מכשיר לקידוח מעגלים מודפסים. מכונת קידוח PCB פשוטה

הרבה זמן תכננתי להרכיב איזושהי התאמה לקידוח אטמים רגיל. נמאס לי להתמודד עם התוצאה של הידיים העקומות שלי אחרי קדיחה של לוחות דו-צדדיים: נחושת מוטה, פרוע, ניקל קרוע, או אפילו גרוע מכך, מקדחים שבורים. כל זה הוא תוצאה של קידוח ידני. חיסרון גדול נוסף הוא שמקדחי מתכת פשוטים אינם מחזיקים מעמד זמן רב בעת קידוח טקסטוליט. כמה הפרעות באופן כללי. את כל זה ניתן לפתור באמצעות מקדחי קרביד והכי חשוב, באמצעות מכונת קידוח.

מבט כללי על מה שאמור להתברר בתמונה למטה. הבסיס מתוכנן להיות עשוי סיבית, הוא אמור להתברר כנוקשה למדי, והכי חשוב, עיצוב זול.

החלקים העיקריים מודפסים בתלת מימד, סך הכל 9 חלקים מודפסים. לקחתי שתי חתיכות של פירים מלוטשים בקוטר 12 מ"מ כמנחים. ואורך 130 מ"מ. קניתי עבורם שני מיסבים ליניאריים מוארכים LM12LUU. תצטרך גם סיכת ראש M6 באורך 145 מ"מ. זה יחבר את הידית לציוד ההזנה (ירוק בתמונה). ובכן, כמה מחברים סטנדרטיים.

הציוד מקובע על החוט עם אגוזים משני הצדדים, לשם כך יש לו שקעים לאומים. וכדי שהם לא יסתובבו, הם נלחצים בנוסף משני הצדדים עם אגוזים ננעלים עם תוספת טפלון:

החתך יסתובב בבלוק התמיכה שלתוכם מוכנסים מיסבים בגודל 606

מיסבים כאלה ניתן למצוא בחנויות המוכרות חלקי חילוף עבור כלי עבודה ידניים, עבור כערכת תיקון למקדחות ומברגות שונות.

שני גלילים מוכנסים לבלוק התמיכה העליון שיחזיק את המדריכים. הציר עבורם הוא חוט פלדה בקוטר של 1.5 מ"מ ואורך של 10 מ"מ. אפשר לקחת מהם למשל ציפורנים דקיקות ולקצוץ חכות מהן, מה שעשיתי

דרך הגלילים האלה יעבור כבל, שימשוך את הגררה למעלה. הקצה השני של הכבל מחובר לקפיץ. לפי ניחושים, המסה הכוללת של הכרכרה + ציר + 2xLM12LUU תהיה בערך 750 גרם, אז יש לבחור את הקפיצים כך שיוכלו למשוך משקל כזה. קוטר חיצוניקפיצים לא יותר מ-12 מ"מ, אחרת הם יתחככו בקירות.

מצאתי קפיצים מתאימים בחנות חלקי רכב, אלו נמצאים על סעפת אוויר היניקה של קרבורטור קלאסי של VAZ. לאחר מניפולציה קטנה של הפלייר, עשיתי אותם קצרים יותר

כדי להבין את רעיון העיצוב הכללי, התבונן בתמונה למטה. מבט על המכניקה של המכונה ללא קירות אחוריים

לקידוח בחרתי מנוע כזה, במנוע החיפוש ובכל מיני אליאקספרס זה כמו מנוע R775 מתח אספקה ​​12 וולט, סיבובים 13000-15000 לדקה, קוטר פיר 5 מ"מ.

ולקחתי לו קולט ER11 מגניב כזה לקוטר שוק מקדחה של 3.175 מ"מ (1/8 אינץ')

החור במחזיק הקולט קטן במאתיים חלקים מקוטר ציר המנוע, ולכן יש לחמם אותו מראש כדי להתאים אותו גזיהאו מלחם חזק. או שאתה יכול פשוט לעבוד עם קובץ מחט, מה שהופך את החור חופשי יותר. אבל אז יש אפשרות שהיישור יופר.

המנוע התגלה כחזק מאוד, וכשהדלקה לקח את אספקת החשמל שלי להגנה. לכן, עבור התחלה רכהמנוע הרכיב סכימה על טיימר 555:

קבל C1 מתזמן, ככל שהקיבולת שלו גבוהה יותר, כך המנוע מאיץ חלק יותר. כתוצאה מכך, הסתפקתי בקיבול של 330 מיקרופארד, הזמן להגיע למהירות מלאה הוא כ-5 שניות.

מבט כללי על המכונה. כפי שאתה יכול לראות, לא התקנתי שני קירות אחוריים, שתוכננו כמקשיחים, ובלעדיהם זה יצא חזק מאוד. שני הקירות הקדמיים מהודקים יחד עם ברגים עם הקשה עצמית, ומלמטה הם נמשכים לבסיס עם אישורים.

