스프링 댐핑이 있는 DIY 세미 카피 스티어링 랙. 수제 항공기 착륙 장치 후방 착륙 장치를 만드는 방법

가을이 옵니다. 이번 여름은 너무 빨리 지나갔다. 나는 호수에 가본 적이 없습니다. (심지어 몇 번이나 꿈을 꾸기도 했습니다) ... 글쎄요. 괜찮습니다. 이번 여름에 어떤 흥미로운 일이 있었는지 이야기해 봅시다. 먼저 난감한 사고를 당한 후 세미카피 스티어링 랙을 장착하여 중량물 수송기를 되살렸습니다. 여기에서 나는 그것에 대해 말할 것입니다.

항상 비슷한 일을 하고 싶었습니다. 당신은 물론 구입할 수 있습니다 턴키 솔루션. 예를 들어, 여기 스탠드가 있습니다. 또는 전체 세트. 그러나 불행히도 지금은 예산이 매우 제한되어 있습니다. 이것은 첫 번째, 두 번째, 세 번째입니다. 나는 여전히 제조하기가 그렇게 어렵지 않게 만들고 싶었습니다. 항공기 모델을 위한 DIY 세미 카피 스티어링 랙.

스프링 댐핑으로 DIY 세미 카피 스티어링 랙을 만드는 방법

그래서 필요한 것:

우리는 더 작은 직경의 튜브에 구멍을 뚫습니다(위 사진에 이미 드릴로 뚫려 있음). 거리는 바퀴의 직경에 따라 다릅니다. 높은 정확도는 필요하지 않습니다. 사진의 비율이면 충분합니다. 구멍은 튜브의 중심을 통해 바로 뚫어야 합니다. 또한 가장자리에서 더 멀리 있는 구멍 - 가장 얇은 볼트 아래(예: 2mm 미만)를 뚫습니다. 무엇 때문에? 그리고 구멍의 직경이 클수록 이 위치에서 튜브의 강도가 낮아집니다.

우리는 이제 더 큰 직경의 튜브를 만지지 않습니다.

우리는 알루미늄 스트립에서 칼라를 구부려 튜브에 놓습니다. 사실 여기 단체사진이 있다.
흠 .. 그리고 내가 지금 무슨 생각을했는지 알아? 위 사진에서 이 노드를 부착하기 위한 튜브의 구멍은 뚫을 필요가 없다고 생각합니다. 그러나 그런 다음이 매듭을 다른 방법으로 튜브에 단단히 고정해야합니다. 예를 들어. 접착제를 바르십시오. 구멍 거부의 장점 - 튜브의 강도가 감소하지 않습니다. 예, 하지만 저는 탈선합니다.

이러한 부착 후에는 서보의 흔들 의자를 강한 실로 감고 실을 슈퍼 글루로 발라야합니다. 우리는 매우 강한 모 놀리 식 매듭을 얻습니다. 네, 굉장히 무섭게 보일 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. 네. 그것은 사실입니다. 무섭지만 일반적으로 즉흥적입니다. 방금 연주했습니다. 다음 랙(그리고 이 랙이 마음에 들었습니다!) 더 신중하게 하겠습니다. "B"계획도 있습니다. 부자가되고 기성품을 구입하십시오.

랙 조립

바퀴가 부착 된 곳의 합판 사이 - 랙의 직경만큼 두꺼운 일종의 스페이서를 제공합니다. 조향 충격 흡수 스트럿용 스프링은 충분히 단단하게 선택해야 합니다.

다음으로 더 큰 직경의 튜브를 처리해야 합니다. 나는 귀찮게하지 않았다 ... 나는 수송기가있어 모든 것이 내부에 있습니다. 장착 폼채우는. 그래서 나는 나무 조각을 튜브에 나사로 고정하고 동체 내부에 채우고 거품으로 채웠습니다.
나는 이것을 생각 해요 충격 흡수 기능이 있는 스티어링 칼럼문제 없이 덜 급진적인 방식으로 합판(발사) 프레임에 부착하는 것이 가능합니다. 글쎄, 천장의 항공기 모델의 경우 더 큰 직경의 튜브에 대한 보강을 생각할 필요가 있습니다.

모든 항공기 모델은 실제 항공기처럼 보이게 하고 이착륙을 연습하기 위해 더욱 랜딩 기어가 필요합니다. 이 기사는 라이트 휠 제조 과정뿐만 아니라 다양한 종류모델용 섀시. 이것은 초보자 모델러(저축을 위해)와 숙련된 모델러(더 많은 복제 바퀴를 만들기 위해) 모두에게 가장 적합한 가장 저렴한 옵션입니다.

재료:
- 발포 고무(정제 또는 휴대폰 케이스의 패키지에서)
- 플라스틱 카드
- 천장 타일(오프컷)
- 리놀륨용 도킹 테이프
- 볼펜에서 리필
- 다양한 직경의 강선
- 합판과 자
- 주석
- 와셔, 볼트
- 스레드
- PVA 접착제, 에폭시용 천장 타일
- 터미널 블록

도구:
- 드릴 또는 선반
- 드라이버
- 드릴
- 플라이어
- 가위
- 납땜 인두, 땜납, 산
- 칼
- 사포
- 퍼즐
- 캔의 금속용 도료
- 아크릴 물감

1단계. 바퀴 만들기

우리는 발포 고무 판을 가져 와서 미래의 휠 직경을 고려하여 사각형으로 표시합니다.

필요한 두께에 따라 결과 사각형을 천장 접착제로 "샌드위치"에 붙이고 건조 상태로 둡니다(거품 고무는 천장이 아니므로 건조 시간이 더 오래 걸리므로 밤에 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다).

우리는 플라스틱 (SIM 카드 또는 오래된 할인의 기초) 머그를 잘라 냈습니다. 원하는 직경그리고 중앙에 구멍을 뚫습니다.

