넣을 수도 있습니다.

얼마 전까지만 해도 구덩이의 벽은 붉은 벽돌이나 두꺼운 판자를 주로 사용했습니다. 그러나 지금은 인기가 여전히 높지만 점점 덜 사용됩니다.

이것은 주로 저렴한 비용과 가용성 때문입니다. 또한 벽돌을 사용하면 바둑판 무늬가있어 물이 땅으로 흘러 들어갑니다.

따라서 완전히 밀봉된 경우보다 훨씬 덜 자주 펌핑해야 합니다.

이 특정 기술을 사용하면 주변에 흙을 부을 필요가 없지만 잘게 부서진 벽돌이나 쇄석을 부을 필요가 있음을 기억하십시오. 이로 인해 액체가 훨씬 빨리 흡수됩니다.

또한 일부 장인은 오래된 트랙터 타이어를 사용하여 벽을 보강합니다.

물론 이 방법을 시도해 볼 수도 있습니다. 그러나 충분한 양의 트랙터 타이어를 찾는 것은 그리 쉬운 일이 아닙니다.

위에서 설명한 방법의 상당한 이점에도 불구하고 최근에는 공장에서 제조된 기성품 철근 콘크리트 링이 배수구 벽을 구성하는 데 점점 더 자주 사용됩니다. 그들은 트럭으로 올바른 장소로 배달됩니다.

그러나 질량이 상당히 크기 때문에 하역에는 크레인 조작기가 필요합니다. 이는 추가 비용을 의미합니다.

또한, 그것이 위치 할 장소에 편리한 입구가 있어야합니다.

같은 경우 이것이 가능하지 않으면 언로드 후 콘크리트 링이 압연됩니다. 설치하려면 수제 블록 리프트를 만드는 것이 좋습니다.

만드는 것은 매우 쉽습니다. 이것은 복잡한 도구와 특별한 기술이 필요하지 않습니다. 링은 차례로 단계적으로 설치해야 합니다.

다소 무거운 하중을 다루기 때문에 안전 예방 조치에주의를 기울여야합니다. 작업하는 동안 모든 것이 질적으로 고정되어야 합니다.

함부로 다루지 마십시오. 그렇지 않으면 중상을 입을 수 있습니다.

작업은 다음 순서로 수행되어야 합니다.

1미터 깊이로 구멍을 팠다.
블록 리프터가 첫 번째 링을 설정합니다.
흙을 다시 꺼내고 이미 설치된 링 아래에 지지대를 놓아 구덩이 깊숙이 가라앉지 않도록 합니다.
그 후 2차 제품을 1차 제품에 장착하고, 콘크리트 블럭의 끼임 방지에 필요한 금속 브라켓과 함께 고정합니다.
다음으로, 우리는 구덩이를 다시 깊게 만들고 지지대를 설치하고 위에서 설명한 절차를 수행하고 그렇게 합니다.
마지막으로 장착할 파티션은 해치용 개구부가 있는 파티션입니다.
우리는 가장 자주 주철 또는 플라스틱으로 만들어진 해치를 설치합니다.
우물의 바닥은 잔해로 덮이고 고품질로 압축되어야합니다.

구조가 밀폐되기 위해서는 모든 조인트가 역청 매스틱으로 조심스럽게 밀봉되어야 합니다. 의도 한 구멍을 잊지 마십시오. 하수관.

틈도 잘 윤활되어야 합니다. 그건 그렇고, 파이프는 직선이 아니라 작은 파이프로 가야합니다. 덕분에 액체가 더 잘 배출됩니다.

콘크리트로 만들어진 거푸집 공사에 대해 기억할 필요가 있습니다. 환기 및 검사 해치를 위해 구멍이 만들어집니다. 두 배로 만들고 두 부분 사이의 틈을 거품으로 채우는 것이 좋습니다.

그건 그렇고, 배수 구덩이가 준비된 후에 주변 지역을 개선하는 것이 바람직합니다. 물론 이것은 전혀 필요하지 않지만 여전히 이렇게하면이 장소의 매력적인 모습을 얻을 수 있습니다.

종종 이를 위해 다양한 관상용 작물을 땅에 심습니다. 그들은 눈을 즐겁게 할뿐만 아니라 배수구를 가려서 다른 사람들에게 보이지 않게 만듭니다.

전체 절차는 매우 간단하며 특별한 기술이 필요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 권장 사항을 따르고 시간을 갖고 안전 예방 조치를 따르는 것입니다. 그러면 확실히 성공할 것입니다.

구덩이에 대한 화학 및 입구 배치

구조가 준비되면 가능한 한 적게 필요한 방법에 대해 생각할 필요가 있습니다.

결국, 위에서 언급한 바와 같이 이 절차에는 상당한 비용이 필요합니다.

전문 상점의 선반에서 풍부하게 발견되는 특수 화학 물질은 이에 큰 도움이 될 수 있습니다.

사용 덕분에 다양한 폐기물의 분해 과정을 크게 가속화할 수 있으므로 배수구가 훨씬 더 천천히 오염됩니다.

이러한 화학 물질은 정제, 분말, 액체 형태로 제공됩니다. 이들 중 어떤 것을 선택하는 것이 가장 좋은지는 소유자가 결정할 일입니다.

화학작용 후 물에 나타나는 미생물은 각종 유기성 폐기물을 음식물로 사용하기 때문에 빠르게 분해된다.

또한 나쁜 냄새를 제거하는 데 도움이 될 수 있습니다. 꽤 빨리 배수구의 물이 맑아지고 모든 고체 입자가 바닥으로 가라앉아 미사로 변합니다.

이 미생물은 구조가 만들어지는 재료를 손상시킬 수 없습니다. 그들은 인체에 해를 끼치 지 않을 것입니다.

그러나 점차적으로 죽어가는 경향이 있으므로 때때로 액체에 화학 물질을 다시 추가해야 합니다. 덕분에 관개에 물을 사용할 수 있습니다. 개인적인 음모, 물은 절대적으로 깨끗하고 식물에 안전합니다.

배수구를 만들기 전에 장비가 배수구에 가장 잘 도달할 수 있는 방법에 대해서도 생각해야 합니다.

이것은 하수도 트럭일 뿐만 아니라 필요한 모든 것을 운반할 차량이기도 합니다. 모든 것에 대해 미리 생각한다면 앞으로 폐기물을 제거하는 절차가 훨씬 쉽고 빠를 것입니다.

이렇게하려면이 디자인을 게이트에 더 가깝게 배치하십시오. 단단한 코팅이 있는 것이 바람직합니다. 목욕탕이나 가정에서 배수구를 제대로 만드는 방법을 모르는 경우 예를 들어 인터넷에서 필요한 정보를 찾아야합니다.

또한 가능한 다음 차량의 경로에 화단 및 기타 식물을 심지 않아야합니다. 차량의 바퀴 아래에만 방해가 될 가능성이 높기 때문입니다.

특수 화학약품을 사용하면 구덩이에서 나오는 쓰레기를 청소하는 비용을 크게 절약할 수 있을 뿐만 아니라 물을 깨끗하고 안전하게 만들 수 있으며, 장비가 들어갈 장소를 사전에 준비하여 쓰레기 펌핑 절차를 간단하고 빠르게 할 수 있습니다. .

우리가 볼 수 있듯이, 이 구조를 스스로 구축하는 것은 어렵지 않습니다. 여기에 필요한 것은 간단한 도구, 재료, 힘 및 욕망뿐입니다. 모든 것이 올바르게 완료되면 긍정적 인 결과가 보장됩니다.

cesspool 건설 단계는 비디오에 나와 있습니다.