מתוכנן לקדוח טקסטוליט עם מקדחי קרביד כאלה. הקוטר הקטן ביותר בסט הוא 0.3 מ"מ בלבד!

הגרסה הראשונה של מכונה שולחנית לקידוח מעגלים נוצרה לפני שלוש שנים. הוא עשה זאת בכוונה, במיוחד עבור לוחות קידוח (שלא מיועדים לאחר) ובלעדית מחומרים מאולתרים, הוא עשה זאת ב" בחיפזון"כמתקן זמני, ביליתי יום חופש בהכנתו. והוא לקח את זה ו"התרגל" - התברר שזה נוח בצורה בלתי רגילה בעבודה.

קוטר המקדחים שניתן להשתמש בהם הוא מ-0.5 עד 1 מ"מ כולל. תחילת ספרינט, סיום ללא אינרציה. הוא סיכם את הלוח, לחץ עליו - החור היה מוכן, שיחרר אותו - המקדחה חזרה למקומו המקורי מעצמה. במשך כל 2-3 השניות. חצי שנה לאחר מכן, ברגע שהדבר הגיע "לבית המשפט", ביליתי עוד ערב ונתתי לו מראה הולם ומקובל יותר.

המכשיר ועקרון הפעולה, כפי שאתה יכול לראות, נשארו אותו הדבר. עברו עוד שנתיים, אבל לא התכוונתי לעשות משהו מוצק יותר, למרות שהרכיבים לכך נבחרו. מהטוב לא מחפשים את הטוב. אבל הוא הרשה לעצמו את המודרניזציה.

חלו שינויים משמעותיים:

• הנמכה מתרחשת על ידי לחיצה על הידית
• המנוע החשמלי מופעל בעת ההורדה ברגע שהלחצן נלחץ כנגד המעצור
• שולחן לקידוח על חוטים וניתן להגבהה - הורדה כדי להתאים את המרחק ממשטח הלוח הנקדח ל"נקודה" של הפעלת המנוע החשמלי
• מנוע חשמלי המופעל באמצעות זרם ישר

עם מיכל ללוחות קידוח - דיאגרמת חיווט

הבסיס של כל המסגרת והמדריכים.

תותבים, שלהם קוטר פנימירק אחד - שתי עשיריות מילימטר יותר מקוטר המנחים, החומר הוא אבוניט (דיאלקטרי), לא נבחר במקרה, זהו סוג של "ניתוק" מ זרם חשמלי. ממה עשויה החגורה, שבהמשך מתקן את המתיחה, לא קשה לנחש.

הכפתור - מתג קבוע על פינת פלסטיק עם 2 ברגים ואומים, הפינה עצמה מחוברת לתותבים עם דבק.

יש חור הברגה M2 בציר המנוע, לא היה קשה להתאים את הקולט. ואטמי הלבד (בשני צידי הפיר) חיכו לשמן.

כאלמנט "נושא", אליו מחובר המנוע ואשר מצידו מחובר לתותבים, נבחרה פינת ריהוט (קלה, עמידה וקלה לעיבוד). גשר דיודה וקבל במארז מגן.

המעצור מורכב מקפיץ שבצדו האחד מודבק מעצור הגומי עצמו, מצד שני מולחם אום המוברג על בורג שמורכב על הברגה בחור שבמסגרת.

שולחן הקידוח מותקן על בורג (הפונקציה הנוספת שלו מתוארת לעיל).

ולבסוף, איך הכל עובד:

סרטון של תהליך הקידוח

למי שאהב: כל מה שממנו הורכבה המכונה הזו, שכב בעבר בפחיות, קופסאות וסתם פינות. אני חושב שהרמז יותר ממובן מאליו. הלוואי שהתרגילים שלך לעולם לא יהיו משעממים, באבי.

דון במאמר מכונה לקידוח לוחות מודפסים

מאז המצאת הכלי המכונה, הייצור של מנגנונים וחלקים שונים התקדם בצורה משמעותית. עכשיו הם העוזרים האמיתיים של אדם העוסק בעיבוד מתכות, פלסטיק, עץ וחומרים אחרים.

מכשירים אלו מאפשרים לך לבצע עבודה ספציפית למדי ברמת איכות גבוהה יותר.
ציוד מסוג זה ניתן לייחס גם למכונת קידוח ביתית עבור מעגלים מודפסיםמשמש באלקטרוניקה רדיו ובתחומים קשורים.

מכונות למעגלים מודפסים

לוחות מעגלים מודפסים הם הבסיס של כל המיקרו-מעגלים. הוא מיועד לחיבור מכני וחשמלי של רכיבים אלקטרוניים שונים.
לוחות כאלה מיוצרים מחומר דיאלקטרי, שעליו מותקנים לאחר מכן כל האלמנטים של מיקרואלקטרוניקה.

