כללי התקנת קיר גבס: קירות, תקרה. עבודה עם קיר גבס במו ידיך הקמת קירות ומחיצות: התקנה שלב אחר שלב של קיר גבס כיצד להתקין קירות גבס במו ידיך

קיר גבס פנימה חיים מודרניםהוא אחד הנפוצים ביותר חומרי גימור. הוא זוכה לפופולריות שלו בזכות ההמונים תכונות חיוביות, עם רשימה קטנה של שליליות, ובקטגוריית המחיר היא לא פוגעת בתקציב.

חומר זה נבחר לגימור החדר, ומתעוררת השאלה לגבי התקנתו. התקנת קיר גבס על הקירות לא קשה מדי, אבל אתה לא יכול לקרוא לזה פשוט. ישנן שתי דרכים לתקן קיר גבס:

• שיטה ללא מסגרת.הפשוטה ביותר, שכן היא לא צריכה לספק מתקנים מבנה מסגרת. בעיקר עבור הידוק דבק מיוחד משמש.
• שיטת מסגרת. די מייגע, שכן הוא דורש בניית בסיס מסגרת, שעליו יתוקן קיר גבס ישירות.

בואו נסתכל על כל שיטה, היתרונות והחסרונות שלה, תהליך ההתקנה. ובכל זאת נחליט כיצד לקבע את קיר הגבס לקיר, ואיזו שיטה עדיפה ואמינה יותר.

על מה המאמר הזה

דרך חסרת מסגרת

השיטה הראשונה, והקלה ביותר ליישום, היא חסרת מסגרת. כדי לבצע נדן בדרך זו, ישנם מספר תנאים הכרחיים, כלומר:

• הבסיס להידוק צריך להיות חזק למדי. לא צריך להיות נזק, זיהומים פטרייתיים וכו';
• המשטח חייב להיות אטום למים ומוגן מפני הקפאה ולחות;
• יש לנקות את הקיר מכל מיני פסולת, אבק, שכבות צבע, טפטים וכו';
• וכמובן, חוסר עקמומיות, או שיש עיקול קל.

להלן מספר קטן של תכונות וגורמים שחשובים ישירות בעת שימוש בשיטה זו של הידוק.

עכשיו שקול מה אנחנו צריכים לתקן קיר גבס. כמובן, לאחר שהשאלה כיצד להצמיד קיר גבס לקיר הופכת, עולה השאלה איזה כלי ואיזה חומרים נדרשים, הנה הרשימה העיקרית:

• אלו יריעות גבס לקיר. זה החומר העיקרי שלנו לעבוד איתו;
• תערובת גבס. שימושי לאיטום תפרים, חספוס וקירות לא אחידים;
• כמובן, אתה צריך מיכל כדי להכין את הפתרון;
• פאזל, או מסור רגיל, עדיף, כמובן, חשמלי;
• סכין היא להב, בפשוטי העם סכין ציור;
• פטיש גומי שימושי ליישור הסדינים;
• תכונה טבעית בכל העבודות היא מפלס הבניין, חוט דיג וסרט מדידה;
• כְּלָל;
• והכלי האחרון ברשימה שלנו יהיה מרית.

סיימתי עם רשימת הכלים. עכשיו לאחר הכנת אותם, אתה צריך ללכת ישירות להתקנת קיר גבס על הקירות. ושקול את סדר העבודה.
הליך ביצוע עבודה לתפירת קיר עם קיר גבס בצורה ללא מסגרת.

הדרכה שלב אחר שלב

על זה, ההתקנה של מבנה קיר גבס בצורה ללא מסגרת יכולה להיחשב שלמה. אנחנו מחכים עד שהכל יתייבש, מרקמים את התפרים, מתקינים את לוחות הבסיס וסיימתם.

שיטת הרכבה של מסגרת

זה הזמן לשקול את השיטה השנייה של חיפוי קירות גבס. שיטת מסגרת. זה, כמובן, יותר זמן, מורכב ויקר, אבל יש לו מספר יתרונות על פני השיטה הקודמת, בואו נבחן כיצד העיצוב הזה טוב יותר:

• כאשר מותקן בצורה זו, בידוד החום והקול של החדר גדל;
• שלא כמו השיטה חסרת המסגרת, היא אינה דורשת הסרה של תשומת לב רבה להכנת פני השטח;
• מאפשר לבטל את העקמומיות הגלובלית של הקירות;
• הוא משמש ללא בעיות באזורים לחים וקפואים, להגנתם ולבידודם.

בוא נראה איך נראה חיבור wireframe:

כפי שכבר התברר, עבור התקנת מבנה כזה, יש צורך לדאוג להתקנת מסגרת, שאליה קבועים יריעות גבס לאחר מכן. יש רק כמה אפשרויות חומר ליצירת בסיס מסגרת:

• מסגרת עץ. זול למדי, אך קצר מועד כאשר הוא מותקן על קיר מקפיא או לח, מכיוון שהוא נשחק במהירות.
• מסגרת עשויה פרופיל מגולוון. יותר יקר, אבל באותו זמן עמיד, קל לשימוש, העבודה עם זה הרבה פעמים יותר קל מאשר עם מסגרת עץ.

בהתחשב בסוג זה של הידוק, נעצור על השימוש בפרופיל מגולוון. כאן תוכלו לקרוא על הידוק קיר גבס לארגז עץ.

חומרים וכלים

כמובן שישנם מספר כלים וחומרים שידרשו במהלך ההתקנה ובואו נכיר אותם:

• החומר העיקרי, כפי שהיה, ונשאר קיר גבס קיר.
• הדבר הבא שאנו צריכים הוא או פרופילי עץ או פרופילי מתכת מגולוונים (בחרנו באלה מגולוונים).
• כדי לתקן את המסגרת, תצטרך מתלי מתכת
• את המתלים עצמם, כמובן, צריך לקבע לקיר, וברגים ודיבלים יעזרו בכך.
• כמובן, אתה לא יכול לעשות בלי מקדחה ואגרוף להכנת חורים עבור מחברים.
• כדי לאטום את התפרים, מרק שימושי, וכמובן, מרית.
• יהיה צורך להתאים את הפרופיל גודל נכון, או מטחנה או מזמר מתכת יעזרו בזה.
• כדי לבדוק את אחידות המשטח, אתה צריך רמה וקו אינסטלציה.
• במהלך העבודה צריך למדוד הכל וכמובן להשתמש בסרט מדידה.
• והאחרון ברשימה שלנו הוא מברג וברגים הקשה עצמית, שם בלעדיהם, אם אתה צריך לתקן משהו.

הדרכה שלב אחר שלב

הבנו את הכלי, ועכשיו הגיע הזמן להמשיך לעבודה הישירה על תיקון קיר גבס. בעת התקנת יריעות קיר גבס בדרך זו, ישנן מספר תכונות, כך שאתה צריך לדעת בקפדנות את האלגוריתם של העבודה ולעקוב אחריו.

והנה האלגוריתם עצמו, הדרכה שלב אחר שלבביצוע עבודה:

• השלב הראשון הוא לבצע מדידות של המקום, מדידות של כמות החומר הנדרשת וחישובים הקשורים לנתונים אלה;
• יתר על כן, פריסת הפרופילים והמתלים מתבצעת;
• לאחר מכן, אנו מהדקים את הפרופיל, מובילים אופקית (לרצפה ולתקרה), אנכית לרוחב, ולאחר מכן גם אנכית במרווחים של 50 סנטימטרים נושאות;
• מתלים, בתורם, ממוקמים במרחק של 70-80 סנטימטרים;
• לפיכך, המסגרת כמעט מוכנה. נותר לתקן הכל בצורה מאובטחת ולבדוק את המחברים. לאחר מכן, אתה יכול להמשיך ישירות להתקנת יריעות קיר גבס;
• קודם כל, אנו מספקים שכבת בידוד חום, אותה אנו מייצרים מצמר זכוכית, ומסדרים אותה בין הפרופילים;
• כעת נוכל להמשיך ישירות לחיזוק הסדינים. אנחנו מסדרים יריעת קיר גבס, בודקים את אחידות פני השטח ואז מהדקים את הגיליון לפרופילים עם ברגים עם הקשה עצמית, תוך הברגה כך שראש הבורג הקשה מוחבא ביריעת עומק. של 2-3 מילימטרים;
• הגיליון הראשון מוכן, באותו אופן שאנו מרכיבים את היריעות הבאות, אל תשכח שאתה צריך להרכיב קיר גבס כך שהתפרים יהיו מאופזים ואין מפרקים צולבים;
• לאחר התקנת קיר גבס ישירות, אתה צריך לעשות את התפרים, הם צריכים להיות שפכטל. חורים מברגים כפופים גם למרק, מכיוון שהם גם צריכים להיות מוסתרים.

