건식 벽체 설치 규칙: 벽, 천장. 자신의 손으로 건식 벽체 작업 벽 및 파티션 세우기 : 건식 벽체의 단계별 설치 자신의 손으로 건식 벽체 벽을 설치하는 방법

29.08.2019

건식 벽체 현대 생활가장 일반적인 것 중 하나입니다 마감재. 그는 대중 덕분에 인기를 얻습니다. 긍정적인 자질, 부정적인 목록이 적고 가격 범주에서 예산에 미치지 못합니다.

이 재료는 방을 마무리하기 위해 선택되었으며 설치 문제가 발생합니다. 벽에 건식 벽체를 설치하는 것은 그리 어렵지 않지만 간단하다고 할 수도 없습니다. 건식 벽체를 수정하는 두 가지 방법이 있습니다.

프레임리스 방식.시설을 제공하지 않아야 하므로 가장 간단함 프레임 구조. 주로 고정을 위해 특수 접착제가 사용됩니다.
프레임 방식. 건식 벽체를 직접 고정 할 프레임베이스의 건설이 필요하기 때문에 꽤 힘들 것입니다.

각 방법, 장단점, 설치 과정을 살펴보겠습니다. 그러나 우리는 건식 벽체를 벽에 고정하는 방법과 어떤 방법이 더 좋고 더 신뢰할 수 있는지 결정할 것입니다.

이 기사는 무엇에 관한 것입니까?

프레임리스 방식

구현하기 가장 쉬운 첫 번째 방법은 프레임리스입니다. 이러한 방식으로 피복을 수행하기 위해 여러 가지가 있습니다. 필요한 조건, 즉:

고정 기반은 상당히 강해야 합니다. 손상, 곰팡이 감염 등이 없어야 합니다.
표면은 방수 처리되어야 하며 결빙 및 습기로부터 보호되어야 합니다.
벽은 모든 종류의 파편, 먼지, 페인트 층, 벽지 등으로 청소해야 합니다.
그리고 물론, 곡률이 부족하거나 약간의 곡률이 있습니다.

다음은 이 고정 방법을 사용할 때 직접적으로 중요한 몇 가지 기능과 요소입니다.

이제 건식 벽체를 수리하는 데 필요한 사항을 고려하십시오. 물론 건식 벽체를 벽에 부착하는 방법에 대한 질문이 나온 후 어떤 도구와 재료가 필요한지에 대한 질문이 발생합니다. 주요 목록은 다음과 같습니다.

이들은 벽 석고 보드 시트입니다. 이것은 작업할 주요 자료입니다.
석고 믹스. 이음새, 거칠기 및 고르지 않은 벽을 밀봉하는 데 유용합니다.
물론 용액을 준비하려면 용기가 필요합니다.
퍼즐이나 일반 퍼즐은 물론 전기가 더 좋습니다.
칼은 칼날이고, 서민들에게는 그림 칼이다.
고무 망치는 시트의 수평을 맞추는 데 유용합니다.
모든 작품의 자연스러운 속성은 건물 수준, 낚싯줄 및 줄자;
규칙;
그리고 우리 목록의 마지막 도구는 주걱입니다.

도구 목록을 완료했습니다. 이제 그것들을 준비했으면 벽에 건식 벽체를 직접 설치해야합니다. 그리고 작업 순서를 고려하십시오.
프레임리스 방식으로 건식 벽체로 벽을 재봉하는 작업을 수행하는 절차.

단계별 지침

이것에서 프레임리스 방식으로 건식 벽체 구조의 설치가 완료된 것으로 간주 될 수 있습니다. 모든 것이 마를 때까지 기다렸다가 솔기를 퍼티하고 베이스보드를 설치하면 완료됩니다.

프레임 장착 방법

석고 보드 벽 클래딩의 두 번째 방법을 고려할 때입니다. 프레임 방식. 물론 시간이 더 많이 걸리고 복잡하며 비용이 많이 들지만 이전 방법에 비해 여러 가지 장점이 있습니다. 이 디자인이 더 나은 방법을 고려해 보겠습니다.

이런 식으로 설치하면 방의 단열 및 방음이 증가합니다.
프레임리스 방법과 달리 표면 준비에 많은주의를 기울일 필요가 없습니다.
벽의 전체 곡률을 제거할 수 있습니다.
보호 및 단열을 위해 습기 및 동결 지역에서 문제없이 사용됩니다.

와이어프레임 연결이 어떻게 보이는지 봅시다.

이미 명확 해 졌기 때문에 이러한 구조를 설치하려면 석고 보드 시트가 이후에 고정되는 프레임 설치를 제공해야합니다. 프레임 베이스를 만들기 위한 몇 가지 재료 옵션만 있습니다.

나무 프레임입니다. 매우 저렴하지만 얼어붙거나 습한 벽에 설치하면 빨리 부식되기 때문에 수명이 짧습니다.
아연 도금 프로파일로 만든 프레임. 더 비싸지 만 동시에 내구성이 있고 사용하기 쉽고 나무 프레임보다 작업이 몇 배 쉽습니다.