우리는 에폭시 접착제로 플라스틱 머그를 발포 고무 블랭크에 붙입니다. 접착제가 완전히 건조되면 볼트를 구멍에 삽입하고 너트로 조입니다. 그런 다음 드릴 척의 공작물로 볼트를 조이거나 선반그리고 원하는 모양으로 가공합니다. 볼트 후 구멍이 얇은 축에 비해 너무 클 수 있습니다. 이를 위해서는 손잡이의 막대가 필요합니다. 막대 조각을 에폭시에 구멍에 붙이면 구멍의 직경이 줄어 듭니다.

결과 바퀴를 칠할 수 있습니다. 아크릴 물감그리고 바니시.

구입한 클램프를 사용하여 차축에 바퀴를 장착하거나 단자대를 사용할 수 있습니다(전기 매장에서는 거의 모든 차축 직경이 있음).

바퀴를 제거할 수 없다고 가정하면 에폭시에 와셔와 나사산을 사용하여 고정할 수 있습니다.

2단계. 전면 섀시 만들기

옵션 1: 주석 및 철사에서

우리는 동체 너비를 따라 캔에서 두 개의 주석 스트립을 잘라냅니다. 자전거 뜨개질 바늘 또는 두꺼운 (2mm) 철사에서 우리는 문자 "P"의 형태로 부품을 구부립니다. 납땜 산의 도움으로 주석에 납땜합니다 (이전에 셀프 태핑 나사로 주석 조각을 고정시킨 합판 조각에서이 작업을 수행하는 것이 편리합니다).

우리는 동체 바닥에 눈금자 또는 합판 조각을 붙이고 섀시를 시도하고 장착 구멍을 뚫습니다.

필요한 경우 완성된 섀시를 스프레이 페인트로 칠할 수 있습니다.

모델을 접착 테이프로 붙인 후 섀시를 동체에 나사로 고정할 수 있습니다.

천장에서 섀시까지 삼각형을 추가하고 테이프로 밀봉할 수도 있습니다.

더 넓고 무거운 모델의 경우 더 얇은 강선에서 2개의 십자형 가이 와이어를 추가하는 것이 좋습니다. 그러면 착지할 때 랙이 측면으로 덜 이동합니다.

옵션 2: 두꺼운 막대와 합판에서

동체 너비를 기준으로 금속 막대 (직경 4mm)에서 공작물을 구부립니다.

우리는이 블랭크를 두 개의 합판 사이에 붙입니다 (자 조각도 더 작은 규모로 적합합니다).

합판과 작은 블록으로 필통을 붙이고 랙이 단단히 맞아야합니다.

이 구조의 중앙에 볼트용 구멍을 뚫고 한쪽의 에폭시에 너트를 붙입니다.

내부에서 고정 볼트를 조일 수 있도록 연필 케이스를 동체에 붙입니다.

천장 타일의 스크랩에서 착륙 장치의 세부 사항을 잘라냅니다.

우리는 양쪽의 랙을 천장에 붙이고 접착제를 클램프 아래에서 건조시킨 다음 피부와 페인트를 칠합니다.

섀시가 준비되었습니다.

섀시를 제거할 수 없도록 만들어야 하는 경우 합판에서 프레임을 잘라내고 자전거 스포크에서 랙을 구부립니다.

프레임에 랙의 위치를 ​​표시하고 여러 개의 구멍을 뚫고 이 구멍을 통해 가는 와이어로 프레임에 고정합니다.

그런 다음 랙과 프레임의 접합부를 에폭시로 채우고이 프레임을 동체에 붙입니다.

합판 및 막대 섀시의 또 다른 변형이 아래 사진에 나와 있습니다. 유일한 차이점은 노즈 스트럿이 단일이지만 동일한 방식으로 합판 베이스에 부착된다는 것입니다.

이 모델에서 활에 하나의 바퀴와 중간에 두 개의 바퀴를 만드는 데 필요한 사본 번호가 있음에도 불구하고 필드에서 자체를 정당화하지 못했습니다. 땅 속으로. 그렇기 때문에 시험 비행 후 바퀴 하나가 뒤에 있을 때 착륙 장치를 더 친숙한 방식으로 다시 조정했습니다.

옵션 3. 도킹 테이프에서

이 유형의 랜딩 기어는 무게가 추가되지만 작은 곡예 비행 모델에 더 적합합니다.
우리는 적절한 너비의 이중 도킹 테이프를 가져 와서 랜딩 기어를 구부리고 액슬 볼트 용 장착 구멍과 구멍을 뚫습니다.

우리는 작은 볼트로 바퀴를 고정합니다.

그런 다음 셀프 태핑 나사로 섀시를 동체의 합판 패드에 고정합니다.

동체에있는 이러한 착륙 장치의 기초는 더 단단히 고정하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 단단한 착륙 중에 "고기와 함께"토합니다.

3단계. 후면 섀시 만들기

옵션 1: 회전하지 않는 후면 섀시

우리는 에폭시의 실로 강철 스포크의 바퀴를 고정하거나 클램프를 구입했습니다.

우리는 플라이어로 뜨개질 바늘의 전체 길이를 따라 작은 물기를 만듭니다 (중요한 것은 그것을 과용하지 않고 물지 않는 것입니다). 뜨개질 바늘을 에폭시 접착제로 바르고 미리 만들어진 구멍에 삽입합니다.

물지 않고 바늘을 접착제로 실로 싸서 건조시킨 다음 동일한 에폭시의 꼬리 부분에 붙일 수 있습니다.

옵션 2: 스윙 리어 섀시

우리는 스크루 드라이버 주위에 강선을 구부리고 (1 또는 2 회전) 결과 스프링의 평면에서 한쪽 끝을 구부립니다. 이것이 휠 축이됩니다.

와이어에서 문자 "G"의 형태로 루프 잠금 장치를 구부립니다.

동체와 방향타에 붙일 부품은 접착제로 실로 싸여 있습니다. 그런 다음 착륙 장치가 루프에 있도록 동체의 꼬리 부분에 붙입니다(그림에 개략적으로 표시됨).

이러한 보강은 착륙 중에 테일 기어와 함께 방향타를 찢지 않도록합니다.

편리한 방법으로 차축에 뒷바퀴를 고정하는 것만 남아 있습니다.