집에 물을 가져 오는 것만으로는 충분하지 않습니다. 사용 후에는 어딘가에 넣어야합니다. 양동이를 꺼내는 것은 어렵고 어떻게 든 무의미합니다. 물은 스스로 집에 들어 와서 걸어서 나옵니다. 집이나 여름 별장에는 최소한 초등 하수도가 필요합니다. 단순히 집에서 파이프를 제거하고 물을 땅이나 작은 구멍으로 배수하는 옵션은 모든 사람에게 적합하지 않습니다. 별로 좋아보이지 않고 이 웅덩이나 구덩이에서 나는 불쾌한 냄새가 거의 보장됩니다. 무엇을 할까요?
따라서 우리는 오래된 금속 또는 플라스틱 통, 일정량의 하수관(최소 6미터, 바람직하게는 PVC 110mm), 티, 가지, 약 0.5입방미터의 중간 부분 쇄석, 삽 및 a가 필요합니다. 우리의 소중한 시간의 몇 시간.
우리는 배수가 잘되는 장소를 선택합니다. 바람직하게는 집에서 5미터 이내, 우물이나 우물에서 20-25미터 이내, 지하수 하류의 하류입니다. 우리는 직경이 배럴의 직경보다 0.5m 이상 크고 (표준 배럴의 직경은 0.6m, 높이 0.9m, 부피 0.2m3) 약 1.5m (바람직하게는 더 깊음)의 구멍을 파냅니다. 금속 인 경우 배럴 벽에 구멍을 만든 다음 그라인더, 플라스틱 인 경우 작은 치아가있는 나무 용 쇠톱으로 구멍을 만듭니다. 배럴 바닥에서 멀지 않은 벽에 들어오는 하수관 구멍을 만듭니다. 우리는 구덩이 바닥에 최소 20cm의 자갈을 채우고 배럴을 거꾸로 놓고 파이프 아래의 구멍을 집쪽으로 향하게합니다.
이제 하수관 아래에 트렌치를 파서 필요한 곳으로 안내해야합니다. 파이프는 배럴을 향해 미터당 최소 3mm의 경사로 놓여야 합니다. 기초 아래 또는 구멍을 통해 집으로 가져올 수 있습니다. 파이프를 단열할 필요가 없으며 파이프를 통해 흐르는 물이 파이프를 완벽하게 데울 것입니다. 배럴에서 멀지 않은 곳에 작은 파이프 조각이있는 티를지면 위로 나와 배럴 내부의 공기를 순환시키고 집에서 채울 때 하수구에서 공기를 배출합니다 (배럴에서 나오는 공기가 집에 들어가지 말 것). 우리는 이것을 위해 만들어진 구멍을 통해 파이프를 배럴로 이끕니다. 배럴의 전체 높이까지 자갈로 배럴과 구덩이 벽 사이의 간격을 채 웁니다. 배럴 바닥에 썩지 않는 재료를 넣는 것이 좋습니다(오래된 슬레이트 조각이 완벽함). 우리는 트렌치와 구덩이를 흙으로 채우고 조심스럽게 다집니다. 우리는 집의 바닥이나 벽에 구멍을 뚫고 마침내 하수도를 집으로 인도합니다. 귀하의 재량에 따라. 매장 된 배럴 근처의 땅에서 튀어 나와있는 파이프 조각에 플라스틱 곰팡이를 놓을 수 있습니다. 어렵지만 상점에서 찾을 수 있습니다.
그리고 이제 뉘앙스.
이것은 집 전용 배수 하수구이며 배설물에 대처할 수 없으며 어떤 식 으로든 청소하거나 서비스 할 수 없으며 이것을위한 것이 아닙니다. 이 하수구는 부엌이나 욕실의 배수구로 사용할 수 있습니다. 동일한 장치에는 정화조의 배수구가 있습니다.
폐수를 처리하는 박테리아의 미기후는 구덩이의 깊이에 따라 다릅니다. 이상적으로 구덩이의 깊이는 토양 동결 깊이 + 배럴 높이 + 쇄석 쿠션 높이(레닌그라드 지역: 1.2m + 0.9m + 0.2m = 2.3m)여야 합니다. 그러나 그렇게 깊이 파고 드는 것은 어렵고 필요하지 않습니다. 배수구는 또한 배럴을 가열합니다.

하수도 설치 장소의 토양이 점토이고 배럴의 물이 천천히 떠나면 집의 하수도가 약간 개선 될 수 있습니다. 이렇게하려면 다른 하수도, 바람직하게는 배수관을 놓아야합니다. 이 파이프는 물을 부지 경계에 있는 배수로로 인도할 수도 있고, 어디로도 흐르지 않아 막다른 골목으로 끝날 수도 있습니다. 이 파이프의 임무는 배럴에서 과도한 물을 제거하여 토양으로의 물 흡수 영역(관개 영역)을 늘리는 것입니다. 파이프는 쇄석 베개의 트렌치에 놓여 있으며 쇄석으로 덮인 다음 흙으로 덮여 있습니다. 트렌치의 깊이는 공급 파이프의 깊이보다 크고 경사는 배럴에서 멀어집니다. 당연히 하수관은 물의 흐름을 좋게 하기 위해 하부에 일정 수의 구멍을 뚫어 배수관처럼 보이게 해야 한다. 파이프가 배수로로 연결된 경우에는 필요하지 않습니다.

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솔직히 누군가의 하수도가 얼 수 있다는 것이 조금 놀랍습니다. 하수관은 원칙적으로 얼 수 없습니다 ...

"여름 별장을위한 가장 간단한 배수 하수 시스템"에 대한 리뷰 (38).

유용한 기사와 적절한 답변에 감사드립니다. 내일부터 시작하겠습니다. 파이프가 Transbaikalia에서 얼지 않기를 바랍니다. 물론 상당한 경사를 만들어야한다는 데 동의합니다.

해결하려는 문제의 거리와 기능에 따라 다릅니다. 110 번째 PVC를 만드는 것이 낫습니다. 더 비싸지 만 더 안정적입니다. 최대 5(5) 미터의 거리에서 50(50달러)을 만들 수 있지만 바람직하게는 PVC(매장에서 항상 사용 가능한 것은 아님)를 더 내구성 있고 서리 방지하기 위해 만들 수 있습니다. 이것은 여전히 내부 하수 시스템이 아닌 외부 하수 시스템입니다.

1. 그리고 50번째 파이프는 어떻게 될까요? 실트 업.-살찌다-zamylitsya? 아니면 심하게 무너질까요?
2. 빨간색(외부 배선용) 또는 회색(내부 배선용)은 여름에만 사용하기 때문에? 가게에서는 검은색(소련)-PVD-고압 폴리에틸렌을 찾는 것이 낫다고 말했다. 무슨 말을 합니까?
3. 경사가 있는 플롯이 있습니다. 경사면 바로 아래 울타리를 따라. 파고드는 것이 낫다는 것을 깨달았습니다.
4. 토양 - 양토. 빗물은 일반적으로 지붕에서 어디로 가나요? 다른 구멍으로?

블라디미르가 대답합니다.
1. 그리고 블라디미르, 특히 양토에서, 심지어 표면에서도. 예를 들어 흙이 부풀어 오르면 구부러져 일부 지역의 경사가 무너질 수 있다. 결과는 동일하며 일반적으로 막힐 것입니다 ... 깨지지 않으면.
이것은 110 파이프에서도 발생하지만 기본 배치 규칙에 따라 훨씬 덜 자주 발생합니다.
2. "내부 배선"의 경우 확실히 작동하지 않습니다. 실외 하수용 PVC가 필요합니다. 내부 하수에는 일반적으로 PP가 사용됩니다. 겨울에는 안팔아요...
"검은 파이프"는 일반적으로 PVD 파이프가 아닌 HDPE 파이프입니다(지금까지 PVD 파이프에 대해 들어본 적이 없으며 경험이 많지 않을 수 있음). 원칙적으로 할 수 있습니다. 찾으면 파이프를 굽힘 (회전)으로 연결하고 집을 나가는 데 문제가있을 수 있습니다. "전문가"가 아닌 경우 실험하지 않는 것이 좋습니다.
4. 빗물 유출은 일반적으로 집 주변의 배수 시스템으로 보내져 배수로로 이동합니다. 다른 파이프가 사용됩니다 - "배수구", 주름진 플라스틱 파이프천공 및 토목 섬유로 보호합니다.
집 배수를 위한 양토에서는 최소한 작은 관개 밭(작은 배수 체계단지 그것을 위해). 양토는 물을 잘 흡수하지 않기 때문입니다. 반면에 "도착 중"이라면 배럴 주변의 일반적인 쇄석 드레싱(단순 배수 시스템)으로 오랫동안 충분해야 합니다.

물론 빗물을이 하수도 시스템으로 가져올 수 있지만 ... 그러면 볼륨과 구성을 제어하지 않기 때문에 "제로 크로싱" 동안 가을과 샘물로 파이프가 손상 될 확률이 높습니다 (어쩌면 이미 얼음과 함께) 이 물. 그러므로 그들은 한다 배수관천공, 즉 물이 저절로 빠져나갈 수 있도록 "새는" 것입니다. 그리고 하수관 대신 배수관을 놓으면 이 구멍이 집 배수구로 빠르게 막히고(“미사질하고 살이 찌게”) 작동하지 않습니다. 이것은 파이프의 20미터 전체에서 가능한 불쾌한 냄새는 말할 것도 없습니다. 따라서 별도로 하수도를하고 빗물 배수를 별도로하는 것이 좋습니다.