אז שיטת התיקון השנייה הגיעה לסיומה. למעשה, הוא משמש ברוב המקרים ליישור מהיר של משטח הקיר, שכן ההתקנה אינה יקרה במיוחד, ובדרך כלל היא מיישרת את המשטח, מה שמעניק לקיר חיים חדשים.

לפיכך, ישנם שני סוגים עיקריים של מעטפת גבס, וכעת אתה יודע עליהם, ואז, איזה מהם מתאים יותר לחדר שלך, הבחירה היא אך ורק שלך. אני רק רוצה לציין שעם ההכנה הרגילה של קיר לגימור, אתה יכול להשתמש בשיטה הראשונה, אבל עם אי סדרים גדולים, רטיבות וקפיאה, השני מתאים יותר.

קיר גבס כבר מזמן כבש את הנישה שלו בשוק. הוא נהנה מפופולריות ראויה, שכן זהו חומר רב תכליתי שניתן לחבר לקירות או לתקרות או להשתמש בו כמחיצה. עם זאת, בהתאם למקום ההתקנה, שיטות ההתקנה ישתנו, יופיעו טריקים שונים שיש לקחת בחשבון בעת ​​ביצוע העבודה.

קיר גבס משמש ליישור קירות ותקרות בחדר.

ישנן מספר דרכים: על מסגרת מתכת או עץ או על דבק. לכל שיטה יש יתרונות וחסרונות משלה. כדאי לשקול אותם ביתר פירוט.

הרכבה על הקירות בצורה מסגרת: החומרים והכלים הדרושים

שיטה זו חלה על כל מקום, ללא קשר לגודלם ומטרתם. המסגרת משמשת בעת סגירת קירות ותקרות, וכן בעת ​​הקמת מחיצה מלוח גבס. ראוי לציין כי הארגז מורכב כמעט באותו אופן בכל המקרים.

על שלב ראשונייש צורך להכין את כל החומרים והכלים. כדי לבצע את העבודה תצטרך:

• מחורר;
• מברג;
• פטיש;
• סכין הרכבה;
• ברגים הקשה עצמית לעץ או מתכת (בהתאם לחומר הארגז);
• מספריים או מסור מתכת;
• קיר גבס;
• פרופילים או דקים;
• מתלים הרכבה;
• עִפָּרוֹן;
• רָמָה;
• רוּלֶטָה;
• אֲנָך;
• כיכר.

חזרה לאינדקס

הכנת קירות וסימון קרקע

חָשׁוּב! הכנת המצע כוללת ניקוי הקיר מציפויים המתקלפים בקלות, תיקון במידה ונגרם נזק משמעותי והסרת עיוותים.

השלב הבא הוא סימון. מהקיר שיש לסגור, יש צורך להכניס את המרחק הדרוש להנחת תקשורת ובידוד. יתר על כן, מצוין המיקום של פרופילי המדריך הממוקמים על הרצפה והתקרה, כמו גם על הקירות. כל המדריכים חייבים להיות באותו מישור. לאחר מכן יצוין היכן ימוקמו פרופילי המתלה. המרחק ביניהם צריך להיות 40-60 ס"מ. במקרה זה, יש צורך לחשב את המרחק כך שהקצוות של יריעות קיר הגבס ישכבו על הפרופילים, ולא ייפלו לתוך הפער ביניהם.

חזרה לאינדקס

הרכבת המסגרת לגבס

לאחר מכן, המסגרת מורכבת. קודם כל, פרופילי מדריך מותקנים על הרצפה והתקרה. האמינות של המבנה כולו תהיה תלויה בהם, ולכן יש לתקן אותם בזהירות רבה. התקנת פרופילים מתבצעת באמצעות דיבלים בעלי גובה של 40-60 ס"מ. יתרה מכך, מדריכים מותקנים על הקירות באופן דומה.

לאחר מכן, קווי אינסטלציה הרכבה מותקנים על הקיר לאורך קו הפרופילים התומכים. המדרגה 60 ס"מ. בקווים סמוכים רצוי להזיז את קווי האינסך זה לזה. אתה יכול לסדר אותם בתבנית דמקה. זה ייתן חוזק וקשיחות יותר למבנה. לאחר מכן, פרופילי מתלה מוכנסים למדריכים ומגדלים במקומם. הם מחוברים למדריכים ולצינורות האינסטלציה. ניתן להשתמש בברגים עם הקשה עצמית עבור פעולה זו. אם לקווי האינסטל יש "אוזניים", יש לעטוף אותם בתוך המסגרת. לאחר התקנת הפרופילים האנכיים, המשך להתקנת הפרופילים הרוחביים. כל הפעולות מתבצעות באותו אופן.

אם הפרופיל ארוך מדי, ניתן לחתוך אותו באמצעות מסור או מזמר מתכת. אם, להיפך, זה קצר, אז יש צורך להגדיל את האורך באמצעות מחברים מיוחדים.
ארגז סורגים מעץ מורכב בצורה דומה.

חזרה לאינדקס

התקנת גבס על קירות

השלב האחרון הוא התקנת קיר גבס. עם זאת, לפני שתמשיך לשלב הסופי, יש צורך לפתור את הנושא של בידוד קול וחום של החדר. כמחמם, אתה יכול להשתמש בצמר מינרלי, יריעות קצף, פקק. כל החומרים הללו סופגים קול היטב. התקנת התקשורת, הנחת מערכות הנדסיות מתבצעת לפני תפירת הקירות עם לוחות גבס.
כאשר החדר מבודד וכל התקשורת מחוברת, אתה יכול להמשיך עם התקנת יריעות. כדי לעשות זאת, אתה צריך ברגים מתכת.

חָשׁוּב! GKL נקדח כל 30-40 ס"מ לכל פרופילי המסגרת.

במהלך ההתקנה יש להקפיד על הכללים הבאים:

1. סדינים צריכים לשכב בתבנית דמקה או כמו לבנים.
2. ניתן להרכיב את GKL הן אנכית והן אופקית.
3. ברגים הקשה עצמית מוברגים לתוך החומר בזווית ישרה, סטיות אינן מקובלות. על הראשים להיות שקועים בקיר הגבס ב-1 מ"מ לפחות. זנבות - צאו מהפרופיל ב-10 מ"מ לפחות.
4. הלוחות חייבים להיות קבועים היטב סביב ההיקף ובמרכזם כדי למנוע צניחה. קצוות היריעות חייבים להתאים על הפרופיל.
5. בעת הידוק ה-GKL, יש צורך להכנס מקצה הסדין עם חתך מפעל של לפחות 10 מ"מ, עם משלו - לפחות 15 מ"מ.

חזרה לאינדקס

יתרונות וחסרונות של סוג זה של התקנת קיר גבס

לשיטה זו יש צדדים חיוביים הרבה יותר, היא משמשת לעתים קרובות יותר:

• קירות מפולסים אפילו עם הבדלים משמעותיים, בורות או מדפים;
• כל הפגמים של הקרן הם רעולי פנים;
• הידוק אמין של קיר גבס;
• אין צורך בהכנה קפדנית של הבסיס, יישורו וכו';
• אפשרות בידוד נוסףובידוד אקוסטי של החדר;
• היעדר פעולות "רטובות";
• יכול לשמש בכל חדר.

יש רק שלושה חסרונות עיקריים:

• צמצום שטח החדר;
• תחזוקה נמוכה;
• אין חומה מוצקה מאחורי ה-GKL.

