ייבוש אזור החימר. ניקוז עשה זאת בעצמך של אתר על קרקעות חימר: טכנולוגיה וכללים להתקנת המערכת

נקודות חשובות

הגיאופבריק משמש כמסנן נוסף המונע כניסת פסולת גדולה למערכת הניקוז. הוא האמין כי בקרקעות חימר השימוש בו הוא אופציונלי.

היעדר שיפוע יוביל למים עומדים וסחופת קו הניקוז. השיפוע הוא בין 1 ל-7 סנטימטרים למטר צינור.

שכבת המילוי לא צריכה להיות פחות מ-15 סנטימטרים. כלל זה רלוונטי הן לחצץ והן לחול או לאדמה.

עומק התעלות הראשיות הוא בין 40 סנטימטרים ל-1.2 מטר. פחות או יותר עומק יהפוך את המערכת ללא יעילה.

לא תמיד הטבע מסדר הכל כמו שהיינו רוצים. לעיתים אלו יכולות להיות בעיות משמעותיות, שאחת מהן היא הצפה של הקרקע בחלקה לאחר הפשרת שלגים, גשם כבד, או שהיא עשויה להיות מאפיין גיאולוגי של האזור. יכול להיות כאן רק פתרון אחד - ניקוז עשה זאת בעצמך של האתר, תוך התחשבות בקרקעות חימר.

זהו עניין שלוקח זמן, אך חישובים שנעשו במיומנות של מערכת כזו, תוך התחשבות בכל התכונות, יהפכו אותה ליעילה ככל האפשר ובעלות מינימלית.

ראשית עליך לקבוע את סוג האדמה באתר: אם חדירתה גבוהה, ייתכן שלא יידרש ניקוז. הכל שונה עם אדמת חרסית. זה כמעט לא נותן לחות לעבור, ולכן מתייבש במשך זמן רב מאוד. אי הנוחות ברורה - האתר הוא כמו ביצה: אי אפשר ללכת, לכלוך יש בכל מקום, ואין מה לחשוב על גינון.

ישנם שני סוגי ניקוז לפי שיטת המכשיר: שטחי ומעמיק.

כיצד לנקז באזור חימר

1. ניקוז פני השטח

במקרה זה, יהיה צורך להכין תעלות רדודות, ולאחר מכן יהיה צורך להתקין בהן מגשים מיוחדים ולכסות אותם ברשת. במבט ראשון הכל פשוט. אבל כאן אתה צריך לדעת כמה ניואנסים עיצוביים. עבור שטח קטן, אתה יכול לעשות בלי חישובים רציניים: זה מספיק כדי לדמיין את המערכת במונחים כלליים. עם זאת, עבור שטחים גדולים, תצטרך תוכנית אתר בקנה מידה, עם ייעוד של כל המבנים והפרטים.

אנו משתמשים בשיפוע טבעי (אולי באמצעות רמה) ומתחילים להעלות על הנייר תוכנית למערכת העתידית:

מערכת הניקוז הראשית היא התעלה הראשית. הכיוון שלו הוא דרך כל השטח מהסימון הגבוה ביותר ועד לנקודת איסוף המים. על שטח שטוח, כיוון זה נבחר באופן שרירותי.

לאחר מכן אנו מעצבים מרזבים נוספים ומורידים את כולם אל התעלה הראשית (הדוגמה דומה לעץ חג המולד). אנו הופכים את המרחק בין כל ניקוז לכ-10 מ'.

אפשר לעשות מערכת משולבת עם סידור נקודות ביניים מהירות בקצות כל "ענף" ובתחילת התעלה הראשית.

יהיה יותר קשה להחליט לאן הוא ילךמים בסופו של דבר. כדוגמה, זה יכול להיות:

• תעלה בצד הדרך הסמוכה;
• צריכת מים מתחת לאדמה עם משאבה;
• ביצה דקורטיבית מלאכותית באתר;
• מיכל מים לצרכים ביתיים.

מכשיר הניקוז באתר יהיה שימושי גם בניהול העתיד של כלכלת הדאצ'ה: טוב מאוד להשתמש במים מיושבים להשקיית צמחים בתקופות יבשות.

2. ניקוז עמוק

כאן אתה צריך לחפור תעלות בעומק של 1-1.3 מ' ורוחב של עד 0.4 מ'. להסדר, תזדקק לחומרים הבאים:

• צינורות מיוחדים (ניקוזים) ומגשים;
• גיאוטקסטיל;
• אבן מנותצת;
• אלמנטים מחברים.

והכלי:

• אתים (כידון, חפירה);
• מריצות לפינוי אדמה ואבן כתוש;
• רמה לקביעת הרמה;
• מסור לחיתוך צינורות.

ערכת הניקוז הקבור זהה לזו של פני השטח. ההבדל היחיד הוא שתעלות הניקוז קבורות והאתר עשוי אפילו.

לאחר כיסוי התעלות בהריסות, הנחת הגיאופבר, המגשים והצינורות, אין צורך למהר לכסות את כל המבנה באדמה. יש לבדוק את הניקוז. אתה צריך לחכות למקלחת או לעשות זאת באופן מלאכותי עם משאבה, צינור ולחץ מים מספיק. אם הזרימות עוברות את כל המערכת מתחילתה ועד סופה כראוי, אזי המבחן יכול להיחשב עבר. אם מים עומדים במקום כלשהו, ​​אזי המערכת צריכה להיות סופית עם ערוצים נוספים.

תעלות נוספות הצמודות לתעלה הראשית צריכות להיעשות במקביל במרחק של 4-6 מ' אחת מהשנייה. ככל שהאדמה צפופה יותר, המרווח קצר יותר. מהקצה התחתון של התעלה הראשית נחפרת תעלה בניצב כדי לנקז מים לנקודות נוספות אחרות.

השיפוע במערכת העומק נעשה לפחות בעומק 1 ס"מ לכל 1 מ' אורך. אולי יותר, זה יהיה תלוי במכלול הערימות הנוספות: ככל שיש יותר, כך נדרשת זווית השיפוע גדולה יותר עבור הערוץ התחתון כך שהניקוז יהיה אינטנסיבי יותר. ליתר דיוק, ניתן לשלוט בשיפוע באמצעות מפלס הבניין.

תכונות של אזור החימר

קרקעות חרסית כבדות, מתייבשות לאט, וקשה למדי לעבד אותן. אין להם מספיק אוויר. הם קרים יותר מאדמות אחרות, גידול צמחים קשה עליהם. לאחר המשקעים נוצר קרום. בקרקעות כבדות מדי, שורשי הצמח אינם יכולים לחדור לעומק. אבל לא הכל כל כך עצוב, יש צד חיובי: קרקעות כאלה עשירות בהרבה מקרקעות חוליות.

כל תכונות הניקוז על קרקעות כאלה מתפרשות, קודם כל, על ידי שימוש רציונלי במים. על מנת לעסוק בהצלחה בייצור יבול באתר הממוקם על קרקעות חרסית, יש צורך בכמה תוספות.

לפני סידור הניקוז יש לשחרר את האדמה ולהוסיף לה אבן כתוש, לבנים כתוש, חול או חצץ דק. הנח את השכבה העליונה עם אדמה שחורה. לאחר השיוף, האדמה הופכת מתאימה לעיבוד. כעת לא תהיה עודף לחות ברמה של שורשי הצמח. והמים שהגיעו עמוק לתוך החימר הבלתי חדיר יכנסו לתעלות הניקוז.

עודף מים באזור החימר קורה לא רק בשיטפונות באביב, אלא גם הופך להיות רלוונטי בסופות רעמים בקיץ. אפילו עם מעט גשם נוצרות שלוליות על אדמת חרסית. לכן, בעת ביצוע ניקוז בקוטג' קיץ, יש צורך להכין ביוב סערה עם בארות נפח וקולטים מראש, כך שהמים לא יצטברו, אלא יעברו בחופשיות אפילו עם זרימה חזקה.

איזה סוג של ניקוז הכי טוב

בהתחשב במורכבות של הסדרת ניקוז עומק, זול יותר לבצע ניקוז פני השטח. עם זאת, ניקוז נסתרים להפוך את הנוף של האתר לא רק יותר סביר, אלא גם יותר מעשי.

• אם אתה צריך להסתובב באתר עם כל סוג של תחבורה, אז התנגשויות עם ערוצים פתוחים יובילו לעובדה שלאורך זמן הם יצטרכו לעבוד מחדש.
• שטחים שטוחים מקלים על גידול ירקות וגינון.
• ניקוזים נסתרים יאפשרו בעתיד לבנות מבנים נוספים.

אם לא צפויות כוונות כאלה בעתיד, אז ניקוז פתוח לא יהפוך למכשול, וניתן לארגן אותו בסגנון המקורי של עיצוב נוף. גם הצד הפרקטי ברור: מערכת כזו קלה יותר לניקוי.

כפי שאתה יכול לראות, שני סוגי הניקוז טובים בדרכם. ההעדפות יהיו תלויות בצרכים האישיים, בשיקולים אסתטיים ובכספים זמינים.

מערכת הניקוז, אם היא מתוכננת נכון ובנויה באיכות גבוהה, תשרת באופן קבוע במשך עשורים רבים ללא כל התאמות ותיקונים, ותבטיח נוחות חיים מלאה בבית כפרי. למידע נוסף על איך לעשות את הניקוז של האתר במו ידיך, אנו ממליצים לצפות בסרטון.

zg-dom.ru

תכונות של קרקעות חימר

לאחר רכישת חלקת אדמה, מומלץ לקבוע את סוג הקרקע שלה. אם יש אדמה שחורה או קרקעות חוליות בשטח זה, אז זה מקל מאוד על המשימה של גננים ובנאים נלהבים עסוקים בבניית בית חדש. ובכן, אם האדמה באזור חרסית? במקרה זה, הבעלים יתמודד עם הרבה בעיות. והם יתחילו באי הנוחות שמספק לכלוך דביק, ויסתיימו בנזק כלכלי חמור. אז, קודם כל, הדשא הממוקם ליד הבית יסבול. חימר, כשהוא ייבוש, יהפוך לקרום קשה וקשה יהיה לשחרר אותו. זה יוביל לכך שהדשא הנטוע על הדשא יתחיל לקמול ובוודאי יתייבש. ובכן, אם תגיע תקופה של גשמים ממושכים, אז הדשא יהפוך למעין ביצה. זה יוביל להירקב של מערכת השורשים של הצמחים עליו.

"> בעיה דומה מחמירה אף יותר אם מי תהום עוברים ליד פני השטח של אדמה כזו. במקרה זה, החימר שומר על הלחות שלו כמעט כל הזמן, ומתייבש רק בימים החמים ביותר של הקיץ. אדמה רטובה טומנת בחובה סכנה בחורף. אחרי הכל, זה מוביל להקפאה של האדמה לעומק רב, מה שתורם להרס של יסודות רטובים ולהרס של פירות יער וגינות. כל מי שרוצה להגן על האתר שלו מבעיות כאלה צריך לעשות את הניקוז של האתר במו ידיו על קרקעות חימר.

עבודת הכנה

איך אני צריך להתחיל לנקז את האתר במו ידיי על קרקעות חימר? קודם כל, אתה צריך לבחון היטב את האזור. חשוב לשים לב במיוחד לכמה נקודות חשובות:

• איכות ומבנה הקרקע, כלומר נוכחות ועומק של שכבות חימר;
• נוכחות של מקור המגביר את מידת הלחות, שיכולה להיות מי תהום או משקעים תכופים;
• בחירת סוג מתאים של מערכת ניקוז לתנאים הקיימים או אימוץ אמצעים מקיפים;
• הכנת תכנית ניקוז או תכנית, המשקפת את סדר התעלות והבארות הדרושים (התכנית צריכה לציין פרמטרים כגון הממדים של כל מרכיבי המערכת, עומק ניקוז הקרקע, כמו גם השיפוע היחסי של מבנה זה ).

כיצד לקבוע את איכות ומבנה הקרקע? כדי לעשות זאת, זה מספיק כדי להשתמש במבחן חדירות. זה מאוד פשוט, והיישום שלו לא יגרום לקשיים מיוחדים. יהיה צורך רק לחפור בור, קטן בקוטר, בעומק של כ-60 ס"מ, ולאחר מכן למלא אותו במים. את התוצאה של בדיקה זו ניתן לקבל רק לאחר יום. אם במהלך תקופה זו המים נספגים לחלוטין באדמה, אז אין בעיות עם הפרשות שלהם באתר. על זה, אתה יכול לעסוק בבטחה בפעילויות כלכליות ולבנות בית מבלי לארגן מערכת ניקוז. אבל אם המים בבור התעכבו לפחות חלקית, אז במקרה זה יש לבנות מערכת להסרת לחות ללא כשל.

לאחר השלמת שלב העבודה המקדימה, יש צורך להמשיך בפעולות הספציפיות הדרושות על מנת לבצע את הניקוז של האתר במו ידיך על קרקעות חימר. עם זאת, לפני יישום התוכנית, אתה צריך ללמוד בזהירות מינים קיימיםמערכות דומות. זה יאפשר לך להשלים את הפרויקט ביעילות מירבית.

סוגי מערכות ניקוז מים

איך לנקז כראוי באתר עם אדמת חימר? כדי לעשות זאת, אתה צריך להחליט על הסוג שלו. מערכות ניקוז כאלה מסווגות למשטח, לעומק ומאגר. לעיתים משתמשים בשיטה משולבת לשיפור יעילות ניקוז המים מאזורי חימר. זה כרוך בשימוש בו זמנית במספר תוכניות ניקוז בו זמנית. הבה נשקול כל אחד מהם ביתר פירוט.

ניקוז פני השטח

תוכנית ניקוז מים כזו כוללת יישום של חדירות קטנות בלבד לתוך הקרקע. ניקוז פני השטח של האתר, ככלל, משמש באזורים עם מדרון טבעי קל. מרשת ענפה של ערוצים רדודים כאלה, המים מוסרים כמעט על ידי כוח הכבידה.

«>

איך לעשות ניקוז באתר, אם זה מספיק כדי לבצע ערכת משטח? במקרים כאלה מונחות תעלות לאורך שבילי הליכה, מסביב למדשאות, בהיקף יסודות המבנים, ליד אזורי בילוי ובמקומות דומים נוספים.

ערכת הניקוז העילי של אתר על קרקעות חרסית היא, במקרים מסוימים, רשת נרחבת של מגשי ניקוז. במקביל מסירים את הרטיבות דרך מרזבי פלסטיק או בטון ונאספים בבארות מיוחדות המיועדות לכך. יתר על כן, מים יכולים לשמש למטרות כלכליות, או להפנות לאתר סילוק.

ניקוז משטח או אתר פתוח הוא הזול ביותר במכשיר.

מערכות עמוקות

איך לנקז אתר על אדמת חרסית אם צריך לנקז כמות גדולה של מים? במקרים כאלה יש צורך בבניית מערכת עמוקה. מדובר ברשת של תעלות הנמצאות במרחק ניכר משטח הקרקע, בהן יש צינורות יציאה המפנים רטיבות לבארות ביוב.

הניקוז העמוק של האתר מורכב ממספר ערוצים עיקריים. הם נחפרים לעומק של 1.2 מ' רוחב ערוצים כאלה הוא 0.5 מ' הם מכוונים לכיוון אספן המים. עם זאת, זה רחוק מלהיות תיאור מלאתוכניות של ניקוז עמוק של אזור החימר. לתעלות הראשיות יש צורך ברשת שלמה של מגשי ניקוז שהם עזר בתכליתם. ניתן להחליף אותם בתעלות קטנות. תכנית כזו תאפשר איסוף מי בוצה מכל השטח.

"> כאשר מסדרים ניקוז עמוק, יש צורך להקפיד על פרמטר חשוב אחד. זהו המרחק המותר שחשוב לשמור בין אלמנטים הנקראים ניקוז. בתנאים רגילים, פרמטר כזה לא יעלה על אחד עשר מטרים. אבל הערך המדויק של המרחק המותר נבחר בהתאם לעומק התעלות ואיכות הקרקע.

בהשוואה לניקוז פני השטח, ניקוז עמוק הוא מבנה יקר יותר. ואכן, כדי ליצור אותו, תצטרך להשתמש בצינורות מיוחדים ובדי geotextile.

מערכות מאגר

סוג זה של ניקוז הוא סוג של ניקוז עמוק. כל האלמנטים של מערכת המאגר ממוקמים במרחק ניכר מפני הקרקע.

ניקוז כזה משמש אם יש צורך לנקז מים המצטברים כל הזמן סביב יסוד הבית או מבנים אחרים הממוקמים באתר.