이러한 유형의 고정을 고려할 때 아연 도금 프로파일 사용을 중단합니다. 여기에서 건식 벽체를 나무 상자에 고정하는 방법을 읽을 수 있습니다.

재료 및 도구

물론 설치하는 동안 필요한 여러 도구와 재료가 있으며 이에 대해 알아보겠습니다.

주요 재료는 그대로 벽 건식 벽체로 남아 있습니다.
다음으로 필요한 것은 목재 프로파일 또는 아연 도금 금속 프로파일입니다(아연 도금 프로파일을 선택했습니다).
프레임을 고정하려면 금속 옷걸이가 필요합니다.
물론 서스펜션 자체는 벽에 고정해야 하며 나사와 다웰이 도움이 될 것입니다.
물론 패스너 구멍을 준비하기 위해 드릴과 펀처 없이는 할 수 없습니다.
이음새를 봉인하려면 퍼티와 물론 주걱이 유용합니다.
프로필을 다음과 같이 조정해야 합니다. 맞는 치수, 그라인더나 금속 가위가 도움이 될 것입니다.
표면의 평탄도를 확인하려면 레벨과 수직선이 필요합니다.
작업 중에는 모든 것을 측정해야 하며 물론 줄자를 사용해야 합니다.
그리고 우리 목록의 마지막은 스크루 드라이버와 셀프 태핑 나사입니다. 그것들이 없으면 무언가를 고칠 필요가 있습니다.

단계별 지침

우리는 도구를 알아 냈고 이제 건식 벽체 고정에 대한 직접 작업을 진행할 때입니다. 이런 식으로 건식 벽체 시트를 설치할 때 여러 가지 기능이 있으므로 작업 알고리즘을 엄격하게 알고 따라야합니다.

여기 알고리즘 자체가 있습니다. 단계별 지시작업 수행:

첫 번째 단계는 건물 측정, 필요한 재료 양 측정 및 이러한 데이터와 관련된 계산을 수행하는 것입니다.
또한 프로파일 및 서스펜션의 레이아웃이 수행됩니다.
그 후 우리는 프로파일, 수평 가이드 (바닥과 천장에), 수직 측면, 그리고 수직 방향으로 50cm 단위로 베어링을 고정합니다.
서스펜션은 차례로 70-80 센티미터의 거리에 배치됩니다.
따라서 프레임이 거의 준비되었습니다. 모든 것을 단단히 고정하고 패스너를 확인하는 것이 남아 있습니다. 그 후 건식 벽체 시트 설치로 직접 진행할 수 있습니다.
우선, 우리는 단열층을 제공합니다. 단열층은 유리솜으로 만들어 프로파일 사이에 배열합니다.
이제 시트 고정으로 직접 진행할 수 있습니다. 우리는 건식 벽체 한 장을 배열하고 표면의 균일성을 확인한 다음 셀프 태핑 나사로 시트를 프로파일에 고정하고 셀프 태핑 나사의 머리가 시트에 깊이 숨겨지도록 조입니다. 2-3 밀리미터의;
첫 번째 시트가 준비되었습니다. 다음 시트를 장착하는 것과 같은 방식으로 이음새가 오프셋되고 교차 조인트가 없도록 건식 벽체를 장착해야 함을 잊지 마십시오.
건식 벽체를 직접 설치 한 후에는 솔기를 수행해야하며 퍼티해야합니다. 나사 구멍도 숨겨야 하기 때문에 퍼티의 영향을 받습니다.

그래서 두 번째 고정 방법이 끝났습니다. 실제로 설치 비용이 많이 들지 않고 일반적으로 표면을 평평하게 만들어 벽에 새 생명을 주기 때문에 대부분의 경우 벽면을 빠르게 수평을 맞추는 데 사용됩니다.

따라서 석고 보드 외장에는 두 가지 주요 유형이 있으며 이제 이에 대해 알게되었으며 어느 것이 귀하의 방에 더 적합한 지 선택은 엄격히 귀하의 것입니다. 마무리를 위한 벽의 일반적인 준비로 첫 번째 방법을 사용할 수 있지만 큰 불규칙성, 습기 및 결빙이 있는 경우 두 번째 방법이 더 적합하다는 점에 유의하고 싶습니다.

건식 벽체는 오랫동안 시장에서 틈새 시장을 차지했습니다. 벽이나 천장에 붙이거나 칸막이로 사용할 수 있는 만능 소재로 많은 사랑을 받고 있습니다. 그러나 설치 장소에 따라 설치 방법이 변경되고 작업을 수행할 때 고려해야 하는 다양한 트릭이 나타납니다.

건식 벽체는 방의 벽과 천장을 수평으로 맞추는 데 사용됩니다.

