목조 주택의 바닥 단열 : 우리는 우리 손으로 집에서 바닥 단열을 수행합니다. 목조 주택의 적절한 바닥 단열재 외부에서 목조 주택의 바닥을 단열하는 방법

바닥은 집에서 가장 추운 부분으로 간주되며, 특히 시골풍 목조 구조의 경우 더욱 그렇습니다. 여기에는 일반적인 물리학 법칙에 놀라운 것이 없습니다. 따뜻한 공기가 위로 돌진하고 차가운 공기가 바닥을 따라 들어온다. 또한 다리를 따라 갈라진 마루판 사이의 균열에서 통풍구가 불어옵니다.

견고한 기초, 4개의 견고한 벽 및 안정적인 지붕 - 이것은 편안한 교외 주택의 일부일 뿐입니다. 열 손실을 최대한 줄이기 위해 바닥 단열을 수행해야합니다. 목조 주택.

이 작업의 기능은 매우 명확합니다. 열의 20%에서 30% 절약, 습도의 상당한 감소, 곰팡이 방지, 용광로, 가스 또는 전기 난방. 견고하고 따뜻한 바닥은 자연의 품에 안긴 목조 주택에서의 삶을 최대한 쾌적하게 만들어 줄 것입니다. 우울한 비수기와 겨울 서리 모두에서 편안함을 느낄 것입니다.

목조 주택의 바닥을 단열하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

목조 주택의 바닥 단열은 다음을 사용하여 수행됩니다. 다른 재료같은 특성을 가지고 있습니다. 보조 기초 역할을하는 거친 바닥 위에 층에 부어지는 가장 간단하고 저렴한 히터.

이 재료는 흡습성이 충분하고 부패, 곰팡이 및 미생물의 출현으로부터 목재를 보호하고 공기 이동을 제공합니다. 그러나 이 단열 방법에는 중요한 단점이 있습니다. 느슨한 비금속 히터는 시간이 지남에 따라 흡습성을 잃습니다.

소개 동영상 가이드

통나무 또는 목재로 만든 시골집 - 환경 친화적 깨끗한 주거따라서 절연 재료에도 환경 요구 사항이 적용됩니다. 이것은 독특한 자연의 기운을 보존하는 데 도움이 될 것입니다! 이전에는 바닥 단열재로 널리 사용되었습니다. 톱밥, 과립 톱밥 단열재, 톱밥 콘크리트, 목재 콘크리트 및 거품. 그러나 오늘날에는 더 편리하고 효율적인 재료또한 환경 친화적입니다.

현재 제조업체는 다양한 단열재를 생산합니다. 그들은 현무암, 석재 칩 또는 슬래그, 셀룰로오스로 만든 에코 울, 유리 섬유, 발포 플라스틱, 발포 폴리스티렌, 발포 폼, isolon 및 기타 현대 재료를 기반으로 만든 미네랄 울로 목조 주택의 바닥을 따뜻하게합니다. 일반적으로 벽, 다락방 및 지붕의 단열에도 사용됩니다. 각 단열재에는 고유한 특성이 있으므로 재료를 선택할 때 장단점을 고려해야 합니다.

동시에 다음이 있습니다. 일반적인 요구 사항모든 단열재에. 그것들은 가볍고(목조 구조물의 구조를 무겁게 하지 않아야 함), 내구성이 있고, 안전하고, 설치가 간편해야 하며, 물론 열전도율이 낮아야 합니다.

단열재는 건물의 매개 변수를 고려하여 선택되지만 열 누출을 방지하는 것은 단열재의 적절한 구성을 통해서만 가능합니다.

유리 섬유 및 미네랄 울- 밀도, 낮은 열전도율, 우수한 흡음성, 내구성, 가용성, 친환경성, 난연성, 내약품성, 내수성, 높은 레벨단열재이므로 목조 주택의 바닥 단열재로 가장 많이 사용됩니다.

때때로 파렴치한 제조업체는 유해한 페놀-포름알데히드 수지를 사용하여 이러한 재료의 섬유를 연결합니다. 환경 요구 사항을 준수하지 않는 유리솜은 황색을 띠고 미네랄 울은 갈색을 띤다.

발포 폴리스티렌 및 발포체 – 현대 재료, 보조 바닥의 표면에 살포되어 시차 사이의 공간을 채 웁니다. 그들은 수익성, 낮은 열전도율, 최소한의 수분 흡수, 모양 및 부피 안정성, 환경 친화성, 생체 안정성, 효율성 및 내구성과 같은 품질로 구별됩니다.

저렴한 비용과 사용 용이성으로 인해 발포 폴리스티렌 및 발포 플라스틱은 바닥 단열 및 기타 구조물용 목조 주택에 사용됩니다. 고품질 폴리스티렌 폼은 온도가 상승하면 방출되어 건강에 해를 끼칠 수 있는 휘발성 화합물이 없는 상태에서 절대적으로 건조해야 합니다.

이러한 재료의 생산에 사용되는 아크릴 및 라텍스 바인더는 인체에 ​​안전합니다. 이것은 품질 인증서로 확인됩니다.

오늘날 건물 단열재의 주요 제조업체는 Izovol, Izorok, Izorus, Knauf, Rockwool, Ursa 등입니다.

스테이지 1- 통나무를 따라 바닥의 바닥. 이 단순하고 다양한 디자인은 리노베이션 및 신축에 가장 자주 사용됩니다. 주요 장점은 단열재가 기계적 부하의 영향을 받지 않으므로 모든 단열재 재료를 사용할 수 있다는 것입니다.

이러한 바닥은 크기가 약 25x150mm인 나무 방패 또는 다듬지 않은 판자로 만들어집니다. 상태가 좋은 경우 기초 거푸집 공사에서 남은 보드를 이러한 목적으로 사용할 수도 있습니다. 어쨌든 나무는 방부제로 전처리하는 것이 좋습니다.

먼저 누워 통나무, 약 동안 벽에 도달하지 않음 2-3cm.그들은 통나무 집에 T 자 모양으로 자르는 방법으로 설치하거나 서로 0.6-1.0m 떨어진 기초, 벽돌 기둥 또는 나무 안감에 놓입니다. 단면이 50x50mm 이하인 두개골 막대가 나사를 사용하여 통나무에 부착 된 다음 실드 또는 드래프트 보드가 아래에서 못을 박아서 그들 사이에 큰 간격이 없는지 확인합니다.

2단계- 단열재 설치. 시트, 슬래브 또는 롤 단열재 (폼, 유리, 에코, 미네랄 울 등)를 래그 사이의 목재베이스에 단단히 놓고 나머지 간격을 채우십시오. 장착 폼. 때로는 그러한 히터가 바닥 아래에 놓입니다.

스프레이 단열재는 특수 장비를 사용하여 고정됩니다. 이 재료는 접착력이 좋으며 표면의 윤곽을 따르며 조인트를 형성하지 않습니다.

3단계- 방습(방수)재 부설. 흡습성 단열재를 사용하는 경우뿐만 아니라 목조 주택의 젖은 방을 데울 때 서브 플로어의 방수가 반드시 수행됩니다. 특히 유리섬유, 에코울, 미네랄울 등을 히터로 사용할 때 필요합니다. 동시에 스프레이 히터를 사용하는 경우에는 생략할 수 있습니다.

방수는 함침, 도장 및 접착으로 나뉩니다. 접착 재료에는 폴리에틸렌 필름, PVC 멤브레인, 글라신, 루핑 펠트, 아이소플라스트 등이 포함됩니다. 필름 방수제는 응축수의 침투와 습기에 젖지 않도록 섬유 단열재를 완벽하게 보호합니다.

