איך לעשות ניקוז במו ידיך מתחת לבית. הגנה אמינה מפני הרס קטלני - ניקוז מסביב לבית

אם נראים כתמים או עקבות של רטיבות על קירות החדר, זהו סימן בטוח לאיטום לקוי. כדי למנוע הרס מוקדם של המבנה, הופעת עובש וריקבון, חובה לצייד ניקוז מסביב לבית.

מַטָרָה

ניקוז היא מערכת ניקוז המשמשת לסילוק נוזלים עודפים מסביב לבית, גינה או חצר. רטיבות יכולה להופיע ליד הבית בגלל תנאים שונים: רמות גבוהות מי תהום, התכה חזקה או סוג מיוחד של אדמה (חימר, אבן כתוש, טיט). כמו כן, מערכת הניקוז משמשת בחצרות, שבהן, בשל מיקומו הלא נוח של הבית, המים אינם יכולים לצאת מעצמם או להפך, מתנקזים מהר מדי ומשאירים את הקרקע יבשה וחסרת חיים.

מתי להתקין ניקוז בבית:

1. אם נוזל נאסף במרתף במהלך הפשרת שלגים או משקעים כבדים;
2. אם באזור שלך יש רמה גבוהה של מי תהום;
3. כאשר יסוד הבית נשטף בקביעות במים;
4. רשת קפילרית מופיעה על הרצפה או שחלק מהאזורים בבניין מועדים לעובש.

התקנת ניקוז יכולה להתבצע בקלות ביד, ברוב המקרים נעשה שימוש במערכת ניקוז יסוד היקפית סביב בית פרטי. למקרים מורכבים יותר, ניתן להשתמש במערכת מורכבת מסוג טבעי. זהו סידור של מספר ניקוזים, שבהם יש עיקריים (עיקריים) ונוספים. טכניקה זו משמשת על קרקעות ביצות או על פיסת אדמה גדולה מאוד.

איך לעשות

ישנם שני סוגים של הסרת לחות המשמשים לרוב על ידי בעלי מלאכה:

1. משטח;
2. עָמוֹק.

משטח או סערה הם ניקוז, אשר מוגן על ידי רשת מיוחדת. מים נכנסים לצינור לאחר גשם, כמו גם הפשרת שלגים. המערכת נמצאת בזווית מסוימת למבנה, המאפשרת להסיר לחות בכל כמות. ניקוז משטח כזה עובד היטב באזורים חמים עם כמות משקעים שנתית ממוצעת גבוהה.

צילום: ניקוז עילי

המערכת העמוקה מורכבת יותר, אך היא גם נחשבת ליעילה הרבה יותר מהמערכת העילי. עומק ההטלה נקבע על ידי חישוב היחס בין גודל ועומק הבסיס ורמת הקפאת הקרקע. סוג הקרקע גם משחק תפקיד גדול. כדי לנקז את מי התהום בדרך זו, ניתן להשתמש בצינור נפרד או פשוט בתעלה מרוצפת.

בלי להיכשל, בארות מצוידות במרחק מסוים מהניקוז, שאליהם נאספים שפכים. לאחר מכן, ניתן להשתמש בו להשקיה או פשוט להיכנס לשכבות העמוקות של כדור הארץ.

המכשיר הנכוןניקוז סביב הבית כרוך גם בפיתוח של פרויקט (דיאגרמה עם פרטים מבניים). באמצעות שרטוט זה תוכלו לקבוע איזה סוג מערכת העדיף עבורכם, וכן לערוך אומדן משוער לעבודה. אתה יכול להשתמש בשירותים של מומחים, או לפתח תוכנית בעצמך.

וידיאו קשור:
https://www.youtube.com/watch?v=DloSGrkFtYA

הוראות שלב אחר שלב כיצד לבצע ניקוז נאות ברחבי הבית:

1. חשב את מרחק התקשורת מהקרן. חשוב מאוד שהנקזים לא יגעו בצינורות הביוב והמים שכבר מונחים. אפשר להניח ניקוז קיר, זה יעבור כמעט קרוב לבסיס הבניין, או רחוק יותר - במרחק של 1.5 - 2 מטרים מהקיר;
2. אחרי שאתה צריך לחפור תעלה. עומקו תלוי ברמת מי התהום, בסוג מערכת הניקוז המועדפת וברמת הקפאת הקרקע. אתה יכול לקבל את כל הנתונים הדרושים מהלשכה הגיאולוגית של אזורך;
3. יש צורך לחפור במקום שבו הביוב אינו עובר, אחרת ישנה אפשרות של הפרה של אטימותו;
4. יש לחבר את הניקוז לבור ספיגה או לבאר ניקוז. כדי לצייד אותו, נחפר חור גלילי בנקודה הנמוכה ביותר של האתר, שבו חבית פלסטיק או טבעות בטון(בהתאם לצרכים שלך). ההתקנה מתבצעת בו זמנית עם התקנת ניקוז, כלומר, התעלות חייבות להיות מחוברות לבור הספיגה. אם הכל נעשה כמו שצריך, אז מים גבוהיםהם עצמם יתנקזו למקום מוכן;

   

5. כאשר התעלה מוכנה, יוצקים חול על קרקעיתו, אשר ישמש כשכבת סינון. ישנן מספר אפשרויות לסידור הניקוז עצמו. אתה יכול להניח אותו עם פסולת בנייה, להניח אבנים גדולות בתחתית ולהקטין את גודלן כשהן מתקרבות לפני השטח. חלק מהאומנים משתמשים בניקוז מבקבוקי פלסטיק, עץ מברשת, לוחות למטרות כאלה. ל בית כפריאתה יכול להשתמש באמצעים מאולתרים, למשל, לבנים, אבל עבור קוטג' כפרי למגורים עדיף לעבוד עם צינורות פלסטיק;
6. אחרי שאתה צריך לעשות את הבידוד של הניקוז מסביב לבית. אם אתה מארגן מערכת ניקוז מחומרים מאולתרים, אז לא יהיה צורך בבידוד תרמי, אבל כאשר עובדים עם צינור פלסטיק, זה הכרחי. לשם כך, התקשורת מכוסה בגיאוטקסטיל. טכנולוגיית ההנחת דומה לבידוד של צינורות ביוב - כל ניקוז עטוף בחומר ובנוסף מחוזק עם מלחציים;

   

7. לאחר שמקום הניקוז מתמלא או מכוסה ברשת, תלוי אם הוא שטחי או עמוק. עם סידור עמוק, יש צורך להפוך את הסוללה למגלשה כך ששקעים ובורות לא יופיעו כאשר האדמה שוקעת. בשטח גדול ניתן לכסות את התעלה בשטח עיוור. לדוגמה, גיליון צפחה או שביל לבנים, ואז הניקוז יהיה בלתי נראה לחלוטין לעיניים סקרניות;

   

8. כל שישה חודשים, אתה צריך לבדוק את בור הספיגה, לנקות אותו מלכלוך ולכלוך.

טיפ מבעלי בתים עם גינות: ניתן להניח דשן בתחתית התעלה, ואז השפכים יהפכו למקור למינרלים חיוניים. במקרה זה, זה יכול לשמש מאוחר יותר להשקות את הגינה ואת גינת הירק.

אם הגודל של האזור המקומי מאפשר לך, אז אתה יכול לעשות מערכת ניקוז הרבה יותר פשוטה. במקום הנמוך ביותר של חלקת הקרקע, חופרים בור מתחת לאגם, הוא מתמלא באופן טבעי במים. עם גישה וארגון נכונים, בעתיד ניתן יהיה לעשות עיצוב נוף מעולה עם אלמנטים מעניינים. לדוגמה, לשגר דגים לתוך מאגר מלאכותי או לקשט אותו עם חבצלות וצמחים אחרים אוהבי מים. על זה שהאודה תזרום ל"בור", היא תצא מהבית. אם אתה פותר את הבעיה בצורה זו, אז אל תשכח לנקות באופן קבוע את האגם כדי שלא ישטוף ויהפוך לביצה

מחיר

עלות הסדרת הניקוז בבית תלויה בחומרים איתם תכינו את מערכת הניקוז (למשל מחיר פסולת בניין זול). לעבודה בארץ, אתה יכול לקחת את המסננים הכי סבירים: לוחות עץ (קפל אותם לרוחב והתקן אותם עם הקצוות שלהם על קירות התעלה), אבנים, שברי לבנים, צפחה. עבור מערכת הניקוז של בניין מגורים מעץ או לבנים, כדאי לקחת חומרים מורכבים ויקרים יותר - צינורות פלסטיק, תקשורת מתכת ישנה, ​​אפילו צינור עשוי בקבוקי פלסטיק מתאים לכמות גשמים נמוכה.

הקפידו לדאוג לבידוד. אם לא ניתן לקנות גיאוטקסטיל לניקוז, אז כסו את הצינורות בסמרטוטים מיותרים או אפילו חומוס. זה יעזור למנוע מהמערכת לקפוא במהלך העונה הקרה.

אם תשאלו כל בונה, יזם, מעצב נוף מנוסה מה צריך לעשות, קודם כל, באתר שזה עתה נרכש וטרם נבנה, התשובה תהיה חד משמעית: הראשון הוא ניקוז, אם יש צורך בזה. וכמעט תמיד זה המצב. הניקוז של האתר תמיד קשור לכמות גדולה מאוד של חפירה, ולכן עדיף לעשות אותם מיד כדי שבהמשך לא תפריע לנוף היפה שכל בעלים טובים מציידים ברכושם.

כמובן שהדרך הקלה ביותר היא להזמין שירותי ניקוז אתרים למומחים שיעשו הכל בצורה מהירה ונכונה באמצעות ציוד מיוחד. עם זאת, זה תמיד יגבה מחיר. אולי הבעלים לא תכננו את ההוצאות הללו, אולי הם יפגעו בכל התקציב המתוכנן להקמת וסידור האתר. במאמר המוצע, אנו מציעים לשקול את השאלה כיצד לבצע את הניקוז של האתר במו ידיך, שכן זה יחסוך הרבה כסף, וברוב המקרים זה בהחלט אפשרי לעשות את העבודות האלה בעצמך.

מדוע יש צורך בניקוז האתר?

בהסתכלות על ההערכות והמחירונים הקשורים לניקוז האתר, חלק מהיזמים מתחילים לפקפק בנאותותן של פעילויות אלו. והטענה המרכזית היא שמקודם, באופן עקרוני, אף אחד לא "טרח" בזה הרבה. עם טיעון כזה לסירוב לייבש את האתר, ראוי לציין כי איכות ונוחות חיי האדם השתפרו מאוד. הרי אף אחד לא רוצה לגור בלחות או בבית עם רצפות עפר. אף אחד לא רוצה לראות סדקים בביתו, באזורים העיוורים והשבילים שהופיעו לאחר העונה הקרה הבאה. כל בעלי הבית רוצים לשפר את החצר שלהם או, אם לנסח אותה בצורה מודרנית ואופנתית, לעשות גינון. אחרי הגשם אף אחד לא רוצה "ללוש את הבוץ" בשלוליות עומדות. אם כן, אז בהחלט יש צורך בניקוז. אתה יכול להסתדר בלעדיו רק במקרים נדירים מאוד. באילו מקרים נתאר מעט בהמשך.

תעלת ניקוז? לא, לא שמעתי...

ניקוז אינו אלא פינוי מ מים עודפיםמפני השטח של האתר או מעומק האדמה. מדוע יש צורך בניקוז האתר?

• קודם כל, על מנת להסיר עודפי מים או מיסודות מבנים ומבנים. הופעת המים באזור בסיס היסוד יכולה לעורר תנועה של האדמה - הבית "יצוף", שאופייני לאדמות חרסית, או, בשילוב עם הקפאה, התנפחות כפור עלולים להופיע כוחות שייצרו מאמצים "לסחוט" את הבית מהאדמה.

• ניקוז נועד להסיר מים ממרתפים וממרתפים. לא משנה כמה איטום יעיל, עודפי מים עדיין יחלחלו דרך מבני בניין. מרתפים ללא ניקוז עלולים להפוך ללחים ולעודד צמיחה של עובש ופטריות אחרות. בנוסף, משקעים בשילוב עם המלחים הקיימים באדמה יוצרים לעתים קרובות מאוד תרכובות כימיות אגרסיביות המשפיעות לרעה על חומרי בניין.

• ניקוז ימנע את "סחיטה החוצה" של בור הספיגה ברמת מי תהום גבוהה. ללא ניקוז, מערכת לטיפול בשפכים לא תחזיק מעמד זמן רב.
• ניקוז יחד עם המערכת ומסביב למבנים מבטיח פינוי מים מהיר ומונע מהם לחלחל לחלקים התת-קרקעיים של המבנים.
• ניקוז מונע ריבוי מים של הקרקע. באזורים המצוידים בניקוז מתוכנן היטב, המים לא יתקפאו.
• אדמה ספוגה במים עלולה לגרום להירקב של חלקי השורש של הצמחים. הניקוז מונע זאת ויוצר תנאים לגידול כל צמחי הגינה, הגינה והנוי.
• עם משקעים כבדים באזורים בעלי שיפוע, ניתן לשטוף את שכבת האדמה הפורייה על ידי זרמי מים. הניקוז מכוון את זרימת המים למערכת הניקוז, ובכך מונע שחיקת קרקע.

שחיקת מים של אדמה פורייה בהיעדר ניקוז היא בעיה רצינית בחקלאות

• אם האתר מוקף בגדר הבנויה על בסיס רצועה, אז זה יכול "לאטום" את הדרכים הטבעיות של ניקוז המים, ליצור תנאים להצפת מים באדמה. ניקוז נועד להסיר עודפי מים מהיקף האתר.
• ניקוז עוזר להימנע מהיווצרות שלוליות במגרשי משחקים, מדרכות ושבילי גן.

כאשר בכל מקרה יש צורך בניקוז

שקול את המקרים שבהם יש צורך בניקוז בכל מקרה:

• אם האתר ממוקם על שטח שטוח, יש צורך בניקוז, שכן כאשר כמות גדולה של משקעים יורדת או שלג נמס, למים פשוט לא יהיה לאן ללכת. על פי חוקי הפיזיקה, המים הולכים תמיד בהשפעת כוח הכבידה למקום נמוך יותר, ובנוף שטוח הם יספגו את האדמה בצורה אינטנסיבית בכיוון מטה, מה שעלול להוביל לריבוי מים. אז, מנקודת מבט של ניקוז, זה מועיל לאתר יש שיפוע קל.
• אם האתר נמצא בשפלה, אז בהחלט יש צורך בניקוז שלו, שכן מים יתנקזו ממקומות גבוהים יותר לאלה מתחת.
• אתרים בעלי שיפוע חזק דורשים גם ניקוז, שכן מים המתנקזים במהירות ישחקו את שכבות האדמה הפוריות העליונות. עדיף לכוון את הזרימות הללו לתוך תעלות ניקוז או צינורות. ואז החלק העיקרי של המים יעבור דרכם, וימנע משכבת ​​האדמה להישטף החוצה.
• אם האתר נשלט על ידי סו חרסי וכבד קרקעות חימר, ואז לאחר משקעים או הפשרת שלגים, מים לרוב יתקפאו עליהם. קרקעות כאלה מונעות את חדירתה לשכבות העמוקות. לכן, נדרש ניקוז.
• אם מפלס מי התהום (GWL) באזור הוא פחות ממטר אחד, אז הניקוז הוא הכרחי.

• אם למבנים באתר יש יסוד קבור בכבדות, סביר להניח שהסוליה שלו תהיה באזור העלייה העונתית של מי התהום. לכן, יש צורך לתכנן ניקוז בשלב עבודת היסוד.
• אם חלק ניכר משטח האתר מכוסה בחיפוי מלאכותי מבטון, אבני ריצוף או ריצוף, ואם יש מדשאות המצוידות במערכת השקיה אוטומטית, אז יש צורך גם בניקוז.

מהרשימה המרשימה הזו מתברר שניקוז במידה כזו או אחרת הכרחי ברוב המקרים. אבל לפני שאתה מתכנן ועושה את זה, אתה צריך ללמוד את האתר.