금속 또는 나무 프레임 또는 접착제와 같은 여러 가지 방법이 있습니다. 각 방법에는 고유한 장점과 단점이 있습니다. 그것들을 더 자세히 고려할 가치가 있습니다.

프레임 방식으로 벽에 장착: 필요한 재료 및 도구

이 방법은 규모와 목적에 관계없이 모든 건물에 적용할 수 있습니다. 프레임은 벽과 천장을 닫을 때뿐만 아니라 석고 석고 보드로 파티션을 세울 때 사용됩니다. 상자는 모든 경우에 거의 동일한 방식으로 조립된다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

에 첫 단계모든 재료와 도구를 준비해야 합니다. 작업을 수행하려면 다음이 필요합니다.

구멍 뚫는 사람;
드라이버;
망치;
장착 칼;
나무 또는 금속용 셀프 태핑 나사(상자의 재질에 따라 다름);
금속용 가위 또는 쇠톱;
건식 벽체;
프로파일 또는 슬레이트;
마운팅 행거;
연필;
수준;
룰렛;
추;
정사각형.

색인으로 돌아가기

벽 준비 및 접지 표시

중요한! 기질 준비에는 쉽게 벗겨질 수 있는 코팅에서 벽 청소, 심각한 손상이 있는 경우 수리, 변형 제거가 포함됩니다.

다음 단계는 마크업입니다. 닫을 벽에서 통신 및 단열재를 놓는 데 필요한 거리를 들여 쓸 필요가 있습니다. 또한 벽뿐만 아니라 바닥과 천장에 위치한 가이드 프로파일의 위치도 표시됩니다. 모든 가이드는 같은 평면에 있어야 합니다. 그런 다음 랙 프로파일의 위치가 표시됩니다. 그들 사이의 거리는 40-60cm 여야하며,이 경우 건식 벽체 시트의 가장자리가 프로파일에 있고 그 사이의 간격에 떨어지지 않도록 거리를 계산해야합니다.

색인으로 돌아가기

석고보드용 프레임 장착

다음으로 프레임이 조립됩니다. 우선, 가이드 프로파일이 바닥과 천장에 설치됩니다. 전체 구조의 신뢰성은 그들에 달려 있으므로 매우 조심스럽게 고정해야합니다. 프로파일 설치는 피치가 40-60cm 인 다웰을 사용하여 수행되며 가이드도 비슷한 방식으로 벽에 설치됩니다.

그런 다음 장착 수직 라인이지지 프로파일의 라인을 따라 벽에 장착됩니다. 단차는 60cm이며 인접한 선에서는 수직선을 서로에 대해 이동하는 것이 바람직합니다. 바둑판 무늬로 배열할 수 있습니다. 이것은 구조에 더 큰 강도와 강성을 줄 것입니다. 다음으로 랙 프로파일을 가이드에 삽입하고 제자리에서 자랍니다. 가이드와 수직선에 부착됩니다. 이 작업에는 셀프 태핑 나사를 사용할 수 있습니다. 연직선에 "귀"가 있는 경우 프레임 내부로 감싸야 합니다. 수직 프로파일을 설치한 후 횡단 프로파일 설치를 진행하십시오. 모든 작업은 동일한 방식으로 수행됩니다.

프로파일이 너무 길면 쇠톱이나 금속 가위를 사용하여 절단할 수 있습니다. 반대로 길이가 짧으면 특수 커넥터를 사용하여 길이를 늘려야 합니다.
나무 막대 상자도 비슷한 방식으로 조립됩니다.

색인으로 돌아가기

벽에 석고보드 설치

마지막 단계는 건식 벽체 설치입니다. 그러나 최종 단계로 진행하기 전에 방의 방음 및 단열 문제를 해결하는 것이 필요합니다. 히터로 미네랄 울, 폼 시트, 코르크를 사용할 수 있습니다. 이 모든 재료는 소리를 잘 흡수합니다. 통신 설치, 엔지니어링 시스템 배치는 벽을 석고 보드로 꿰매기 전에 수행됩니다.
방이 단열되고 모든 통신이 연결되면 시트 설치를 진행할 수 있습니다. 이렇게하려면 금속 나사가 필요합니다.

중요한! GKL은 모든 프레임 프로파일에 30-40cm마다 드릴됩니다.

설치하는 동안 다음 규칙을 준수해야 합니다.

시트는 바둑판 패턴이나 벽돌 쌓기처럼 눕혀야 합니다.
GKL은 수직 및 수평 모두 장착할 수 있습니다.
셀프 태핑 나사는 재료에 직각으로 나사로 고정되어 있으며 편차는 허용되지 않습니다. 헤드는 건식 벽체에 최소 1mm 들어가야 합니다. 꼬리 - 프로파일에서 최소 10mm 정도 나옵니다.
패널은 처지는 것을 방지하기 위해 주변과 중앙에 단단히 고정되어야 합니다. 시트의 모서리는 프로파일에 맞아야 합니다.
GKL을 고정할 때 최소 10mm(최소 15mm)의 공장 절단으로 시트 가장자리에서 들여쓰기가 필요합니다.

