성이 아닌 금속 타일을 놓을 수 있습니까? 금속 타일을 놓을 때의 실수와 그 결과

좋은 오후, 세 관련 공통 주제지붕 질문.

4 피치 지붕, 슬로프의 총 면적은 150m2, 금속 타일 패턴 몬테레이입니다.

1. 한쪽에는 환기용 파이프가 있습니다. 파이프는 가볍습니다(내부에는 아연 도금 강철로 만들어진 4개의 광 파이프가 있어 층간 천장과 단열재를 고정합니다). 파이프는 직사각형이며 거의 능선에서 시작하여 1.5m, 너비 40cm, 최대 높이 1.2m로 내려갑니다. 파이프의 프레임은 50x50 막대와 50x150 보드로 만들어졌으며 약 고정되었습니다. 트러스 시스템. 프레임 워크는 전문 시트로 덮여 있습니다. 일반적으로 파이프를 금속 타일로 연결하는 문제: 남자들은 상자의 구멍을 자르고, 압연 방수에 구멍을 뚫고, 파이프 프레임을 만들고, 씌우고, 파이프를 통과시키고, 단열한 다음, 넓은 앞치마 (금속 타일에 약 40cm 겹침) . 아래에서 금속 타일 사이의 간격은 막대로 늘어서고 롤링 방수 스크랩으로 밀어 넣었습니다. 우리는 11월부터 그 집에 살고 있는데 비는 침투하지 않지만 이 틈을 통해 눈이 다락방으로 불어오는 것을 보았습니다. 앞치마 안 만든게 안타까운게 분명한데 (그때는 몰랐는데 남자들은 안줬음) 어떻게 이 상황을 조금의 유혈사태로 빠져나갈 수 있을까? 사람들은 작업을 거부하지 않고 무료로 고칠 준비가되어 있습니다. 다락방 측면에서 방수를 자수하고 외부 앞치마 사이의 간격을 밀봉 테이프 (PSUL)로 막고 확실히 코팅하십시오. 실런트. 할거야? 아니면 여름을 기다렸다가 금속 타일을 제거하고 더 낮은 앞치마로 다시 하시겠습니까?

2. 슬로프의 조인트 뾰족한 지붕막대로 덮여 있습니다 (이름을 잊어 버렸습니다. 능선처럼 보입니다). 서까래 시스템에서는 금속 타일 시트를 인접한 두 경사면에 고정할 수 있도록 이 위치에 보강이 이루어집니다. 그래서 문제는 - 한 조인트에서 방수를 통해 조인트의 전체 길이를 따라 빛을 봅니다. 분명히 판자와 금속판 사이에 눈에 띄는 틈이 있거나 시트 자체가 이 위치의 틈에 결합됩니다. 거기에는 눈이없고 비가 내리지 않는 것 같습니다 (즉, 다락방 측면에서 방수를 두드리면 눈이 굴러 떨어지거나 얼어 붙는 소리가 들리지 않습니다) - 정상입니까? 이 스트립을 밀봉해야 합니까?

3. 앞서 제가 쓴 글에서 습기를 제거하기 위해 능선 전체 길이를 따라 얇은 띠(약 30cm)로 방수를 확장했다고 썼습니다. 다락방은 건조합니다. 습도는 거리와 같으며 통풍이 잘됩니다(팬이 있는 추가 파이프가 설치됨). 눈은 불지 않습니다. 꿰매 맞추다? 아니면 그대로 둘 수 있습니까? 다락방 측면에서 상승하는 공기는 능선과 금속 타일의 접합부를 통해 외부로 자유롭게 침투하는 것 같습니다.

새는 슁글 지붕을 조사할 때 대부분의 문제가 마모나 기타 작동 손상의 결과가 아니라 설치 오류의 결과라는 것이 종종 밝혀지는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 부드러운 지붕. 이러한 결함 중 일부는 수정하기 어렵고 다른 결함은 지붕 설치 후 몇 년 후에도 수정할 수 있습니다.

고객이 지붕 누수를 보고하면 누수 원인에 대한 자신만의(항상 정확하지는 않음) 아이디어가 있습니다. 주의 깊게 경청한 후, 우리는 일련의 명확한 질문으로 설문조사를 시작합니다. 지붕이 얼마나 오래 새나요? 이전에 이 지역에서 누출이 있었습니까? 지붕이 운영된 지 얼마나 되었습니까?

누출이 장기간에 걸쳐 나타났다 사라지는 경우 원인은 설계 결함 또는 부적절한 재료 선택일 가능성이 큽니다. 지붕이 20년 된 경우 문제는 노후화일 가능성이 가장 높습니다. 집이 새 것(2-3년)이면 그 이유는 원칙적으로 지붕 ​​설치 오류에 있습니다. 우선 집안에 물의 흔적을 보여주시고 지붕 탓인지 판단을 부탁드립니다. 때때로 지붕과 관련된 것처럼 보이는 누수가 실제로 벽이나 창 클래딩 문제로 판명됩니다.