답변 감사합니다. 나는 생각할 것이다.
그리고 마지막 질문:
지하실(바닥 슬래브와 기초 위의 60cm 콘크리트 블록)을 통해 밖으로 나가는 것은 불가능합니다.
통나무 집 측면에 구멍을 뚫고 외부 배선을 계속합니다. 따라서 110에 구멍을 만들고 싶지 않습니다. 나는 50으로 나갈 것입니다. 110 PVC는 땅을 따라 갈 것입니다.
그리고 통나무집과 PVC-110을 통해 출구를 연결하는 방법에 따라 외벽집? 이것은 직선으로 3미터이고 모두 회전이 있는 5미터입니다.

질문을 잘 이해하지 못했습니다, 블라디미르. 집 내부에서 내부용으로 50코펙을 넣습니다. PP 파이프. 당신은 그녀를 통나무 집의 벽을 통해 거리로 내보내고 틈을 조심스럽게 "거품"하면 초안이 없어야합니다. 그리고 나서 110번째 PVC로의 전환, 그리고 당신은 이미 그것을 추진하고 있습니다. 통나무집에서 110번째 PVC까지 출구에서 멀지 않은 곳에 같은 50개의 코펙을 시작할 수 있습니다. 예를 들어, 기초까지 내려서 낮추고(가능한 경로를 상상하지 않고는 말하기 어렵습니다), 만일을 대비하여 50달러에서 100달러로 편심 전환을 삽입할 수정이 있는 사선 티를 내립니다. 그리고 110위에 올랐습니다.
원칙적으로 거리에 50개의 코펙을 "눈에 띄게" 배치하는 것이 허용되지만(제가 올바르게 이해하면 이것이 문제입니다), 이것이 또한 PVC 파이프인 것이 바람직합니다. 그렇지 않으면 다음과 같은 문제가 있을 수 있습니다. "울타리 아래". 예, 열팽창을 위한 틈을 만들어 잘 조심스럽게 고정해야 합니다. 50개의 PVC PVC가 판매되지만 모든 곳에서 판매되는 것은 아닙니다. 살펴봐야 합니다.
그리고 일반적인 조언, 만일을 대비하여 직각을 피하십시오. 예를 들어 45 더하기 45와 같이 필요한 경우 조립식으로 만들고 그 사이에 삽입합니다. 직각은 잘 막히지만 청소하기가 어렵습니다.

네, 맞습니다. 상점의 단 한 명의 판매자(약 5명 정도)도 PVC-50을 만나지 못했다는 것입니다. 더 검색하겠습니다. 통나무 집 출구에서 110 파이프 위치까지 벽을 따라 550미터를 걸어야 합니다(아래에서 차고 확인). PVC를 찾아야 합니다.
그러나 이전에 아파트(50)에 깔려 있던 구소련의 검은 파이프는 혹시 PVC가 아닌가? 그들은 여전히 머리 위에 매달린 배수 탱크 위에 서 있었습니다.

아니요, 블라디미르, "오래된 소비에트 검은 파이프"는 폴리 프로필렌이며 매우 드물게 저압 폴리에틸렌입니다. 단지 염료가 달랐을뿐입니다. 전문 상점, 건설 현장에서 소켓없이 전문 4 미터 및 6 미터 하수관을 판매하는 곳을보십시오. 연결하는 방법을 알려 드리겠습니다. 어렵지 않습니다. 인터넷에는 모든 정보가 있습니다. Ufa, Oktyabrya Avenue, 97, All Instruments 매장에서 매장을 확인하세요. 그러나 전기 기술자에게는 202 루블에 3 미터 50 mm PVC를 약속합니다. 극단적 인 경우 50mm 내부 PP 파이프를 넣을 수도 있습니다. 돌보기 만하면됩니다. 봄에 확인하십시오.

조언 해주셔서 감사합니다!
나는 이 가게를 알고 거기에 가본 적이 있다. 이것은 온라인 상점입니다. 모든 상품은 상품 도착 시 주문 및 수령해야 합니다. 나는 확실히 그들의 웹사이트를 확인할 것입니다.
질문을 통과해야만 마침내 50달러를 찾을 수 있습니다. PVC 파이프. 그러나 모든 종류의 회전과 물건에도 PVC가 필요합니까? 이것은 아마도 비현실적일 것입니다. 나는 온라인과 그들의 웹사이트에서 볼 것이다.
관심을 가져주셔서 다시 한 번 감사드립니다.

다시 안녕, 블라디미르.
용서를 구합니다. 50코펙의 PVC 조각을 찾기 위해 인터넷을 "서핑"한 결과, 이 파이프가 상트페테르부르크와 모스크바에만 있고 항상 현지 생산이 아니라는 것을 알게 되었습니다. 저는 거의 상트페테르부르크에 살고 있습니다. 따라서 PP에 50달러를 투자하고 표준 저렴한 PP 1.8mm가 아니라 2.0 또는 2.2mm를 찾으십시오. 최소한 안전 여유가 있어야 합니다. 원칙적으로 무책임한 하수도 지역에는 결과를 생각하지 않고 50코펙의 PP를 설치합니다. 내가 이미 썼던 것처럼, 주로 여름 시즌이 시작되는 봄에 이 사이트를 주시하기만 하면 됩니다.
Ufa에서 찾은 PVC는 거의 적합하지 않습니다. 전선 보호용입니다. 벽 두께는 1.5mm에 불과합니다. 검색엔진이 나에게 하수구(!)로 준 이유, 나에게는 미스터리다. 집에서 울타리까지 PP 50달러를 하세요. 이것은 불가능하지만 매우 필요한 경우 ...

이 기사에 대한 팁을 주셔서 감사합니다. 다단계 펌프를 직접 구입한 상황이었습니다. 배관공이 와서 설치했습니다. 모든 것이 시계처럼 작동했습니다. 다음날 피곤해서 광산 안을 들여다보니 그곳에 물이 차 있었고 펌프에 물이 넘칠 뻔 했다. 그리고 물 콘센트가 있었다면 이런 일이 일어나지 않았을 것입니다. 광산을 다시 시작해야 합니다.

하수도에 연결되지 않은 민간 부문 거주자의 경우 가정용 폐수 구덩이를 만드는 방법에 대한 질문은 항상 관련이 있습니다.

배수되는 물의 양에 따라 선택할 수 있습니다. 적합한 옵션:

바닥이없는 구덩이 (배수구)는 욕조에서 배수구를 만드는 데 적합한 옵션입니다.
밀폐 된 cesspool - 많은 수의 배수구 용;
정화조 - 폐수의 부분 처리 및 배수용.

밀봉 또는 배수 cesspool 중 어느 것이 더 낫습니까?

일일 방류량이 1m3를 초과하지 않는 경우 배수구를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 욕조에 배수구를 정리할 때 편리합니다. 3m³의 구덩이를 파고 바닥에 30cm의 모래 베개와 50cm의 돌을 깔고 벽돌, 콘크리트 또는 타이어로 벽을 강화하고 구멍을 막는 것으로 충분합니다.

이러한 여과쿠션을 통해 물은 천천히 땅속으로 스며들고 길을 따라 정화됩니다.

더 많은 물이 배수되면 스며들고 청소할 시간이 없습니다. 그런 다음 완전히 밀봉 된 cesspool을 만들 수 있습니다. 즉시 매장 될 수있는 기성품 용기가 판매됩니다.

또는 콘크리트 구덩이를 사용하거나 콘크리트 바닥에 콘크리트 링을 설치하여 직접 만들 수 있습니다.

이러한 구덩이의 유일한 단점은 매월 폐기물을 펌핑한다는 것입니다.

정화조는 최고의 웅덩이입니다

배수량이 하루에 1.5 입방 미터를 초과하지만 구덩이에서 월별 펌핑을 주문하는 것이 수익성이 없다면 가장 좋은 방법은 개인 주택에 정화조를 만드는 것입니다. 쓰레기를 아주 잘 걸러내며 구덩이가 있는 일반 변소보다 환경을 훨씬 덜 오염시킵니다. 기성품 시스템이 판매되어 사이트에 묻을 수 있거나 완전히 스스로 할 수 있습니다.