לימוד האתר להקלה, סוג הקרקע ומפלס מי התהום

כל אתר הוא אינדיבידואלי מבחינת הקלה, הרכב הקרקע ומפלס מי התהום. אפילו שני אתרים הממוקמים בקרבת מקום יכולים להיות שונים מאוד זה מזה, אם כי עדיין יהיה הרבה מהמשותף ביניהם. דרישות הבנייה המודרניות מציעות כי תכנון בית צריך להתחיל רק לאחר שבוצעו סקרים גיאולוגיים וגיאודטיים עם הכנת דוחות מיוחדים המכילים נתונים רבים, שרובם מובנים רק למומחים. אם הם "מתורגמים" לשפתם של אזרחים רגילים שאין להם השכלה בתחום הגיאולוגיה, ההידרוגיאולוגיה והגיאודזיה, ניתן למנות אותם כדלקמן:

• סקר טופוגרפי של האזור שבו הוא אמור. על הצילומים להראות את גבולות הקרקע של האתר.
• מאפיין של התבליט, שאמור לציין איזה סוג של תבליט קיים באתר (גלי או שטוח). אם יש מדרונות, אז נוכחותם וכיוונם מסומנים, זה בכיוון שלהם המים יזרמו. מצורפת תכנית טופוגרפית של האתר המציינת את קווי המתאר של התבליט.

• מאפייני הקרקע, באיזה סוג אדמה מדובר ובאיזה עומק היא שוכנת באתר. לשם כך, מומחים קודחים בארות חקירה במקומות שונים באתר, ומשם הם לוקחים דגימות, אשר נבדקות לאחר מכן במעבדה.
• תכונות פיזיקליות וכימיות של הקרקע. יכולתו להיות נושאת עומס עבור הבית המתוכנן, כמו גם אדמה בשילוב עם מים, ישפיעו על בטון, מתכת וחומרי בניין אחרים.
• הנוכחות והעומק של מי התהום, התנודות העונתיות שלהם, תוך התחשבות בחקירה, ארכיון ונתונים אנליטיים. כמו כן מצוין באילו קרקעות יכולים להופיע מים וכיצד הם ישפיעו על מבני הבניין המתוכננים.

• מידת התנופה של קרקעות, אפשרות למפולות, שקיעה, הצפה ונפיחות.

התוצאה של כל המחקרים הללו צריכה להיות המלצות על עיצוב ועומק התשתית, מידת האיטום, בידוד, הגנה מפני תרכובות כימיות אגרסיביות וניקוז. זה קורה כי באתר ללא דופי למראה, מומחים, באופן כללי, לא יאפשרו לבנות בית כזה כפי שהתכוונו הבעלים. לדוגמה, תוכנן בית עם מרתף, ו-GWL גבוה מאלץ מומחים להמליץ ​​שלא לעשות זאת, לכן, במקום תשתית הרצועה שתוכננה במקור עם מרתף, הם ימליצו על יסוד כלונסאות ללא מתקנים תת-קרקעיים. אין סיבה לא לסמוך גם על המחקרים הללו וגם על המומחים, שכן בידיהם כלים שאין עליהם עוררין - מדידות, קידוחים, ניסויי מעבדה, סטטיסטיקה וחישובים.

כמובן, סקרים גיאולוגיים וגיאודטיים אינם נעשים בחינם, והם נעשים על חשבון היזם והם חובה באתר חדש. עובדה זו היא לעתים קרובות מושא זעם של חלק מהבעלים, אך יש להבין כי הליך זה יסייע לחסוך כסף רב במהלך בניית הבית ותפעול נוסף, כמו גם תחזוקת האתר במצב טוב. לכן, הבירוקרטיה, לכאורה מיותרת ויקרה, הכרחית ושימושית מאוד.

אם האתר נרכש עם מבנים קיימים שפועלים לפחות כמה שנים, אז ניתן להזמין גם סקרים גיאולוגיים וגיאודטיים, אך ניתן להסתדר בלעדיהם, וללמוד על מי התהום, עלייתם העונתית והשפעתם הלא נעימה על האדם. חיים על רקע אחר. כמובן שזה יהיה עם מידה מסוימת של סיכון, אבל ברוב המקרים זה עובד. למה כדאי לשים לב?

• קודם כל, מדובר בתקשורת עם הבעלים לשעבר של האתר. ברור שלא תמיד זה האינטרס שלהם לדבר בפירוט על הבעיות בהצפות, אבל, עם זאת, אתה תמיד יכול לברר אם ננקטו אמצעי ניקוז כלשהם. זה לא יוסתר לכלום.
• בדיקה של המרתף יכולה גם לספר הרבה על משהו. אם זה נעשה שם עיצוב מחדש. אם בתוך הבית רמה מוגבהתלחות, זה יורגש מיד.

• היכרות עם השכנים וראיון איתם יכולים להיות הרבה יותר אינפורמטיביים מלדבר עם הבעלים לשעבר של האתר והבית.
• אם יש בארות או בארות באתר שלך ובארות שכנות, אז מפלס המים בהן ידווח ברהיטות על ה-GWL. יתר על כן, רצוי להתבונן כיצד הרמה משתנה בעונות שונות. תיאורטית, המים המקסימליים צריכים לעלות באביב לאחר הפשרת השלג. בקיץ, אם היו תקופות יבשות, מפלס מי התהום אמור לרדת.
• צמחים הגדלים באתר יכולים גם "לספר" הרבה לבעלים. נוכחותם של צמחים כמו זנב, קנים, סיד, חומצת סוס, סרפד, רוש, שועל מעידים כי מי התהום הם ברמה של לא יותר מ-2.5-3 מטרים. אם גם במהלך בצורת צמחים אלה ממשיכים בצמיחתם המהירה, אז זה שוב מעיד על קרבת המים. אם שוש או לענה גדלים באתר, הרי שזו עדות לכך שהמים נמצאים בעומק בטוח.

• כמה מקורות מדברים על דרך ישנה לקביעת מפלס מי התהום, ששימשה את אבותינו לפני בניית בית. לשם כך הוסרה פיסת דשא באזור העניין ונחפר בור רדוד שעל תחתיתו הונחה פיסת צמר, הונחה עליה ביצה וכוסה בסיר חרס הפוך. ואת הדשא שהוסר. לאחר עלות השחר והזריחה, הסיר הוסר ונצפה כשהטל יורד. אם הביצה והצמר נמצאים בטל, אז המים רדודים. אם טל נפל רק על צמר, אז יש מים, אבל זה בעומק בטוח. אם גם הביצה וגם הצמר יבשים, אז המים עמוקים מאוד. אולי נראה ששיטה זו דומה לקוואקריות או לשמאניזם, אבל למעשה יש לה הסבר נכון לחלוטין, מנקודת המבט של המדע.
• צמיחת דשא בהיר באתר גם בזמן בצורת, כמו גם הופעת ערפל בשעות הערב, מצביעים על קרבתם של מי התהום.
• הדרך הטובה ביותר לקבוע באופן עצמאי את מפלס מי התהום באתר היא לקדוח בארות בדיקה. לשם כך, אתה יכול להשתמש במקדחה רגילה לגינה עם כבלים מאריכים. הקידוח נעשה בצורה הטובה ביותר במהלך העלייה הגבוהה ביותר של מים, כלומר, באביב לאחר הפשרת השלג. קודם כל, בארות צריך להיעשות באתר בנייה של בית או בניין קיים. יש לקדוח את הבאר עד לעומק היסוד בתוספת 50 ס"מ. אם מתחילים להופיע מים בבאר מיד או לאחר 1-2 ימים, זה מצביע על כך שאמצעי ניקוז הם חובה.

ערכת גיאולוג למתחילים - מקדחה לגינה עם הרחבה

• אם לאחר גשם שלוליות עומדות במקום, אז זה עשוי להעיד על קרבתם של מי התהום, כמו גם על העובדה שהאדמה חרסיתית או חרסית כבדה, מה שמונע מהמים להיכנס לעומק האדמה. במקרה זה, יש צורך גם בניקוז. זה גם יהיה שימושי מאוד לעדכן את האדמה הפורייה לקלה יותר, ואז לא יהיו בעיות בגידול רוב צמחי הגן והגינה.

גם רמה גבוהה מאוד של מי תהום באזור, למרות שמדובר בבעיה גדולה, היא בעיה שניתן לפתור לחלוטין בעזרת ניקוז מחושב ומבוצע היטב. בואו ניתן דוגמה טובה - יותר ממחצית משטחה של הולנד נמצא מתחת לפני הים, כולל הבירה - אמסטרדם המפורסמת. מפלס מי התהום בארץ זה יכול להיות בעומק של כמה סנטימטרים. מי שהיה בהולנד שם לב שאחרי הגשם יש שלוליות שלא נספגות באדמה, כי פשוט אין להן איפה להשרות. אף על פי כן, במדינה הנעימה הזו פותרים את נושא ייבוש הקרקע בעזרת מכלול אמצעים: סכרים, סכרים, פולדרים, מנעולים, תעלות. להולנד יש אפילו מחלקה מיוחדת - Watershap, העוסקת בהגנה מפני הצפות. השפע של טחנות רוח רבות בארץ זו לא אומר כלל שהן טוחנות תבואה. רוב הטחנות שואבות מים.

אנחנו לא קוראים לרכישה מיוחדת של אתר עם רמת מי תהום גבוהה, להפך, יש להימנע מכך בכל האמצעים האפשריים. והדוגמה של הולנד ניתנה רק כדי שהקוראים יבינו שיש פתרון לכל בעיה במי התהום. יתרה מכך, ברוב השטח ברית המועצות לשעברישובים וכפרי נופש ממוקמים באזורים שבהם מפלס מי התהום בגבולות מקובלים, וניתן להתמודד עם עליות עונתיות בעצמכם.

סוגי מערכות ניקוז

יש מגוון גדול של מערכות ניקוז והזנים שלהן. יתרה מכך, במקורות שונים, מערכות הסיווג שלהם עשויות להיות שונות זו מזו. ננסה לדבר על מערכות הניקוז הפשוטות ביותר, מנקודת מבט טכנית, אך יחד עם זאת יעילות שיעזרו לפתור את בעיית פינוי המים העודפים מהאתר. טיעון נוסף בעד פשטות הוא שככל שיהיו פחות אלמנטים לכל מערכת וככל שהיא יכולה להספיק יותר זמן ללא התערבות אנושית, כך היא תהיה אמינה יותר.

ניקוז פני השטח

סוג זה של ניקוז הוא הפשוט ביותר, אך עם זאת, די יעיל. הוא נועד בעיקר לניקוז מים המגיעים בצורת משקעים או הפשרת שלגים, וכן לניקוז עודפי מים במקרה של כל תהליכים טכנולוגיים, למשל, בעת שטיפת מכוניות או שבילי גינה. ניקוז פני השטח נעשה בכל מקרה סביב מבנים או מבנים אחרים, אתרים, מקומות יציאה מהמוסך או החצר. ניקוז פני השטח הוא משני סוגים עיקריים:

• ניקוז נקודתי נועד לאסוף ולנקז מים ממקום מסוים. סוג זה של ניקוז נקרא גם ניקוז מקומי. המיקומים העיקריים לניקוז נקודתי הם מתחת לניקוז גגות, בבורות מול דלתות ודלתות מוסך ובמקומות של ברזי השקיה. וגם ניקוז נקודתי, בנוסף למטרה הישירה שלו, יכול להשלים סוג אחר של מערכת ניקוז פני השטח.

כניסת מי הסערה היא המרכיב העיקרי של הנקודה ניקוז פני השטח

• ניקוז ליניארי צריך להוציא מים משטח גדול יותר בהשוואה לנקודה. זה אוסף מגשים ו ערוצים, רכוב עם שיפוע, מצויד באלמנטים שונים: מלכודות חול (מלכודות חול), רשתות מגן , ביצוע תפקיד סינון, מגן ודקורטיבי. ניתן להכין מגשים ותעלות ממגוון חומרים. קודם כל, זה פלסטיק בצורה של פוליוויניל כלוריד (PVC), פוליפרופילן (PP), פוליאתילן בלחץ נמוך (HDPE). וגם חומרים כמו בטון או בטון פולימרי נמצאים בשימוש נרחב. בסורגים משתמשים לרוב בפלסטיק, אך באותם אזורים בהם צפוי עומס מוגבר, ניתן להשתמש במוצרי נירוסטה או אפילו ברזל יצוק. עבודה על ארגון הניקוז ליניארי דורשת הכנת בטון של הבסיס.

ברור שכל מערכת ניקוז משטח טובה כמעט תמיד משלבת אלמנטים של נקודה וליניארית. וכולם משולבים למערכת ניקוז משותפת, שעשויה לכלול גם תת-מערכת נוספת, אותה נשקול בחלק הבא של המאמר שלנו.

מחירי מרזבי גשם

כניסת מי סערה

ניקוז עמוק

ברוב המקרים, לא ניתן לוותר על ניקוז פני השטח בלבד. כדי לפתור את הבעיה בצורה איכותית, אנחנו צריכים סוג אחר של ניקוז - עמוק, שהוא מערכת מיוחדת צינורות ניקוז (נקז) , מונחים באותם מקומות בהם נדרש להוריד את מפלס מי התהום או להסיט מים מהמרחב המוגן. ניקוז מונחים עם שיפוע לצד אספן, ובכן , מאגר מלאכותי או טבעי באתר או מחוצה לו. מטבע הדברים, הם מונחים מתחת למפלס בסיס היסוד של המבנה המוגן או לאורך היקף האתר בעומק של 0.8-1.5 מטר כדי להוריד את מפלס מי התהום לערכים לא קריטיים. ניתן גם להניח ניקוז באמצע האתר עם מרווח מסוים, אשר מחושב על ידי מומחים. בדרך כלל, המרווח בין הצינורות הוא 10-20 מטרים, והם מונחים בצורה של עץ חג המולד, המופנה לאספן הצינור הראשי לשקע. הכל תלוי ברמת מי התהום ובכמותם.

בעת הנחת ניקוז בתעלות, הכרחי להשתמש בכל התכונות של הקלה באתר. מים תמיד יעברו ממקום גבוה יותר למקום נמוך יותר, ולכן הניקוז מונח באותו אופן. זה הרבה יותר קשה אם האתר שטוח לחלוטין, אז הצינורות מקבלים את המדרון הרצוי על ידי מתן רמה מסוימת לתחתית התעלות. נהוג לעשות שיפוע של 2 ס"מ ל-1 מטר צינור לאדמות חרסית ולאדמה ו-3 ס"מ ל-1 מטר לאדמות חוליות. ברור שעם ניקוזים ארוכים מספיק, יהיה קשה לשמור על השיפוע הרצוי על שטח שטוח, שכן הפרש המפלס יהיה כבר 20 או 30 ס"מ לכל 10 מטר של הצינור, כך שהמדד הדרוש הוא ארגון של מספר בארות ניקוז שיוכלו לקבל את נפח המים הנדרש.

יש לציין שגם עם שיפוע קטן יותר, מים, אפילו ב-1 ס"מ ל-1 מטר או פחות, עדיין, בהתאם לחוקי הפיזיקה, ינסו לרדת מתחת לרמה, אבל קצב הזרימה יהיה פחות, וזה יכול תורמים להסחף ולסתימת ביוב. וכל בעלים שהניח צנרת ביוב או ניקוז לפחות פעם אחת בחייו יודע שהרבה יותר קשה לשמור על שיפוע קטן מאוד מאשר גדול יותר. לכן, אין להתבייש בעניין זה ולהגדיר באומץ שיפוע של 3, 4 ואפילו 5 ס"מ למטר של צינור הניקוז, אם האורך וההבדל המתוכנן בעומק התעלה מאפשרים זאת.

בארות ניקוז הן אחד המרכיבים החשובים ביותר של ניקוז עמוק. הם יכולים להיות משלושה סוגים עיקריים:

• בארות רוטריות – חליפה במקום שבו הנקזים עושים סיבוב או שיש חיבור של מספר אלמנטים. אלמנטים אלה נחוצים עבור עדכון וניקוי של מערכת הניקוז, אשר חייב להיעשות מעת לעת. הם יכולים להיות קטנים בקוטר, מה שיאפשר רק ניקוי ושטיפה עם סילון מים בלחץ, אבל הם יכולים גם להיות רחבים, המספקים גישה לאדם.

• בארות צריכת מים - מטרתם ברורה לחלוטין משמם. באותם אזורים בהם לא ניתן להפנות מים לעומקים או מעבר לכך, נוצר צורך באיסוף מים. בארות אלו מיועדות בדיוק לכך. בעבר הם היו בעיקר מבנה עשוי בטון יצוק, טבעות בטון או מטויח טיט מלטלבנים. כיום, משתמשים לרוב במיכלי פלסטיק בגדלים שונים, המוגנים מפני סתימה או סחף בעזרת טקסטיל גיאו ופיזור של אבן כתוש או חצץ. מים שנאספים בבאר צריכת מים ניתנים לשאיבה מהאתר באמצעות משאבות ניקוז טבולות מיוחדות, ניתן לשאוב ולהוציא אותם באמצעות מיכליות, או לשקוע בבאר או בבריכה לצורך השקיה נוספת.