כיצד מתבצע ניקוז המאגר? לצורך בנייתו מתבצעות עבודות לצייד רשת ענפה של תעלות הממוקמות מתחת לעקב היסוד לאורך בסיסו. שכבת הריסות מונחת בתחתית התעלות. דרכם מפנים את המים לתעלות צינור מחוררות מיוחדות הממוקמות לאורך היקף הבניין. כפי שאתה יכול לראות, תוכנית כזו היא די מורכבת. לכן מידותיו עולות על מידות היסוד עצמו.

כלים

מה דרוש על מנת להמשיך ביישום ישיר של התוכנית להסרת רטיבות מהאתר?

לשם כך, תזדקק לכלי העבודה הבאים:

• אתים לחפירת תעלות;
• רמת הבניין, אשר יהיה צורך בעת יצירת זווית הנטייה הנדרשת;
• מכשיר ידני (מריצה) שעליו יועברו חומרים למקום העבודה והאדמה תוצא;
• כלי קידוח וחיתוך הדרושים לעיבוד וחיתוך צינורות פלסטיק;
• חוט לסימון המערכת.

חומר בנייה

כדי לצייד מערכת ניקוז באזור חימר, תצטרך:

• בד טקסטיל, שישמש לסינון המים הנכנסים למערכת הניקוז;
• כמות מסוימת של חול וחצץ המיועדים למכשיר הכרית;
• תעלות בטון או פלסטיק שיבטיחו סידור ניקוז פני השטח;
• סט של צינורות מחוררים מפלסטיק, שקוטרם נע בין 100 ל-110 מ"מ, הנחוצים לניקוז עמוק;
• אלמנטים של בארות מוגמרות או מרכיביהן;
• סט הכולל רכיבי חיבור לצינורות.

ארגון מערכת השטח

ניקוז פתוח הוא מגש או מילוי חוזר. אך בשני המקרים התקנה כזו מתבצעת לאחר סימון האתר לניקוז והתקנת באר צריכת מים בחלקה הנמוך ביותר. בהמשך ההיקף של פלטפורמת העבודה, יש לחפור תעלות. השיפוע שלהם צריך להיות כשלושים מעלות ולהיות מופנה לכיוון צריכת המים. עומק הניקוז באתר הוא 50 ס"מ. התעלות נחפרות ברוחב של 0.5 עד 0.6 מ' ומובילות לתעלה משותפת, העוברת ישירות לאזור התפיסה.

ניקוז מילוי חוזר

עם סוג זה של ניקוז, חול דק משמש לאחר עבודה שנעשתה מראש. הוא מונח על תחתית התעלות בשכבה של 10 ס"מ ונגח בזהירות. לאחר מכן, התעלות מונחות בגיאוטקסטיל וממלאות ב-2/3 חצץ גדול ו-1/3 עדין. מלמעלה, המערכת סגורה עם סד.

ניקוז מגש

כאשר הוא מסודר, חצץ דק מונח בתחתית התעלות החפורות עם שכבה של עשרה סנטימטרים. לאחר מכן, חומר זה הוא שפך עם מלט ופלסטיק מוכן מראש או מגשי בטון, שבסופם קבועים מלכודות חול.

מערכת כזו סגורה עם סורגים דקורטיביים חוזק גבוה.

מערכת ניקוז עמוק

אם יש צורך לבצע ניקוז של אתר עם רמה גבוהה של מי תהום, אז האלגוריתם לארגון שלו יהיה מורכב מהפעולות הבאות:

1. קודם כל, יש צורך לסמן את האתר ולבחור את המקום המתאים ביותר לצריכת המים. ורק לאחר מכן, נחפרות תעלות באתר העבודה, שעומקן הוא בין 100 ל-120 ס"מ, והרוחב הוא 0.5 מ'. הניקוז מתבצע באתר עם שיפוע של 30 מעלות.
2. להירדם בתעלות, ולאחר מכן לדחוס שכבת חול שעוביה 10 ס"מ.
3. הנח גיאוטקסטילים מוכנים מראש בתעלות כך שהחומר סוגר את הקירות שלהם ויוצא לצדדים.
4. יוצקים שכבה של 15 ס"מ של חצץ עדין על הגיאופבריק.
5. הנח צינורות פלסטיק על גבי ההריסות. הם צריכים להיות מחוררים למטה. יתר על כן, הצינורות מחוברים על ידי אביזרים וזימודים. בארות בדיקה צריכות להיות ממוקמות בסיבובים של רשת הניקוז שהתקבלה. הם מותקנים מעל הקרקע.
6. לאחר מכן, הצינורות מכוסים באבן כתוש של חלק דק ונסגרים בקצוות החופשיים של הגיאוטקסטיל.
7. יתר על כן, התעלות סגורות בחול ואדמה.
8. יש להפנות צינורות ניקוז לכניסת המים. תפקידו יכול להתבצע על ידי כל מיכל פלסטיק או עשה זאת בעצמך היטב חפור, קבוע עם טבעות בטון מזוין.

ציוד אפשרי

לתפעול יעיל יותר של מערכת הניקוז, ניתן להתקין משאבות מיוחדות, בורות ביוב וכבלי חימום. מה המטרה שלהם?

אז, ניקוז של אתר עם רמה גבוהה של מי תהום יקל מאוד על משאבה המותקנת במיוחד למטרה זו. אחרי הכל, אם נקודת איסוף המים נמצאת מתחת למקום הצטברות הלחות, הוצאתה תהיה מסובכת. תנועת מים כפויה תפתור את הבעיה.

הצורך בבורות ביוב מתעורר כאשר מערכת הניקוז סחוטה או סתומה בחפצים זרים.

שימוש בכבלי חימום ימנע הקפאה של מערכת הניקוז בחורף.

www.syl.ru

תכונות של השטח עם דומיננטיות של אדמת חימר

ניקוז עשה זאת בעצמך של אתר על קרקעות חרסית נחוץ בדרך כלל מהסיבה שאזורים כאלה מאופיינים במים עומדים מוגזמים. יחד עם זאת, שורשי הצמחים נמצאים כל הזמן בהשפעת לחות, והאוויר אינו נכנס לשם בנפח הנדרש. במוקדם או במאוחר, זה הופך לגורם לרעב בחמצן, בעוד שצמחים תרבותיים כבר לא יכולים להתפתח כרגיל ובסופו של דבר למות. בפרט, תופעה זו חלה על מדשאות, הסובלים לא רק מעודף לחות, אלא גם בגלל דשא צפוף למדי, כי הוא אינו משוחרר אפילו מדי פעם ואינו נתון לחריש. זה מוביל לעובדה ששכבה צפופה הממוקמת למעלה מונעת מהצמחים לרוויה מלאה באוויר.

יש להצטייד בניקוז אתר עשה זאת בעצמך על קרקעות חרסית לפני שתשתול דשא או כל מיני גידולים. לאחר מכן, ניתן יהיה להשתמש באתר מיד לאחר סיום עונת החורף, המלווה בהיעלמות כיסוי השלג.

אילו פרמטרים של האתר חייבים לקחת בחשבון בעת ​​העיצוב

לפני שמערכת הניקוז מצוידת, ככלל, נעשה חישוב ונערך פרויקט של המערכת העתידית. עם זאת, אם אתה צריך לעבוד עם טריטוריה ששטחה אינו גדול מדי, אז אין בכלל צורך לבצע חישוב בעת התכנון. יחד עם זאת, התנאי העיקרי הוא הצורך לקחת בחשבון את הפרמטרים העיקריים של המערכת לניקוז מים מהשטח. ביניהם, יש צורך להדגיש את כל הנתונים הקשורים לניקוז, כלומר: שיפוע, עומק מיקום, מיקום לפי התוכנית, צעד בין שורות, התקנה בורות ביוב, כמו גם חלק הפה. שֶׁטַח איזור פרבריאפילו לא בכל המקרים, מסיבה זו, אם יש אפילו שיפוע קל של פני הקרקע, אז בהחלט יש להשתמש בו.

יישום תכונות שטח

ניקוז עשה זאת בעצמך של האתר על קרקעות חימר חייב להיות מצויד תוך התחשבות בשיפוע פני הקרקע. אם נשווה אזור משופע ושטח שטוח, אז יש לציין שזה יהיה קצת יותר קל לעבוד עם הראשון. יתר על כן, במקרה זה, בעת הסדרת מערכת הניקוז, עלויות העבודה יופחתו פעמים רבות. יחד עם זאת, יש צורך לבצע עבודה בצורה כזו שניקוז פנימי וחיצוני משולבים בהצלחה.

במקרה האחרון, בתהליך העבודה, נעשה שימוש בתעלות בעלות גג פתוח. מערכת כזו נקראת גם משטח. זה יהיה הכי יעיל ליציאת עודפי מים במהלך התקופה החמה של השנה, זה הזמן הזה מספר גדול שלגשמים, מה שגורם לעליית מפלס מי התהום. סוג זה של ניקוז הוא הכרחי בחורף. במספר קווי רוחב בחורף, ההפשרות הן תכופות למדי, המלווה באדמה קפואה, שאינה מסוגלת לספוג מים, ויש צורך לנקז את הנוזל מפני הקרקע. במקרים המתוארים, יש צורך בהחלט לצייד את הניקוז של האתר במו ידיך, כיצד לעשות זאת - אתה בהחלט צריך להיות מעוניין.

תיאור סוגי ניקוז פתוחים וסגורים

אם תחליט להרכיב את המערכת סוג פתוח, אז יש צורך להשתמש באריח מיוחד, יש לו שיפוע קל, אשר יסיר ביעילות לחות עודפת. באמצעות מערכת כזו, נוזלים מגגות הבתים והשטחים המרוצפים יזרמו למערכת ניקוז סגורה, הפועלת כמובילה. ניקוז סגור יפעל באופן הבא: הנוזל המגיע מפני הקרקע יזרום דרך כלי עזר תת קרקעיים, בעלי צורה ונראים כמו צינורות. לפני תחילת העבודה, יש צורך לקחת בחשבון את המאפיינים של אדמת חרסית, בעלת משקל משמעותי וצפיפות גבוהה. זה מצביע על הצורך בהתרופפותו לפני תחילת העבודה. במהלך התקנת ניקוזים תצטרכו לעקוף אזורים המיועדים לרכבים.

התקנת מערכת ניקוז סגורה

אם תחליט לצייד את הניקוז של האתר במו ידיך, אתה בהחלט צריך לדעת איך לעשות זאת. לפני תחילת העבודה, הכרחי לקבוע איזה סוג של צריכת מים ישמש במערכת זו. בתפקידו, למשל, מאגר טבעי יכול לפעול, לעתים קרובות נעשה שימוש בפתרון חלופי, הכולל הוצאת מים לתעלה מצוידת באופן מלאכותי. זה חייב להיות ממוקם קרוב לכביש. אבל יכול לקרות גם שאין כאלה, בעוד שהמשימה ניתנת לפתרון בכמה דרכים, ניתן ליישם כל אחד מהם באופן עצמאי. ישנן מספר אפשרויות להסדרת יציאת הנוזל. אתה יכול לצייד את המאגר בעצמך, מה שהופך אותו בצורה של בריכה. יחד עם זאת, אתה לא צריך לפחד שבסופו של דבר זה יתחיל להידמות לאזור ביצה קטן. בנוסף, אתה יכול לחפור תעלה בעצמך. זה חייב להיות עמוק, וממוקם מחוץ לגבולות האתר שלו. אם תחליט להשתמש אפשרות אחרונה, אז תחילה יש להסכים עם השכנים.

אופציית מניות חלופית

אם אתה מתכוון לעשות את הניקוז של האתר במו ידיך, אתה בהחלט צריך לדעת איך לעשות את המערכת, אחרת היא לא תתמודד עם הפונקציות שלה, הצמחים בשטח ימותו, והעבודה תצטרך להיעשות שוב. האפשרות השלישית לארגון זרימת מים כוללת חפירת בארות גדולות מדי. הקירות שלהם חייבים להיות אנכיים, ולאחר מילוי המים יש לשאוב החוצה באמצעות משאבה. מניפולציות כאלה יצטרכו להיעשות מעת לעת. עבור יחידות, מצב השאיבה יכול להיעשות אוטומטי.

עבודות עפר

לפני שתבצע את הניקוז של חלקת הגן במו ידיך, תחילה עליך לחפור תעלות. יש צורך לסדר אותם לאורך ההיקף של אזור הפרברים. יחד עם זאת, יהיה צורך לתת לתעלות עומק ורוחב כאלה שלא יהיו יותר מ-1.2 ו-0.4 מ' לאחר הכנת התעלות, יש צורך להניח בהן צינורות המיועדים לאיסוף מים. לתעלות הללו, אגב, יש את השם של התעלות הראשיות. צינורות מונחים מראש חייבים להגיע לכניסת המים. על מנת למלא את התעלות הראשיות, עדיף להשתמש בצינורות בקוטר 110 מ"מ לשם כך. עומק הצינורות הראשיים, בהשוואה לענפי האיסוף של המערכת, צריך להיות קצת יותר גדול. יש לבצע על פי כללי העבודה, כאשר ניקוז האתר מסודר במו ידיכם, יש לקרוא עצות והכוונה לפני תחילת העבודה. זו הדרך היחידה להגיע לתוצאה הרצויה.

הנחת צינורות

בעבודה, הכרחי לעקוב אחר הכללים שנקבעו בספרות הרגולטורית והטכנית. הם מסדירים את הצורך להסיר צינורות ניקוז מהגדר. אז, הצעד בין הצינור לגדר צריך להיות 0.5 מ' או יותר. יצוין כי יש להסיר את הצינור גם מהאזור העיוור של הבניין הראשי, ולחזור ממנו במהלך התקנה של 1 מ'. הנוזל יתאסף בתחילה בתעלות ניקוז, רק לאחר מכן הוא יזרום לתוך המבנה. ערוצים ראשיים. על השטח יש ליצור רשת שלמה של תעלות, שעומקן ורוחבן, בהתאמה, חייבים להיות שווים ל-1.2 ו-0.35 מ'.

הניקוז של האתר חייב בהכרח להיות בשיפוע מסוים, המאסטר יכול בקלות לייצר תרשים ומכשיר במו ידיו. לפיכך, רשת התעלות חייבת להיות מצוידת בשיפוע שהוא 5 ס"מ למטר. הערוצים לא צריכים להיות באורך גדול. אם תחיל את הכלל הזה, מערכת הניקוז תפעל כראוי. שיפוע פחות מרשים אינו מומלץ, זאת בשל העובדה שקצב זרימת הנוזלים לא יהיה אינטנסיבי ככל הדרוש, הדבר יגרום בסופו של דבר לקיפאון באזור מסוים. אם אתה צריך לעבוד על שטח של חימר, אז הניקוז צריך להיות ממוקם במרחק של 10 מ' אחד מהשני.

בדיקת תפעול המערכת

התקנת מערכת ניקוז על אדמת חרסית לאחר חפירת תעלות והנחת צינורות בהן אינה מעידה על סגירה מיידית של האלמנטים. לפני שאתה צריך לבדוק את הניקוז עבור ביצועים ויעילות.

רשת התעלות חייבת להישאר פתוחה למשך זמן מה. לבדיקה הכי הרבה אפשרות טובהיש גשם כבד. אם הזדמנות כזו לא מופיעה במשך זמן רב, אז זה פשוט הכרחי לתת מים מצינור ההשקיה לתוך התעלות. במקרה זה, עליך לשים לב באיזו מהירות זרימת המים תעבור במערכת. היעדר קיפאון בכל האזורים מעיד על התפקוד הנכון, זו הדרך היחידה לבדוק את ניקוז האתר במו ידיך, הטכנולוגיה והכללים חייבים להיות ידועים לאדון, רק אז הכל יעבוד ללא קיפאון. אם יש צורך, אז גם בשלב זה יש צורך להתאים פרמטרים מסוימים שיגדילו את קצב הזרימה.

פתרון בעיות פונקציונליות של המערכת

אם בעת בדיקת המערכת נמצא כי היא אינה פועלת ביעילות מספקת, ניתן להתקין צינורות בקוטר גדול יותר, בנוסף, ניתן להגדיל את השיפוע. במקרים מסוימים, מאסטרים מייצרים מערכת המצוידת ברשת צפופה יותר. ניתן לסגור את המערכת אם הניקוז של האתר פועל כשורה, במיוחד כיצד לנקז את הקרקע – כל זאת חשוב לדעת עוד לפני תחילת העבודה.

השלב האחרון

אתה יכול לסגור את המערכת עם geotextiles שיכולים להעביר מים. במקום זאת, מותר להשתמש במסננים נפחיים המתפקדים היטב בניקוז קרקעות חימר. המעשיים ביותר לעבודות ניקוז הם צינורות פלסטיק בקוטר של 63 מ"מ, שעל פני השטח שלהם להיות גליים. חיבור צינורות חייב להתבצע באמצעות טיז.

