כיצד לתקן נזק לחיווט נסתר. תיקון חיווט: פתרון בעיות

אם החיווט מתוכנן ומותקן כראוי בהתאם לדרישות קוד ההתקנה החשמלית, לעיתים רחוקות מתרחשות בו תקלות.

עם זאת, אם אספקת החשמל לחלק כלשהו במעגל מופסק, יש למצוא את הבעיה ולתקן אותה. במאמר זה, נספר לכם כיצד למצוא שבר בחיווט נסתר בקיר.

בואו נראה איך מוצאים תקלה בחיווט? תקלות מתרחשות עקב התקנה לא נכונה או רשלנית, הפרה של שלמות הבידוד, שבירת חוט, מגע לקוי בין רכיבי מעגל או עומס יתר ברשת. התקלה מסומנת על ידי:

• אין אפס;
• היעדר ;
• חוסר פאזה ואפס בו זמנית;
• לְעוֹרֵר;
• קצר.

בעקיפין, תקלה מסומנת על ידי פעולה תכופה מדי של אוטומציה מגן.

מִיוּן

לרוב, תקלות מתרחשות בצמתים של החוטים ב, בנקודות החיבור למגעים של מכונות אוטומטיות או מתגים של רשת התאורה. תקלות כאלה שייכים למעמד הראשון, הם מהווים יותר ממחצית מהמקרים של תקלות ברשת החשמל. קל יחסית לזהות ולחסל את כולם.

סוג שני של תקלות- נזק לחיווט נסתר במהלך תיקונים במהלך קידוח, סיתות ועבודות אחרות הקשורות לצורך לחדור לתוך העובי מבנה בטון. עקב תיקונים, בורג או מסמר עלולים להינעץ בחיווט. במקרים כאלה, ישנה סבירות גבוהה לקצר חשמלי בקיר.

נזק קל לבידוד לא תמיד מופיע מיד, יכול לקחת חודשים ואף שנים עד שהבעיה מופיעה.

שיעור שלישי- שבירת חוט ישירות בקיר ללא התערבות חיצונית. מדובר באירוע נדיר למדי וחלקן של תקלות מסוג ג' מהווה כ-20% ממקרי התקלות. הפסקה יכולה להתרחש עקב בלאי חמור של החיווט העשוי מחוטי אלומיניום, עומסי יתר ברשת או תקלה.

הסיבה לשבירה עשויה להיות גם הפרות של טכנולוגיית ההתקנה., למשל, חיבורים מעוותים, נזק מכניבידוד או חישוב שגוי של קטע החוט עבור קבוצת חיבור ספציפית.

התוצאה ה"בלתי מזיקה" ביותר של שבירת חוט היא היעדר מתח בנקודת חיבור אחת, בכל קבוצת החיבורים או בכל הדירה. במקרה של הפסקה במוליך הנייטרלי, בנוסף לנטרול סניף בודד או דירה כולה קיים איום של עומס יתר על החלק הבריא של הרשת. חיווט ניצוץ או קצר חשמלי עלולים להוביל לתוצאות חמורות יותר, כולל שריפה.

נוהל חיפוש

כדי לחפש הפסקה תצטרך:

• איתור או מכשיר אחר לחיפוש שבר בחיווט נסתר בקיר;
• מברג;
• צְבָת;
• סכין עם ידית מבודדת;
• סרט בידוד.

קודם כל, עליך להגדיר קבוצת חיבור לשעת חירום. אם יש לך, אין בזה שום דבר מסובך. אם יש שלב על השקע הפגום, אז הפעלה וכיבוי של המכונות, אתה יכול למצוא את החוט שאתה מחפש. נוכחות של שלב נבדקת על ידי מחוון. יש לנתק לחלוטין את קבוצת החיבורים שבה זוהתה הבעיה מהמכונה, תוך ניתוק כל ליבות הכבלים.

לאחר מכן, עליך לצלצל ברצף לכל החיבורים, החל מהכבל במגן עד שתמצא את המקום שבו השקעים מחוברים בליבה אחת. אם יש גישה לקופסאות צומת, יש לפתוח אותן. אם אין בעיות בפנים, הליבה הפגומה נקראת מהחיבור.

אם הקופסאות אינן זמינות או שהחיווט נעשה בלעדיהם, עליך להסיר את השקעים לכל אורך האזור הפגוע ולצלצל דרכם. לרוב, בעיות מתרחשות בשקע הראשון, מכיוון שהוא מהווה את העומס המרבי. אם הנזק עדיין לא נמצא, אז הוא נמצא בתוך הקיר.

מסתכל בקיר

רוב דרך מהירהזיהוי של הפסקת מוליך פאזה - חפש עם איתור. המכשיר מורכב ממקלט ומגנרטור. הגנרטור מחובר לחוט פגום: המסוף השלילי של המכשיר מחובר לכל הליבה ומוארק במגן הגישה, המסוף החיובי מחובר לליבה הפגועה.

לאחר מכן, הגנרטור מופעל ונכנס לליבה כולה, דחפים מסופקים ממנו. יש להזיז את מקלט האיתור לאורך תוואי החיווט.

המקלט מגיב לפולסים מהגנרטור ופולט אות קולי. מעל הפער, אות הקול נעצר.

כדי להבהיר את הלוקליזציה של הפער, המחולל הגנרטור לקצה השני של האזור הפגוע וחוזר על הליך החיפוש. בסופו של דבר, אות השמע נעלם בנקודה שזוהתה קודם לכן.

חיפוש נגדי לאתר התאונה- תנאי הכרחי, שכן הדיוק בקביעת פערים הוא לרוב כ-10-15 ס"מ. ככל שיזהו את מיקום הנזק בצורה מדויקת יותר, כך תידרש פחות עבודה.

לפעמים מתעוררות בעיות עם החוט הנייטרלי. במקרים כאלה, בעת בדיקת המגעים במברג המחוון, נצפה זוהר קלוש כאשר הוא בא במגע עם מגע האפס. אנשים שאין להם ניסיון בפתרון תקלות ברשת החשמל מפרשים זאת כ"שני שלבים". בעת בדיקה עם מולטימטר, ניתן לתקן כל מתח על המגע בטווח שבין 0 ל-220 וולט.

יש לזכור שכאשר אפס נשבר, שקע פגום יכול לזעזע כי יש לו פאזה. החיפוש אחר הפסקת אפס מתבצע בדיוק באותו אופן כמו החיפוש אחר נזק למוליך פאזה.