수제 정화조의 장점과 단점

DIY 정화조에는 전선기성 솔루션에 비해 장점:

최종 비용은 상당히 낮습니다.

여과장을 구성하는 데 큰 면적이 필요하지 않습니다.

두 집에 하나의 정화조를 구성 할 수 있습니다.

폐수 유형에 따라 몇 년마다 펌핑이 필요합니다.

10년에 한 번 전체 청소를 수행할 수 있습니다.

그러나 이러한 정화조의 단점도 있습니다.

- 상당한 인건비 - 정화조의 장치만으로 대처하는 것은 문제가 있습니다.

- 시간 - 거푸집 공사에 시멘트를 붓고 경화시키는 데 약 한 달이 걸립니다.

- 추가 장비 - 공정을 단순화하려면 콘크리트 믹서 또는 믹서가 있는 드릴이 필요합니다.

사이트 선택

정화조에 대한 요구 사항은 cesspool과 동일합니다. 우물에서 15m, 저수지에서 30m 이상 떨어져 있지 않습니다. 동시에 이웃을 잊지 마십시오. 우물까지의 거리도 작아서는 안됩니다. 그러나 집에는 단층 건물의 기초에서 3m, 2층 건물의 경우 5m에 거의 가깝게 놓을 수 있습니다. 또한 이것이 배수관 단열 문제가 해결되는 방법입니다. 구덩이까지의 거리가 멀수록 트렌치를 파고 파이프를 단열해야 하는 깊이가 깊어집니다.

지하수와 홍수의 방향을 반드시 고려하십시오. 정화조에서 집이나 우물로 가면 안됩니다. 동시에 현장의 아래쪽에 정화조를 배치하는 것도 바람직하지 않습니다. 녹고 유거수가 범람합니다. 정화조를 침수로부터 보호하거나 지하수위 이상으로 올리기 위해 지하에 완전히 매설할 수 없도록 하여 지상부를 단열하여 동결을 방지합니다.

정화조를 만드는 방법에 대한 단계별 지침

정화조를위한 장소를 선택한 후 조직에 대한 작업이 시작됩니다. 메인 챔버의 필요한 부피와 구덩이의 전체 치수를 계산해야합니다. 따라서 4인의 경우 메인 챔버는 최소 150x150cm, 5~6명의 경우 - 200x200cm가 될 것이며, 이 경우 깊이는 최소 2.5m, 3m 이하이어야 합니다. 미래 펌핑의 편리함. 두 번째 또는 배수 챔버는 주 챔버의 3분의 1 이상이어야 합니다.

집에 샤워기가 있고 매일 사용하는 경우 챔버 크기를 50% 더 늘려야 합니다. 작업실을 채우는 것이 하루 총 부피의 2/3를 초과해서는 안되기 때문에 작은 여백을 남겨 두는 것이 좋습니다. 또한 작업실의 배수는 약간 안정되어야하며 배수실로 즉시 넘지 않아야합니다. 정화조의 최적 용적은 1일 배수량에 3을 곱한 것입니다.

챔버의 크기를 결정한 후 표시를 만들고 기초 구덩이를 파냅니다. 상부 비옥한 층이 제거됩니다. 정화조를 덮고 침대를 배열하는 데 사용할 수 있습니다.

개선된 DIY cesspool이 준비되었습니다. 일정 시간이 지나면 메인 챔버의 바닥이 침사되고 박테리아가 발생하여 베개의 여과 능력이 증가하고 배수의 최종 청소는 두 번째 챔버에서 이루어집니다.

자신의 손으로 Cesspool

자신의 손으로 Cespool. 연락. 하수구에 연결되지 않은 민간 부문 거주자의 경우 가정용 폐수 구덩이를 만드는 방법에 대한 질문은 항상 관련이 있습니다. 배수되는 물의 양에 따라 적절한 옵션을 선택할 수 있습니다. 바닥이 없는 구덩이(배수구)는 욕조에서 배수구를 만드는 데 적합한 옵션입니다. 봉인된 cesspool - 큰 것.

자신의 손으로 개인 주택에서 cesspool을 만드는 법

주민 아파트 건물생물 폐기물의 제거 및 처리에 대해 걱정할 수 없으며 모든 것이 주택 및 공동 서비스에 의해 수행됩니다. 개인 주택에 사는 사람들은 그러한 문제를 스스로 해결해야합니다. 한 가지 해결책은 cesspool을 구축하는 것입니다. 큰 설치 비용이 필요하지 않으며 위생 청소 기능을 완벽하게 수행합니다. 자신의 손으로 개인 주택에서 cesspool을 만드는 방법을 알아야합니다.

cesspool의 위치 선택

개인 주택의 cesspool 건설을 통제하는 규칙 및 규정 시스템이 있습니다. 위생 표준은 현장의 cesspool 위치, 다양한 별채까지의 거리를 결정합니다. 생물 폐기물 구덩이를 계획할 때 다음 규칙을 고려해야 합니다.:

cesspool은 거실에서 멀리 떨어져 있지 않아야합니다. 다스 미만미터;
cesspool에서 울타리까지의 길이는 1미터 이상이어야 합니다.
바닥이없는 구덩이를 설치할 때 우물의 위치를 고려해야합니다. 가장 가까운 우물은 30m 이상 떨어져 있어야 합니다.

가장 간단한 저렴한 옵션

cesspool의 전신은 토양에 파낸 평범한 구덩이였으며 벽은 점토로 번지고 판자로 강화되었습니다. 그런 다음 그들은 오래된 통, 저수조 및 기타 오래된 용기를 땅에 묻기 시작했습니다. 오늘날 이러한 수집 및 부분 폐기물 처리 탱크는 일일 부피가 1 입방 미터 이하인 경우에만 설치됩니다.

개인 주택 소유자가 cesspool을 준비하는 데 돈을 쓰고 싶지 않다면 오래된 자동차 타이어를 사용할 수 있습니다. 구멍을 파서 볼트로 연결하기 만하면됩니다. 그런 다음 중공에 흙을 뿌리고 환기 파이프 용 구멍과 펌핑 용 해치가있는 콘크리트 슬래브를 맨 위에 놓습니다.

콘크리트 링에서 흡수 구덩이를 만드는 방법

광산 형 중공을 파낼 필요가 있으며 직경은 링 직경보다 약 80cm 커야합니다. 세 개의 고리가 필요합니다.
둘레에 콘크리트 스크 리드가 만들어집니다. 이것은 링의 미래 기반입니다.
아래쪽 링에 정수된 액체가 cesspool을 떠날 수 있도록 모든 데시 미터에 구멍을 만드십시오. 여과 구멍의 직경은 5센티미터입니다.
지하 구조의 깊이는 3 미터를 넘지 않아야합니다. 그렇지 않으면 퇴적물을 cesspool에서 꺼내기가 어려워집니다.
약 1미터 정도 완성된 구덩이는 모래, 벽돌, 자갈, 흙이 섞인 자갈로 채워져 있습니다.
외부 대야는 동일한 혼합물로 채워집니다. 되메우기 전에 cesspool은 방수 처리되어 지하수로부터 구조물을 보호합니다.
마지막에 한 쌍의 구멍이 있는 판을 놓습니다. 하나는 해치용이고 두 번째는 환기용입니다.
정화의 품질을 높이려면 웰 필터를 정화 탱크보다 약간 높게 배치하는 것이 좋습니다.

밀폐 구조의 설치

시공 방법은 비슷하지만 침투 구멍을 만들 필요는 없으며 바닥을 완전히 콘크리트로 만들어야합니다. 콘크리트로 만들어진 하부 플랫폼의 보강이 권장됩니다. 보강재가 콘크리트에 걸리지 않도록 약간 올려서 못에 고정해야 합니다.

벽은 밀봉되어야 합니다. 구두약은 저렴한 내부 절연체로 간주되며 점토는 외부 절연체로 간주됩니다. cesspool의 벽이 다음으로 구성된 경우 벽돌 쌓기, 석고로 덮을 수 있습니다.

벽돌을 놓는 것은 콘크리트 링보다 훨씬 오래 걸립니다.. 바닥에 콘크리트 스크 리드가 만들어지고 벽돌이 원형 / 사각형으로 놓여 있습니다. 부설을 진행하기 전에 콘크리트 플랫폼을 만든 후 일주일을 기다려야 합니다.