약 15cm의 겹침으로 단열층 위에 수증기 차단 필름 시트를 놓고 가장자리를 약 10cm로 접어 통나무에 부착합니다. 형성된 조인트와 틈은 금속 접착 테이프로 접착됩니다. 때로는 두 겹의 방습 필름이 깔려 있습니다. 방수 - 바닥재, 수증기 장벽 - 단열재.

4단계- 마감 바닥 깔기 및 그 마무리 손질. 완성 된 바닥은 보조 바닥 (하부 바닥)에서 3-4cm 떨어진 수증기 장벽 층 위에 놓입니다. 장치에는 너비 9.8-14.5cm, 두께 3.0-4.4cm의 특수 처리된 보드가 사용되며 자연 환기를 보장하기 위해 밑면에 세로 홈이 있습니다.

목조 주택의 바닥 단열에 대한 비디오 가이드

완성 된 바닥을 깔기 위해 가장자리가없는 보드를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 놓기 전에 준비해야하기 때문입니다. 도끼로 약을 자르고 계획하십시오 정면. 이것은 시간과 노력이 필요한 다소 힘든 과정입니다. 때때로 목질 섬유판(MDF)과 방음 코팅이 판자 위에 놓입니다.

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마무리로 마감재페인트와 바니시 또는 슬래브, 리놀륨, 카펫을 사용하여 목조 주택의 단열 바닥 마감. 그들은 이러한 재료의 설치를 관장하는 일반적으로 허용되는 규칙에 따라 깔린 다음 스커트 보드 또는 프로파일 레일이 벽과의 조인트를 따라 장착됩니다. 직선 섹션에서는 90도 각도로 연결되고 모서리에는 45도 각도로 연결됩니다.

프로파일 된 레일은 바닥과 벽에 단단히 밀착되고 60-70cm의 거리를 유지하면서 75mm 못으로 고정됩니다.또한 못은 스커트 보드의 접합부에 밀어 넣어야합니다.

누구나 따뜻하고 편안하며 살기를 원합니다. 아늑한 집. 하지만 모든 사람들이 첫 단계건물 집은 생각하고있다 단열재. 천연 나무로 집을 짓기로 결정했다면 높은 단열 품질, 나무의 자연스러운 냄새 및 내구성으로 당신을 기쁘게 할 것입니다. 이것에서 바닥의 단열은 단순히 필요합니다.

단열 바닥에는 여러 가지 옵션이 있습니다. 에게 기본 재료말하다:

• 마른 스크 리드;
• 유리 양털;

더 자세히 살펴보고 각 옵션과 장단점에 대해 별도로 이야기해 보겠습니다.

주목: 들고 자본 작업목조 건물의 경우 벽과 바닥을 단열할 때만 필요합니다. 건물의 완전한 수축 후. 일반적으로 새 집의 수축은 약 1 년이 걸립니다. 그리고 집을 지은 경우 수축이 5-7 년 동안 지연 될 수 있습니다.

단열재를 선택할 때 다음과 같은 특성을 고려해야 합니다.

• 열 전도성;
• 내습성;
• 두께와 무게;
• 환경 친화 및 안전;
• 내연성;
• 가격.

재료의 선택은 위치와 표면에 따라 달라집니다. 아래 또는 위, 지하실 쪽, 다락방 바닥 또는 방 내부를 단열합니다.

최종 선택을 하기 전에 자격을 갖춘 건축업자와 상의하는 것이 가장 좋습니다.

미네랄 울로 온난화

대부분의 사람들은 미네랄 울로 온난화에 의존합니다. 이것은 다음과 같이 설명됩니다.

• 높은 열 및 방음 품질;
• 긴 서비스 수명;
• 저렴한 비용;
• 높은 습도 및 화재에 대한 내성;
• 환경 친화.

또한 미네랄울의 장점은 다양한 유형의 손상에 대한 저항기계적 및 화학적. 미네랄 울은 다양한 용도로 사용됩니다. 그러나 습도가 높은 지하실을 단열하는 데 사용할 계획이라면 이것이 최선의 선택이 아닙니다. 이러한 건물의 경우 폴리스티렌 폼, 폴리스티렌 등과 같이 습기에 더 강한 합성 재료를 선택하는 것이 좋습니다.

발포 단열재

폼의 경우 이 소재에는 여러 가지 장점이 있습니다. 긍정적인 자질. 재료의 특별한 구조는 낮은 수준열전도율 및 증기 투과성.

또한 거품은 내화 물질, 신뢰성과 기계적 및 화학적 손상에 대한 내성이 다릅니다. 그것은 조작이 간단하고 편리한 높은 수준의 조작을 가지고 있습니다.

노트

거품은 통기성이 없습니다.

톱밥으로 단열

톱밥은 목조 건물의 전통적인 바닥 단열 방법으로 간주됩니다. 그들은 다르다 저렴하고 저렴한 비용사용 용이성. 그러나 이 재료는 몇 개월의 작동 후에도 열화되지 않으므로 주의 깊게 준비해야 합니다.

중요한: 갓 자른 톱밥은 바닥 단열재로 적합하지 않습니다.

그들은 사용하기 전에 적어도 6개월 동안 건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관해야 합니다. 쥐와 다른 해충이 톱밥에 들어가는 것을 방지하려면 소석회를 넣으십시오.

톱밥은 석회와 1:4의 비율로 혼합되어 마감재와 바닥 사이의 공간에 부어집니다. 최대 효과를 얻으려면 최소 20cm의 층을 만들어야합니다.

에게 혜택톱밥의 사용은 다음과 같은 원인이 될 수 있습니다.

• 자연스러움과 안전성, 저렴한 비용,
• 높은 단열 품질.

팽창 점토로 단열하는 방법

단열재에 관해서는이 방법이 우리나라에서도 널리 사용됩니다. 이 재료는 자연스럽고 안전하며 가볍고 강하고 내구성이 있습니다. 수분을 완벽하게 흡수합니다. 제방을 더 조밀하게 만들려면 적용해야합니다 팽창된 점토 2분할: 모래와 자갈.

스티로폼

폴리스티렌 폼 단열재는 가장 현대적인 방법. 이 소재는 폼과 유사하지만 더 내구성이 있습니다. 스티로폼 수분뿐만 아니라 증기도 통과. 우수한 방수제입니다. 목조 주택의 단열뿐만 아니라 도로 및 콘크리트 기초에도 사용됩니다.

드라이 스크 리드

건식 스크리드로 온난화는 목재의 수축 과정 후에 만 ​​적용됩니다.. 건식 스크 리드의 장점은 다음과 같습니다.

• 우수한 단열 성능;
• 내연성;
• 설치 용이성;
• 재료의 얇은 두께;
• 우수한 방음 품질.

마른 스크 리드는 용납하지 않습니다. 높은 습도그리고 그 영향으로 변형됩니다. 이것은 어떤 식으로든 재료의 단열 품질에 영향을 미치지 않지만 마감 코팅에 손상을 줄 수 있습니다.

유리 양털

유리솜 단열재의 경우 이 재료의 긍정적인 특성에는 불연성, 사용 용이성 및 환경 안전이 포함됩니다.

그러나 알고 유리솜 수축, 이로 인해 단열층의 무결성이 위반될 수 있습니다.