• בארות ספיגה נועד לנקז מים במקרה ששטח האתר אינו מאפשר הוצאת רטיבות מעבר לגבולותיו, אך לשכבות הקרקע הבסיסיות יש כושר ספיגה טוב. קרקעות אלו כוללות אדמה חולית וחולית. בארות כאלה עשויות בקטרים ​​גדולים (כ-1.5 מטר) ומעומקים (לפחות 2 מטר). הבאר מלאה בחומר סינון בצורה של חול, תערובת חול-חצץ, אבן כתוש, חצץ, לבנים שבורות או סיגים. כדי למנוע חדירת אדמה פורייה שחוקה או סתימות שונות מלמעלה, הבאר מכוסה גם באדמה פורייה. באופן טבעי, הקירות הצדדיים והחלק התחתון מוגנים על ידי התזה. מים, הנופלים לבאר כזו, מסוננים על ידי תוכנם ונכנסים עמוק לתוך קרקעות חוליות או חוליות. היכולת של בארות כאלה להסיר מים מהאתר עשויה להיות מוגבלת, ולכן הם מסודרים כאשר התפוקה הצפויה לא תעלה על 1-1.5 מ"ר ליום.

מבין מערכות הניקוז, העיקרי והחשוב ביותר הוא ניקוז עמוק, שכן הוא המספק את משטר המים הדרוש הן לאתר והן לכל המבנים המצויים בו. כל טעות בתכנון והתקנה של ניקוז עמוק עלולה להוביל לתוצאות מאוד לא נעימות, שעלולות להוביל למוות של צמחים, הצפה של מרתפים, הרס של יסודות בתים וניקוז לא אחיד של האתר. לכן מומלץ לא להזניח מחקרים גיאולוגיים וגיאודטים ולהזמין פרויקט מערכת ניקוז ממומחים. אם אפשר לתקן פגמים בניקוז פני השטח ללא הפרה חזקה של הנוף של האתר, אז עם ניקוז עמוק הכל הרבה יותר חמור, המחיר של טעות הוא גבוה מדי.

ובכן מחירים

סקירה של אביזרים למערכות ניקוז

לביצוע עצמי של ניקוז האתר והמבנים הממוקמים בו, עליך לברר אילו רכיבים יידרשו לשם כך. מבין המבחר הרחב ביותר מהם, ניסינו להציג את המשמשים ביותר בזמן הנוכחי. אם קודם לכן השוק נשלט על ידי יצרנים מערביים, שכבעלי מונופולים הכתיבו מחירים גבוהים למוצריהם, כעת מספר מספיק של ארגונים מקומיים מציעים את מוצריהם, שאינם נחותים בשום אופן באיכותם.

פרטים לניקוז פני השטח

לניקוז משטח נקודתי וליניארי, ניתן להשתמש בחלקים הבאים:

תמונה	שם, יצרן	מטרה ותיאור
	בטון ניקוז מגש 1000*140*125 מ"מ עם סריג מגולוון חותמת פלדה. הפקה - רוסיה.	מיועד לניקוז מים עיליים. קיבולת 4.18 ליטר/שניה, מסוגלת לעמוד בעומסים של עד 1.5 טון (A15).	880 לשפשף.
	מגש בטון ניקוז עם סורג ברזל יצוק, מידות 1000*140*125 מ"מ. הפקה - רוסיה.	המטרה והתפוקה זהים לאלו בדוגמה הקודמת. מסוגל לעמוד בעומסים של עד 25 טון (C250).	1480 לשפשף.
	מגש ניקוז בטון עם רשת רשת מגולוונת פלדה מידות 1000*140*125 מ"מ. הפקה - רוסיה.	המטרה והתפוקה זהים. מסוגל לעמוד בעומסים של עד 12.5 טון (B125).	1610 לשפשף.
	מגש ניקוז בטון פולימרי 1000*140*70 מ"מ עם סורג פלסטיק. הפקה - רוסיה.	המטרה זהה, התפוקה היא 1.9 ליטר לשנייה. מסוגל לעמוד בעומסים של עד 1.5 טון (A15). החומר משלב את היתרונות של פלסטיק ובטון.	820 לשפשף.
	מגש ניקוז בטון פולימרי 1000*140*70 מ"מ עם שבכת ברזל יצוק. הפקה - רוסיה.	התפוקה זהה. מסוגל לעמוד בעומס של עד 25 טון (C250).	1420 לשפשף.
	מגש ניקוז בטון פולימרי 1000*140*70 מ"מ עם סורג רשת פלדה. הפקה - רוסיה.	התפוקה זהה. מסוגל לעמוד בעומס של עד 12.5 טון (B125).	1550 לשפשף.
	מגש ניקוז פלסטיק 1000*145*60 מ"מ עם סריג מוטבע מגולוון. הפקה - רוסיה.	עשוי מפוליפרופילן עמיד בפני כפור. תפוקה 1.8 ליטר/שנייה. מסוגל לעמוד בעומסים של עד 1.5 טון (A15).	760 לשפשף.
	מגש ניקוז פלסטיק 1000*145*60 מ"מ עם סורג ברזל יצוק. הפקה - רוסיה.	תפוקה 1.8 ליטר/שנייה. מסוגל לעמוד בעומסים של עד 25 טון (C250).	1360 לשפשף.
	כניסת מי גשמים מפלסטיק (סיפון-מחיצות 2 יח', סל אשפה - 1 יח'). גודל 300*300*300 מ"מ. עם רשת פלסטיק. הפקה - רוסיה.	מיועד לניקוז נקודתי של מים הזורמים מהגג דרך הצנרת, וניתן להשתמש בו גם לאיסוף מים מתחת לחצר, ברזי השקיה בגינה. ניתן לחיבור לאביזרים בקטרים ​​של 75, 110, 160 מ"מ. סל נשלף מספק ניקוי מהיר. עמיד בעומסים של עד 1.5 טון (A15).	עבור סט יחד עם מחיצות סיפון, סל פסולת ושבכת פלסטיק - 1000 רובל.
	כניסת מי גשמים מפלסטיק (סיפון-מחיצות 2 יח', סל אשפה - 1 יח'). גודל 300*300*300 מ"מ. עם רשת "פתית שלג" מברזל יצוק. הפקה - רוסיה.	המטרה דומה לקודמתה. עמיד בעומסים של עד 25 טון (C250).	עבור סט יחד עם מחיצות סיפון, סל פסולת ושבכת ברזל יצוק - 1550 רובל.
	מלכודת חול - פלסטיק עם שבכת פלדה מגולוונת. מידות 500*116*320 מ"מ.	נועד לאסוף לכלוך ופסולת במערכות ניקוז ליניאריות על פני השטח. הוא מותקן בקצה שורת המרזבים (מגשים) ובהמשך הוא מצטרף לצינורות של מערכת ביוב סערה בקוטר 110 מ"מ. מסוגל לעמוד בעומסים של עד 1.5 טון (A15).	עבור סט יחד עם סורגים 975 רובל.

בטבלה הצגנו בכוונה מגשים מתוצרת רוסית ופתחי מי סערה, עשויים מחומרים שונים זה מזה ובעלי תצורות שונות. עוד כדאי לשים לב שלמגשים יש רוחבים ועומקים שונים ובהתאם, גם התפוקה שלהם לא זהה. יש הרבה אפשרויות לחומרים מהם הם עשויים וגדלים, אין צורך לפרט את כולם, מכיוון שזה תלוי בגורמים רבים: התפוקה הנדרשת, העומס הצפוי על הקרקע, התוכנית הספציפית ליישום מערכת ניקוז. לכן עדיף להפקיד את חישובי מערכת הניקוז בידי מומחים שיחשבו הן את הגודל והן הכמות הנדרשים ויבחרו את הרכיבים.

לא היה צורך לדבר על אביזרים אפשריים למגשי ניקוז, כניסות מי סערה ומלכודות חול בטבלה, שכן בכל מקרה בודד הם יהיו שונים. בעת הקנייה, אם יש פרויקט מערכת, המוכר תמיד יגיד לך את אלו שאתה צריך. הם יכולים להיות מכסי קצה למגשים, תושבות עבור סורגים, אלמנטים פינתיים ומעברים שונים, פרופילי חיזוק ועוד.

יש לומר כמה מילים על מלכודות חול ומבואות מי סערה. אם הניקוז הליניארי פני השטח סביב הבית מיושם עם כניסות מי סערה בפינות (ובדרך כלל זה נעשה), אז לא יידרשו מלכודות חול. פתחי גשם עם מחיצות סיפון וסלי פסולת עושים עבודה מצוינת בתפקידם. אם לניקוז הליניארי אין כניסות מי סערה והוא נכנס לביוב צינור ניקוז, אז נדרשת מלכודת חול. כלומר, כל מעבר ממגשי ניקוז לצינורות חייב להיעשות או בעזרת כניסת סערה או מלכודת חול. רק ככה ולא אחרת! הדבר נעשה על מנת שלא ייכנסו לצינורות חול ופסולת כבדה, שכן הדבר עלול להוביל לבלאי מהיר שלהם, וגם הם וגם בארות הניקוז יסתמו עם הזמן. קשה לא להסכים שקל יותר להסיר ולשטוף את הסלים מעת לעת כשהם על פני השטח מאשר לרדת לבארות.

ניקוז פני השטח כולל גם בארות וצינורות, אך הם יידונו בסעיף הבא, שכן, באופן עקרוני, הם זהים עבור שני סוגי המערכות.

פרטים לניקוז עמוק

ניקוז עמוק היא מערכת הנדסית מורכבת יותר הדורשת פרטים נוספים. בטבלה אנו מציגים רק את העיקריים שבהם, שכן כל הגיוון שלהם יתפוס הרבה מקום ותשומת לב של הקוראים שלנו. אם תרצה, לא יהיה קשה למצוא קטלוגים של יצרני מערכות אלה, בחר את החלקים והאביזרים הדרושים עבורם.

תמונה	שם ויצרן	מטרה ותיאור	מחיר משוער (נכון לאוקטובר 2016)
	צינור ניקוז בקוטר 63 מ"מ עשוי HDPE גלי חד דופן במסנן גיאוטקסטיל. מפיק "סיבור", רוסיה.	מיועד להסרת לחות עודפת מיסודות ואתרים. עטוף בגיאוטקסטיל למניעת סתימת נקבוביות באדמה, חול, המונע סתימה וסחף. יש להם ניקוב מלא (עגול). עשוי מפוליאתילן בלחץ נמוך (HDPE). דרגת קשיחות SN-4. עומק הנחת עד 4 מ'.	עבור 1 סל"ד. 48 לשפשף.
	צינור ניקוז בקוטר 110 מ"מ עשוי HDPE גלי חד דופן במסנן גיאוטקסטיל. מפיק "סיבור", רוסיה.	דומה לעיל	עבור 1 סל"ד. 60 לשפשף.
	צינור ניקוז בקוטר 160 מ"מ עשוי HDPE גלי חד דופן במסנן גיאוטקסטיל. מפיק "סיבור", רוסיה.	דומה לעיל	עבור 1 סל"ד. 115 לשפשף.
	צינור ניקוז בקוטר 200 מ"מ עשוי HDPE גלי חד דופן במסנן גיאוטקסטיל. מפיק "סיבור", רוסיה.	דומה לעיל	עבור 1 סל"ד. 190 לשפשף.
	צינורות ניקוז גליים חד דופן עשויים HDPE עם מסנן קוקוס קוקוס בקטרים ​​של 90, 110, 160, 200 מ"מ. ארץ ייצור - רוסיה.	נועד להסיר עודפי לחות מיסודות ואתרים על אדמת חימר וכבול. קוקוס קוקוס הגדיל את הטיוב והחוזק בהשוואה לגיאוטקסטיל. יש להם נקבים עגולים. דרגת קשיחות SN-4. עומק הנחת עד 4 מ'.	219, 310, 744, 1074 רובל. עבור 1 ר.מ. (תלוי בקוטר).
	צינורות ניקוז דו שכבתיים עם מסנן גיאוטקסטיל Typar SF-27. השכבה החיצונית של HDPE היא גלית, השכבה הפנימית של HDPE חלקה. קוטר 110, 160, 200 מ"מ. ארץ מוצא - רוסיה.	מיועדים להסרת לחות עודפת מהבסיסים והאתרים בכל סוגי הקרקעות. יש להם ניקוב מלא (עגול). השכבה החיצונית מגנה מפני לחץ מכני, והשכבה הפנימית מאפשרת הסרת מים רבה יותר בשל פני השטח החלקים שלה. העיצוב הדו-שכבתי בעל דרגת קשיחות של SN-6 ומאפשר הנחת צינורות בעומק של עד 6 מטרים.	160, 240, 385 רובל. עבור 1 ר.מ. (תלוי בקוטר).
	צינורות PVC לביוב חלקים עם שקע בקוטר חיצוני של 110, 125, 160, 200 מ"מ, אורך 1061, 1072, 1086, 1106 מ"מ, בהתאמה. ארץ מוצא - רוסיה.	מיועד לארגון מערכת ביוב חיצונית, כמו גם מערכות ביוב או ניקוז סערה. יש להם דרגת קשיחות של SN-4, המאפשרת להניח אותם בעומק של עד 4 מטרים.	180, 305, 270, 490 רובל. לצינורות: 110*1061 מ"מ, 125*1072 מ"מ, 160*1086 מ"מ, 200*1106 מ"מ בהתאמה.
	פירי באר בקוטר 340, 460, 695, 923 מ"מ מ-HDPE. ארץ מוצא - רוסיה.	מיועדים ליצירת בארות ניקוז (סיבובי, צריכת מים, ספיגה). יש להם בנייה דו-שכבתית. קשיחות טבעת SN-4. האורך המרבי הוא 6 מטר.	950, 1650, 3700, 7400 רובל עבור בארות בקטרים ​​של 340, 460, 695, 923 מ"מ, בהתאמה.
	תקע תחתון של בארות בקטרים ​​של 340, 460, 695, 923 מ"מ מ-HDPE. ארץ מוצא - רוסיה.	נועד ליצור בארות ניקוז: צריכת מים סיבובית או מים.	940, 1560, 4140, 7100 עבור בארות בקטרים ​​של 340, 460, 695, 923 מ"מ, בהתאמה.
	מוכנס לתוך הבאר במקום בקטרים ​​של 110, 160, 200 מ"מ. ארץ מוצא - רוסיה.	מיועד להחדרה לבאר בכל רמה של צינורות ביוב או ניקוז בקטרים ​​מתאימים.	350, 750, 2750 רובל עבור תוספות בקטרים ​​של 110, 160, 200 מ"מ, בהתאמה.
	פתח בטון פולימרי לבארות ניקוז בקוטר 340 מ"מ. ארץ מוצא - רוסיה.		500 לשפשף.
	פתח בטון פולימרי לבארות ניקוז בקוטר 460 מ"מ. ארץ מוצא - רוסיה.	הוא מיועד להתקנה על בארות ניקוז. עמיד בעומסים של עד 1.5 טון.	850 לשפשף.
	גיאוטקסטיל פוליאסטר עם צפיפות של 100 גרם/מ"ר. ארץ מוצא - רוסיה.	משמש ליצירת מערכות ניקוז. הוא אינו נתון להירקב, השפעה של עובש, מכרסמים וחרקים. אורך גליל מ 1 עד 6 מ'.	20 שפשוף. עבור 1 מ"ר.

הטבלה המוצגת מראה כי העלות של חלקים מתוצרת רוסית למערכות ניקוז בקושי יכולה להיקרא זולה. אבל השפעת השימוש בהם תשמח את בעלי האתר למשך 50 שנה לפחות. זה על חיי השירות הזה שהיצרן טוען. בהתחשב בכך שהחומר לייצור חלקי ניקוז אינרטי לחלוטין ביחס לכל החומרים המצויים בטבע, ניתן להניח כי חיי השירות יהיו ארוכים בהרבה מהמצוין.

בכוונה לא ציינו בטבלה את צינורות האסבסט-צמנט או הקרמיקה שהיו בעבר בשימוש נרחב, שכן מלבד המחיר הגבוה וקשיי ההובלה וההתקנה, הם לא יביאו דבר. זה הגיל של אתמול.

כדי ליצור מערכות ניקוז, יש עדיין הרבה רכיבים מיצרנים שונים. אלה כוללים חלקי מגש, שיכולים להיות תפוקה, חיבור, טרומיים ומבוי סתום. הם נועדו לחבר צינורות ניקוז בקטרים ​​שונים לבארות. הם מספקים חיבורים לצינורות ניקוז בזוויות שונות.

לכולם יתרונות ברוריםחלקי מגש עם שקעים לצינורות, המחיר שלהם גבוה מאוד. לדוגמה, החלק המוצג באיור לעיל עולה 7 אלף רובל. לכן, ברוב המקרים, משתמשים בתוספות לבאר, כפי שמצוין בטבלה. יתרון נוסף של קשרים הוא שניתן לבצע אותם בכל רמה ובכל זווית זה לזה.