עלות הסדרת הניקוז

אם תחליט לבצע את הניקוז של האתר במו ידיך על קרקעות חרסית, המחיר של התקנה מקצועית בהחלט אמור לעניין אותך. זה עשוי לעזור לכם להחליט האם לבצע את העבודה בעצמכם או להפקיד את העניין בידי אנשי מקצוע. אז, אם תחליט לפנות למומחים, אז העלות של מטר רץ של ניקוז פני השטח תעלה 1,300 רובל. בעוד שאותה כמות עבודה, אך על פני ניקוז עמוק, תעלה 2400 רובל.

fb.ru

חימר הוא בעיה רצינית עבור הגנן

עודף לחות באדמה מוביל לרעב חמצן של צמחים. השורשים אינם מקבלים את כמות החמצן הנדרשת, מה שמוביל בהכרח למוות של ירק. בעיה זו משפיעה על עצים, שיחים ודשא דשא. לְלֹא ניקוז יעילאף צמח אחד לא ישרוד באתר חימר, מים יהרוס הכל.

אדמה עם עודף לחות היא חממה אידיאלית עבור כל מיני שבלולים וחלזונות. ואיזה גנן צריך את המזיקים האלה שניזונים משתילות בגינה? בנוסף, אדמה ספוגת מים היא איום ישיר על יסוד הבית. שום שכבת איטום לא תציל את בסיס המבנה בחשיפה מתמדת למים.

חימר עצמו אינו מאפשר ללחות לעבור דרכו, ואם האתר נמצא גם בשפלה, מערכת הניקוז תצטרך להיעשות ללא כשל. אחרת, לא רק הקציר העתידי, אלא גם בעל הבית מסתכן לטבוע בבוץ.

כיצד לקבוע אדמת חרסית או לא

ניתן להעריך במדויק את מאפייני הקרקע רק לאחר סקרים מתאימים, אשר צריכים להתבצע על ידי הידרוגאולוג מקצועי. גרסה אפשרית כאשר החימר אינו בולט אל פני השטח, אלא שוכב בשכבה רציפה בעומק רדוד. האדמה נראית טובה מלמעלה, אבל ממש אחרי חצי מטר מתחילה שכבת חרסית, שלא רוצה לנקז לחות יותר פנימה.

ניתן לקבוע בקירוב רק את מידת החדירות של כדור הארץ. כדי לעשות זאת, מספיק לחפור בור בעומק של חצי מטר ולשפוך לתוכו מים. אם לאחר מספר ימים מתברר שהשקע יבש, האתר יכול להסתדר ללא ניקוז נוסף. אחרת, זה בהחלט יצטרך לעשות ניקוז.

ניקוז עשה זאת בעצמך של אזור חימר

ישנן שתי דרכים עיקריות לבצע ניקוז באזור חימר:

1. באמצעות מערכת משטחניקוז ממגשים.
2. דרך ניקוז עמוק עם התקנת צינורות ניקוז מחוררים.

האפשרות הראשונה תאפשר לך להסיט רק מי נמס ומי גשמים. רק מערכת עמוקה יכולה להתמודד עם הלחות שכבר נמצאת באדמה.

בארות, מגשים וצינורות יכולים להיות עשויים מבטון, אסבסט צמנט או ברזל. אבל החומר המעשי ביותר הוא פלסטיק. מפוליאתילן צולב, כעת ניתן לרכוש את כל הסט של אלמנטים שונים של המערכת סערה ביוב, נותר רק לאסוף אותם יחד.

עֵצָה! צינורות, פתחי מי סערה, בארות ומרזבי סערה עדיף לקנות מפוליאתילן צולב. הוא סובל בשלווה כפור ואינו נסדק במהלך הכפור.

בחירת סוג הניקוז תלויה ב:

• היכולות הפיננסיות של הבעלים;
• שטח וטופוגרפיה של חלקת הקרקע;
• נפחי משקעים משוערים;
• מבני קרקע בעומקים שונים.

בכל מקרה, תחילה צריך להכין תוכנית פרויקט למערכת הניקוז בהתייחסות לשטח ולרכוש את כל חומרי הבנייה הדרושים.

מה יהיה צורך לבנות מערכת ניקוז

כדי לבצע ניקוז של אתר עם אדמת חרסית מהכלים תצטרך:

1. אתים לחפירת בורות לבארות ותעלות לניקוז.
2. עגלת גן.
3. מסור או פאזל לחיתוך צינורות.
4. חוט חוט לסימון.
5. בִּניָן רמת בועה

וגם להצטייד מראש:

• חצץ דק עם חול;
• צינורות בקוטר 110 מ"מ עם ניקוב (ניתן לקחת צינורות ביוב רגילים ולקדוח בהם חורים);
• חומר גיאוטקסטיל לעטיפת צינורות מחוררים;
• התאמת צינורות;
• מרזבים, מלכודות חול ופתחי מי סערה (פלסטיק או בטון);
• מבנים באר של הרכבה במפעל.

התקנת ניקוז עילי

ניקוז פתוח על אדמת חרסית הוא הכי קל לעשות. אם מי התהום עמוק מספיק, אז זה יהיה מספיק כדי לנקז את האזור המקומי. מבחינת עלויות העבודה והכספים, אפשרות זו היא אופטימלית.

מערכת המגשים אוספים ומנקזים מים לניקוז עילי מונחת בשיפוע מהבית עד לנקודה הנמוכה ביותר של האתר בו מצויד בור הספיגה או המסתנן. מבור הספיגה, הנוזל המובהר מוזרם לתעלה בצד הדרך, למאגר סמוך או לביוב סערה ברחוב.

העיקר בעת תכנון מערכת ניקוז הוא עם תועלת מקסימליתלהשתמש בשטח. אם יש לו שיפוע, אז זה רק מקרה אידיאלי. זה יספיק לחפור תעלות לאורך המדרון הזה ולהניח בהן את המגשים בזווית לנקודה הנמוכה ביותר.

התקנת ניקוז פני השטח באתר חימר מתבצעת בחמישה שלבים:

1. חפירת תעלות לפי התכנית המעוצבת עד לעומק של חצי מטר.
2. מילוי בתחתית התעלות של כרית חול וחצץ בעובי 15–20 ס"מ.
3. הנחת מגשים בשיפוע של 2-5 מעלות לכניסת המים.
4. כיסוי מרזבי גשם מעלים ופסולת עם מוטות מתכת.
5. התקנת מסתנן עם ניקוז לאדמה מתחת לשכבת חימר או מיכל אגירה עם משאבה.

לאחר השלמת כל העבודה, נותר רק לבדוק את יכולת הפעולה של ניקוז הסערה על ידי הכנסת מים מהצינור לתוכו.

מתקן ניקוז עמוק

מערכת הניקוז הקבורה נוצרת מהצינור הראשי ומצינורות מחוררים המחוברים אליו. העיקרי יכול להיעשות אחד - באמצע האתר, ואז הנקזים מחוברים אליו עם אדרה. או שהוא מונח לאורך הגדר לאורך גבול האחוזה, וכל צינורות הניקוז מחוברים להיקף זה.

להנחת צינורות יש צורך בתעלות ברוחב 35–40 ס"מ ובעומק של עד מטר וחצי (בהתאם למפלס מי התהום ונקודת הקיפאון של הקרקע). בתחתיתם מכינים כרית חול באורך 15 סנטימטרים עם אבן כתוש ומורחים טקסטיל גיאו-טקסטיל כדי להגן על הניקוב מפני סתימה.

לאחר מכן יוצקים עוד 10-20 ס"מ של חצץ על מצע הגיאוטקסטיל ומניחים עליו ניקוזים, אשר לאחר מכן מפזרים חצץ ומכוסים בגיאופברי. כתוצאה מכך, צינור הניקוז המחורר צריך להיות מכל הצדדים בחצץ ולעטוף אותו בגיאוטקסטיל.

חָשׁוּב! צינורות מחוררים ללא עטיפת geotextile על אדמות חימר ייסתם במהירות. גאופבריק ניקוב מחט הוא מרכיב חובה של ניקוז עמוק באזור חימר.

כאשר מסדרים ניקוז באזורים עם ניצני חימר, לעטיפת צינורות, בנוסף לרידוד הרגיל, ניתן להשתמש בקליפות בתפזורת העשויות מסיבי קוקוס. ניקוזים איתם נמכרים כבר מוכנים להתקנה.

ניתן לייצר בארות שיפוץ ואחסון מ:

• לבנים;
• בטון מזוין;
• פלסטי.

אם הצינורות למערכת הניקוז הם פלסטיק, אז עדיף גם להשתמש בכל הבארות ובבור ספיגה מחומר דומה. קל יותר לטפל בהם בהמשך ולבצע תיקונים במידת הצורך.

סרטון: עבודות ניקוז באזור קשה

השילוב של מערכת ניקוז עמוק ושטחית מובטח לניקוז אפילו שטח ביצה. ניקוז כזה של קרקעות חרסית הוכח במהלך שנות העיסוק. התקנתו פשוטה וכחלק מהתחזוקה מספיקות בדיקות ושטיפות עונתיות. אבל את העיצוב של מערכת הניקוז עדיף להשאיר למומחה מנוסה. ישנם ניואנסים רבים וללא ידע מיוחד קשה לחשב נכון את העומק, השיפוע, הקוטר של הצינורות.

אם תשאל כל בונה, מפתח מנוסה, מעצב נוףלגבי מה שצריך לעשות, קודם כל, באתר חדש שנרכש ועדיין לא בנוי, אז התשובה תהיה חד משמעית: הראשון הוא ניקוז, אם יש צורך בכך. וכמעט תמיד זה המצב. הניקוז של האתר תמיד קשור לכמות גדולה מאוד של חפירה, ולכן עדיף לעשות אותם מיד כדי שבהמשך לא תפריע לנוף היפה שכל בעלים טובים מציידים ברכושם.

כמובן שהדרך הקלה ביותר היא להזמין שירותי ניקוז אתרים למומחים שיעשו הכל בצורה מהירה ונכונה באמצעות ציוד מיוחד. עם זאת, זה תמיד יגבה מחיר. אולי הבעלים לא תכננו את ההוצאות הללו, אולי הם יפגעו בכל התקציב המתוכנן להקמת וסידור האתר. במאמר המוצע, אנו מציעים לשקול את השאלה כיצד לבצע את הניקוז של האתר במו ידיך, שכן זה יחסוך הרבה כסף, וברוב המקרים זה בהחלט אפשרי לעשות את העבודות האלה בעצמך.

מדוע יש צורך בניקוז האתר?

בהסתכלות על ההערכות והמחירונים הקשורים לניקוז האתר, חלק מהיזמים מתחילים לפקפק בנאותותן של פעילויות אלו. והטענה המרכזית היא שמקודם, באופן עקרוני, אף אחד לא "טרח" בזה הרבה. עם טיעון כזה לסירוב לייבש את האתר, ראוי לציין כי איכות ונוחות חיי האדם השתפרו מאוד. הרי אף אחד לא רוצה לגור בלחות או בבית עם רצפות עפר. אף אחד לא רוצה לראות סדקים בביתו, באזורים העיוורים והשבילים שהופיעו לאחר העונה הקרה הבאה. כל בעלי הבית רוצים לשפר את החצר שלהם או, אם לנסח אותה בצורה מודרנית ואופנתית, לעשות גינון. אחרי הגשם אף אחד לא רוצה "ללוש את הבוץ" בשלוליות עומדות. אם כן, אז בהחלט יש צורך בניקוז. אתה יכול להסתדר בלעדיו רק במקרים נדירים מאוד. באילו מקרים נתאר מעט בהמשך.

תעלת ניקוז? לא, לא שמעתי...

ניקוז אינו אלא הסרה של עודפי מים מפני השטח של האתר או מעומק האדמה. מדוע יש צורך בניקוז האתר?

• קודם כל, על מנת להסיר מים עודפיםאו מיסודות מבנים ומבנים. הופעת המים באזור בסיס היסוד יכולה לעורר תנועה של האדמה - הבית "יצוף", שאופייני לאדמות חרסית, או, בשילוב עם הקפאה, התנפחות כפור עלולים להופיע כוחות שייצרו מאמצים "לסחוט" את הבית מהאדמה.

• ניקוז נועד להסיר מים ממרתפים וממרתפים. לא משנה כמה איטום יעיל, עודפי מים עדיין יחלחלו דרך מבני בניין. מרתפים ללא ניקוז עלולים להפוך ללחים ולעודד צמיחה של עובש ופטריות אחרות. בנוסף, משקעים בשילוב עם המלחים הקיימים באדמה יוצרים לעתים קרובות מאוד תרכובות כימיות אגרסיביות המשפיעות לרעה על חומרי בניין.

• ניקוז ימנע את "סחיטה החוצה" של בור הספיגה ברמת מי תהום גבוהה. ללא ניקוז, מערכת לטיפול בשפכים לא תחזיק מעמד זמן רב.
• ניקוז יחד עם המערכת ומסביב למבנים מבטיח פינוי מים מהיר ומונע מהם לחלחל לחלקים התת-קרקעיים של המבנים.
• ניקוז מונע ריבוי מים של הקרקע. באזורים המצוידים בניקוז מתוכנן היטב, המים לא יתקפאו.
• אדמה ספוגה במים עלולה לגרום להירקב של חלקי השורש של הצמחים. הניקוז מונע זאת ויוצר תנאים לגידול כל צמחי הגינה, הגינה והנוי.
• עם משקעים כבדים באזורים בעלי שיפוע, ניתן לשטוף את שכבת האדמה הפורייה על ידי זרמי מים. הניקוז מכוון את זרימת המים למערכת הניקוז, ובכך מונע שחיקת קרקע.

• אם האתר מוקף בגדר הבנויה על בסיס רצועה, הוא יכול "לאטום" את הדרכים הטבעיות של ניקוז המים, וליצור תנאים לספיגת מים באדמה. ניקוז נועד להסיר עודפי מים מהיקף האתר.
• ניקוז עוזר להימנע מהיווצרות שלוליות במגרשי משחקים, מדרכות ושבילי גן.

כאשר בכל מקרה יש צורך בניקוז

שקול את המקרים שבהם יש צורך בניקוז בכל מקרה:

• אם האתר ממוקם על שטח שטוח, יש צורך בניקוז, שכן כאשר כמות גדולה של משקעים יורדת או שלג נמס, למים פשוט לא יהיה לאן ללכת. על פי חוקי הפיזיקה, המים הולכים תמיד בהשפעת כוח הכבידה למקום נמוך יותר, ובנוף שטוח הם יספגו את האדמה בצורה אינטנסיבית בכיוון מטה, מה שעלול להוביל לריבוי מים. אז, מנקודת מבט של ניקוז, זה מועיל לאתר יש שיפוע קל.
• אם האתר ממוקם בשפלה, אז בהחלט יש צורך בניקוז שלו, שכן מים יתנקזו ממקומות גבוהים יותר לאלה מתחת.
• אתרים בעלי שיפוע חזק דורשים גם ניקוז, שכן מים המתנקזים במהירות ישחקו את שכבות האדמה הפוריות העליונות. עדיף לכוון את הזרימות הללו לתוך תעלות ניקוז או צינורות. ואז החלק העיקרי של המים יעבור דרכם, וימנע משכבת ​​האדמה להישטף החוצה.
• אם האתר נשלט על ידי חימר וקרקעות חרסות כבדות, אז לאחר משקעים או הפשרת שלגים, המים יתקפאו עליהם לעתים קרובות. קרקעות כאלה מונעות את חדירתה לשכבות העמוקות. לכן, ניקוז חיוני.
• אם מפלס מי התהום (GWL) באזור הוא פחות ממטר אחד, אז הניקוז הוא הכרחי.

• אם למבנים באתר יש יסוד קבור בכבדות, סביר להניח שהסוליה שלו תהיה באזור עליית מי תהום עונתיים. לכן, יש צורך לתכנן ניקוז בשלב עבודת היסוד.
• אם חלק ניכר משטח האתר מכוסה בחיפוי מלאכותי מבטון, אבני ריצוף או ריצוף, ואם יש מדשאות המצוידות במערכת השקיה אוטומטית, אז יש צורך גם בניקוז.

מהרשימה המרשימה הזו מתברר שניקוז במידה כזו או אחרת הכרחי ברוב המקרים. אבל לפני שאתה מתכנן ועושה את זה, אתה צריך ללמוד את האתר.