폐수의 자발적인 배출을 보장하기 위해 하수도 파이프 라인은 약간 기울어 져야합니다.

변기

화장실을 만들고 싶은 사람은 오물 웅덩이를 제대로 만드는 방법도 알아야 합니다. 대부분의 경우 작은 구덩이가 파여져 황폐화를 위해 자유롭게 운전할 수 있습니다. cesspool은 벽돌로 배치되거나 콘크리트로 부어집니다.

깊이는 임의적 일 수 있으며 모두 쓰레기의 토양에 달려 있습니다. 폐기물을 흡수하는 모래 층으로 cesspool을 파는 것이 좋습니다. 구덩이의 바닥은 모래 - 자갈 혼합물, 자갈로 덮여 있습니다.

다른 치수는 로컬로 설정됩니다. 환기를 권장합니다. 변소 지붕 위로 약 6 데시 미터 높이의 파이프가 작동합니다.

자신의 손으로 개인 주택에서 cesspool을 만드는 법

개인 주택에서 자신의 손으로 cesspool을 만드는 방법에 대한 세부 정보. 장소를 선택하는 방법. 최고의 옵션. 배열 기술.

개인 주택의 Cesspool - 계획, 재료, 장치

기존 요구 사항 및 규칙에 따라 계획이 선택되는 개인 주택의 cesspool은 토양 오염의 위험 없이 가정 하수를 수집할 수 있습니다. 예를 들어 정화조를 만드는 것보다 구덩이 건설이 더 간단하다는 사실에도 불구하고 그러한 하수도 시스템의 효율성과 그에 따라 생활의 편안함에 직접적인 영향을 미치는 특정 뉘앙스가 있습니다.

사용의 장단점

cesspools의 장점이 결정됩니다. 그들의 디자인의 단순함. 그러한 구조를 매우 빠르게 구축할 수 있습니다. 또한 비용이 낮습니다. 중고 재료를 포함하여 가장 저렴한 재료를 사용하는 경우가 많습니다.

cesspool의 마이너스는 우선, 하수를 펌핑해야 할 필요성. 상황에 따라(구덩이의 부피, 인원수, 물을 많이 사용하는 물의 존재 여부) 가전 제품) 빈도는 다를 수 있지만 하수도 서비스는 항상 비용 항목 중 하나입니다.

하수 장비를 사용한 Cesspool 펌핑

중요: cesspool의 최대 깊이는 3미터를 넘지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 펌핑에 문제가 있을 수 있습니다.

자신의 손으로 개인 주택에서 cesspool을 만들기 전에 알아야 할 또 다른 중요한 단점은 새는 버전에 대해 이야기하는 경우 위생적인 "신뢰할 수 없음"입니다. cesspool의 위치와 디자인을 신중하게 고려하고 구조가 집 거주자의 존재를 독살시키지 않도록 필요한 양을 계산해야합니다 불쾌한 냄새그리고 더 나쁜 것은 유해 물질이 정원의 토양에 들어가거나 전염병의 발생을 일으키지 않습니다.

cesspool의 유형

개인 주택의 cesspool 배치는 교외 건물이 어떻게 사용되는지에 따라 크게 달라집니다. 소량의 배수구와 정기적 인 거주의 경우 바닥이없는 구덩이를 선택할 수 있지만 여러 사람의 가족이 집에 지속적으로 거주하는 경우 밀폐 된 드라이브를 선호하는 것이 좋습니다. 각 옵션은 더 자세히 고려할 가치가 있습니다.

바닥이 없는 Cesspool

바닥이 없는 웅덩이는 일종의 "우물"이며, 그 벽은 유출수가 토양의 상층으로 들어가는 것을 방지하고, 바닥 대신에 쇄석이나 자갈로 만든 일종의 필터가 배치됩니다.. 그것을 통과하면 폐수가 부분적으로 여과 된 후 토양에 들어가서 통과하여 더 잘 청소됩니다. 이 옵션의 장점은 지속적으로 진공 트럭을 요청할 필요가 없다는 것입니다. 청소 없이는 할 수 없지만 빈도를 크게 줄일 수 있습니다.

사진에서 바닥이없는 개인 주택의 cesspool 다이어그램

편리한 폐기물 분리그리고 별도의 구덩이 변소 배치. 이 경우 변기 구덩이가 더 천천히 채워지고 (따라서 특수 장비가 필요할 가능성이 적음) 최소한의 불용성 내포물이있는 샤워, 욕실, 주방 싱크대의 배수구가 거의 완전히 통과합니다. 토양에 필터.

폐수를 다른 탱크로 분리하는 옵션 중 하나

생물 활성제의 사용폐수의 불순물 분해에 기여하여 청소 품질을 개선하고 충전 속도를 늦춥니다. 탱크에는 슬러지만 남고 필터를 통해 정수된 물을 제거합니다. 토양에서 발견되는 박테리아도 비슷한 방식으로 작용하지만, 총 유출량이 1입방미터를 초과하면 그러한 양의 액체를 처리하기에 충분하지 않습니다.

개인 주택에 대한 그러한 DIY cesspool에는 "금기 사항"이 있음을 아는 것이 중요합니다.

지하수의 가까운 위치는 바닥이없는 모델을 설치할 가능성을 배제합니다. 홍수 또는 동안 수위가 올라갈 때 폭우구덩이는 자발적으로 채워질 수 있습니다. 또한 이러한 조건에서 여과 품질이 눈에 띄게 감소합니다. 유거수는 토양을 통과하지 않고 청소되지만 즉시 지하수로 들어갑니다.
점토 토양은 투수성이 너무 낮아 cesspool의 내용물을 적시에 제거할 수 없습니다.
이러한 cesspool의 부피는 1 입방 미터를 초과해서는 안됩니다.

봉인된 웅덩이

바닥이 있는 밀폐 구조는 축전지일 뿐입니다. 폐수는 하수 기계를 사용하여 펌핑되어야 합니다. 특수 장비 서비스 비용을 지불해야 함에도 불구하고 이 옵션에는 다음과 같은 장점이 있습니다.

위생 안전 및 토양 오염 및 병원성 박테리아 확산 가능성 배제,
모든 유형의 토양에 사용할 수 있습니다.

소량의 밀폐 구조의 경우 기성품 방수 용기가 종종 사용됩니다. 많은 수의 지점에서 폐수를 수집하는 계획을 포함하는 개인 주택의 대형 오수 풀은 가장 자주 특성에 적합한 하나 또는 다른 재료로 만들어집니다.

세스풀 재료

이러한 구조의 건설에 자주 사용되는 자재의 특성을 고려하고 특정 대상의 조건과 비교하면 개인 주택의 어느 배수구가 가장 효율적이고 경제적인지 결정할 수 있습니다.

완제품

완제품을 사용하면 리드 타임을 크게 줄일 수 있습니다. 건설 작업어떤 경우에는 복잡성이 있습니다.

타이어자동차는 블록으로 사용됩니다. 하나를 다른 것 위에 설치하고 클램프, 방수 접착제로 고정하고 조인트를 밀봉합니다. 대부분의 경우 타이어 오물통에는 바닥이 없습니다. 옵션의 장점은 저렴한 비용, 쉽고 빠른 설치입니다.

타이어로 만든 cesspool은 하수 구성을위한 가장 저렴한 옵션 중 하나입니다

콘크리트 링- cesspool의 블록 건설을 위한 또 다른 옵션. 무게가 많이 나가서 구덩이에 설치하려면 리프팅 장비가 필요합니다. 동시에 건설에는 많은 시간이 걸리지 않으며 결과 구조는 강하고 내구성이 있습니다. 콘크리트 링은 밀폐형 저장 탱크와 바닥이 없는 필터 구조의 건설에 사용할 수 있습니다. 첫 번째 경우 링은 콘크리트 기초에 설치됩니다. 조인트 실링 및 내부 및 외부 표면 처리 콘크리트 제품방수 화합물 (가장 저렴한 옵션 중 하나는 일반 역청이지만 원하는 경우 특수 매 스틱을 구입할 수 있음)은 제품 유형에 관계없이 권장됩니다.

하수도용 콘크리트 링

철 또는 플라스틱 배럴 설치하는 동안 최소한의 노력이 필요하지만 중요한 단점은 부피가 작다는 것입니다. 드라이브로 여름 별장에만 적합하며 cesspool에 필터를 장착하려면 바닥을 제거해야합니다. 철 제품은 외부에서 방수 코팅을 해야 하며, 내부에부식 방지용.