אם אין איתור בהישג יד, ניתן למצוא את מקום המצוק באמצעות מקלט רדיו. המקלט מכוון לכל ערוץ בטווח הגלים הבינוניים, מכשיר חשמלי בעל כוח קטן, למשל, סכין גילוח חשמלי, מחובר לשקע החירום. המקלט הכלול מוזז לאט לאורך המסלול.

שלמות החוט מסומנת על ידי רעש, פצפוץ או הפרעות אחרות.. על נזק, אופי ההפרעה משתנה או שהם נעלמים כליל. אילו מכשירים אחרים יכולים לקבוע את השבירה של חיווט מוסתר, גלה מזה.

במקום הפרה של שלמות הכבל, ה-strobe נפתח עם מחורר או עם פטיש.

פתרון תקלות

אם הבעיה מתרחשת בחיווט חדש, יש לחבר את קצוות החוט. החיבור נעשה באופן הבא:

במקרים מסוימים, יש להחליף את האזור הפגוע לחלוטין על ידי משיכתו באמצעות מכשיר משיכה.

ההליך לתיקון מוליך ניטרלי פגום שונה במקצת מתיקון פאזה. החוט הנייטרלי מנותק מהאוטובוס ואליו מחובר חוט פאזה.. לאחר מכן, כל שאר הפעולות מבוצעות באותו אופן כמו בעת ביטול הפסקת שלב.

מְנִיעָה

לזהות ולחסל פגמים נסתריםהחיווט קשה ביותר, אך ניתן להימנע מבעיות מסוימות. לפני שמתחילים בכל עבודות תיקוןהקשורים לחדירה לעובי הקירות, עליך למצוא חיווט נסתר באמצעות איתור או כל מכשיר זמין אחר.

אם אנו מדברים על חיווט בסגנון ישן העשוי מחוטי אלומיניום, רצוי להחליף אותו לחלוטין בהקדם האפשרי.

האמצעי העיקרי למניעת הפסקות חשמל הוא תכנון נכון והקפדה על כללי ההתקנה.

שלום חברים!

במאמר זה אדבר על בעיה אחת, אשר מסיבה כלשהי, רבים שותקים. אבל הבעיה קיימת והיא רצינית מספיק כדי לדבר עליה. אנחנו מדברים על נזק אפשרי לחיווט במהלך התקנת תקרה מתיחה. מסכים, שווה לדבר על זה.

המאמר יהיה ארוך, אז מספיק הקדמות, בואו ניגש לעניינים.

מהות הבעיה נעוצה בעובדה שאין תקן מחמיר להצבת קווי חיווט חשמליים בדירות. יש כמה המלצות, אבל מי מעוניין בהן... כתוצאה מכך, הקווים מונחים בכל מקום בדרכים שונות. מיקומם יכול להיות שונה אפילו באותה כניסה בדירות שונות.

לכן, בעת קידוח קירות להרכבת תקרה מתיחה, תמיד יש סיכוי לפגיעה בחוטים.

להלן כמה דוגמאות כיצד ניתן לאתר חיווט מוסתר:

כפי שאתה יכול לראות, כבלים יכולים לעבור לכל מקום. לבנאים רבים (ולא רק להם) לא אכפת עמוקות ממה שיקרה אחריהם. כמו שאומרים, אחריי לפחות שיטפון.

בעלי דירות יכולים להרגיש רגועים יחסית בתי פאנל. בהם, ככלל, החיווט מונח בתפרים בין הצלחות. בבתי לבנים, הכבל מונח מתחת לשכבת טיח ויכול להיות בכל מקום. יתר על כן, זה לא משנה בית ישןאו בניין חדש.

לאחרונה נקראתי כחשמלאי לדירה לטפל בתקלה אחת. השורה התחתונה היא כזו: לפתע כבתה בדירה הזו מכונת דיפרנציאל, שמנתקת חשמל במקרה של דליפת זרם או קצר חשמלי. לא ניתן היה להפעיל אותו שוב, כי. זה עבד מיד שוב.

בשיחה עם בעלי הדירה גיליתי שלפני מספר חודשים התקינו תקרות נמתחות ובמקביל נפלו מספר פעמים לחיווט נסתר. מתקיני תקרה איכשהו תיקנו את הנזק ונראה היה שהכל התחיל לעבוד.

לאחר בדיקה ובדיקה של כל העניין, התברר שאחד משני דברים קרה:

1) לאחר שה"מומחים" שהתקינו תקרות נמתחות פגעו בכבל, הם שיקמו אותו עם קצת נזלת. נראה שהכל עובד. ואז, עם הזמן, הנזלת הזו בערה והתחילו בעיות...

2) כאשר ה"מומחים" קדחו את הקירות, הם פגעו מעט בליבת הכבל (לא נהרגו לגמרי, אלא רק פגמו). המכונה עבדה. החבר'ה האלה הפעילו את זה - הכל עובד. ובואו נמשיך לקדוח (זמן, זמן, אתה צריך להרוויח כסף). מכיוון שחתך הרוחב של הליבה הפגועה הצטמצם מאוד, הוא נשרף מהעומס ...

כתוצאה מכך, יש לנו מצב קטסטרופלי: דירת 1 חדר מלאה ברהיטים, תִינוֹק, שקע עבודה 1 לכל הדירה, ואפילו הבית לא גזוז. והחבר'ה האלה שעשו את התקרות כבר נעלמו, אין את מי לשאול.

מקום הנזק אינו ידוע - כדי למצוא אותו יש צורך להסיר את התקרות המתוחות, לפרוק את הפרופיל, לנקר חורים (הרהיט מפריע, אבל אין איפה לשים אותם, חבל על טפט חדש, בתוספת תינוק-תינוק).

שלם, סליחה על הביטוי, תחת...

כפי שאתה יכול לראות, ההשלכות יכולות להיות (ובאמת) רעות מאוד. ועכשיו בואו נדבר על איך להימנע ממצבים כאלה. ראשית, על מה שצריך לעשות אם, בעת קידוח הקירות, הם בכל זאת פגעו בחיווט החשמלי הנסתר.

סטייה קטנה. הכלל העיקרי של המתקין תקרות מתיחה: בעת קידוח קירות, יש להדליק נברשת או מנורה. אם הוא כבה במהלך הקידוח, יתברר מיד כי קו התאורה ניזוק. קל יותר לראות נזק לקו היציאה - האגרוף מפסיק לפעול.