לימוד האתר להקלה, סוג הקרקע ומפלס מי התהום

כל אתר הוא אינדיבידואלי מבחינת הקלה, הרכב הקרקע ומפלס מי התהום. אפילו שני אתרים הממוקמים בקרבת מקום יכולים להיות שונים מאוד זה מזה, אם כי עדיין יהיה הרבה מהמשותף ביניהם. דרישות הבנייה המודרניות מציעות כי תכנון בית צריך להתחיל רק לאחר שבוצעו סקרים גיאולוגיים וגיאודטיים עם הכנת דוחות מיוחדים המכילים נתונים רבים, שרובם מובנים רק למומחים. אם הם "מתורגמים" לשפתם של אזרחים רגילים שאין להם השכלה בתחום הגיאולוגיה, ההידרוגיאולוגיה והגיאודזיה, ניתן למנות אותם כדלקמן:

• סקר טופוגרפי של האזור שבו הוא אמור. על הצילומים להראות את גבולות הקרקע של האתר.
• מאפיין של התבליט, שאמור לציין איזה סוג של תבליט קיים באתר (גלי או שטוח). אם יש מדרונות, אז נוכחותם וכיוונם מסומנים, זה בכיוון שלהם המים יזרמו. מצורפת תכנית טופוגרפית של האתר המציינת את קווי המתאר של התבליט.

• מאפייני הקרקע, באיזה סוג אדמה מדובר ובאיזה עומק היא שוכנת באתר. לשם כך, מומחים קודחים בארות חקירה במקומות שונים באתר, משם הם לוקחים דגימות, שנבדקות לאחר מכן במעבדה.
• תכונות פיזיקליות וכימיות של הקרקע. יכולתו להיות נושאת עומס עבור הבית המתוכנן, כמו גם אדמה בשילוב עם מים, ישפיעו על בטון, מתכת וחומרי בניין אחרים.
• הנוכחות והעומק של מי התהום, התנודות העונתיות שלהם, תוך התחשבות בחקירה, ארכיון ונתונים אנליטיים. כמו כן מצוין באילו קרקעות יכולים להופיע מים וכיצד הם ישפיעו על מבני הבניין המתוכננים.

• מידת התנופה של קרקעות, אפשרות למפולות, שקיעה, הצפה ונפיחות.

התוצאה של כל המחקרים הללו צריכה להיות המלצות על עיצוב ועומק התשתית, מידת האיטום, בידוד, הגנה מפני תרכובות כימיות אגרסיביות וניקוז. זה קורה כי באתר ללא דופי למראה, מומחים, באופן כללי, לא יאפשרו לבנות בית כזה כפי שהתכוונו הבעלים. לדוגמה, תוכנן בית עם מרתף, ו-GWL גבוה מאלץ מומחים להמליץ ​​לא לעשות זאת, לכן, במקום המתוכנן במקור. בסיס רצועהעם מרתף, הם ימליצו על ערימה ללא מתקנים תת קרקעיים. אין סיבה לא לסמוך גם על המחקרים הללו וגם על המומחים, שכן בידיהם כלים שאין עליהם עוררין - מדידות, קידוחים, ניסויי מעבדה, סטטיסטיקה וחישובים.

כמובן, סקרים גיאולוגיים וגיאודטיים אינם נעשים בחינם, והם נעשים על חשבון היזם והם חובה באתר חדש. עובדה זו היא לעתים קרובות מושא זעם של חלק מהבעלים, אך יש להבין כי הליך זה יסייע לחסוך כסף רב במהלך בניית הבית ותפעול נוסף, כמו גם תחזוקת האתר במצב טוב. לכן, הבירוקרטיה, לכאורה מיותרת ויקרה, הכרחית ושימושית מאוד.

אם האתר נרכש עם מבנים קיימים שפועלים לפחות כמה שנים, אז ניתן להזמין גם סקרים גיאולוגיים וגיאודטיים, אך ניתן להסתדר בלעדיהם, וללמוד על מי התהום, עלייתם העונתית והשפעתם הלא נעימה על האדם. חיים על רקע אחר. כמובן שזה יהיה עם מידה מסוימת של סיכון, אבל ברוב המקרים זה עובד. למה כדאי לשים לב?

• קודם כל, מדובר בתקשורת עם הבעלים לשעבר של האתר. ברור שלא תמיד זה האינטרס שלהם לדבר בפירוט על בעיות עם הצפה, אבל, עם זאת, אתה תמיד יכול לברר אם ננקטו אמצעי ניקוז כלשהם. זה לא יוסתר לכלום.
• בדיקה של המרתף יכולה גם לספר הרבה על משהו. לא משנה אם בוצעו שם תיקונים קוסמטיים. אם יש רמה מוגברת של לחות במקום, אז זה יורגש מיד.

• היכרות עם השכנים וראיון איתם יכולים להיות הרבה יותר אינפורמטיביים מלדבר עם הבעלים לשעבר של האתר והבית.
• אם יש בארות או בארות באתר שלך ובארות שכנות, אז מפלס המים בהן ידווח ברהיטות על ה-GWL. יתר על כן, רצוי להתבונן כיצד הרמה משתנה בעונות שונות. תיאורטית, המים המקסימליים צריכים לעלות באביב לאחר הפשרת השלג. בקיץ, אם היו תקופות יבשות, מפלס מי התהום אמור לרדת.
• צמחים הגדלים באתר יכולים גם "לספר" הרבה לבעלים. נוכחותם של צמחים כמו זנב, קנים, סיד, חומצת סוס, סרפד, רוש, שועל מעידים כי מי התהום הם ברמה של לא יותר מ-2.5-3 מטרים. אם גם במהלך בצורת צמחים אלה ממשיכים בצמיחתם המהירה, אז זה שוב מעיד על קרבת המים. אם שוש או לענה גדלים באתר, הרי שזו עדות לכך שהמים נמצאים בעומק בטוח.

• כמה מקורות מדברים על דרך ישנה לקביעת מפלס מי התהום, ששימשה את אבותינו לפני בניית בית. לשם כך הוסרה פיסת דשא באזור העניין ונחפר בור רדוד שעל תחתיתו הונחה פיסת צמר, הונחה עליה ביצה וכוסה בסיר חרס הפוך. ואת הדשא שהוסר. לאחר עלות השחר והזריחה, הסיר הוסר ונצפה כשהטל יורד. אם הביצה והצמר נמצאים בטל, אז המים רדודים. אם טל נפל רק על צמר, אז יש מים, אבל זה בעומק בטוח. אם גם הביצה וגם הצמר יבשים, אז המים עמוקים מאוד. אולי נראה ששיטה זו דומה לקוואקריות או לשמאניזם, אבל למעשה יש לה הסבר נכון לחלוטין, מנקודת המבט של המדע.
• צמיחת דשא בהיר באתר גם בזמן בצורת, כמו גם הופעת ערפל בשעות הערב, מצביעים על קרבתם של מי התהום.
• לפי הכי הרבה הדרך הכי טובהעצמאי הגדרות של GWLבאתר מתבצע קידוח של בארות בדיקה. לשם כך, אתה יכול להשתמש במקדחה רגילה לגינה עם כבלים מאריכים. הקידוח נעשה בצורה הטובה ביותר במהלך העלייה הגבוהה ביותר של מים, כלומר, באביב לאחר הפשרת השלג. קודם כל, בארות צריך להיעשות באתר בנייה של בית או בניין קיים. יש לקדוח את הבאר עד לעומק היסוד בתוספת 50 ס"מ. אם מתחילים להופיע מים בבאר מיד או לאחר 1-2 ימים, זה מצביע על כך שאמצעי ניקוז הם חובה.

• אם לאחר גשם שלוליות עומדות במקום, אז זה עשוי להעיד על קרבתם של מי התהום, כמו גם על העובדה שהאדמה חרסיתית או חרסית כבדה, מה שמונע מהמים להיכנס לעומק האדמה. במקרה זה, יש צורך גם בניקוז. זה גם יהיה שימושי מאוד לעדכן את האדמה הפורייה לקלה יותר, ואז לא יהיו בעיות בגידול רוב צמחי הגן והגינה.

גם רמה גבוהה מאוד של מי תהום באזור, למרות שמדובר בבעיה גדולה, היא בעיה שניתן לפתור לחלוטין בעזרת ניקוז מחושב ומבוצע היטב. בואו נביא דוגמה טובה- יותר ממחצית שטחה של הולנד נמצא מתחת לפני הים, כולל הבירה - אמסטרדם המפורסמת. מפלס מי התהום בארץ זה יכול להיות בעומק של כמה סנטימטרים. מי שהיה בהולנד שם לב שאחרי גשם יש שלוליות שלא נספגות באדמה, כי פשוט אין להן איפה להשרות. אף על פי כן, במדינה הנעימה הזו פותרים את סוגיית ייבוש הקרקע בעזרת מכלול אמצעים: סכרים, סכרים, פולדרים, מנעולים, תעלות. להולנד יש אפילו מחלקה מיוחדת - Watershap, העוסקת בהגנה מפני הצפות. השפע של טחנות רוח רבות בארץ זו לא אומר כלל שהן טוחנות תבואה. רוב הטחנות שואבות מים.

אנחנו לא קוראים לרכישה מיוחדת של אתר עם רמת מי תהום גבוהה, להפך, יש להימנע מכך בכל האמצעים האפשריים. והדוגמה של הולנד ניתנה רק כדי שהקוראים יבינו שיש פתרון לכל בעיה במי התהום. יתר על כן, ברוב שטחה של ברית המועצות לשעבר, התנחלויות ובקתות קיץ ממוקמות באזורים שבהם מפלס מי התהום הוא בגבולות מקובלים, ואתה יכול להתמודד עם עליות עונתיות בעצמך.

סוגי מערכות ניקוז

יש מגוון גדול של מערכות ניקוז והזנים שלהן. יתרה מכך, במקורות שונים, מערכות הסיווג שלהם עשויות להיות שונות זו מזו. ננסה לדבר על מערכות הניקוז הפשוטות ביותר, מנקודת מבט טכנית, אך יחד עם זאת יעילות שיעזרו לפתור את בעיית פינוי המים העודפים מהאתר. טיעון נוסף בעד פשטות הוא שככל שיהיו פחות אלמנטים לכל מערכת וככל שהיא יכולה להספיק יותר זמן ללא התערבות אנושית, כך היא תהיה אמינה יותר.

ניקוז פני השטח

סוג זה של ניקוז הוא הפשוט ביותר, אך עם זאת, די יעיל. הוא מיועד בעיקר לפינוי מים המגיעים בצורת משקעים או הפשרת שלגים וכן לפינוי עודפי מים בכל תהליכים טכנולוגיים, למשל בשטיפת מכוניות או שבילי גינה. ניקוז פני השטח נעשה בכל מקרה סביב מבנים או מבנים אחרים, אתרים, מקומות יציאה מהמוסך או החצר. ניקוז פני השטח הוא משני סוגים עיקריים:

• ניקוז נקודתי נועד לאסוף ולנקז מים ממקום מסוים. סוג זה של ניקוז נקרא גם ניקוז מקומי. המיקומים העיקריים לניקוז נקודתי הם מתחת למרזבים בגג, בבורות מול דלתות ודלתות מוסך, ובמקומות של ברזי השקיה. וגם ניקוז נקודתי, בנוסף למטרה הישירה שלו, יכול להשלים סוג אחר של מערכת ניקוז פני השטח.

• ניקוז ליניארי צריך להוציא מים משטח גדול יותר בהשוואה לנקודה. זה אוסף מגשים ו ערוצים, רכוב עם שיפוע, מצויד באלמנטים שונים: מלכודות חול (מלכודות חול), רשתות מגן , ביצוע תפקיד סינון, מגן ודקורטיבי. ניתן להכין מגשים ותעלות ממגוון חומרים. קודם כל, זה פלסטיק בצורה של פוליוויניל כלוריד (PVC), פוליפרופילן (PP), פוליאתילן בלחץ נמוך (HDPE). וגם חומרים כמו בטון או בטון פולימרי נמצאים בשימוש נרחב. בסורגים משתמשים לרוב בפלסטיק, אך באותם אזורים בהם צפוי עומס מוגבר, ניתן להשתמש במוצרי נירוסטה או אפילו ברזל יצוק. עבודה על ארגון הניקוז ליניארי דורשת הכנת בטון של הבסיס.

ברור שכל מערכת ניקוז משטח טובה כמעט תמיד משלבת אלמנטים של נקודה וליניארית. וכולם משולבים למערכת ניקוז משותפת, שעשויה לכלול גם תת-מערכת נוספת, אותה נשקול בחלק הבא של המאמר שלנו.

מחירי מרזבי גשם

כניסת מי סערה

ניקוז עמוק

ברוב המקרים, לא ניתן לוותר על ניקוז פני השטח בלבד. כדי לפתור את הבעיה בצורה איכותית, אנחנו צריכים סוג אחר של ניקוז - עמוק, שהוא מערכת מיוחדת צינורות ניקוז (נקז) , מונחים באותם מקומות בהם נדרש להוריד את מפלס מי התהום או להסיט מים מהמרחב המוגן. ניקוז מונחים עם שיפוע לצד אספן, ובכן , מאגר מלאכותי או טבעי באתר או מחוצה לו. מטבע הדברים, הם מונחים מתחת למפלס בסיס היסוד של המבנה המוגן או לאורך היקף האתר בעומק של 0.8-1.5 מטר כדי להוריד את מפלס מי התהום לערכים לא קריטיים. ניתן גם להניח ניקוז באמצע האתר עם מרווח מסוים, אשר מחושב על ידי מומחים. בדרך כלל, המרווח בין הצינורות הוא 10-20 מטרים, והם מונחים בצורה של עץ חג המולד, המופנה לאספן הצינור הראשי לשקע. הכל תלוי ברמת מי התהום ובכמותם.

בעת הנחת ניקוז בתעלות, הכרחי להשתמש בכל התכונות של הקלה באתר. מים תמיד יעברו ממקום גבוה יותר למקום נמוך יותר, ולכן הניקוז מונח באותו אופן. זה הרבה יותר קשה אם האתר שטוח לחלוטין, אז הצינורות מקבלים את המדרון הרצוי על ידי מתן רמה מסוימת לתחתית התעלות. נהוג לעשות שיפוע של 2 ס"מ ל-1 מטר צינור לאדמות חרסית ולאדמה ו-3 ס"מ ל-1 מטר לאדמות חוליות. ברור שעם ניקוזים ארוכים מספיק, יהיה קשה לשמור על השיפוע הרצוי על שטח שטוח, שכן הפרש המפלס יהיה כבר 20 או 30 ס"מ לכל 10 מטר של הצינור, כך שהמדד הדרוש הוא ארגון של מספר בארות ניקוז שיוכלו לקבל את נפח המים הנדרש.

יש לציין שגם עם שיפוע קטן יותר, מים, אפילו ב-1 ס"מ ל-1 מטר או פחות, עדיין, בהתאם לחוקי הפיזיקה, ינסו לרדת מתחת לרמה, אך קצב הזרימה יהיה פחות, וזה יכול תורמים להסחף ולסתימת ביוב. וכל בעלים שהניח צנרת ביוב או ניקוז לפחות פעם אחת בחייו יודע שהרבה יותר קשה לשמור על שיפוע קטן מאוד מאשר גדול יותר. לכן, אין להתבייש בעניין זה ולהגדיר באומץ שיפוע של 3, 4 ואפילו 5 ס"מ למטר של צינור הניקוז, אם האורך וההבדל המתוכנן בעומק התעלה מאפשרים זאת.

בארות ניקוז הן אחד המרכיבים החשובים ביותר של ניקוז עמוק. הם יכולים להיות משלושה סוגים עיקריים:

• בארות רוטריות – חליפה במקום שבו הנקזים עושים סיבוב או שיש חיבור של מספר אלמנטים. אלמנטים אלה נחוצים עבור עדכון וניקוי של מערכת הניקוז, אשר חייב להיעשות מעת לעת. הם יכולים להיות קטנים בקוטר, מה שיאפשר רק ניקוי ושטיפה עם סילון מים בלחץ, אבל הם יכולים גם להיות רחבים, המספקים גישה לאדם.

• בארות צריכת מים - מטרתם ברורה לחלוטין משמם. באותם אזורים בהם לא ניתן להפנות מים לעומקים או מעבר לכך, נוצר צורך באיסוף מים. בארות אלו מיועדות בדיוק לכך. בעבר הם היו בעיקר מבנה עשוי בטון יצוק, טבעות בטון או מטויח טיט מלטלבנים. כיום, משתמשים לרוב במיכלי פלסטיק בגדלים שונים, המוגנים מפני סתימה או סחף בעזרת טקסטיל גיאו ופיזור של אבן כתוש או חצץ. ניתן לשאוב מים שנאספים בבאר צריכת מים מהאתר באמצעות צוללת מיוחדת משאבות ניקוז, ניתן לשאוב ולהוציאו על ידי מיכליות, ויכול להתמקם בבאר או בבריכה להשקיה נוספת.