시차를 따라 적절한 단열

자신의 손으로 개인 주택의 단열재는 다음 지침에 따라 수행해야합니다. 건물 코드그리고 규칙. 모든 단열 작업은 복잡하며 찬 공기가 실내로 유입되는 것을 방지하기 위한 것입니다.

바닥 단열은 모든 지하실과 지하실을 단열한 후에만 수행됩니다.. 지연 단열은 가장 일반적인 방법 중 하나입니다.

워크플로를 시작하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

1. 오래된 바닥을 제거하십시오.
2. 깨끗하고 건조하며 평평한 표면방부제로 전처리 된 통나무가 놓여 있습니다.
3. 선택한 단열재는 지연 사이에 배치됩니다.
4. 상단은 방수 처리되어 있습니다.
5. 다음으로 보드, 합판, 섬유판 또는 마분지를 통나무 위에 놓습니다.

복층 배치

이 방법은 건물에 적합합니다. 높은 천장으로:

1. 오래된 스커트 보드를 제거하고 나무 지지대 요소가 손상되지 않았는지 검사하고 건설 폼으로 틈을 채우십시오.
2. 나무 통나무를 60-90cm 단위로 고정하십시오.
3. 수평 지연을 확인하십시오. 수평에서 벗어난 경우 대패를 사용하여 과도한 목재를 제거하십시오.
4. 위에서부터 받침대의 표면은 방습 재료로 덮여 있어야 합니다.
5. 다음으로 선택한 단열재가 지연 사이에 놓입니다.
6. 단열재는 방수 필름으로 덮여 있습니다.
7. 바닥 요소 설치를 수행하십시오.
8. 덮개를 놓고 스커트 보드를 부착하십시오.

1 층 단열의 특징

왜냐하면 천연 나무변형되기 쉽기 때문에 시간이 지남에 따라 바닥에 균열이 생길 수 있습니다. 따라서 다음 작업을 수행해야 합니다.

1. 오래된 바닥 덮개를 제거하십시오.
2. 통나무가 썩거나 변형되었는지 검사하고 필요한 경우 썩은 빔을 교체하십시오.
3. 단열재를 채우거나 놓으십시오.
4. 수증기 장벽을 놓으십시오.
5. 최종 설치를 진행합니다 바닥재.

추가 증기 및 단열층으로 만든 케이크는 응축수 및 통풍에 대한 우수하고 안정적인 보호 기능을 제공합니다.

2 층 단열의 특징

목조 주택의 층간 바닥을 단열하려면 롤 재료를 사용해야 합니다.. 무게가 가볍고 구조물에 하중을 가하지 않습니다. 2층에 단열 케이크를 만들려면 다음을 수행해야 합니다.

1. 히터를 받침대에 놓습니다.
2. 단열재를 나무 바닥에 고정하십시오.
3. 마스킹 테이프로 솔기를 밀봉하십시오.
4. 탑 코트를 바르십시오.

콘크리트 바닥 단열재

콘크리트 바닥을 단열하려면 다층 구조. 이 프로세스는 여러 단계로 수행됩니다.

• 첫 번째 단계는 거친 스크 리드를 붓기 전에 수행됩니다.
• 두 번째 단계는 콘크리트 구조물을 배치하는 동안 수행됩니다.
• 세 번째 단계 - 마감 바닥을 깔기 전.

실습에서 알 수 있듯이 이 기술은 열 손실을 방지합니다.

다락방 바닥 단열

다락방을 단열하기 위해 다음을 사용할 수 있습니다. 어떤 단열재. 다락방에 단열층을 놓기 전에 막대로 프레임을 만들어야합니다. 다음으로, 우리는 수증기 장벽의 배열을 진행하고 단열재를 넣습니다.

다락방 바닥 단열재로 미네랄 울 또는 유리솜이 적합합니다.

단열재의 두께를 계산하는 방법

노트, 단열층의 선택이 중요한 역할을 합니다. 재료의 두께는 각 개별 건물에 대해 개별적으로 계산되며 기후 조건, 건물의 특징 및 선택한 단열재 유형.

요약하면, 목조 주택의 바닥을 스스로 단열하는 것이 가능하다는 것을 알 수 있습니다. 가장 중요한 것은 오른쪽을 선택하는 것입니다 소모품, 기본 기술과 부설 계획을 숙지하고 도구를 준비합니다.

유용한 비디오

아래 비디오에서 목조 주택의 통나무를 따라 바닥 단열 옵션을 참조하십시오.

이 비디오는 일반적인 바닥 단열 실수인 응축수, 젖은 단열재를 강조합니다.

비디오 - 통나무를 따라 penoplex가있는 바닥 단열 :

폴리스티렌 폼으로 바닥을 단열하는 방법, 필요한 도구, 모든 기술 - 아래 비디오 참조:

절연 장치의 모든 규범과 규칙을 따르면 상당히 짧은 시간에 작업에 대처할 수 있습니다.

목조 주택에는 일반적이고 매우 구체적인 몇 가지 바닥 시스템이 있습니다. 오늘 우리는 가장 유익한 온난화 방법의 측면에서 가장 인기있는 것을 분석 할 것입니다. 재료, 케이크 및 캐리어 시스템에 대해 이야기합시다.

클래식 평면도

처음에는 목조 주택의 바닥이 부피가 커서 거주자의 삶과 청소 효율성에 그다지 좋은 영향을 미치지 않았습니다. 따라서 그들은 집 안의 바닥을 깊게하고 빽빽한 비압축성 침구를 준비하기 시작했습니다. 그 위에 통나무나 침목을 반목 절단과 엇갈린 드레싱 패턴으로 깔았고, 그 위에 주 덮개의 판자 방패를 이미 놓은 다음 균열을 메우는 길을 따라 수평을 유지했습니다.

장치의 단순함을 모두 갖춘 이러한 바닥에는 한 가지 단점이 있습니다. 춥고 열 절약 측면에서 열린 땅보다 약간 낫습니다. 따라서 점점 더 자주 가로 선반 또는 빔 아래 훼손 시스템이 자유로운 공기 순환을 위해 배치되기 시작했습니다. 바닥은 벽과 스토브에 밀접하게 인접하지 않았기 때문에 실내 공기가 그 아래에서 순환하여 나무와 토양 사이의 온도 차이를 평균 15-20ºC로 균등화했습니다.

불행히도, 이 접근 방식은 연료의 풍부함과 가용성에서만 작동합니다. 에너지를 절약하도록 설계된 현대식 벽난로 및 라디에이터 난방 시스템은 적절한 난방을 제공하지 않습니다. 또한 집의 바닥 높이가 지면보다 낮아 홍수 동안 문제가 발생했으며 벽 근처에서 자유로운 순환이 필요하여 접합부가 주각으로 닫힐 수 없었습니다.

그러나 이러한 원시 시스템은 대부분의 건축 프로젝트에 적용되는 두 가지 전형적인 목재 바닥재 기술의 기초를 제공했습니다. 그들의 주요 차이점은 건물 높이를 잃지 않고 단열재를 올바르게 배치하고 고정할 수 있는 신중한 캐리어 시스템 없이는 불가능한 고효율 단열 기술을 사용한다는 것입니다.

말뚝에 기초 바닥이 있는 바닥

공기 갭을 늘리고 열이 잘 전달되지 않는 작은 층으로도 바닥을 덮어 나무 바닥에서 땅으로 열이 전달되는 속도를 늦출 수 있습니다.