אם הרכבת המסגרת נראית מטרידה מדי, אז אתה יכול לנסות פשוט להדביק את החומר לקירות.

חזרה לאינדקס

תיקון קיר גבס עם דבק

לא תמיד ניתן להדביק קיר גבס. ניתן להשתמש בו רק אם מתקיימים התנאים הבאים:

1. אין צורך בתוספת חום או בידוד קול של החדר. אי אפשר לתקן את ה-GKL באופן איכותי על צמר מינרלי או חומר אחר: לאחר זמן מה הוא ייפול.
2. אי סדרים בקירות אינם עולים על 20 מ"מ. אחרת, הסדינים יתעוותו, כמו הבסיס, או לא יידבקו, שכן הדבק על השקעים פשוט לא יגיע לקיר.
3. גובה החדר אינו עולה על אורך הסדין. גודל סטנדרטילוחות הם 2500x1200 מ"מ. אם הגובה גדול יותר, אז תצטרך לחפש יריעה באורך 3 מ', אבל לא בכל מקום יש כאלה. אסור להגדיל את האורך באמצעות חתיכות חתוכות. קשה לעשות את זה בדיוק ובו זמנית עם איכות גבוהה.

אם לפחות אחד מהתנאים הללו אינו מתקיים, עדיף להשתמש בשיטת ההידוק של המסגרת. אי אפשר להדביק קיר גבס על התקרה: במקרה זה יש להשתמש בארגז. מבין היתרונות המיוחדים של סוג זה של התקנה, ניתן לציין חיסכון במקום. זה מאוד שימושי בחללים קטנים.

התקנת קיר גבס היא תהליך של כיסוי משטחים ביריעות קיר גבס. זה הכי חסכוני ו דרך מהירהלהסתיר את האי סדרים הקיימים של הבסיס. קישוט הקירות באמצעות חומר זה הוא עבודה מקדימה לפני יישום טיח, צבע או טפט של הקירות. בנוסף לפילוס, התקנת קיר גבס מאפשרת לבודד ולבודד את החדר.

כדי לבצע התקנת קיר גבס במו ידיך, תזדקק למספר כלים מיוחדים שמוכנים בצורה הטובה ביותר מראש. כל שלב בעבודה מאופיין בכלים משלו המאפשרים להפוך את זרימת העבודה לנוחה ככל האפשר.

כלי סימון:

• מפלס, מפלס לייזר;
• אֲנָך;
• רוּלֶטָה;
• עִפָּרוֹן;
• צביעת תחרה.

בייצור המסגרת תצטרך:

• פטיש;
• מחורר;
• בולגרית;
• מברג;
• צְבָת;
• מספריים מתכת.

בעת עבודה עם יריעות קיר גבס, עליך להשתמש בכלים הבאים:

• מַסוֹר לְמַתֶכֶת;
• מסילה באורך הנדרש;
• סכין חדה;
• מָטוֹס.

לאיטום איכותי של חורים מברגים, חיבורי יריעות ופינות, יש להכין את הכלים הבאים:

• מרית;
• המיכל שבו תערבב התערובת;
• רולרים ומברשות לפירוק;
• פומפיה עם רשת או נייר זכוכית.

כמובן, לא ניתן להשתמש בכל הכלים לעיל במהלך העבודה, או שניתן להחליף אותם באביזרים חלופיים.

אפשרויות הרכבה לקיר גבס

טכנולוגיה מודרניתהתקנת קיר גבס מבחינה בשתי דרכים:

• גרסה ללא מסגרת (מיוחד תערובות דבקמבוסס על מלט או גבס);
• אפשרות מסגרת (השתמש במסגרת העשויה מ פרופילי מתכתאוֹ קורת עץ).

השימוש בכל שיטה אמור להבטיח את מילוי המשימה העיקרית - קיבוע אחיד, אמין ועמיד של יריעות קיר גבס הממוקמות באותו מישור.

כל אחת מהאפשרויות אמינה ועמידה, העיקר לבצע את ההתקנה באיכות גבוהה.

מהדקים ללא מסגרת

כדי להשתמש בשיטה ללא מסגרת להתקנה, חיפוי הקיר לא עשוי להיות מורכב מחומרים מתקלפים, להיות יבש, נטול אבק ולא צבוע באמייל, או ציור שמן. כשמשתמשים בדבק צמנט-פולימר או גבס, הבסיס חייב להיות חזק, יסודי ואחיד מספיק (מותרים רק הבדלים קטנים). מתחת לקיר גבס, מסודר בצורה זו, אי אפשר להניח בידוד תרמי, אז אתה צריך ליישם מחזור בידוד קצף. היתרונות של השיטה חסרת המסגרת הם: בידוד קול מעולה מרעשים הנישאים במבנה, סט מינימלי של כלים בשימוש, מרחק קטן מהמשטח הקדמי לבסיס.

התקנה של קיר גבס בצורה ללא מסגרת באמצעות דבק אחיד

שיטת מסגרת - איכותית, אמינה

השיטה הזאתכולל התקנת יריעות על מסגרת שכבר גמורה, מורכבת מפרופילי מתכת או מקורת עץ. שיטת המסגרת מתאימה לתיקונים מורכבים יותר, למשל בעת יצירת קשת או רב מפלסים עיצוב מורכבתִקרָה. עבור עבודה כזו, סוג זה של התקנה נחשב לאמין ביותר.

לייצור מסגרת מתכת, נעשה שימוש בפרופיל פלדה מגולוון, בעל חריץ עיוור לקשיחות ו דרך חוריםמיועד לחיבור למשטח. יש לציין שבמהלך ההתקנה בדרך זו, מושג בידוד קול גרוע, המחייב שימוש באמצעים נוספים כדי להבטיח זאת. החסרונות כוללים סט גדול למדי של כלים הדרושים לביצוע העבודה. המסגרת העשויה מפרופיל מתכת עמידה ועמידה בפני לחות, היא נבדלת על ידי סטנדרטיזציה של האלמנטים המשמשים. היתרון של מסגרת זו הוא השימוש שלה על משטחים עם אי סדרים גדולים והאפשרות הקיימת להנחת בידוד תרמי.

מסגרת עשויה פרופילי מתכת מספקת הזדמנות להניח תקשורת ושכבת בידוד מתחת לקיר גבס

לייצור מסגרת עשויה עץ, נעשה שימוש בעץ יבש, אפילו, מהוקצע. ללא ספק, סוג זה של מסגרת הוא חומר ידידותי לסביבה, יש בידוד קול טוב ומאפשר לך להניח בידוד תרמי נוסף. לאחר ההרכבה מסגרת עץיש לטפל בהספגה מיוחדת המגנה על החומר מפני לחות, עובש, ריקבון, חרקים.

סימון המשטח להרכבת המסגרת

עבור עבודות תיקון באיכות גבוהה, יש צורך לסמן את פני השטח.

סימון הקירות מתבצע ברצף הבא. יש צורך למדוד מרחק של 5-6 ס"מ מהפינה ולצייר קו אנכי על הקיר הסמוך. באופן דומה, עליך לצייר קו על הקיר הנגדי ולהשתמש במסילה ארוכה כדי לחבר קווים אלה על התקרה והרצפה. יתרה מכך, מפינת הקיר יש לסמן קווים אנכיים במרחק של 60 ס"מ ולעשות עליהם סימנים בתבנית דמקה לאחר 50 ס"מ - הם יהוו מקום להרכבת מתלה ההרכבה.

סימון קיר למסגרת עשויה פרופילי מתכת

בעת התקנת קיר גבס על התקרה, יש לשים לב למפלס האופקי של החדר בראש סדר העדיפויות. כדי לעשות זאת, אתה יכול להשתמש ברמת לייזר או ברמת הידרו. סימנים קטנים נעשים בכל הפינות הפנימיות והחיצוניות של החדר, לאחר מכן בכל פינה נמדד המרחק מהסיכונים הללו לתקרה ומסומן עם ערך המרחק המתקבל. יש צורך במניפולציה כזו כדי לקבוע את הנקודה הנמוכה ביותר של התקרה, שממנה יש לדחות אותה כאשר היא יורדת.