בנוסף לאותם חלקים למערכות ניקוז המצוינים בטבלה, ישנם רבים אחרים שנבחרים לפי חישוב ובמהלך ההתקנה באתר. אלה עשויים לכלול חפתים שונים וטבעות O, צימודים, טי וצלבים, שסתומי סימון לצינורות ניקוז וביוב, מעברים וצווארים אקסצנטריים, עיקולים, תקעים ועוד הרבה יותר. יש לטפל בבחירה הנכונה שלהם, קודם כל, במהלך התכנון, ולאחר מכן לבצע התאמות במהלך ההתקנה.

וידאו: כיצד לבחור צינור ניקוז

וידאו: בארות ניקוז

אם הקוראים מוצאים מאמרים על ניקוז באינטרנט שאומרים שקל לעשות ניקוז במו ידיכם, אז אנו ממליצים לכם לסגור מיד את המאמר הזה מבלי לקרוא אותו. ביצוע ניקוז במו ידיך אינו משימה קלה. אבל, העיקר שזה אפשרי אם עושים הכל בצורה עקבית ונכונה.

תכנון ניקוז האתר

מערכת ניקוז- אובייקט הנדסי מורכב הדורש יחס מתאים. לכן, אנו ממליצים לקוראינו להזמין את עיצוב הניקוז של האתר מאנשי מקצוע שיקחו בחשבון לחלוטין הכל: הקלת האתר, המבנים הקיימים (או המתוכננים), הרכב הקרקע ועומק הקרקע. ה-GWL וגורמים נוספים. לאחר העיצוב, יחזיק הלקוח בידיו סט מסמכים הכולל:

• תכנית אתר עם תבליט.
• תכנית להנחת צינורות לניקוז קיר או טבעת, המציינת את הקטע וסוג הצינורות, עומק ההתרחשות, המדרונות הנדרשים ומיקום הבארות.
• ערכת הניקוז של האתר, המציינת גם את עומק התעלות, סוגי צינורות, מדרונות, המרחק בין ניקוז סמוך, מיקום בארות סיבוביות או צריכת מים.

יהיה קשה לבצע באופן עצמאי תכנון מפורט של מערכת הניקוז ללא ידע וניסיון. לכן כדאי לפנות לאנשי מקצוע

• תכנית של נקודת פני השטח וניקוז ליניארי המציינת את גודל המגשים, מלכודות חול, כניסות מי סערה, צינורות ביוב משומשים, מיקום בארות צריכת מים.
• מידות רוחביות של תעלות לניקוז קרוב לקיר ועמוק, המציינים את העומק, החומר ועובי המילוי, סוג הגיאוטקסטיל בו נעשה שימוש.
• חישוב רכיבים וחומרים נחוצים.
• הערת הסבר לפרויקט המתארת ​​את כלל מערכת הניקוז והטכנולוגיה לביצוע העבודה.

הפרויקט של מערכת הניקוז של האתר נמוך בהרבה מזה האדריכלי, אז אנחנו שוב ממליצים לך בחום לפנות למומחים. זה ממזער את הסבירות לטעויות במהלך סידור עצמי של הניקוז.

ציוד ניקוז קיר בבית

כדי להגן על יסודות הבתים מפני השפעות מי התהום, נעשה מה שנקרא ניקוז הקיר, הממוקם סביב הבית כולו בצידו החיצוני במרחק מסוים מבסיס היסוד. בדרך כלל זה 0.3-0.5 מ ', אבל בכל מקרה לא יותר מ 1 מטר. ניקוז הקירות נעשה עוד בשלב בניית הבית, לצד אמצעים לחימום ואיטום התשתית. מתי בכל זאת יש צורך בסוג זה של ניקוז?

מחירי מערכות ניקוז

• כאשר בבית יש מרתף.

• כאשר החלקים הקבורים של הקרן נמצאים במרחק של לא יותר מ-0.5 מטר מעל מפלס מי התהום.
• כאשר בית בנוי על קרקעות חרסית או חרסית.

כל עיצובי הבית המודרניים מספקים כמעט תמיד ניקוז קיר. חריג יכול להיות רק במקרים שבהם הבסיס מונחה על קרקעות חוליות שאינן קופאות יותר מ-80 ס"מ.

עיצוב ניקוז קיר טיפוסי מוצג באיור.

במרחק מסוים מבסיס היסוד, כ-30 ס"מ מתחת למפלס, נוצרת שכבת פילוס של חול בגודל 10 ס"מ, שעליה מונחת קרום גיאוטקסטיל בצפיפות של לפחות 150 גרם למ"ר, שעליה מונחת שכבה של יוצקים אבן כתוש של שבריר של 20-40 מ"מ בעובי של לפחות 10 ס"מ. במקום אבן כתוש, בהחלט ניתן להשתמש בחצץ שטוף. אבן כתוש עדיף להשתמש בגרניט, אך לא באבן גיר, מכיוון שהאחרון נוטה להישחק בהדרגה עם מים. צינור ניקוז עטוף בגיאוטקסטיל מונח על כרית אבן כתוש. הצינורות מקבלים את השיפוע הרצוי - לפחות 2 ס"מ ל-1 מטר ליניארי של הצינור.

במקומות שבהם הצינור מסתובב, מבוצעות בהכרח בארות בדיקה ובדיקה. הכללים מאפשרים לעשות אותם דרך סיבוב אחד, אבל התרגול מצביע על כך שעדיף לא לחסוך בזה ולשים אותם בכל סיבוב. שיפוע הצינורות נעשה בכיוון אחד (בדמות מנקודה K1, דרך נקודות K2 ו-K3, לנקודה K4). במקרה זה, יש צורך לקחת בחשבון את השטח. ההנחה היא שנקודה K1 נמצאת בנקודה הגבוהה ביותר, ו-K4 בנמוכה ביותר.

ניקוז מוכנס לבארות לא מהיסוד, אלא עם שקע של לפחות 20 ס"מ מלמטה. אז הפסולת הקטנה או הסחף שנפלו לא ישהו בצינורות, אלא ישקעו בבאר. בעתיד, בעת תיקון המערכת, אתה יכול לשטוף את הקרקעית הסחופת עם סילון חזק של מים, אשר יסחוף את כל מיותר. אם לאדמה באזור שבו ממוקמות הבארות יש יכולת ספיגה טובה, אז התחתית אינה עשויה. בכל שאר המקרים, עדיף לצייד את הבארות בתחתית.

שוב יוצקים על הניקוז שכבה של אבן כתוש או חצץ שטוף בעובי של לפחות 20 ס"מ, ולאחר מכן עוטפים אותה עם קרום הגיאוטקסטיל שהונח קודם לכן. על גבי מבנה "עטוף" כזה העשוי מצינור ניקוז והריסות, נעשה מילוי של חול, ומעליו, לאחר הדחיסה, כבר מאורגן אזור עיוור של הבניין, שהוא גם נקרא, אבל כבר במערכת של ניקוז ליניארי פני השטח. גם אם מים אטמוספריים ייכנסו מבחוץ של הקרן, אז, לאחר שעברו דרך החול, הם ייפלו לתוך הניקוז ובסופו של דבר יתמזגו לתוך באר האספן הראשי, אשר יכול להיות מצויד במשאבה. אם ההקלה של האתר מאפשרת, אזי מבוצעת הצפת מבאר הקולט ללא משאבה, המוציאה מים מבחוץ למרזב, מאגר מלאכותי או טבעי, או מערכת ביוב סערה. בשום פנים ואופן אין לחבר את הניקוז למערכת ביוב קונבנציונלית.

אם מי התהום מתחילים "לתמוך" מלמטה, אז הם, קודם כל, ספוג את ההכנה החולית ואת האבן הכתוש שבה נמצאים הנקזים. מהירות תנועת המים לאורך הנקזים גבוהה יותר מאשר בקרקע, ולכן המים מוסרים במהירות ומנקזים לבאר קולט, המונחת נמוך מהנקזים. מסתבר שבתוך מעגל סגור של צינורות ניקוז, מים פשוט לא יכולים לעלות מעל מפלס הניקוז, מה שאומר שבסיס הקרן והרצפה במרתף יהיו יבשים.

ערכת ניקוז קיר כזו משמשת לעתים קרובות מאוד ועובדת ביעילות רבה. אבל יש לזה חסרון משמעותי. זֶה מילוי חוזראת כל הסינוס בין הבסיס לשולי הבור עם חול. בהתחשב בנפח הניכר של הסינוס, תצטרכו לשלם סכום מסודר עבור מילוי זה. אבל יש דרך יפה לצאת מהמצב הזה. כדי לא למלא בחול, אתה יכול להשתמש גיאוממברנה מיוחדת, שהיא יריעת HDPE או PVD עם תוספים שונים, שיש לה משטח הקלה בצורה של קונוסים קטומים קטנים. כאשר החלק התת קרקעי של הקרן מודבק עם קרום כזה, הוא מבצע שתי פונקציות עיקריות.

• הגאוממברנה עצמה היא חומר איטום מצוין. הוא אינו מאפשר לחדור לחות לקירות מבנה היסוד התת-קרקעי.
• משטח התבליט של הממברנה מבטיח שהמים המופיעים עליו זורמים מטה בחופשיות, שם הם "מיורטים" על ידי הנקזים המונחים.

העיצוב של ניקוז הקיר באמצעות גיאוממברנה מוצג באיור הבא.

על קיר חיצוניבסיס לאחר אמצעים עבור ובידוד (במידת הצורך), הגיאוממברנה מודבקת או מהודקת מכנית עם חלק הקלה (פצעונים) כלפי חוץ. בד גיאוטקסטיל בצפיפות של 150-200 גרם / מ"ר קבוע על גביו, אשר ימנע מחלקיקי אדמה לסתום את חלק ההקלה של הגיאוממברנה. ארגון נוסף של ניקוז מתבצע בדרך כלל: ניקוז מונח על שכבת חול, מכוסה באבן כתוש ועטוף בגיאוטקסטיל. רק מילוי חוזר של הסינוסים לא נעשה בחול או חצץ, אלא באדמה רגילה שנחפרת בעת חפירת בור או חימר, וזה הרבה יותר זול.

ניקוז המים, "תומכים" בבסיס מלמטה, ממשיך כמו במקרה הקודם. אבל מים שנכנסו לקיר מבחוץ דרך אדמה לחה או חדרו לתוך הרווח בין היסוד לאדמה ילכו בדרך של ההתנגדות הקטנה ביותר: מחלחלים דרך הגיאוטקסטיל, זורמים בחופשיות לאורך משטח התבליט של הגיאוממברנה, עוברים דרך הריסות ונופלות לביוב. יסודות המוגנים בצורה זו לא יהיו מאוימים למשך 30-50 שנה לפחות. בקומות המרתף של בתים כאלה תמיד יהיה יבש.

שקול את השלבים העיקריים של יצירת מערכת ניקוז קיר בבית.

תמונה	תיאור הפעולות
	לאחר ביצוע האמצעים לבניית התשתית, הציפוי הראשוני שלו, ולאחר מכן האיטום והבידוד המגולגל, מודבק הגיאוממברנה עם חלק התבליט כלפי חוץ על הדופן החיצונית של התשתית, כולל הסוליה שלו, באמצעות חומר מיוחד. מסטיק שאינו מחליד קצף פוליסטירן. החלק העליון של הממברנה צריך לבלוט מעבר לגובה המילוי העתידי ב-20 ס"מ לפחות, והחלק התחתון צריך להגיע לתחתית הבסיס, כולל הסוליה.
	למפרקים של רוב הגיאו-ממברנות יש מנעול מיוחד, אשר "נצמד" על ידי חפיפה של יריעה אחת על אחרת, ולאחר מכן הקשה עם פטיש גומי.
	בד גיאוטקסטיל בצפיפות של 150-200 גרם/מ"ר מוצמד על פני הגיאוממברנה. עדיף להשתמש בגיאוטקסטיל לא מחורר במחט, אלא בדבק תרמית, מכיוון שהוא פחות נוטה לסתימה. לתיקון משתמשים בדיבלים בצורת צלחת. שלב הקיבוע של הדיבלים הוא לא יותר מ-1 מ' אופקית ולא יותר מ-2 מ' אנכית. החפיפה של יריעות גיאוטקסטיל סמוכות זו על זו היא לפחות 10-15 ס"מ. דיבלים בצורת צלחת צריכים ליפול בצומת.
	בחלק העליון של הגאוממברנה והגיאוטקסטיל, מומלץ להשתמש בפס הרכבה מיוחד, שילחץ את שתי השכבות למבנה הבסיס.
	תחתית הבור מהחלק החיצוני של הקרן מנוקה לרמה הנדרשת. ניתן לשלוט על הרמה באמצעות תאודוליט עם מוט מדידה, מפלס לייזר ומוט עץ שימושי עם סימנים מסומנים, למתוח ולהגדיר עם חוט מתוח באמצעות מפלס הידראולי. אתה יכול גם "להרים" קו אופקי על הקיר ולמדוד את העומק עם סרט מדידה.
	חול שטוף נשפך בתחתית עם שכבה של לפחות 10 ס"מ, אשר נרטבת במים ונוטפת מכנית או ידנית עד שלא נותרו עקבות כמעט בהליכה.
	במקומות המיועדים לכך מותקנות בארות בדיקה ובדיקה. כדי לעשות זאת, זה מספיק כדי להשתמש במכרות בקוטר של 340 או 460 מ"מ. לאחר מדידת האורך הרצוי, ניתן לחתוך אותם או עם מסור קונבנציונלי לעץ, או עם פאזל חשמלי, או עם מסור חוזר. בתחילה יש לחתוך את הבארות 20-30 ס"מ יותר מהאורך המשוער, ובהמשך, בעת עיצוב הנוף, כבר להתאים אותו מתחתיו.
	תחתיות מותקנים על הבארות. לשם כך, בבארות חד-שכבתיות (לדוגמה, Wavin), מניחים שרוול גומי בצלע הגוף, ואז משמנים אותו במי סבון ומלבישים את התחתית. זה חייב להיכנס בכוח.
	בארות דו-שכבתיות מתוצרת רוסית, לפני התקנת השרוול, יש צורך לחתוך רצועה מהשכבה הפנימית עם סכין, ולאחר מכן לעשות את אותו הדבר כמו במקרה הקודם.
	בארות מותקנים במקומות המיועדים להם. אתרים להתקנה שלהם דחוסים ומפולסים. על משטחי הצד שלהם, מבוצעים סימנים לכניסה וליציאה ממרכזי הניקוז (בהתחשב בשיפועים של 2 ס"מ לכל מטר ליניארי 1 של צינור). מזכירים לכם שהכניסות והיציאות של ניקוז חייבות להיות לפחות 20 ס"מ מלמטה.
	לנוחות הכנסת צימודים, עדיף למקם את הבארות בצורה אופקית ולעשות חורים המתאימים לצימוד עם כתר עם מקדחה מרכזית. בהיעדר כתר, אתה יכול לעשות חורים עם פאזל, אבל זה דורש מיומנויות מסוימות.
	לאחר מכן, מנקים את הקצוות מקוצים בעזרת סכין או מברשת.
	שרוול הגומי החיצוני של הצימוד ממוקם בתוך החור. זה צריך להיכנס באותה מידה לתוך הבאר ולהישאר בחוץ (בערך 2 ס"מ כל אחד).
	המשטח הפנימי של שרוול הגומי של הצימוד משומן במי סבון, ואז מוחדר חלק פלסטיקכל הדרך. ניתן למרוח את המפרקים של חלק הגומי של הצימוד לבאר עם איטום עמיד למים.
	בארות מותקנים במקומם ומיושרים אנכית. גיאוטקסטיל מונח על כרית חול. יוצקים עליו אבן כתוש גרניט של שבריר של 5-20 מ"מ או חצץ שטוף עם שכבה של לפחות 10 ס"מ. במקרה זה, נלקחים בחשבון המדרונות הדרושים של צינורות הניקוז. אבן כתוש מפולסת ודחוסה.
	צינורות ניקוז מחוררים נמדדים וחותכים גודל נכון. צינורות מוכנסים למצמדים חתוכים לבארות לאחר שימון השרוול במי סבון. השיפוע שלהם נבדק.
	על הנקזים יוצקים שכבת אבן כתוש או חצץ של לפחות 20 ס"מ. לאחר מכן עוטפים את שולי בד הגיאוטקסטיל זה על גבי זה ומפזרים שכבת חול של 20 ס"מ מעל.
	במקום המיועד חופרים בור לבאר האספן של מערכת הניקוז. רמת התרחשותו חייבת כמובן להיות מתחת לניקוז הנמוך ביותר על מנת לקבל מים מניקוז הקיר. לבור זה נחפרת תעלה מהמפלס התחתון של באר הפיקוח והבדיקה להנחת צינור ביוב.
	פירים בקטרים ​​של 460, 695 ואפילו 930 מ"מ יכולים לשמש כבאר אספן. ניתן לצייד גם באר טרומי העשויה מטבעות בטון מזוין. הכנסת צינור ביוב לבאר קולטת נעשית בדיוק באותו אופן כמו ניקוז.
	צינור הביוב המוביל מבאר ניקוז הדופן התחתון לבאר הקולט מונח על כרית חול בגודל 10 ס"מ ומעליו מפזרים חול בעובי 10 ס"מ לפחות. לאחר דחיסת החול, התעלה מכוסה באדמה.
	המערכת בודקת את הפונקציונליות. כדי לעשות זאת, מים מוזגים לתוך הבאר העליונה ביותר מבחינת מפלס. לאחר מילוי הקרקעית, המים צריכים להתחיל לזרום דרך הנקזים לבארות אחרות ולאחר מילוי תחתיתן, בסופו של דבר לזרום לבאר הקולט. לא צריך להיות זרם הפוך.
	לאחר בדיקת ביצועי הסינוסים בין קצה הבור, הם מכוסים באדמה. עדיף להשתמש בחימר מחצבה לשם כך, שייצור מנעול עמיד למים סביב הבסיס.
	הבארות מכוסות במכסים כדי למנוע סתימה. גיזום סופי והתקנת כיסויים צריכים להיעשות יחד עם גינון.