על הלוחות מותקנים טרנזיסטורים, תיריסטורים ומיקרואלקטרוניקה אחרת, כלומר. מספר גדול שלפרטים מיניאטוריים שקשה לראות בעין בלתי מזוינת.

אלמנטים נוספים מתווספים ללוחות הפשוטים ביותר על ידי הברגה שלהם עם הלחמה לאחר מכן. מטבע הדברים, על מנת להבריג את האלמנטים, יש צורך לקדוח חורים בלוח. יש צורך לעשות חורים כאלה עם דיוק תכשיטים. אי התאמה של אפילו כמה מאות מיקרון יכולה להיות בולטת מאוד או להוביל לפגמים במוצר אם אתה מתכוון למקם מספר רב של רכיבים אלקטרוניים על הלוח.

חובבי אלקטרוניקה מעורבים לעתים קרובות בייצור של לוחות מעגלים מודפסים, שבהם יש צורך לקדוח מספר רב של חורים בקוטר קטן. קידוח חורים קטנים בקוטר 0.5-1.0 מ"מ באמצעות מקדחה קלאסית, מקדחה או מברג, אינה משימה נוחה במיוחד, שבמהלכה קל לשבור את המקדחה. כתוצאה מכך, כדאי לקדוח מיקרו-חורים במעגלים מודפסים באמצעות מכונת קידוח מיני מיוחדת, באמצעות מקדחי קרביד בקוטר 0.7-0.8 מ"מ.
השימוש במכונת קידוח מיני מפשט מאוד את העבודה, מה שהופך אותה לכמעט מכנית, ובכך מגדיל את פריון העבודה. יחד עם זאת, העיצוב אינו קשה במיוחד, מסיבות אלו, רבים מעדיפים להרכיב אותם במו ידיהם.
עם מכונת קידוח מיני ביתית כזו, ניתן לקדוח גם מעגלים מודפסים וגם כל חלק אחר, אולם בשל עיצוב המכונה, ישנן הגבלות על עומק החור.

לְעַצֵב

במבט ראשון, התוכנית נראית מסובכת, עם זאת, היא לא. למעשה, מכונת המיני אינה שונה בהרבה מהמכונה הקלאסית, היא קטנה יותר בגודלה עם כמה ניואנסים בפריסת העיצוב.

מכיוון שציוד זה אינו גדול, יש להתייחס אליו כשולחן עבודה.
הגרסה המיוצרת העצמית של הציוד היא בדרך כלל מעט יותר מהגרסה הנרכשת, בשל העובדה שכאשר מרכיבים במו ידיך, לא תמיד ניתן לייעל את העיצוב על ידי איסוף רכיבים בגודל קטן. אבל גם במקרה זה, מכונה תוצרת בית תהיה בעלת ממדים קטנים ומשקל של לא יותר מ-5 ק"ג.

סרטון הרכבה

רכיבי מכונת קידוח

כדי להרכיב מכשיר מיני במו ידיך, תצטרך את הדברים הבאים:

1. מיטה;
2. מסגרת מייצבת מעבר;
3. קרש לתנועה;
4. בּוֹלֵם זַעֲזוּעִים;
5. ידית התאמת גובה;
6. תושבת מנוע;
7. מנוע;
8. קולט (או צ'אק);
9. מתאמים.

ראוי לציין שאנו מתארים מכונת קידוח מיני תוצרת בית, המורכבת מכלי עשה זאת בעצמך מאולתרים. עיצוב המפעל נבדל על ידי שימוש ביחידות מיוחדות שכמעט בלתי אפשרי לעשות במו ידיך.
הבסיס של יחידת קידוח מיני, כמו כל אחת אחרת, הוא מיטה. הוא מבצע את הפונקציה של הבסיס שעליו יוחזקו כל הצמתים. המיטה יכולה להיות מכשיר מאולתר, למשל: שלד של מיקרוסקופ; לעמוד להחזקה מדידות ליניאריותמחוון דיגיטלי.

ואתה יכול לעשות את זה בעצמך, למשל, מסגרת עץ קלה - על ידי חיבור הלוחות עם ברגים הקשה עצמית, או אחד כבד ויציב - על ידי ריתוך פרופיל פלדהל גיליון מתכת. עדיף כאשר משקל המסגרת גבוה מהמשקל העיקרי של הצמתים האחרים, זה מאפשר לך להגדיל את יציבות היחידה ומפחית את הרטט שלה במהלך הפעולה.

מנועים חשמליים מ: מקליטים, מדפסות, כונני דיסקים וציוד משרדי אחר יכולים לשמש כמנוע עבור. צ'אק או קולט נבחר כתושבת למקדחות. עם זאת, הצ'אק הוא תכליתי יותר, בעוד הקולט מספק התקנה של מקדחות בגדלים מסוימים בלבד.