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이 유형의 건식 벽체 설치의 장단점

이 방법은 훨씬 더 긍정적인 측면이 있으며 더 자주 사용됩니다.

벽은 상당한 차이, 구덩이 또는 선반이 있어도 수평을 유지합니다.
기초의 모든 결함이 가려집니다.
건식 벽체의 안정적인 고정;
베이스, 정렬 등을 신중하게 준비할 필요가 없습니다.
가능성 추가 단열재방의 방음;
"습식" 작업 부족;
모든 방에서 사용할 수 있습니다.

세 가지 주요 단점이 있습니다.

방 면적 감소;
낮은 유지 보수성;
GKL 뒤에 단단한 벽이 없습니다.

프레임을 조립하는 것이 너무 번거롭다면 단순히 재료를 벽에 붙일 수 있습니다.

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접착제로 건식 벽체 고정

건식 벽체를 접착하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 다음 조건이 충족되는 경우에만 사용할 수 있습니다.

방의 추가 열이나 방음이 필요하지 않습니다. 미네랄 울 또는 기타 재료에 GKL을 정 성적으로 고정하는 것은 불가능합니다. 잠시 후 떨어질 것입니다.
벽의 불규칙성은 20mm를 초과하지 않습니다. 그렇지 않으면 구멍에서 접착제가 벽에 닿지 않기 때문에 시트가 받침대처럼 휘거나 달라 붙지 않습니다.
방의 높이는 시트의 길이를 초과하지 않습니다. 표준 크기패널은 2500x1200mm입니다. 높이가 더 크면 3m 길이의 시트를 찾아야하지만 모든 곳에서 그런 것은 아닙니다. 절단 조각을 사용하여 길이를 늘리는 것은 허용되지 않습니다. 고품질로 정확하고 동시에 하기 어렵습니다.

이러한 조건 중 하나 이상이 충족되지 않으면 프레임 고정 방법을 사용하는 것이 좋습니다. 건식 벽체를 천장에 붙일 수는 없습니다. 이 경우 상자를 사용해야 합니다. 이러한 유형의 설치의 특별한 이점 중 공간 절약을 확인할 수 있습니다. 협소한 공간에서 매우 편리합니다.

건식 벽체 설치는 건식 벽체 시트로 표면을 덮는 과정입니다. 가장 경제적이고 빠른 길베이스의 기존 불규칙성을 숨 깁니다. 이 소재를 사용한 벽장식은 석고, 페인트, 벽지를 바르기 전의 예비 작업입니다. 수평을 맞추는 것 외에도 건식 벽체를 설치하면 방을 단열하고 방음 할 수 있습니다.

자신의 손으로 건식 벽체를 설치하려면 사전에 가장 잘 준비된 여러 가지 특수 도구가 필요합니다. 작업의 각 단계는 워크플로를 가능한 한 편리하게 만들 수 있는 자체 도구가 특징입니다.

마크업 도구:

레벨, 레이저 레벨;
추;
룰렛;
연필;
컬러링 레이스.

프레임 제조에는 다음이 필요합니다.

망치;
구멍 뚫는 사람;
불가리아 사람;
드라이버;
펜치;
금속 가위.

건식 벽체 시트로 작업할 때는 다음 도구를 사용해야 합니다.

활톱;
필요한 길이의 레일;
날카로운 칼;
비행기.

나사, 시트 조인트 및 모서리에서 구멍을 고품질로 밀봉하려면 다음 도구를 준비해야 합니다.

주걱;
혼합물이 혼합될 용기;
프라이밍용 롤러 및 브러시;
메쉬가 있는 강판 또는 사포.

물론 위의 모든 도구를 작업 중에 사용할 수 있는 것은 아니거나 대체 액세서리로 교체할 수 있습니다.

건식 벽체 장착 옵션

현대 기술건식 벽체 설치는 두 가지 방법으로 구분됩니다.

프레임리스 버전(스페셜 접착제 혼합물시멘트 또는 석고 기반);
프레임 옵션( 금속 프로파일또는 나무 빔).

모든 방법을 사용하면 동일한 평면에 위치한 건식 벽체 시트를 균일하고 안정적이며 내구성있게 고정하는 주요 작업을 수행해야합니다.

각 옵션은 신뢰할 수 있고 내구성이 있으며 가장 중요한 것은 고품질로 설치를 수행하는 것입니다.

프레임 없이 고정

프레임리스 방식의 설치에 사용하기 위해 벽 덮개는 필링 재료로 구성되어서는 안 되며 건조하고 먼지가 없고 에나멜로 도색되지 않아야 합니다. 유성 페인트. 시멘트-폴리머 또는 석고 접착제를 사용할 때 베이스는 강하고 프라이밍되며 충분히 균일해야 합니다(작은 차이만 허용됨). 이렇게 배치된 건식벽체 아래에는 단열재를 놓을 수 없으므로 발포 단열재 사이클을 적용해야 합니다. 프레임리스 방식의 장점은 구조로 인한 소음으로부터 우수한 차음성, 최소한의 도구 사용, 전면에서 베이스까지의 짧은 거리입니다.