ניתן להצטייד בבאר האיסוף בשסתום סימון, שגם אם הוא עולה על גדותיו, לא יאפשר למים לזרום חזרה לניקוז. וגם בבאר יכול להיות אוטומטי. כאשר ה-GWL עולה לערכים קריטיים, המים יצטברו בבאר. המשאבה מוקמת כך שכאשר עוברים רמה מסוימת בבאר, היא תידלק ותשאב מים מהאתר או לתוך מיכלים או מאגרים אחרים. לפיכך, ה-GWL באזור היסוד תמיד יהיה נמוך מהנקזים המונחים.

קורה שבאר אספן אחת משמשת למערכת ניקוז הקיר ולמשטח אחד. מומחים לא ממליצים לעשות זאת, שכן בזמן הפשרת שלגים עזים או גשמים עזים תיאסף תוך זמן קצר כמות גדולה מאוד של מים שרק תפריע לבדיקת ה-GWL באזור היסוד. מים ממשקעים ושלג מומס נאספים בצורה הטובה ביותר במיכלים נפרדים ומשמשים להשקיה. במקרה של הצפת בארות סערה, ניתן לשאוב מים מהם באותו אופן למקום אחר באמצעות משאבת ניקוז.

וידאו: ניקוז קיר בבית

טבעת ציוד ניקוז בבית

הניקוז הטבעתי, בניגוד לניקוז הקיר, ממוקם לא קרוב למבנה היסוד, אלא במרחק מסוים ממנו: בין 2 ל-10 מטרים או יותר. באילו מקרים מסודרים ניקוז טבעת?

• אם הבית כבר נבנה וכל התערבות במבנה היסוד אינה רצויה.
• אם אין בבית מרתף.
• אם הבית או קבוצת הבניינים בנויים על קרקעות חוליות או חוליות בעלות חדירות מים טובה.
• אם סוגים אחרים של ניקוז אינם יכולים להתמודד עם העלייה העונתית של מי התהום.

ללא קשר לעובדה שניקוז הטבעת הוא הרבה יותר פשוט ביישום מעשי, יש להתייחס אליו ברצינות רבה יותר מאשר ניקוז הקיר. למה?

• מאפיין חשוב מאוד הוא עומק הניקוזים. בכל מקרה, עומק ההנחת חייב להיות גדול יותר מעומק בסיס התשתית או מפלס רצפת המרתף.
• גם המרחק מהיסוד לניקוז הוא מאפיין חשוב. ככל שהאדמה חולית יותר, המרחק צריך להיות גדול יותר. ולהיפך - ככל שיותר קרקעות חרסית, כך ניתן למקם את הניקוז קרוב יותר לקרן.
• בחישוב יסוד הטבעת נלקחים בחשבון גם מפלס מי התהום, התנודות העונתיות וכיוון זרימתם.

בהתבסס על האמור לעיל, אנו יכולים לומר בבטחה כי עדיף להפקיד את חישוב הניקוז הטבעתי למומחים. נראה שככל שהביוב קרוב יותר לבית וככל שהוא מונח עמוק יותר, כך הוא יהיה טוב יותר עבור המבנה המוגן. מסתבר שלא! כל ניקוז משנה את המצב ההידרוגיאולוגי באזור היסוד, שהוא רחוק מתמיד טוב. משימת הניקוז אינה לנקז לחלוטין את האתר, אלא להוריד את ה-GWL לערכים כאלה שלא יפריעו לחיי האדם והצומח. ניקוז הוא סוג של חוזה עם כוחות אמא טבע, ולא ניסיון "לשכתב" חוקים קיימים.

אחת האפשרויות עבור המכשיר של מערכת הניקוז הטבעתי מוצגת באיור.

ניתן לראות שחפרה תעלה מסביב לבית מחוץ לאזור העיוור לעומק כזה שחלקו העליון של צינור הניקוז נמצא 30-50 ס"מ מתחת לנקודה הנמוכה ביותר של היסוד. התעלה מרופדת בגיאוטקסטילים גם הצינור עצמו נמצא במעטפת שלו. השכבה המינימלית הבסיסית של אבן כתוש צריכה להיות לפחות 10 ס"מ. שיפוע הניקוז המינימלי בקוטר של 110-200 מ"מ הוא 2 ס"מ לכל מטר ליניארי 1 של צינור. האיור מראה שכל התעלה מכוסה בהריסות. זה די מקובל ואינו סותר שום דבר מלבד שכל ישר, מבחינת הוצאה מופרזת.

התרשים מראה כי בארות הבדיקה והבקרה מותקנות דרך סיבוב אחד, וזה די מקובל אם צינור הניקוז מונח בחתיכה אחת, ללא כל אביזרי. אבל עדיין עדיף לעשות אותם בכל צעד. זה יקל מאוד על תחזוקת מערכת הניקוז לאורך זמן.

מערכת ניקוז טבעתית יכולה "להסתדר" בצורה מושלמת עם מערכת של נקודת קרקע וניקוז ליניארי. בתעלה אחת ניתן להניח ניקוז במפלס התחתון ולהניח צנרת ביוב המובילה ממגשים ומכניסות מי סערה לבאר לאיסוף גשם ומי נמס לצדם או מעל בשכבת חול. אם השביל של האחד והשני מוביל היטב למאגר אספנים אחד, אז זה בדרך כלל נפלא, מספר עבודות העפר מצטמצם באופן משמעותי. אמנם, נזכיר שהמלצנו לאסוף את המים הללו בנפרד. ניתן לאסוף אותם יחד רק במקרה אחד - אם כל מי המשקעים וההפקה מהאדמה יוסרו (באופן טבעי או בכוח) מהאתר לתוך מערכת ביוב קולקטיבית סערה, מרזב או מאגר.

בעת ארגון ניקוז טבעת, תחילה נחפרת תעלה לעומק המשוער. רוחב התעלה באזור התחתית שלה צריך להיות לפחות 40 ס"מ; מיד ניתן מיד שיפוע מסוים לתחתית התעלה, שהשליטה בו נוחה ביותר לביצוע עם תיאודוליט, וכן בהיעדרו, חוט מתוח אופקית ומוט מדידה מאמצעים מאולתרים יעזרו.

חול שטוף נשפך בתחתית עם שכבה של לפחות 10 ס"מ, אשר נגח בזהירות. ברור שאי אפשר לעשות זאת בתעלה צרה בצורה ממוכנת, לכן משתמשים במכתש ידני.

התקנת בארות, חיבורי קשירה, הוספת גרניט כתוש או חצץ, הנחת וחיבור ניקוזים נעשים בדיוק באותו אופן כמו בעת ארגון ניקוז קיר, כך שאין טעם לחזור. ההבדל הוא שעם ניקוז טבעת, עדיף למלא את התעלה לאחר אבן כתוש וגיאוטקסטיל לא באדמה, אלא בחול. יוצקים רק את שכבת האדמה הפורייה העליונה, כ-10-15 ס"מ. לאחר מכן, כבר עם ציוד הנוף של האתר, נלקחים בחשבון מקומות הנחת הניקוז ולא נטועים בהם עצים או שיחים בעלי מערכת שורשים חזקה. מקומות.

וידאו: ניקוז מסביב לבית

ציוד ניקוז נקודות וקו משטח

כמו בכל המקרים, מערכת ניקוז עילי יכולה להיות מותקנת בהצלחה רק אם יש פרויקט או לפחות תוכנית עצמית. בתוכנית זו, יש צורך לקחת בחשבון הכל - מנקודות צריכת מים ועד מיכל שבו יתמזגו גשם ומים נמסים. במקרה זה, יש צורך לקחת בחשבון את המדרונות של צינורות ומגשים, את כיוון התנועה לאורך המגשים.

ניתן להתקין את מערכת הניקוז העילי עם שטח עיוור קיים, שבילים מלוחות ריצוף או אבני ריצוף. ייתכן שיהיה צורך להתערב באחד מחלקיהם, אך הדבר עדיין אינו מצריך פירוק מוחלט. שקול דוגמה להתקנת מערכת ניקוז עילי באמצעות דוגמה של מגשי בטון פולימרי ומלכודות חול (מלכדות חול) וצנרת ביוב.

כדי לבצע את העבודה תצטרך סט כלים פשוט מאוד:

• אתים חפירה וכידון;
• בִּניָן רמת בועהאורך מ-60 ס"מ;
• פטיש ספסל;
• פטיש גומי להנחת אריחים או אבני ריצוף;
• חוט סימון בנייה וסט יתדות עשוי עץ או חתיכות חיזוק;
• מרית ומרית;
• רוּלֶטָה;
• סכין בנייה;
• אִזְמֵל;
• מטחנת זווית (מטחנה) עם דיסקים של לפחות 230 מ"מ לאבן ומתכת;
• מיכל להכנת תמיסות.

אנו מציגים את התהליך הנוסף בצורה של טבלה.

תמונה	תיאור תהליך
	בהתחשב בתוכנית או בתכנון של ניקוז פני השטח, יש צורך לקבוע את נקודות הזרמת המים, כלומר, אותם מקומות שבהם מים שנאספו מהמשטח יכנסו לצינור הביוב המוביל לבאר הניקוז. עומק הנחת צינור זה חייב להיעשות מתחת לעומק הקפאת הקרקע, אשר עבור רוב המאוכלסים אזורי אקליםרוסיה היא 60-80 ס"מ. זה האינטרס שלנו למזער את מספר נקודות הפריקה, אבל כדי להבטיח את יכולת הניקוז הנדרשת.
	הזרמת מים לצנרת חייבת להיעשות דרך מלכודות חול או דרך כניסות מי סערה כדי להבטיח סינון של פסולת וחול. קודם כל, יש צורך לספק את החיבור שלהם באמצעות אלמנטים בצורת סטנדרטית של ביוב חיצוני לצינור ולנסות על אלמנטים אלה באתר ההתקנה.
	עדיף לחזות מראש את חיבור פתחי מי הסערה הממוקמים מתחת לצנרת, גם בשלב הסדרת ניקוז הקיר, כך שכאשר נמס שלג במהלך ההפשרה ושלא בעונה, המים הזורמים מהגגות נופלים מיד לצנרת התת-קרקעית. ולא יקפא במגשים, על אזורים עיוורים ושבילים.
	אם לא ניתן להתקין מלכודות חול, אז ניתן לחבר את צינור הביוב ישירות למגשים. לשם כך, למגשי בטון פולימרי יש חורים טכנולוגיים מיוחדים המאפשרים לחבר צינור אנכי.
	לחלק מהיצרנים יש סלים מיוחדים קבועים בשקע המים האנכי, המגינים על מערכת הניקוז מפני סתימה.
	לרוב מגשי הפלסטיק, בנוסף לחיבור אנכי, יכולים להיות גם חיבור צדדי. אבל זה צריך להיעשות רק כאשר יש ביטחון בטוהר המים המנקזים, שכן קשה הרבה יותר לנקות בארות ניקוז ומיכלי ניקוז מאשר סלים.
	כדי להתקין אלמנטי ניקוז פני השטח, תחילה עליך לבחור את האדמה לעומק ולרוחב הנדרשים. לשם כך, עם מדשאה שכבר קיימת, חותכים את הדשא לרוחב הנדרש, המוגדר כרוחב האלמנט המותקן בתוספת 20 ס"מ - 10 ס"מ מכל צד. יתכן ויהיה צורך לפרק את המדרכה והשורות הקיצוניות של לוחות ריצוף או אבני ריצוף.
	לעומק להתקנת אלמנטי ניקוז יש צורך לבחור את הקרקע לפי עומק האלמנט בתוספת 20 ס"מ. מתוכם 10 ס"מ להכנת חול או אבן כתוש ו-10 ס"מ לבסיס בטון. מסירים את האדמה, מנקים ומנקים את הבסיס, ומילוי נוסף עשוי מאבן כתוש בשבריר של 5-20 מ"מ. לאחר מכן נועצים יתדות ומשוך חוט, שיקבע את רמת המגשים המותקנים.
	אלמנטי ניקוז משטח מנוסים באתר ההתקנה. במקרה זה, יש לקחת בחשבון את כיוון זרימת המים, אשר מצויין בדרך כלל על משטח הצד של המגשים.
	באלמנטי הניקוז עשויים חורים לחיבור צינורות ביוב. במגשי פלסטיק עושים זאת בעזרת סכין ובמגשי בטון פולימרי עם איזמל ופטיש.
	בעת התאמת חלקים, ייתכן שיהיה צורך לחתוך חלק מהמגש. פלסטיק נחתכים בקלות עם מסור, ובטון פולימרי עם מטחנה. סורגים ממתכת מגולוונת נחתכים במספריים למתכת, וסורגים מברזל יצוק נחתכים במטחנה.
	על המגשים האחרונים מותקנים מכסי קצה באמצעות חומר איטום דבק מיוחד.
	כדי להתקין אלמנטים לניקוז פני השטח, עדיף להשתמש בתערובות יבשות מוכנות של בטון חול M-300, הנמצאות במבחר של יצרנים רבים. במיכל מתאים מכינים תמיסה שצריכה להיות צפופה בעקביות. ההתקנה מתבצעת בצורה הטובה ביותר מנקודות פריקה - מלכודות חול. בטון מונח על הבסיס המוכן.
	לאחר מכן הוא מפולס עם כף ומלכודת חול מותקנת על הכרית הזו.
	ואז הוא נחשף לאורך החוט שנמתח בעבר. במידת הצורך, המגש יושב במקומו עם פטיש גומי.
	תקינות ההתקנה נבדקת על ידי הכבל ועל ידי המפלס.
	מגשים ומלכודות חול מוגדרות כך שכאשר השבכה מותקנת, המישור שלה נמצא 3-5 מ"מ מתחת לפני השטח. אז המים יזרמו בחופשיות לתוך המגשים, הסורגים לא ייפגעו מגלגלי המכונית.
	מלכודת החול המישורית קבועה מיד בצדדים תערובת בטון. מה שנקרא עקב בטון נוצר.
	באופן דומה, מגשי ניקוז מותקנים על בסיס בטון.
	הם גם מתיישרים עם החוט והרמה.
	לאחר ההתקנה, המפרקים מכוסים באיטום מיוחד, המוצע תמיד בקניית מגשים.
	מתקינים מנוסים יכולים למרוח איטום לפני התקנת המגשים, למרוח אותו על הקצוות עוד לפני ההתקנה.
	בעת התקנת מגשי פלסטיק בבטון, הם יכולים להיות מעוותים. לכן, עדיף להתקין אותם עם רשתות מותקנים, אשר, כדי למנוע זיהום, עדיף לעטוף בניילון.
	אם המשטח שטוח ואין לו שיפועים, אז זה יהיה בעייתי לספק את השיפוע הנדרש של המגשים. הדרך לצאת מהמצב הזה היא להתקין מפל של מגשים באותו רוחב, אבל בעומקים שונים.
	לאחר התקנת כל האלמנטים של ניקוז פני השטח, נוצר עקב בטון, ולאחר מכן מותקנים אבני ריצוף או לוחות ריצוף אם היו מפורקים. פני אבני הריצוף צריכים להיות גבוהים ב-3-5 מ"מ מהשבכה של מגש הניקוז.
	בין אבני הריצוף למגשים, חובה לבצע תפר דפורמציה. במקום חוטי הגומי המומלצים, ניתן להשתמש בפס מקופל כפול של חומר קירוי ואיטום.
	לאחר התייצבות הבטון, לאחר 2-3 ימים, ניתן לבצע מילוי חוזר של האדמה שנחפרה.
	לאחר דחיסת האדמה, שכבת הדשא שהוסרה קודם לכן מונחת על גבי. יש להניח אותו בגובה של 5-7 ס"מ גבוה משאר משטח הדשא, שכן עם הזמן הוא ידחוס ויישקע.
	לאחר שטיפת כל מערכת הניקוז העילי ובדיקת ביצועיה, המגשים, פתחי מי הסערה ומלכודות החול נסגרים בסורגים. ניתן לחשוף אלמנטים להעמסה אנכית רק תוך 7-10 ימים.

