톱밥 스토브: 새로운 방식의 오래된 원칙. 스토브를 올바르게 가열하는 방법 광업으로 톱밥으로 스토브를 가열하는 방법

더위는 올라가고 추위는 내려간다는 것을 우리 모두 알고 있습니다. 그리고 우리 모두는 불꽃이 일반적으로 위쪽으로 돌진한다는 것을 알았습니다. 그리고 우리는 자연스럽게 화실의 장작 바닥에서 점화를 시작하기를 원합니다. 우리는 장작 앞에 종이, 나무 조각 또는 자작 나무 껍질로 만든 작은 불을 놓고 불을 붙입니다. 장작이 건조하고 칩 화재가 충분하면 그 불꽃이 점차적으로 통나무의 끝을 점화하고 스토브가 윙윙 거리기 시작합니다. 점화가 발생했습니다. 때때로 점화는 장작 아래에서 아래에서 배치됩니다.

이런식으로 발사되는 경우가 대부분입니다. 당신의 땔감이 오래되고 잘 말린 경우(장작더미의 헛간이나 바람이 불어오는 헛간 아래에 1년 동안 누워 있으면 그렇게 할 수 있습니다. 땔감은 어떤 식으로든 불이 켜집니다. 그리고 완전히 건조되지 않은 경우 , 하지만 더 이상 가열할 것이 없습니까? 그러면 이 과정을 시작하려면 많은 양의 불을 피우고 특별히 말린 마른 통나무도 필요합니다.고통은 스토브의 점화로 시작됩니다.

그러나 우리의 삶을 훨씬 더 쉽게 만들어 줄 수 있는 한 가지 세부 사항이 있습니다.

점화를 아래에서 시작하지 않고 위에서 시작하면? 책갈피 상단에 불을 피워볼까요? 실제로 아래에서 일련의 책갈피에 불을 붙이기 위해서는 상당히 큰 나무 배열을 예열해야 합니다. 그리고 우리가 통나무 위에 불을 퍼뜨리면 아무것도 태우는 것을 방해하지 않을 것입니다. 그것은 쉽게 타오르고 이웃 통나무 부분을 가열하기 시작하여 점차적으로 연소 과정에 포함시킵니다. 그러면 점화가 더 부드럽고 쉽게 그리고 더 적은 점화 칩으로 발생합니다.

실전에서는 어떻게 할까요?

우리는 장작의 책갈피를 만듭니다 (화실에 얼마나 넣을 것인지, 우리는 별도로 이야기 할 것입니다). 우리는 중간 상단 통나무를 꺼내고 그 자리에 우리의 불을 지릅니다. 그리고 우리는 그것을 불태웠습니다. 통나무가 위에서 타면 점차적으로 과정에 참여하여 더 부드럽게 타 오르게됩니다. 이 방법은 훨씬 더 효율적이고 책갈피를 더 고르게 사용할수록 장작 사용의 효율성이 높아집니다. 그것을 시도하고 실제로 이것이 더 나은지 확인하십시오.

산소

연소 과정에서도 공기가 필요하거나 공기 중 산소가 필요합니다. 산소가 없으면 산화도 없고 연소도 없습니다. 산소 없이 탄화수소를 처리하려면 특별한 토양 미생물이 필요합니다. 이것은 유기물이 퇴비 더미에서 처리될 때 일어나는 일입니다. 그러나 열 방출 과정이 느립니다. 빨리 필요합니다. 그것이 우리가 퇴비 더미가 아닌 난로를 만드는 이유입니다. 그들의 사람들이 방을 데우는 데 사용하는 법을 배웠지만. 그러나 그것은 완전히 다른 이야기입니다.

공기(산소)는 송풍기 도어를 통해 공급됩니다(러시아 스토브를 가열하지 않는 한 공기는 다르게 흡입됨). 그런 다음 화격자를 통해 공기가 장작에 도달합니다. 그러나 공기가 항상 흐르기 위해서는 같은 양의 공기가 필요하고 화염의 난로에서 제거해야합니다. 그렇지 않으면 산소 공급을 모두 소모한 불이 꺼집니다. 용광로를 범람하고 파이프의 밸브를 여는 것을 잊어버리면 어떻게 됩니까? 그것은 다음과 같이 일어났습니다. 연기가 방에 쏟아지고 불이 꺼졌습니다.

외부에서 불이 타오르면 화염 위로 가열된 가스가 상승하여 공기가 아래에서 흡입됩니다. 자연스러운 매력이 있습니다. 그리고 실내에서 파이프를 만듭니다. 여기에서 난로의 진화를 보십시오. 가열된 가스는 파이프를 타고 올라가 연소 생성물(이상적으로는 CO2 및 H2O, 실제로는 연소되지 않은 목재도 형태로 운반합니다. 연기) 및 그로 인해 퍼니스 바닥에서 공기 누출이 발생합니다. 그는 프로세스를 다시 시작합니다.

결론은 공기가 충분하지 않으면 불이 꺼지고 공기가 많으면 프로세스가 더 빨리 진행되고 연소 온도가 상승하고 탄화수소가 연소됩니다 (최종 물과 이산화탄소 상태로 산화). 완전히. 장작 사용의 효율성이 더 높습니다.

그러나 항상 최적이 있습니다. 모든 프로세스에서 효율성이 가장 높은 조건의 조합이 있습니다.

우리의 필요 - 공간 난방 - 특정 평균 상태가 필요합니다. 너무 느린 연소 - 장작이 비효율적으로 사용되고 소비가 증가하고 굴뚝을 막히는 그을음이 더 많이 방출되고 더 많은 연기가 나는 가스가 견인력을 악화시킵니다. 온도가 너무 높으면 퍼니스가 과열되고 더 많은 열이 굴뚝으로 빠져 나옵니다.