אז אם החיווט פגום, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

• פתח בזהירות את האזור הפגוע כך שתהיה גישה לחוטים הפגומים
• הפס חוטים מבידוד ב-10-11 מ"מ
• חבר את החוטים באמצעות תוספות תיקון העשויות מחוטים ומבלוקים מהדקים עצמיים (אני ממליץ להשתמש בלוקים מוכחים של וואגו גרמנית)

זה נראה בערך כך:

במקרה זה, הקפד להקפיד על מספר כללים:

ראשית כל,אם החיווט המקורי הוא אלומיניום, אז הכרחי להשתמש בלוקים טרמינלים עם משחה מיוחדת המשפרת את המגע ומונעת מאלומיניום להתחמצן.

שנית,חתך הרוחב של חוטי התיקון לא צריך להיות פחות מהילידים. חוט נחושת בחתך של 2.5 מ"ר. מתאים לקווי תאורה ושקעים.

שְׁלִישִׁית,אם קו עמוס בכבדות של חתך רוחב גדול (מ-4 מ"ר) ניזוק, למשל, עבור תנור, מחמם מים מיידיאוֹ כיריים, אז במקרה זה לא ניתן להשתמש בבלוק המסוף - הם לא יעמדו בזרם גבוה. קווים כאלה צריכים לעבור ללא הפסקה מהמכונה למשתמש הקצה. במקרים קיצוניים, אם לא נשאר דבר אחר, אתה יכול לחבר את הקו הזה על ידי פיתול עם ריתוך.

עוד כמה תמונות של חיווט חשמלי שבור ושיקומו:

התמונה הבאה מראה בבירור עד כמה כבל יכול לעבור בגבס בצורה בלתי צפויה. זהו בניין חדש שבנייתו הושלמה זה עתה. כפי שאתה יכול לראות, הקו עובר באקראי.

מדוע אני ממליץ להשתמש בבלוקים של Wago לתיקונים? כעת מתחוללת אורגיה אחידה ברשת על השימוש בבלוקים המסופקים הללו. לא משנה מה הם כותבים. אני לא אכתוב מחדש את כל השטויות האלה, אני אגיד דבר אחד: עם התקנה נכונהמסופים אלה הם הדרך הכי טובהחיבור ניתן להסרה. בנוסף, השימוש בהם יבטל את הצורך לנקר חלק גדול מהקיר במקום הנזק.

בלוקים טרמינלים אלה מיועדים לזרם הפעלה של 24 אמפר, שהם יותר מ-5 קילוואט - אינדיקטור מצוין.

איך ממירים אמפר לקילווואט ולהיפך? פשוט מאוד:

אמפר לוואט - אמפר (זרם) כפול וולט (מתח) = וואט (הספק).

24 (אמפר) * 220 (וולט) = 5280 וואט (5.28 קילוואט)

וואט לאמפר - וואט (הספק) חלקי וולט (מתח) = אמפר (זרם).

1500 (וואט) / 220 (וולט) = 6.82 (אמפר)

סט ג'נטלמן של בלוקים סופיים שמתקין שמכבד את עצמו צריך להיות איתו תמיד

קצת מידע טכני על בלוקים של Vago:

בלוקים של וואגו לחוטי אלומיניום

הבנו כיצד לתקן כראוי חיווט חשמלי פגום. ואיך להימנע מפגיעה בחוטים בעת התקנת תקרה מתיחה? בוא נבין את זה.

הדבר הראשון שעולה בראש רבים הוא להשתמש בגלאי חיווט נסתר כדי לקבוע את המקומות שבהם קווי חשמלואין לקדוח במקומות אלו. מטבע הדברים, אותה מחשבה עלתה בראשי לפני שנים רבות כשניקבתי לראשונה את החוט. ישנם מספר סוגים של מכשירים כאלה בשוק.

במהלך השנים קניתי וניסיתי גלאים רבים ושונים, זולים ויקרים כאחד. התוצאה - אף אחד מהם לא התמודד עם המשימה. כולם, במידה זו או אחרת, חשפו חסרונות: טעות גדולה ותוצאות כוזבות. כמו שאומרים, פלופ.

לאחר שניסיתי חבורה של מכשירים ודיברנו עם עמיתים, כולל אלה מאזורים אחרים, התברר שיש רק גלאי אמין אחד - מחורר...

האם באמת אין דרך להימנע ב-100% מפגיעה בחיווט, אתם שואלים. אני ממהר לרצות - כמובן, יש דרכים כאלה. יש לפחות שניים מהם.

הדרך הראשונה היא לשנות את החיווט מראש.אם אתם מבצעים שיפוץ דירה מלא, אז יש לכם הזדמנות מצוינת לשנות את החיווט הישן לחדש. עדיף לשים אותו על התקרה, ועל הקירות לעשות רק טיפות אנכיות למהדרין שקעים ומתגים. אתה יכול לעשות את זה על הקירות, רק אל תשכח לצלם בזהירות ולשמור את כל זה. מידע נוסף על עבודות חשמל ניתן למצוא באתר http://elektro.site/na potolke

שיטה שניה - בעת התקנת תקרות נמתחות, השתמשו במתקן לתקרה.בשיטה זו, הפרופיל לתקרות מתיחה (בגט) מחובר לא לקיר, אלא לתקרה. זה נעשה בדרך כלל באמצעות עץ או דיקט עבה. אגב, משתמשים באותה שיטה כדי לעקוף את אותם מקומות בהם אי אפשר להשיג דריסת רגל בקיר.

כמובן שהרכבת התקרה תדרוש עלויות נוספות, אבל אתה יכול להיות בטוח ב-100% שהחיווט החשמלי שלך בטוח.

זה הכל בשבילי. אני מקווה שמאמר זה היה מועיל לך

אבל כן, אם הכל נעשה נכון, יש צורך לבצע מעת לעת לפחות פעם בכמה שנים תחזוקהו בדיקת כל המגעים והחיבורים של חוטי חשמלאו כבלים.

לעתים קרובות, חיווט חשמלי דורש תיקון כתוצאה מפעולה לא נכונה שלו. מעת לעת, יש צורך להחליף חיווט חשמלי בדירה בעיר. בכל מקרה, במהלך תקלה מתרחשת:

על מנת להימנע מבעיות ברשת החשמל של ביתכם, עליכם לדעת מהם הגורמים לפגיעה בו. בואו נסתכל על סוגי התקלות בחיווט חשמלי, תוך ציון הגורמים להן.

סוגים וגורמים לתקלות חשמל.