• בארות ספיגה נועד לנקז מים במקרה ששטח האתר אינו מאפשר הוצאת רטיבות מעבר לגבולותיו, אך לשכבות הקרקע הבסיסיות יש כושר ספיגה טוב. קרקעות אלו כוללות אדמה חולית וחולית. בארות כאלה עשויות בקטרים ​​גדולים (כ-1.5 מטר) ומעומקים (לפחות 2 מטר). הבאר מלאה בחומר סינון בצורה של חול, תערובת חול-חצץ, אבן כתוש, חצץ, לבנים שבורות או סיגים. כדי למנוע חדירת אדמה פורייה שחוקה או סתימות שונות מלמעלה, מכסים את הבאר ו אדמה פוריה. באופן טבעי, הקירות הצדדיים והחלק התחתון מוגנים על ידי התזה. מים, הנופלים לבאר כזו, מסוננים על ידי תוכנם ונכנסים עמוק לתוך קרקעות חוליות או חוליות. היכולת של בארות כאלה להסיר מים מהאתר עשויה להיות מוגבלת, ולכן הם מסודרים כאשר התפוקה הצפויה לא תעלה על 1-1.5 מ"ר ליום.

מבין מערכות הניקוז, העיקרי והחשוב ביותר הוא ניקוז עמוק, שכן הוא המספק את משטר המים הדרוש הן לאתר והן לכל המבנים המצויים בו. כל טעות בתכנון והתקנה של ניקוז עמוק עלולה להוביל לתוצאות מאוד לא נעימות, שעלולות להוביל למוות של צמחים, הצפה של מרתפים, הרס של יסודות בתים וניקוז לא אחיד של האתר. לכן מומלץ לא להזניח מחקרים גיאולוגיים וגיאודטים ולהזמין פרויקט מערכת ניקוז ממומחים. אם אפשר לתקן פגמים בניקוז פני השטח ללא הפרה חזקה של הנוף של האתר, אז עם ניקוז עמוק הכל הרבה יותר חמור, המחיר של טעות הוא גבוה מדי.

ובכן מחירים

סקירה של אביזרים למערכות ניקוז

לביצוע עצמי של ניקוז האתר והמבנים הממוקמים בו, עליך לברר אילו רכיבים יידרשו לשם כך. מבין המבחר הרחב ביותר מהם, ניסינו להציג את המשמשים ביותר בזמן הנוכחי. אם קודם לכן השוק נשלט על ידי יצרנים מערביים, שכבעלי מונופולים הכתיבו מחירים גבוהים למוצריהם, כעת מספר מספיק של ארגונים מקומיים מציעים את מוצריהם, שאינם נחותים בשום אופן באיכותם.

פרטים לניקוז פני השטח

לניקוז משטח נקודתי וליניארי, ניתן להשתמש בחלקים הבאים:

תמונה	שם, יצרן	מטרה ותיאור
	בטון ניקוז מגש 1000*140*125 מ"מ עם סריג מגולוון חותמת פלדה. הפקה - רוסיה.	מיועד לניקוז מים עיליים. קיבולת 4.18 ליטר/שניה, מסוגלת לעמוד בעומסים של עד 1.5 טון (A15).	880 לשפשף.
	מגש בטון ניקוז עם סורג ברזל יצוק, מידות 1000*140*125 מ"מ. הפקה - רוסיה.	המטרה והתפוקה זהים לאלו בדוגמה הקודמת. מסוגל לעמוד בעומסים של עד 25 טון (C250).	1480 לשפשף.
	מגש ניקוז בטון עם רשת רשת מגולוונת פלדה מידות 1000*140*125 מ"מ. הפקה - רוסיה.	המטרה והתפוקה זהים. מסוגל לעמוד בעומסים של עד 12.5 טון (B125).	1610 לשפשף.
	מגש ניקוז בטון פולימרי 1000*140*70 מ"מ עם סורג פלסטיק. הפקה - רוסיה.	המטרה זהה, התפוקה היא 1.9 ליטר לשנייה. מסוגל לעמוד בעומסים של עד 1.5 טון (A15). החומר משלב את היתרונות של פלסטיק ובטון.	820 לשפשף.
	מגש ניקוז בטון פולימרי 1000*140*70 מ"מ עם שבכת ברזל יצוק. הפקה - רוסיה.	התפוקה זהה. מסוגל לעמוד בעומס של עד 25 טון (C250).	1420 לשפשף.
	מגש ניקוז בטון פולימרי 1000*140*70 מ"מ עם סורג רשת פלדה. הפקה - רוסיה.	התפוקה זהה. מסוגל לעמוד בעומס של עד 12.5 טון (B125).	1550 לשפשף.
	מגש ניקוז פלסטיק 1000*145*60 מ"מ עם סריג מוטבע מגולוון. הפקה - רוסיה.	עשוי מפוליפרופילן עמיד בפני כפור. תפוקה 1.8 ליטר/שנייה. מסוגל לעמוד בעומסים של עד 1.5 טון (A15).	760 לשפשף.
	מגש ניקוז פלסטיק 1000*145*60 מ"מ עם סורג ברזל יצוק. הפקה - רוסיה.	תפוקה 1.8 ליטר/שנייה. מסוגל לעמוד בעומסים של עד 25 טון (C250).	1360 לשפשף.
	כניסת מי גשמים מפלסטיק (סיפון-מחיצות 2 יח', סל אשפה - 1 יח'). גודל 300*300*300 מ"מ. עם רשת פלסטיק. הפקה - רוסיה.	מיועד לניקוז נקודתי של מים הזורמים מהגג דרך הצנרת, וניתן להשתמש בו גם לאיסוף מים מתחת לחצר, ברזי השקיה בגינה. ניתן לחיבור לאביזרים בקטרים ​​של 75, 110, 160 מ"מ. סל נשלף מספק ניקוי מהיר. עמיד בעומסים של עד 1.5 טון (A15).	עבור סט יחד עם מחיצות סיפון, סל פסולת ושבכת פלסטיק - 1000 רובל.
	כניסת מי גשמים מפלסטיק (סיפון-מחיצות 2 יח', סל אשפה - 1 יח'). גודל 300*300*300 מ"מ. עם רשת "פתית שלג" מברזל יצוק. הפקה - רוסיה.	המטרה דומה לקודמתה. עמיד בעומסים של עד 25 טון (C250).	עבור סט יחד עם מחיצות סיפון, סל פסולת ושבכת ברזל יצוק - 1550 רובל.
	מלכודת חול - פלסטיק עם שבכת פלדה מגולוונת. מידות 500*116*320 מ"מ.	נועד לאסוף לכלוך ופסולת במערכות ניקוז ליניאריות על פני השטח. הוא מותקן בקצה שורת המרזבים (מגשים) ובהמשך הוא מצטרף לצינורות של מערכת ביוב סערה בקוטר 110 מ"מ. מסוגל לעמוד בעומסים של עד 1.5 טון (A15).	עבור סט יחד עם סורגים 975 רובל.

בטבלה הצגנו בכוונה מגשים מתוצרת רוסית ופתחי מי סערה, העשויים מחומרים שונים זה מזה ובעלי תצורות שונות. עוד כדאי לשים לב שלמגשים יש רוחבים ועומקים שונים ובהתאם, גם התפוקה שלהם לא זהה. יש הרבה אפשרויות לחומרים מהם הם עשויים וגדלים, אין צורך לתת את כולן, מכיוון שזה תלוי בגורמים רבים: התפוקה הנדרשת, העומס הצפוי על הקרקע, התוכנית הספציפית ליישום מערכת ניקוז. לכן עדיף להפקיד את חישובי מערכת הניקוז בידי מומחים שיחשבו הן את הגודל והן הכמות הנדרשים, ויבחרו את הרכיבים.

לא היה צורך לדבר על אביזרים אפשריים למגשי ניקוז, כניסות מי סערה ומלכודות חול בטבלה, שכן בכל מקרה בודד הם יהיו שונים. בעת הקנייה, אם יש פרויקט מערכת, המוכר תמיד יגיד לך את אלו שאתה צריך. הם יכולים להיות מכסי קצה למגשים, תושבות עבור סורגים, אלמנטים פינתיים ומעברים שונים, פרופילי חיזוק ועוד.

יש לומר כמה מילים על מלכודות חול ומבואות מי סערה. אם הניקוז הליניארי פני השטח סביב הבית מיושם עם כניסות מי סערה בפינות (ובדרך כלל זה נעשה), אז לא יידרשו מלכודות חול. פתחי גשם עם מחיצות סיפון וסלי פסולת עושים עבודה מצוינת בתפקידם. אם לניקוז הליניארי אין כניסות מי סערה והוא נכנס לצינור ניקוז הביוב, אזי יש צורך במלכודת חול. כלומר, כל מעבר ממגשי ניקוז לצינורות חייב להיעשות או בעזרת כניסת סערה או מלכודת חול. רק ככה ולא אחרת! הדבר נעשה על מנת שלא ייכנסו לצינורות חול ופסולת כבדה, שכן הדבר עלול להוביל לבלאי מהיר שלהם, וגם הם וגם בארות הניקוז יסתמו עם הזמן. קשה לא להסכים שקל יותר להסיר ולשטוף את הסלים מעת לעת כשהם על פני השטח מאשר לרדת לבארות.

ניקוז פני השטח כולל גם בארות וצינורות, אך הם יידונו בסעיף הבא, שכן, באופן עקרוני, הם זהים עבור שני סוגי המערכות.

פרטים לניקוז עמוק

ניקוז עמוק היא מערכת הנדסית מורכבת יותר הדורשת פרטים נוספים. בטבלה אנו מציגים רק את העיקריים שבהם, שכן כל הגיוון שלהם יתפוס הרבה מקום ותשומת לב של הקוראים שלנו. אם תרצה, לא יהיה קשה למצוא קטלוגים של יצרני מערכות אלה, בחר את החלקים והאביזרים הדרושים עבורם.

תמונה	שם ויצרן	מטרה ותיאור	מחיר משוער (נכון לאוקטובר 2016)
	צינור ניקוז בקוטר 63 מ"מ עשוי HDPE גלי חד דופן במסנן גיאוטקסטיל. מפיק "סיבור", רוסיה.	מיועד להסרת לחות עודפת מיסודות ואתרים. עטוף בגיאוטקסטיל למניעת סתימת נקבוביות באדמה, חול, המונע סתימה וסחף. יש להם ניקוב מלא (עגול). עשוי מפוליאתילן בלחץ נמוך (HDPE). דרגת קשיחות SN-4. עומק הנחת עד 4 מ'.	עבור 1 סל"ד. 48 לשפשף.
	צינור ניקוז בקוטר 110 מ"מ עשוי HDPE גלי חד דופן במסנן גיאוטקסטיל. מפיק "סיבור", רוסיה.	דומה לעיל	עבור 1 סל"ד. 60 לשפשף.
	צינור ניקוז בקוטר 160 מ"מ עשוי HDPE גלי חד דופן במסנן גיאוטקסטיל. מפיק "סיבור", רוסיה.	דומה לעיל	עבור 1 סל"ד. 115 לשפשף.
	צינור ניקוז בקוטר 200 מ"מ עשוי HDPE גלי חד דופן במסנן גיאוטקסטיל. מפיק "סיבור", רוסיה.	דומה לעיל	עבור 1 סל"ד. 190 לשפשף.
	צינורות ניקוז גליים חד דופן עשויים HDPE עם מסנן קוקוס קוקוס בקטרים ​​של 90, 110, 160, 200 מ"מ. ארץ ייצור - רוסיה.	נועד להסיר עודפי לחות מיסודות ואתרים על אדמת חימר וכבול. קוקוס קוקוס הגדיל את הטיוב והחוזק בהשוואה לגיאוטקסטיל. יש להם נקבים עגולים. דרגת קשיחות SN-4. עומק הנחת עד 4 מ'.	219, 310, 744, 1074 רובל. עבור 1 ר.מ. (תלוי בקוטר).
	צינורות ניקוז דו שכבתיים עם מסנן גיאוטקסטיל Typar SF-27. השכבה החיצונית של HDPE היא גלית, השכבה הפנימית של HDPE חלקה. קוטר 110, 160, 200 מ"מ. ארץ מוצא - רוסיה.	מיועדים להסרת לחות עודפת מהבסיסים והאתרים בכל סוגי הקרקעות. יש להם ניקוב מלא (עגול). השכבה החיצונית מגינה מפני לחץ מכני, והשכבה הפנימית מאפשרת, בשל שלה משטח חלקלהסיר עוד מים. העיצוב הדו-שכבתי בעל דרגת קשיחות של SN-6 ומאפשר הנחת צינורות בעומק של עד 6 מטרים.	160, 240, 385 רובל. עבור 1 ר.מ. (תלוי בקוטר).
	צינורות PVC לביוב חלקים עם שקע בקוטר חיצוני של 110, 125, 160, 200 מ"מ, אורך 1061, 1072, 1086, 1106 מ"מ, בהתאמה. ארץ מוצא - רוסיה.	מיועד לארגון מערכת ביוב חיצונית, כמו גם מערכות ביוב או ניקוז סערה. יש להם דרגת קשיחות של SN-4, המאפשרת להניח אותם בעומק של עד 4 מטרים.	180, 305, 270, 490 רובל. לצינורות: 110*1061 מ"מ, 125*1072 מ"מ, 160*1086 מ"מ, 200*1106 מ"מ בהתאמה.
	פירי באר בקוטר 340, 460, 695, 923 מ"מ מ-HDPE. ארץ מוצא - רוסיה.	מיועדים ליצירת בארות ניקוז (סיבובי, צריכת מים, ספיגה). יש להם בנייה דו-שכבתית. קשיחות טבעת SN-4. האורך המרבי הוא 6 מטר.	950, 1650, 3700, 7400 רובל עבור בארות בקטרים ​​של 340, 460, 695, 923 מ"מ, בהתאמה.
	תקע תחתון של בארות בקטרים ​​של 340, 460, 695, 923 מ"מ מ-HDPE. ארץ מוצא - רוסיה.	נועד ליצור בארות ניקוז: צריכת מים סיבובית או מים.	940, 1560, 4140, 7100 עבור בארות בקטרים ​​של 340, 460, 695, 923 מ"מ, בהתאמה.
	מוכנס לתוך הבאר במקום בקטרים ​​של 110, 160, 200 מ"מ. ארץ מוצא - רוסיה.	מיועד להחדרה לבאר בכל רמה של צינורות ביוב או ניקוז בקטרים ​​מתאימים.	350, 750, 2750 רובל עבור תוספות בקטרים ​​של 110, 160, 200 מ"מ, בהתאמה.
	פתח בטון פולימרי לבארות ניקוז בקוטר 340 מ"מ. ארץ מוצא - רוסיה.		500 לשפשף.
	פתח בטון פולימרי לבארות ניקוז בקוטר 460 מ"מ. ארץ מוצא - רוסיה.	הוא מיועד להתקנה על בארות ניקוז. עמיד בעומסים של עד 1.5 טון.	850 לשפשף.
	גיאוטקסטיל פוליאסטר עם צפיפות של 100 גרם/מ"ר. ארץ מוצא - רוסיה.	משמש ליצירת מערכות ניקוז. הוא אינו נתון להירקב, השפעה של עובש, מכרסמים וחרקים. אורך גליל מ 1 עד 6 מ'.	20 שפשוף. עבור 1 מ"ר.

הטבלה המוצגת מראה כי העלות של חלקים מתוצרת רוסית למערכות ניקוז בקושי יכולה להיקרא זולה. אבל השפעת השימוש בהם תשמח את בעלי האתר למשך 50 שנה לפחות. זה על חיי השירות הזה שהיצרן טוען. בהתחשב בכך שהחומר לייצור חלקי ניקוז אינרטי לחלוטין ביחס לכל החומרים המצויים בטבע, ניתן להניח כי חיי השירות יהיו ארוכים בהרבה מהמצוין.

בכוונה לא ציינו בטבלה את צינורות האסבסט-צמנט או הקרמיקה שהיו בעבר בשימוש נרחב, שכן מלבד המחיר הגבוה וקשיי ההובלה וההתקנה, הם לא יביאו דבר. זה הגיל של אתמול.

כדי ליצור מערכות ניקוז, יש עדיין הרבה רכיבים מיצרנים שונים. אלה כוללים חלקי מגש, שיכולים להיות תפוקה, חיבור, טרומיים ומבוי סתום. הם נועדו לחבר צינורות ניקוז בקטרים ​​שונים לבארות. הם מספקים חיבורים לצינורות ניקוז בזוויות שונות.

עם כל היתרונות הברורים של חלקי מגש עם שקעי צינור, המחיר שלהם גבוה מאוד. לדוגמה, החלק המוצג באיור לעיל עולה 7 אלף רובל. לכן, ברוב המקרים, משתמשים בתוספות לבאר, כפי שמצוין בטבלה. יתרון נוסף של קשרים הוא שניתן לבצע אותם בכל רמה ובכל זווית זה לזה.