톱밥으로 스토브를 녹이고 가열하는 것이 왜 나쁜가요?

톱밥은 잘게 잘린 나무지만 너무 작아서 구성이 매우 조밀합니다. 입자 사이에 공기가 거의 없습니다. 따라서 톱밥을 태우는 것은 큰 문제입니다. 조금씩 그들은 불타는 장작에 뿌려 공기를 추가하기 위해 저어 주어야합니다. 그렇지 않으면 타버린다 상층, 짙은 화산재가 밀폐된 담요를 만들고 아래층을 소멸시킵니다. 연소가 그을음으로 바뀌고 불이 완전히 꺼질 수 있습니다. 글쎄, 그것을 오븐에 붓는 것은 완전한 고통입니다. 그리고 오븐 앞에 위험한 쓰레기를 버리는 것은 쉽고 번거롭습니다. 그들을 잊어 버리자. 우리는 그들을 변경하는 것이 좋습니다 퇴비 더미또는 화장실에서 사용하십시오. 여기에서 그들은 편리합니다.

개인 주택 난방을 위해 많은 유형의 난방이 존재합니다. 난방 보일러는 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 고체 연료, 가스, 전기. 이러한 유형의 장치는 모두 산업적으로 제조되지만 연료는 상당히 비쌉니다. 톱밥 보일러가 더 경제적입니다.

불행히도 그러한 보일러는 대량 생산되지 않았습니다.

그러나 톱밥으로 고체 연료 보일러를 가열 할 수도 있습니다. 톱밥은 목공 폐기물로 간주됩니다. 이는 연료를 무료로 만듭니다. 발열체는 꽤 오랫동안 열을 유지합니다. 이는 연료 소비를 경제적으로 만듭니다. 톱밥은 거의 폐기물이 없는 원료이므로 태울 때 최소한의 재만 남습니다. 장기 연소를 위해 설계된 보일러의 디자인은 하나입니다.

말뭉치에는 다음이 포함됩니다.

• 화실;
• 애쉬 팬;
• 코일;
• 연기 파이프;
• 불었다;
• 열 분배기;
• 센서.

연소 섹션이 하나인 디자인이 있지만 이것은 실용적이지 않습니다.

보일러 작동 원리

톱밥에 집에서 만든 난방 보일러의 기초는 열분해 보일러의 설계였습니다. 그는 발명가 Popov의 이름으로 더 잘 알려져 있습니다. 작동 원리는 연소실에 대한 공기 접근이 감소하면 연료가 열분해 요소로 변한다는 것입니다. 그들은 여러 가스와 가수 분해 수지로 구성됩니다.

나무 조각과 톱밥의 보일러는 최대 200도 이상으로 가열됩니다. 연료의 붕괴 생성물은 공기 흐름이 완전 연소에 충분한 다른 챔버로 흐릅니다. 최대 열량을 제공하는 것은 연소 중 분해 물질입니다. 특수 열교환기를 통해 장치의 설계에 따라 열 운반체(공기 또는 물)가 가열됩니다.

DIY 난방 장치는 제조 비용이 저렴하지 않지만 톱밥에서 작동하는 난방 보일러는 목재 칩, 너트 껍질, 낙엽, 건축 잔해 및 기타 폐기물이 제공 될 수 있기 때문에 투자 된 자금을 신속하게 정당화합니다. 연료로 지불해야합니다.

난방 보일러톱밥에 유지하려면 하루에 2 번 연료를 보급하면 충분합니다. 쾌적한 온도겨울에 개인 주택입니다.

물 보일러

공간 난방은 물이나 공기로 할 수 있습니다. 집에 수도관이 있으면 난방 보일러와 라디에이터 사이에 물을 순환시키는 시스템 또는 자신의 손으로 "따뜻한 바닥"시스템을 조립할 수 있습니다.

물 가열을위한 보일러 자체의 몸체에는 파이프가 물 속에 있으며 내부를 통과하는 뜨거운 공기의 작용으로 가열됩니다. 이 시스템은 가스 컬럼 히터와 유사합니다.

시스템을 통한 물의 순환은 보일러에 들어가기 전에도 시작됩니다.

을위한 최적의 성능필요한 시스템:

• 탱크의 수위 컨트롤러;
• 물이 허용 수준을 초과하지 않도록 넘침;
• 라디에이터 회로에서 물을 올리는 펌프;
• 바닥 난방용 물의 바닥 콘센트.

자신의 손으로 톱밥에 그러한 보일러를 만드는 것은 어렵지만 그러한 장비를 갖춘 집은 살기에 매우 편안합니다. 일년 내내.

장비 보호 시스템 내장

연소 과정에서 연료는 폭발을 일으킬 수 있는 다양한 가스를 많이 방출한다는 점을 염두에 두고 장비 작동에 대한 통제가 이루어져야 합니다. 최고 수준. 이것은 다른 센서의 수를 설명합니다. 그들로부터의 데이터는 온도 조절기로 보내져 작동중인 보일러를 무인 상태로 둘 수 있습니다. 장기.

• 3개의 센서가 수온을 모니터링합니다.
  1. 입구에서;
  2. 화실 위;
  3. 출구에서.
• 추력 센서;
• 압력 센서;
• 물에 대한 비상 및 작동 센서;
• 가스 온도 센서.