이 경우 바닥은 연속 백필에 떠 있는 것과 같은 방식으로 배열되지만 동시에 지연의 각 교차점 아래에 단단한 지지대가 설치됩니다. V 현대 건축이러한 시스템의 구현은 말뚝에 의해 수행됩니다. 나사 또는 TISE 기술을 사용하여 제조됩니다.

동시에 건물의 지반은 상당히 과소평가되어 있으며, 이는 둘레에 통나무가 있는 기초가 없는 오래되고 잘 정립된 통나무 집의 경우 매우 정상적인 현상입니다. 보다 현대적인 MZLF에서는 기초의 한 면을 노출시키는 것이 허용되지 않습니다. 비틀림과 측면 하중이 발생하여 작업 보강이 거의 제공되지 않습니다. 따라서 바닥 통나무 시스템은 테이프 내부의 스페이서에 막대가 있는 첫 번째 레벨과 테이프와 통나무 위의 가장자리에 보드가 있는 두 번째 레벨로 설치됩니다.

실내 공기를 순환시켜 바닥을 데울 계획이 아닌 경우, 통나무의 맨 윗줄은 합성 삼베로 덮이고 맨 아래 줄은 판자로 채워져 있습니다. 느슨한 단열재를 포함한 단열재는 바닥 지연의 셀에 놓을 수 있습니다. 필요한 경우 두께를 늘리기 위해 반대 격자가 채워집니다.

제거 된 토양의 양을 줄이고 기초를 지지하기 위해 너비가 40-50cm이고 높이가 40-50cm인 덤프 미터가 그 아래에 남아 있지만 보드 뒷면에서 20cm 이상 떨어져 있지 않습니다. 열 절단 채우기로 팽창 점토 또는 석회와 혼합 펄라이트 또는 더 많은 천연 재료를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 갈대, 짚 또는 이끼를 건조하고 마른 모래로 뿌린 다음 방수 층에 둡니다.

플로어 프레임 시스템

말뚝 기초 위에 목조 주택을 지을 때 지하 옵션이 저절로 사라집니다. 이를 위해서는 내부의 열을 안정적으로 잠글 수 있고 자연 대류의 영향을 받는 경우에도 바닥 난방을 사용할 수 있는 시스템이 필요합니다.

문제는 밑단과 런이있는 떠 다니는 바닥의 프레임처럼 쓰러진 기초에 통나무 크라운을 설치하여 해결됩니다. 이 통나무는 두 번째 그릴의 역할을 하지만 내력 벽 아래의 콘크리트 보의 경우 4-5미터에 비해 약 100-120cm의 더 작은 셀이 있습니다. 석쇠 위에 통나무를 놓을 때 여러 겹의 방수층으로 분리되어 투습성이 좋은 방풍막이 늘어납니다.

다음 작업은 슬레이트로 바람막이를 통나무의 바닥 표면에 두드리는 것입니다. 그릴 아래의 환기 틈을 통해 지연 시간에 도달할 수 있지만 비좁은 조건과 조명이 약한 곳에서 작업하는 것은 또 다른 도전입니다. 셀프 태핑 나사로 판자를 고정하지 마십시오. 바람 보호 장치가 스스로 감길 것입니다. 대신 10mm 슁글과 작은 러프 못을 사용하십시오.

바닥 단열재는 나무 그릴의 통나무와 같은 두께를 가지고 있습니다. 일반적으로 밀도가 낮은 미네랄 필러가 여기에 사용되며, 클래식 버전에서는 여러 층의 양모를 압연한 것입니다. 더 무거운 재료를 지지하기 위해 셀은 폴리머 메쉬로 내부에서 덮개를 씌우거나 프레스 와셔 주위에 배선할 수 있습니다.

1 - 바람막이 파일링 스트립; 2 - 로그; 3 - 바람 보호; 4 - 미네랄 단열재; 5 - 수증기 장벽; 6 - 샌드위치 패널

120mm의 빔 두께로 단열재를 놓은 후 수증기 장벽으로 덮을 수 있으며 미네랄 또는 폴리머 코어가있는 샌드위치 패널로 바닥을 놓을 수 있습니다. 바닥 시스템에서 단열재의 두께가 열 계산 결과에 따라 충분하지 않은 경우 가장자리 보드의 통나무도 제공될 수 있습니다.

욕실 바닥

목조 주택의 가장 큰 문제는 예비 스크 리드를 캐스팅해야한다는 것입니다. 그리고 바닥 난방의 경우 전체 방수 기능이있는 바닥 위에 보상 층을 설치 한 후 누적 스크 리드가 주조되는 경우 필요한 50mm만큼 욕실 바닥을 과소 평가하는 방법은 무엇입니까?

바닥 시스템에 개입하지 않고는 불가능합니다. 프레임 하우스에서 욕실은 별도의 그릴 셀에 배치되지만 귀머거리이며 가로 갈비뼈가 있을 수 있습니다. 셀의 깊이는 필요한 양의 합성 단열재를 깔고, 배수 시스템을 배선하고, 적어도 부분적으로는 드래프트 배관을 설치하기에 충분해야 합니다.

그런 다음 스크 리드가있는 프레임 바닥의 고전적인 구성표가 있습니다. 통나무 및 바닥재 또는 SIP, 방수, 시멘트 - 모래 혼합물 붓기 또는 경량 보강재가있는 팽창 점토 콘크리트. 이러한 시스템의 별도의 장점은 바닥에 공통 배수구를 쉽게 배치할 수 있다는 것입니다.

1 - 두개골 막대; 2 - 산책로; 3 - 지연; 4 - 수증기 장벽; 5 - 단열재; 6 - OSB 바닥재; 7 - 방수; 8 - 강화 스크 리드

스트립 기초의 주택에서도 동일한 원리입니다. 욕실 벽이 수도 인 경우 적어도 테이프가 그 아래에 부어 욕실의 절연 스크 리드를 주 바닥 시스템과 분리합니다. 우리가 조립식 파티션에 대해 이야기하고 있다면, 그들은 바닥에 지어지고 끝은 보드로 닫히고 다시 절연 스크 리드가 땅 위에 부어집니다.

히터 사용의 차이점

미네랄 및 폴리머 폼 단열재는 이제 제조업체에서 똑같이 부지런히 홍보하고 있기 때문에 이들과 함께 작업하는 세부 사항은 다소 조용합니다. 단열재를 선택하는 주요 기준은 열전달 저항성, 습윤 저항성, 화재 위험 및 해충이 바닥 아래에 정착할 가능성입니다.

발포 폴리스티렌과 폴리우레탄 폼은 내구성과 단열 효율성 측면에서 이점을 제공합니다. 그들은 케이크에 밀봉되어 있어도 무해하게 이슬점을 차지할 수 있습니다. 유일한 단점은 가격입니다. 단열재는 약 3분의 1 비용이 더 들며 더 저렴한 PSB는 가열될 때 유독하며 설치류로부터 보호해야 합니다.

미네랄 단열재는 수분 포화에 매우 민감합니다. 두 온도의 경계에서 작동하는 경우 방의 측면에서 수증기 장벽으로 단열되어야하며 양모를 통한 거리 공기의 순환을 제한해야합니다.

현재 목재 재료로 된 친환경 저층 주택 건설이 점점 대중화되고 있습니다. 둥근 통나무로 만든 전통적인 통나무집, 목재로 만든 오두막, 심지어 가벼운 재료로 지은 집까지 주인은 판자나 물막이 판자로 집을 덮으려고 합니다. 주거에서 자연에 더 가까운 미기후를 만들기 위해 동일한 고려 사항이 바닥 재료 선택에 따라 안내되어 목재를 더 가볍지만 충분히 내구성 있는 재료로 선호합니다.