물론 이것들은 유일한 옵션과는 거리가 멀다. 자체 제조섀시, 그러나 이것들은 가장 경제적입니다. 또한 사진과 같이 구매한 휠과 수제 랙을 이용하여 결합할 수 있습니다.

요즘은 새로운 차종에 놀라긴 어렵지만 여기 차량, 손으로 만든, 항상 관심과 흥분을 끌었다. 자신의 손으로 자동차를 만드는 사람은 두 가지 시나리오를 기대합니다. 첫 번째는 창조에 대한 감탄이고, 두 번째는 발명을 바라보는 타인의 미소이다. 그것을 알아 내면 자신의 손으로 자동차를 조립하는 데 복잡한 것이 없습니다. 독학 엔지니어로부터 자동차의 디자인과 부품의 기본 속성만 알면 됩니다.

역사적 사실

자동차 건설의 시작에는 몇 가지 역사적 조건이 선행되었습니다. 노조가 존재하는 동안 자동차의 대량 생산이 이루어졌습니다. 그들은 소비자의 개별적인 요구를 충족시킬 수 없었습니다. 그래서 독학 발명가들은 이러한 상황에서 벗어날 수 있는 방법을 찾기 시작했고 수제 자동차를 설계하여 이를 수행했습니다.

자신의 손으로 자동차 한 대를 만들려면 작동하지 않는 세 대의 자동차가 필요했으며 필요한 예비 부품이 모두 제거되었습니다. 우리가 외딴 마을에 사는 사람들을 고려하면 가장 자주 다양한 신체를 개선하여 능력을 향상 시켰습니다. 크로스컨트리 능력이 높고 물도 넘을 수 있는 자동차들이 등장하기 시작했다. 한마디로 삶을 단순화하기 위해 모든 힘을 쏟아부었다.

자동차의 외관뿐만 아니라 자동차의 외관에 큰 중요성을 부여한 별도의 범주의 사람들 기술적 속성. 아름다운 자동차 외에도 공장 사본보다 열등하지 않은 스포츠카가 만들어졌습니다. 이 모든 발명은 다른 사람들을 놀라게했을뿐만 아니라 본격적인 도로 사용자가되었습니다.

때때로 소련수제 차량에는 특별한 제한이 없었습니다. 금지는 80 년대에 나타났습니다. 그들은 자동차의 특정 매개 변수와 기술적 특성에만 관련되었습니다. 그러나 대부분의 사람들은 완전히 다른 차량으로 가장하여 적절한 당국에 한 대의 차량을 등록하여 주변을 둘러볼 수 있습니다.

자동차 조립에 필요한 것

조립 과정 자체로 직접 진행하려면 모든 것을 자세히 생각해야합니다. 미래의 자동차를 만드는 방법과 무엇을 명확하게 이해해야합니다. 기술 사양그는 가지고 있어야합니다. 먼저 자동차가 어떤 목적으로 사용될 것인지 결정한 다음 아이디어를 구현해야합니다. 솔직한 일꾼이 필요한 경우 직접 만들려면 다음이 필요합니다. 특수 재료및 세부 사항. 자동차의 차체와 프레임을 최대한 스트레스에 견디도록 하는 것도 중요합니다. 자동차가 오로지 운전만을 위해 만들어졌을 때 문제는 오직 외관뿐입니다.

어린이를 위해 자신의 손으로 자동차를 만드는 방법은 다음 비디오에서 배울 수 있습니다.

그림을 만드는 방법

당신은 당신의 머리와 상상력을 믿으면 안됩니다. 정확히 차가 무엇인지에 대해 생각하는 것이 더 좋고 정확할 것입니다. 그런 다음 사용 가능한 모든 고려 사항을 종이로 옮깁니다. 그런 다음 무언가를 수정할 수 있으며 결과적으로 미래 자동차의 그려진 사본이 나타납니다. 때로는 완전한 확실성을 위해 두 개의 도면이 만들어집니다. 첫 번째는 보여줍니다 모습자동차, 그리고 두 번째에는 주요 부품의 세부 이미지를 더 자세히 설명합니다. 그리기 전에 모든 것을 준비해야 합니다. 필요한 도구, 즉 연필, 지우개, 도화지 및 자입니다.

요즘은 일반 연필로 그림을 오래 그릴 필요가 없습니다. 이 작업을 용이하게하기 위해 다양한 기능을 갖춘 특수 프로그램이 있으며 도움을 받아 모든 그림을 만들 수 있습니다.

조언! 엔지니어링 프로그램이 없으면 일반적인 테스트가이 상황에서 도움이 될 것입니다. 워드 에디터.

강한 열망으로 자신의 손으로 모든 차를 만들 수 있습니다. 자신의 고려 사항이 없다면 이미 기성품 아이디어및 도면을 빌릴 수 있습니다. 이것은 수제 자동차 제작에 관련된 대부분의 사람들이 자신의 아이디어를 숨기지 않고 반대로 대중에게 제시하기 때문에 가능합니다.

키트카

유럽과 미국의 광대한 국가에서는 소위 "킷카"가 널리 보급되었습니다. 그래서 그것은 무엇입니까? 이것은 자신의 손으로 자동차를 만들 수있는 특정 수의 다른 부품입니다. 키트 카가 인기를 끌면서 원하는 자동차 모델을 접을 수 있는 키트 카의 다양한 변형이 있습니다. 주요 어려움은 조립이 아니라 조립의 결과로 얻은 자동차 등록에 있습니다.

을위한 본격적인 작업키트 자동차의 경우 넓은 차고가 필요합니다. 또한 도구 키트와 지식이 필요합니다. 특정 기술이 없으면 작업이 원하는 결과를 제공하지 않습니다. 조수의 도움으로 작업이 완료되면 조립 프로세스가 더 빠르고 유익합니다.

이 키트에는 작은 나사와 지침에서 큰 부품에 이르기까지 모든 것이 포함되어 있습니다. 본격적인 작업을 위해서는 심각한 어려움이 없어야합니다. 지침에는 인쇄된 형식이 없지만 모든 것이 가장 작은 세부 사항으로 간주되는 비디오 마스터 클래스에서 제공된다는 점에 유의해야 합니다.