목재 칩 및 톱밥용 보일러 및 기타 고체 연료는 지속적인 관리가 필요합니다. 이 프로세스를 더 쉽게 하려면 시스템에 특수 해치가 있어야 합니다. 보일러를 부품으로 분해하지 않고 시스템을 청소할 수 있습니다. 보일러 연료

연료의 한 탭에서 난방 보일러는 5-7 일 동안 작동 할 수 있습니다. 화실에 보내는 재료의 양에 따라 다릅니다. 로에 보내기 전에 톱밥을 잘 압축해야 합니다. 밀도가 마분지와 같으면 실내 온도를 오랫동안 유지시켜주는 우수한 소재입니다. 따라서 톱밥이 아니라 마분지 건설 폐기물을 즉시 가져 오는 것이 좋습니다.

칩은 압축된 톱밥을 대체할 수 있습니다. 일 잘해 고체 연료 보일러칩과 톱밥에. 장작은 열전달을 최대화하기 위해 최소 2년 동안 건조되어야 합니다. 나무 조각은 훨씬 빨리 건조되지만 압축할 수는 없습니다. 따라서 효율성은 마분지와 장작 사이의 평균 수준입니다. 가격면에서 나무 조각은 장작보다 훨씬 저렴하며 폐기물이기도합니다.

톱밥, 마분지, 목재 칩 용 난방 보일러는 개인 주택과 도시 아파트 난방에 사용됩니다.

공정을 방해하지 않는 연료 공급이 가능한 난방 보일러

톱밥에서 작동하는 보일러는 용광로 문을 열지 않고 연료를 공급할 수 있다는 장점이 있어 장치에서 얻은 온도가 손실될 수 있습니다.

공급 메커니즘은 간단합니다. 구성:

• 금속 프로필 상자;
• 샤프트;
• 펜;
• 잠들기 위한 깔때기 톱밥.

공급 메커니즘은 수동 고기 분쇄기의 원리를 사용합니다. 톱밥이 용광로에 들어가려면 그릇에 채워야합니다. 샤프트가 회전하면 보일러 내부에서 끝나는 열린 가장자리가 있는 금속 슈트를 따라 이동합니다. 너무 간단해 기계적 방법공급을 통해 열을 절약할 수 있습니다.

수제 톱밥 보일러

대부분 집에서 만든 톱밥 보일러에는 기본적으로 금속 통이 있어 마을 사람들에게 친숙한 네덜란드 스토브와 비슷합니다. 하나의 연료 공급 장치에 대한 긴 작동 주기는 톱밥 연소 보일러의 기능을 확장합니다. 훈제소로 사용할 수 있습니다. 추가 벽돌 클래딩이 없으면 잘 보이지 않고 열을 더 나쁘게 유지합니다.

톱밥에 보일러를 만들려면 자신의 손으로 도구가 필요합니다.

1. 불가리아 사람;
2. 용접 기계;
3. 자.

보일러 재료는 도구보다 조금 더 필요합니다.

• 180-200 l용 금속 배럴;
• 일부 강판;
• 프로필 파이프직사각형 섹션 40x60;
• 직경 40mm 및 50mm의 2 가지 유형의 원형 파이프;
• 벽돌;
• 콘크리트 모르타르.

단계별 작업

화실

1. 상부가 배럴에서 잘려져 하부 챔버를 만드는 데 유용합니다.
2. 얇은 강철 시트에는 원통형 모양이 제공됩니다. 한 실린더는 다른 실린더에 완벽하게 맞아야 합니다. 뚜껑은 실린더의 위쪽(좁은) 가장자리에 부착됩니다. 이것은 연소 원뿔과 래밍 원뿔을 생성합니다.
3. 보일러의 뚜껑과 바닥은 두꺼운 강철로 만들어졌으며 바닥을 설치하려면 배럴의 바닥을 잘라야합니다.
4. 바닥에 직경 10cm의 구멍이 만들어지고 연소 콘이 삽입됩니다.
5. 직사각형 파이프 또는 채널은 배럴 내부에 수직으로 용접됩니다. 그들의 크기는 배럴의 높이보다 약간 작습니다. 이것은 보일러를 쉽게 닫을 수 있도록 탬핑 콘으로 뚜껑을 방해하지 않도록하기 위해 필요합니다. 직경에 해당하는 구멍이 미리 뚫려 있습니다. 원형 파이프.
6. 같은 수준에서 장치 본체에 구멍이 있습니다.
7. 공급을 위해 이 구멍을 통해 파이프가 삽입됩니다. 차가운 물그리고 뜨거운 리드. 굴뚝도 마찬가지입니다.
8. 점화실은 배럴의 잘린 부분으로 구성됩니다. 문은에서 만들 수 있습니다 얇은 시트강철 또는 기성품을 사용하여 상점에서 구입하십시오. 견인력을 높이려면 챔버 바닥에 여러 개의 구멍을 뚫어야 합니다.

유틸리티 실에 배치 된 톱밥의 집에서 만든 보일러에는 벽돌이 늘어서있을 수 없습니다. 주거 지역에서는 화상을 피하기 위해 이 예방 조치가 필요합니다. 보일러의 기초를 다져야 합니다.