בנוסף לאותם חלקים למערכות ניקוז המצוינים בטבלה, ישנם רבים אחרים שנבחרים לפי חישוב ובמהלך ההתקנה באתר. אלה עשויים לכלול חפתים שונים וטבעות O, זיווגים, טי וצלבים, שסתומי סימון לצינורות ניקוז וביוב, מעברים וצווארים אקסצנטריים, עיקולים, תקעים ועוד ועוד. יש לטפל בבחירה הנכונה שלהם, קודם כל, במהלך התכנון, ולאחר מכן לבצע התאמות במהלך ההתקנה.

וידאו: כיצד לבחור צינור ניקוז

וידאו: בארות ניקוז

אם הקוראים מוצאים מאמרים על ניקוז באינטרנט שאומרים שקל לעשות ניקוז במו ידיכם, אז אנו ממליצים לכם לסגור מיד את המאמר הזה מבלי לקרוא אותו. ביצוע ניקוז במו ידיך אינו משימה קלה. אבל, העיקר שזה אפשרי אם עושים הכל בצורה עקבית ונכונה.

תכנון ניקוז האתר

מערכת הניקוז היא אובייקט הנדסי מורכב הדורש יחס מתאים. לכן, אנו ממליצים לקוראינו להזמין את עיצוב הניקוז של האתר מאנשי מקצוע שיקחו בחשבון לחלוטין הכל: הקלת האתר, המבנים הקיימים (או המתוכננים), הרכב הקרקע ועומק הקרקע. ה-GWL וגורמים נוספים. לאחר העיצוב, יחזיק הלקוח בידיו סט מסמכים הכולל:

• תכנית אתר עם תבליט.
• תוכנית להנחת צינורות לניקוז קיר או טבעת, המציינת את הקטע וסוג הצינורות, עומק ההתרחשות, המדרונות הנדרשים ומיקום הבארות.
• ערכת הניקוז של האתר, המציינת גם את עומק התעלות, סוגי צינורות, מדרונות, המרחק בין ניקוז סמוך, מיקום בארות סיבוביות או צריכת מים.

• תכנית של נקודת פני השטח וניקוז ליניארי המציינת את גודל המגשים, מלכודות חול, כניסות מי סערה, צינורות ביוב משומשים, מיקום בארות צריכת מים.
• מידות רוחביות של תעלות לניקוז קרוב לקיר ועמוק, המציינים את העומק, החומר ועובי המילוי, סוג הגיאוטקסטיל בו נעשה שימוש.
• חישוב רכיבים וחומרים נחוצים.
• הערת הסבר לפרויקט המתארת ​​את כלל מערכת הניקוז והטכנולוגיה לביצוע העבודה.

הפרויקט של מערכת הניקוז של האתר נמוך בהרבה מזה האדריכלי, אז אנחנו שוב ממליצים לך בחום לפנות למומחים. זה ממזער את הסבירות לטעויות במהלך סידור עצמי של הניקוז.

ציוד ניקוז קיר בבית

כדי להגן על יסודות הבתים מפני השפעות מי התהום, נעשה מה שנקרא ניקוז הקיר, הממוקם סביב הבית כולו בצידו החיצוני במרחק מסוים מבסיס היסוד. בדרך כלל זה 0.3-0.5 מ ', אבל בכל מקרה לא יותר מ 1 מטר. ניקוז הקירות נעשה עוד בשלב בניית הבית, לצד אמצעים לחימום ואיטום התשתית. מתי בכל זאת יש צורך בסוג זה של ניקוז?

מחירי מערכות ניקוז

• כאשר בבית יש מרתף.

• כאשר החלקים הקבורים של הקרן נמצאים במרחק של לא יותר מ-0.5 מטר מעל מפלס מי התהום.
• כאשר בית בנוי על קרקעות חרסית או חרסית.

את כל פרויקטים מודרנייםבתים כמעט תמיד מספקים ניקוז קיר. חריג יכול להיות רק במקרים שבהם הבסיס מונחה על קרקעות חוליות שאינן קופאות יותר מ-80 ס"מ.

עיצוב ניקוז קיר טיפוסי מוצג באיור.

במרחק מסוים מבסיס היסוד, כ-30 ס"מ מתחת למפלס, נוצרת שכבת פילוס של חול בגודל 10 ס"מ, שעליה מונחת קרום גיאוטקסטיל בצפיפות של לפחות 150 גרם למ"ר, שעליה מונחת שכבה של יוצקים אבן כתוש של שבריר של 20-40 מ"מ בעובי של לפחות 10 ס"מ. במקום אבן כתוש, בהחלט ניתן להשתמש בחצץ שטוף. אבן כתוש עדיף להשתמש בגרניט, אך לא באבן גיר, מכיוון שהאחרון נוטה להישחק בהדרגה עם מים. צינור ניקוז עטוף בגיאוטקסטיל מונח על כרית אבן כתוש. הצינורות מקבלים את השיפוע הרצוי - לפחות 2 ס"מ ל-1 מטר ליניארי של הצינור.

במקומות שבהם הצינור מסתובב, מבוצעות בהכרח בארות בדיקה ובדיקה. הכללים מאפשרים לעשות אותם דרך סיבוב אחד, אבל התרגול מצביע על כך שעדיף לא לחסוך בזה ולשים אותם בכל סיבוב. שיפוע הצינורות נעשה בכיוון אחד (בדמות מנקודה K1, דרך נקודות K2 ו-K3, לנקודה K4). במקרה זה, יש צורך לקחת בחשבון את השטח. ההנחה היא שנקודה K1 נמצאת בנקודה הגבוהה ביותר, ו-K4 בנמוכה ביותר.

ניקוז מוכנס לבארות לא מהיסוד, אלא עם שקע של לפחות 20 ס"מ מלמטה. אז הפסולת הקטנה או הסחף שנפלו לא ישהו בצינורות, אלא ישקעו בבאר. בעתיד, בעת תיקון המערכת, אתה יכול לשטוף את הקרקעית הסחופת עם סילון חזק של מים, אשר יסחוף את כל מיותר. אם לאדמה באזור שבו ממוקמות הבארות יש יכולת ספיגה טובה, אז התחתית אינה עשויה. בכל שאר המקרים, עדיף לצייד את הבארות בתחתית.

שוב יוצקים על הניקוז שכבה של אבן כתוש או חצץ שטוף בעובי של לפחות 20 ס"מ, ולאחר מכן עוטפים אותה עם קרום הגיאוטקסטיל שהונח קודם לכן. על גבי מבנה "עטוף" כזה העשוי מצינור ניקוז והריסות, נעשה מילוי של חול, ומעליו, לאחר הדחיסה, כבר מאורגן אזור עיוור של הבניין, שהוא גם נקרא, אבל כבר במערכת של ניקוז ליניארי פני השטח. גם אם מים אטמוספריים ייכנסו מבחוץ של הקרן, אז, לאחר שעברו דרך החול, הם ייפלו לתוך הניקוז ובסופו של דבר יתמזגו לתוך באר האספן הראשי, אשר יכול להיות מצויד במשאבה. במידה וההקלה באתר מאפשרת, אזי מתבצעת הצפת מבאר הקולט ללא משאבה, המוציאה מים בחוץ למרזב, למאגר מלאכותי או טבעי או למערכת ביוב סערה. בשום פנים ואופן אין לחבר את הניקוז למערכת ביוב קונבנציונלית.

אם מי התהום מתחילים "לתמוך" מלמטה, אז הם, קודם כל, ספוג את ההכנה החולית ואת האבן הכתוש שבה נמצאים הנקזים. מהירות תנועת המים לאורך הנקזים גבוהה יותר מאשר בקרקע, ולכן המים מוסרים במהירות ומנקזים לבאר קולט, המונחת נמוך מהנקזים. מסתבר שבתוך מעגל סגור של צינורות ניקוז, מים פשוט לא יכולים לעלות מעל מפלס הניקוז, מה שאומר שבסיס הקרן והרצפה במרתף יהיו יבשים.

ערכת ניקוז קיר כזו משמשת לעתים קרובות מאוד ועובדת ביעילות רבה. אבל יש לזה חסרון משמעותי. זהו מילוי חוזר של כל הסינוס בין הבסיס לשולי הבור בחול. בהתחשב בנפח הניכר של הסינוס, תצטרכו לשלם סכום מסודר עבור מילוי זה. אבל יש דרך יפה לצאת מהמצב הזה. כדי לא למלא בחול, אתה יכול להשתמש גיאוממברנה מיוחדת, שהיא יריעת HDPE או PVD עם תוספים שונים, שיש לה משטח הקלה בצורה של קונוסים קטומים קטנים. מתי חלק תת קרקעיהבסיס מודבק עם קרום כזה, ואז הוא מבצע שתי פונקציות עיקריות.

• הגאוממברנה עצמה היא חומר איטום מצוין. הוא אינו מאפשר לחדור לחות לקירות מבנה היסוד התת-קרקעי.
• משטח התבליט של הממברנה מבטיח שהמים המופיעים עליו זורמים מטה בחופשיות, שם הם "מיורטים" על ידי הנקזים המונחים.

העיצוב של ניקוז הקיר באמצעות גיאוממברנה מוצג באיור הבא.

על הקיר החיצוני של הקרן, לאחר האמצעים והבידוד (במידת הצורך), הגיאוממברנה מודבקת או מחוברת מכנית עם חלק ההקלה (פצעונים) כלפי חוץ. בד גיאוטקסטיל בצפיפות של 150-200 גרם / מ"ר קבוע על גביו, אשר ימנע מחלקיקי אדמה לסתום את חלק ההקלה של הגיאוממברנה. ארגון נוסף של ניקוז מתבצע בדרך כלל: ניקוז מונח על שכבת חול, מכוסה באבן כתוש ועטוף בגיאוטקסטיל. רק מילוי חוזר של הסינוסים לא נעשה בחול או חצץ, אלא באדמה רגילה שנחפרת בעת חפירת בור או חימר, וזה הרבה יותר זול.

ניקוז המים, "תומכים" בבסיס מלמטה, ממשיך כמו במקרה הקודם. אבל מים שנכנסו לקיר מבחוץ דרך אדמה לחה או חדרו לתוך הרווח שבין היסוד לאדמה ילכו בדרך של ההתנגדות הקטנה ביותר: מחלחלים דרך הגיאוטקסטיל, זורמים בחופשיות לאורך משטח התבליט של הגיאוממברנה, עוברים דרך הריסות ונופלות לביוב. יסודות המוגנים בצורה זו לא יהיו מאוימים למשך 30-50 שנה לפחות. בקומות המרתף של בתים כאלה תמיד יהיה יבש.

שקול את השלבים העיקריים של יצירת מערכת ניקוז קיר בבית.

תמונה	תיאור הפעולות
	לאחר ביצוע האמצעים לבניית התשתית, הציפוי הראשוני שלו, ולאחר מכן האיטום והבידוד המגולגל, מודבק הגיאוממברנה עם חלק התבליט כלפי חוץ על הדופן החיצונית של התשתית, כולל הסוליה שלו, באמצעות חומר מיוחד. מסטיק שאינו מחליד קצף פוליסטירן. החלק העליון של הממברנה צריך לבלוט מעבר לגובה המילוי העתידי ב-20 ס"מ לפחות, והחלק התחתון צריך להגיע לתחתית הבסיס, כולל הסוליה.
	למפרקים של רוב הגיאו-ממברנות יש מנעול מיוחד, אשר "נצמד" על ידי חפיפה של יריעה אחת על אחרת, ולאחר מכן הקשה עם פטיש גומי.
	בד גיאוטקסטיל בצפיפות של 150-200 גרם/מ"ר מוצמד על פני הגיאוממברנה. עדיף להשתמש בגיאוטקסטיל לא מחורר במחט, אלא בדבק תרמית, מכיוון שהוא פחות נוטה לסתימה. לתיקון משתמשים בדיבלים בצורת צלחת. שלב הקיבוע של הדיבלים הוא לא יותר מ-1 מ' אופקית ולא יותר מ-2 מ' אנכית. החפיפה של יריעות גיאוטקסטיל סמוכות זו על זו היא לפחות 10-15 ס"מ. דיבלים בצורת צלחת צריכים ליפול בצומת.
	בחלק העליון של הגאוממברנה והגיאוטקסטיל, מומלץ להשתמש בפס הרכבה מיוחד, שילחץ את שתי השכבות למבנה הבסיס.
	תחתית הבור מהחלק החיצוני של הקרן מנוקה לרמה הנדרשת. ניתן לשלוט על הרמה באמצעות תאודוליט עם מוט מדידה, מפלס לייזר ומוט עץ שימושי עם סימנים מסומנים, למתוח ולהגדיר עם חוט מתוח באמצעות מפלס הידראולי. אתה יכול גם "להרים" קו אופקי על הקיר ולמדוד את העומק עם סרט מדידה.
	חול שטוף נשפך בתחתית עם שכבה של לפחות 10 ס"מ, אשר נרטבת במים ונוטפת מכנית או ידנית עד שלא נותרו עקבות כמעט בהליכה.
	במקומות המיועדים לכך מותקנות בארות בדיקה ובדיקה. כדי לעשות זאת, זה מספיק כדי להשתמש במכרות בקוטר של 340 או 460 מ"מ. לאחר מדידת האורך הרצוי, ניתן לחתוך אותם או עם מסור קונבנציונלי לעץ, או עם פאזל חשמלי, או עם מסור חוזר. בתחילה יש לחתוך את הבארות 20-30 ס"מ יותר מהאורך המשוער, ובהמשך, בעת עיצוב הנוף, כבר להתאים אותו מתחתיו.
	תחתיות מותקנים על הבארות. לשם כך, בבארות חד-שכבתיות (לדוגמה, Wavin), מניחים שרוול גומי בצלע הגוף, ואז משמנים אותו במי סבון ומלבישים את התחתית. זה חייב להיכנס בכוח.
	בארות דו-שכבתיות מתוצרת רוסית, לפני התקנת השרוול, יש צורך לחתוך רצועה מהשכבה הפנימית עם סכין, ולאחר מכן לעשות את אותו הדבר כמו במקרה הקודם.
	בארות מותקנים במקומות המיועדים להם. אתרים להתקנה שלהם דחוסים ומפולסים. על משטחי הצד שלהם, מבוצעים סימנים לכניסה וליציאה ממרכזי הניקוז (בהתחשב בשיפועים של 2 ס"מ לכל מטר ליניארי 1 של צינור). מזכירים לכם שהכניסות והיציאות של ניקוז חייבות להיות לפחות 20 ס"מ מלמטה.
	לנוחות הכנסת צימודים, עדיף למקם את הבארות בצורה אופקית ולעשות חורים המתאימים לצימוד עם כתר עם מקדחה מרכזית. בהיעדר כתר, אתה יכול לעשות חורים עם פאזל, אבל זה דורש מיומנויות מסוימות.
	לאחר מכן, מנקים את הקצוות מקוצים בעזרת סכין או מברשת.
	שרוול הגומי החיצוני של הצימוד ממוקם בתוך החור. זה צריך להיכנס באותה מידה לתוך הבאר ולהישאר בחוץ (בערך 2 ס"מ כל אחד).
	המשטח הפנימי של שרוול הגומי של הצימוד משומן במי סבון, ולאחר מכן מוחדר חלק הפלסטיק עד שהוא נעצר. ניתן למרוח את המפרקים של חלק הגומי של הצימוד לבאר עם איטום עמיד למים.
	בארות מותקנים במקומם ומיושרים אנכית. גיאוטקסטיל מונח על כרית חול. יוצקים עליו אבן כתוש גרניט של שבריר של 5-20 מ"מ או חצץ שטוף עם שכבה של לפחות 10 ס"מ. במקרה זה, נלקחים בחשבון המדרונות הדרושים של צינורות הניקוז. אבן כתוש מפולסת ודחוסה.
	צינורות ניקוז מחוררים בגודל הנדרש נמדדים וחותכים. צינורות מוכנסים למצמדים חתוכים לבארות לאחר שימון השרוול במי סבון. השיפוע שלהם נבדק.
	על הנקזים יוצקים שכבת אבן כתוש או חצץ של לפחות 20 ס"מ. לאחר מכן עוטפים את שולי בד הגיאוטקסטיל זה על גבי זה ומפזרים שכבת חול של 20 ס"מ מעל.
	במקום המיועד חופרים בור לבאר האספן של מערכת הניקוז. רמת התרחשותו חייבת כמובן להיות מתחת לניקוז הנמוך ביותר על מנת לקבל מים מניקוז הקיר. לבור זה נחפרת תעלה מהמפלס התחתון של באר הפיקוח והבדיקה להנחת צינור ביוב.
	פירים בקטרים ​​של 460, 695 ואפילו 930 מ"מ יכולים לשמש כבאר אספן. ניתן לצייד גם באר טרומי העשויה מטבעות בטון מזוין. הכנסת צינור ביוב לבאר קולטת נעשית בדיוק באותו אופן כמו ניקוז.
	צינור הביוב המוביל מבאר ניקוז הדופן התחתון לבאר הקולט מונח על כרית חול 10 ס"מ ומעליו מפזרים חול בעובי 10 ס"מ לפחות. לאחר דחיסת החול, התעלה מכוסה באדמה.
	המערכת בודקת פונקציונליות. כדי לעשות זאת, מים מוזגים לתוך הבאר העליונה ביותר מבחינת מפלס. לאחר מילוי הקרקעית, המים צריכים להתחיל לזרום דרך הנקזים לבארות אחרות ולאחר מילוי תחתיתן, בסופו של דבר לזרום לבאר הקולט. לא צריך להיות זרם הפוך.
	לאחר בדיקת ביצועי הסינוסים בין קצה הבור, הם מכוסים באדמה. עדיף להשתמש בחימר מחצבה לשם כך, שייצור מנעול עמיד למים סביב הבסיס.
	הבארות מכוסות במכסים כדי למנוע סתימה. גיזום סופי והתקנת כיסויים צריכים להיעשות יחד עם גינון.