고르게 도포된 접착제를 사용하여 프레임리스 방식으로 건식 벽체 설치

프레임 방식 - 고품질, 신뢰성

이 방법금속 프로파일 또는 목재 빔으로 조립된 이미 완성된 프레임에 시트를 설치하는 작업이 포함됩니다. 프레임 방법은 예를 들어 아치 또는 다중 레벨을 생성할 때와 같이 보다 복잡한 수리에 적합합니다. 복잡한 디자인천장. 이러한 작업의 경우 이러한 유형의 설치가 가장 안정적인 것으로 간주됩니다.

금속 프레임의 제조를 위해 아연 도금 강철 프로파일이 사용되며, 이는 강성과 관통 구멍표면에 부착되도록 설계되었습니다. 이러한 방식으로 설치하는 동안 방음이 잘 안 되기 때문에 이를 보장하기 위해 추가 조치를 취해야 합니다. 단점은 작업을 수행하는 데 필요한 상당히 큰 도구 세트를 포함합니다. 금속 프로파일로 만들어진 프레임은 내구성과 습기에 강하며 사용되는 요소의 표준화로 구별됩니다. 이 프레임의 장점은 큰 요철이 있는 표면에 사용하고 단열재를 놓을 수 있다는 점입니다.

금속 프로파일로 만든 프레임은 건식 벽체 아래에 통신 및 단열재 층을 놓을 수있는 기회를 제공합니다.

나무로 만든 프레임의 제조에는 건조하고 평평한 목재가 사용됩니다. 의심 할 여지없이이 유형의 프레임은 환경 친화적 인 소재이며 방음이 좋으며 추가 단열재를 놓을 수 있습니다. 조립 후 나무 프레임습기, 곰팡이, 부패, 벌레로부터 재료를 보호하는 특수 함침으로 처리해야합니다.

프레임 장착 표면 표시

고품질 수리 작업을 위해서는 표면을 표시해야 합니다.

벽의 표시는 다음 순서로 수행됩니다. 모서리에서 5-6cm의 거리를 측정하고 인접한 벽에 수직선을 그어야합니다. 마찬가지로 반대쪽 벽에 선을 그리고 긴 레일을 사용하여 이 선을 천장과 바닥에 연결해야 합니다. 또한 벽 모서리에서 수직선은 60cm 거리에 표시되어야하며 50cm 후에는 바둑판 패턴으로 표시해야합니다. 이는 장착 서스펜션을 장착하는 장소가됩니다.

금속 프로파일로 만든 프레임의 벽 마킹

천장에 건식 벽체를 설치할 때 방의 수평 높이를 우선적으로 고려해야 합니다. 이를 위해 레이저 레벨 또는 하이드로 레벨을 사용할 수 있습니다. 방의 모든 내부 및 외부 모서리에 작은 표시를 만든 다음 각 모서리에서 이러한 위험에서 천장까지의 거리를 측정하고 얻은 거리 값으로 표시를 합니다. 이러한 조작은 천장의 가장 낮은 지점을 결정하는 데 필요하며, 천장이 낮아질 때 반발해야합니다.

그건 중요해! 프레임 장착 시 천장이 가장 낮은 지점에서 최소 4cm 떨어집니다.

발견된 높이는 각 모서리에 표시되고 결과 표시는 수평선이 있는 레일을 사용하여 연결됩니다. 다음은 주변에 프로파일을 설치하는 것입니다. 벽을 따라 천장의 표면에 40cm 간격으로 표시가 만들어지고 반대쪽에도 같은 방식으로 표시가 만들어진 다음 얻은 점을 평행선으로 연결합니다. 각 라인에는 서스펜션의 장착 위치를 결정하는 바둑판 패턴으로 50cm마다 표시가 만들어집니다.

건식 벽체 아래 배선 수행

모든 프로필을 설정한 후에는 전기 배선, 네트워크, 전화 및 텔레비전 케이블과 같은 통신을 시작해야 합니다.

그것은 기억해야합니다! 전기 장비 설치 규칙에 따르면 석고보드 덮개 뒤에 있는 전원 와이어는 연소를 지원하지 않는 주름진 파이프에 배치해야 합니다. 금속 호스 또는 NG(불연성)로 표시된 플라스틱 주름일 수 있습니다.

안전한 전압의 전선은 주름이 필요하지 않지만 금속 프레임의 날카로운 모서리로 인한 손상으로부터 배선을 보호할 수 있습니다.

이 단계에서 필요한 소비 지점 수를 고려하고 위치 및 전선 통과를 결정해야합니다.

아는 것이 중요합니다! 전선은 소켓이나 스위치에서 수직으로 이어져야 하며 전선 통로의 수평 부분은 정션 박스와 같은 높이에 있어야 합니다.