여보세요.
톱밥은 전문 보일러에서만 효율적이고 효율적으로 태울 수 있다고 생각합니다. 다른 모든 것은 폴리액티브입니다. 흥미로운 솔루션이 있지만.
그렇게 말할 권리는 나에게 약간의 경험을 준다. 에서 설계 및 제조 총 70 ~ 600kW 용량의 톱밥 보일러 12개. 톱밥과 짚을 말리는 보일러실이 있습니다. 올해 그는 30-40kW의 전력 범위에 들어갈 계획입니다.
내 보일러에서 연소가 어떻게 구현되는지 알려 드리겠습니다.
보일러의 용광로는 내화 점토 벽돌로 만들어졌으며 열이 물에 전달되지 않습니다. 열교환기는 연도 가스의 하류에 있습니다. 이 계획을 사용하면 퍼니스의 온도를 최대 1000도까지 올릴 수 있습니다. 중 하나 내벽퍼니스 바닥에는 오거가있는 세로 채널이 있습니다. 난로의 나머지 부분은 주철 창살로 덮여 있습니다. 나사 채널의 오른쪽 벽은 난간 형태로 만들어집니다. 톱밥을 오거로 채울 때 채널에서 위로 올라가 난간을 굴러 연소 영역으로 떨어집니다. 타이머로 톱밥 공급 모드를 설정할 때 퍼니스에 톱밥이 넘치지 않고 화격자가 노출되지 않은 상태를 달성해야합니다. 동시에, 오거 자체는 차가운 톱밥으로 완전히 덮여 있고, 톱밥 자체는 낮은 수준에서 연소 거울로 자라는 동안 건조 시간이 있습니다. 1차 공기는 팬에 의해 애쉬 팬으로 공급되고 톱밥 층을 통과하면 유동층과 유사한 무언가가 생성됩니다.
톱밥 층의 최적 두께를 미리 추측하는 것은 불가능합니다. 이것은 실험적으로 수행되어야 합니다. 톱밥과 짚을 위한 600kW 보일러에서 우리는 일주일 동안 톱밥에 필요한 연소 체제를 달성할 수 없었습니다. 용광로의 크기는 1.6m x 2.2m로 톱밥을 태우고 싶지 않았습니다. 운 좋게도 자동화에 오작동이 있었고 화실은 톱밥으로 800mm 높이까지 막혔습니다. 그리고 우리는 눈과 섞인 생 톱밥이 어떻게 타는지 보았습니다.
대부분 고온에서 물이 분해되고 방출된 산소가 연소 과정을 활성화합니다. 마른 톱밥에 제어된 무연 연소를 제공하는 것은 불가능합니다. 산화될 수 없는 너무 많은 탄소가 방출됩니다.
두 번째 팬을 사용하여 용광로 벽의 특수 채널을 통해 화염에 직접 2차 공기를 공급합니다. 채널 내부의 공기는 예열될 시간이 있습니다.
다음으로 뜨거운 가스가 애프터버너로 들어갑니다. 챔버는 두 개의 내화점토 아치로 만들어진 채널입니다. 이 채널에는 열 제거가 없으므로 온도가 1300도까지 상승합니다. 하루 일과가 끝나면 벽돌이 진홍색으로 가열됩니다. 이러한 조건에서 배기 가스의 그을음과 열교환기를 청소하는 것은 말할 것도 없습니다. 청소할 것이 없습니다. 그리고 애프터 버너 후에 만 ​​배기 가스의 열이 물에 전달되기 시작합니다.
두 번째 사이클에서 퍼니스에 연료를 공급해야 합니다. 일반적으로 이것은 12-15초의 공급 및 15-20초의 오거 가동 중지 시간입니다. 장비의 복잡성과 높은 가격에도 불구하고 첫 번째 겨울에 완전히 보상됩니다.
자동화, 보안 수준 등을 설명합니다. 질문에 대한 준비.
우리는 최대 12 입방 미터의 벙커를 만듭니다. 하루에 한 번 이상 재를 긁어 낼 필요가 있습니다.

나는 습도에 따른 나무의 발열량에 대한 놀팅의 데이터를 인용합니다.

진정으로

에너지 가격이 상승함에 따라 점점 더 많은 사람들이 이전에 쓰레기로 간주되었던 소스에서 가능한 한 많은 에너지를 얻는 목표를 설정하고 있습니다. 동시에 사용한 기름, 생활 쓰레기, 오래된 자동차 타이어는 연료로 간주됩니다.

오늘 우리는 톱밥 스토브를 저렴하고 손으로 배치하는 방법에 대해 이야기 할 것이며 이것은 원칙에 따라 작동하는 장치가 될 것입니다 긴 굽기.

결국, 우리 나라에는 배달 비용을 제외하고는 목재 칩과 톱밥을 난방에 거의 사용할 수있는 지역이 있다는 것은 누구에게도 비밀이 아닙니다.

연결된 물과 공기 회로가 있는 긴 연소 스토브가 있습니다. 덕분에 톱밥 스토브를 사용하면 상당히 넓은 지역을 데울 수 있습니다.

온실 용 난방 스토브에 관한 기사에서 우리는 이미 DIY 버전의 톱밥 스토브를 고려했지만이 버전의 스토브는 비교적 작은 지역을 가열 할 수 있으며 이는 물 또는 공기 회로, 그러나 뜨거운 가스를 사용하는 작은 영역.

그림은 이 용광로의 도면을 보여줍니다.

200리터 배럴의 톱밥 스토브

보시다시피, 최대 부하에서 퍼니스의 열 면적은 전체 면적의 약 1/3. 그림에서 이 영역은 빨간색 음영으로 강조 표시됩니다.

이 배열을 사용하면 굴뚝을 통해 나가는 열 에너지가 손실됩니다. 물론 난방실을 통해 굴뚝의 길이를 늘려 최대한 많은 열을 얻으려고 할 수 있습니다. 그러나 이것은 완전히 합리적이지 않으며 어떤 경우에는 다음으로 인해 단순히 불가능합니다. 디자인 특징구내 및 지역.

오래 타는 톱밥 위의 스토브는 단순하기 때문에 좋습니다. 대체로즉석 재료로 몇 시간 안에 만들 수 있습니다.

문제 해결 - 루프 장치

그러나 오늘날 우리는 가능한 한 큰 방을 데우는 데 사용할 수있는 오래 타는 톱밥 스토브에 관심이 있습니다.

물론 물 또는 공기 회로의 설치가 필요하지만 먼저 굴뚝의 길이를 늘리지 않고 이러한 유형의 용광로에서 열 면적을 늘릴 수 있습니까?