עוד תכנית מעניינת המבוססת על חלקי חילוף מתקליטור ומייבש שיער עם התאמה אוטומטית של מהירות המנוע בהתאם לעומס.

מיטה תוצרת בית

בעת ביצוע מיטת פלדה במו ידיך, אתה יכול להבריג את הרגליים מתחתיה כדי לתקן את מיקומה.
המסגרת המייצבת יכולה להתבצע, למשל, ממסילה או פינה, עדיף להשתמש בפלדה.
ניתן לבחור כל סוג של בר להזזה, הנוח ביותר, כאשר עדיף לשלב אותו עם בולם זעזועים. במקרים מסוימים, הבולם עשוי בעצמו להיות בר כזה. תפקידם של חלקים אלה הוא להזיז אנכית את הציוד במהלך הפעולה.
אתה יכול להכין בולם זעזועים בעצמך או להסיר מסילות הזזה מרהיט משרדי, או לרכוש אותו בחנות.
כפתור כוונון הגובה מותקן על הגוף, מסילה מייצבת או בולם זעזועים.
תושבת המנוע מותקנת על מסגרת מייצבת, למשל, זה יכול להיות גוש עץ פשוט. יש צורך להביא את המנוע למרחק הרצוי ולתקן אותו בצורה מאובטחת.
לאחר מכן המנוע מותקן ישירות על התושבת.
צ'אק או קולטים מחוברים ישירות למנוע, שאליו מחוברים מתאמים המשמשים להתקנת מקדחות. מתאמים נבחרים בנפרד, בהתאם לציר המנוע, כוחו, סוג המקדחות וכו'.
לסיכום, אנו יכולים לומר כי ניתן לשכלל כל הזמן את מכונת הקידוח המיני המורכבת במהלך הפעולה. לדוגמה, אתה יכול להדביק פס LED על הצ'אק כדי להאיר את הדגימות הנקדוחות.

עם המצאת כלי המכונות, האנושות התקדמה ברצינות בייצור של סוגים שונים של חלקים ומנגנונים. כלי מכונות הפכו לעזרה של ממש לכל מי שמתכוון לעבד מתכות, עץ וכל חומר אחר.

הרי מכשירים אלו נועדו במקור לבצע עבודה ספציפית למדי, שלא תוכל לבצע בצורה שונה.

ציוד כזה כולל גם מכונת קידוח למעגלים מודפסים, המשמשת באלקטרומכניקה ובאזורי ייצור נלווים.

1 מידע כללי

כל מכונה היא מכשיר מיוחד המורכב ממספר רכיבים. המשימה של מכשיר זה היא לתת לאדם את ההזדמנות לעבד כלי מסוים בדיוק רב. כלומר, למעשה להוציא את העבודה הידנית מהתהליך.

זה הכרחי לחלוטין בעבודה שבה נדרש דיוק. אם באותו הזמן נעשה שימוש בחלק עשוי מתכת או כל חומר מדויק, אז אתה פשוט לא יכול לעשות בלי להשתמש במכונה.

המכונה מורכבת ממסגרת, מתאמים, התקנה מתחת למנוע ועוד מספר מנגנונים. כולם מורכבים למבנה אחד, המקובע בקשיחות בעמדה אחת או יותר.

מכונות או מיני מכונות סטנדרטיות והזולות ביותר אם אנחנו מדברים על ציוד זה מיועד לעיבוד חלקים מיניאטוריים,יכול לנוע רק בציר אחד. כלומר, התנועה של מקדחה העבודה מתבצעת מלמעלה למטה. זוהי הפונקציה הבסיסית של המכונה, שבלעדיה היא לא יכולה להיקרא מכונה.

ניתן לכוונן דגמים מתקדמים יותר לקואורדינטה ספציפית המוצגת על הטבלה. זה כבר יכול להיות אפילו דגמים חצי אוטומטיים או אוטומטיים.

כפי שאתה מבין, זה בדיוק הקיבעון הברור על מסגרת מוצקה והיכולת לחסל כמעט את הגורם האנושי ישירות בביצוע עבודת הקידוח - זה היתרון העיקרי של המכונות.

1.1 תכונות של מכונות PCB

מכונות למעגלים מודפסים - זהו אחד הזנים של ציוד כזה. הנה רק יחידות כאלה, ככלל, הן מיני דגימות. וזה די ברור, כי יש צורך לעבוד עליהם עם מעגלים מודפסים.

למי שלא בקיא בהנדסת חשמל, שיהיה ברור שמעגלים מודפסים הם בעצם הבסיס לכל מעגל מיקרו או מיני מעגל אלקטרוני. כמעט לכל מכשיר בעיצובו יש לפחות לוח מעגל מודפס אחד. זה נכון במיוחד עבור מכשירים הפועלים על חשמל.