זה חשוב! עם התקנת מסגרת, התקרה יורדת לפחות 4 ס"מ מהנקודה הנמוכה ביותר שלה.

הגובה שנמצא מסומן בכל פינה, והסימנים המתקבלים מחוברים באמצעות מסילה עם קווים אופקיים. הבא הוא התקנת הפרופיל סביב ההיקף. על פני התקרה לאורך הקיר, סימנים נעשים במרווח של 40 ס"מ. סימנים נעשים באותו אופן בצד הנגדי, ואז הנקודות המתקבלות מחוברות בקווים מקבילים. בכל קו מבוצעים סימנים כל 50 ס"מ בתבנית דמקה, הקובעים את מיקומי ההרכבה של המתלה.

העברת חיווט מתחת לקיר גבס

לאחר הגדרת כל הפרופילים, עליך להתחיל לבצע תקשורת: חיווט חשמלי, רשת, כבלי טלפון וטלוויזיה.

צריך לזכור את זה! כללים להתקנת ציוד חשמלי דורשים כי חוטי החשמל הממוקמים מאחורי מעטפת הגבס יוצבו בצינור גלי שאינו תומך בעירה. זה יכול להיות צינור מתכת או גלי פלסטיק המסומן NG (לא דליק).

חוטים עם מתח בטוח אינם זקוקים לגלי, אך הם מסוגלים להגן על החיווט מפני נזק על ידי הקצוות החדים של מסגרת המתכת.

בשלב זה, כדאי לשקול את מספר נקודות הצריכה הנדרשות, לקבוע את מיקומן ואת מעבר החוטים.

חשוב לדעת! החוט חייב לעבור אנכית מהשקע או מהמתג, והחלקים האופקיים של המעבר שלו חייבים להיות ממוקמים באותו גובה כמו תיבות החיבור.

רצוי לתאר בצורה גרפית כיצד החוט יעבור על מנת למנוע בעיות בעת הנחתו בעתיד.

סימון מעבר החוט

החוטים קבועים על הקיר, לנוחות חיבור שקעים, יש להשאיר את אורך החוטים עם שוליים קטנים מהמשטח.

איך לחתוך

כדי לחתוך כראוי ויעיל יריעת קיר גבס, תזדקק לכלים הבאים: מסילה ארוכה, עיפרון, סרט מדידה, סכין חדה.

לָרוּץ העבודה הזופשוט מאוד, פשוט בצע את השלבים:

יש לשייף את אי הסדירות של הקצוות, הנייר הבולט בעזרת פלנר המיועד לקיר גבס, קובץ עץ או פומפיה עם נייר זכוכית. התוצאה הסופית היא חתיכת יריעת קיר גבס גודל נדרשעם קצוות מסודרים ואחידים.

גימור קצוות קיר גבס - טחינת החתך בפלנר

חיפוי קיר גבס

בעת חיבור יריעות עם קצוות שאינם מפעל, יש לגזוז בזווית של 45 מעלות. ראשית, הנייר נחתך במקביל לחיתוך עם שקע מקצה של 1 ס"מ, ולאחר מכן מסירים את השיפוע בעזרת סכין.

שיוף

איך לעשות גזרה

ישנם שני סוגים של גזרות: בקצה ובאמצע הגיליון.

כדי לחתוך מהקצה, יש צורך לסמן ולחתוך את הנייר בצד אחד עם סכין, ולאחר מכן לבצע שני חתכים לכיוון מהקצה עם פאזל או מסור. יש לשבור לוח גבס ולחתוך איתו צד הפוךעיתון.

חתך על יריעת קיר גבס נעשה עם סכין חדה לאורך קו מצויר מראש

כדי לחתוך חור באמצע הסדין, נסרו שלושה צדדים ואז שברו. או מיד לחתוך לגמרי את החור.

התקנת יריעות גבס על פרופילים

לאחר התקנת המסגרת וביצוע עבודת הכנהאתה צריך מיד להמשיך להתקנת קיר גבס. ישנה שיטת הרכבה אחת לקירות ותקרות. יש צורך לחבר את הסדין מקרוב למסגרת המוגמרת כך שקצה אחד של הסדין ממוקם קרוב לקיר. יריעות גבס מחוברות לפרופילים עם ברגים הקשה עצמית.

בעת ביצוע עבודה, יש צורך להעמיק את בורג הקשה עצמית למרחק כזה שהחלק העליון לא בולט, אבל לא עמוק מדי. יש לציין שכאשר שכבת הקרטון העליונה נקרעת, מקומו של מהדק נרגע. המרחק בין הברגים צריך להיות 20-25 ס"מ.

אם גובה התקרות גדול מממדי יריעת קיר הגבס, יש צורך לתקן את פרופיל הביניים. יש לתקן את כל חלקי הסדין, אחרת הצומת ייסדק כל הזמן. במצב זה, יש להפעיל את הפאנלים הבאים בהרצה, בתבנית דמקה - גיליון שלם מלמטה, חיתוך מלמעלה ולהיפך. בשיטה זו מושגת האמינות של המבנה כולו.

עיבוד תפרים ושקעים מברגים עם הקשה עצמית

לאחר השלמת ההתקנה של יריעות קיר גבס, יש לעבד את חיבורי היריעות ולמלא את השקעים מהברגים להקשה עצמית. לשימוש במפרקים תערובת גבס, אשר, כאשר ייבוש, יוצר חומר עמיד מאוד. יש לסמן קצוות משופשפים.

רשת חיזוק ברוחב 80-100 מ"מ מודבקת על כל החיבורים עם קצה מפעל. במצב שבו אחד או שני הקצוות של היריעה משופשפים, יש לחתוך את הרשת לאורך ולמנוע יציאה מהמישור. אם במקרה זה נעשה שימוש ברשת חיזוק ברוחב רגיל, אז כל המשטח יצטרך להיות שפכטל בשכבה של 1-2 מ"מ יותר.

תשומת הלב! רשת החיזוק צריכה להיות ממוקמת תמיד באמצע המרק.

כ-60% מנפח השקע ממולאים בשכבת המרק הראשונה, לאחר מכן יש לטבול את הרשת במרק ולהחליק. בסוף ממלאים את נפח השקע הנותר.

יש גם לשים את השקעים מהברגים עם הקשה עצמית, לשם כך אתה צריך לצייר מרית לכיוונים שונים כדי למלא את השקע במרק. כאשר הוא מתייבש, הוא נסוג מעט, וזה מצב נורמלי. העיבוד הסופי של השקעים מתבצע עם מרק גימור.

מרק, פריימר לפני הגמר

רצוי לשפשף את פני השטח של קיר גבס מתחת לטפט עם שפכטל גימור, שיבטיח את אחידותו. עוצמת החיבור שלהם לא תשתנה במהלך העבודות הללו. לפני הדבקת הקירות עם טפט, המרק חייב להיות דרוך.

אתה יכול להדביק אריחים על קיר גבס ישירות על משטח הקרטון, רק לפני זה יש צורך לדרוך אותו.

התקנת קיר גבס עשה זאת בעצמך - הדרכה וידאו

לאחר סקירת העבודה השלבית, אתה יכול לבצע בבטחה את ההתקנה של קיר גבס בעצמך. תהליך זה - התקנת קיר גבס במו ידיך, הוראת הווידאו מתארת ​​חזותית, ומאפשרת לך להבין את כל הניואנסים. מאמר זה דן ביסודות של טכנולוגיית התקנת קיר גבס, המאפשר לך לבצע את הכל באופן איכותי עבודות תיקון.

לשאלות על אופן התקנת קיר גבס - שיעור הווידאו נותן תשובות מפורטות והמלצות מעשיות.

יותר ויותר בונים מעדיפים להשתמש בקיר גבס במקום בחומרים אחרים. אחרי הכל, קל לעבוד עם החומר הזה, ובעזרתו הם מבצעים מגוון רחב של משימות. הודות ל-GKL, אפילו הקירות העקומים ביותר מסוגלים להפוך בצורה מושלמת גם ללא סדקים וטיפות. ויצירת תקרה אחת או מרובת רמות זה לא קשה. מעצבים רבים פונים לקירות גבס כדי ליצור חללי פנים ייחודיים עם נישות וקשתות דקורטיביות.