1. נזק לבידוד חוטים- בטעות, עם התקנה לא טובה או לאורך זמן מהגיל המבוגר של החיווט. עקב כשל בבידוד, מתרחשת דליפת זרם לאדמה או קצרים. תשומת הלבאם, בגלל גיל מבוגר, הבידוד מחוטי חשמל מתחיל להתפורר - קיים סיכון גבוה לשריפה ופציעה חשמלית. יש רק מוצא אחד - החלפה מלאה של החיווט החשמלי בדירה או בבית.
2. פגיעה בשלמות הליבה המוליכה חשמליתכתוצאה מתקלה בשוגג בזמן תקיעת מסמרים או קידוח חורים בקיר. החוט נשבר פעמים רבות במקומות בהם הוא מכופף שוב ושוב במקום אחד בקופסאות חלוקה או הרכבה או קופסאות שקעים המיועדות להתקנת מתגים ושקעים בהם. לעתים קרובות החוטים המובילים אל הנברשת או המנורה מהתקרה נשברים.
3. נֵזֶק כבלים חשמליים עקב תקלה או בחירה שגויה מפסקי פחתאו מחברים ללוח החשמל. כל קטע של המוליך מיועד למגבלה מסוימת על העומס הנוכחי. לדוגמה, חוטי האלומיניום הנפוצים ביותר בבית עם חתך של 2.5 מטרים רבועים. מ"מ. ונחושת - 1.5 מילימטרים רבועים - מאפשרים עומס זרם רציף מרבי של לא יותר מ-16 אמפר. למשל, התחברנו מכונת כביסהבהספק של 4 קילוואט או צריכת זרם מעל 20 A, בהתאמה, מכונת 16 אמפר תדפוק ותצטרכו להחליף אותה באחת של 25 אמפר. אבל זו לא אופציה, כי במקרה זה שלמות חוטי החשמל או הכבלים תיפגע עקב התחממות יתר שלהם בעת הפעלה בעומסים קיצוניים.
   הדרך היחידה לצאת היא להחליף את קו החשמלכבל גדול יותר מהצרכן ללוח החשמל. שימו לב, לעתים קרובות מכונות ישנות לא תמיד פועלות כראוי ומספקות הגנה יעילהחיווט ביתי.
4. מכשירי חשמל או מכשירי חשמל ביתיים פגומים.לעתים קרובות הסיבה לפעולת ההגנה (מכונות) הן מכשירי חשמל פגומים. כתוצאה מהתמוטטות בידוד על מארז מתכת או התרחשות של קצר חשמלי או עומסי זרם בתוך התקנים אלה. חשוב לנתק אותם מהשקע ולא להשתמש בהם שוב - לקחת אותם לתיקון או להחליף אותם.
5. אין או קשר גרועבמקומות שבהם חוטי חשמל מחוברים למנורות, נברשות, שקעים, מתגים או ישירות למכשירי חשמל אחרים. החוט חייב להיות מהודק היטב ולבוא לחלוטין במגע עם החלק החשוף ללא בידוד. הזהרואל תצבוט את חלק הבידוד. באופן מיוחד מקרים מתקדמיםהמגע נשרף, בית השקע נהרס, הבידוד והליבות עצמן פגומים. התבונן והדק תמיד את כל מגעי החיווט החשמליים. לפעמים חוטים מעוותים בקופסאות צומת המותקנות מתחת לתקרה נשרפים. בדוק והדק מעת לעת את הפיתולים, אך אל תשתמש בסרט חשמלי לבידוד, אלא רק

נזקי חיווט חשמליים, למרות שהם נדירים, אכן קורים, וכל בעלים בביתו או בדירתו אמור להיות מסוגל למצוא את הגורמים ואת מקום הנזק. על מנת לעזור לכם בעניין הפשוט הזה, נכתב מאמר זה.

בו נסתכל על שיטות פתרון בעיות, הנזקים הסבירים ביותר וכמובן כיצד לחסל אותם.

הסיבות לקצר החשמל של החיווט החשמלי הן די מגוונות, אך רובן קשורות לפעולה לא תקינה ולאי ציות לכללים במהלך ההתקנה.

אנו מפרטים רק את הגורמים הנפוצים ביותר לנזק:

• הראשון והנפוץ ביותר הוא הזדקנות החיווט. כמו כל דבר בעולם שלנו, חוטים אינם נצחיים. הם נתונים לחמצון, אשר משנה את התכונות הפיזיקליות-כימיות שלהם. יחד עם זאת, לא רק החומר של החוטים, אלא גם הבידוד כפוף להזדקנות. זה בולט במיוחד בחוטי אלומיניום.
• שנית, אבל לא פחות גורם חשובהוא עומס יתר על החוטים. הסיבה לכך עשויה להיות בחירה לא נכונה של קטע החיווט (ראה), או חיבור של ציוד חשמלי שעבורו הוא לא מיועד. עקב עומס יתר, החוט מתחמם יתר על המידה, מה שהורס את הבידוד שלו ומשנה את תכונותיו הפיזיקליות והכימיות.

• כמו כן, כל הוראה תצביע על כך שחיבור לא נכון של חוטים מוביל להזדקנות מואצת שלהם. אחרי הכל, חיבורי מגע הם נקודת התורפה של כל חיווט חשמלי, והם חייבים להתבצע בהתאם לסעיף 2.1.21 של PUE. פסקה זו מאפשרת להשתמש רק בשיטות ריתוך, הלחמה והידוק בורג או בורג לחיבור חוטים.
• ובכן, במקום האחרון במאמר שלנו היא פעילות אנושית. עקב הצפה, נזק מכוון או מקרי לבידוד החוט, מתח מכני, מתרחשת כמות עצומה של נזק.

מציאת מיקום הנזק לחיווט

מציאת מיקום הנזק תקל מאוד על תוכנית החיווט, אם יש לך כזו. זה לא רק יקטין משמעותית את אזור החיפוש, אלא גם ימנע פעולות מיותרות בחלק הלא פגום של רשת החשמל. אבל בדרך כלל אין תוכנית כזו ואתה צריך לחפש בתקווה לשמור על נורמות וכללים מקובלים.

קביעת נזק

בטרם נמשיך בחיפוש אחר מקום הנזק, עלינו לקבוע את מהות הנזק. נשקול נזק לרשת חד פאזית 220V, שכן היא משמשת ברוב הבתים והדירות.

עבור מעגל תלת פאזי, יכולות להיות הרבה יותר אפשרויות נזק, ורק קביעת אופי הנזק תדרוש הרבה יותר מאמץ.