자동차를 올바르게 조립하는 것이 매우 중요합니다. 이것은 생성이 교통 경찰 규정에 명시된 모든 표준과 규범을 충족시키기 위해 필요합니다. 포인트를 준수하지 않으면 관련 당국에 차량을 등록하는 데 문제가 발생하기 때문입니다.

조언! 그러한 기회가 있다면 이 분야의 전문가와 상담할 수 있습니다.

다음 비디오에서 키트 자동차가 무엇이며 만드는 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

폐자재로 자동차 만들기

최대한 쉽게 조립할 수 있도록 집에서 만든 차, 기본으로 완전히 작동하는 다른 자동차의 기지를 사용할 수 있습니다. 복용하는 것이 가장 좋습니다 예산 옵션, 실험이 어떤 방향으로 이어질지 알 수 없기 때문입니다. 오래된 마모 부품이 있는 경우 서비스 가능한 부품으로 교체해야 합니다. 가능하면 선반 위에서 자신의 손으로 부품을 만들 수 있지만 이것은 전문 기술이있는 경우입니다.

우선 차체, 기구 및 필요한 내부 부품으로 자동차 조립을 시작해야 합니다. 현대 발명가들은 유리 섬유를 몸체에 사용하지만 이전에는 그러한 재료가 없었고 합판과 주석 재료가 사용되었습니다.

주목! 유리 섬유는 상당히 탄력있는 소재로 가장 독특하고 독창적 인 아이디어를 구현할 수 있습니다.

재료, 예비 부품 및 기타 구성 요소의 가용성으로 인해 외부 매개 변수 및 외관 측면에서 세계 최고의 자동차 제조업체의 자동차 모델보다 열등하지 않은 자동차를 설계할 수 있습니다. 이를 위해서는 독창성, 훌륭한 상상력 및 특정 지식이 필요합니다.

DIY 슈퍼카:

유리 섬유로 자동차 만들기

적절한 섀시를 선택하는 순간부터 유리 섬유로 자동차 조립을 시작해야합니다. 그런 다음 필요한 단위 선택이 수행됩니다. 그런 다음 캐빈 레이아웃으로 이동하고 좌석을 장착할 가치가 있습니다. 이 작업이 완료되면 섀시가 강화됩니다. 프레임은 자동차의 모든 주요 부품이 장착되기 때문에 매우 안정적이고 강력해야 합니다. 공간 프레임의 치수가 정확할수록 부품이 더 잘 맞습니다.

몸의 제조에는 유리 섬유를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그러나 먼저 받침대, 즉 프레임을 만들어야합니다. 스티로폼 시트는 사용 가능한 도면에 최대한 가깝게 프레임 표면에 부착할 수 있습니다. 그런 다음 필요한 경우 구멍이 잘리고 필요한 경우 매개 변수가 조정됩니다. 그 후 유리 섬유가 폼 표면에 부착되어 위에서 퍼티되고 청소됩니다. 발포 플라스틱을 사용할 필요는 없습니다. 높은 레벨가소성. 이러한 재료는 조각 플라스틱의 연속 시트가 될 수 있습니다.

유리 섬유는 작동 중에 변형되는 경향이 있습니다. 이유는 고온 때문입니다. 구조물의 형태를 유지하기 위해서는 반드시 내면파이프로 프레임을 강화하십시오. 유리 섬유의 초과 부분은 모두 제거해야 하지만 완전히 건조한 후에 수행해야 합니다. 모든 것이 올바르게 수행되고 디자인과 관련된 다른 작업이 없으면 내부 장비 및 전자 장치 패스너로 진행할 수 있습니다.

향후 재설계할 계획이라면 특별한 매트릭스를 만들 수 있다. 그녀 덕분에 차체 제조 공정이 더 빠르고 쉬워집니다. 매트릭스는 처음부터 자신의 손으로 차량을 만드는 것뿐만 아니라 자신의 자동차의 상태를 개선하는 데에도 적용할 수 있습니다. 파라핀 제조를 위해 사용됩니다. 얻기 위해 평평한 표면위에 페인트로 덮어야 합니다. 이를 통해 신차 차체 부품의 체결 편의성을 높일 수 있다.

주목! 매트릭스의 도움으로 몸 전체가 완전히 만들어집니다. 그러나 예외가 있습니다. 이것은 후드와 문입니다.

결론

기존의 아이디어를 구현하고 자신의 손으로 자동차를 만들기 위해서는 전선 적합한 옵션. 모든 종류의 작업 세부 정보가 여기에서 유용할 것입니다.

자신의 손으로 승용차뿐만 아니라 더 크고 강력한 트럭을 만들 수 있습니다. 일부 국가에서는 장인이 이것으로 상당한 돈을 벌 수 있습니다. 그들은 주문에 따라 차를 만듭니다. 다양한 원래 신체 부위가 있는 자동차에 대한 수요가 많습니다.

자신의 손으로 포르쉐를 만드는 방법:

항공기 모델에 필요한 속성 중 하나는 착륙 장치입니다. 착륙과 이륙을 위해, 항공기 모형의 사실적인 요소로 다른 사람들을 기쁘게 하기 위해 가장 다른 유형, 모델 및 크기. 당신의 마음이 원하는 모든 것! 그것들을 선택할 때 일반적인 기준은 모델의 무게, 비행이 일어날 땅, 그리고 물론 모양의 유사성입니다.

개폐식 랜딩기어 설치

초보자를 위한 섀시 설치 과정은 힘든 작업일 수 있습니다. 하지만 어려운 순간을 잘 알고 이해하면 일은 수월하게 진행될 것입니다. 첫째, 날개의 앞쪽 가장자리에 갈비뼈가 붙어 있는데, 이것은 장단점이 있습니다. 한편으로 이러한 배열은 섀시를 접을 때 지지면을 형성하고 다른 한편으로는 전체 공간이 줄어듭니다. 또한, 랜딩기어 부착 지점에서 리브 사이의 랜딩 유닛의 위치를 ​​조정하는 추가 작업이 있습니다. 다음은 프로세스에 대한 설명입니다.