하수 탱크로 플라스틱 배럴

플라스틱 보관 모델홍수 중에 떠 오르는 것을 방지하기 위해 기초에 고정이 필요합니다. 또한 거치된 구조물을 채우는 단계에서 흙으로 압착하여 변형되는 것을 방지하기 위해 용기에 물을 채우는 것이 좋습니다.

플라스틱 저장 탱크

플라스틱 유로큐브 설치

건축 자재

건축 자재를 사용하면 건설 시간이 약간 늘어납니다. 동시에 중요한 이점은이 경우 개인 주택의 DIY cesspool이 위생 요구 사항과 사이트 레이아웃을 고려하여 모든 구성으로 배열 될 수 있다는 것입니다. 영토에 그러한 옵션을 배치하는 것이 더 편리한 경우 좁고 긴 것을 포함하여 원형 또는 직사각형이 될 수 있습니다.

콘크리트 타설 구조는 벽의 높이를 점진적으로 높여 거푸집을 사용하여 만듭니다.
벽돌 세공은 원으로 할 수 있지만 편의상 벽돌 구덩이는 직사각형으로 만드는 경우가 더 많습니다.

두 옵션 모두 저장 또는 필터 구조의 구성에 사용할 수 있으며 대부분의 경우 양면 방수 층을 적용해야 합니다.

특정 상황에서는 더 나은 배수를 위해 구덩이 벽에 추가 구멍이 만들어집니다.

장소 및 볼륨 선택 규칙

cesspool의 양은 위생 기준에 따라 3일 물 소비량 이상이어야 합니다. 예상 수치는 1인당 하루 200리터의 가치로 간주되지만 이 수치는 영주권과 관련이 있음을 아는 것이 중요합니다. dacha를 정기적으로 방문하면 더 적고 물은 매일 소비되지 않습니다.

3인 가족을 위한 영주권이 있는 집에는 최소한 1개의 큐브가 필요합니다. 때로는 하나의 큰 구멍보다 두 개의 작은 구멍을 사용하는 것이 더 편리합니다. 개인 주택의 cesspool 계획은 중요한 물건과의 필요한 거리를 고려해야합니다 - 울타리 사이트에서 최소 30m 식수, 정원에서 3m 이상, 정원 식물도로에서 5m. 동시에 하수도 트럭이 쉽게 이동할 수 있도록 저장 모델을 배치해야 합니다.

cesspool의 레이아웃

세스풀 청소

진공 트럭의 작동은 다음을 보장하지 않습니다. 완전한 청소저수지. 침전물이 남아 바닥에 쌓이는 동안 액체만 펌핑하는 것이 가능합니다. 개인 주택에서 cesspool을 청소하는 방법에 대해 말하면 특별한 준비를 사용하여 청소를 최적화 할 수 있다는 점에 유의해야합니다.

박테리아의 콜로니인 생리 활성 복합체는 효과적으로 작용하고 냄새를 제거하며 환경 친화적입니다. 그러나 +4 ° C 미만의 온도에서는 미생물이 죽기 때문에 겨울에는 이러한 제품을 사용할 수 없습니다.
화학 물질 중 질산염 산화제가 인체, 가축 및 식물에 무독성이며 위험하지 않은 것이 바람직합니다. 그들은 일반적으로 추운 계절에 사용됩니다.

중요 : 특별한 준비가 사용되지 않는 경우 구덩이에서 냄새를 제거하려면 개인 주택의 cesspool 환기가 필요합니다. 그 장치의 경우 구덩이 상부에 설치된 직경 10cm, 높이 60cm의 플라스틱 하수관이 적합합니다.

개인 주택에 cesspool을 적절히 배치하면 최소한의 노력과 상당한 비용 없이 폐수를 안전하게 처분할 수 있습니다. 이 경우 용기에서 불쾌한 냄새가 나지 않습니다.

개인 주택의 Cesspool : 계획, DIY 장치, 비디오

개인 주택의 Cesspool, 구성표, 필터링 장치 및 저장 탱크. 재료, 기능 다양한 디자인. 위치 및 볼륨 선택, 청소.

DIY cesspool - 설계 옵션의 개요 및 비교

마을 사람들의 경우 생활폐수 처리 문제는 공공시설에서 해결하지만, 광활한 전원생활을 하는 사람들은 이러한 시급한 문제를 스스로 고민해야 합니다. 대가족의 거주를위한 부동산 소유자가 체적 정화조 또는 지역 처리장 부지에 설치를 가장 자주 주문해야한다면 여름 거주자는 자신의 손으로 저렴한 비용으로 cesspool을 건설 할 수 있습니다 또는 폐기물. 그녀는 중요한 위생 기능에 완벽하게 대처할 것이며 배열에 너무 많은 자금을 할당하지 않아도됩니다.

가장 간단하고 저렴한 옵션

이 하수도 시설의 역사적 전신은 땅을 파서 단순한 구덩이, 벽은 점토로 코팅되고 보드로 강화되었습니다. 그런 다음 그들은 오래된 배럴, 탱크 및 기타 중고 용기를 땅에 묻기 시작했습니다. 이제 폐수 수집 및 부분 여과를위한 이러한 "저장소"는 일일 양이 1 입방 미터를 초과하지 않는 경우에만 충족됩니다. 중.

화장실을 위한 기본 cesspool은 여름 시즌 동안 일주일에 이틀 동안 현장에 머무르는 여름 거주자의 요구를 충족시킬 수 있습니다. 그러나 그 장치는 승인되지 않았으며 때로는 위생 및 역학 서비스에 의해 완전히 금지되어 있으며 종종 금지 조치와 함께 행정적 처벌이 부과됩니다.

기본 cesspool: 벽장을 위한 가장 단순한 판자 컨테이너에서 콘크리트 링으로 만든 탱크에 이르기까지

주목. 바닥의 깊이 표시는 최대(봄-가을) 지하수 수위보다 1미터 이상 높아야 합니다.

소유자의 경우 교외 지역나는 건설 장비에 돈을 쓰고 싶지 않고 그는 일정량의 마모 된 타이어를 가지고 있습니다.이 재료는 유용하게 사용할 수 있습니다. 굴착 된 구덩이에 타이어를 놓고 볼트로 함께 고정하면됩니다. 구덩이가 집이나 화장실 외부에 배치되는 경우 하수관을 연결하기 위해 위에 놓인 타이어 측면에 구멍을 잘라야합니다. 임시 처리장 주변의 구덩이 후에 흙으로 덮고 구멍이 뚫린 콘크리트 슬래브 환기 파이프펌핑을 위한 해치.

N번째 마모된 타이어의 소유자는 타이어에서 폐수를 모으기 위한 훌륭한 저수지를 만들 수 있습니다.

일반적인 유형의 구조

특징적인 디자인 차이에 따라 cesspool은 흡수 구조와 밀폐 용기로 나뉩니다. 폐수 수집, 축적 및 처리 기능도 정화조에서 수행됩니다. 그들은 생물학적 및 화학적 세척 방법과 내부의 폐수 이동을 강제로 자극하는 기술적으로 더 복잡한 설비입니다.

cesspool의 위치에 대한 위생 및 역학 표준을 위반하는 것은 받아 들일 수 없습니다

바닥이 없는 용기 - 흡수제

"민속" cesspool의 직계 후손. 그들의 특성- 모래, 자갈, 부서진 벽돌 및 기타 "성분"의 혼합물 층을 통해 거친 여과로 청소한 후 폐수의 액체 성분이 땅으로 들어가는 바닥이 없기 때문입니다. 흡수 옵션은 가장 경제적 인 것으로 간주되며, 또한 이러한 유형의 구덩이 건설은 건설 분야에서 전혀 경험이없는 수행자가 수행 할 수 있습니다. 더 많은 비용 절감: 정화된 물이 땅으로 부분적으로 침투하기 때문에 진공 트럭을 부를 필요가 훨씬 줄어듭니다.

바닥이없는 cesspool의 설계 계획 - 배수구는 쇄석을 통해 여과됩니다.

많은 양의 폐수를 전환할 필요가 없는 경우 다양한 흡수 구덩이가 선택됩니다. 별장자쿠지, 식기 세척기 및 세탁기. 많은 양의 토지를 처리하고 받을 수 없습니다. 또한 수행된 청소는 100%로 분류될 수 없습니다. 효과적인 절차이는 흡수 구덩이에서 흘러나온 유출수가 여전히 환경을 오염시킨다는 것을 의미합니다.