התקנת קיר גבס על הקיר בצורה מסגרת

יתרון שאין עוררין על GKL הוא הרבגוניות שלו, שהוזכרה לעיל. בנוסף, קיר גבס אינו מתפורר עם הזמן; בפעולה נכונה לא מתרחשים סדקים או אי סדרים.

יריעות קיר גבס יעזרו להחיות כל רעיון עיצובי

טענה חשובה נוספת היא שקיר גבס מתאים לאחיזה של צינורות, כבלים וחוטים בחלל המבנה. גם כשזה מגיע לקצץ צינורות מיםאו על חדרים עם לחות גבוהה, אז GKL עם תכונות עמידות לחות יכול לעזור כאן.

אנו מציינים גם את הידידות הסביבתית של חומר זה. לא גבס ולא קרטון פולטים חומרים מזיקיםבמהלך הניתוח.

הכנת כלי עבודה

לאחר שהגה את ההתקנה של GKL על הקירות, הכינו תחילה את כל הרכיבים. זכרו שרק טכנולוגיית הנחתה נכונה תיצור קירות באיכות גבוהה.

בחר קיר גבס לפי מקום היישום. במקומות עם לחות גבוהה, GKLV יסתדר מצוין. ובחדרים שבהם מאוחסנים מוצרים דליקים, GKLO עקשן מתאים. ככל שיותר נכסי GKL, כך הוא יקר יותר. אך השימוש ביריעות סטנדרטיות בתנאים שאינם מיועדים לכך טומן בחובו נזקים לציפויים.

בנוסף ליריעות GKL עצמן, תזדקק לפרופיל של מספר סוגים ואביזרים - דיבלים, ברגים עם הקשה עצמית וכו'. רשימת כלים:

• רמת לייזר או אנלוגי קונבנציונלי עם חוטים;
• רולטה, טושים, סכין בנייה;
• מספריים למתכת;
• מחורר או מקדחה (אנשי מקצוע משתמשים באקדח גז כדי להרכיב במהירות את כל המדריכים לקירות);
• מברג;
• מַחתֵך;
• מרית לאיטום תפרים.

כך נראה סט הכלים הראשי

התהליך הגוזל ביותר הוא התקנת מסגרת קיר ללוחות גבס. כאן חשובה הטכנולוגיה הנכונה להנחת הפרופיל לפי הסימון.

אם אתם עומדים בפני השאלה של בחירת מסגרת עשויה פלדה מגולוונת או עץ, אז מיד שמים לב שהשימוש בעץ טומן בחובו סיכונים. הם טמונים בעובדה שהעץ עצמו הוא מאוד בלתי צפוי חומר בנייה. אין לו עמידות, נוטה להירקב ולהידרדרות בלחות גבוהה.

בעבודה עם משטחי בטון ולבנים משתמשים בדיבלים באורך 40 מילימטר. במקרים בהם המסגרת מחוברת ליותר חומרים רכים, מומלץ להשתמש בדיבלים ארוכים (80 מילימטר). בעת חיפוי קירות עשויים עץ, אתה יכול להשתמש בבטחה ברגים הקשה עצמית.

ביצוע סימון

טכנולוגיית סימון דורשת מיקוד ו שימוש נכוןכְּלִי. העוזר הטוב ביותרהנה רמת הלייזר. אבל זה לא הגיוני לרכוש ציוד כה יקר להנחת לוחות גבס חד-פעמיים על הקיר. לכן, סימון מתרחש לעתים קרובות באמצעות הרמה הרגילה ורכיבים נוספים.

הודות לרמת הלייזר, אנשי מקצוע מבצעים סימונים תוך דקות

לאחר מדידת המרחק הנדרש לניהול תקשורת והנחת בידוד, קו אינסטלציה קבוע על התקרה, קרוב יותר לפינת הקיר. בנקודה בה הוא נוגע ברצפה, נעשה סימון (הבורג מוברג פנימה). הליך זה נעשה בכל פינה בחדר. לאחר מכן, כדי להקל על תהליך הסימון, הם מותחים את החוט בין הנקודות האופקיות. לאחר העברת הקווים לתקרה ולרצפה מסירים את החוטים. עכשיו אתה יכול להתחיל להתקין את הפרופיל.

בעת הסימון, זכור שככל שהחריץ רחב יותר מבסיס הקיר, כך שטח החדר "נאכל" יותר. לאורך קו זה מותקן פרופיל, וגבס, שפכטל וציפוי סופי יגדילו את העובי בעוד 1.5-2 סנטימטרים. אבל הכניסה המינימלית עדיין צריכה להיות לפחות ארבעה סנטימטרים. החל את הציור כך שהוא לא יימחק לאחר מספר תנועות רשלניות לאורך הקווים.

סימון משטח

התקנת המסגרת

טכנולוגיית התקנת הפרופיל פשוטה ודורשת בלבד ביצוע נכוןכל השלבים. המסילות מהודקות בעזרת דיבלים לתקרה ולרצפה, מומלץ להשתמש בסרט איטום. פלדה מגולוונת נחתכת במספרי מתכת.

לאחר מכן, סמן את המקומות שבהם יותקנו פרופילי המתלה. הם מורכבים במרחק של 40-60 ס"מ (נמדד ממרכז הפרופיל הקודם). זה יאפשר התקנה של מפרקי קיר גבס ישירות במרכז הפרופיל.

אם מתוכנן להרכיב חפצים כבדים על הקיר (ארונות מטבח, מדפים, טלוויזיית פלזמה), אז מומלץ להתקין פרופיל במרווחים של 40 ס"מ עם מגשרים אופקיים במקומות ההתקשרות העתידיים. זה יקל על התקנה נוספת. קבצים מצורפיםולמנוע קריעת מחברים מהקירות.

פרופילי מתלה מוכנסים בקפידה תחילה למובילים התחתונים, ולאחר מכן לתוך העליונים בהתאם לסימונים הנתונים. לאחר מכן, המתלים מחוברים לקיר עם קולבים.

תהליך הרכבת מסגרת מתכת למעטפת

יש צורך בפרופילים אופקיים על מנת לתקן את חיבורי קיר הגבס ולהעניק קשיחות רבה יותר במקומות בהם יש להתקין חיבורים. לאחר תיקון כל האלמנטים, המסגרת מוכנה לשלב הסופי של התקנת הקיר.

טכנולוגיה נוספת כוללת ניהול תקשורת והנחת בידוד. אתה יכול להסתדר בלי בידוד קיר, אבל כפי שמראה בפועל, זה עוזר לא רק להתחמם, אלא גם ליצור בידוד קול טוב יותר של החדר.

חיפוי קירות והכנה לגמר

השלב האחרון כולל התקנת קיר גבס על הקיר. התחל לחתוך GKL, זכור את השבריריות של החומר. גְזִירָה שכבה עליונהקרטון בצד אחד ולא חתוך לגמרי בצד השני, הסדין מונח על קצה התמיכה ומפוצל בצורה חלקה. לאחר מכן הופכים את הסדין, חותכים את הקרטון ונשברים עד הסוף. כדי לעבד קצוות כאלה, משתמשים בפלנר לגבס, אבל אתה יכול להסתדר בלעדיו, לעבוד עם סכין בנייה.

עיבוד משותף

הסדינים מהודקים עם ברגים הקשה עצמית במפרקים עם מסילות אנכיות ורוחביות. היריעות מדורגות, מניחים יריעת קיר גבס קצרה בכל שורה מלמעלה או מלמטה. הסדינים מחוברים אך ורק במרכז המדריך, תוך הימנעות מצניחה. כל GKL מוברג למסגרת לאורך הקצוות ובמרכז במרחק של 40-60 ס"מ. אם ליריעות יש קצה ישר, אז מומלץ לעשות שיוף במפרקים האנכיים. זה יאפשר לך מרק טוב יותר את המפרקים.