부착점은 랜딩 리브 사이의 두 개의 레일입니다.

어떤 리브를 마무리해야 하는지 알 수 있도록 랜딩 리브 사이의 장착 레일에 랜딩 어셈블리를 설치합니다.

바퀴가 날개 평면으로 안전하게 들어갈 수 있도록 리브에 홈을 만드십시오. 그런 다음 랜딩 휠의 설치 각도를 결정하십시오.

섀시는 위에서 볼 때 앞쪽으로 기울어진 것을 볼 수 있도록 장착해야 합니다. 이 각도 외에도 횡단면의 각도를 관리하는 것도 가치가 있습니다. 섀시는 수직이어야 하며 그렇지 않으면 파손될 수 있습니다.

허용 가능한 위치가 결정되면 장착 구멍을 표시하고 드릴로 뚫습니다. 날개와 다른 갈비뼈가 손상되지 않았는지 확인하십시오.

즉시 고정 나사를 구멍에 설치하십시오.

이제 모든 장착 구멍이 뚫렸으므로 심을 설치해야 합니다. 섀시가 수축된 상태에서 지면과 평행하고 확장될 때 수직입니다. 이 스페이서의 위치도 중요합니다. 올바르게 배치되지 않으면 조립품이 착지하는 동안 응력이 증가하기 때문입니다. 린든 쐐기의 도움으로 릴리스 위치를 올바르게 조정할 수 있습니다.

브래킷에 랜딩 기어를 부착합니다. 와 함께 반대쪽너트가 떨어지지 않도록 와셔와 나일론 잠금 장치를 다시 부착합니다. 그렇지 않으면 제자리에 놓기가 어렵고 섀시 메커니즘에 들어갈 수 있기 때문입니다.

각도를 조정한 후 쐐기를 제자리에 시아크린으로 붙입니다. 날개를 거꾸로 뒤집고 뒷면을 뚫습니다.

랜딩 게이트 제조

랜딩 기어는 두 개의 문 뒤에 숨겨져 있습니다. 내부 리프는 열 수 있는 충분한 힘이 있는 높은 토크의 마이크로 모터로 연결되어 있습니다. 외부 플랩은 랜딩 기어에 부착되어 함께 움직입니다. 착륙 바퀴가 적시에 해제되도록 센서가 사용됩니다. 이를 통해 펄스 시퀀스와 노드를 열고 닫을 때의 시간 지연을 설정할 수 있습니다. 다음은 새시 작업 단계의 일반적인 순서입니다.

1. 내부 샤시를 열면
2. 랜딩기어 익스텐션
3. 내부 새시 닫기
4. 내부 샤시를 열면
5. 랜딩기어 청소
6. 내부 새시 닫기

외부 플랩은 접을 때 포스트를 완전히 덮어야 하며 포스트를 펼쳤을 때 지면에 닿지 않도록 포스트보다 짧아야 합니다. 또한 플랩은 플랩에 랜딩 기어가 덜거덕거리고 충격이 가해지는 경우 날개 스킨이 손상되지 않도록 모든 면에서 충분한 여유 공간이 있어야 합니다.

3mm 두께의 합판에서 게이트의 외부 및 내부 잎을 잘라냅니다. CA 접착제를 사용하여 리브에 새시와 경첩을 설치합니다.

두 새시가 모두 설치되면 내부 새시가 절단된 가장자리 아래의 외부 새시와 겹치도록 가장자리를 사포로 다듬습니다.

내부 새시는 상호 중첩을 위해 외부 새시보다 약간 짧게 만들어야 합니다. 모든 작업의 ​​결과로 필요한 여유 공간과 개봉 용이성을 보장해야 합니다. 또한 설계에서 하나의 서보 드라이브에서 두 랜딩 기어 도어의 작동을 제공해야 합니다. 일반적으로 각 리프에 하나씩 두 개의 GWS 서보 모터를 사용할 수 있습니다. 그러나 이것은 번거롭고 비용이 많이 듭니다. 하나의 엔진을 넣는 것이 더 쉽지만 토크가 높습니다.

경첩과 내부도어 설치: 제가 사용한 경첩은 조작부가 내장되어 있어 소형이라는 장점이 있습니다. 그러나 플랩을 열려면 많은 양의 토크가 필요합니다.

섀시가 새시를 치지 않도록 개스킷이 사용됩니다. 작은방도 추가로 있습니다 고무 가스켓랜딩 휠을 스트럿에 고정합니다.

푸시 로드가 리프와 서보를 연결하는 데 도움이 되도록 중앙 리브에 구멍을 뚫습니다.

지그재그 푸시 로드를 사용하여 서보 연결을 보다 유연하게 만들고 푸시 로드를 쉽게 조정할 수 있습니다.

마지막으로 내부 새시 끝과 그 아래에 네오디뮴 자석을 사용합니다. 자석은 랜딩 기어가 확장될 때 서보를 언로드할 수 있습니다.

바닥 라이닝 생산

후면 날개 스킨은 상단 날개 스킨보다 항공기 모델러에게 더 창의적인 도전 과제가 될 수 있습니다. 실제로 날개의 아래쪽에는 플랩, 지지대 및 드릴된 구멍경첩을 고정하는 나사 설치 아래.

0.8mm 두께의 발사 시트를 윗날개 스킨과 마찬가지로 붙입니다.

날개의 중앙부터 시작하여 착지 유닛 상부 날개 내부 공간 전체를 스킨으로 덮습니다. 펜더 프레임에 구멍을 미리 뚫고 구멍을 통해 각 와이어를 통과시킵니다.

와이어와 타이 로드에 필요한 위치를 정확히 절단했는지 확인하십시오.

다음으로, 날개 스킨의 나머지 부분을 제자리에서 잘라내고 스티커를 붙이기 시작합니다. CA 접착제를 사용하여 앞쪽 가장자리의 시작 부분에서 뒤쪽 가장자리 쪽으로 접착하는 것이 가장 좋습니다. 스킨이 닿는 부분의 모서리는 6mm의 챔퍼로 가공하였습니다.