밀봉된 폐기물 탱크

그들의 이름에는 주요 내용을 말하는 직접적인 단서가 있습니다. 디자인 기능. 사실, 이것들은 불침투성 콘크리트, 벽돌, 플라스틱, 채운 후 지속적으로 비워야 하는 규산염 가스 블록으로 만들어진 밀폐된 용기입니다. 밀폐 구조는 배수구 고유의 냄새를 완전히 없애지만 소유자는 정기적으로 하수도 트럭에 전화를 걸어 축적물을 제거해야 합니다.

중요한. 콘크리트 블록은 cesspool 건설에 적용할 수 없으며 물과 접촉하면 너무 빨리 붕괴됩니다.

가장 쉬운 방법은 폐수를 수집하기 위해 공장에서 만든 플라스틱 용기를 구입하여 묻고 하수관을 가져와 주기적으로 진공 트럭에 전화하여 비우는 것입니다.

폐수 탱크를 건설하는 가장 간단한 계획은 상점에서 구입 한 플라스틱 용기를 설치하는 것입니다. 밀봉 할 필요는 없지만 구덩이 바닥을 일종의 시멘트 스크 리드로 채우고 보강재로 벽을 강화하는 것이 좋습니다. 원칙적으로 소유자가 눈에 띄지 않는 외모에 당황하지 않으면 땅에 묻을 필요가 없습니다. 찬성하는 또 다른 매우 강력한 주장: 플라스틱 구조는 독립적으로 설치할 수 있습니다. 가까운 수준지하수 예금. 어쨌든 환경에 해를 끼치 지 않습니다.

탱크는 폐기물 덩어리로 완전히 채워져서는 안되며 맨홀 뚜껑과 액체 레벨 사이에 최소 1미터가 있어야 합니다. 레벨이 한계를 초과하면 탱크를 비워야 합니다.

가장 간단한 수제 정화조

이것들은 이미 심층 청소를 수행할 뿐만 아니라 폐기물 덩어리를 정원사와 정원사에게 유용한 비료로 처리하는 더 복잡한 구조입니다. 대부분 2개 또는 3개의 챔버로 구성된 시스템으로, 첫 번째 챔버에서는 수집 및 거친 기계적 세척만 수행되고 후속 챔버에서는 특정 박테리아가 전투에 참여하여 최종적으로 오염된 폐수의 개재물을 처리합니다.

오버플로가 있는 cesspool은 물을 너무 잘 정화하여 가정 및 기술적 목적(예: 급수 또는 현장 청소)에 성공적으로 사용할 수 있습니다. 그러나 범람이 있는 정화조를 만들기 위해서는 상당한 노력이 필요하다.

3 챔버 정화조의 작동 원리는 폐기물 덩어리의 다단계 정화입니다. 첫 번째 탱크에서 수집 된 폐수는 거친 여과를 받고 다음 챔버에서는 더 미세한 정화가 수행됩니다.

노력에 대해 유감스럽게 생각하지 않지만 잉여 재정 자원이 없다면 마모 된 자동차 타이어에 다시 의지 할 수 있습니다. "대머리"의 의미로 타이어에 구멍이 뚫리지 않습니다. 또한 소유자는 낭비로 인해 절약 할뿐만 아니라 건축 재료. 타이어로 정화조를 설치하려면 강력한 콘크리트 기초가 필요하지 않으며 30-40cm 용량의 모래와 10cm 스크 리드의 압축 쿠션으로 충분합니다.

생성된 저수지의 부피를 늘리려면 타이어의 측벽을 잘라야 합니다.
콘크리트 파이프는 타이어로 구성된 우물에 수직으로 설치되며 직경은 동일한 타이어 크기보다 약 2 배 작아야합니다. 콘크리트 파이프의 상단 컷은 고무로 만든 우물 아래 10cm에 있습니다.
파이프 바닥에 콘크리트를 부어 모 놀리 식 콘크리트 실린더를 얻습니다.

맨 위에는 침투를 위한 구멍을 만들고 범람을 제공하는 파이프를 설치해야 합니다.

오버플로가 있는 피트 설계: 챔버로 들어가는 파이프는 오버플로 파이프보다 높은 위치에 있어야 합니다.

하수관은 타이어 내부에 있는 콘크리트 용기에 삽입해야 합니다.

수직으로 설치된 콘크리트 배관으로 하수관이 들어가는 곳은 반드시 밀봉해야 합니다.

자신의 손으로 cesspool을 만드는 법

여러 디자인 옵션의 설치 단계를 고려하십시오.

흡착제

자신의 손으로 초등 하수도를 만들기로 결정한 작은 시골 영지의 소유자는 가장 자주이 옵션을 선택합니다. 매력 가장 단순한 디자인진공 청소기 서비스를 너무 자주 사용하지 않는 능력. 벽은 벽돌이나 가스 규산염 블록으로 쌓을 수 있지만 콘크리트 링을 서로 위에 설치하여 벽을 만드는 것이 더 쉽고 빠릅니다.

가스 규산염 블록으로 벽을 만드는 것이 벽돌로 쌓는 것보다 훨씬 빠르며 콘크리트 링으로 구덩이를 만드는 것이 훨씬 빠르지만 설치하려면 크레인이 필요합니다

직경이 철근 콘크리트 링의 직경보다 약 80cm 더 큰 광산 형 구덩이를 파낼 필요가 있습니다. 반지는 3개가 필요합니다.
둘레를 따라 중앙 부분을 자유롭게 남겨두고 콘크리트 스크 리드를 만들어야하며 링의 지지대 역할을합니다.
하단 링에는 정수가 cesspool을 넘어 침투할 수 있도록 10cm마다 구멍을 뚫어야 합니다. 여과 구멍의 직경은 5cm입니다.

중요한. 지하 구조의 깊이는 3m의 한계를 초과해서는 안됩니다. 그렇지 않으면 구덩이 바닥에 침전 된 조밀 한 실트 퇴적물을 제거하기 어려울 것입니다.

"우물"로 건설된 약 1미터는 모래, 자갈, 부서진 벽돌, 흙이 섞인 쇄석으로 채워져야 합니다.

흡수 하수구 구조의 약 1 미터는 그림과 같이 모래, 쇄석, 자갈, 부서진 벽돌과 같은 "민속"필터 구성으로 덮여 있어야합니다.

조언. 세척의 품질을 향상시키기 위해 바로 위에 오버플로가 있는 밀폐된 세척 저장 탱크로 여과 웰을 보충하는 것이 좋습니다.

집에서 만든 정화조의 개략도 설계: 밀폐된 청소 탱크에서 폐수를 흡수하는 배수구에 붓고 거기에서 정화된 물이 여과장으로 들어갑니다.

봉인

시공 원리는 비슷하지만 처리된 폐수의 침투를 위한 구멍을 만들 필요가 없으며 바닥이 완전히 콘크리트여야 합니다. 붓기 전에 바닥에 콘크리트 메쉬를 깔아 하부 콘크리트 플랫폼을 보강하는 것이 좋습니다. 보강재가 콘크리트에 "익사"되지 않도록 표면 위로 약간 들어 올려 못에 고정해야합니다.

중요한 측면: 벽을 밀봉하는 것이 좋습니다. 내부 단열재의 저렴한 옵션은 역청이며 외부에서는 집에서 만든 하수구를 점토로 간단히 코팅할 수 있습니다. 구덩이의 벽이 벽돌로 지어진 경우 회 반죽을 칠할 수 있습니다.

콘크리트 바닥이 있는 밀봉된 cesspool의 표준 설계, 벽은 콘크리트 링으로 만들 수 있고, 벽돌 또는 가스 규산염 블록으로 배치하고, 모놀리식 컨테이너를 만들고, 거푸집에 콘크리트를 부을 수 있습니다.

벽돌 공사는 콘크리트 링을 설치하는 것보다 훨씬 더 많은 시간이 걸립니다. 바닥에는 유추에 따라 콘크리트 스크 리드가 배치되고 벽돌은 원으로 놓을 수 있고 둘레에 정사각형 또는 직사각형을 "그리기"할 수 있습니다. 부어진 콘크리트 플랫폼은 7-8일 동안 서 있기 전에 "숙성"해야 합니다.