천연 유래로 인해 목재는 열전도율이 상당히 낮지만 러시아 기후에서는 여전히 추가 단열이 필요합니다.

옵션

층간 천장, 바닥 및 천장 단열을 위한 필러의 선택이 상당히 많습니다. 경험이 없는 건축업자가 단열재의 특성을 이해하고 장단점을 객관적으로 평가하여 올바른 선택을 하는 것은 어려울 수 있습니다.

문제는 다른 단열재가 일부 작동 조건에 더 적합하고 다른 조건에는 덜 적합하다는 것입니다. 다락방, 지하, 베란다와 같은 특정 건물의 단열에는 특별한 접근 방식이 필요하므로 단열 장치를 가능한 한 효율적으로 생산하기 위해 재료의 모든 특성을 연구하는 것이 좋습니다.

단열재 선택에 영향을 미치는 요인은 다음과 같습니다.

• 습기. 일정한 실내 습기(땅이 트이거나 기초 방수가 불충분한 지하실, 욕실, 겨울 정원또는 가정용 온실) 또는 습도가 증가할 가능성(발코니, 의류 건조실, 욕실 또는 한증막);
• 건물의 목적. 일부 유형의 재료에는 구성에 특정 수지 또는 접착제가 포함되어 있어 안전상의 이유로 침실이나 어린이 방에 적합하지 않습니다.
• 설치류 또는 곤충에 의한 손상 가능성, 곰팡이 공격에 대한 내성. 일부 재료는 설치류에게 어필하는 반면 다른 재료는 혐오스럽습니다.
• 하한 및 상한 온도 한계. 일부 단열재는 심한 서리, 다른 것들은 특성을 잃거나 완전히 변형되어 상당한 가열로 사용할 수 없게됩니다.

단열재는 "양방향으로 작동"해야 한다는 점을 염두에 두어야 합니다. 즉, 겨울의 낮은 온도로부터 집을 보호할 뿐만 아니라 여름 더위에 사람과 애완 동물을 위한 편안한 환경을 유지해야 합니다.

마지막으로 집의 일반적인 상태는 단열재 선택과 단열 수행 방법에도 영향을 미칩니다.

• 건물의 나이 - 오래된 집에서는 한 가지 방법이 필요하고 새로 지어진 집에서는 다른 방법이 필요합니다.
• 기초 건설 방법 - 지루하거나 나사 말뚝, 철근 콘크리트 블록 또는 작은 깊이의 가벼운 기초;
• 건물의 층수와 작업 장소 - 바닥이 1층 또는 2층에 단열되어 있는지 여부.

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대부분의 경우에 목조 주택그들은 높은 기초로 건설됩니다. 즉, 서브 플로어의 높이가 아래에서 단열을 허용합니다. 유일한 예외는 얕은 말뚝에 저층 건물을 세우는 기술을 사용하여 안정적인 토양에 개인 주택을 짓고 있는 남부 지역일 수 있습니다. 그러나 거기에서도 대부분의 경우 높은 기반을 갖춘 전통적인 주택 건설을 준수하려고 노력합니다.

그렇지 않고 바닥이 충분히 높지 않은 경우 1층 바닥을 단열하기 위해 통나무 또는 기타 지지 구조물에서 바닥판을 제거해야 합니다.

따라서 1 층에 대해 충분히 높은 기초 바닥 또는 2 층 바닥의 단열재로 아래에서 단열하는 것이 가능하므로 1 층의 천장입니다.

지하에서 단열 작업을 하는 작업은 2층 바닥을 단열할 때와 같은 작업보다 훨씬 복잡하지는 않지만 여러 가지 특징이 있습니다. 작업을 시작하기 전에 장소를 준비하고 최소한의 편안함과 필요한 보안 수준을 모두 제공해야 합니다.

대부분 지하실에는 창문이 없으므로 우선 충분한 조명을 관리해야 합니다. 고정 램프가 없는 경우, 충분한 길이의 유연한 코드에 방수 휴대용 광원을 사용해야 합니다.

같은 이유로 지하 공간에는 극도로 빈약한 자연 환기때로는 완전히 부재합니다. 불행히도 많은 건축업자는 노동 생산성에 극도로 부정적인 영향을 미치는 이 요소를 고려하지 않습니다. 내쉬는 이산화탄소는 대기를 구성하는 다른 가스보다 무거워서 바닥으로 내려가는 경향이 있습니다.

그리고 지하가 가장 낮은 지점이기 때문에 여기에 이산화탄소가 축적되어 작업자의 완전한 호흡을 방해하고 피로감, 졸음, 특히 심한 경우 실신을 유발합니다. 그래서 집 내부나 거리에서 충분한 환기를 확보하는 것이 매우 중요합니다.

물론 지하실에서 작업하는 동안 수리공의 자유로운 움직임을 방해하는 모든 물건, 제품 및 기타 물건을 제거해야합니다.

하위 필드에 있는 경우 열린 땅, 가능하면 수평을 유지하고 압축해야 합니다. 가장 좋은 경우 예산이 허용하는 경우 콘크리트를 보강하여 최소 10cm 높이로 부어 지하 공간의 습도를 크게 줄입니다. 이것은 지하실의 내 하중 요소와 나무 바닥 구조 모두의 서비스 수명을 크게 연장합니다.

서브 플로어의 자연적인 수동 환기가 없으면 만들 필요가 없습니다. 외벽작은 (약 10 * 10 cm) 환기구. 이것은 지하실의 미기후를 개선하고 습도 증가를 추가로 방지하여 결과적으로 손상을 방지합니다. 곰팡이목조 구조물.

준비 작업을 완료한 후에는 우선 보, 통나무, 지지 기둥과 같은 지지 요소의 상태를 확인해야 합니다.

곰팡이 손상 부위를 확인한 후, 주걱으로 표면을 조심스럽게 닦고, 사포(일반적으로 "피부"라고 함), 소독액으로 두 번 담그십시오. 그럼 모두 가능 나무 요소불과 생물을 풍부하게 함침시키다 보호 화합물, 완전히 말리십시오.

기초와 주각이 콘크리트 또는 벽돌(블록)을 사용하여 건축된 경우 이러한 영역은 습기로부터 보호하기 위해 역청 매스틱으로 처리해야 합니다. 대기 습도가 높은 날 작업을 하는 경우 난방 장치를 사용하여 추가 건조가 필요할 수 있습니다.

어떤 경우에는 기존의 가정용 팬 히터로 충분하지만 넓은 공간바닥에는 건물 히트 건이 필요할 수 있습니다. 어떠한 경우에도 가스 또는 휘발유/디젤 히트 건을 사용하지 마십시오, 전기만 사용하는 것이 허용되며 안전상의 이유로 방치하지 마십시오.

아래에서 단열을 위해 미네랄 울이나 아이론과 같은 압연 단열재로 작업을 수행하는 것은 다소 불편합니다. 더욱이 벌크 재료는 톱밥, 팽창 점토 등 이러한 목적에 적합하지 않습니다. 따라서 폼, 폼 등 시트의 단열재를 선호해야합니다.

우선, 수증기 차단재를 고정해야 하며 대부분의 경우 폴리에틸렌 필름입니다. 바닥 조건의 경우 가능하면 더 조밀한 두께가 350미크론 이상인 필름을 선택하는 것이 좋습니다.