ניתן להצטייד בבאר אספנים שסתום חד כיווני, שגם כאשר הוא עולה על גדותיו אינו מאפשר למים לזרום בחזרה לניקוז. וגם בבאר יכול להיות אוטומטי. כאשר ה-GWL עולה לערכים קריטיים, המים יצטברו בבאר. המשאבה מוקמת כך שכאשר עוברים רמה מסוימת בבאר, היא תידלק ותשאב מים מהאתר או לתוך מיכלים או מאגרים אחרים. לפיכך, ה-GWL באזור היסוד תמיד יהיה נמוך מהנקזים המונחים.

קורה שבאר אספן אחת משמשת למערכת ניקוז הקיר ולמשטח אחד. מומחים לא ממליצים לעשות זאת, שכן בזמן הפשרת שלגים עזים או גשמים עזים תיאסף תוך זמן קצר כמות גדולה מאוד של מים שרק תפריע לבדיקת ה-GWL באזור היסוד. מים ממשקעים ושלג מומס נאספים בצורה הטובה ביותר במיכלים נפרדים ומשמשים להשקיה. במקרה של הצפת בארות סערה, ניתן לשאוב מים מהם באותו אופן למקום אחר באמצעות משאבת ניקוז.

וידאו: ניקוז קיר בבית

טבעת ציוד ניקוז בבית

הניקוז הטבעתי, בניגוד לניקוז הקיר, ממוקם לא קרוב למבנה היסוד, אלא במרחק מסוים ממנו: בין 2 ל-10 מטרים או יותר. באילו מקרים מסודרים ניקוז טבעת?

• אם הבית כבר נבנה וכל התערבות במבנה היסוד אינה רצויה.
• אם אין בבית מרתף.
• אם הבית או קבוצת הבניינים בנויים על קרקעות חוליות או חוליות בעלות חדירות מים טובה.
• אם סוגים אחרים של ניקוז אינם יכולים להתמודד עם העלייה העונתית של מי התהום.

ללא קשר לעובדה שניקוז הטבעת הוא הרבה יותר פשוט ביישום מעשי, יש להתייחס אליו ברצינות רבה יותר מאשר ניקוז הקיר. למה?

• מאפיין חשוב מאוד הוא עומק הניקוזים. בכל מקרה, עומק ההנחת חייב להיות גדול יותר מעומק בסיס התשתית או מפלס רצפת המרתף.
• גם המרחק מהיסוד לניקוז הוא מאפיין חשוב. ככל שהאדמה חולית יותר, המרחק צריך להיות גדול יותר. ולהיפך - ככל שיותר קרקעות חרסית, כך ניתן למקם את הניקוז קרוב יותר לקרן.
• בחישוב יסוד הטבעת נלקחים בחשבון גם מפלס מי התהום, התנודות העונתיות וכיוון זרימתם.

בהתבסס על האמור לעיל, אנו יכולים לומר בבטחה כי עדיף להפקיד את חישוב הניקוז הטבעתי למומחים. נראה שככל שהביוב קרוב יותר לבית וככל שהוא מונח עמוק יותר, כך הוא יהיה טוב יותר עבור המבנה המוגן. מסתבר שלא! כל ניקוז משנה את המצב ההידרוגיאולוגי באזור היסוד, שהוא רחוק מתמיד טוב. משימת הניקוז אינה לנקז לחלוטין את האתר, אלא להוריד את ה-GWL לערכים כאלה שלא יפריעו לחיי האדם והצומח. ניקוז הוא סוג של חוזה עם כוחות אמא טבע, ולא ניסיון "לשכתב" חוקים קיימים.

אחת האפשרויות עבור המכשיר של מערכת הניקוז הטבעתי מוצגת באיור.

ניתן לראות שחפרה תעלה מסביב לבית מחוץ לאזור העיוור לעומק כזה שחלקו העליון של צינור הניקוז נמצא 30-50 ס"מ מתחת לנקודה הנמוכה ביותר של היסוד. התעלה מרופדת בגיאוטקסטיל וה גם הצינור עצמו נמצא במעטפת שלו. השכבה המינימלית הבסיסית של אבן כתוש צריכה להיות לפחות 10 ס"מ. שיפוע הניקוז המינימלי בקוטר של 110-200 מ"מ הוא 2 ס"מ לכל מטר ליניארי 1 של צינור. האיור מראה שכל התעלה מכוסה בהריסות. זה די מקובל ואינו סותר שום דבר מלבד שכל ישר, מבחינת הוצאה מופרזת.

התרשים מראה כי בארות הבדיקה והבקרה מותקנות דרך סיבוב אחד, וזה די מקובל אם צינור הניקוז מונח בחתיכה אחת, ללא כל אביזרי. אבל עדיין עדיף לעשות אותם בכל צעד. זה יקל מאוד על תחזוקת מערכת הניקוז לאורך זמן.

מערכת ניקוז טבעתית יכולה "להסתדר" בצורה מושלמת עם מערכת של נקודת קרקע וניקוז ליניארי. בתעלה אחת ניתן להניח ניקוז במפלס התחתון ולהניח צנרת ביוב המובילה ממגשים ומכניסות מי סערה לבאר לאיסוף גשם ומי נמס לצדם או מעל בשכבת חול. אם השביל של האחד והשני מוביל היטב למאגר אספנים אחד, אז זה בדרך כלל נפלא, מספר עבודות העפר מצטמצם באופן משמעותי. אמנם, נזכיר שהמלצנו לאסוף את המים הללו בנפרד. ניתן לאסוף אותם יחד רק במקרה אחד - אם כל מי המשקעים וההפקה מהאדמה יוסרו (באופן טבעי או בכוח) מהאתר לתוך מערכת ביוב קולקטיבית סערה, מרזב או מאגר.

בעת ארגון ניקוז טבעת, תחילה נחפרת תעלה לעומק המשוער. רוחב התעלה באזור התחתית שלה צריך להיות לפחות 40 ס"מ; מיד ניתן מיד שיפוע מסוים לתחתית התעלה, שהשליטה בו נוחה ביותר לביצוע עם תיאודוליט, וכן בהיעדרו, חוט מתוח אופקית ומוט מדידה מאמצעים מאולתרים יעזרו.

חול שטוף נשפך בתחתית עם שכבה של לפחות 10 ס"מ, אשר נגח בזהירות. ברור שאי אפשר לעשות זאת בתעלה צרה בצורה ממוכנת, לכן משתמשים במכתש ידני.

התקנת בארות, חיבורי קשירה, הוספת גרניט כתוש או חצץ, הנחת וחיבור ניקוזים נעשים בדיוק באותו אופן כמו בעת ארגון ניקוז קיר, כך שאין טעם לחזור. ההבדל הוא שעם ניקוז טבעת, עדיף למלא את התעלה לאחר אבן כתוש וגיאוטקסטיל לא באדמה, אלא בחול. יוצקים רק את שכבת האדמה הפורייה העליונה, כ-10-15 ס"מ. לאחר מכן, כבר עם ציוד הנוף של האתר, נלקחים בחשבון מקומות הנחת הניקוז ולא נטועים בהם עצים או שיחים בעלי מערכת שורשים חזקה. מקומות.

וידאו: ניקוז מסביב לבית

ציוד ניקוז נקודות וקו משטח

כמו בכל המקרים, מערכת ניקוז עילי יכולה להיות מותקנת בהצלחה רק אם יש פרויקט או לפחות תוכנית עצמית. בתוכנית זו, יש צורך לקחת בחשבון הכל - מנקודות צריכת מים ועד מיכל שבו יתמזגו גשם ומים נמסים. במקרה זה, יש צורך לקחת בחשבון את המדרונות של צינורות ומגשים, את כיוון התנועה לאורך המגשים.

ניתן להתקין את מערכת הניקוז העילי עם שטח עיוור קיים, שבילים מלוחות ריצוף או אבני ריצוף. ייתכן שיהיה צורך להתערב באחד מחלקיהם, אך הדבר עדיין אינו מצריך פירוק מוחלט. שקול דוגמה להתקנת מערכת ניקוז עילי באמצעות דוגמה של מגשי בטון פולימרי ומלכודות חול (מלכדות חול) וצינורות ביוב.

כדי לבצע את העבודה תצטרך סט כלים פשוט מאוד:

• אתים חפירה וכידון;
• מפלס בועות בניין מאורך 60 ס"מ;
• פטיש ספסל;
• פטיש גומי להנחת אריחים או אבני ריצוף;
• חוט סימון בנייה וסט יתדות עשוי עץ או חתיכות חיזוק;
• מרית ומרית;
• רוּלֶטָה;
• סכין בנייה;
• אִזְמֵל;
• מטחנת זווית (מטחנה) עם דיסקים של לפחות 230 מ"מ לאבן ומתכת;
• מיכל להכנת תמיסות.

אנו מציגים את התהליך הנוסף בצורה של טבלה.

תמונה	תיאור תהליך
	בהתחשב בתוכנית או בתכנון של ניקוז פני השטח, יש צורך לקבוע את נקודות הזרמת המים, כלומר, את המקומות שבהם המים שנאספו מהמשטח ייכנסו לצינור הביוב המוביל לבאר הניקוז. עומק הנחת צינור זה חייב להיעשות מתחת לעומק הקפאת הקרקע, אשר עבור רוב המאוכלסים אזורי אקליםרוסיה היא 60-80 ס"מ. זה האינטרס שלנו למזער את מספר נקודות הפריקה, אבל כדי להבטיח את יכולת הניקוז הנדרשת.
	הזרמת מים לצנרת חייבת להיעשות דרך מלכודות חול או דרך כניסות מי סערה כדי להבטיח סינון של פסולת וחול. קודם כל, יש צורך לספק את החיבור שלהם באמצעות אלמנטים בצורת סטנדרטי. ביוב חיצונילצינור ונסה את האלמנטים הללו באתר ההתקנה.
	עדיף לחזות מראש את חיבור פתחי מי הסער הממוקמים מתחת לצינורות הניקוז, עוד בשלב הסדרת ניקוז הקירות, כך שכאשר נמס שלג במהלך ההפשרה ומעבר לעונה, המים הזורמים מהגגות נופלים מיד אל מתחת לאדמה. צינור ולא יקפא במגשים, באזורים עיוורים ושבילים.
	אם לא ניתן להתקין מלכודות חול, אז ניתן לחבר את צינור הביוב ישירות למגשים. לשם כך, למגשי בטון פולימרי יש חורים טכנולוגיים מיוחדים המאפשרים לחבר צינור אנכי.
	לחלק מהיצרנים יש סלים מיוחדים קבועים בשקע המים האנכי, המגינים על מערכת הניקוז מפני סתימה.
	לרוב מגשי הפלסטיק, בנוסף לחיבור אנכי, יכולים להיות גם חיבור צדדי. אבל זה צריך להיעשות רק כאשר יש ביטחון בטוהר המים המנקזים, שכן קשה הרבה יותר לנקות בארות ניקוז ומיכלי ניקוז מאשר סלים.
	כדי להתקין אלמנטי ניקוז פני השטח, תחילה עליך לבחור את האדמה לעומק ולרוחב הנדרשים. לשם כך, עם מדשאה שכבר קיימת, חותכים את הדשא לרוחב הנדרש, המוגדר כרוחב האלמנט המותקן בתוספת 20 ס"מ - 10 ס"מ מכל צד. יתכן ויהיה צורך לפרק את המדרכה והשורות הקיצוניות של לוחות ריצוף או אבני ריצוף.
	לעומק להתקנת אלמנטי ניקוז יש צורך לבחור את הקרקע לפי עומק האלמנט בתוספת 20 ס"מ. מתוכם 10 ס"מ להכנת חול או אבן כתוש ו-10 ס"מ לבסיס בטון. מסירים את האדמה, מנקים ומנקים את הבסיס, ומילוי נוסף עשוי מאבן כתוש בשבריר של 5-20 מ"מ. לאחר מכן נועצים יתדות ומשוך חוט, שיקבע את רמת המגשים המותקנים.
	אלמנטי ניקוז משטח מנוסים באתר ההתקנה. במקרה זה, יש לקחת בחשבון את כיוון זרימת המים, אשר מצויין בדרך כלל על משטח הצד של המגשים.
	באלמנטי הניקוז עשויים חורים לחיבור צינורות ביוב. במגשי פלסטיק עושים זאת בעזרת סכין ובמגשי בטון פולימרי עם איזמל ופטיש.
	בעת התאמת חלקים, ייתכן שיהיה צורך לחתוך חלק מהמגש. פלסטיק נחתכים בקלות עם מסור, ובטון פולימרי עם מטחנה. סורגים ממתכת מגולוונת נחתכים במספריים למתכת, וסורגים מברזל יצוק נחתכים במטחנה.
	על המגשים האחרונים מותקנים מכסי קצה באמצעות חומר איטום דבק מיוחד.
	כדי להתקין אלמנטים לניקוז פני השטח, עדיף להשתמש בתערובות יבשות מוכנות של בטון חול M-300, הנמצאות במבחר של יצרנים רבים. במיכל מתאים מכינים תמיסה שצריכה להיות צפופה בעקביות. ההתקנה מתבצעת בצורה הטובה ביותר מנקודות פריקה - מלכודות חול. בטון מונח על הבסיס המוכן.
	לאחר מכן הוא מפולס עם כף ומלכודת חול מותקנת על הכרית הזו.
	ואז הוא נחשף לאורך החוט שנמתח בעבר. במידת הצורך, המגש יושב במקומו עם פטיש גומי.
	תקינות ההתקנה נבדקת על ידי הכבל ועל ידי המפלס.
	מגשים ומלכודות חול מוגדרות כך שכאשר השבכה מותקנת, המישור שלה נמצא 3-5 מ"מ מתחת לפני השטח. אז המים יזרמו בחופשיות לתוך המגשים, הסורגים לא ייפגעו מגלגלי המכונית.
	מלכודת החול המותקנת לפי המפלס מקובעת מיד בצדדים בתערובת בטון. מה שנקרא עקב בטון נוצר.
	באופן דומה, מגשי ניקוז מותקנים על בסיס בטון.
	הם גם מתיישרים עם החוט והרמה.
	לאחר ההתקנה, המפרקים מכוסים באיטום מיוחד, המוצע תמיד בקניית מגשים.
	מתקינים מנוסים יכולים למרוח איטום לפני התקנת המגשים, למרוח אותו על הקצוות עוד לפני ההתקנה.
	בעת התקנת מגשי פלסטיק בבטון, הם יכולים להיות מעוותים. לכן, עדיף להתקין אותם עם רשתות מותקנים, אשר, כדי למנוע זיהום, עדיף לעטוף בניילון.
	אם המשטח שטוח ואין לו שיפועים, אז זה יהיה בעייתי לספק את השיפוע הנדרש של המגשים. הדרך לצאת מהמצב הזה היא להתקין מפל של מגשים באותו רוחב, אבל בעומקים שונים.
	לאחר התקנת כל האלמנטים של ניקוז פני השטח, נוצר עקב בטון, ולאחר מכן מותקנים אבני ריצוף או לוחות ריצוף אם היו מפורקים. פני אבני הריצוף צריכים להיות גבוהים ב-3-5 מ"מ מהשבכה של מגש הניקוז.
	בין אבני הריצוף למגשים, חובה לבצע תפר דפורמציה. במקום חוטי הגומי המומלצים, ניתן להשתמש בפס מקופל כפול של חומר קירוי ואיטום.
	לאחר התייצבות הבטון, לאחר 2-3 ימים, ניתן לבצע מילוי חוזר של האדמה שנחפרה.
	לאחר דחיסת האדמה, שכבת הדשא שהוסרה קודם לכן מונחת על גבי. יש להניח אותו בגובה של 5-7 ס"מ גבוה משאר משטח הדשא, שכן עם הזמן הוא ידחוס ויישקע.
	לאחר שטיפת כל מערכת הניקוז העילי ובדיקת ביצועיה, המגשים, פתחי מי הסערה ומלכודות החול נסגרים בסורגים. ניתן לחשוף אלמנטים להעמסה אנכית רק תוך 7-10 ימים.