בעת הפעלת מערכת ניקוז עילי, הכרחי לנקות מעת לעת את פתחי מי הסערה ומלכודות החול. במידת הצורך, ניתן להסיר את רשתות המגן ולשטוף את המגשים עצמם עם סילון מים חזק. מים שנאספים לאחר גשמים או הפשרת שלגים הם המתאימים ביותר לשימוש נוסף להשקיית הגינה, גינת הירק או המדשאות. מי התהום הנאספים על ידי מערכת ניקוז עמוקה עשויים להיות בעלי הרכב כימי שונה ולא תמיד ניתן להשתמש בהם לאותן מטרות. לכן, אנו שוב מזכירים וממליצים לקוראינו לאסוף את מי התהום ואת המים האטמוספריים בנפרד.

וידאו: התקנת מערכת ניקוז

ציוד ניקוז עמוק לאתר

כבר תיארנו באילו מקרים יש צורך בניקוז עמוק של האתר וגילינו שכמעט תמיד יש צורך בו על מנת לשכוח לנצח את הבעיות של שלוליות עומדות, לכלוך קבוע או מוות של צמחים שונים שאינם יכולים לסבול קרקעות ספוגות מים. המורכבות של ציוד ניקוז עמוק היא שאם האתר כבר עוצב, נשתלו עצים ושיחים, יש מדשאה מטופחת, אז יהיה צורך להפר את הצו הזה לפחות חלקית. לכן, אנו ממליצים לארגן מיד מערכת ניקוז עמוק באתרי הבנייה החדשים שנרכשו. כמו בכל שאר המקרים, יש להזמין את הפרויקט של מערכת ניקוז כזו ממומחים. חישוב וביצוע שגויים עצמאיים של מערכת הניקוז יכולים להוביל לכך שמקומות ספוגי מים באתר יהיו סמוכים למקומות יבשים.

באזורים עם הקלה בולטת, מערכת הניקוז יכולה להפוך לחלק יפה מהנוף. בשביל זה, מאורגן ערוץ פתוחאו רשת של ערוצים דרכם מים יכולים לצאת בחופשיות מהאתר. מי גשמים מהגג יכולים להיות מופנים גם לערוצים אלו. אבל הקוראים בהחלט יסכימו עם המחברים שנוכחותם של מספר רב של ערוצים תביא יותר אי נוחות מאשר תועלת מההתבוננות שלהם. לכן מצויד לרוב ניקוז עמוק מסוג סגור. המתנגדים לניקוז עמוק עשויים לטעון שמערכות כאלה עלולות להוביל לניקוז יתר של אדמה פורייה, מה שישפיע לרעה על הצמחים. עם זאת, כל קרקעות פוריותשיהיה טוב מאוד ו נכס שימושי- הם שומרים בדיוק כמה מים בעובי שלהם לפי הצורך, וצמחים הגדלים על קרקעות לוקחים מהם בדיוק את המים הדרושים למערכת השורשים שלהם.

המסמך המנחה העיקרי לארגון מערכת הניקוז הוא תכנית גרפית של מערכת הניקוז, המציגה הכל: מיקום בארות הקולט והאגירה, חתך צינורות הניקוז ועומקם, חתך הניקוז. תעלה ומידע שימושי אחר. דוגמה לתוכנית מערכת ניקוז מוצגת באיור.

שקול את השלבים העיקריים של יצירת אתר ניקוז עמוק.

תמונה	תיאור תהליך
	קודם כל, מסומן האתר, שבו מועבר המיקום של האלמנטים העיקריים של מערכת הניקוז מהתוכנית לשטח. מסלולי צינור ניקוז מסומנים בחוט מתוח, שניתן למשוך מיד או אופקית או בשיפוע, שאמור להיות בכל אחד מהקטעים.
	בור נחפר מתחת לבאר ניקוז האחסון בעומק הנדרש. תחתית הבור נדחסת ועליה יוצקים ודחוסים 10 ס"מ חול. מנסים את גוף הבאר במקום.
	בכיוון מהבאר לתחילת צינור האספן הראשי, נחפרת תעלה, שתחתיתה מקבל מיד את השיפוע הרצוי שצוין בפרויקט, אך לא פחות מ-2 ס"מ ל-1 מטר ליניארי של הצינור. רוחב התעלה באזור התחתון הוא 40 מ' העומק תלוי בפרויקט הספציפי.
	מתעלת הקולט נחפרות תעלות לניקוז, אשר יחוברו לצינור הקולט. לתחתית התעלות ניתן מיד את השיפוע הרצוי. רוחב התעלות באזור התחתון 40 ס"מ. העומק לפי הפרויקט. על קרקעות חרסית ואדמה, עומק הניקוז הממוצע הוא 0.6-0.8 מטר, ובקרקעות חוליות - 0.8-1.2 מטר.
	הכנת בורות הביוב הסיבוביות והאספנים נערכים.
	לאחר בדיקת העומק והמדרונות הנדרשים, יוצקים 10 ס"מ של חול על קרקעית כל התעלות, אשר לאחר מכן מרטיבים ונדחסים באופן ידני.
	גיאוטקסטיל מרופד בתחתית התעלות כך שהוא עובר גם על הקירות הצדדיים. בהתאם לעומק התעלה ורוחב בד הגיאוטקסטיל, הוא קבוע על קירות התעלה או על גבי.
	הבארות מותקנות ומנוסות במקומן, מסומנים המקומות בהם מוכנסים הזיווגים. לאחר מכן מסירים את הבארות וחותכים לתוכם את הזיווגים הדרושים כדי לחבר את הניקוז, התחתיות מותקנות.
	בארות מותקנים במקומם, מפולסים. לתעלות יוצקים שכבת גרניט כתוש או חצץ שטוף בשבריר של 20-40 מ"מ בעובי 10 ס"מ. שכבת האבן הכתושה נדחסת, נוצרים המדרונות הדרושים.
	הקטעים הדרושים של צינורות ניקוז מנותקים, אשר מושלמים עם תקעים (במידת הצורך). ברוב המקרים, קורות ניקוז עשויות מצינורות בקוטר של 110 מ"מ, וקולטים - 160 מ"מ. צינורות מונחים בתעלות ומחוברים לחיבורי בארות ואביזרים. העומק והשיפועים שלהם נבדקים.
	על הנקזים יוצקים שכבה של 20 ס"מ של אבן כתוש או חצץ שטוף. לאחר ההדקה, שכבת האבן הכתושה מכוסה בגיאוטקסטיל שהוצמד בעבר לקירות התעלות או מלמעלה.
	מערכת הניקוז נבדקת לתפעול. לשם כך, במקומות שונים שבהם מניחים ניקוז, כמות גדולה של מים מוזגת לתוך התעלות. ספיגתו בשכבת האבן הכתושה וזרימתו דרך בארות הקולטים הסיבוביות והכניסה לבאר התפיסה הראשית מבוקרת.
	על הגיאוטקסטיל יוצקים שכבת חול בעובי של לפחות 20 ס"מ. החול נדחס ומעליו התעלות מכוסות באדמה פורייה - 15-20 ס"מ.
	מכסים מונחים על הבארות.

גם אם הניקוז העמוק של האתר נעשה ללא פרויקט, עדיין יש צורך לשרטט עליו לציין את מיקום הנקזים ועומק התרחשותם. זה יעזור בעתיד בעת ביצוע כל עבודת חפירה כדי להשאיר את המערכת שלמה. אם ההקלה מאפשרת, אזי ייתכן שלא יסדרו את בארות התפיסה, והמים הנאספים על ידי ניקוז נשלחים מיד לביוב, מאגרים או מערכת ביוב קולקטיבית סערה. כל אחד מהצעדים הללו חייב להיות מתואם עם השכנים ועם הנהלת הכפרים. אבל הבאר עדיין רצויה, ולו רק כדי לשלוט ב-GWL ובתנודות העונתיות שלו.

ניתן לגרום לבאר האספן לאיסוף מי תהום לעלות על גדותיו. כאשר מפלס המים בבארות כאלה הופך גבוה יותר מצינור הגלישה, חלק מהמים זורם דרך צינור הביוב לבאר אגירה נוספת. מערכת כזו מאפשרת מים נקייםבבאר האחסון, שכן כל הלכלוך, הסחף והפסולת שוקעים בקולט עולים על גדותיהם היטב.

כאשר הוגים ידועים, המכונים גדולים, שהצהרותיהם מצוטטות ומובאות כל הזמן כדוגמאות, העלו את מחשבותיהם על הכתב, כנראה שהם אפילו לא חשדו שהם כותבים על ניקוז עמוק. הנה כמה דוגמאות:

• הדימוי הקולקטיבי של ההוגה, המוכר לרוב האנשים, כפי שאמר קוזמה פרוטקוב: "תסתכל על השורש!". ביטוי נהדר המדבר על ניקוז עמוק! אם הבעלים רוצה לגדול באזור שלו עצי גן, אז זה פשוט הכרחי לדעת היכן טמונים מי תהום, שכן יתירותם באזור מערכת השורשים משפיעה רעה על רוב הצמחים.
• הוגה דעות מפורסם מאוד ו"מחולל חוכמה" אוסקר ווילד אמר גם הוא, מבלי לדעת זאת, על ניקוז עמוק: "החטא הגדול ביותר באדם הוא השטחיות. לכל מה שקורה בחיינו יש משמעות עמוקה משלו.
• סטניסלב יז'י לק אמר את הדברים הבאים לגבי עומק: "ביצה לפעמים עושה רושם של עומק." ככל האפשר, ביטוי זה מתאים לניקוז, שכן בלעדיו האתר עשוי בהחלט להפוך לביצה.

אתה יכול לצטט הרבה יותר ציטוטים של אנשים גדולים ולחבר אותם עם ניקוז, אבל אנחנו לא נסייח את הקוראים של הפורטל שלנו מהרעיון המרכזי. לבטיחות הבתים ולנוחות תושביהם, יש בהחלט צורך ביצירת תנאים אידיאליים לגידול הצמחים הדרושים, סידור נוף נעים, ניקוז.

סיכום

יש לציין כי לתושבי רוב אזורי רוסיה יש מזל שאין לתאר אם נושא הניקוז מועלה. שפע של מים, במיוחד מים מתוקים, עדיף בהרבה על המחסור בהם. תושבי אזורים צחיחים ומדבריים, לאחר קריאת מאמר כזה, היו נאנחים ואומרים: "יהיו לנו בעיות שלך!" לכן, אנחנו פשוט חייבים לראות את עצמנו ברי מזל שאנחנו חיים במדינה שלא חסרים בה מים מתוקים.

כפי שכבר ציינו, אתה תמיד יכול "לנהל משא ומתן" עם מים באמצעות מערכת הניקוז. שפע השוק המודרני מציע רק מגוון עצום של רכיבים שונים, המאפשר לך ליצור מערכת של כל מורכבות. אבל בעניין הזה יש להיות מאוד סלקטיביים וזהירים, שכן המורכבות המוגזמת של כל מערכת מפחיתה את מהימנותה. לכן, אנו ממליצים שוב ושוב להזמין פרויקט ניקוז ממומחים. והיישום העצמאי של ניקוז האתר הוא די בכוחו של כל בעל טוב, ואנו מקווים שהמאמר שלנו יעזור בדרך כלשהי.

כל בעל בית מבין שניקוז מסביב לבית הוא אחד ההליכים העיקריים. ניקוז הבית מהווה הגנה מפני הצפה, אשר ימנע עיוות לאחר מכן של בסיס הבית (היסוד). זה גם שולל את האפשרות של עיוותים של חלונות ודלתות, וכל פגמים לא יופיעו על הקירות.

במבט ראשון, ההליך ליצירת ניקוז בבית נראה קשה, אבל אפשר לעשות את זה בעצמך. מאמר זה יענה על השאלה: איך לעשות ניקוז בבית?

מהו ניקוז בבית? זהו עיצוב שמסיר עודף לחות מהמבנה. עיצוב זה יכול להיות מסודר בדרכים שונות. אבל לרוב המערכת עשויה מצינורות. המים עוברים בצינורות.

לטענת אנשים רבים, מספיק אזור עיוור אחד מסביב למבנה כדי ליצור מאגר יעיל. אבל זה שגוי, כי אנשי מקצוע ממליצים בחום ליצור מערכת ניקוז שלמה שתספק הגנה טובה יותר מפני מים.

בסך הכל, ישנן שלוש דרכים להסיר מים (ניקוז):

• שיטה ציבורית.במקרה זה משתמשים בתעלות פתוחות שעומקן ורוחבן הוא 50 סנטימטרים. עומק הניקוז חייב להיות מספיק. זוהי המערכת הקלה ביותר שתוכל ליצור בעצמך. אבל התעלות הופכות את מראה האתר לא נעים. כמו כן, לאחר פרק זמן מסוים, התעלות מתפוררות ואינן ניתנות לשימוש יותר. לכן יש לחזק אותם עוד יותר בעזרת מגשים שונים.
• שיטת שינה.תעלות שנחפרו חייבות להיות מכוסות בהריסות. אתה יכול גם להשתמש בלבנים שבורות במקום חצץ גדול. סוד מכוסה מראש התעלה. היתרון העיקרי של עיצוב זה הוא חיי התפעול העצומים שלו. התקופה גדלה אם אתה משתמש בגיאו-סינתזה במהלך ההתקנה, כלומר גיאוטקסטיל. אך ישנם חסרונות, שהם שלא ניתן לתחזק את המבנה טכנית במהלך השימוש, ולמערכת יש גם רמת תפוקה נמוכה.
• שיטה פרטית.במצב זה, המערכת מורכבת מצינורות מחוררים המונחים בתוך הקרקע. זה הכי הרבה ניקוז טוב יותרברחבי הבית, אבל זה קשה לעשות את זה בעצמך, תצטרך לפנות לעזרה של מומחים.

הסוגים העיקריים של עיצוב ניקוז

בסך הכל, ישנם מספר זנים של מערכת הניקוז. הבה נשקול כל סוג בנפרד.

בניית קיר

המערכת נוצרת סביב בסיס המבנה (הבסיס). יש להתקין ניקוז קיר אם בבניין יש מרתף או מרתף.יש צורך לבצע את התקנת מבנה הקיר במהלך הסדרת היסוד של הבניין, כאשר בור היסוד טרם התמלא. אם ההרכבה מתבצעת מאוחר יותר, תצטרך לבצע עבודה נוספת, אשר תצטרך להשקיע זמן, מאמץ וכסף.

הנחת המערכת מתבצעת לאורך הבסיס. יש להוציא צינורות מפינות הבניין לבורות ביוב. בנקודה של המערכת, שהיא הנמוכה ביותר, נוצרת באר לתפוקה. בבאר זו יופנו מים אל מחוץ לגבולות האתר.

כדי ליצור הגנה נוספת ליסוד הבית, יש צורך לצייד טירת חימר, שאמורה להיות ממוקמת במרחק של 90 ס"מ מהבניין.

עיצוב טבעת או תעלה

עיצוב זה מותקן במרחק של שניים או שלושה מטרים מבסיס המבנה. סוג זה של מערכת ניקוז משמש לבניינים שאין בהם מרתפים או מרתפים. או שהבניין צריך להיות ממוקם על שכבת אדמת חרסית.

כמו כן, נוצרת טירת חרס בין בסיס המבנה למבנה הניקוז להגנה נוספת. יש צורך להניח ניקוז בעומק של 50 ס"מ מנקודת היסוד, שהיא הנמוכה ביותר. ניקוז צריך להיות מונח על חצץ גדול.