무선 조종 자동차를 만드는 아이디어는 오래 전에 나타났습니다. 그러나 항상 플라스틱과 금속으로 이 아이디어를 구현하는 것은 몇 가지 객관적인 이유를 방해했습니다. 첫째, 그러한 모델을 설계하고 구축하는 데 경험이 전혀 없습니다(내 취미는 항공기 모델링, 자동차 모델의 일부 구성 요소 배열 및 작동, 사용된 재료 유형, 엔진, 배터리, 기어박스 선택 등). . 아주 막연하게 상상했습니다.) 둘째, 이 주제에 대한 문헌이 완전히 부족합니다. 셋째, 구성 요소(모터, 기어, 소구경 베어링 등)가 부족합니다. 놀랍게도 마지막 문제는 빠르고 쉽게 해결되었습니다. 저는 컴퓨터 센터에서 일하고 있습니다. 제가 모델링에 대한 열정을 알고 있는 사람들은 어떻게든 프린터와 테이프 드라이브에서 사용되지 않는 인쇄 메커니즘을 제공했습니다. 이 모든 "철 조각"에서 나는 기어비가 다른 여러 쌍의 기어, 여러 샤프트를 품질 강철차축 및 소형 베어링용. 문학의 경우에도 매우 간단했습니다. 제 방과 도서관에 있는 "Modelist-Constructor" 잡지를 모두 검토하고 흥미로운 기사를 여러 개 찾았습니다. 우선 가장 많이 건설하기로 결정했습니다. 단순한 모델(차동 없음, 감가 상각 없음, 베어링 없음, 엔진 - 자동차 도어 잠금 장치 차단 메커니즘, 전원 공급 장치 - 8-10 축압기 STs-0.55 A / h).

TAMIYA의 카탈로그와 모델에 대해 더 자세히 알게 된 후, 나는 모델이 아니라 장난감을 만든다는 확신을 갖게 되었습니다. 나는 더 진지한 것을 만들고 싶었고, 나는 다시 그림을 발전시켜야 했습니다. 브랜드 모델의 구성 요소가 다소 복잡하기 때문에(거의 모든 부품이 주조되고 복잡한 구성으로 되어 있음), 많은 부품을 포함하는 변속기, 메커니즘의 낮은 강도 및 내마모성(이는 제 주관적인 의견임을 참고하십시오), 사륜구동과 전륜구동 섀시를 디자인하려 하지도 않았다. Formula 1 모델의 섀시가 프로토타입으로 사용되었습니다. 이 모델은 원래 아스팔트용으로 고안되었습니다. 재료 - 시트 유리 섬유, 강철, 두랄루민, 카프로락탐, 미세 다공성 고무. "Modeler-Constructor"의 설명에 따라 차동을 만들었습니다. 프론트 서스펜션은 원래 것과 비슷하지만 유리 섬유로 만들어졌으며 레귤레이터는 집에서 만든 기계식입니다. 수술하는 동안 나에게 맞지 않는 몇 가지 뉘앙스가있었습니다. 첫째, 라이벌의 타격으로 인한 바퀴의 완전한 불안정. 나는 프론트 서스펜션 암을 여러 번, 리어 액슬 액슬을 두 번 교체해야했습니다. 둘째, 작은 부피의 본체 아래에 메커니즘이 매우 조밀하게 배열되어 있으므로 구성 요소의 유지 관리 및 청소가 어렵습니다. 셋째, 차동 부품의 재료가 성공적으로 선택되지 않았고 그의 작업이 저에게 적합하지 않았습니다.

위의 사항과 이러한 모델의 생성 및 운영에 대한 축적된 경험을 고려하여 약간 다른 버전의 섀시가 개발되었습니다. 변경 사항은 주로 섀시 유형(폐쇄 본체의 경우), 노드 레이아웃, 차동 장치의 일부, 조향 장치 보호 장치에 영향을 미쳤습니다. 제 '일'에 대한 객관적인 평가를 내리는 것은 상당히 어려운 일이지만 섀시가 저에게 적합합니다. TAMIYA 모델에 비해 섀시가 더 빠릅니다(그러나 비교는 시각적으로 이루어졌으며 전륜구동, 전륜구동 및 내 섀시는 비교되었으며 추가 옵션 없이 모델이 표준이었습니다). 부품과 메커니즘은 브랜드 제품보다 간단하며 파손된 경우 쉽게 복원하거나 수리할 수 있습니다.

불행히도 브랜드 구성 요소(휠, 차동 부품 등)로 작업할 기회가 없었습니다. 그러나 프론트 서스펜션과 리어 액슬의 일부 부품의 치수와 구성을 변경하면 회사에서 생산하는 표준 휠, 디퍼렌셜, 쇼크 업소버 등을 사용할 수 있다고 생각합니다. 또한 일부 부품의 크기를 변경하여 섀시의 베이스와 트랙을 변경할 수 있습니다. 폐쇄형. 그리고 마지막으로 섀시 비용은 200달러에 거의 같은 튜닝 비용이 들지 않았습니다.

이 자료에서 나는 모델 제품 제조업체의 장점과 업적을 과소 평가하고 구매할 기회가있는 사람들을 화나게하고 싶지 않습니다. 비싼 모델및 액세서리 또는 아이디어의 참신함을 주장하십시오. 거의 모든 자료가 "Modeler-constructor"라는 잡지에 게재되었지만 때로는 다른 자료를 사용하고 세부 사항을 고려하여 무언가를 변경하고 마무리했습니다. 일반적으로 내가 한 일은 당신의 관심을 끌었습니다.