כדי ליצור סטנדרטים אחידים בהנדסת חשמל וליצור בסיס יציב, הוכנסו לוחות מעגלים מודפסים. הם עשויים מדיאלקטרי, עליו מוברגים או מולחמים חלקים וחיבורים שונים.

הלוח יכול להכיל גם טרנזיסטור קטן וגם עופרת אליו מהסוללה, כמו גם מספר עצום של חלקים, כל כך מיניאטוריים אדם לא מוכן אפילו לא ישקול אותם(אנחנו מדברים על חומרת מחשב).

כמובן שבמצב זה כדאי לשים לב למספר העצום של מעגלים מודפסים הנבדלים זה מזה בעיצובם, בחומר בשימוש וכו'. אבל נציין שכולם הם סוג של אלמנט אחד, שפועל כבסיס למעגלים מיקרוניים.

הלוחות הפשוטים ביותר מצוידים באלמנטים נוספים בשל ההברגה שלהם והלחמה לאחר מכן. כפי שאתה מבין, עבור הברגת חלקים, אתה צריך לעשות חורים בלוח.

וצריך לעשות אותם בדייקנות פיליגרן. אי התאמה של אפילו חצי מילימטר יכולה להיות, אם לא קטלנית, אז בולטת מאוד. במיוחד אם אתה הולך למלא את הלוח לחלוטין.

מהי העובדה שמקדחים למיני-מכונה על מעגלים מודפסים בקוטר שלהם יכולים להתחיל מדגימות של 0.2-0.4 מ"מ. וזה אם אנחנו מדברים על מכונות זולות. חומרה מתקדמת יותר לבניית מעגלים מורכבים תשתמש בכלים קטנים עוד יותר.

כפי שאתה יכול לדמיין, טיפול בחלקים כאלה ביד היא לא משימה קלה. גם אם תצליחו לעשות כמה חורים במקום הנכון ובעובי הנכון, התהליך הזה ייקח יותר מדי זמן, והתוצאה עלולה להתקלקל בטעות אחת.

שימוש באותה מכונה עבור מעגלים מודפסים, העבודה מפשטת מאודוהופך כמעט מכני. כמו גם הגדלת הביצועים שלו. והעיצוב של ציוד כזה אינו שונה במורכבות, אז אתה יכול ליצור אותו בעצמך.

2 עיצוב מכונה

העיצוב של מכונת עיבוד מיני PCB יש די מעגל פשוט. למעשה, מכונה זו אינה שונה בהרבה מדגמי קידוח סטנדרטיים, רק שהיא קטנה בהרבה ויש לה כמה ניואנסים. כמעט תמיד אנו שוקלים יחידת קידוח מיני שולחנית, מכיוון שתהיה לה ממדים שלעתים רחוקות חורגים מרף 30 ס"מ.

אם ניקח בחשבון מדגם תוצרת בית, אז זה יכול להיות קצת יותר גדול, אבל רק בגלל העובדה שהאדם שהרכיב אותו במו ידיו פשוט לא יכול היה לייעל את העיצוב כראוי. זה קורה אם פשוט אין חלקים מתאימים בהישג יד.

בכל מקרה, המכונה, גם אם היא מורכבת בעבודת יד, תהיה בעלת ממדים קטנים ומשקלה של עד 5 קילוגרם.

כעת נתאר ישירות את העיצוב של המכונה, כמו גם את החלקים שמהם היא חייבת להיות עשויה. המרכיבים הבאים משמשים כמרכיבים עיקריים בעת הרכבת מכשיר מיני ללוחות קידוח:

• מיטה;
• מסגרת ייצוב מעבר;
• בר למעבר דירה;
• בּוֹלֵם זַעֲזוּעִים;
• ידית לתפעול גובה;
• תושבת מנוע;
• מנוע;
• יחידת כוח;
• קולטים ומתאמים.

2.1 ניתוח פרטים ספציפיים

הבה נפנה כעת לפרטים הספציפיים שכבר הוזכרו לעיל, וניתן גם המלצות על בחירתם.

מלכתחילה נציין כי אנו מתארים כעת מכונה ביתית, שלמעשה ניתן להרכיבה מאמצעים מאולתרים. העיצוב של דוגמאות המפעל שונה מזה שתואר על ידינו רק בשימוש של חומרים מיוחדיםופרטים שכמעט בלתי אפשרי ליצור בבית. יצטרך לקנות.

מיני מכונה ביתית מתחילה, כמו כל מכונה אחרת, מהמיטה. המיטה משמשת כבסיס, המבנה כולו נשען עליה ועליה מותקן חלק תומך שעליו מחובר הלוח המעובד.