עוד בסרטון:

אם אמורים להציב שקעים או מתגים על קיר כזה, אז צריך לטפל בהם מראש. מסקנות עבור שקעים ומנורות מסומנים וחתוכים לפני ההרכבה על הקיר. אז זה יהיה קשה לעשות, אתה יכול להרוס את הסדין.

פינת מתכתמגן על הקירות מפני שקעים לאחר פגיעות

לאחר השלמת מעטפת הקיר, המשך להכין את המשטח למריחת שכבת הגימור. כל המפרקים נדבקים בקפידה ומודבקים ברשת מחוזקת מיוחדת. רשת כזו תקשור את חומר המרק ותחבר היטב את המפרקים.

הפינות החיצוניות והפנימיות של הקיר מחוזקות בפינות כדי להקשיח ולמנוע התפוררות של לוח הגבס.

לפני שמתחילים לשפוך לצביעה או להדביק טפטים, הגיוני לבצע צביעת הקירות החדשים. הפריימר יעזור ליישר את תכונות הספיגה של המשטח, ימנע הופעת מיקרופלורה וישפר הידבקות לטפט או לצבע.

בקשר עם

נבחן כיצד להתקין קיר גבס במו ידיך על הקירות. באופן ספציפי, ננתח כיצד לסמן ולהניח נכון יריעות גבס על הקיר, כיצד להתקין נכון את הפרופיל מתחת לקיר גבס וכיצד לקבע את קיר הגבס לפרופיל. כמו כן, ניתן דוגמה לצריכת קיר גבס על קיר של 3X4.5 מטר.

סימון המיקום של יריעות קיר גבס

במאמר זה, נסתכל על המרב מצב קשההרכבת קיר גבס על קירות - כאשר יש פתח (חלון) בקיר. העקרונות הבסיסיים של התקנת קיר גבס על קיר מוצק זהים לאלה של התקנה על קיר עם פתח.

עכשיו שקול את הנקודות העיקריות בעת סימון המיקום של יריעות על הקיר.

1. פתח בקיר.הכלל הבסיסי למיקום היריעות על הקיר הוא כדלקמן: אם לקיר יש דלת ו/או פתח חלון, אז חיבורי היריעות צריכים להיות במרחק של לפחות 200-300 מ"מ מכל פינות הפתח הזה. אחרת, תקבל סדק במשטח המוגמר.

הקו המקווקו האדום מציין כיצד לחלק את הגיליונות זה אסור!

מיקום היריעות על הקיר עם פתח

כלומר, פריסת היריעות מתחילה בדיוק מהפתחים. יחד עם זאת, רצוי שסדין שלם יתחיל מאיזו פינה של הקיר: אז יהיה פחות חיתוך.

2. אם נשארת פס צר.

אם אורך הקיר הוא כזה שנשארת רצועה צרה

עדיף גם לקחת בחשבון שעדיף לא להשאיר רצועה צרה מ-100 מ"מ: אפשר להיפטר ממנה על ידי הזזת כל היריעות מרצועה זו כך שהפס יהפוך ל-300-400 מ"מ לפחות. 300-400 מ"מ הוא המרחק של המתלה מהקיר הסמוך בו ניתן לעבוד בדרך כלל עם מברג.

יציאה:

על ידי סידור מחדש של גיליונות 3 ו-4 במקומות, וחיתוך גיליון 1, הכל נופל למקומו

אנחנו חותכים את גיליון 1 כך שגיליון 4 הופך קצת יותר רחב -300-400 מ"מ. וגיליונות 3 ו-4 מוחלפים כדי למלא את הכלל הראשון.

3. אם גובה היריעה קטן מגובה הקיר, וצריך להוסיף עוד חלק בגובה, אז יש להניח את הסדינים בנפרד. במילים פשוטות: אם יש מפרק אופקי, אז זה לא צריך להיכנס לתוך גיליונות סמוכים. "Vrazbezhka" צריך להיות לפחות 0.4 מ'.

מיקום היריעות אם גובה הקיר הוא יותר משלושה מטרים

סימון מיקום הפרופילים

כעת, לאחר שהחלטנו היכן וכיצד ימוקמו היריעות, נוכל לסמן במדויק את מיקום המתלים ושאר מרכיבי המסגרת.

מדפי תקליטוריםצריך להיות ממוקם במרווחים של 1200 מ"מ, אך לא פחות מ-600 מ"מ. לרוב, 600 מ"מ מספיקים לחיפוי קירות. מתלים הם פרופילים, אשר נקראים "מיתרים" בגלל הקטע בצורת C.

פרופיל CD

פרופילי המדריך עבור CD הם UD בשל החלק בצורת U. הוא ממוקם לאורך היקף הקיר לתפירה.

פרופיל UD

אז, דוגמה למיקום של פרופילים לקיר עם חלון, אם גובה החדר גדול מגובה יריעות קיר הגבס.

מיקום אלמנטי המסגרת לקיר

אנו מניחים את המתלים מתחת למפרקים האנכיים והאופקיים של קיר גבס (אדום). אנו מוסיפים גם 2 מתלים: 1 ו-5 לאורך קצה הפתח ומגשר מעל החלון - 6. בגליונות 2 ו-3, שני מתלים ביניים כל אחד (1 ו-2 בגיליון 2; 4 ו-5 בגיליון 3): אנו מעבירים את המרכזי מתחת לקצה הפתח (1 ו-5), וכדי שגובה המתלים אינו עולה על 600 מ"מ, אנו מוסיפים עוד אחד (2 ו-4) באמצע הטווחים הגדולים הללו. לאורך היקף הקיר ומתחת לחלון, אנו מתקינים מדריכי UD (כחול).

פתק:אם אורך הסדין גדול או שווה לגובה החדר, כלומר הסדין סוגר את הקיר לגובה, אז אין צורך במגשרים אופקיים.

יש צורך גם לספק תמיכה לתיקון ה-UD של מטוסים סמוכים עתידיים: אם אתה מתכנן לתפור קיר בקרבת מקום, או להרכיב קופסת קיר גבס, ואז לשים מתלה נוסף מתחת לקו הראשי לאורך הקו הזה.

תקליטור נוסף יפשט את ההתקנה של המסגרת של הקיר הסמוך

כאשר ה-UD מחובר דרך קיר גבס לתקליטור, הוא יוצר זווית חזקה וטובה. אם תכסה את התקרה, אז רצוי לעשות בנוסף מגשרים אופקיים ברמה של התקרה העתידית.

תיקון היקף המסגרת על הרצפה, הקירות והתקרה

סימון מטוס

כאשר החלטנו על מיקום היריעות והפרופילים על הקיר, עלינו לסמן את המישור בו ימוקם קיר הגבס. העובי המינימלי של המבנה כולו על הפרופילים הוא 35 מ"מ + 12 מ"מ (GKL) = 47 מ"מ. העובי המרבי שמאפשר לנו התושבת בצורת U (P-shka) הוא 110 מ"מ.

סוגר בצורת U, או פשוט "P-shka"

באופן כללי, אנו צריכים את כל הסימונים והשרוכים המתוחים עבור פרופילים (לא עבור המשטח הקדמי של הקוד האזרחי), שכן אנו נחשוף פרופילים. הורדנו את הקו על הרצפה בעזרת חוט צביעה כך שכל הפרופילים יעברו אנכית מבלי לגעת בקיר, ובמקביל לא תופסים מקום נוסף בחדר. ייתכן שיהיה עליך להניח צמר מינרלי מתחת לגבס, יש לקחת זאת בחשבון גם: אז המרחק מהקיר הקיים לגבס צריך להיות שווה לעובי צמר מינרלי. לפעמים יש צורך לקבל זווית ישרה בין הקירות: אז אתה צריך לסמן את הקירות הסמוכים על הרצפה, כי בשלב זה הרבה יותר קל לשלוט בזה. כאשר הכל ברור עם הקו על הרצפה, אנו מציירים קווים אנכיים לאורך קירות סמוכים באמצעות מפלס מתלה, או באמצעות קו אנך. ולבסוף, אנחנו סוגרים את ההיקף על התקרה. כדי לשלוט במטוס, אתה צריך למשוך שני אלכסונים עם חוט. השרוכים בצומת צריכים לגעת, אך לא לאמץ זה את זה. חתוך פרופילי UD באורך. אבל לא לגמרי, אלא רק את הקירות הצדדיים, ולכופף את הקיר האמצעי.