간략한 기술적 특성

섀시 유형	역약
베이스	260mm
뒷바퀴 폭	200mm
앞바퀴 폭	188mm
지상고	14mm
섀시 무게	700g
전송 유형	1단 개방형 기어박스; K=1:4.2 또는 K=1:4.5
엔진의 종류	Mabuchi 540, Speed ​​600 다른 수정
프론트 서스펜션	독립, 감가상각 - 유리 섬유 판
리어 서스펜션	종속, 감가상각 - 유리 섬유 판 및 오일 쇼크 업소버-댐퍼
배터리	7.2 Vx1400mA/h + 온보드 장비용 4.8Vx260mA/h

디자인 설명

섀시 베이스

기능적으로 섀시는 섀시 베이스, 댐핑 시스템이 있는 리어 액슬, 댐핑 시스템과 보호 클러치가 있는 프론트 서스펜션의 세 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다. 섀시의 베이스는 2.5mm 두께의 유리 섬유로 잘라낸 부품 1입니다. 이 부분에서 측벽 3과 4는 전원 배터리를 수용하기 위한 상자 연필 케이스를 형성하는 해당 홈에 설치됩니다. 이 부품을 설치 한 후 조인트가 탈지되어 유출됩니다. 에폭시 수지. 랙 5 (재질 - 두랄루민 또는 알루미늄 합금)에는 섀시 2의 "2 층"이 장착되어 있으며 조향 기계, 속도 컨트롤러, 오일 쇼크 업소버의 부착 지점 및 조향 기계의 보호 클러치가 장착되어 있습니다. 위치. 부품 2의 홈은 측벽 3의 해당 스파이크와 일치해야 합니다(이 위치는 접착되지 않습니다!). 이 조립된 디자인은 배터리 상자의 강도를 증가시킵니다. 브래킷 6은 보호 "러그"의 역할을 하는 뒷바퀴 앞에 설치되며 또한 본체 고정 핀이 그 안에 설치됩니다. 섀시 전면에서 범퍼 범퍼 영역에 설치된 유사한 핀에 본체를 부착할 수 있습니다. 범퍼 구성은 프로토타입의 노즈에 따라 달라지며 도면에는 표시되지 않습니다. 또한 몸체 핀의 부착 지점은 표시되지 않습니다. 위치는 프로토타입 후드의 윤곽에 따라 다릅니다. 유리 섬유는 탄소 섬유에 비해 강도가 떨어지기 때문에 전원 배터리 상자를 구성하는 부분에서만 라이트닝 윈도우가 잘립니다.

댐핑 시스템이 있는 리어 액슬

리어 액슬은 탈착이 쉬운 단일 유닛으로 제작되어 수리 및 유지 보수 작업의 편의성을 높입니다. 교량 기초(참조 섹션 A-A) - 유리 섬유 판 3 2.5mm 두께(두랄루민 2mm 두께 사용 가능). 6mm 두께의 두랄루민으로 만들어진 모터 마운트 1과 왼쪽 휠 스트럿 2는 M3 나사로 고정됩니다. 리어 액슬 4의 상부 프레임은 동일한 나사로 상단에 나사로 고정되며 베어링 컵 5(오른쪽) 및 6(왼쪽)은 모터 프레임과 랙에 부착됩니다. 오른쪽은 강철로 가공되어 도면에 표시된 치수로 가져옵니다. 왼쪽 유리는 두랄루민으로 만들어졌습니다. 베어링-13x6x3,

폐쇄형. 뒷바퀴를 연결하는 Axle 20은 직경 6mm의 강철 막대로 만들어집니다. 차축에 왼쪽 바퀴를 설치하는 대신 핀에 M2.5 구멍이 만들어졌습니다. 좌측 휠(17)의 허브에서 2.5mm 폭의 홈은 프로필렌이다. 액슬에 휠을 설치할 때 핀이 허브의 절단부에 들어가 휠이 액슬에서 회전하는 것을 방지합니다. 오른쪽 바퀴는 볼 마찰 클러치를 통해 종동 기어 11 (왼쪽 그림은 내가 찾은 기어, 오른쪽 - 수정 후)에 연결됩니다. 원통형 인서트 10의 소켓에 위치한 베어링에서 직경 4.8mm의 6개의 볼로 형성됩니다(원통형 인서트는 6개의 M1.5 나사로 기어에 연결되며 나사용 구멍은 직경 37mm에서 60o, 청동 플레인 베어링(12)이 인서트에 압입됨) . 양쪽에서 커플링은 강화 강철 와셔 9(와셔 크기 30x13x1.2)로 압축됩니다. 와셔 중 하나는 오른쪽 휠 13의 허브에 접착되고 두 번째는 스러스트 디스크 8에 접착됩니다. 스러스트 디스크는 분할 청동 부싱 7을 통해 차축에 장착됩니다. 볼의 압력으로 인한 축방향 힘을 흡수하기 위해 , 스러스트 볼 베어링(15)이 사용됩니다(강봉으로 만들어짐, 부품의 볼 아래 홈을 돌린 후 경화됨). 클러치의 힘은 나일론 인서트 19로 너트를 조여 조정됩니다. 축 방향 변위를 방지하기 위해 부싱 21이 축 20에 설치되어 M3 나사로 축에 고정됩니다. 오른쪽 휠 허브(13)와 왼쪽 디스크(16)는 카프로락탐으로 가공됩니다. 두 개의 청동 플레인 베어링(14)이 오른쪽 허브에 눌러져 있으며 휠 타이어는 미세 다공성 고무로 만들어집니다. 축방향 유격을 제거하기 위해 디스턴스 와셔(18)가 사용됩니다.

리어 액슬은 3개의 M3 나사를 사용하여 유리 섬유 충격 흡수판(22)을 통해 섀시 베이스에 매달려 있습니다. 섀시를 기준으로 이 부품은 M4 나사와 로드(24)에 나사로 고정된 클램핑 와셔(23)로 고정됩니다. 이 로드는 마찰 감쇠 어셈블리의 축입니다. 후자는 디스크 모양의 마찰 와셔(25)와 스프링으로 구성됩니다. 마찰력은 M3 나사에 의해 고정되는 축을 따라 슬리브(27)를 움직여 조절됩니다. 하부 지지대(26)와 함께, 스프링은 섀시(1) 베이스의 랙(29)에 장착되는 추가 스프링 바(28)에 놓입니다.