רצוי להכין את המיטה ממסגרת מתכת כבדה. משקלו צריך להיות גדול ממשקל שאר המבנה. יתר על כן, הפער יכול להיות די מרשים. הדרך היחידה תשיג את יציבות היחידה במהלך הפעולה.זה נכון במיוחד עבור דגמים המורכבים ביד.

ואל תלכו שולל כשאתם רואים את הקידומת המיני. מיני-מכונה היא אותה מכונה, והיא עדיין דורשת ייצוב איכותי. רגליים או משהו דומה מוברגות לרוב מתחת למיטה כדי לתקן עוד יותר את מיקומה.

המסגרת המייצבת היא התושבת לכל המנגנון. זה עשוי ממסילה, פינה או משהו כזה. עדיף להשתמש בפרטים. בר הנסיעות יכול להיות במגוון רחב של עיצובים ולרוב משולב עם בולם זעזועים. לפעמים, הבולם עצמו הוא סרגל לתנועה.

שני חלקים אלה מבצעים את הפונקציות של תזוזה אנכית של המכונה במהלך הפעולה. בזכותם ניתן להפעיל את המכונה במהירות וללא מאמץ.

יש הרבה אפשרויות להכנת פרטים כאלה. החל ממסילות הזזה מתוצרת בית או הורדה מריהוט משרדי על קפיץ ועד לבולמי זעזועים מקצועיים מסוג שמן.

הידית למניפולציה מחוברת ישירות לגוף המכונה, לבולם הזעזועים או למסילה המייצבת. בעזרתו ניתן להפעיל לחץ על המבנה, להוריד ולהגביה לפי רצונו.

מוט למנוע כבר מחובר למסגרת המייצבת. זה יכול להיות אפילו גוש עץ רגיל. המשימה שלו היא להביא את המנועלמרחק הרצוי ולקיבועו המאובטח.

המנוע מותקן על תושבת. בתור מנוע, אתה יכול גם להשתמש במספר עצום של חלקים. החל ממקדחה, וכלה במנועים המורחקים ממדפסות, כונני דיסקים וציוד משרדי אחר.

אל המנוע מחוברים קולטים ומתאמים, שיהוו את הבסיס לחיבור המקדחה. כאן אתה יכול רק לתת המלצות כלליות, שכן מתאמים נבחרים תמיד בנפרד. בחירתם תושפע מציר המנוע, הספק שלו, סוג המקדחה בה משתמשים וכו'.

ספק הכוח למיני-מכונה נבחר כך שיוכל לספק למנוע את המתח הנדרש בכמויות מספקות.

2.2 טכנולוגיית הרכבת המכונה

כעת נפנה לאלגוריתם הכללי להרכבת היחידה לקידוח מעגלים מודפסים במו ידינו.

שלבי העבודה:

1. אנחנו מעלים את המסגרת, מחברים אליה את הרגליים.
2. אנו מתקינים את המסגרת של מחזיק המבנה הראשי על המסגרת.
3. אנו מהדקים את מנגנון התנועה ובולם הזעזועים למסגרת.
4. אנו מרכיבים את הר עבור המנוע, ככלל, הוא קבוע על מסגרת התנועה.
5. התקן את הידית על תושבת המנוע.
6. אנו מתקינים את המנוע ומכוונים את מיקומו.
7. אנו מהדקים אליו את הקולט ואת המתאמים.
8. אנו מרכיבים את ספק הכוח, מחברים אותו למנוע ולרשת.
9. אנו בוחרים ומתקנים את המקדחה.
10. בדיקת המנגנון.

כל החיבורים והסוג שלהם אתה יכול לבחור לפי שיקול דעתך.עם זאת, מומלץ להשתמש בברגים ואומים על מנת להיות מסוגל לפרק את המבנה בזמן הנכון, להחליף את רכיביו או לשפר את כל תוכנית המכונה.

2.3 מכונה תוצרת בית לקידוח מעגלים מודפסים (וידאו)

שלום! יש הרבה אנשים במשאב הזה שעוסקים באלקטרוניקה ומייצרים מעגלים מודפסים בעצמם. וכל אחד מהם יגיד שקידוחי PCB זה כאב. יש לקדוח מאות חורים קטנים, וכל אחד פותר את הבעיה הזו בעצמו.

במאמר זה אני רוצה להציג לתשומת לבכם פרויקט פתוח של מכונת קידוח שכל אחד יכול להרכיב בעצמו והוא לא צריך לחפש כונני CD או שולחנות במה מיקרוסקופיים בשביל זה.

תיאור עיצוב

העיצוב מבוסס על מנוע 12 וולט חזק למדי מסין. עם המנוע, הם מוכרים גם מחסנית, מפתח ותריסר מקדחות בקטרים ​​שונים. רוב החמים פשוט קונים את המנועים האלה וקודחים את הלוחות עם הכלי ביד.