내부에서 집을 조사한 후 지붕으로 이동하여 집 내부에서 누출이 발생하는 영역을 중심으로 반경 3-4m의 영역으로 검색을 좁힙니다. 그런 다음 코팅을 확인합니다. 상태를 평가하고 손톱이나 나뭇 가지에서 구멍을 찾습니다.

부정확하게 제거된 환기 라이저 및 굴뚝, 케이블 글랜드, 위성 안테나 마운트 - 이 모든 것이 다음 중 하나일 수 있습니다. 가능한 원인들누출. 특히 누수가 발생하기 쉬운 계곡을 꼼꼼히 체크합니다. 문제가 계곡에 있으면 작은 구멍 패치를 시도하지 않고 전체를 교체합니다.

제대로 고정되지 않은 바닥

구조물을 검사할 때 가장 흔히 접하는 문제입니다. 바닥이 처지면 패스너가 "자동으로 당겨집니다". 그 결과 튀어나온 못 머리 손상 판 부드러운 타일 누출을 일으킬 수 있습니다. 그러나 시간이 흐르고 잘 만들어진 지붕에서는 못을 밀어내는 것이 가능합니다. 문제가 있는 못을 발견하면 뽑아내고 손상된 판을 교체합니다.

역청 타일의 첫 번째 행이 잘못 놓여 있습니다.

시작 행과 첫 번째 행의 플레이트 조인트가 일치하기 때문에 누출을 얼마나 자주 발견하는지 놀랍습니다. 이러한 배치는 확실히 경사면의 아래쪽 가장자리를 따라 누출되어 서까래 및 기타 구조 요소의 끝 부분이 붕괴됩니다.

구조가 손상되지 않은 경우이 상황에서 수리가 간단합니다. 몇 개의 못을 빼내고 보호되지 않은 조인트를 덮는 시작 및 첫 번째 행의 루핑 플레이트 사이에 금속 인서트를 삽입해야 합니다. 이 판은 못이나 실런트 방울로 고정할 수 있습니다.

물론 데크가 손상된 경우 먼저 여러 줄의 루핑 플레이트를 제거하고 손상된 나무 세부 사항, 방수 멤브레인 코팅을 한 다음에만 지붕 열을 복원하십시오.

지붕 판이 느슨하면 바람이 가장자리를 들어 올려 물이 지붕 아래로 스며들 수 있게 합니다. 부적절한 고정 사례의 수에는 패스너 부족, 플레이트에서 너무 높거나 낮은 위치 및 기타 결점이 포함되어야 합니다. 바람이 많이 부는 지역의 모든 지붕과 경사가 10:12보다 큰 지붕에서는 항상 권장 플레이트 고정 패턴과 스톰 플레이트를 따르십시오.

손톱을 올바르게 위치시키십시오. 그들은 접착 스트립 바로 아래의 고정 스트립을 통과해야 하며, 여기에서 다음 줄 판의 꽃잎으로 덮일 것입니다. 열린 못은 지붕 아래의 물에 대한 올바른 방법입니다.

누수의 원인은 지붕 구조의 결함인 경우가 많으며 일반적으로 설계 단계에서 발생합니다. 프로젝트 오류에는 물을 벽으로 향하게 하는 배수로나 계곡의 잘못된 배치, 잘못된 위치가 포함됩니다. 지붕창, 물의 흐름을 막는 굴뚝을 위한 장소의 문맹 퇴치와 지붕의 지나치게 복잡한 윤곽.

집이 이미 지어 졌기 때문에 프로젝트에서 이러한 결함을 수정하는 것은 거의 불가능하지만 이로 인해 누출이 발생할 가능성이 있는 영역에 세심한 주의를 기울여야 합니다.

이상하게 보일 수 있지만 연속 접착 스트립이 있는 플레이트 자체가 누출을 일으킬 수 있습니다. 측면에 연속 접착 스트립이있는 판 아래에 떨어진 물은 아래로 흐를 수 없으며 출구 지점, 즉 일반적으로 판 사이의 교차점을 찾을 때까지 옆으로 이동할 것입니다. 누출이 시작되는 곳입니다. 계곡, 굴뚝, 내부 배수구, 통풍구는 물에 가장 취약한 장소이므로 물이 지붕 아래로 침투할 수 있습니다. 이러한 누출은 원인을 감지하고 제거하기가 매우 어렵습니다. 따라서 위험을 감수하지 않고 간헐적 접착 스트립이 있는 플레이트를 사용하는 것이 좋습니다. 연속 접착 스트립이 있는 시트를 사용해야 하는 경우 계곡과 굴뚝의 앞치마가 물이 코팅 아래로 들어갈 수 있는 곳으로 향하지 않도록 하십시오.

연속 접착 스트립이 있는 플레이트를 사용하지 마십시오. 옆판 아래로 떨어진 물은 빠져나갈 길이 없다. 간헐적인 접착 스트립이 있는 플레이트를 사용하면 모든 간격을 통해 물을 배출할 수 있습니다.