전체 적합을 관찰하면서 고정해야 합니다. 건설 스테이플러통나무 (보)를 따라 처지는 곳의 모든 불규칙성, 굴곡 및 높이 차이를 고려하여 마루판을 따라 추가로 고정하십시오. 필름 조각은 서로 10cm 이상 겹쳐서 놓고 넓은 접착 테이프로 가장자리를 고정해야합니다. 벽과 수직 구조에 겹침 - 최소 25cm.

그 후 시차 사이의 간격으로 단열재 설치를 진행해야합니다. 가능하면 단열재 조각을 절단하여 단열재와 지연 사이에 여분의 틈이없고 단열재 자체가 떨어지지 않도록해야합니다. 필요한 경우 파편이 통나무의 가장자리를 잡지 않으면 셀프 태핑 나사로 임시로 고정할 수 있으며 가장자리와 통나무 사이의 간격은 장착 폼으로 채울 수 있습니다.

금속 셀프 태핑 나사는 열전도율이 매우 높기 때문에 건물 폼이 경화된 후에는 모두 제거해야 합니다.

또한 천정 전면에 단열재를 깔고 부득이하게 발생하는 틈은 모두 마운팅폼으로 메워야 하며, 굳어진 후에는 튀어나온 부분을 잘라내야 합니다.

그런 다음 단열재를보다 안정적으로 유지하려면 가벼운 파일링으로 아래에서 고정해야합니다. 가장 경제적인 옵션은 섬유판 시트이지만 저급 합판, 모서리 보드 및 기타 여러 재료도 적합합니다. GKL(석고석고보드)은 흡습성과 취약성이 높으므로 사용하지 마십시오.

파일링을 완료한 후에는 또 다른 증기 및 방수층을 고정해야 합니다. 플라스틱 랩을 사용할 수도 있습니다. 이 경우 isolon, foilizol 및 기타 복합 재료를 사용할 수 있습니다.

위에

이 경우 서로 근본적으로 다른 두 가지 단열 옵션이 있습니다.

• 바닥 덮개를 분해하지 않고. 오래된 바닥에 통나무를 깔고 그 사이에 단열재를 놓고 새 바닥 덮개를 그 위에 놓습니다.
• 해체와 함께. 이 경우 보드는 표시되고 분해되어 수리중인 방에서 꺼집니다. 기존 장선 사이에 단열재를 장착한 다음 바닥 보드를 다시 설치합니다.

첫 번째 경우에는 사용되는 기술에 따라 높이가 10~25cm, 경우에 따라 30cm까지 바닥 높이가 상승합니다. 이 방법은 비용 효율적이고 사용 가능한 공간의 부피를 줄입니다. 그러나 예산이 허용하고 상한선이 충분히 높으면 이 옵션을 사용하면 작업 완료 시간을 크게 줄일 수 있습니다.

두 번째 경우 바닥 높이는 동일한 수준으로 유지되지만 건축업자는 더 많은 작업과 시간이 필요합니다.

어떤 옵션을 선택하든 모든 작업을 시작하기 전에 모든 가구를 방에서 치우고 바닥에 카펫이나 기타 덮개를 깔고 바닥판을 제거해야 합니다.

먼저 바닥 보드의 상태를 확인해야합니다. 썩어서 손상되거나 곰팡이의 영향을 받는 요소는 교체해야 하며 불안정한 요소는 수정해야 합니다. 오래된 보드에는 토양, 방부제 함침을 적용하고 건조해야하며 필요한 경우 추가 열원을 사용하십시오.

지하 공간의 검사와 마찬가지로 곰팡이의 영향을 받지만 강도를 유지하는 영역은 건강한 목재로 청소하고 방부제를 충분히 적셔야 합니다.

숙련 된 건축업자는 이러한 목적을 위해 인간과 애완 동물에게 실용적이고 완전히 안전한 구성을 사용할 것을 권장하지만 설치류와 나무 벌레 곤충은 좋아하지 않습니다. 일반 식염의 시원한 용액.그것의 준비를 위해 뜨거운 물교반이 멈출 때까지 소금을 첨가합니다.

이전에 외부에서 곰팡이 손상으로 청소 된 보드의 부품은 뜨거운 식염수로 두껍게 엎질러졌습니다. 보드 사이 또는 균열 사이에 있는 틈은 건설용 폼으로 채워야 하며, 그 위에 오일 또는 아크릴 기반 퍼티를 깔아야 합니다. 건조 후 방수 재료-플라스틱 필름 또는 페노폴을 놓고 넓은 접착 테이프로 조인트를 붙입니다.

그 후 지연이 발생합니다. 최소 단면적이 50 * 50mm인 침엽수 목재를 선택해야 합니다. 그러나 낮은 바닥의 바닥이 단열되는 동시에 강화된 단열이 필요한 경우 더 큰 단면의 빔이 필요합니다.

건조된 목재는 가시적인 변형(축을 따라 구부러지지 않음), 칩 및 기타 손상이 없는 것이 좋습니다. 단열재와 상판 사이에 자연 공기 미세 순환 및 습도 보상을 위해 1-2cm의 간격이 있어야하므로 통나무 재료의 높이를 여백으로 계산해야한다는 점을 고려하는 것이 중요합니다.

프레임으로 목재 외에도 사용이 허용됩니다. 가장자리 보드가장자리에 설치된 해당 너비의 50mm 두께 (더 넓은면이 수직으로 위치) -이 경우 보드를 바닥에보다 단단히 고정해야합니다. 선반 길이가 보드 너비의 절반 이상인 금속 모서리가 필요할 수 있습니다. 예를 들어 모서리에 설치하기 위해 단면이 50 * 120mm인 보드를 선택한 경우 선반 길이 금속 코너최소 60mm 이상이어야 합니다. 모서리의 설치 단계는 1미터를 넘지 않습니다.

가장자리가 없는 재료를 사용하는 것은 강력히 권장하지 않습니다. 왜냐하면 유충이나 심지어 나무 지루성 곤충의 성체도 나무의 쇠퇴(껍질 잔류물)에 보존될 수 있고, 불행히도 생물학적 보호 함침의 도움으로 항상 제거하는 것이 가능한 것은 아니기 때문입니다 .

로 선택한 가장 높은 영역에서 누워 시작 건물 수준. 지연 배치 계획은 매우 간단합니다. 단차는 50 ~ 60cm로 일정하게 유지해야하며 필요한 경우 습기와 곰팡이에 강한 단단한 인서트를 아래에서 배치하여 가능한 한 수평을 관찰해야합니다. 통나무는 100-120cm 단위로 셀프 태핑 나사로 바닥에 부착됩니다.

단열재는 시차 사이의 공간에 배치됩니다. 위에서 단열할 때 선택은 더 이상 시트 단열에 국한되지 않습니다. 이 경우 바닥에 보드가 아니라 충분한 두께의 합판을 놓을 수 있습니다. 그러면 바닥이 조금 더 오래 지속됩니다.

DIY 알고리즘

마루판의 해체와 함께 위에서부터의 단열은 마루판이 점검되었으며 상태가 만족스럽고 교체할 필요가 없음을 의미합니다.

텅 앤 그루브 보드 또는 텅 앤 그루브 고정의 경우 방향 오류가 상호 고정을 위반하므로 분해하기 전에 보드의 순서와 방향을 표시하여 보드를 표시해야 합니다. 윗면의 표시는 마킹이 적용된 표면이 됩니다.