첫 번째는 외부 연기 회로가 있는 장시간 연소로를 보여줍니다. 이 장치는 이전에 제시된 톱밥 스토브를 완전히 반복합니다. 유일한 변경 사항은 뜨거운 연도 가스가 통과하는 회로와 굴뚝의 바닥 위치입니다.

첫 번째는 외부 연기 회로가 있는 퍼니스를 보여줍니다. 장치는 이전에 제시된 오븐을 완전히 반복합니다. 유일한 변경 사항은 뜨거운 연도 가스가 통과하는 회로와 굴뚝의 바닥 위치입니다.

보시다시피, 변경 사항으로 인해 길이를 늘리지 않고도 장시간 연소로의 열 면적을 크게 늘릴 수 있습니다. 굴뚝. 용광로의 부피는 변경되지 않았습니다.

보시다시피, 변경 사항으로 인해 굴뚝의 길이를 늘리지 않고도 퍼니스의 열 면적을 크게 늘릴 수 있습니다. 용광로의 부피는 변경되지 않았습니다.

두 번째 경우에는 내부 회로가 기존 용광로 내부에 배치됩니다. 열 영역또한 증가했다. 이 설치의 유일한 단점은 톱밥 적재량이 감소한다는 것입니다.

그러나 이점이 있습니다. 그러한 회로를 배열하는 것은 어렵지 않습니다. 필요한 유일한 것은 200리터 배럴 내부에 설치굴뚝의 더 작은 직경과 재배치.

보시다시피, 약간의 개선은 겉보기에 단순한 용광로를 사용하는 효율성을 크게 높일 것입니다.

오래된 원칙에 대한 새로운 시스템

하지만 그게 다가 아닙니다. 수제 톱밥 스토브를 사용하면 훨씬 더 효율적인 디자인을 만들 수 있습니다.

그림은 물 가열 시스템에 연결할 수있는 장기 연소 보일러를 보여줍니다. 놀랍게도 보일러는 손으로 만들 수 있으며 톱밥, 작은 칩 및 다양한 가정용 쓰레기에 작동합니다. 그러나 물론, 우선 톱밥에서 작동하도록 설계되었습니다.

더 자세히 살펴보면 독자들은 이 보일러와 보일러 사이에 몇 가지 유사점을 알게 될 것입니다. 그러나 그렇지 않습니다.

커버를 통과하는 파이프는 송풍기이지만 피스톤의 형태가 아니며 보일러 작동시 완전히 움직이지 않는다. 이 사진은 완전히 충전된 보일러를 보여줍니다. 보시다시피 파이프는 거의 완전히 안쪽으로 움푹 들어가 있으며 "Bubafoni"에서는 보일러에서 크게 돌출됩니다.

장치 재료

자신의 손으로 톱밥에 오븐을 만드는 방법을 살펴 보겠습니다.

등록 없이 제조하려면 다음이 필요합니다.

• 파이프 직경 400mm, 벽 두께 10mm. 물론 더 얇은 벽을 사용할 수 있지만 보일러 수명이 크게 단축됩니다.
• 송풍기 파이프 직경 76mm. 불에 타면 언제든지 교체할 수 있으므로 벽 두께는 크게 중요하지 않습니다.
• 커버 두께용 금속 10mm 이상. 이 경우 덮개는 가장자리에서 강화되어야 합니다. 그렇지 않으면 고온으로 이어집니다.
• 굴뚝 파이프 직경 100mm.

내부 스터핑

이 보일러는 어떻게 배열되어 있습니까?

그림은 보일러가 세 부분으로 구성되어 있음을 보여줍니다.

1. 레지스터와 굴뚝이 있는 보일러.
2. 보일러 커버.
3. 파이프가 끊어졌습니다.

이 위치에서 보일러는 연료를 적재하기 전입니다.

우리는 톱밥에 보일러를 만듭니다.

그런 보일러를 직접 만드는 방법?

플러그는 한쪽에 직경 400mm의 파이프에 용접됩니다. 이것은 보일러의 바닥이 될 것입니다. 보일러 높이는 필요에 따라 다릅니다. 정상 작동 중에 톱밥 한 봉지가 8-10 시간 동안 충분하도록 계산하십시오.

우리의 조언: 완전히 충전된 1500mm 높이의 보일러는 재충전 없이 최대 40시간 동안 작동할 수 있습니다.

• 덮개는 10mm 두께의 금속으로 절단됩니다.
• 위의 사진은 폴리곤 형태로 되어 있는 것을 보여주고 있는데, 이것은 중요하지 않고 단두대를 사용하면 두꺼운 금속을 자를때 훨씬 쉽기 때문입니다.
• 정확히 덮개의 중앙에 직경 76mm의 파이프를 자유롭게 삽입할 수 있는 직경의 구멍을 절단해야 합니다. 간격이 너무 커서는 안됩니다.

우리의 조언! 집에서 두꺼운 금속에 완전히 균일 한 구멍을 자르는 것은 매우 어렵습니다. 따라서 에 선반두꺼운 와셔를 만드십시오. 76번 파이프에 자유롭게 올려놓음과 동시에 커버 열림의 요철을 커버해야 합니다. 와셔를 뚜껑에 전기 용접하면 76번째 파이프가 완벽하게 들어맞는 완벽하게 균일한 구멍을 얻을 수 있습니다.

• 측면에서 보일러 본체의 상부에는 100mm 파이프에서 굴뚝 콘센트를 용접해야합니다.

송풍기 만들기

기본적으로 보일러가 준비되었습니다. 송풍기를 만드는 것이 남아 있습니다.

그림은 그것이 어떻게 배열되어 있는지 보여줍니다.