패키지의 "파손"

일부 루퍼는 판 패키지를 지붕에 올려놓고 산등성이에 접힌 패키지와 함께 놓는 큰 실수를 범합니다. 이로 인해 판이 부서지고 레이어가 분리되어 새 지붕의 수명에 확실히 영향을 줄 수 있습니다.

항상 평평한 지붕 표면에 패키지를 놓으십시오. 그리고 더. 차가운 시트는 균열이 생기기 쉬우므로 비상시를 제외하고 추운 날씨에는 지붕을 씌우지 마십시오.

능선 위로 루핑 플레이트를 구부리지 마십시오. 이것은 기초 재료에 손상을 입히고 지붕의 수명을 단축시킬 수 있습니다. 패키지를 놓으십시오 평평한 지붕, 스톱을 사용하여 미끄러지지 않도록 하십시오.

연결 오류

누출의 원인 중 하나는 인접한 요소를 잘못 설치했을 수 있습니다. 예를 들어, 앞치마가 루핑 플레이트의 접착 스트립을 덮는 경우 다음 플레이트(위, 인접한 행 위)는 바닥에 접착되지 않습니다.

앞치마는 못을 위쪽 가장자리에 박을 때 다음 줄의 지붕 판의 아래쪽 가장자리를 들어 올립니다. 앞치마 하단 가장자리를 고정하는 추가 못은 잠재적인 누출 사이트입니다.

앞치마는 지붕 판의 상단 가장자리와 같은 높이를 유지해야 하며 상단 모서리에 하나의 못으로 고정해야 합니다. 서로 인접한 요소는 약 5cm 겹쳐야합니다.

때때로 그들은 앞치마를 약간 위로 움직여 위쪽 가장자리가 지붕 판의 가장자리보다 높도록 하여 이 문제를 해결하려고 합니다. 못이 접합 요소에 박히면 루핑 플레이트의 상단 모서리가 받침점으로 바뀝니다. 결과적으로 후레싱은 다음 줄의 루핑 플레이트의 하단 가장자리를 들어 올려 물이 들어갈 수 있는 틈을 만듭니다. 루퍼는 다음 행으로 덮이지 않을 접합부의 하단 가장자리에 못을 박아 이를 해결하려고 시도합니다. 이 또한 누수의 원인이 될 수 있습니다.

방수 불량으로 누수가 많이 발생합니다. 굴뚝. 그러나이 문제를 해결하기 전에 벽돌의 상태를 확인하고 느슨한 벽돌이 없는지 확인하십시오. 굴뚝을 방수 처리할 때 가장 흔한 실수는 루퍼가 에이프런 플랜지를 석조물에 밀봉하지 않는다는 것입니다.

여기서 접합부는 기계에서 구부러진 판금 스트립으로 만 이루어져야하며 프로파일이 엄격하게 L 자형이며 앞치마를 벽돌 행 사이의 모르타르에 조심스럽게 끼워 넣습니다. 사용하지 않고 연결 벤딩 머신, - 세부 사항에 대한 주인의 부주의를 나타내는 심각한 신호. 부주의하게 만든 굴뚝 단열재가있는 지붕을 발견하면 즉시 근처의 다른 결함을 찾으십시오.

굴뚝 방수는 전문가의 직업입니다. 굴뚝과 지붕이 만나는 곳은 누수 가능성이 있는 곳입니다. 석공이 석조 줄 사이의 모르타르에 앞치마를 넣지 않고 못과 퍼티로 연결했다면 이것은 매우 나쁩니다. 이음새는 앵글 그라인더로 홈을 파서 앞치마가 조적조 사이에 단단히 고정될 수 있도록 해야 합니다.

지붕의 작동 손상으로 인해 누수가 쉽게 발생할 수 있습니다. 텔레비전 또는 위성 접시, 채광창 및 환기 해치는 무작위로 설치해서는 안되지만 이것은 꽤 자주 발생합니다.

자란 나뭇 가지도 코팅의 무결성을 파괴 할 수 있으며 지붕의 과도한 음영은 표면에 이끼가 자라는 데 기여하여 지붕이 손상됩니다.

계곡을 부주의하게 덮음

계곡에서 코팅으로 루핑을 하는 관행에서 자체 접착 방수 필름이 널리 사용되는 것을 감안할 때 계곡의 대부분이 흐르지 않는다는 사실에 놀랄 수밖에 없습니다. 일부 저렴한 필름의 보증 기간은 5년입니다. 5년의 자원을 가진 필름에 50년의 서비스 수명을 가진 루핑 플레이트는 넌센스입니다. 유일한 신뢰할 수 있는 방법계곡의 누출을 제거하십시오 -이 문제 영역을 완전히 차단하십시오. 계곡 보수 시에는 반드시 방수 필름 뿐만 아니라 금속 앞치마도 함께 사용하십시오.