חתכנו את המדפים הצדדיים UD לכיפוף 90 מעלות

כופפו את הקיר האמצעי וסיימתם

לרעש מבני אטום לרעש על המדף האמצעי של ה-UD, אנו מדביקים סרט אלסטי על בסיס דבק - בגרמנית זה נקרא dichtung. טכניקה פשוטה זו תפחית משמעותית את השקשוקה של הקיר, תשפר את בידוד הקול של החדר.

הדביקו את הסרט למדף האמצעי UD

כעת תוכל לצרף את פרופיל ה-UD. בהתאם לחומר הרצפה, הקירות והתקרה, אנו בוחרים מחברים. לבטון עמיד שאינו מתפורר מתאים דיבל התקנה מהיר (DBM) 6x40, ללבנים עם טיח DBM 6x60, במשטח רופף, לא חזק במיוחד, עדיף להשתמש ב-DBM 8x60, 8x80. אם אתה צריך לחבר את ה-UD לעץ, אז אנחנו לוקחים ברגי עץ. יש צורך לתקן את ה-UD לפחות כל 400 מ"מ.

חָשׁוּב!השטיחות של המשטח כולו תהיה תלויה באחידות ובאנכיות של הסימון והקיבוע של ה-UD.

ל-UD יש בדרך כלל חורים מחוררים Ø6 מ"מ עבור מחברים, עם זאת, קורה שהחור נעלם עם הפסולת, או שהחור נופל על חלק שביר של הקיר. אז עדיף לשרטט את החורים החסרים ולקדוח אותם עם מקדחה מתכת, הנחת בר בפנים.

זה קורה שהבסיס שאליו מחובר ה-UD אינו אחיד, ואם קבוע ב"בור" מקומי, הפרופיל יכול להתכופף. כדי למנוע את זה, יש צורך לשים אטמים עשויים עץ או פלסטיק במקומות כאלה.

אנו שמים בטנות מתחת ל-UD במידת הצורך

אם המשטח הקיים שבור, אז במקום זה יש צורך לבצע חתכים על הקירות הצדדיים של הפרופיל. אז אתה צריך, ואז לחתוך את קצה הסדין, אבל הפרופיל לא יהיה כפוף ומקובע היטב.

במקום שבירה חדה במשטח, אנו חותכים UD

כעת נותר לתקן את ה-UD מתחת לאדן החלון לכל אורך אדן החלון. אנו מהדקים את ה-UD עם ברגים הקשה עצמית מהחלק התחתון של אדן החלון. רצוי שהברגים לא יבצבצו מאדן החלון ואז למעלה :). כדי לתקן את הפרופיל בפלסטיק, מספיק בורג פרעוש 9.5 מ"מ, לא יותר מ-15 מ"מ.

התקנת פרופילי מתלה תקליטורים. סימון והידוק

הידוק הפרופיל עבור קיר גבס מתרחש כדלקמן - על הקיר יש צורך להכות את הקווים האנכיים של מיקום התקליטור. אנו מתקנים P-shki לאורך הקווים הללו - כל 500-600 מ"מ. אנו נסוגים מהרצפה ומהתקרה ב-500 מ"מ, מחלקים את המרחק הנותר לחלקים שווים.

כל מסגרת U חייבת להיות מקובעת לחור אחד מכל קצה (בחירה: 1 או 2, ו-4 או 5), ניתן להשמיט את החור האמצעי 3. באופן כללי, יש צורך בקיבוע ראשוני, חריץ ארוך יאפשר לך להזיז את התושבת.

פ-שקה

מחברים נבחרים, שוב, על סמך הבסיס. לבידוד קול טוב יותר, אתה יכול להדביק דichtung מתחת ל-U-shku.

אנחנו מהדקים P-shki

כאשר כל ה-P-shki קבועים, אנו מתחילים את מתלי התקליטורים האנכיים לתוך פרופילי ה-UD. האורך שלהם צריך להיות כזה שהפרופיל יתאים למקומו ללא מתח ואינו תלוי: 2-3 מ"מ פחות מהממד הפנימי בין ה-UD.

אנחנו מתחילים מתלים

כאשר כל המתלים במקומם, עליך למשוך בחוזקה את הכבל אופקית בין ה-UDs הקיצוניים. עכשיו אתה יכול לכופף כל סוגר לתקליטור, וכדי למנוע מהכבל למשוך את המתלים, אתה צריך להכניס מסמר או חוט לתוך U-shku כך שהמתלים יהיו כפופים מעט לכיוון הקיר. אם זה לא נעשה, אז הקיר ייצא "בטן בטן".

אנחנו מסירים את הפרופילים מהתחרה - עם ציפורן

כעת אנו מסירים את מסמר המגביל מהמתלה הקיצוני ומהדקים את המתלה ל-P-shka. ברגי פשפשים עם הקשה עצמית באורך 9.5 מ"מ:

בורג הקשה עצמי 9.5 מ"מ

חָשׁוּב:אף אחד מהמתלים לא צריך לקחת את התחרה.

אנחנו מהדקים ראשון בורג אחד בכל צד. נוח לסובב את הבורג הקשה לתוך החור התואם לחריץ בפרופיל. אז הפרופיל לא יזוז, והברגים יפלו החוצה.

אנחנו מהדקים את המתלים ל-U-shka

אנו שולטים על כך שהמעמד נמצא בדיוק בקנה אחד עם השרוך, ואינו מסיט את השרוך. אנחנו בודקים עם כלל ארוך שגם גובה המתלה שווה. עכשיו זה מאוחר מדי לשלוט באנכיות: אנחנו מוודאים שנקבל מישור שטוח. לאחר ההדברה, אתה יכול לסובב על הפרעוש השני, לאמינות.

אנו מכופפים את החלקים הבולטים של ה-P-shki

כאשר כל הברגים מוברגים, אנו מכופפים את קצוות ה-P-shki הבולטים מעבר למישור.

מסגרת מתחת ומעל החלון

עכשיו אנחנו יוצרים מגשר מהתקליטור שמעל החלון. אנו יוצרים חיבור בצורת T משני צידי המגשר. קבענו אותו באופק, זכרו שהקצה התחתון של המגשר הוא תמיכה למדרון. אנו מהדקים את המגשר עם פרעושים 9.5 מ"מ.
אנחנו עושים מתלה מהגשר לתקרה. למטה יש חיבור T, בחלק העליון הוא פשוט נכנס ל-UD. אנו מהדקים פרעושים 9.5 מ"מ.

סידור חיבורים במסגרת

צומת: מגשר לעמוד בקצה הפתח

אם המתלה לאורך הפתח הופך כך שאין לו תמיכה, הוסף מגשרים לאחר 500-600 מ"מ ותקן את המגשרים על U-shki.

מבט מלמעלה: אם העמוד בקצה הפתח אינו נתמך

כאשר כל המתלים מוברגים ומוגדרים לפי הסימון, אנו מסובבים את המתלים ל-UD כדי שלא יזוזו. כשהסדין סוגר את המתלים הם לא ייראו וכדי לא לבזבז זמן בחישוב וזכירה, אנחנו מוציאים את השורות למיקום המתלים ברצפה ובתקרה.

אנו מתקנים את המתלים ומסמנים את מיקומם על הרצפה והתקרה

התאמת יריעות למידות הנדרשות

רצוי שה-HA לא יגע בתקרה וברצפה ב-3-5 מ"מ: זה ישפר את בידוד הרעש, וה-HA לא יספוג מים במקרה של נזילה קטנה. אם הרצפה והתקרה אופקיות, והפינה ממנה אתה מתחיל לנדן היא אנכית, כלומר. יש זווית ישרה, אז זה מספיק כדי למדוד שני גדלים: גובה הסדין והרוחב. אם הרצפה לא באופק, תחילה עליך לחתוך את המדרון הזה מהסדין. זה הכרחי כדי שכל שאר הקצוות של הסדינים יישארו במצב אנכי (פרטים נוספים: ו).