중요한. 부설 기간 동안 하수관 공급을 위해 구멍을 뚫을 필요가 있습니다. 연결 지점은 현지 기상 서비스에서 기록한 동결 수준 아래에 있습니다.

폐기물 수집 지점으로 가는 하수도 파이프라인은 오염된 덩어리의 자발적인 이동을 보장하기 위해 약간 기울어져야 합니다.

구덩이에 폐수를 도입하는 파이프는 동결 수준 아래에 위치해야하며 파이프 라인은 폐기물 덩어리의 자발적인 움직임을 보장하기 위해 비스듬히 놓여야합니다

기성품 단지 설치

사용보다 쉽고 편리한 것은 생각할 수 없으며 정확한 크기의 구성 요소에서 cesspool의 배열이 매우 빠르게 수행됩니다. 유일한 단점은 제조업체가 지정한 볼륨 매개변수입니다. 그러나 그들은 주로 평균 소비자의 기대를 가지고 공장 제품을 생산합니다. 즉, 필요한 키트를 찾는 것이 어렵지 않습니다.

첫 번째는 모든 구덩이에 대한 표준 계획에 따라 구덩이를 파는 것입니다.
자신의 손으로 소유자는 먼저 콘크리트와 자갈의 혼합물로 광산 바닥에 베개를 만들어야합니다. 그것은 일종의 기초가 물로 약간 "관개"되어야 하는 일주일 동안 더 강해져야 합니다.
그런 다음 바닥, 고리, 덮개의 일관된 설치를 위해 조작기가 있는 자동차로 키트 배달을 주문합니다.

cesspool의 신속한 건설을 위해 콘크리트로 만들어진 기성품 링 및 바닥 세트

cesspool을 만드는 데는 여러 가지 방법과 방법이 있습니다. 다양한 옵션 중에서 요구 사항을 충족하는 최적의 구성 유형을 선택하는 것이 남아 있습니다. 어떤 비용이 더 중요한지, 비용을 절약하는 가장 좋은 방법은 무엇이며, 소유자와 계약자를 직접 선택하고, 디자인의 차이점을 아는 것이 올바른 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

자신의 손으로 cesspool을 만드는 방법 - 설계 옵션 및 설치 단계

cesspool의 유형과 배열. DIY 설치 및 배치.

펌핑하지 않고 스스로 할 수있는 오수 풀은 가능한 저렴하고 특정 조건에서 자율 하수도 시스템에 대한 매우 합리적인 옵션 중 하나입니다. 배치 작업에 대처하고 올바르게 수행하려면이 프로세스의 뉘앙스를 알아야합니다.

우선, 현장의 오수조, 정화조 및 기타 지역 처리 시설의 배치와 관련된 법적 측면에 대해 몇 마디 말할 가치가 있습니다. 사실 무모하게 그러한 물건을 만드는 것은 불가능합니다.

스스로 문제를 일으키지 않고 자율 하수도가 합법화되었으므로 작업을 진행하기 전에 SES 건축 허가를 발급해야합니다. 이것은 하수구에 들어가는 모든 폐기물이 거의 항상 많은 수의 유해 미생물의 발달에 유리한 환경이라는 사실 때문입니다. 따라서 위생 및 역학 감독은 다양한 질병의 확산으로 이어질 수 있는 생물학적 또는 화학적 오염으로부터 지하수를 보호하기 위해 이러한 구조물의 건설 및 운영을 통제합니다.

지역 하수도 건설 허가를 받으려면 문서 패키지를 수집해야 합니다. 필수 목록에는 다음이 포함됩니다.

부지 및 부지에 위치한 본관의 소유권을 확인하는 문서.
예외없이 모든 건물이 표시된 사이트 영역 계획이있는 기술 여권.
배수구 또는 정화조의 제안 위치를 결정하는 데 필요한 계획 사본.
정화조 또는 구덩이 장치 프로젝트. 디자인 조직에서 발전하는 데 도움이 될 것입니다.
욕실의 위치가 있는 주거용 건물의 프로젝트(계획).

사이트의 지형 조사의 예

측지 조직의 전문가가 수행하는 사이트의 지형 조사. 조사 계획에는 부지의 모든 건물과 경계, 구호, 수문 자원, 식생의 존재, 토양 유형 및 기타 필요한 데이터가 표시됩니다.
다양한 가정 쓰레기 제거에 관련된 조직과의 계약.

수집된 문서 및 신청서는 지역 SES 또는 보호 활동에 종사하는 조직에 제출됩니다. 환경. 건축 허가는 한 달 정도 기다려야 합니다. 허가증을 발급하는 조직은 지역 하수 시스템의 올바른 운영, 청소 적시성 및 환경 표준 준수를 통제할 권리가 있습니다.

사이트의 cesspool 위치

문서를 제출하기 전에 가장 먼저 할 일은 스스로 cesspool의 위치를 결정하는 것입니다. 이 경우 현재 규칙에 의해 설정된 특정 요구 사항을 준수해야 합니다.

현장에서 cesspool의 허용 위치 계획

이러한 규칙에는 다음 항목이 포함됩니다.

가정용 폐수 저장 탱크는 집과 인접한 지역과 이웃 지역에 위치한 주거용 건물에서 최소 4 ÷ 5 m 떨어진 곳에 위치해야 합니다. 이것은 토양으로 침투하는 물이 구조물의 기초에 부정적인 영향을 주어서는 안된다는 사실에 의해 설명됩니다.

그건 그렇고, cesspool이 마당 화장실과 결합 된 경우 SanPiN 42-128-4690-88 (정주 지역 유지를위한 위생 규칙)의 요구 사항에 따라 p.p. 2.3.2., 주거용 건물과의 거리는 8÷10m 이상이어야 합니다.

배수구에서 구획을 분리하는 울타리까지의 거리는 최소 1미터 이상이어야 합니다. 아무도 이웃과의 갈등이 필요하지 않습니다. 가능하면 이 거리를 3~4미터까지 늘리는 것이 좋습니다.
현장에 우물이나 우물이 설치되어 있으면 cesspool은 가능한 한 멀리 떨어져 조직해야합니다. 취수부와 취수부 사이의 최소 허용 거리를 결정하기 위해 배수구현장의 토양 구성도 고려됩니다.

- 점토 토양 - 최소 20m;

- 양토 - 30m 이상;

- 모래 또는 사질 양토 토양 - 최소 50m.

집이 급수 장치에 연결된 경우 하수도 시설은 설치된 파이프에서 10m 이상 떨어져 있으면 안됩니다.

부지가 천연 저수지에 인접해 있는 경우, 오수 웅덩이 또는 정화조는 고인 물(호수, 연못)에서 30m, 흐르는 물(강, 개울)에서 10m 이상 떨어져 있을 수 없습니다.
도로에서 지하에 깔린 가스 파이프 라인에서 거리는 5 미터 이상이어야합니다.
반경 3m 이내에는 나무가 없어야 하고 1m는 덤불이 있어야 합니다.
구덩이의 깊이는 3미터를 넘지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 배수구가 지하수를 직접 관통할 수 있습니다. 또한 깊은 탱크는 유지 관리가 어렵습니다.
적절한 허가 없이 부지 경계 외부로 폐수를 방류하는 것은 허용되지 않습니다. 그건 그렇고, 이것은 중앙 하수도에 연결하는 데에도 적용됩니다.이 문제에 대한 자기 의지가 금지됩니다.

하수 수집 용기 배치 옵션

액체 가정용 쓰레기의 수집, 축적 및 부분 처리를 위해 용기를 배치하는 몇 가지 옵션이 있습니다.

바닥이 없는 cesspool은 적절한 배열로 펌핑 없이도 꽤 오래 지속됩니다.

강화된 Cesspools 다양한 재료벽, 그러나 열린 바닥. 이로 인해 액체 폐기물 폐기물이 용해되어 땅으로 들어갑니다. 이러한 간단한 접근 방식으로 구덩이는 특히 고형 폐기물의 일부를 물과 이산화탄소로 처리할 수 있는 혐기성 박테리아가 탱크에 정기적으로 도입되는 경우 오랜 시간 동안, 특히 몇 년 동안 펌핑 아웃이 필요하지 않을 수 있습니다.

문제는 SES가 이러한 하수도를 단호히 반대할 가능성이 매우 높다는 점이다. 따라서 이러한 단순화된 버전을 구축할 가능성을 사전에 명확히 해야 합니다.