כך:

• לקביעת מהות הנזק נבחן שתי אפשרויות עיקריות. השקע לא עובד והתאורה לא עובדת. לפעולה רגילה של מכשירים אלה, יש צורך לחבר אליהם חוט פאזה וחוט ניטרלי. אם הם לא עובדים, אז אחד החוטים אינו מתאים ואנחנו צריכים לקבוע איזה מהם.

• כדי לקבוע עוד יותר את מיקומו ואופי הנזק, אנו זקוקים למחוון מתח דו-קוטבי. בעזרתו אנו בודקים את נוכחותו של שלב בשקע. אם יש נזק ברשת התאורה, אנו בודקים נוכחות של שלב ישירות על המנורה או על המקום שבו התקרה מחוברת.

פתק! כאשר בודקים נוכחות של שלב בנקודת החיבור של התקרה או הנברשת, יש להפעיל את מתג התאורה. אם הפאזה קיימת, פתח את המתג וודא שהוא נעלם. אם השלב עדיין קיים, אז החיבור של רשת התאורה שלך אינו תואם את תקני PUE. זה יסבך מאוד את החיפוש הנוסף במו ידיך.

• אם הפאזה קיימת, סביר להניח שיש לנו שבירה בחוט הנייטרלי. זה הרבה יותר גרוע, כי קשה יותר לקבוע את זה. על מנת לאמת במדויק את השבירה של החוט הנייטרלי, ניתן להשתמש בשתי אפשרויות. בשניהם ניתן להשתמש רק באמצעי זהירות ורק אנשים שלפחות יודעים את יסודות הנדסת החשמל. אחרת, עדיף לא לבצע בדיקה זו.

כך:

• אפשרות מספר אחת. אנו מוצאים את מגע האפס בשקע הקרוב ביותר. אנו מחברים חוט באורך מספיק למגע זה. אנו בודקים את נוכחותו של מעגל בין חוט זה למגע האפס של שקע או רשת תאורה שאינם פועלים.
• אפשרות שניה. בְּ תיבת צומתחלק פגום לאחר הסרת המתח, כבה את חוט הפאזה של החלק הפגום. זה צריך להיות מבודד. במקומו, אנו מחברים את החוט הנייטרלי של האזור הפגוע. אנו מפעילים מתח ובודקים נוכחות של פאזה על המגע, שבעבר היה אפס. היעדר שלב הוא סימן בטוח להפסקה. לאחר לוודא זאת, אנו משחזרים את התוכנית הקודמת.

איתור מיקום הנזק במקרה של הפסקה

לאחר שקבעתם את מהות הנזק, תוכלו להמשיך ישירות לחיפוש מקומו. ביותר מ-50% מהמקרים, מקום הנזק הוא אחד מחיבורי המגע.

אחרי הכל, זו הנקודה החלשה ביותר. לכן, אנו מתחילים את החיפוש בבדיקת חיבורי המגעים של השקע, המתג או התקרה.

• באמצעות שיטה זו, לא נכלול רק אחד מהם סיבות אפשריות, אבל גם לצמצם משמעותית את אזור החיפוש. אז על ידי בדיקת חיבורי המגעים, אתה יכול לדעת בדיוק איזה מהקטעים מאבד אפס או פאזה.
• עכשיו מתחיל הכיף - קביעה מדויקת של מיקום הנזק. אם אתה משתמש שיטה ציבוריתהנחת החוט, ואז בדיקה ויזואלית פשוטה של ​​החוט באזור זה ב-90% מהמקרים תגלה את הבעיה. אחרת, אתה יכול להחליף את כל החוט.
• אם יש לך חיווט מוסתר, אז הכל קצת יותר מסובך. כדי לחפש, תזדקק לתוכנית חיווט, לפחות משוערת, ומכשיר מיוחד לאיתור נזק. אבל העלות של מכשיר כזה היא די גבוהה. יש המציעים ליצור מכשיר משלך כדי לחפש אלמנט פגום. אבל באופן אישי, אני משתמש בדרך הרבה יותר פשוטה.
• זה ידרוש מחוון מתח ללא מגע. המחיר של המכשיר הזה אינו גבוה, ואכן הוא מקל מאוד על העבודה. מצביע זה מופעל על ידי שדה אלקרומגנטי, שנמצא סביב כל חוט חי.
• אם החוט אינו מונח מתחת לשכבה עבה מאוד של טיח, אז בדרך כלל מספיק מצביע ללא מגע. כאשר אתה מביא אותו אל חוט שנמצא במתח, הוא מתחיל לזהור או להשמיע קולות, או שניהם. אתה פשוט מזיז את המצביע לאורך קו הנחת החוט האפשרי עד שהאינדיקציה תיעלם.
• אם האינדיקציה נעלמה, אז בשלב זה אתה בודק שפשוט לא איבדת את החוט או שהוא לא הסתובב. אם הכל נכון, אז נקודה זו היא מקום הנזק שלך.

פתק! כדי לא לטעות יש לבדוק שאין שקע או מתג בחדר הסמוך. בנוסף, לפני שתמשיך בתיקון הנזק, בדוק הכל עוד כמה פעמים.

• אבל, אתה אומר, מה לגבי מקום הנזק לחוט הנייטרלי. זה לא אינדיקטור לקביעה. כן, זה לא יהיה. לכן, החוט הנייטרלי צריך להיות שלב, כפי שעשינו בעת בדיקת תקינות החוט הנייטרלי.

מציאת מיקום הנזק במקרה של קצר חשמלי

בנפרד, נשקול את השאלה כיצד למצוא את מקום הנזק במהלך קצר חשמלי. ואכן בנזק זה לא ניתן להפעיל מתח על האזור הפגוע.

כאשר מתח מופעל, המכונה נכבית או שהתקעים נשרפים:

• כדי למנוע קצר חשמלי, עלינו להיפטר ממנו. קצר חשמלי הוא חיבור של פאזה לא מבודדת חוטים ניטרליים. כדי לשלול זאת, השבת אחד מהם.
• כדי לפשט חיפוש נוסף, החוט הנייטרלי בדרך כלל כבוי. הוא מבודד ונלקח הצידה. אחרי הכל, כאשר אתה מפעיל את המכונה המזינה את החלק הפגוע של הרשת, היא תופעל.

פתק! במהלך ביצוע פעולות אלו, אין להפעיל מכשירי חשמל מהשקעים או מרשת התאורה של קבוצה זו. יש להוציא את כולם מהשקעים, אחרת זה עלול להזיק להם.