나중에 놓을 때 문제를 피하기 위해 와이어가 어떻게 통과하는지 그래픽으로 묘사하는 것이 바람직합니다.

와이어의 통과 표시

전선은 벽에 고정되어 있으므로 소켓 연결의 편의를 위해 전선의 길이는 표면에서 약간의 여백을 남겨 두어야 합니다.

자르는 방법

건식 벽체를 적절하고 효율적으로 자르려면 긴 레일, 연필, 줄자, 날카로운 칼과 같은 도구가 필요합니다.

달리다 이 일매우 간단합니다. 다음 단계를 따르세요.

끝 부분의 불규칙성, 돌출 된 종이는 건식 벽체 용으로 설계된 대패, 목재 파일 또는 사포가있는 강판으로 샌딩해야합니다. 최종 결과는 마른 벽에서 나온 시트 조각입니다. 필요한 크기깔끔하고 균일한 모서리.

건식 벽체 끝 마무리 - 대패로 절단 연삭

모따기 건식 벽체

공장 가장자리가 아닌 시트를 결합할 때 45도 각도로 모따기하십시오. 먼저 1cm의 가장자리에서 움푹 들어간 곳으로 절단면과 평행하게 종이를 자른 다음 칼로 모따기를 제거합니다.

모따기

컷아웃을 만드는 방법

컷아웃에는 두 가지 유형이 있습니다: 가장자리와 시트 중간.

가장자리에서 자르려면 칼로 종이의 한쪽에 표시를하고 자른 다음 퍼즐이나 쇠톱으로 가장자리에서 방향으로 두 번 자릅니다. 석고보드를 부수고 절단해야 합니다. 반대쪽종이.

미리 그려진 선을 따라 날카로운 칼로 마른 벽에서 나온 시트를 자른다.

시트 중간에 구멍을 자르려면 3면을 절단한 다음 잘라냅니다. 또는 즉시 구멍을 완전히 잘라냅니다.

프로파일에 건식 벽체 시트 설치

프레임을 설치하고 실행한 후 준비 작업즉시 건식 벽체 설치를 진행해야 합니다. 벽과 천장에는 한 가지 설치 방법이 있습니다. 시트의 한쪽 가장자리가 벽에 가깝게 위치하도록 시트를 완성된 프레임에 가깝게 부착해야 합니다. 석고 보드 시트는 셀프 태핑 나사로 프로파일에 부착됩니다.

작업을 수행 할 때 상단이 돌출되지 않지만 너무 깊지 않은 거리까지 셀프 태핑 나사를 깊게해야합니다. 상단 판지 층이 찢어지면 패스너의 위치가 느슨해집니다. 나사 사이의 거리는 20-25cm이어야 합니다.

천장 높이가 건식 벽체 시트의 치수보다 크면 중간 프로파일을 고정해야 합니다. 시트의 모든 부분을 고정해야 합니다. 그렇지 않으면 접합부가 지속적으로 갈라집니다. 이 상황에서 후속 패널은 바둑판 패턴으로 런업과 함께 시작되어야 합니다. 전체 시트는 아래에서 자르고 위에서 트리밍하고 그 반대도 마찬가지입니다. 이 방법을 사용하면 전체 구조의 신뢰성이 달성됩니다.

셀프 태핑 나사의 이음새 및 오목한 부분 처리

건식 벽체 시트 설치가 완료된 후 시트의 조인트를 처리하고 셀프 태핑 나사의 홈을 채워야합니다. 관절용 석고 혼합물, 건조되면 매우 내구성이 있는 재료를 형성합니다. 모따기된 모서리는 프라이밍되어야 합니다.

80-100mm 너비의 보강 메쉬가 공장 가장자리가있는 모든 조인트에 접착됩니다. 시트의 한쪽 또는 양쪽 가장자리가 모따기된 상황에서는 메쉬를 따라 절단해야 하며 평면에서 벗어나지 않도록 해야 합니다. 이 경우 일반 너비의 강화 메쉬가 사용되면 전체 표면이 1-2mm 더 많은 퍼티가 있어야합니다.

주목! 강화 메쉬는 항상 퍼티의 중간에 위치해야 합니다.

리세스 부피의 약 60%가 퍼티의 첫 번째 레이어로 채워진 다음 메쉬를 퍼티에 담그고 부드럽게 해야 합니다. 결국 리세스의 나머지 볼륨이 채워집니다.

셀프 태핑 나사의 홈도 퍼티해야합니다. 퍼티로 홈을 채우기 위해 다른 방향으로 주걱을 그려야합니다. 마르면 약간 수축되는데, 이는 정상적인 상황입니다. 리세스의 최종 처리는 마무리 퍼티로 수행됩니다.

퍼티, 마무리 전 프라이머

균일 성을 보장하는 마무리 퍼티로 벽지 아래 건식 벽체 표면을 퍼티하는 것이 좋습니다. 이들의 결합 강도는 이러한 작업 중에 변경되지 않습니다. 벽지로 벽을 붙이기 전에 퍼티를 프라이밍해야합니다.