לתנועה הליניארית של המנוע החלטתי להשתמש בצירים מלוטשים בקוטר 8 מ"מ ובמיסבים ליניאריים. זה מאפשר למזער תגובה נגדית במקום הקריטי ביותר. פירים אלו ניתן למצוא במדפסות ישנות או לרכוש. מיסבים ליניאריים זמינים גם הם בשימוש נרחב במדפסות תלת מימד.

מסגרת הבסיס עשויה דיקט 5 מ"מ. בחרתי דיקט כי הוא מאוד זול. גם החומר וגם החיתוך עצמו. מצד שני, שום דבר לא מונע (אם אפשר) פשוט לחתוך את כל אותם החלקים מפלדה או פרספקס. כמה פרטים קטנים בעלי צורה מורכבת מודפסים במדפסת תלת מימד.

כדי להעלות את המנוע למקומו המקורי, נעשה שימוש בשתי גומיות רגילות. במצב העליון, המנוע כבוי מעצמו באמצעות מתג מיקרו.

עם צד הפוךסיפקתי מקום לשמור את המפתח ומארז קטן למקדחות. לחריצים בו עומקים שונים, מה שהופך אותו נוח לאחסן מקדחים בקטרים ​​שונים.

אבל כל זה קל יותר לראות פעם אחת בסרטון:

יש בו אי דיוק קטן. באותו רגע נתקלתי במנוע פגום. למעשה, מ-12V הם צורכים 0.2-0.3A במצב סרק, ולא שניים, כמו שאומרים בסרטון.

חלקי הרכבה

1. מנוע עם צ'אק וקולטה. מצד אחד צ'אקזה מאוד נוח, אבל מצד שני, זה הרבה יותר מאסיבי מאשר מהדק קולט, כלומר, הוא נתון לעתים קרובות לפעימות ולעתים קרובות הם צריכים להיות מאוזנים בנוסף.
2. פרטי דיקט. קישור לקבצים עבור חיתוך לייזר v פורמט dwg(הוכן ב-NanoCAD) ניתן להוריד בסוף המאמר. כל שעליך לעשות הוא למצוא חברה העוסקת בחיתוך בלייזר של חומרים ולהעביר אליה את הקובץ שהורד. אני מציין בנפרד שעובי הדיקט יכול להשתנות ממקרה למקרה. אני נתקל ביריעות שהן מעט דקות יותר מ-5 מ"מ, אז עשיתי חריצים של 4.8 מ"מ.
3. חלקים מודפסים בתלת מימד. קישור לקבצים להדפסת חלקים בפורמט stl ניתן למצוא גם בסוף המאמר.
4. פירים מלוטשים בקוטר 8 מ"מ ואורך 75 מ"מ - 2 יח'. הנה הקישור למוכר עם המחיר הנמוך ביותר ל-1 מ' שראיתי
5. מיסבים ליניאריים ל-8 מ"מ LM8UU - 2 יחידות
6. מתג מיקרו KMSW-14
7. בורג M2x16 - 2 יח'
8. בורג M3x40 h/w - 5 יח'
9. בורג חריץ M3x35 - 1 PC
10. בורג M3x30 h/w - 8 יח'
11. בורג M3x30 פנימה / w עם שטיפת ראש - 1 pc
12. בורג M3x20 h/w - 2 יח'
13. בורג M3x14 h/w - 11 יח'
14. בורג חריץ M4x60 - 1 PC
15. בורג М8х80 - 1 חתיכה
16. אגוז M2 - 2 יחידות
17. אגוז M3 ריבוע - 11 יח'
18. אגוז M3 - 13 יחידות
19. אום M3 עם טבעת ניילון - 1 יחידה
20. אגוז M4 - 2 יחידות
21. אגוז M4 ריבוע - 1 יחידה.
22. אום M8 - 1 יחידה
23. מכונת כביסה M2 - 4 יחידות
24. מכונת כביסה M3 - 10 יחידות
25. מכונת כביסה M3 גדלה - 26 חלקים
26. מכונת כביסה M3 groverny - 17 חלקים
27. מכונת כביסה M4 - 2 חלקים
28. מכונת כביסה M8 - 2 חלקים
29. מכונת כביסה M8 groverny - 1 חתיכה
30. סט חוטי הרכבה
31. סט צינורות לכווץ חום
32. מהדקים 2.5 על 50 מ"מ - 6 יח'

הַרכָּבָה

כל התהליך מוצג בפירוט בסרטון:

אם אתה עוקב בדיוק אחר רצף כזה של פעולות, אז זה יהיה קל מאוד להרכיב את המכונה.

כך נראה הסט השלם של כל הרכיבים להרכבה

בנוסף להם, ההרכבה תדרוש את הפשוטה ביותר כלי עבודה. מברגים, מפתחות משושה, צבת, חותכי חוטים וכו'.