계곡을 수리한다는 것은 일반적으로 계곡을 완전히 덮는 것을 의미합니다. 상단에서 시작하여 계곡의 각 측면에서 하나의 전체 지붕 판을 제거합니다. 얼마나 잘 재조립될 수 있는지는 지붕 분해의 철저함에 달려 있기 때문에 정확성은 여기서 매우 중요합니다.

계곡에 언더컷 블레이드가 있는 루핑은 종종 잘못 수행됩니다(왼쪽). 금속 앞치마가 있는 계곡은 신뢰할 수 있습니다(오른쪽).

손상되지 않은 이웃을 해치지 않고 손상된 플레이트를 제거하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 이 작업은 판이 발 아래에서 구부러지지 않을 정도로 차가웠지만 작업할 때 갈라지지 않을 정도로 따뜻할 때 가장 잘 수행됩니다. 여름에는 이러한 수리가 이른 아침에 가장 잘 수행됩니다. 겨울철에는 긴급한 경우를 제외하고는 그러한 작업을 피해야 합니다.

	접착된 판을 제거할 판의 아래 행과 위의 두 행으로 분리합니다. 이것은 쉽지 않을 수 있습니다. 서비스 수명이 최대 50년인 루핑 플레이트는 매우 단단히 접착되어 있습니다. 이러한 경우 접착 스트립을 절단해야 합니다.
	플레이트를 분리한 후 손상된 플레이트를 고정하고 있는 못을 제거할 수 있습니다.
	플레이트를 제거하기 전에 4개의 못을 연속으로 더 뽑아야 합니다.
	이제 손상된 판을 꺼내고 그 자리에 새 판을 넣은 다음 이전에 풀린 판을 손톱으로 다시 고칠 수 있습니다.

수리 플레이트를 고정할 때 이전에 당겨진 구멍에 새 못을 삽입하지 마십시오. 대부분 압착될 것입니다. 오래된 구멍 옆에 망치로 못을 박고 마지막 구멍에 약간의 실런트를 바르십시오. 또한 판의 모든 찢어진 가장자리를 실런트로 붙입니다.

금속 타일 고정 방법: 고정 방식 및 설치 규칙.

단순하고 사소한 단계처럼 보이지만 실제로 금속 타일을 고정하는 것은 지붕의 깔끔함뿐만 아니라 서비스 수명, 누출에 대한 신뢰성, 강한 돌풍.

금속 타일을 상자에 고정하기 위해 나무 판자캡이 지붕 색상과 일치하는 고무 개스킷이 있는 특수 루핑 육각 나사 4.8 × 28mm를 사용하십시오. 금속타일과 함께 구매하실 수 있으며, 부족시 가까운 건설시장이나 상점에서 구매하실 수 있습니다.

금속 타일 고정용 도구

금속 타일을 고정하려면 드라이버와 셀프 태핑 나사용 육각 노즐을 사용하십시오. 어디에서 가장 좋은 방법드라이버용 - 무선. 전동드라이버 사용시 연장코드에 의해 생긴 긁힘 등으로 금속타일이 파손될 수 있습니다. 또한 설치의 편의성과 속도에 큰 영향을 미칩니다.

셀프 태핑 나사용 노즐은 나사 머리의 크기에 해당하는 크기로 사용됩니다. 일반적으로 자석이 있는 노즐입니다.

금속 타일 고정

처음에는 금속판을 상자에 대고 눌렀을 때 드라이버의 토크 제한을 조정해야 합니다. 고무 가스켓약간 압축되었습니다.

상자 보드에 수직으로 셀프 태핑 나사를 조여야합니다. 드라이버의 토크가 감소하면 밀봉에 필요한 가스켓의 압축이 이루어지지 않습니다.

잘못된 나사 조임

드라이버의 토크가 증가하면 개스킷이 너무 많이 압축되어 개스킷 수명이 단축될 수 있습니다.

또한 드라이버의 토크가 증가하면 상자의 셀프 태핑 나사가 돌아가서 고정이 느슨해질 위험이 있습니다.

금속 타일을 고정하는 동안 고무 개스킷의 압축 정도는 시각적으로 지속적으로 제어됩니다.

셀프 태핑 나사가 스크루 드라이버의 "일반" 설정으로 매듭과 같이 밀도가 높은 나무에 들어가면 셀프 태핑 나사가 덜 꼬여 있을 수 있습니다. 이러한 경우 드라이버의 토크 제한을 높이고 셀프 태핑 나사를 조일 필요가 있습니다. 그런 다음 드라이버에서 이전에 설정된 토크 제한을 복원합니다.

상자에 금속 타일을 부착하는 주요 규칙

금속 타일 시트를 고정할 때 슬로프 영역을 따라 나사는 스탬핑 라인 아래 10-15mm(인접한 파도의 마루 사이 중간)에 있는 일반 위치에 나사로 고정됩니다.

올바르게 장착된 스텝 크레이트를 사용하면 일반 위치 아래에 스텝 크레이트 보드가 보장되므로 셀프 태핑 나사를 일반 위치에 안전하게 나사로 고정할 수 있습니다.