• 보일러 높이와 같은 길이의 조각을 직경 76mm의 파이프에서 자릅니다.
• 하부에는 송풍기 길이가 100-150mm 증가하는 방식으로 3 또는 4 개의 보강재 또는 강철 막대가 용접됩니다. 이것은 뚜껑 위로 올라오는 거리일 뿐입니다.
• 그라인더를 사용하여 송풍기에서 길이 100mm, 두께 5-7mm의 구멍을 자릅니다. 수량은 본체 파이프의 직경과 높이에 직접적으로 의존합니다. 그들은 송풍기의 1/3에 있습니다.

연료를 올바르게 적재하는 방법?

그림은 빈 화실을 보여줍니다. 스토브는 어떻게 작동하고 어떻게 사용합니까?

예를 들어 "bubafoni"와 달리 송풍기 파이프는 핀이 아래로 내려간 상태로 화실에 즉시 삽입됩니다. 송풍기가 중앙에 있는 동안 바닥에 닿아야 합니다.

연료는 굴뚝 수준까지 적재됩니다.

톱밥은 압축해야합니다.

톱밥이 잘 압축 될수록 퍼니스가 더 효율적으로 작동하며 이는 작업 시간에 큰 영향을 미칩니다.

동시에 연료가 탬핑되어 장전될 때 블로어와 램밍된 연료 사이에 작은 틈이 형성되도록 블로어를 측면으로 약간 흔들어야 합니다.

그렇지 않으면 점화 과정이 상당히 지연됩니다.

연료 장전 - 시작

• 연료를 점화할 수 있습니다.
• 뚜껑을 설치하지 않고 불에 올려도 되지만, 바로 뚜껑을 설치하고 송풍기에 등유나 휘발유를 살짝 뿌려주면 50g이면 충분합니다.

우리의 조언: 송풍기의 드래프트를 조정하기 위해 굴뚝에 댐퍼를 설치할 수 있습니다.

• 연료가 점화된 후 구멍의 3/4까지 댐퍼를 덮어야 합니다.
• 2~3분 후 댐퍼를 약간 열어야 합니다.원하는 공기 공급을 조정하십시오.
• 오븐이 작동하면 안정적인 윙윙거리는 소리가 들립니다. 댐퍼의 도움으로 퍼니스의 작동 모드가 조절됩니다.

냉각수 레지스터를 설치합니다.

이제 보일러를 난방 시스템에 연결하는 것에 대해 생각할 수 있습니다. 이렇게하려면 굴뚝 보일러의 콘센트에 레지스터를 설치해야합니다.

그림은 중앙에 연결된 공급 및 반환이 연결된 설치된 레지스터를 명확하게 보여줍니다. 난방 시스템. 이것은 하나의 옵션이며 완전히 다른 옵션을 사용할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 만든 보일러의 열 매개 변수와 일치하고 설치된 라디에이터 난방 시스템의 볼륨을 완전히 충족한다는 것입니다.

레지스터의 구조에 대해서는 자세히 다루지 않을 것입니다. 한 가지만 가정해 보겠습니다. 보일러가 설치된 보일러에 가까울수록 더 효율적으로 작동합니다.

레지스터에 연결된 파이프라인

단열의 기본 규칙

하지만 그게 다가 아닙니다. 단열공사를 하면 보일러의 효율을 크게 높일 수 있습니다.

우리는 재료의 열전도율에 대해 페이지에서 여러 번 이야기했습니다. 이 기사에는 열 복사와 같은 효과에 대해 이야기 할 수있는 비디오가 있습니다.

모든 용광로가 작동하는 동안 금속을 자유롭게 통과하는 열 복사가 형성된다는 점에 간단히 주목합시다. 보일러가 레지스터 없이 작동했다면 훌륭할 것입니다. 보일러가 설치된 방을 쉽게 가열할 것입니다.

• 그러나 결국 우리 보일러는 주로 굴뚝에 설치된 레지스터를 통과하는 냉각수 가열을 목표로합니다.
• 이것은 벽을 통해 나가는 열 손실이 절대적으로 필요하지 않으며 굴뚝으로 향해야 함을 의미합니다.

무손실 열복사

위의 기사와 비디오에서 이 문제에 대해 자세히 설명합니다. 벽에 가까운 벽돌로 보일러를 라이닝하면 보일러 용광로에 과도한 열 복사가 생성되어 고갈 된 뜨거운 가스와 함께 굴뚝으로 돌진하게됩니다. 우리가 필요로하는 것과 레지스터 후 굴뚝에 설치된 댐퍼를 사용하면 보일러 작동과 냉각수 가열을 잘 조절할 수 있습니다.

보일러와 레지스터를 현무암으로 덮고 그 위에 주석 케이싱을 만들 수 있습니다.

영구적인 보일러 장치

해당 지역의 톱밥에 문제가 없고 이 난방 방식이 가장 수익성이 높으면 이 보일러를 보다 합리적이고 편리하게 설치할 수 있습니다.

그림은 보일러의 설치 다이어그램을 보여줍니다.

• 장치의 경우 적절한 크기의 구덩이를 팠습니다.
• 구덩이 바닥에 기초가 놓여 있습니다.
• 구덩이의 벽은 뿌리는 것으로부터 강화되어야합니다.
• 보일러는 구덩이에 설치됩니다.
• 보일러 주변, 구덩이 내부에는 단열재가 배치됩니다.
• 보일러의 뚜껑은 분리가 가능하도록 별도로 단열되어 있습니다.
• 열전달 파이프라인이 연결되어 있습니다.
• 레지스터도 절연되어 있습니다.
• 굴뚝이 연결되어 있습니다.
• 보일러가 작동할 준비가 되었습니다.

서비스? 괜찮아요!