לפני שמתחילים להרכיב את המכונה, רצוי לעבד את החלקים המודפסים. הסר שקעים אפשריים, תומכים, וגם לעבור דרך כל החורים עם מקדחה בקוטר המתאים. חלקי דיקט לאורך קו החיתוך יכולים להכתים את האדים. ניתן גם לשייף אותם.

לאחר הכנת כל החלקים, קל יותר להתחיל עם התקנת מיסבים ליניאריים. הם זוחלים לתוך החלקים המודפסים ומתברגים לקירות הצדדיים:

עכשיו אתה יכול להרכיב את בסיס הדיקט. ראשית, הקירות הצדדיים מותקנים על הבסיס, ולאחר מכן מוכנס הקיר האנכי. יש גם חלק מודפס נוסף בחלק העליון שקובע את הרוחב בחלק העליון. בעת הפעלת ברגים לתוך דיקט, אל תפעיל יותר מדי כוח.

בטבלה על החור הקדמי, יש צורך לעשות כיור נגדי כך שבורג הראש השקוע לא יפריע לקידוח הלוח. בסוף מותקן גם אטב מודפס.

עכשיו אתה יכול להתחיל להרכיב את בלוק המנוע. הוא נלחץ על ידי שני חלקים וארבעה ברגים לבסיס הנייד. בעת התקנתו, ודא שחורי האוורור נשארים פתוחים. זה מקובע לבסיס עם מלחציים. ראשית, הפיר מושחל לתוך המיסב, ולאחר מכן התפסים מחוברים אליו. התקן גם את הבורג M3x35, שילחץ על המיקרו-בורר בעתיד.

המיקרו-בורר מותקן על החריץ עם הכפתור לכיוון המנוע. מאוחר יותר, ניתן לכייל את מיקומו.

רצועות אלסטיות נזרקות על חלקו התחתון של המנוע ומשחלים ל"צופרים". יש להתאים את המתח שלהם כך שהמנוע יעלה עד הסוף.

עכשיו אתה יכול להלחים את כל החוטים. ישנם חורים בבלוק המנוע וליד המיקרו-בורר עבור מהדקים לאבטחת החוט. כמו כן, ניתן להעביר את החוט הזה בתוך המכונה ולהוציא אותו מאחור. הקפד להלחים את החוטים במתג המיקרו למגעים הסגורים בדרך כלל.

נותר רק לשים תיק לתרגילים. יש להדק את המכסה העליון היטב, ואת המכסה התחתון יש להדק בצורה רופפת מאוד, באמצעות אום עם מכנס ניילון לשם כך.

זה משלים את הבנייה!

תוספות

אנשים אחרים שכבר הרכיבו לעצמם מכונה כזו הציעו הצעות רבות. אם יורשה לי, אפרט את העיקריים שבהם, ומשאיר אותם בצורת המחבר:

1. אגב, למי שמעולם לא עבד עם פרטים כאלה בעבר, טוב להזכיר לכם שפלסטיק ממדפסות תלת מימד מפחד מחום. לכן, כדאי להיזהר כאן - לא צריך לעבור חורים בחלקים כאלה עם מקדחה מהירה או דרמל. ידיים, ידיים...
2. הייתי ממליץ גם להתקין את המיקרוסוויץ' בשלב מוקדם מאוד של ההרכבה, מכיוון שעדיין צריך להיות מסוגל להבריג אותו למסגרת שכבר הורכבה - יש מעט מאוד מקום פנוי. לא יזיק לייעץ לבעלי המלאכה לפחות לדלל מראש את המגעים של המיקרו-בורר (או אפילו יותר טוב, להלחים אליהם את החוטים מראש ולהגן על נקודות ההלחמה בקטעים צינורות לכווץ חום), כך שלאחר מכן, בעת הלחמה, חלקי הדיקט של המוצר אינם ניזוקים.
3. כנראה שהתמזל מזלי והצ'אק על הפיר התברר כלא מרוכז, מה שהוביל לרטט רציני וזמזום של המכונה כולה. הצלחתי לתקן את זה על ידי מרכז עם "צבת", אבל זה לא אפשרות טובה. מכיוון שהוא מכופף את ציר הרוטור, וכבר לא ריאלי להוציא את המחסנית, יש חשש שאוציא את הציר הזה בשלמותו.
4. הדקו את הברגים עם מנעולים כדלקמן. הדקו את הבורג עד שדסקית הנעילה תיסגר (מתיישרת). לאחר מכן, סובב את המברג 90 מעלות ועצור.
5. רבים ממליצים לצרף אליו בקר מהירות לפי תוכנית Savov. הוא מסובב את המנוע באיטיות כאשר אין עומס, ומגביר את המהירות כאשר העומס מופיע.