동시에 금속은 틈없이이 보드에 놓여 있으며 셀프 태핑 나사를 조이면 금속 타일 시트가 시트 변형없이 상자에 단단히 눌러집니다. 동시에 셀프 태핑 나사는 "계단"의 그림자에 있기 때문에 지붕에서 거의 보이지 않습니다.

스텝 크레이트- 이것은 금속 타일의 단차와 동일한 단차로 서로 동일한 거리에 장착 된 동일한 크기의 보드 상자입니다. 배튼의 처마와 능선은 두께가 다를 수 있으며 스텝 배튼의 일반적인 리듬 밖에 설치할 수 있습니다.

금속 타일을 상자에 잘못 고정

아래 그림은 금속 타일을 상자에 부착할 때 흔히 저지르는 일반적인 실수를 보여줍니다.

보드 가장자리에서 5mm 떨어진 셀프 태핑 나사:

보드 가장자리에 고정하면 셀프 태핑 나사가 보드 가장자리를 분할하여 고정 자체를 매우 신뢰할 수 없게 만듭니다.

상자의 계단이 관찰되지만 동시에 계단 상자가 일반 위치에서 옮겨집니다.

개스킷을 누르면 금속 타일 시트가 변형됩니다(스탬핑 라인 사이의 변형).

개스킷을 누르면 금속 타일 시트가 변형됩니다(스탬핑 라인을 따라 변형).

규칙 번호 1. 파도를 따라 금속 타일 시트 결합

파도를 따라 금속 타일 시트를 서로 고정하는 것은 측풍의 영향으로부터 사면을 보호하고 전체 사면을 균일하게 하도록 설계되었습니다. 모습. 그림과 같이 스탬핑 라인 아래의 각 행에 있는 셀프 태핑 나사를 파도의 마루에서 상단 시트의 바깥쪽 가장자리까지 "섹터"의 아무 곳이나 밉니다.

시트의 세로 조인트가 지붕 평면에서 눈에 띄지 않도록 시트가 상자에 최종적으로 부착될 때까지 이 조인트의 모든 나사를 조입니다.

규칙 번호 2. 행에 금속 타일 시트 도킹

시트의 행 도킹은 항상 스텝 크레이트의 보드에서 발생합니다. 각 웨이브의 규칙적인 위치에 나사를 조입니다.

그림은 영역을 따라 금속 타일을 고정하는 위치를 보여줍니다( 주요 규칙) 및 시트의 둘레를 따라(규칙 1-5).

셀프 태핑 나사는 경사면을 따라 균일 한 "파괴"로 경사면을 따라 나사로 조여지며 예를 들어 처마 장식에서 행을 통해 능선으로 이동하여 세 번째 물결마다 나사를 비틀고 고정된 다음 줄로 이동할 때 한 웨이브씩 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동합니다.

풍하중의 영향으로부터 지붕을 보호하기 위해 셀프 태핑 나사로 추가로 고정됩니다.

• 파도를 따라 도킹할 때 사이에 금속 타일 시트(규칙 1번);
• 행으로 도킹할 때 타일 시트 사이에 배치됩니다(규칙 2번).
• 능선을 따라 상자에 타일 시트 (규칙 번호 4);
• 타일 ​​시트를 엔드 라인을 따라 크레이트에 놓습니다(규칙 번호 5).

셀프 태핑 나사의 총 소비량은 1m²당 평균 8-10개입니다.

규칙 번호 3. 처마에 금속 타일 고정

처마 장식 유닛을 형성하는 가장 일반적인 방법은 금속 타일의 하부 일반 컷이 처마 장식 스트립의 가장자리를 넘어 약 50mm 돌출되고 빗물이 금속 타일 시트에서 직접 홈통으로 들어가는 것입니다. 처마바는 보호하는 역할을 합니다. 나무 요소스플래시 방지 구조.

낮은 파도가 가라 앉지 않기 위해서는 처마 장식 보드가 다른 것보다 10-15mm 두꺼워야합니다. 처마 장식 판에서 스텝 선반의 첫 번째 판까지의 중심 간 거리는 판 폭 100mm에서 250mm입니다.

셀프 태핑 나사는 매 두 번째 웨이브에서 스탬핑 라인 위의 60-70mm 처마 장식 라인을 따라 조입니다.

처마 장식 어셈블리를 형성하는 두 번째 방법을 사용할 때 금속 타일의 규칙적인 절단은 처마 장식 스트립 상단에 위치하며 빗물은 처마 장식 스트립에서 배수구로 들어갑니다.

이 방법은 탈출구를 찾는 데 유용할 수 있습니다. 어려운 상황, 예를 들어 계단식 처마 장식과 실패한 계단이 있거나 지붕 형상이 파손된 금속 타일을 설치할 때.