그림에서 알 수 있듯이 보일러의 단열성이 우수하고 유지보수가 매우 용이합니다. 충분히 높은 보일러를 사용하면 연료를 적재하는 것이 완전히 편리하지는 않지만 이 실시예에서는 어렵지 않습니다.

• 거의 바닥 수준의 뚜껑을 열면 충분하며 연료를 넣을 수 있습니다.

많은 사람들이 질문을 할 수 있습니다. 보일러를 청소하는 방법?문제가 없을 것이라고 보장할 수 있습니다.

• 보일러 작동 중에 연료가 완전히 연소됩니다.
• 끝에는 한 국자에 들어가는 작은 재 한 줌이 있습니다.
• 톱밥 스토브를 직접 만드는 사람에게는 브러시와 손잡이가 긴 쓰레받기도 어렵지 않을 것 같습니다.

보일러를 외부에 설치할 수 있습니까?

주목할 가치가 있는 것은 일반적으로 난방실 외부에 이러한 방식으로 보일러를 설치할 수 있다는 것입니다. 상단에 상자를 설치하고 파이프 라인을 잘 단열하면됩니다. 이 실시예에서 보일러는 전혀 문제를 일으키지 않으며 방의 추가 공간을 차지하지 않습니다.

스스로 조립 한 톱밥에 보일러를 건설하는 문제를 고려한 결과, 특정 기술과 지식으로 간단한 장치에서 꽤 괜찮은 난방 보일러를 얻을 수 있음이 분명해졌습니다.

구출에 전자

우리는 아이디어를 제출하고 옵션 중 하나를 고려했습니다. 그러나 원하는 경우 이 단위를 계속 개선할 수 있습니다.

• 전기보일러 드래프트 제어 댐퍼를 설치합니다.
• 온도 센서를 설치하십시오.
• 스마트 서모스탯을 설치하세요.

이 모든 것을 하나의 회로에 연결하면 주어진 온도를 성공적으로 유지할 수 있는 보일러를 얻을 수 있습니다.

지식과 기술은 안전과 성공의 열쇠입니다

고효율 레지스터를 설치하면 효율성을 더욱 높일 수 있으며 이 시스템으로 난방이 작은 집.

결론적으로 보안에 대한 몇 마디. 자신의 손으로 보일러를 조립하고 모든 작업을 효율적이고 정확하게 수행하십시오. 이것은 용접 및 그라인더 작업에 특히 해당됩니다.

이러한 유형의 도구로 작업한 경험이 충분하지 않다면 친구를 초대하거나 이러한 유형의 작업을 수행할 수 있는 전문가를 고용하는 것이 좋습니다.

용광로와 보일러는 화재 위험이 있는 장치이므로 부적절하게 작동하면 결과가 치명적일 수 있음을 기억하십시오.

행운과 따뜻함을 가정에!

예열을 위해 히터를 빠르게 조립해야 하는 경우 작은 방즉석 재료, 톱밥 스토브 - 완벽한 옵션. 제조를 위해서는 금속 용기가 필요합니다. 탱크, 비어 있음 기체 실린더, 배럴 등이며 가열 면적은 최대 50 평방 미터입니다. 이러한 장치의 확실한 이점은 톱밥, 나무 조각, 가지, 톱 도마의 잔해 등 연료의 가용성입니다. 이 기사에서는 자신의 손으로 톱밥 스토브를 만드는 방법과 이에 필요한 것을 배웁니다.

용광로 디자인

장치의 디자인은 제한된 공기 흡입으로 인해 여기에서 모든 연료가 매우 오랫동안 연소되고 톱밥은 말 그대로 1페니가 들 것입니다. 이러한 오븐은 매우 효과적이지만 저예산 인수가 될 것입니다.

대부분 긴 연소 톱밥 스토브는 온실과 작업장에 있으며 일부는 작은 난방에도 사용됩니다. 시골집, 다행히도 두 사람 모두에게 절대적으로 안전합니다. 환경건강을 위해서도.

톱밥 스토브의 디자인은 다음과 같이 매우 간단합니다.

• 불었다;
• 연료 구획;
• 플러그가있는 굴뚝;
• 뚜껑.

그러한 집계의 예에서 법칙이 작동합니다. 더 간단할수록 좋습니다. 가장 단순한 디자인, 최소한의 요소로 손으로 만드는 것과는 거리가 먼 사람에게도 말 그대로 3~4시간이면 만들 수 있다.

그림

아래는 톱밥 난로의 그림입니다.

대부분의 경우베이스는 실린더 또는 금속 배럴에 용접 된 파이프 또는 시트로 만들어집니다. 두 재료로 경제적인 기적의 오븐을 만드는 방법을 알려드리겠습니다.

가스 병 건설

1. 직경 400-450mm의 두꺼운 벽 (최소 4-5mm) 파이프 조각을 가져옵니다. 같은 목적으로 금속판을 사용하고 동일한 직경의 실린더를 용접할 수 있습니다. 굴뚝에 직경 100mm의 파이프도 필요합니다.
2. 그라인더로 상단 가장자리에서 100mm 떨어진 굴뚝 파이프 구멍을 자릅니다.
3. 6mm 시트에서 바닥에 직경 400-450mm의 원을 잘라내어 전기 아크 용접으로 용접하십시오. 바닥에서 중앙에 직경 50mm의 구멍을 만드십시오.
4. 파이프에 천공을 위해 30-50mm 거리로 여러 번 자르고 바닥에 용접하십시오. 파이프의 길이는 화실 높이보다 150-200mm 높아야합니다.