• כעת הפעל מתח על החלק הפגום של המעגל. אם אין קצר חשמלי אחר, אז המכונה לא אמורה לכבות. אחרת, יש צורך לחפש חוט הנוגע בחלקים מוארקים או קצר חשמלי עם חוט ניטרלי של קבוצה אחרת.
• אם המכונה לא כבה, אנו מבצעים חיפוש נוסף, כמו במקרה עם חוט פאזה שבור. אם מתרחש קצר חשמלי כשהחוטים הולכים לשקע או מתג שריפת, אתה יכול לזהות בקלות את הנזק.
• אתה יכול לבדוק אם החוטים שרופים או לא על ידי בדיקה פשוטה של ​​נוכחות של פאזה בשקע או במתג באזור הפגוע. אם יש שלב, אז זה מצביע על כך שלפחות חוט אחד לא נשרף.

• במקרה זה, החיפוש אחר מקום הנזק הוא מסובך ביותר וכמעט בלתי אפשרי לבצע אותו בבית. לכן, יהיה קל יותר לשלוף את האזור הפגוע או להתקין חיווט חדש לחלוטין.

תיקון של האזור הפגוע

תיקון אזור פגום הוא די פשוט (ראה). למרות שבאופן אידיאלי יש להניח חוט חדש, ניתן לבצע תיקונים זמניים גם בקטע זה. לשם כך, חשוב להשתמש בחוט בעל חתך רוחב לא פחות מהקיים ומאותו חומר.

כך:

• קודם כל, נצטרך להסיר את שכבת הטיח, שמתחתיה מוסתר החיווט. זה צריך להיעשות בזהירות כדי לא לפגוע בו עוד יותר.
• אנו מוודאים שזיהינו נכון את מיקום הנזק על ידי נוכחות של שבר או עקבות של קצר חשמלי.
• אנחנו חותכים את החוט הפגום ומחברים אליו תוספת קטנה מהחוט מאותו חומר. החיבור נעשה בצורה הטובה ביותר על ידי הלחמה או לחיצה. זה יקטין באופן משמעותי את עומק הנישה הנדרשת עבור הטיח שלאחר מכן של החוט.

• כבידוד, עדיף להשתמש בכיווץ חום, שיהיה הרבה יותר קל להלבשה ואשר שוב יחסוך מקום.
• לאחר התיקון, בצע בדיקה תפקודית של הרשת שלך על ידי הפעלת מתח והפעלת העומס. אם אפשר, תנו עומס גדול יותר ובדקו שאין חום מוגבר במפרקים. אם הכל בסדר, אתה יכול לטיח נישה עם חוט.
• חידוש האנרגיה והפעלתו עדיף לעשות לאחר התייבשות הטיח.

סיכום

כפי שאתה יכול לראות, מציאת מיקום נזקי החיווט ופתרון תקלות אינה משימה כל כך קשה. העיקר הוא להקפיד על אמצעי בטיחות ולהיות בעל סט מינימלי של ידע.

אחרי הכל, יש סרטונים שכן הדוגמה הטובה ביותרמה קורה למי שלא מבין בחשמל מנסה לתקן את זה.

Yandex.Direct

מכל בעיות אפשריותעם חשמל, אולי הכי לא נעים הן בעיות בחיווט. הם קורים לעתים רחוקות ולכן תמיד באופן בלתי צפוי. אירוע כזה הוא לא נעים על אחת כמה וכמה כי תיקון של שקע או מנורת שולחןייקח עשר דקות ויכול לחכות עד שיהיה לך זמן פנוי, בעוד שחיווט דורש תשומת לב כאן ועכשיו ותיקונים ייקח הרבה זמן. אם אתה חובב רדיו, אז בחלק השני יש דיאגרמות.

העובדה היא כי חוט אלומיניום, שאינו עמיד בפני קיפול, יכול לשמש לחיווט; הבידוד עלול להינזק מעבודה רשלנית של חשמלאים ולאחר מכן החוט לא יכול היה לעמוד בעומס יתר הנוכחי. התוצאה עלולה להיות קצר חשמלי, אתה תזהה אותו לפי תקעי הבטיחות המופעלים. אולי החוט פשוט יישרף בשקט איפשהו בקיר וחצי מהדירה פתאום יתברר כחסרת אור.
בְּ דירות מודרניותכל החיווט מוסתר, מונח בחריצים שנחפרו בקיר, ומכוסה בשכבה עבה של טיח מעל, ולאחר מכן סייד או טפט (צבע, לוחות קיר, שטיחי קיר וכו'). כך, העבודה הדקה העומדת לרשות כל אחד - לסובב את שני קצוות החוט ולעטוף אותם בסרט חשמלי - מגודלת במסה של מכשולים מעצבנים. תיקון חיווט חשמלי נסתר ידרוש מיומנות של טייח-צייר, את הכלים המתאימים וזמן.
יהיה לך מזל אם ניתן לקבוע קצר בחיווט נסתר (לדוגמה, עקב בידוד חוט שבור) מבלי להרוס חצי מהקיר בין שתי תיבות החיבור. אבל הידיים באמת שוקעות כאשר ללא כל השפעות רעש ותאורה, המתח במספר שקעים פשוט נעלם והאור נכבה.
כבר בדקת נוכחות מתח בכניסה לדירה. התקעים תקינים. ובכן, אם האור נשאר איפשהו בדירה, זה אומר שאזור חיפוש הפערים מצטמצם. מצד שני, מצב זה אינו משאיר כל תקווה לגורם אחר לתקלה.
לכן, השפילו את עצמכם – עליכם לחשוף את החיווט הנסתר, לחפש את המקום בו החוט נשבר, ולאחר מכן לטיח מחדש ולהדביק את הטפט. עם זאת, לדעת כמה מהכללים שלפיהם, יש לקוות, החיווט הונח בדירה שלך, אתה יכול לחשב את מקום הפער לפחות בקירוב. יישם את כישורי הניתוח שלך.
ראשית, מצא את תיבת הסניף האחרונה שבה יש מתח על אחד הגדילים של כל חוט דו-חוטי (נבדק עם מחוון מתח). אם כיסויי הקופסה מוסתרים על ידי טפט, קל למצוא אותם על ידי הקשה. זה נקודת התחלהחיפושים.
שנית, יש לקבוע את כיווני החוטים לפי הנתיב הקצר ביותר לחיווט שלהם; שקעים, מתגים ואורות משמשים אבני דרך לאורך נתיב החיווט. לדעת היכן עובר החוט בקיר, אתה יכול למזער הפסדים, אבל החיווט לא תמיד נעשה על בסיס היגיון אלמנטרי, בנוסף, הפריסה תמיד מאפשרת לך לחשב את הדרך הקצרה ביותר הזו.
כיצד להימנע מתיקונים חוזרים ונשנים? מסתבר שעדיין יש דרך להסתדר עם מעט דם כשמחפשים פער! זה ידרוש מכשיר פשוט שעדיף להרכיב או להזמין מראש לפני שהרעמים יתקפו.
עקרון הפעולה - רישום שדה חשמלימנצח חי.