규칙 번호 4. 능선에 접근할 때 금속 타일 고정

창고 시트로 지붕을 설치할 때 계단 선반의 상단 보드는 능선의지지 보드가됩니다. 대부분의 경우 지붕 아래 환기를 보장하기 위해 인접한 경사면의 능선 사이에 최소 80mm의 간격을 확보하면서 스텝 배튼의 상판 위에 능선을 추가로 장착해야 합니다.

집 끝의 릿지 스트립을 엔드 스트립 위로 가져올 수 있도록 두께가 10-15mm 증가한 릿지 지지 보드가 장착됩니다. 정상적인 두께의 릿지 보드를 장착하면 릿지가 끝 판자 선에 비해 아래로 "처지게" 됩니다.

릿지 스트립을 금속 타일에 고정

능선 (척추) 판자를 고정하기 위해 셀프 태핑 나사로 맨 위로 당겨집니다. 고점금속 시트.

이 지점은 상자에서 같은 거리에 있기 때문에 나사를 개스킷의 공칭 압축으로 조일 때 릿지 바가 변형되지 않습니다. 나사 사이의 거리는 0.8m를 초과해서는 안됩니다.

규칙 번호 5. 경사면 끝에 금속 타일 고정.

셀프 태핑 나사는 경사의 끝선을 따라 각 웨이브의 금속 타일의 규칙적인(주요 규칙에 해당) 위치에 나사로 고정됩니다.

엔드 플레이트 고정

엔드 스트립을 고정하기 위해 셀프 태핑 나사로 두 번째 웨이브마다 금속 타일 시트의 가장 높은 지점으로 당겨집니다.

이 지점은 상자에서 같은 거리에 있기 때문에 나사를 개스킷의 공칭 압축으로 조일 때 엔드 플레이트가 변형되지 않습니다.

또한 엔드 플랭크는 0.8m 이하의 단위로 셀프 태핑 나사로 박공 보드에 부착됩니다.이 셀프 태핑 나사는 명확하게 볼 수 있으므로 표시에 따라 셀프 태핑 나사로 조입니다. 리듬을 유지하기 위해.

신뢰성, 강도, 내구성 및 우수한 미적 외관을 보유하고 있습니다. 집의 지붕이 날씨로부터 건물을 안정적으로 보호하고 오랫동안 사용하려면 올바르게 수행해야합니다.

이러한 유형의 작업을 수행할 때 일반적인 실수가 있습니다. 다음 권장 사항은 이를 방지하는 데 도움이 됩니다.

첫째, 먼저 상자의 수평을 맞추지 않고 생산하는 것은 허용되지 않습니다. 이것은 매우 흔한 실수입니다. 결과적으로 시트의 이음새가 보이고 코팅의 견고함이 최고를 기대하게 만듭니다. 궁극적으로 이러한 결함은 재료 수명의 조기 종료로 이어질 것입니다.

어떤 경우에는 반대 격자를 수행하지 않고 방수를 위해 금속 타일을 설치합니다. 이것이 가능하다고 말하는 경험이 부족한 설치자의 보증에 의존해서는 안 됩니다. 반대 격자 없이 방수에 지붕을 놓는 것도 코팅을 조기에 비활성화할 수 있습니다.

매우 흔한 실수는 연마 휠이 있는 그라인더를 사용하여 금속 타일을 절단하는 것입니다. 이 작업은 절단 지점에서 폴리머를 태우고 조기 마모로부터 금속을 보호해야 합니다. 또한 다른 방향으로 날아가는 뜨거운 톱밥은 코팅을 망치고 표면에 달라 붙습니다. 결과적으로 손상된 부분에 녹이 형성되기 시작합니다.

금속 타일을 설치하는 동안 연마 휠이 장착 된 그라인더를 사용하여 절단이 허용되지 않습니다. 이것은 폴리머뿐만 아니라 아연 층을 태워버리게 합니다. 격렬한 부식의 결과로 녹슨 얼룩이 나타납니다.

이러한 조치가 수행되면 제품은 보증에서 제외되며 제조업체는 청구를 수락하지 않습니다.

재료를 올바르게 자르려면 가위로 해야 하거나 때로는 카바이드 톱니가 있는 휴대용 전기 톱을 사용할 수 있습니다. 작업 후 형성된 톱밥은 폴리머 층을 손상시키지 않도록 빗자루로 조심스럽게 제거해야합니다.

고품질 금속 타일 설치 기술에는 특수 셀프 태핑 나사. 그렇지 않으면 가장 비싼 코팅조차도 작동 중에 실망할 것입니다. 셀프 태핑 나사에는 고무 재질의 밀봉 와셔가 있어야 합니다. 고무 와셔는 시간이 지남에 따라 건조되어 지붕의 견고함과 견고함을 잃을 수 있습니다.

설치는 길이 20~35mm의 셀프 태핑 나사를 사용하여 파도의 아래쪽 부분에 수행해야 합니다. 금속 타일이 파도 위에 상자에 고정되면 불필요한 소음 외에도 고정이 불안정해집니다.