בעת הפעלת מערכת ניקוז עילי, הכרחי לנקות מעת לעת את פתחי מי הסערה ומלכודות החול. במידת הצורך, ניתן להסיר את רשתות המגן ולשטוף את המגשים עצמם עם סילון מים חזק. מים שנאספים לאחר גשמים או הפשרת שלגים הם המתאימים ביותר לשימוש נוסף להשקיית הגינה, גינת הירק או המדשאות. מי התהום הנאספים על ידי מערכת ניקוז עמוקה עשויים להיות בעלי הרכב כימי שונה ולא תמיד ניתן להשתמש בהם לאותן מטרות. לכן, אנו שוב מזכירים וממליצים לקוראינו לאסוף את מי התהום ואת המים האטמוספריים בנפרד.

וידאו: התקנת מערכת ניקוז

ציוד ניקוז עמוק לאתר

כבר תיארנו באילו מקרים יש צורך בניקוז עמוק של האתר וגילינו שכמעט תמיד יש צורך בו על מנת לשכוח לנצח את הבעיות של שלוליות עומדות, לכלוך קבוע או מוות של צמחים שונים שאינם יכולים לסבול קרקעות ספוגות מים. המורכבות של ציוד ניקוז עמוק היא שאם האתר כבר עוצב, נשתלו עצים ושיחים, יש מדשאה מטופחת, אז יהיה צורך להפר את הצו הזה לפחות חלקית. לכן, אנו ממליצים לארגן מיד מערכת ניקוז עמוק באתרי הבנייה החדשים שנרכשו. כמו בכל שאר המקרים, יש להזמין את הפרויקט של מערכת ניקוז כזו ממומחים. חישוב וביצוע שגויים עצמאיים של מערכת הניקוז יכולים להוביל לכך שמקומות ספוגי מים באתר יהיו סמוכים למקומות יבשים.

באזורים עם הקלה בולטת, מערכת הניקוז יכולה להפוך לחלק יפה מהנוף. לשם כך, ערוץ פתוח או רשת של ערוצים מאורגן שדרכו מים יכולים לצאת בחופשיות מהאתר. מי גשמים מהגג יכולים להיות מופנים גם לערוצים אלו. אבל הקוראים בהחלט יסכימו עם המחברים שנוכחותם של מספר רב של ערוצים תביא יותר אי נוחות מאשר תועלת מההתבוננות שלהם. לכן ניקוז עמוק מצויד לרוב סוג סגור. המתנגדים לניקוז עמוק עשויים לטעון שמערכות כאלה עלולות להוביל לניקוז יתר של אדמה פורייה, מה שישפיע לרעה על הצמחים. עם זאת, כל קרקעות פוריות יש טוב מאוד ו נכס שימושי- הם שומרים בדיוק כמה מים בעובי שלהם לפי הצורך, וצמחים הגדלים על קרקעות לוקחים מהם בדיוק את המים הדרושים למערכת השורשים שלהם.

המסמך המנחה העיקרי לארגון מערכת הניקוז הוא תכנית גרפית של מערכת הניקוז, המציגה הכל: מיקום בארות הקולט והאגירה, חתך צינורות הניקוז ועומקם, חתך הניקוז. תעלה ומידע שימושי אחר. דוגמה לתוכנית מערכת ניקוז מוצגת באיור.

שקול את השלבים העיקריים של יצירת אתר ניקוז עמוק.

תמונה	תיאור תהליך
	קודם כל, מסומן האתר, שבו מועבר המיקום של האלמנטים העיקריים של מערכת הניקוז מהתוכנית לשטח. מסלולי צינור ניקוז מסומנים בחוט מתוח, שניתן למשוך מיד אופקית או בשיפוע, שאמור להיות בכל אחד מהקטעים.
	בור נחפר מתחת לבאר ניקוז האחסון בעומק הנדרש. תחתית הבור נדחסת ועליה יוצקים ודחוסים 10 ס"מ חול. מנסים את גוף הבאר במקום.
	בכיוון מהבאר לתחילת צינור האספן הראשי, נחפרת תעלה, שתחתיתה מקבל מיד את השיפוע הרצוי שצוין בפרויקט, אך לא פחות מ-2 ס"מ לכל מטר ליניארי של הצינור. רוחב התעלה באזור התחתון הוא 40 מ' העומק תלוי בפרויקט הספציפי.
	מתעלת הקולט נחפרות תעלות לניקוז, אשר יחוברו לצינור הקולט. לתחתית התעלות ניתן מיד את השיפוע הרצוי. רוחב התעלות באזור התחתון 40 ס"מ. העומק לפי הפרויקט. על קרקעות חרסית ואדמה, עומק הניקוז הממוצע הוא 0.6-0.8 מטר, ובקרקעות חוליות - 0.8-1.2 מטר.
	הכנת בורות הביוב הסיבוביות והאספנים נערכים.
	לאחר בדיקת העומק והמדרונות הנדרשים, יוצקים 10 ס"מ של חול על קרקעית כל התעלות, אשר לאחר מכן מרטיבים ונדחסים באופן ידני.
	גיאוטקסטיל מרופד בתחתית התעלות כך שהוא עובר גם על הקירות הצדדיים. בהתאם לעומק התעלה ורוחב בד הגיאוטקסטיל, הוא קבוע על קירות התעלה או על גבי.
	הבארות מותקנות ומנוסות במקומן, מסומנים המקומות בהם מוכנסים הזיווגים. לאחר מכן מסירים את הבארות וחותכים לתוכם את הזיווגים הדרושים כדי לחבר את הניקוז, התחתיות מותקנות.
	בארות מותקנים במקומם, מפולסים. לתעלות יוצקים שכבת גרניט כתוש או חצץ שטוף עם שבריר של 20-40 מ"מ בעובי 10 ס"מ. שכבת האבן הכתושה נדחסת, נוצרים המדרונות הדרושים.
	הקטעים הדרושים של צינורות ניקוז מנותקים, אשר מושלמים עם תקעים (במידת הצורך). ברוב המקרים, קורות ניקוז עשויות מצינורות בקוטר של 110 מ"מ, וקולטים - 160 מ"מ. צינורות מונחים בתעלות ומחוברים לחיבורי בארות ואביזרים. העומק והשיפועים שלהם נבדקים.
	על הנקזים יוצקים שכבה של 20 ס"מ של אבן כתוש או חצץ שטוף. לאחר ההדקה, שכבת האבן הכתושה מכוסה בגיאוטקסטיל שהוצמד בעבר לקירות התעלות או מלמעלה.
	מערכת הניקוז נבדקת לתפעול. לשם כך, במקומות שונים שבהם מניחים ניקוז, כמות גדולה של מים מוזגת לתוך התעלות. ספיגתו בשכבת האבן הכתושה וזרימתו דרך בארות הקולטים הסיבוביות והכניסה לבאר התפיסה הראשית מבוקרת.
	על הגיאוטקסטיל יוצקים שכבת חול בעובי של לפחות 20 ס"מ. החול נדחס ומעליו התעלות מכוסות באדמה פורייה - 15-20 ס"מ.
	מכסים מונחים על הבארות.

גם אם הניקוז העמוק של האתר נעשה ללא פרויקט, עדיין יש צורך לשרטט עליו לציין את מיקום הניקוז ועומק התרחשותם. זה יעזור בעתיד בעת ביצוע כל עבודת חפירה כדי להשאיר את המערכת שלמה. אם ההקלה מאפשרת, אזי ייתכן שלא יסדרו את בארות התפיסה, והמים הנאספים על ידי ניקוז נשלחים מיד לביוב, מאגרים או מערכת ביוב סערה קולקטיבית. כל אחד מהצעדים הללו חייב להיות מתואם עם השכנים ועם הנהלת הכפרים. אבל הבאר עדיין רצויה, ולו רק כדי לשלוט ב-GWL ובתנודות העונתיות שלו.

ניתן לגרום לבאר האספן לאיסוף מי תהום לעלות על גדותיו. כאשר מפלס המים בבארות כאלה הופך גבוה יותר מצינור הצפת, אז חלק מהמים צינור ביובעולה על גדותיו לבאר אחסון אחרת. מערכת כזו מאפשרת מים נקייםבבאר האחסון, שכן כל הלכלוך, הסחף והפסולת שוקעים בקולט עולים על גדותיהם היטב.

כאשר הוגים ידועים, המכונים גדולים, שהצהרותיהם מצוטטות ומובאות כל הזמן כדוגמאות, העלו את מחשבותיהם על הכתב, כנראה שהם אפילו לא חשדו שהם כותבים על ניקוז עמוק. הנה כמה דוגמאות:

• הדימוי הקולקטיבי של ההוגה, המוכר לרוב האנשים, כפי שאמר קוזמה פרוטקוב: "תסתכל על השורש!". ביטוי נהדר המדבר על ניקוז עמוק! אם הבעלים רוצה לגדול באזור שלו עצי גן, אז זה פשוט הכרחי לדעת היכן טמונים מי תהום, שכן יתירותם באזור מערכת השורשים משפיעה רעה על רוב הצמחים.
• הוגה דעות מפורסם מאוד ו"מחולל חוכמה" אוסקר ווילד אמר גם הוא, מבלי לדעת זאת, על ניקוז עמוק: "החטא הגדול ביותר באדם הוא השטחיות. לכל מה שקורה בחיינו יש משמעות עמוקה משלו.
• סטניסלב יז'י לק אמר את הדברים הבאים לגבי עומק: "ביצה לפעמים עושה רושם של עומק." ככל האפשר, ביטוי זה מתאים לניקוז, שכן בלעדיו האתר עשוי בהחלט להפוך לביצה.

אתה יכול לצטט הרבה יותר ציטוטים של אנשים גדולים ולחבר אותם עם ניקוז, אבל אנחנו לא נסייח את הקוראים של הפורטל שלנו מהרעיון המרכזי. לבטיחות הבתים ולנוחות תושביהם, יש בהחלט צורך ביצירת תנאים אידיאליים לגידול הצמחים הדרושים, סידור נוף נעים, ניקוז.

סיכום

יש לציין כי לתושבי רוב אזורי רוסיה יש מזל שאין לתאר אם נושא הניקוז מועלה. שפע של מים, במיוחד מים מתוקים, עדיף בהרבה על המחסור בהם. תושבי אזורים צחיחים ומדבריים, לאחר קריאת מאמר כזה, היו נאנחים ואומרים: "יהיו לנו בעיות שלך!" לכן, אנחנו פשוט חייבים לראות את עצמנו ברי מזל שאנחנו חיים במדינה שלא חסרים בה מים מתוקים.

כפי שכבר ציינו, אתה תמיד יכול "לנהל משא ומתן" עם מים באמצעות מערכת הניקוז. שפע השוק המודרני מציע רק מגוון עצום של רכיבים שונים, המאפשר לך ליצור מערכת של כל מורכבות. אבל בעניין הזה יש להיות מאוד סלקטיביים וזהירים, שכן המורכבות המוגזמת של כל מערכת מפחיתה את מהימנותה. לכן, אנו ממליצים שוב ושוב להזמין פרויקט ניקוז ממומחים. והיישום העצמאי של ניקוז האתר הוא די בכוחו של כל בעל טוב, ואנו מקווים שהמאמר שלנו יעזור בדרך כלשהי.

הצפה של אתר במי תהום ומי נמס עלולה להיות אסון של ממש לבעליו. משקעים יכולים גם לתרום להפרה של מבנה הקרקע. זה רע במיוחד לבעלי קרקע המורכבת בעיקר מחימר או חרס, שכן חימר שומר מאוד על מים, בקושי מעביר אותם דרכו. במקרים אלה, הישועה היחידה עשויה להיות ניקוז בנוי כהלכה. עבור אדמה כזו, יש לה מאפיינים משלה. לכן, נשקול כיצד לבצע ניקוז של האתר במו ידיך על קרקעות חימר.

צמחים סובלים מלכתחילה מעודף לחות. השורשים שלהם אינם מקבלים את כמות החמצן הדרושה להתפתחות. התוצאה מצערת - הצמחים קמלים בהתחלה, ואחר כך נעלמים לחלוטין. יתר על כן, זה חל גם על צמחים תרבותיים, ועשב דשא. גם במקרים בהם חימר מכוסה מלמעלה בשכבת אדמה פורייה, יהיה קשה לנקז את המים.

נוחות העבודה באתר חשובה גם היא, כי בהיעדר ניקוז, אפילו מעט גשם יכול להפוך אדמת חרסית לביצה. אי אפשר יהיה לעבוד על קרקע כזו במשך כמה ימים.

כאשר המים אינם עוזבים לזמן רב, קיים סיכון להצפת היסוד ולהקפאתו כאשר מזג האוויר קר. אפילו יותר איטום טובלפעמים הוא לא מסוגל להגן על הבסיס מפני הרס, מכיוון שהוא עצמו יכול להיהרס על ידי לחות קפואה.

אנו מסיקים: ניקוז האתר ממי תהום הוא פשוט הכרחי. ואם זה לא נעשה עדיין, אז אתה לא צריך לדחות את בנייתו.

הכנה לבניית מערכת הניקוז

לפני בחירת סוג מערכת הניקוז, כדאי לנתח את האתר שלך.

תשומת הלב מופנית לנקודות הבאות:

• מבנה הקרקע. במקרה שלנו, נחשב חימר, שאינו מסוגל לעבור במהירות מים;
• מקור ללחות גבוהה. אלה עשויים להיות משקעים תכופים או מי תהום השוכבים קרוב לפני השטח;
• סוג הניקוז נבחר או משולבים מספר סוגים;
• נערכת תכנית למיקום תעלות ניקוז, קידוחי תיקון ובורות תפיסה. התכנית מציינת את עומק הניקוזים, מידות כל מרכיבי המערכת, השיפוע שלהם ביחס לפני הקרקע. התוכנית תאפשר לך למצוא במהירות את המיקום של כל מרכיבי המערכת.

לאחר הכנה כזו, הם מתחילים לבנות את הניקוז של האתר במו ידיהם על קרקעות חימר. שקול איזה סוג של ניקוז קורה, ואיזה התאמה טובה יותרביחס לאזור החימר.

סוגי מערכות ניקוז

ניקוז באזור חרסי יכול להיות משטח, עמוק או מאגר. לפעמים כדאי לשלב כמה מסוגים אלו כדי להגיע ליעילות הניקוז הגדולה ביותר.

ניקוז פני השטח

אם באתר יש אפילו שיפוע טבעי קל, הדבר יוצר יתרונות נוספים לניקוז פני השטח. מים זורמים מעצמם בתעלות המונחות במקום למקום המיועד. ערוצים כאלה ממוקמים על פני הקרקע, ומעמיקים אותם מעט לתוך האדמה. ניקוז עילי של אתר על קרקעות חרסית ניתן להניח כמעט על כל קרקע ישרה: לאורך שבילים, מסביב לבניין, לאורך היקף המדשאות, ליד אזורי בילוי ובמקומות נוספים.

ניקוז מאגר

סוג זה של ניקוז נוצר עוד לפני תחילת בניית היסודות. האדמה מעמיקה מתחת למיקומה ב-20 ס"מ לפחות. גם שכבת האדמה מוסרת רחבה יותר מהמקום בו עובר היסוד. אבן כתוש יוצקים בתחתית הבור בשכבה של 20 ס"מ, וצינורות ניקוז ממוקמים סביב ההיקף. כל הלחות החודרת מתחת לקרן נאספת בצינורות, משם היא מוזרמת דרך צינורות המונחים בנפרד אל בארות הניקוז.

טיפ: עומק ניקוז המאגר צריך לעלות על עומק אדמת החרסית. במקרה זה, הניקוז יהיה היעיל ביותר.

סוג זה של ניקוז הוא די מייגע, ולכן הוא משמש לעתים רחוקות יותר, אם כי הוא שימושי עבור קרקעות חימר.

תחזוקה של מערכת הניקוז מורכבת רק מניקויה ושאיבת מים מבאר הקולט. אם הכל נעשה נכון, אז שום חימר באתר לא יכול להאפיל על מצב הרוח שלך ולהרוס את הצמחים שאתה מגדל.