분해를 해야 합니다 재료를 손상시키지 않고 최대한 조심스럽게.보드가 셀프 태핑 나사로 조이면 나사를 모두 풀고 방 가장자리에서 시작하여 한 번에 하나씩 들어야합니다.

셀프 태핑 나사로 부착 지점을 찾는 데 약간의 어려움이 생길 수 있습니다. 오래된 페인트바닥이 칠해진 경우. 자석을 사용하는 간단한 방법이 도움이 될 것입니다. 아마도 오래된 스피커(칼럼)에서 가져온 것일 수 있습니다. 오늘날 더 강력한 네오디뮴 자석은 상대적으로 저렴하지만. 도움으로 셀프 태핑 나사 머리가 있고 주걱으로 페인트가 벗겨지고 셀프 태핑 나사가 풀립니다.

보드가 못을 박으면 분해가 약간 다르게 수행됩니다. 어떤 경우에도 펜치나 못 풀러로 못을 제거하려고 하면 보드가 손상될 뿐입니다. 네일 헤드는 자석으로 쉽게 찾을 수 있으며 이러한 위치는 마커로 표시됩니다.

"올드 스쿨"의 건축업자는 도끼를 사용하여 보드를 분해합니다. 그들은 어느 한쪽을 손상시키지 않고 지연과 보드 사이에 조심스럽게 쐐기를 박고 보드의 가장자리를 약간 흔들면서 들어 올립니다.

프라이 바 또는 납작한 못 풀러를 사용할 수 있습니다. 한 번에 전체 보드를 들어 올리려고 할 필요가 없으며 한 곳에서만 도끼로 쐐기로 고정하면 나무가 쪼개질 수 있습니다.

각 부착 지점의 보드를 작은 높이로 올린 다음 다시 보드를 따라 이동하여이 작업을 반복해야합니다. 가장자리가 이미 눈에 띄게 올라오면 도구 아래에 추가 지지대를 놓고 전체 보드를 올립니다. 어디에서 보드의 혀 또는 혀가 손상되지 않았는지 확인하는 것이 중요합니다.

오래된 못은 꼭지 쪽에서 망치로 두드려야 하며 못머리가 판자 위로 올라오면 집게나 집게로 제거한다. 판자를 제거한 후 건축업자는 통나무를 열고 상태가 만족스러운 경우 다음을 사용하여 플라스틱 필름을 놓습니다. 건설 스테이플러, 접착 테이프로 조인트를 고정하고 단열재를 장착합니다.

두 경우 모두 개방형 통나무를 사용하여 단열재를 깔기 전에 화재 및 생물 보호 물질을 함침시키고 완전히 건조시켜야합니다.

벌크 재료가 사용되는 경우 - 톱밥, 목재 콘크리트 알갱이, 팽창 점토 또는 기타 여부에 관계없이 단열재 층을 조심스럽게 수평을 유지하고 너무 느슨하게 놓거나 반대로 과도한 압축을 피하고 모든 불규칙성과 균열을 채울 필요가 있습니다 . 압연 재료를 사용하는 경우 시차 사이의 공간 형상에 따라 절단을 시도하고 찢어짐과 부서짐을 피하고 빈 공간을 남기지 않아야 합니다.

많은 압연 단열재는 젖었을 때 특성을 잃고 단열재에서 열전도체로 변한다는 사실을 기억해야 합니다. 작업할 때 시트 재료가능한 한 정확하게 자르고 시트를 구부리지 말고 장착 폼으로 틈과 공극을 채워야 합니다.

단열재 배치가 끝나면 재료의 흡습성에 관계없이 폴리에틸렌 또는 기타 방습 필름을 다시 깔고 그 후에 만 ​​보드를 장착해야합니다.

단열재

현대 시장은 단열재를 위한 상당히 다양한 선택을 제공하며 경험이 부족한 홈 마스터가장 적합한 목재 바닥 단열재를 선택하는 것이 어려울 수 있습니다.

가격 외에도 각 유형의 재료에는 고유한 장점이 있으며 일부는 명백한 단점이 있습니다.

• 페노플렉스. 상당히 넓은 범위의 두께로 생산되는 시트 단열재. 충분히 내구성이 있으며 동시에 습기 및 기계적 응력에 강한 높은 단열 특성을 가진 쉽게 가공할 수 있는 재료입니다. 간편한 설치를 위해 텅 앤 그루브 버전으로 제공됩니다. 고온 및 유기 용제를 두려워합니다. 설치류와 곤충에게는 매력적이지 않습니다.
• 스티로폼.형 - penoplex와 달리 부드럽고 습기에 덜 견디며 절단 할 때 부서 질 수 있습니다. 동시에 밀도가 훨씬 낮고 결과적으로 단열 능력이 다소 높습니다. penoplex 및 EPPS와 달리 구성에 스티렌이 포함되어 있지 않으므로 거실에서 사용할 때 다소 안전합니다.

• EPPS- 압출 폴리스티렌 폼. 사실 이것은 동일한 penoplex이지만 생산 기술에서 약간의 차이가 있습니다. 특성 면에서는 열등하지도 우수하지도 않습니다.
• 톱밥.이 벌크 재료는 실제로 폐기물이기 때문에 매우 저렴하며 경우에 따라 무료입니다. 인간과 애완 동물을 위한 가장 환경 친화적이고 안전한 재료 중 하나입니다. 톱밥은 순수한 형태로 놓을 수 없다는 것을 기억해야합니다. 그렇지 않으면 설치류와 곤충의 침입을 피할 수 없습니다. 톱밥은 시멘트 또는 점토와 혼합하고 난연제, 방부제 및 항진균제를 첨가해야합니다. 톱밥은 습기를 견디지 ​​못하며 적절한 처리 및 습기 단열이 없으면 쉽게 썩고 곰팡이가 손상되기 쉽습니다. 시간이 지남에 따라 덩어리가되어 단열 특성을 잃습니다.
• 팽창 된 점토.구운 점토로 만든 경량의 다공성 벌크 재료이므로 절대적으로 무해합니다. 고온에 강합니다. 팽창 점토는 닫힌 구멍이 없기 때문에 흡습성이고 고품질 방수가 필요합니다.

• 페노폴.알루미늄 호일이 한 면에 적용된 발포 폴리에틸렌입니다(양쪽에 덜 자주). 그것은 높은 내 습성을 가지며 단열 특성 측면에서 폴리스티렌 폼보다 현저히 떨어집니다. 약간의 열에도 매우 민감합니다. 곰팡이에 의해 손상되지 않으며 썩지 않습니다. 사용할 때 한 가지 기능을 고려해야 합니다. 호일 면이 따뜻한 방을 향해야 합니다.
• 아이조스판. 양질의 재료증기 및 방수용. 수분 장벽으로 사용, 그것은 허용 목조 건축물"호흡", 즉 환경과의 공기 교환을 방해하지 않습니다. 타기 쉬운 곰팡이 공격에 강합니다.
• 이졸론. 호일이 없는 발포 폴리에틸렌. 생산의 특성상 7mm 이상의 두께로 생산되지 않으므로 단열재가 없습니다. 실용적인 응용 프로그램. 동시에 일부 방음 특성을 가진 고품질 방수 소재입니다. 고온에 민감하고 곰팡이에 강하며 설치류나 곤충에 의해 손상되지 않습니다.