서스펜션 작동 중에 발생하는 진동을 완화하기 위해 댐핑 스프링-오일 쇼크 업소버가 설치됩니다. 두랄루민 브래킷(노드 I)을 사용하여 부품 2에 부착됩니다. 리어 액슬(4)의 상부 프레임과 함께 쇼크 업소버는 볼 조인트(노드 II)로 연결됩니다.

프론트 서스펜션

프론트 서스펜션은 원래 단순화되었습니다( 섹션 G-G), 호일 유리 섬유로 만들어진 상부 및 하부 막대 1로 구성되며 랙 2로 상호 연결되고 고무 와셔를 통해 섀시 1의 바닥에 부착됩니다(노드 III). 회전 암은 부품 3, 4, 5로 구성되어 납땜으로 하나의 장치로 조립되었습니다. 감가상각은 스프링을 사용하고 축 6을 따라 부품 3을 이동하여 수행되었습니다. 축 6에는 잠금 와셔용 홈이 만들어졌습니다. 두 개의 청동 플레인 베어링(9)이 휠 디스크(8)에 눌러졌습니다.

그러나 나는 그러한 서스펜션의 작업이 마음에 들지 않았고 Modeler-Constructor 잡지의 기사의 도움으로 또 다른 서스펜션을 개발 및 제조했습니다 (자세한 내용은 빨간색 점선 오른쪽 그림에 표시됨) 베이스는 부품 1A, 2개의 부품 1B(유리 섬유) 및 두랄루민 부품 2로 조립된 노드 1입니다. 부품 1B는 1A에 접착되어 강도를 높이기 위해 M2 나사로 조입니다. 항목 2는 M2 나사로 조입니다. 하부 서스펜션 암(3)은 베이스(3B)와 2개의 측벽(3A)(유리 섬유 두께 2mm)으로 구성되며; 피팅 및 조립 후 조인트는 탈지되고 에폭시로 엎질러집니다. 상부 레버(4)는 귀걸이(4A), 포크(4B) 및 차축(4B)으로 구성된다. 귀걸이의 소재와

포크 - 두랄루민. 레버는 차축(15)으로 베이스(1)에 부착됩니다. 그 자리에 차축은 잠금 와셔 16으로 고정됩니다. 동일한 차축을 사용하여 피벗 포스트 5가 하부 암에 부착됩니다 (공장에서 만든 부품이지만 두랄루민으로 만드는 것이 가능하여 조금 단순화합니다 ). 랙(5)은 4B 포크와 M3 나사를 사용하여 상부 암(4)에 부착됩니다. 귀걸이(4A)는 그림 B에 표시된 것처럼 노드 1에 부착됩니다(회전 축(15)은 잠금 와셔(16)로 고정되고 PTFE 부싱(14)는 귀걸이의 축방향 변위를 방지하는 데 사용됨). 로터리 레버 6은 두랄루민으로 만든 부품으로 강철 축 7이 약간의 간섭으로 삽입 된 후 직경 4mm의 수직 구멍이 회전 축 8 아래에 뚫립니다. 회전 축은 다음으로 고정됩니다. 잠금 와셔.

휠 디스크(9)는 카프로락탐으로 가공됩니다. 두랄루민으로 만든 허브 10은 M2.5 나사 3개로 디스크에 부착됩니다. 베어링 - 13x6x3, 폐쇄형 버전. 바퀴 타이어 - 미세 다공성 고무.

감가상각은 M3 나사와 두랄루민 와셔(12)로 베이스(1B)에 눌려진 유리섬유로 만든 판(11)을 사용하여 수행됩니다. 판의 자유단은 축(15)에 고정된 불소수지 부싱(13) 위에 놓입니다. 디자인을 통해 플레이트 11의 두께와 너비로 인해 서스펜션의 강성을 상당히 넓은 범위에 걸쳐 조정할 수 있습니다.

스티어링 서보 클러치는 다음과 같은 어셈블리입니다. 섹션 B-B. "Modeler-Constructor"에 게시된 노드와 비교하여 약간 수정되었습니다. 베이스는 강철 축 1이며 청동 부분 3이 장력으로 장착 된 후이 부분에 직경 1.5-2mm의 구멍을 뚫고 핀을 삽입하고 납땜합니다. 따라서 1부와 3부는 긴밀하게 연결됩니다. 흔들의자 4는 파트 2에 납땜되어 있고, 어셈블리는 도면과 같이 조립됩니다. 차축 1은 부품 6에 설치된 니들 베어링에서 회전합니다(이는 차례로 베이스 1의 구멍에 설치됨). 두 번째 베어링은 부품 2에 설치된 나일론 부싱 5입니다. 부품 5에서 직경 5.2mm의 구멍 깊이는 보호 슬리브 축 1의 최소 유격을 보장하도록 선택해야 하지만 동시에 시간 단위의 회전 용이성. 클러치는 두랄루민 로커 7에 의해 구동됩니다.

결론

모델 자체에 대한 몇 마디. 프로토타입은 페라리 F40이었기 때문에 섀시의 베이스와 너비, 바퀴의 직경은 실제 자동차 치수를 기준으로 1:10의 스케일로 개발되었습니다. 본체 - 유리 섬유, 블록 헤드에 접착. 제어 장비 - Graupner FM -314, 조향기 - 표준 508(HS 422 Hitec과 크기 유사).

섀시를 개발하고 제작할 때의 제 생각을 최대한 자세하게 설명하려고 노력했습니다. 일부 노드는 다르게 만들거나 다른 재료를 사용하거나 건설적인 결정. 주고싶다 약간의 조언이 모델을 반복하려는 사람들. 먼저 구성 요소(기어, 완충기, 스윙 암 등, 도면에 표시된 치수에 따라 부품을 선택하지 못할 수도 있음)와 집에서 만든 부품의 재료를 선택해야 합니다. 그 후에 도면을 약간 조정한 다음 제조를 시작해야 할 수 있습니다. 누군가 질문, 제안, 비판이 있는 경우 포럼에서 기꺼이 이야기하겠습니다.