עבודת הכנה לפני ההתקנה

לפני שתתחיל ליצור ניקוז בבית, עליך להכין את בסיס הבניין:

• ראשית, יש צורך לטפל בחלק החיצוני של הקרן עם פריימר ביטומן-קרוסין.
• לאחר מכן, אתה צריך ליישם מסטיק מביטומן.
• ואז הרשת המחוזקת מונחת לתוך הביטומן. התאים של הרשת המחוזקת צריכים להיות 2 × 2 מילימטרים.
• ברגע שהמסטיק הביטומני מתייבש. זמן הייבוש שלו הוא כ-24 שעות. כדי לסגור את הרשת המחוזקת, עליך למרוח שכבה נוספת של ציפוי.

כללים וניואנסים של יצירת מבנה

המרכיבים העיקריים של המערכת הם צינורות ניקוז שתוכננו במיוחד. הם עשויים מפלסטיק, והקוטר המרבי שלהם הוא מאה מילימטרים. אם התקציב שלך לא מאפשר לרכוש אותם, אז צינורות ביוב רגילים יכולים לשמש כתחליף שלהם. זה רק הכרחי לבחור צינורות בקוטר הנדרש, לעשות בהם חורים.

יש צורך לקחת בחשבון את מידות החצץ שבו יונח החלק. הקוטר שלו צריך להיות גדול יותר מזה של החורים שנעשו.

על פי ניסיונם של אנשים רבים, מערכת הניקוז מסביב לבית יכולה להתבצע באופן עצמאי. כדי לבצע הליך זה, עליך לעקוב אחר הכללים והניואנסים הבאים:

• הצינור חייב להיות מכוסה בחצץ למשך 30 ס"מ. על מנת למנוע את סתימת המערכת, נעשה שימוש באלמנטים העטופים בחומר סינון. או, במקום זאת, מונחים גיאוטקסטילים.
• אם ניקוז עמוק יהיה ממוקם מתחת לכביש שבו מכוניות נעות, אז יש להשתמש בצינורות עשויים מתכת למבנה, המחוברים באמצעות צימודים לאלמנטים אחרים.
• על מנת לנקות ולתחזק את המבנה באופן חופשי במהלך הפעילות, מותקנות בורות ביוב בנקודות מפתח וכן כל עשרה מטרים.

הוראות שלב אחר שלב להתקנת ניקוז

גם בשלב התכנון של האתר, יש צורך לשקול את מערכת הניקוז. תוכנית כזו תעזור לקבוע את המיקום המדויק של צינורות מחוררים, כמו גם לחשב החומרים הנכוניםורכיבים. שקול הוראה שלב אחר שלב:

• אנו מבצעים סימון באתר לפי התכנית שהוכנה. יש להכין תכנית ניקוז מסביב לבית.יש צורך לזהות את הנקודה הגבוהה והנמוכה ביותר של פני כדור הארץ. זה חייב להיות ידוע מכסה את כל השטח.
• לאחר מכן, אתה צריך לחפור תעלות בעומק הדרוש.רוחב התעלה צריך להיות כזה שצינורות מחוררים או ביוב וחצץ גדול יכולים להיכנס לתוכה.
• אז אתה צריך לארגן את השיפוע של המבנה. בצע מדידות של הפרשי הגובה, ולאחר מכן עליך להגדיר את המוטות בנקודות הנדרשות.בתחתית התעלה, אתה צריך בזהירות לשפוך חול עד שנוצר המדרון הדרוש.
• יש לדחוס את תחתית התעלה.לאחר מכן, יש צורך למלא את האבן הכתוש בעשרה סנטימטרים, ואז היישור מתבצע שוב. יתר על כן, יש לרפד את תחתית התעלה בגיאוטקסטיל, מלמעלה יש להניח שכבת חצץ. אתה צריך לשלוט בהטיה. לאחר מכן, הכן את השקע מידה קטנהלהניח צינורות מחוררים.
• אלמנטים מחוררים מונחים על השטח המוכן, ולאחר מכן הם צריכים להיות מחוברים בחוזקה. אל תשכח לבדוק את השיפוע הנבחר של הצינור. הבדיקה מתבצעת באמצעות חבל הנמתח לאורך החפיר.
• ואז הופק התקנת בורות ביוב.
• אם לא מחובר חומר סינון לצינורות, יש לעטוף אותם בגיאוטקסטיל., והידוק מתבצע באמצעות סרט פוליפרופילן.
• המבנה ממולא בחצץ גס.רוחב שכבה זו צריך להיות 20 ס"מ.
• יש להביא צינורות לבור הביוב.ממנו יזרמו מים לתעלות.
• שכבת הסינון חייבת להיות עטופה בגיאוטקסטיל. במקרה זה, אתה צריך לעשות חפיפה קטנה.

השלב האחרון של ההליך הוא מילוי חוזר של מערכת הניקוז בחול נהר. כדי שהכל ייראה אסתטי, צריך גם לדחוס את החול.

בורות ביוב

ביוב עשוי היטב הוא המפתח למערכת ניקוז יעילה סביב המבנה שלך. יש צורך בבור ביוב כדי לתחזק ולנקות את מבנה הניקוז.ללא באר, המערכת תיסתם בהדרגה ולבסוף תהיה בלתי שמישה.

אפשר לרכוש רכיב מוכן בשוק הבנייה, או ליצור אותו בעצמך באמצעות חתיכת צינור פלסטיק בקוטר הנדרש. פתח הביוב צריך להיות רחב מספיק כדי שידו של אדם תוכל לרדת לשם כדי לנקות את מערכת הניקוז.

בנקודת מבנה הניקוז, שהיא הנמוכה ביותר, יש להתקין באר תפיסה.המבנים הפופולריים ביותר עשויים מבטון מזוין. עומק הביוב צריך להיות כזה שהחול בתחתית לא יפריע לזרימת המים. רק לפעמים צריך לנקות אותו.

חומרי בניין וכלי עבודה

כמו בכל הליך, יהיה צורך בכלי בנייה וחומרי בנייה ליצירת מערכת ניקוז. כלי הבנייה הראשון הוא חפירה, שבעזרתה חופרים תעלות. המרכיב העיקרי הבא הוא צינורות פלסטיק שינקז מים.

תזדקק לבורות ביוב, מסור מתכת מעוצב במיוחד עבור אלמנטים מתכתיים. אנחנו צריכים הובלה שתבצע הובלה של חצץ גדול, צריך גם מבודד חום, כלומר גיאוטקסטיל. צינורות מונחים על דוד זה. ואתה תצטרך כמות קטנה של חול.

עלות עבודה

המחיר תלוי בחומרים שבהם תשתמשו להתקנה. אם אתה צריך לצייד את מערכת הניקוז בבית הקיץ שלהם, אז אתה יכול להשתמש חומרים זמיניםלמשל לוחות, צפחות, אבנים, שרידי לבנים.

אם הבית שלך עשוי מלבנים או עץ, אז במקרה זה יש צורך להשתמש בחומרים שיש להם מחיר גבוה יותר, למשל, צינורות פלסטיק, תקשורת מתכת.

העלות הכוללת כוללת גם בידוד תרמי שיש לדאוג לו. מבודד החום הטוב ביותר לניקוז הוא geotextile, אם הוא אינו זמין, אז ניתן להשתמש בסמרטוטים או חומוס רגילים. הודות לכך, המבנה לא יקפא בעונת החורף.

תוֹצָאָה

ניקוז מוכן היטב מסביב לבית יכול לספק הגנה לבניין מפני מי תהוםשיש להם השלכות שליליות. ניקוז סביב הקרן הופך הכרחי ביותר כאשר יש צורך להגן על המרתף מפני שיטפון.

מערכת ניקוז עשה זאת בעצמך מסביב לבית מגיעה בסוגים שונים, לכן עליך לבחור את הסוג הנכון המתאים לתנאים ולכיסוי הקרקע שלך. הכן תוכנית להתקנה עתידית.

רצוי לבצע את העבודה בשלב בניית תשתית המבנה.במהלך ההרכבה, עליך לעקוב אחר אלגוריתם ברור של פעולות. כל סוג של ניקוז משתמש בחומרים משלו. כך, למשל, אם המערכת ממוקמת מתחת לכביש שבו נעים כלי רכב, יהיה צורך באלמנטים מתכתיים להתקנה.

עבור חלקת הגן, אתה יכול להשתמש בכלי וחומרי בנייה זמינים לציבור. בתור מבודד חום, עדיף להשתמש בגיאו-סינתטיים, כלומר גיאוטקסטילים.אם זה לא אפשרי, אז אתה יכול להשתמש בסמרטוטים רגילים.

מומחים יבצעו את העבודה ללא בעיות ובאיכות גבוהה, תוך התבוננות בכל כלל וניואנסים, אבל אם תנסה, אתה יכול לעשות הכל בעצמך. אתה תהיה מרוצה מהתוצאה, החדר שלך יהיה נוח ומוגן מההשפעות השליליות של מי התהום. עכשיו אתה יודע איך לעשות ניקוז בבית עם הידיים שלך.

למגורים נוחים, מניעת נזקים והגדלת חיי השירות, מבנים מצוידים במערכת ניקוז. ובמקרים מסוימים, בהתחשב בתנאי האקלים ובמצב מי התהום באתרי הבנייה, אי אפשר להסתדר בלי עבודה כזו. כיצד לבצע ניקוז סביב בית פרטי, אילו סוגי מבנים משמשים, כמו גם את ההליך לביצוע עבודה, כעת נשקול.

מערכות ניקוז הן תקשורת הנדסית הממוקמת מחוץ למבנים, המיועדת להסרת רטיבות מהיסוד או מהאתר, שיכולה להתבטא כתוצאה מחשיפה למי תהום, כמו גם מי שיטפונות ומשקעים.

תנאים שבהם יש לבצע ניקוז:

• הקרקע באתר הבנייה מאופיינת בתכולה גבוהה של סלעים חרסיתיים.
• גשמים רבים באזור הבנייה.
• השטח באתר, כמו גם מיקומו, תורמים להצטברות הלחות ואינם מאפשרים לה לחרוג ממנה.
• מפלס מי תהום גבוה.
• לבניינים סמוכים יש יסודות קבורים בכבדות.

אם מי התהום קרובים לפני השטח לשיפור השטח הסמוך, כמו גם יצירת תנאים נוחים לגידול צמחים, ניקוז מסודר סביב האתר כולו.

סוגי מערכות

מבנים מחולקים לפי שיטת התקנתם וצריכת עודפי מים וכן אפשרויות מיקום ביחס למבנים. בהתאם למטרה של המערכת, סוג היסודות של מבנים באתר, תקשורת ניקוז זמינה בשתי גרסאות.

1. ישירות בקיר המבנה - הניקוז מותקן אם למבנה יש תשתית עמוקה באדמה. זה נובע מהצורך לצייד מרתף גדול או מרתף. עיצוב זה מונע מלחות להיכנס, לכן, הצפה של המקום וההרס שלאחר מכן של הבניין. ההתקנה מתבצעת מתחת לרמת בסיס הבסיס.

אם מערכת הניקוז מסביב לבית ממוקמת בקירות, אין זה אומר שאין צורך באיטום חיצוני. עבודות הכנה והתקנה של מערכות ניקוז צריכות להתבצע במקביל לתחילת הבנייה. לכן, בעת חפירת בור או תעלה, עליך לבצע מיד מילואים, בהתאם לרוחב התקשורת המיועדת.

אם הקרקע מאופיינת בכמות גדולה וברמה גבוהה של מי תהום, והבניין ממוקם על בסיס לוח, לארגן ניקוז המאגר בצורה של מצעים נוספים של אבן כתוש. במקרה זה, הלחות מתחת לבניין תופרש למערכת ניקוז הקיר.

2. חרוט מהקירות - הם מסדרים תקשורת אם הבניינים עומדים על בסיס קבור רדוד והרכב האדמה אינו מאפשר למים להיספג במהירות ולעזוב. לכן, הניקוז של הבית מונח בעומק רדוד. ככלל, תקשורת מונחת מאחורי השטח העיוור של היסוד או, בהתאם למאפייני האתר, במרחק של עד שלושה מטרים מהבניין.

על פי שיטת ההתקנה, מערכות ניקוז לבית פרטי מחולקות לשני סוגים:

1. סגור - בשיטה זו תעלות הסערה מוסתרות לחלוטין והרטיבות חודרת אליהם ישירות מהקרקע.
2. פתוח - אפשרות כאשר מים חודרים למערכת לא רק מהאדמה, אלא גם זורמים על פני השטח שלה. במקרה זה, תעלות הניקוז יכולות להיות פתוחות או מוגנות על ידי סורגים. ככלל, לתקשורת כזו יש התרחשות רדודה. בנוסף לסילוק רטיבות ממבנים, כך ניתן לבצע ניקוז מסביב לאתר אם הוא מוצף או מוצף בכבדות.

אלמנטים וחומרים מבניים

וולס - בצע מספר פונקציות:

1. איסוף וסילוק מים.
2. ניטור מצב העבודה של מבנים.
3. תחזוקה.
4. מסנן שיקוע.

בהתאם למטרה, הקוטר שלהם יכול להיות בין 30 סנטימטרים למטר אחד. עבור ניקוז עמוק, טבעות בטון או בארות פלסטיק מוכנות של ייצור תעשייתי משמשים. אתה יכול להשתמש בצינורות פלסטיק בקוטר גדול.

• מגשים - משמשים לניקוז פתוח, הם עשויים בטון ופלסטיק, וגם מונחים עם לבנים או אבן.
• סריג - לניקוז מים והגנה על מגשים מפגיעה של נושאים גדולים. הם יכולים להיות עשויים מפלסטיק, בטון או ברזל יצוק.
• צינורות ואלמנטים מחברים - השתמשו במוצרים שאליהם יכולה לחדור לחות דרך הקירות שלהם. בדרך כלל, נעשה שימוש בפלסטיק גלי.

אם לא ניתן להשתמש בצינורות מיוחדים (ניקוז), נשאלת השאלה, איך לעשות צינור ניקוז בעצמך? כדי לעשות זאת, אתה יכול לקחת אסבסט או רגיל צינור פלסטיקבקוטר של 70 עד 150 מילימטרים, תלוי בגודל התקשורת ובנפח המים המתוכנן. בעזרת מקדחה או סכין יוצרים בו חורים שגודלם לא יעלה על קוטר ההריסות.

• אבן כתוש - למילוי חוזר ולהיווצרות שכבת ניקוז משתמשים בחומר בשבריר גדול העשוי מסלע קשה.
• חול - משמש כמילוי ודחיסה של תחתית התעלה. יש להשתמש בחומר טהור ממקור נהר.

להפעלה תקינה של תקשורת, כל שכבת מילוי חוזר חייבת להיות לפחות 15 סנטימטרים.

• שימוש בגיאוטקסטיל להפחתת חדירת מרבצי חימר ואדמה למבנה.
• ממברנה דו-שכבתית פרופילית או גיאו-קומפוזיט - השימוש בממברנה מאפשר להוזיל את העלות של חומרים בתפזורת טבעיים ומקל על תהליך ההתקנה.
• חומרי איטום משמשים כאשר המבנה ממוקם ישירות במבנים, להכנת קירות מתחת לפני הקרקע ולעיבוד מגשים אם הם עשויים מבטון.
• משאבות - אם לא ניתן להפנות מים על ידי כוח הכבידה.

יש לציין כי בהתאם להקלה באתר ולדרישות לשיטת הסרת הלחות, ניקוז בית כפריעשוי לכלול בו זמנית אלמנטים מבניים הקיימים בסוגי ניקוז סגורים ופתוחים.

ציוד וכלים לייצור עבודות

• רמת בנייה, לקביעת זווית הנטייה, כמו גם הנקודות העליונות והתחתונות. אם התקשורת באורך קצר ואינה תופסת שטח משמעותי, ניתן להשתמש במפלס מים.
• כידון ואתה, למקרה נפח גדולעבודות ואפשרויות יישום, אתה יכול בנוסף לערב מחפר.
• בניית מריצה ודליים לאספקת חומרים בתפזורת.
• מקדחה - שימושית אם אתה צריך לעשות ניקוז בעצמך.
• כף ושוקת, להכנת התמיסה.
• סט כלים ללבנן כאשר יש צורך בביצוע התקנת לבנים או אבנים.
• רוּלֶטָה.

יש לבחור חומרים, כמו גם כלים, תוך התחשבות במבנה שיש לסדר, כמו גם בתנאי העבודה.

מתי הזמן הטוב ביותר להתקין מערכת ניקוז

על מנת לחסוך בזמן, כמו גם לייעל את עלות התקנת השירותים, כדאי לדאוג מראש למערכת הניקוז ולבצע התקנה במקביל לעבודות הבנייה העיקריות בבניית המבנה. לביצוע עבודה באיכות גבוהה, יש לבצע ניקוז סביב הבית בעונה החמה, בתקופת מיתון המים ובמינימום משקעים.