טבלת גודל גיליון אם הרצפה אינה מפולסת

ואז למדוד את הגובה והרוחב של הסדין.

מידות היריעות אם הן הרצפה והן התקרה אינן אופקיות

אם הגיאומטריה של הגיליון ממש מכוערת, כאשר, למשל, אין זוויות ישרות, אז אתה צריך לבדוק את האלכסונים. על הגיליון המסומן, הם צריכים להיות זהים לזה שעל הקיר.

יש לקחת בחשבון גם את זה פינה חיצונית, למשל, מדרון, יש לשחרר את אחת היריעות לעובי של קצה מתאים.

יש לשחרר את אחד היריעות בפינה החיצונית לעובי השני

ואם אלה שני קצוות המפעל, אז פינת המרק החיצונית תתאים באופן אידיאלי לשקע של הקצוות, ולא תבלוט מעבר למישור.

וריאנט קצה אופטימלי בפינה החיצונית

תיקון קיר גבס לקיר

לבידוד רעש טוב יותר, ניתן להדביק דיצ'ונג על פני המסגרת מתחת ל-GC. כאשר ניגשים לבידוד אקוסטי באופן מקיף, התוצאה טובה בהרבה.

אמצעי בידוד אקוסטי מקיפים

היריעות מחוברות לפרופילים באמצעות ברגים TN-25 הקשה עצמית למתכת באורך 25 מ"מ.

בורג לחיזוק יריעות קיר גבס ТН-25

אנו מהדקים את הסדינים על כל מתלה ומסביב להיקף במרווחים של 20-30 ס"מ.

אנחנו מהדקים את הסדינים למסגרת עם מברג או מקדחה עם מספר קטן של סיבובים

כל בורג צריך לשקוע בנייר ב-1-2 מ"מ. יש לסובב את הברגים בניצב לפני השטח של הסדינים. אם הבורג התעמק יותר מ-3 מ"מ, אז הוא לא מחזיק היטב, ואתה צריך לצעוד 5 ס"מ אחורה ולהדק עוד אחד.

בורג מעוות למופת

אתה צריך לסובב בזהירות לאורך ההיקף ב-UD: כאשר הקצה אינו מפעל, אלא מנותק, אז אם הבורג מעמיק מדי, קצה הסדין ישבר. זה לא קטלני, אבל זה יצטרך להיות אטום עם שפכטל, וזה משפיע לרעה על חוזק הסדין. אם היריעה נחתכת בצורה לא מדויקת, ויריעת ה-GK בקושי מגיעה לפרופיל ה-UD, אז אתה יכול לעשות כמו עם המסד: הכנס תקליטור לפרופיל ה-UD ואין צורך להדק את הברגים עד לקצה ממש הסדין (ירוק).

תקליטור נוסף יעזור לתקן כראוי את הסדין ואת המסד בעתיד

אם נמצא ראש בורג על פני הפרופילים, אז ה-HA לא יתאים בחוזקה. ואז אנחנו לוקחים בר, מורחים אותו במקום הזה על הסדין שכבר חשוף, ובמכה מדויקת של פטיש (ללא קנאות?) אנחנו לוחצים על ה-HA מהצד האחורי על הבורג. ככלל, יריעות נמדדות בצורה אופטימלית, חתוכה ומוברגת ברצף: כך אנו שוללים תנועות מיותרות של יריעות, ונוכל לתקן אי דיוקים במידות בזמן. כדי שניתן יהיה לכוון את הסדין בצורה נוחה לגובה (הגבהה בכמה מילימטרים) במהלך ההברגה, ניתן להשתמש בסרגל כזה: ככל שתלחץ עליו חזק יותר עם הרגל מקצה אחד, כך הסדין יעלה גבוה יותר.

המוט עוזר לקבוע את גובה הסדין בכמה מילימטרים

מסגרת למדרונות

עכשיו על הקיר שלנו יש משטחי מדרון לא מחווטים. זה נראה מסודר כאשר כל מטוסי המדרון ממוקמים באופן שווה על החלון (רצוי בערך 5-10 מ"מ). הנקודה הצרה ביותר היא הצירים על האבנט, כלומר. יש צורך "לרקוד" מהצד הזה. אז ניתן לעשות את שאר המדרונות לפי גודל זה.


מסגרת למדרונות

אם רוחב המדרון אינו עולה על 600 מ"מ, מספיקים שני מתלים: האחד הוא תקליטור במישור הקיר לאורך קצה הפתח, והשני הוא תקליטור מתחת לחלון עצמו. עבור קשיחות, אתה יכול להוסיף מגשר אופקי ביניהם. ראשית, אנו מתקנים את פרופיל ה-UD לאדן החלון, ובמישור איתו, אנו מקבעים את ה-UD למדרון העליון. אלו יהיו המדריכים. הכנס תקליטור חתוך לגודל מתחת לחלון. הדרך הקלה ביותר היא לתקן אותו על סורגים מרוחקים (קצוץ את המוט לגודל): אם המרחק בין הפרופיל למשטח מאפשר לתקן אותו עם מחברים ארוכים דרך הפרופיל לתוך הקיר, אז זה טוב. אם המרחק הוא בערך 100 מ"מ (זה קורה בבתים ישנים), אז ניתן למקם את המוט מקצה לקצה: משוך את המוט עם בורג דרך הפרופיל, ותקן את המוט עצמו דרך הפינה. נקודות חיבור כאלה צריכות להיות כל 500-600 מ"מ. ניתן להרכבה על פ-שקה רגילה. אבל יש כאן קשיים רבים: קשה לעבוד עם מברג בגלל הקרבה של המדרון, קשה לתקן את הצד השני של התקליטור, והתושבת בצורת U לא יכולה להבטיח את קשיחות המסגרת "כדי - מהחלון.

אנו מתקנים קיר גבס על המסגרת של מדרונות הצד. לאחר מכן, בדומה למדרונות הצדדיים, אנו מצפים את העליון: תחילה את המסגרת, ואז אנו מהדקים את הסדין. או שאתה יכול לפעול בסדר הפוך: תחילה המדרון העליון, ורק אחר כך שני מדרונות הצד.

אנו מצפים מדרונות עם קיר גבס

גזרו את הקצה העליון.

1. אנו מודדים את רוחב המדרון: מהחלון למישור הקיר. לשליטה: אנו בודקים את הרוחב בשתי פינות, לעתים קרובות קורה שהחלון אינו מקביל למישור הקיר.
2. אנו מודדים את אורך המדרון מתחת לחלון.
3. כעת אנו מיישמים ריבוע של 90 מעלות על הפינה ומודד את ההפרש B: עד כמה הקצה החיצוני של המדרון גדול מהפנימי. גם בפינה השנייה, ההפרש C.
4. אנו בודקים: סכום שני "הפרשים" B + C ואורך הקצה הפנימי של המדרון A \u003d אורך המדרון החיצוני.
5. בואו נסמן את הגיליון. לחתוך ולהבריג.

תכנית שיפועים

בשיפועי צד המצב זהה, רק שיש זווית ישרה בין החלון לאדן החלון.

צריכה משוערת של חומרים לחיפוי קירות בגובה 2.5-3 מטר 4.5 מ'

מיקום היריעות על הקיר 4.5x2.5-3 מ'

1. UD 5-6 piecesx3 מ';
2. מחברים עבור UD 50 יחידות;
3. תקליטור 9 יח'x3 מ';
4. P-shki 50 יח';
5. מחברים לאו-שק 100 יח';
6. בורג הקשה עצמית 9.5 מ"מ (פרעוש) 150 יח';
7. קיר גבס 3x1.2 מ' - 4 יריעות + שיפועים בהתאם לעומק;
8. ברגים ТН 25 - 200 יח';
9. Dichtung: על UD - 15 מ' + על P-shki 5 מ' + על CD 50-55 מ' סה"כ - 70-75 מ' 30 מ"מ רוחב;
10. רשת במפרקים 10 מ';
11. Fugenfüller 1-2 ק"ג;
12. פינת שפכטל;
13. עוד דברים קטנים שיש לקחת בחשבון בנפרד (איטום אקרילי) וכו'.