• 에코울.셀룰로오스 기반 압출 소재. 전문 장비와 훈련된 인력이 필요하기 때문에 민간 주택 건설에는 거의 사용되지 않습니다. 불행히도 계약자가 비용을 줄이기 위해 원래 구성의 공식을 위반하는 것은 드문 일이 아닙니다. 환경.
• 폴리 우레탄 발포체, 셀룰로오스 에코울과 마찬가지로 특수 장비가 필요합니다. 구성에 포함되지 않음 유해 물질. 경화하는 동안 닫힌 기공을 형성하여 물질이 환경으로 증발하는 것을 차단합니다. 계약자는 조리법을 위반하지 않습니다. 서리 및 내열성, 썩음, 곰팡이, 곰팡이 공격의 대상이되지 않습니다. 그것은 높은 소음과 단열 특성을 가지고 있습니다.
• 미네랄 울. 가장 까다롭고 사용하기 쉬운 단열재 중 하나입니다. 습기를 두려워하지만 건조 후 속성을 복원합니다. 미네랄 칩 충전으로 설치류나 벌레에 의한 피해가 없고, 유기 충전재가 없어 썩거나 곰팡이가 생기는 것을 방지한다. 쉽게 구겨지는 소재이므로 주의하여 취급해야 합니다.

단열재를 선택할 때는 단열재에 부착된 사용 지침을 반드시 읽어야 합니다. 이 문서에서는 열전도율, 허용 온도 범위, 습도 등의 특성을 자세히 설명합니다.

일반적인 실수

어떤 경우에는 제조업체가 선언한 재료의 내습성에 의존하는 건축업자가 추가 방수를 무시합니다. 습도가 높은 환경에서 급격한 온도 변화는 응결을 유발할 수 있으며, 바닥의 균열을 통해 방에서 직접 흐르는 물도 마찬가지입니다. 동결 시 물은 재료에 균열 또는 기공의 파열을 일으켜 단열 품질을 크게 저하시킵니다.

1층 바닥을 폼으로 단열할 때, 재료가 열린 상태로 남아 있는 경우가 있습니다. 사실 쥐는 종종 거품 플라스틱을 g아 먹고 부스러기를 제거하고 구멍을 "단열"합니다. 이 접근 방식은 수증기 차단층을 보존하고 필요한 경우 문제 없이 단열 시트를 업데이트하는 데 도움이 됩니다.

빌더가 접착 테이프를 절약하고 겹침을 남깁니다. 폴리에틸렌 필름헐렁한. 공기 중에 포함된 수분이 필름의 가장자리를 통해 미네랄 울 속으로 침투하여 축축해집니다. 그래서 직원의 작업 기술 준수를 모니터링하는 것이 중요합니다.

성공적인 디자인의 예

다음을 고려하세요:

• 완성 된 바닥 아래에 스크 리드를 사용하여 위에서 단열 된 고전적인 "파이".

• 합판으로 덮인 필름 상단에 팽창 된 점토로 백필 "일렬로"통나무 설치.

• 건물 폼으로 래그와 시트 사이의 간격을 고품질로 채웁니다.
• isospan 층 상단의 보 사이 공간에 슬래브를 놓는 것입니다.

• 가장자리에 장착 된 넓은 보드 사용.
• 양면 미네랄 울 방수.

건물의 열 절약 성능이 좋을수록 집을 유지하기 위한 재정적 손실이 낮아집니다. 겨울 기간시각. 그러나 한 가지 점이 있습니다. 올바른 사용단열재는 상당한 긍정적 인 영향을 미치고 잘못된 것은 매우 부정적입니다. 목조 주택의 바닥에 적합한 단열재를 선택하는 방법은 무엇입니까? 어떤게 더 좋아? 오늘 기사에서 자세히 알려드리겠습니다.

목조 주택은 이전에 추가 단열 작업이 필요하지 않은 매우 따뜻한 구조로 간주되었습니다. 사실, 모든 현대 개발자가 오래된 집의 바닥이 반으로 자른 통나무로 만들어졌고 그러한 코팅의 두께가 20-25cm에 이르렀다는 것을 아는 것은 아닙니다.통나무 집의 벽은 Ø 55-60cm의 둥근 목재로 조립되었습니다. 바닥의 ​​경우 두께가 2.5cm 이하인 판자가 사용되며 이러한 얇은 목재는 현행 규정의 요구 사항을 전혀 준수할 수 없습니다.

주거용 건물의 열 보존에 대한 기존 표준 (SNiP II-3-79)에 따르면 에너지 절약 R = 3.33 ° C m2 / W를 달성하려면 모스크바 지역의 목재 두께가 50cm 여야합니다. 이러한 두꺼운 벽을 설치하지 않으려면 현대식 단열재를 사용해야 합니다. 12cm의 발포 폴리스티렌은 53cm 두께의 나무와 같은 열 절약 효과를 가지고 있습니다. 벽돌 벽두께 210cm.

건설 산업은 소비자에게 다양한 단열재, 구조, 제조 기술 및 열전도도 매개변수가 다릅니다.

테이블. 바닥 히터의 종류

단열재의 종류	물리적 및 작동적 특성에 대한 간략한 설명
	비용면에서 그들은 중간 범주에 속하며 상당히 기술적이고 효과적인 히터. 롤을 사용하면 재료를 틈새 크기로 정확하게자를 수 있습니다. 이 기능으로 인해 비생산적인 손실의 수를 크게 줄일 수 있습니다. 목조 주택의 바닥을 단열하기 위해 압연 미네랄 울 단열재가 가장 자주 사용됩니다. 코르크 껍질 롤도 있지만 이러한 재료는 두께가 몇 밀리미터를 초과하지 않기 때문에 추가 안감 단열재로만 바닥 난방을 배치하는 동안 사용하는 것이 좋습니다. 기초 단열재의 경우 이것은 매우 적습니다. 종종 압연 히터에는 호일 코팅이 있습니다. 이것 안정적인 보호또한 수분 침투에 대해 적외선으로 인한 열 손실을 약간 줄일 수 있습니다.
	특수 장비에서 가볍고 다공성의 단열재를 슬라브에 압착합니다. 표준 크기. 압연 재료와 달리 플레이트는 형상을 유지할 수 있어 설치 프로세스가 간소화되고 속도가 빨라집니다. 슬래브의 치수는 집의 설계 단계에서 고려되며 치수를 고려하여 바닥 지연 사이의 거리가 선택됩니다. 대부분 미네랄 울과 유리솜이 압착되지만 ecowool 슬라브는 찾을 수 있습니다. 가격은 압연 제품보다 약간 높으며 열전도율 매개 변수는 거의 동일합니다. 이와 별도로 압축 폴리머 폼 기반 단열재가 있습니다. 현대 기술건강을 위해 안전하게 만들 수 있으며 개방 연소를 지원하지 않습니다. 이러한 작동 특성으로 인해 목조 주택의 바닥 단열재로 이러한 재료를 사용할 수 있습니다.
	주요 차이점은 재료가 표면에 적용된 후 경화되거나 중합된다는 것입니다. 절연층에 틈이 없어 최대한 분리할 수 있는 기술 접근하기 어려운 곳복잡한 구성. 액상 형태로 폴리머 단열재와 에코울을 적용하였습니다. 단점은 폴리머 절연 기술의 복잡성입니다. 실제 특성에 따르면 이러한 재료는 마지막 위치를 차지하므로 전문 건축업자의 사용을 권장하지 않습니다.
	가장 자주 사용되는 전통적이고 가장 저렴한 히터 - 팽창 된 점토 및 슬래그. 주요 장점은 절대적으로 불연성이라는 것입니다. 열전도율 측면에서 모든 기존 히터 중 마지막 위치를 차지합니다.