תהליך

כדי לקבוע בצורה נכונה איזה סוג של ניקוז מסביב לבית ליישם באתר, יש לקחת בחשבון ולנתח את הנקודות הבאות:

• הקלה - מה ההבדל מהנקודה העליונה לתחתית, כמו גם נוכחות של שקעים על פני השטח המפותח.
• עומק יסודות היסוד ומפלס מי התהום.
• סוג אדמה.
• אפשרות ושיטת הסרת רטיבות מחוץ לאתר.

לפני תחילת העבודה, יש צורך לקבוע בדיוק היכן ואילו אלמנטים מבניים ימוקמו. לשם כך מפתחים תוכנית ניקוז מסביב לבית. אם יש לך ניסיון וידע בתחום זה, אתה יכול לפתח אותו בעצמך, אחרת אתה יכול להזמין אותו ממומחים.

יש לציין את הנקודות הבאות בתרשים:

• אורך ועומק התקשורת בכל קטע ובכלל המבנה כולו.
• מקומות התקנת בארות, מטרתם.
• הנקודה העליונה והתחתונה, בעיצוב.
• כיוון מתוכנן של תנועת הלחות.
• מקומות פניות ואפשרויות חיבור בין אלמנטים.

כללי התקנה כלליים:

• זווית הנטייה של הנקזים צריכה להיות לפחות 1 סנטימטר לכל מטר רץ.
• עם מיקום עמוק של המבנה, שכבת הפילוס והניקוז חייבת לעבור היטב מים.
• באר הניקוז מותקנת בנקודה הנמוכה ביותר.
• בורות ביובמותקנים בכל סיבוב ובהתכנסות של ניקוז, ועם אורך תקשורת גדול, בקטעים ישרים, הם צריכים להיות ממוקמים במרחק שלא יעלה על 20 מטרים.

שלבי עבודת ההתקנה

ניקוז פני השטח מסביב לבית מותקן לא קרוב יותר מאזור עיוור היסוד ממוקם.

1. סימון היכן ימוקמו ויעברו האלמנטים המבניים.
2. קטע של תעלה. העומק מחושב תוך התחשבות במידות המגש או כניסת מי הסערה, וכן תוך התחשבות בעובי סורג המגן. בנוסף יש להוסיף עשרה סנטימטרים לבניית בסיס בטון.
3. יישור המדרון ודחיסת תחתית התעלה.
4. התקנת בסיס בטון מתחת למגש.
5. התקנת כניסת מי סערה או מגש.
6. התקן הבאר (מלכודת חול), בנקודה הנמוכה ביותר של המבנה.
7. התקנת ראצ'ים על המגש.
8. מילוי חוזר, רווחים בין המגש לאדמה.

אפשרות עיצוב סגורה צמודת קיר

הנקודה הראשונה עם הסימון זהה למקרה של מיקום פני השטח. אם בבית כפרי לא הותקנה מערכת הניקוז בתחילה במהלך הבנייה, יש לחפור תעלה ישירות לאורך מישור הקיר, מתחת לרמת המגע בין היסוד לקרקע ב-30-50 סנטימטרים.

1. בכל פינה בבניין נחפרים מקומות לבארות ומחוברים באמצעות תעלה.
2. הקירות מנוקים מאדמה ומשחזרים את ציפוי האיטום, באמצעות מסטיק ביטומני.
3. יוצקים ודוחסים שכבת פילוס של חול. העובי צריך להיות לפחות עשרה סנטימטרים.
4. מונח חומר גיאוטקסטיל, עם שוליים של 60 סנטימטרים מכל צד.
5. מניחים אבן כתוש, לגובה של 10-15 ס"מ.
6. ניקוזים המורכבים מצינורות מותקנים.
7. בארות מותקנות. המפלס העליון שלהם צריך לבלוט מעל פני הקרקע.
8. צינורות נכנסים לבארות. לאחר מכן יש לסגור הרמטית את החורים אליהם נכנסים הצינורות.
9. יוצקים אבן כתוש על הניקוז, עד לגובה של עד 20 סנטימטר.
10. סגרו את הצינור והאבן הכתוש עם קצוות החומר וקבעו אותם עם סרט שאינו נתון לריקבון.
11. התעלה ממולאת ומפולסת.

חשוב לשלוט כי זווית השיפוע במהלך חפירה ופילוס תעלות צריכה להיות תמיד מכוונת לכיוון הנקודה התחתונה.

האם יש צורך בניקוז אם האדמה יבשה וסופגת מים היטב, והבית אינו נתון להצפה? כאן אתה צריך לדעת כי השטח והרכב הקרקע, ככלל, לא משתנים, אבל אף אחד לא חסין מפני שינויים אקלימיים, למשל, גשמים כבדים. זה חשוב במיוחד באביב כאשר השלג נמס. לכן, עדיף למנוע צרות אפשריות.

רבים התמודדו עם מצב לא נעים שכזה, כאשר לאחר גשם שוטף אי אפשר לצאת לחצר של בית פרטי או קוטג'. זה אפילו יותר גרוע כאשר כל היבול מוצף בגשם או מי נמס. ואיך מתמודדים עם נגע כזה? כמובן, בשביל זה אתה יכול גם לחפור תעלות רגילות שדרכן יתנקזו מים, אבל זו עדיין לא תהיה הדרך הקלה ביותר לעשות זאת - ניקוז בקוטג' קיץ או בשטח של בית פרטי. אבל איך לסדר את זה וכמה קשה לעשות עבודה כזו במו ידיך, עכשיו בואו ננסה להבין את זה.

קראו במאמר:

שיטות ניקוז מים מהבית עשה זאת בעצמך: כמה עצות מעשיות

נושא ניקוז הגשם או מי ההמסה מהאתר רלוונטי מאוד לכל בעלי הבתים, קוטג'ים, ואפילו מוסכים עם מרתף או חור צפייה. לכן מכשיר הניקוז חשוב מאוד. ובטוח, לא כדאי להסביר שוב שללא ידע מסוים, לא סביר שתבוצע עבודה כזו. אבל בכל זאת, זה לא כל כך מסובך לשכור בשביל זה אנשי מקצוע, מה שאומר שיש הזדמנות לחסוך כסף. כעת נבין כיצד להוציא מים מהאתר במו ידינו ואיזה שיטות קיימות לכך, בנוסף, יש טעם להתעסק גם במחירי חומרי הניקוז וגם במחירי השירותים המקצועיים.

על פי סוג המכשיר, ניתן לחלק ניקוז כזה למאגר פנימי, חיצוני ומאגר. במקרה זה, ניתן להשתמש גם באחד מהם וגם בניקוז משולב, שבו משתמשים בשתיים או שלוש שיטות. ראשית, ננתח את הכללים הכלליים לסידור כל אחד מהם:

1. ניקוז פנימי- משמש למרתפים ומרתפים ומשמש להפניית מים שכבר נספגו לאדמה.
2. ניקוז חיצוני או פתוחמסיר מים מהאתר ישירות בזמן גשם, ולא מאפשר להם להתעכב על פני השטח.
3. הסטת מאגר- הוא משמש כמעט תמיד בבניית בית. שִׂיחָה שפה פשוטה- זוהי מעין "כרית" מתחת למבנה, שסופגת את המים המצטברים.

ניקוז קוטג' קיץ הוא תהליך מייגע למדי, אבל לפעמים אתה לא יכול בלעדיו. נושא זה רלוונטי במיוחד לאזורים הממוקמים בשפלה, כמו גם עם כמות גבוהה של מי תהום.

ניקוז - מה זה? הגדרה מדויקת ודוגמאות צילום

אם לדייק, ניקוז היא מערכת לניקוז גשמים ומי תהום מאזור מסוים על מנת למנוע הצפות. הָהֵן. המכשיר שלו נחוץ ברוב המקרים אפילו בשלב הבנייה. אבל עדיין, ניתן להגן על מבנים מוגמרים, שסביבם לא מסופק ניקוז. העיקר הוא לחשוב על כל המערכת בפירוט, לתכנן פרויקט ולעשות כמה מאמצים להחיות אותו.

על מנת להבין באופן כללי כיצד מסודרת מערכת הניקוז של חצר או בניין, יש טעם לשקול כמה דוגמאות צילום.

כמובן, לא ניתן להבין את כל אלגוריתם הפעולה של מערכת הניקוז הקשורה למכשיר על ידי הסתכלות רק בתמונה. משמעות הדבר היא כי יש צורך לשקול את כל הניואנסים של ניקוז הן מהאזור המקומי, והן מהמרתף ומבניינים אחרים. ובכן, אם תחזור לשאלה מדוע יש צורך בניקוז, אז אתה יכול למצוא לזה הרבה תשובות. אבל התפקיד העיקרי של ניקוז המים, כמובן, יהיה להגן על הקרן מפני הרס, ועל המרתפים והחצרות מפני הצפה.

ניקוז חיצוני בקוטג' קיץ: הדרך הקלה ביותר לאבטח את המרתף והבסיס

כמובן, כאשר מסדרים ניקוז על בקתות קיץאפשר להסתדר עם תעלות בנאליות. ועדיין, בזמננו יש מגוון גדול של חומרים שיסייעו להפוך את הניקוז ליותר אסתטי ויפה. כן, ולהסתיר לחלוטין את הכביש המהיר מהעיניים הוא די פשוט, אם יש צורך. ומכיוון שתוכנית הניקוז בכללותה תלויה במטרת השטח המנקז, הגיוני להתמודד עם הניואנסים, להבין כיצד יש לסדר את מערכת הניקוז באתר, ומה התכונות שיש לניקוז מבניינים או מרתפים.

חשוב לדעת!גם השטח העיוור סביב מבנים ומבנים, צינורות ניקוז ושאר התקנים דומים הם חלק מהניקוז, ולכן אין לזלזל בתפקידם. להיפך, ניקוז מאורגן בצורה לא נכונה מגג הבניין עלול לפגוע באופן משמעותי בהוצאת המים מהאזור המקומי, ולבטל את כל המאמצים של אדון הבית.

אז, נתחיל עם החשוב ביותר, מנקודת מבט של צורך, ניקוז - סביב בנייני מגורים.

איך לעשות ניקוז בבית - טיפים וטריקים מעשיים

המשימה העיקרית לפני ביצוע ניקוז מסביב לבית היא לבחור את המקום הנכון לבאר, אליה יתנקזו מי הגשמים. יחד עם זאת, יש לעצב אותו בצורה כזו שאין צורך לשאוב אותו מדי פעם.כמו כן, אל תשכח את מלכודות החול במרזבים.

באופן כללי, העבודה מתבצעת באופן הבא. מסביב למבנה נחפרת תעלה רדודה המחוברת לבאר. יחד עם זאת, עליו להיות בעל שיפוע שניתן למדוד באמצעות מפלס המבנה. יתר על כן, החלק התחתון של התעלה שנחפרה מכוסה בחול וננגח. בפנים מונחים מרזבים, שיכולים להיות פתוחים וסגורים עם רשת מיוחדת. זה מונע כניסת פסולת גדולה ועלווה לביוב.

עצה חשובה!אופן פעולת הניקוז תלוי בשיפוע המרזב ובתקינותו. לכן, יש למדוד אותו בזהירות רבה.

הניואנסים של ניקוז בקוטג' הקיץ שלהם

הטיית מים כזו נעשית על מנת להגן על נטיעות מפני הצפה. הוא משמש בעיקר במקומות עם אדמת ביצות ושם כמות מי התהום גבוהה למדי. המהות של המכשיר של ניקוז כזה היא כדלקמן. יש צורך לחפור לאורך קטע התעלה, בעומק של כחצי מטר, שלתוכו תצטרך להניח צינורות מחוררים. עבורם מכינים כרית חול על בד מיוחד. לפיכך, עודף מים, שוב, ייפול לתוך הבאר.

דרך נוספת למנוע כניסת מי תהום לאתר יכולה להיות גם התקנת מרזבים סביב ההיקף. אבל הדרך הנוחה ביותר תהיה מכשיר ניקוז המאגר. במקרה זה, חצץ בגדלים שונים נשפך לתוך התעלות החפורות, ולאחר מכן הם מכוסים דשא. כיום היא הזולה ביותר מכל שיטות סילוק המים, ולכן הנפוצה ביותר. יש לציין כי עם כל הזמינות של מערכות ניקוז האתר, מעט אנשים מתחילים עבודה כזו. וזו טעות גדולה. אחרי הכל, ניקוז המים הרכוב אינו גורם אי נוחות, בעוד תכונות חיוביותיש לה מספיק.

וידאו: איך לעשות ניקוז אתר

ניקוז אדמה סביב מוסכים ומבנים אחרים

כיצד לבצע ניקוז במוסך ולמה זה נחוץ - אלו הן השאלות הנפוצות ביותר שעומדות בפני מנהל בית בעת תכנון מערכות כאלה. יש להבין כי הוצאת מי תהום מהמקום לא רק תשמר את היסוד שלה. ואכן, עבור רבים, המרתף ממוקם במוסך, מה שאומר שיש צורך להגן עליו מפני הצפה. כמובן שיש עוד מוצא כמו התקנת קופסה אטומה (קיסון), אבל עם הזמן היא תירקב. כן, ובהתקנה, העיצוב הזה הוא די מסובך.

אבל גם בהעדר מרתף או חור צפייה, ניקוז במוסך לא יזיק. אחרי הכל, בחורף, שלג מומס יטפטף מהמכונית, אשר, מתאדה, ירטיב מאוד את האוויר. ואם יש מערכת ניקוז, הלחות תישאר תקינה.

ניקוז במרתפי בתים - עודף או הכרח?

יש הטוענים שאם יש ניקוז באתר ובסביבת הבית, אז במרתף הבניין זה חסר תועלת לחלוטין. זו טעות נפוצה למדי. מים יכולים לחדור לתוכו ומתחת לניקוז הרחוב. ולא כדאי לומר לאילו השלכות זה יכול להוביל - בטוח שכולם מבינים זאת היטב.

הכי נוח לבצע ניקוז בשלב הבנייה, כלומר. הנחת יסוד.אבל גם אם זה לא סופק, עדיין יש מוצא. אפשר להפנות מים גם בחדרים עם רצפת בטון. נתעכב על השיטות לביצוע עבודה כזו ביתר פירוט מעט מאוחר יותר.

פרטים נוספים על איך לעשות ניקוז - הצורך בפרויקט

גישה אחראית לעבודה כזו צריכה להתחיל בשלב התכנון, וזה לא מפתיע. אחרי הכל, הפונקציונליות שלו תלויה בהתחשבות ובעריכת תוכנית לניקוז המים העתידי. לכן יש צורך בשרטוט קפדני של הפרויקט במידות מדויקות, כמו גם שמירה קפדנית שלאחר מכן.

ראשית עליכם למדוד את האתר ובמונחים כלליים לשקול את מיקום הכבישים המהירים. במקרה זה, כדאי לשקול הן את האזורים המוצפים ביותר ואת שיפוע המשטחים. באר הסופה חייבת להיות ממוקמת במקום הנמוך ביותר. אל תשכח שבכל חיבור (בפינות) חייבים להיות בארות טכניות או ניקיון. הדבר מוכתב על ידי הצורך לשקוע חול וסחף כדי למנוע סתימות הן של הצינורות עצמם והן של ניקוב בהם.

לאחר מכן, לפני שהניקוז נעשה כראוי באתר, יש לסמן אותו בבירור בהתאם לתכנית שנקבעה.

עצה חשובה!אם לא יכבדו את מידות הפרויקט, קיים סיכון שבמקרה של סתימות קשות ואי אפשרות ניקוי ללא פירוק, יהיה צורך לחפור חצי מהאתר בחיפוש אחר קווי ניקוז. מסיבה זו כדאי לשמור את התרשים המשורטט.

מכשיר עשה זאת בעצמך לבאר ניקוז - איך עושים זאת נכון

מלכתחילה נעסוק בשלושת הסוגים העיקריים של חלק זה של מערכת הניקוז. הוא עשוי להיות:

1. תזהר- משמש לתצפית חזותית ומניעת חסימות;
2. מִצטַבֵּר- עודף לחות מהאתר מצטבר בפנים. מכשיר כזה דורש שאיבה תקופתית;
3. סוֹפֵג- מים שנאספים מהשטח נכנסים לאדמה או למאגר סמוך.

העובדה היא שלפני ביצוע באר ניקוז, יש צורך לקחת בחשבון מספר גורמים, כגון שיפוע הקרקע, עומק מי התהום, אפשרות ההסטה לכל מאגר וכו'. על סמך נתונים אלו, מסקנה לגבי ההתאמה של סוג כזה או אחר.

מאמר