건식 벽체의 타일을 마분지 표면에 직접 붙일 수 있습니다. 그 전에 프라이밍해야 합니다.

DIY 건식 벽체 설치 - 비디오 지침

단계별 작업을 검토한 후 건식 벽체 설치를 직접 안전하게 수행할 수 있습니다. 이 과정 - 자신의 손으로 건식 벽체를 설치하고 비디오 지침을 시각적으로 설명하여 모든 뉘앙스를 이해할 수 있습니다. 이 기사에서는 건식 벽체 설치 기술의 기본 사항에 대해 논의하여 모든 작업을 질적으로 수행할 수 있습니다. 수리 작업.

건식 벽체 설치 방법에 대한 질문의 경우 비디오 강의에서 자세한 답변과 실용적인 권장 사항을 제공합니다.

점점 더 많은 건축업자가 다른 재료 대신 건식 벽체를 사용하는 것을 선호합니다. 결국,이 자료로 작업하기 쉽고 도움을 받아 광범위한 작업을 수행합니다. GKL 덕분에 가장 비뚤어진 벽도 균열과 낙하 없이 완벽하게 될 수 있습니다. 단일 또는 다중 레벨 천장을 만드는 것은 어렵지 않습니다. 많은 디자이너들이 장식용 틈새와 아치가 있는 독특한 인테리어를 만들기 위해 건식 벽체로 눈을 돌리고 있습니다.

프레임 방식으로 벽에 건식 벽체 설치

GKL의 확실한 장점은 위에서 언급한 다용성입니다. 또한 건식 벽체는 시간이 지남에 따라 부서지지 않으며 적절한 작동으로 균열이나 불규칙성이 발생하지 않습니다.

건식 벽체 시트는 모든 디자인 아이디어를 실현하는 데 도움이 됩니다.

또 다른 중요한 주장은 건식 벽체가 구조물의 빈 공간에 파이프, 케이블 및 와이어를 고정하는 데 적합하다는 것입니다. 손질할 때도 수도관또는 객실에 대해 높은 습도, 그런 다음 습기 방지 특성을 가진 GKL이 여기에 도움이 될 수 있습니다.

우리는 또한 이 재료의 환경 친화성에 주목합니다. 석고나 판지가 배출되지 않음 유해 물질작동 중.

도구 준비

벽에 GKL 설치를 생각했다면 먼저 모든 구성 요소를 준비하십시오. 올바른 배치 기술만이 고품질 벽을 만들 수 있음을 기억하십시오.

적용 장소에 따라 건식 벽체를 선택하십시오. 습도가 높은 곳에서는 GKLV가 잘 작동합니다. 가연성 제품이 보관되는 방에는 내화성 GKLO가 적합합니다. GKL 속성이 많을수록 더 비쌉니다. 그러나 의도하지 않은 조건에서 표준 시트를 사용하면 코팅이 손상될 수 있습니다.

GKL 시트 자체 외에도 다웰, 셀프 태핑 나사 등 여러 유형 및 액세서리의 프로필이 필요합니다. 도구 목록:

나사산이 있는 레이저 레벨 또는 기존 아날로그;
룰렛, 마커, 건설용 칼;
금속 가위;
천공기 또는 드릴(전문가는 가스 건을 사용하여 모든 가이드를 벽에 빠르게 장착)
드라이버;
커터;
솔기를 밀봉하기 위한 주걱.

이것은 주요 도구 세트의 모습입니다.

가장 시간이 많이 걸리는 과정은 석고보드용 벽 프레임을 설치하는 것입니다. 여기서 마크업에 따라 프로파일을 배치하는 올바른 기술이 중요합니다.

아연 도금 강철 또는 목재로 만든 프레임을 선택하는 문제에 직면하면 목재 사용에 위험이 있음을 즉시 알 수 있습니다. 그들은 나무 자체가 매우 예측할 수 없다는 사실에 거짓말을 합니다. 건축 자재. 내구성이 없고 습도가 높으면 썩고 열화되기 쉽습니다.

콘크리트 및 벽돌 표면으로 작업할 때 40mm 길이의 다웰이 사용됩니다. 프레임이 더 많이 부착되는 경우 부드러운 소재, 긴 다웰(80mm) 사용을 권장합니다. 벽을 나무로 덮을 때 셀프 태핑 나사를 안전하게 사용할 수 있습니다.

마크업 만들기

마크업 기술은 집중이 필요하고 올바른 사용도구. 최고의 조수여기 레이저 레벨이 있습니다. 그러나 벽에 석고 보드를 한 번 놓기 위해 그러한 고가의 장비를 구입하는 것은 비합리적입니다. 따라서 마크업은 일반적인 수준과 추가 구성 요소를 사용하여 자주 발생합니다.