המכשיר מורכב ממגבר בס בעל ארבעה שלבים בהגבר של כ-3000-5000, מיישר, במת מפתח ומחולל תדרי שמע של 900-1600 הרץ, מופעל על ידי שתי סוללות 3336L המחוברות בסדרה וצורך זרם של 5-8 mA. מתח בתדר של 50 הרץ, המושרה על ידי מוליך נושא זרם באנטנה A, מוגבר על ידי מגבר בתדר נמוך המורכב על טרנזיסטורים T1 - T4, ומיושר על ידי דיודה D1.

מתח שלילי מתוקן בסדר גודל של 0.2-0.4 וולט מסופק לבסיס הטרנזיסטור T5 של שלב המפתח ופותח אותו.

בשלב זה, המתנד החוסם, המורכב על הטרנזיסטור T6, מתחיל ליצור תנודות בתדר שמע. רעידות אלו יישמעו באוזניות שהגנרטור עמוס בהן. כל החלקים והטרנזיסטורים 1 של המכשיר, למעט מתג V1, סוללות, שקעי G1 וטלפונים, ממוקמים על לוח getinax בגודל 120 × 72 מ"מ.
לוח המכשיר, הסוללות, השקעים ומתג ההפעלה ממוקמים בתוך ועל הקירות הצדדיים של מארז מתכת במידות של 150x78x45 מ"מ. אנטנה A היא יריעת רדיד נחושת בגודל 130×65 מ"מ. הוא קבוע בחלון של מכסה הדיור על לוחית גטינקס מבודדת בגודל 146 × 74 מ"מ. רווח הזרם הסטטי (None) של הטרנזיסטורים המותקנים במכשיר צריך להיות בסדר גודל של 35-50.
שנאי Tp1 מלופף על ליבה 1115×6, פיתול I מכיל 1500 סיבובים של חוט PEV 0, 1, פיתול II - 600 סיבובים של אותו חוט. אתה יכול לבדוק את יכולת הפעולה של מחולל החסימה אם אתה מקצר זמנית את הקולט עם פולט הטרנזיסטור T5 עם מגשר תיל. עם החיבור הנכון של המסופים של מתפתל I של השנאי Tpl, הגנרטור מתחיל לעבוד מיד. אחרת, אתה צריך להחליף אותם.
כדי לקבוע שלב מפתח, יש להפעיל מתח של 0.2-0.4 V בקוטביות שלילית על בסיס הטרנזיסטור T5. ניתן להסירו מהמחלק, המורכב מנגדים קבועים עם התנגדות של 5, 1 קילו אוהם ו-150 אוהם, הכלולים במעגל מתח משותף. כאשר מתח זה מופעל על שלב המפתח, מתח האספקה ​​של מחולל החסימה בתדר נמוך צריך להיות 7 ~ 8 V. הקמת מגבר בתדר נמוך מופחת לבחירת ההתנגדות של הנגד R3, שעליו מצבי הטרנזיסטורים תלוי T2 - T4. השימוש בנגד משתנה R2 במעגל מאפשר לך להתאים את רגישות המכשיר.
מסלול החיווט הנסתר או מקום הנזק שלו נקבע כדלקמן.
למעגל, שיש לקבוע את השבר או המסלול שלו, חבר את הפאזה של ספק הכוח 220/380 V. אוזניות מחוברות למכשיר והחשמל מופעל. כאשר הכוח מופעל, הטון של הגנרטור אמור להישמע במשך זמן מה באוזניות. זה מציין את הפעולה הרגילה של המכשיר. אנטנה A מופנית לעבר המיקום המיועד של החוט, ועל ידי נוכחות של צליל בטלפונים הראשים, נתיב המסלול שלו. במקרה של שבירת חוט, הטון נעצר במרחק של 5-7 ס"מ מההפסקה.
מכשיר מותאם בדרך כלל מאפשר לך לרשום נוכחות של מתח של 50 הרץ במרחק של 6~8 ס"מ מהמוליך. בכל המקרים, בית המתכת של המכשיר חייב להיות במגע עם ידיו של המפעיל.
בנוסף לקביעת הנחת החיווט וההפסקות שלו, באמצעות המכשיר, ניתן לקבוע את מיקום הקצר של החיווט הנסתר. לשם כך, חיישן אלקטרומגנטי מחובר לכניסת המכשיר דרך מחבר G1, המאפשר רישום השדה המגנטי של מוליכים בזרם חילופין.
החיישן האלקטרומגנטי הוא מעגל מגנטי פתוח העשוי מברזל שנאי בצורת W עם סליל המכיל 3000-6000 סיבובים של חוט PEV-2 בחתך רוחב של 0.1-0.12 מ"מ. ליבת P112 (ניתן להשתמש sh9, sh10, sh14 וכו'), עובי הסט 12-15 מ"מ. החיישן מותקן על מוט ומחובר למכשיר עם כבל מסוכך גמיש באורך 1.5-2 מ'. מיקום הקצר של החיווט הנסתר נקבע כדלקמן.
זוג חוטים, שיש לקבוע את מקומו של הקצר החשמלי שלו, מחובר לשנאי ירידה מיוחד