장착 폼을 사용하는 것이 허용되지 않는 경우. 산등성이와 파편과 눈이 들어갈 수있는 다른 장소 사이의 공백을 채우고 단열재를 배치하려면 특수 실런트를 사용해야합니다.

모든 작업과 마찬가지로 금속 타일을 설치하려면 기술과 경험이 필요하므로 실수를 방지하려면 신뢰할 수 있는 전문가에게 문의하는 것이 좋습니다.

교외 주택 건설에서 가장 어렵고 덜 비싼 작업 중 하나는 지붕 건설입니다. 그렇기 때문에 구조물의 긴 수명을 보장할 수 있는 전문가에게만 지붕 설치를 맡기는 것이 가장 좋습니다. 아마추어가 저지른 실수에 대한 작업은 자격을 갖춘 장인의 서비스보다 훨씬 비쌉니다.

공예가들은 활동의 특성상 종종 소유자가 시골집금속 지붕의 품질에 대해 불평하십시오. 종종 이러한 문제는 금속 타일 제조업체에 달려 있지 않지만 본질은 설치 기술 위반 여부에 있습니다. 올바른 디자인서까래 및 배튼 시스템. 이 기사에서는 금속 타일을 놓을 때의 주요 실수와 그 결과를 지적하려고 노력할 것입니다.

1. 설치 직후 또는 시간이 지나면 금속 타일 시트가 처지고 지붕이 일종의 "주름" 모양을 나타냅니다. 시트가 제대로 결합되지 않은 것을 보면 상자를 설치하는 동안 몇 가지 실수가 발생했을 가능성이 큽니다. 고르지 않은 상자, 계단이 증가한 등입니다. 미학적으로 보기 좋지 않을 뿐만 아니라 시트 사이의 밀착력 부족으로 인해 먼지, 곤충, 그리고 가장 중요한 습기가 침투할 수 있기 때문입니다. 이러한 요소는 필연적으로 지붕의지지 구조의 파괴를 가속화합니다.

2. 디자인에 역격자가 없는 경우를 흔히 볼 수 있다. 이 경우 지붕 아래 공간의 환기가 충분하지 않아 습기가 축적되기 시작하여 단열재에 부정적인 영향을 미치고 지붕 트러스 시스템의 곰팡이 및 부패가 형성됩니다. 이 경우 금속 타일을 놓을 때 실수를 수정하는 것도 필요합니다.

3. 트러스 시스템의 감가상각 높은 습도지붕 아래 공간에서 금속 타일을 설치하는 동안 일반 밀봉 고무가 있는 셀프 태핑 나사가 사용되었기 때문에 종종 발생합니다. 사실 시트를 부착할 때 와셔와 EPDM 고무 개스킷이 있는 아연 도금 셀프 태핑 나사만 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 몇 년 후에 일반 고무가 탄력을 잃고 균열이 생기고 부서지며 지붕에 필요한 견고성을 제공하지 않습니다. 아연 도금이되지 않은 셀프 태핑 나사는 빨리 녹이 슬고 부식이 금속 시트에 전달됩니다. 지붕이 빠르게 사라지고 있습니다. 아름다운 광경, 뿐만 아니라 그것의 견고성.

4. 금속타일의 체결을 상부 웨이브를 통해 진행시 오차가 있습니다. 이것은 또한 금속 타일을 안전하게 고정할 수 없는 심각한 실수입니다. 이 경우 지붕의 소음이 크게 증가하지만 가장 중요한 것은 습기가 지붕 아래 공간으로 들어가는 시트 접합부에 틈이 생겨 돌이킬 수 없는 손상을 입힐 수 있다는 것입니다. 나사를 더 세게 누르면 금속 타일의 물결 모양이 변형될 수 있습니다. 보호 코팅의 칩이 나타날 수 있으며 결과적으로 금속 타일이 부식될 수 있습니다. 이 경우와 위에서 설명한 상황에서 실수를 다시 실행하는 것은 새 지붕을 놓는 것보다 더 비쌉니다.

5. 작업 속도를 높이기 위해 일부 "해킹"은 무의식적으로 또는 의도적으로 금속 타일 작업에 대한 기본 규칙을 무시하고 그라인더를 사용하여 시트를 자릅니다. 절단 지점이 과열되어 아연 도금층을 태워버립니다. 작동 중에 부식이 이 위치에 형성되어 전체 시트 영역에 빠르게 퍼집니다. 금속 타일은 매력을 잃고 시간이 지남에 따라 견고성을 잃습니다.

6. 방수 필름이 없다는 것도 아마추어가 스스로에게 허용하는 상당히 흔한 실수입니다. 방수 필름은 트러스 시스템에 형성될 수 있는 과도한 습기로부터 트러스 시스템을 보호합니다. 내부에온도 변화와 습도 변화로 인해 지붕이 무너지고 지붕 파이 건설에 없어서는 안될 요소입니다.