1. 미래 표지를 위해 동일한 시트에서 6mm 원 또는 다각형을 잘라냅니다. 원의 지름은 원통의 지름보다 20mm 더 큽니다. 뚜껑이 가능한 한 단단히 맞도록 망치로 가장자리를 구부립니다. 중앙에서 굴뚝용으로 100mm 구멍을 자르고 플러그용으로 하나 더 자릅니다. 이것은 추력을 제어하고 연료의 연소 시간을 증가시킵니다.

1. 굴뚝이 비틀 거리지 않도록하려면 내부에서 실린더 벽에 분기 파이프를 용접해야하며 굴뚝은 이미 클램프로 연결되어 있습니다. 반드시 단열재로 밀봉을 하시고, 윗면에 와이어로 단단히 꼬아주세요.

1. 다리를 미래 스토브의 바닥에 용접하십시오-동일한 길이의 모서리 4개가 이에 적합합니다.

이것이 가장 심플한 디자인, 가장 큰 문제는 벽이 거의 새하얗다는 것입니다. 그녀를 방치하고 근거리에서 접근하는 것은 금지되어 있습니다. 무엇보다도 그러한 작은 기적의 스토브는 온실, 차고 또는 작업장에 충분하지만 작은 지역을 가열합니다.

여전히 질문이있는 사람들을 위해-톱밥 비디오의 DIY 스토브 :

적절한 디자인을 만들지 만 이미 집을 난방하려면 외부 회로가있는 용광로가 필요합니다.

외부 회로가 있는 퍼니스 설계

퍼니스의 바닥은 내부 구성 요소라는 점만 제외하고 이전에 설명한 것과 정확히 동일합니다. 열분해 가스는 퍼니스와 회로 사이의 공간에서 이동하여 퍼니스의 열 전달을 더욱 증가시킵니다.

• 이렇게하려면 실린더를 스토브 직경보다 200mm 크게 만드십시오.
• 실린더 바닥에서 굴뚝에 적합한 직경의 구멍을 자릅니다.

집에서 완벽하게 균일한 둥근 구멍을 자르는 것은 불가능합니다. 파이프에 자유롭게 맞도록 선반에 와셔를 만드십시오. 이 와셔를 본체에 용접하고 파이프를 삽입하십시오. 모든 문제가 해결됩니다.

• 스토브를 회로에 삽입하고 고정을 위해 노즐로 용접하십시오.
• 6mm 금속판에서 외부 윤곽의 직경보다 직경이 100-150mm 큰 원 또는 다각형을 잘라냅니다.
• 꼭 맞도록 덮개의 가장자리를 구부리고 가장자리를 강화하십시오.

반드시 보강을 하고 6mm 이상의 강재를 선택하십시오. 그렇지 않으면 직접적인 화재 노출로 인해 덮개가 매우 빠르게 변형됩니다.

외부 윤곽 형태의 이러한 상대적으로 작은 미세 조정은 열 전달 면적을 크게 증가시키고 1-2 방의 작은 집에서도 가열합니다.

두 개의 배럴에서 오븐의 디자인

금속 배럴의 톱밥에 대한 용광로의 계획은 큰 부피는 180-200 리터이고 작은 것은 50입니다.

배럴의 벽 두께는 장치가 얼마나 효율적으로 예열되고 나가는 열을 얼마나 오래 유지하는지를 결정합니다.

1. 큰 배럴에서 뚜껑을 만드는 윗부분을 50-100mm 잘라냅니다. 이 요소는 나중에 덮개가 변형되지 않도록 보강해야 합니다. 상단에 핸들을 용접하십시오.
2. 모서리를 각각 100mm의 네 부분으로 자릅니다. 이것이 다리입니다.
3. 시트에서 작은 용기 지지대를 잘라내어 60mm의 구멍을 만드십시오.
4. 작은 통의 바닥에 비슷한 구멍을 뚫어 작은 통을 큰 통에 넣을 때 둘 다 일치하도록 합니다.
5. 피팅과 목공 스테이플로 삼각형 스탠드를 만드십시오. 작은 용량이 설치됩니다. 일부는 내부 배럴에 용접하는 것이 좋습니다. 근본적인 차이는 없습니다.
6. 파티션 아래에 재 팬을 만드십시오. 이것은 300 x 150mm 크기의 상자로 큰 배럴의 바닥에 구멍을 잘라야합니다. 상자는 꼭 맞아야 하지만 꽉 끼지 않아야 합니다.
7. 큰 배럴의 중앙에서 100mm의 구멍을 자르고 몇 개를 용접하십시오. 이것이 굴뚝의 출구입니다. 고품질 단열재가있는 클램프로 파이프에 연결하십시오. 석면 코드로 놓을 수 있습니다.
8. 배럴에서 시작하여 파티션으로 끝나는 모든 요소는 내화 혼합물로 덮여 있습니다.

점화 규칙

1. 톱밥은 연료실 부피의 2/3 이상을 채우지 않습니다.
2. 가장 조밀 한 압축을 위해서는 압축 된 톱밥에서 꺼낼 수 있도록 원추형 통나무 또는 파이프를 사용해야합니다.
3. 굴뚝과 송풍기를 톱밥에서 풀고 댐퍼를 놓습니다.
4. 톱밥 위에 종이나 신문지를 올려 놓고 송풍기에 넣어 양쪽에서 동시에 불이 붙도록 합니다.
5. 불을 붙이고 뚜껑을 닫고 불이 타오르기를 기다렸다가 댐퍼로 송풍기를 닫습니다.

비디오는 올바르게 점화하는 방법을 자세히 보여줍니다.

보시다시피, 자신의 손으로 오래 타는 톱밥에 스토브를 만드는 데 복잡한 것은 없습니다. 값 비싼 재료를 구입할 필요조차 없습니다. 모든 것은 차고 또는 가장 가까운 금속 롤에서 찾을 수 있습니다.