החיישן מובא למקום בו מונחים החוטים עם הצד הפתוח של המעגל המגנטי, ועל ידי נוכחות אות באוזניות, נתיב המסלול שלהם. מאחורי הקצר, אין שדה מגנטי של החוטים, האות נעלם.
שנאי Tp1 מלופף על ליבת Sh16, עובי האריזה הוא 32 מ"מ. פיתול I מכיל 1560 סיבובים של חוט PEV-2 0.14 מ"מ, פיתול II - 8 סיבובים של חוט PEV 2 0.8 מ"מ. קבל C1 כלול במעגל המתפתל הראשוני כדי להגביל את הזרם במעגל המשני בעת חיפוש קצר בקטעים קצרים (5-8 מ').
מכשיר אחר המאפשר לך לתקן את נוכחות המתח ברשת בצורה ללא מגע יכול לשמש כדי לציין את המסלול של חיווט נסתר.
המכשיר מגיב למרכיב החשמלי של השדה האלקטרומגנטי, ופעולתו אינה תלויה בנוכחות או היעדר זרם בחיווט.
מכשיר איתות המתח מופעל באמצעות סוללת 9 V. צריכת הזרם במצב חיווי היא 15 mA, בהיעדר אות - 5 mA. מידות 100x50x30 מ"מ, משקל 250 גרם.
תרשים סכמטי של מכשיר איתות ללא מגע מוצג באיור 5.
הוא מורכב מהיחידות הבאות: אנטנה, מגבר אלקטרומטרי, יחידת מפלה והרחבת דופק, יחידת אזעקה קולית ויחידה לניטור תקינות המכשיר. המגבר האלקטרומטרי עשוי על עוקב מתח MS2 במעגל משולב עם טרנזיסטור אפקט שדה בכניסה. הרגישות שלו תלויה בעיקר בהתנגדות של הנגד R6, בטווח קטן ניתן לכוון אותו על ידי הנגד R5.
יחידת המפלה והרחבת הפולסים מורכבת ממיישר המבוסס על דיודות D1 ו-D2 ומוויברטור בודד המבוסס על טרנזיסטורים T1 ו-T2, שסףם נקבע על ידי דיודת DZ יחידת איתות הקול מיוצרת על פי מעגל המולטיברטור המבוסס על טרנזיסטורים T3 ו-T4. קפסולה אלקטרומגנטית מיניאטורית Gr1 מסוג DEMSH או TM-2A כלולה במעגל האספנים של הטרנזיסטור T4.
תרשים סכמטי של גלאי מתח ללא מגע
יחידת ניטור הבריאות היא מולטיוויברטור א-סימטרי על מעגל משולב MC1, אשר יוצר פולסים קצרים עם קצב חזרות שנקבע על ידי הקיבול של הקבל C1. פולסים אלו אחת ל-5-6 שניות דרך הקבל C2 מגיעים לאנטנה An1 וגורמים למכשיר לפעול. במקרה זה, מכשיר האיתות פולט אות צליל בודד באורך של פחות מ-OD s, המעיד על כך שהמכשיר במצב טוב. אם מחוון המתח מוכנס לתוך שדה חשמלימתקנים חשמליים, אז יושרה EMF באנטנה, המוזנת לכניסה של המגבר. מהפלט של המגבר, הרכיב המשתנה של הזרם דרך הקבל C3 נכנס למבחן. אם רמת האות נמוכה מהמצוין, אז ה-One-shot לא יתחיל.
עם ירידה במרחק לחלקים של מתקן החשמל המופעלים באנרגיה, הוא גדל בחדות. כאשר מגיעים לרמת האות שנקבעה מראש, הוויברטור היחיד מתחיל ויחידת איתות הקול מתחילה להפיק אות קול. כל חלקי התקן האיתות מותקנים על לוח מעגלים מודפסיםויחד עם הסוללה ממוקמים במארז מתכת עם קירות קצה עשויים מחומר מבודד. אחד מקירות הקצה עשוי מגטינקס נייר כסף ומשמש כאנטנה. נייר הכסף הוסר מחלק ממשטח הגטינקס, מידות האנטנה מצוינות כאשר המכשיר מותאם. בחלק של דופן הקצה הנטול נייר כסף, קדחו שתי שורות של חורים בקוטר של כ-1.5 מ"מ לתעלת הקול של החדר האקוסטי.
איור 6 מציג את העיצוב של תא התהודה האקוסטי ואת החיבור של הקפסולה האלקטרומגנטית אליו. הקיר הצדדי של בית הגלאי משמש כקיר השני של החדר. מצלמה זו ממוקמת מתחת ללוח המעגלים.
בקיר הקצה השני מותקנים כפתור להפעלת המכשיר ושקע HI1 לחיבור מטען. הקמת מכשיר איתות מתח אינה גורמת לקשיים ומסתכמת בעיקר בהתאמת סף התגובה לפי עוצמת השדה החשמלי.

עיצוב תא התהודה האקוסטי עם קפסולת G1 המחוברת אליו.
ראשית, בדוק את הזרם הנצרך בהיעדר אות קולי. הזרם לא יעלה על 5-6 mA. לאחר מכן, האספן והפולט של הטרנזיסטור T2 קצרים. זה אמור ליצור אות קולי. בהיעדר אות ניטור בריאות, המולטיוויברטור בשבב MC1 נבדק. לסיכום, מכשיר האיתות נבדק, ומקרב אותו בהדרגה למרחק המותר בתקנות הבטיחות לחוט נושא הזרם. במקרה זה, המכשיר אמור לעבוד ולתת אות קולי.
מכשיר איתות מותאם כהלכה מאפשר לרשום מתח חילופין של 220/380 וולט במרחק של 5-10 ס"מ. במקרה זה, המארז המתכתי של מכשיר האיתות חייב להיות במגע עם ידו של המפעיל. אם מרחק ההפעלה של התקן האיתות שונה מזה שצוין, יש להתאים את רגישות המגבר על ידי בחירת ההתנגדות של הנגד R5. אם הרגישות של מכשיר האיתות אינה מספקת, יש להפחית את ההתנגדות של הנגד R5, אם היא גבוהה מדי, יש להגביר אותה. אם יש צורך לשנות את הרגישות של מכשיר האיתות על פני טווח רחב, עליך לבחור את ההתנגדות של הנגד R6 או לשנות את גודל האנטנה.
כאשר מיקום הנזק נקבע, אתה יכול לנסות להחליף את כל החוט הפגום מבלי להרוס את הקירות. אם החיווט הנסתר היה מונח בחריצים מיוחדים, נסה לשלוף את פיסת החוט הפגומה, באמצעותו למתוח אחד חדש.
כדי לעשות זאת, נתק קצה אחד של החלק הפגום בתיבת החיבורים. ניתן לקבל גישה לקצה השני על ידי פירוק השקע או המתג הראשון לאחר נזק.
אם זה נכשל, אז, אם אתה יודע את מיקום הנזק לחיווט הנסתר, אתה יכול להגביל את עצמך להתערבות נקודתית מבלי לחבוט בקיר לכל אורך תוואי החיווט
svet4house.com