7. 전문가가 아니기 때문에 이러한 "불행한 마스터"는 종종 증기 및 방수 필름을 서로 구별하지 못합니다. 또한, 누워있을 때 멤브레인의 각 면이 어느 방향을 향해야 하는지와 그 이유를 이해하는 것이 중요합니다. 그래서 우리는 누워있는 장소가 단순히 뒤섞이거나 재료가 놓여 있지만 반대편에있는 상황을 종종 관찰해야합니다. 이것은 중요하기 때문에 지붕 아래 공간의 공기 이동을 방해할 수 있습니다. 결과적으로 습기가 그 아래에 과도하게 축적되어 단열재를 빠르게 비활성화하고 지붕의지지 구조를 파괴합니다.

8. 일반적인 실수는 역청 물질을 방수 층으로 사용하는 것입니다. 이 경우 가장 무해한 결과는 다음과 같습니다. 나쁜 냄새, 지붕이 태양에 의해 가열될 때 발생합니다. 과열로 인해 악화됨 지붕 이기역청이 녹아 흐르기 시작하여 지붕 방수를 위반합니다. 또한 이러한 재료를 사용하면 화재의 위험이 높아집니다.

9. 지붕 아래의 과도한 습기로 단열층의 습윤, 금속 타일의 급속한 부식, 서까래 시스템의 기하학적 약화 또는 변화 - 이 모든 것이 지붕 아래 공간의 환기가 불충분한 결과일 수 있습니다. 종종 "임의의 전문가"의 실수는 지붕 융기의 환기가 없거나 처마 아래의 환기 슬롯이 제공되지 않기 때문에 지붕의 환기가 중단된다는 것입니다.

10. 첫 번째 시트를 미리 크레이트에 단단히 고정하는 것도 실수입니다. 이것은 다른 시트를 정렬하는 것을 불가능하게 만들어 지붕의 전체 모양의 미학, 즉 뒤틀림이나 균열의 형성을 악화시킵니다.

11. 여러 장의 금속 타일을 접합할 때 베벨당 최대 3mm를 고려해야 합니다. 그렇지 않고 수평 행을 놓을 때 처마 길이가 10m이면 누적 오류로 인해 지붕 돌출부에서 기어 나오는 3cm 돌출이 발생할 수 있습니다.

12. 비 전문 장인이 만든 금속 타일 설치 중 오류는 계곡과 지붕 능선에 필요한 실런트가 부족하다는 것입니다. 이로 인해 파편, 곤충 및 물이 지붕 아래 공간으로 유입됩니다. 우천 시에는 소음이 때때로 증가하여 가정에 불편을 초래합니다.

13. 숙련된 장인이 '광고의 달인'이라고 할 수 없는 우레탄폼은 절대 사용하지 않습니다. 능선 아래의 공간이 채워지면 그림을 보는 것은 드문 일이 아닙니다. 장착 폼. 이것은 다락방이 있는 곳에서는 용납할 수 없습니다. 고정을 위해 발생합니다. 채광창창과 서까래 사이의 공간에 거품을 냅니다. 짧은 시간에 이것은 프레임의 걸림으로 이어질 수 있습니다. 전체 작업 기간 동안 목조 구조는 한 방향 또는 다른 방향으로 변형 될 수 있습니다.

14. 어떤 경우에도 단열재를 절약하지 않는 것이 좋습니다. 다락방에 유리한 미기후를 만들려면 단열재의 두께가 150mm 여야합니다. 100mm의 단열재 층이 놓여 있으면이 경우 이슬점이 단열재에있을 수 있습니다. 물론 이러한 상황에서 단열재는 매우 빨리 젖어 사용할 수 없게됩니다. 과도한 수분은 수증기 장벽을 통해 배출될 수 있으며 소유자는 지붕에 누수가 생긴 것 같은 느낌을 받습니다. 실제로 이러한 "누설"의 원인은 단열재 절약이었습니다. 이 경우 지붕 설치 중 오류 수정 및 수정은 단열재를 "저장"하는 것보다 훨씬 더 많은 비용이 듭니다.

15. 또한 금속 타일을 놓을 때 가장 흔한 실수는 위반입니다. 일반 규칙, 장기 운영에 필요한 루핑 재료. 이러한 규칙 중: 금속 타일의 신중하고 적절한 보관, 지붕 재료의 정확한 적재 및 하역, 작업 중 주의 깊은 태도 설치 작업. 이러한 점을 준수하지 않으면 재료에 움푹 들어간 곳이나 마모된 부분, 긁힘, 휘어짐, 칩 등이 형성됩니다. 이러한 결함이 지붕이 예정보다 앞서실패합니다.

어떤 경우에도 장인의 자격을 저축하려고하지 말고 지붕 설치 또는 수리를 건설 회사에만 맡기십시오. 개인 주인은 자신의 실수에 대해 거의 책임을 지지 않으며 이를 재판에 회부하는 것은 불가능하다는 것을 기억하십시오. 건설 회사만이 지붕의 긴 서비스 수명을 보장합니다.

완료해야 하는 경우