레이저 레벨 덕분에 전문가들은 몇 분 안에 마킹을 할 수 있습니다.

통신 수행 및 단열재 배치에 필요한 거리를 측정 한 후 수직선이 벽 모서리에 더 가까운 천장에 고정됩니다. 바닥에 닿는 지점에 표시가 생깁니다(나사를 조입니다). 이 절차는 방의 각 모서리에서 수행됩니다. 그런 다음 마킹 프로세스를 용이하게 하기 위해 수평 지점 사이에 실을 늘입니다. 선을 천장과 바닥으로 옮긴 후 실을 제거합니다. 이제 프로필 설치를 시작할 수 있습니다.

표시 할 때 벽 바닥에서 들여 쓰기가 넓을수록 방의 면적이 더 많이 "먹는다"는 것을 기억하십시오. 이 선을 따라 프로파일이 장착되고 석고 보드, 퍼티 및 최종 코팅으로 두께가 1.5-2cm 더 증가합니다. 그러나 최소 들여쓰기는 여전히 4센티미터 이상이어야 합니다. 선을 따라 여러 번 부주의하게 움직여도 지워지지 않도록 그림을 적용합니다.

표면 마킹

프레임 설치

프로파일 설치 기술은 간단하며 정확한 실행모든 단계. 레일은 다웰로 천장과 바닥에 고정되어 있으므로 밀봉 테이프를 사용하는 것이 좋습니다. 아연 도금 강판은 금속 가위로 절단됩니다.

다음으로, 랙 프로파일이 설치될 위치를 표시하십시오. 그들은 40-60 센티미터의 거리에 장착됩니다 (이전 프로파일의 중심에서 측정). 이렇게하면 프로파일 중앙에 건식 벽체 조인트를 직접 설치할 수 있습니다.

벽에 무거운 물건 (주방 캐비닛, 선반, 플라즈마 TV)을 설치할 계획이라면 향후 부착 장소에 수평 점퍼가있는 40cm 간격으로 프로파일을 설치하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 추가 설치가 더 쉬워집니다. 첨부 파일벽에서 패스너가 찢어지는 것을 방지하십시오.

랙 프로파일은 먼저 하단 가이드에 조심스럽게 삽입된 다음 지정된 표시에 따라 상단 가이드에 조심스럽게 삽입됩니다. 그 후, 랙은 옷걸이로 벽에 부착됩니다.

외장용 금속 프레임을 조립하는 과정

건식 벽체 조인트를 고정하고 부착물을 장착해야 하는 위치에 더 큰 강성을 부여하려면 수평 프로파일이 필요합니다. 모든 요소를 고정한 후 프레임은 벽 설치의 마지막 단계를 위한 준비가 됩니다.

추가 기술에는 통신 수행 및 단열재 설치가 포함됩니다. 벽 단열재 없이도 할 수 있지만 실습에서 알 수 있듯이 이것은 따뜻함을 유지하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 방의 더 나은 방음을 만드는 데 도움이 됩니다.

벽 클래딩 및 마무리 준비

마지막 단계는 벽에 건식 벽체를 설치하는 것입니다. GKL 절단을 시작하면서 재료의 취약성을 기억하십시오. 절단 상층한쪽에는 판지가 있고 다른쪽에는 완전히 절단되지 않은 경우 시트가 지지대 가장자리에 놓고 부드럽게 분할됩니다. 그 후, 시트가 뒤집어지고 판지가 절단되어 끝까지 부서집니다. 이러한 모서리를 처리하기 위해 석고 보드 용 대패가 사용되지만 건설 칼로 작업하지 않고 할 수 있습니다.

조인트 가공

시트는 수직 및 횡단 레일이 있는 조인트에서 셀프 태핑 나사로 고정됩니다. 시트는 위 또는 아래에서 각 행에 짧은 건식 벽체 시트를 배치하여 엇갈리게 배치됩니다. 시트는 처짐을 방지하기 위해 가이드 중앙에 엄격하게 결합됩니다. 각 GKL은 가장자리를 따라 중앙에서 40-60cm의 거리에서 프레임에 나사로 고정되며 시트의 가장자리가 직선이면 수직 조인트에서 모따기를 만드는 것이 좋습니다. 이렇게하면 관절을 더 잘 퍼티 할 수 있습니다.

비디오에 대한 추가 정보:

소켓이나 스위치를 그러한 벽에 배치해야 하는 경우 사전에 처리해야 합니다. 소켓 및 램프에 대한 결론은 벽에 장착하기 전에 표시하고 잘라냅니다. 그러면 하기 어려울 것이며 시트를 망칠 수 있습니다.

금속 코너충격 후 움푹 들어간 곳에서 벽을 보호

벽체 마감이 완료된 후 마무리 코팅을 위한 표면 준비를 진행합니다. 모든 조인트는 특수 강화 메쉬로 조심스럽게 퍼티되고 접착됩니다. 이러한 메쉬는 퍼티 재료를 묶고 조인트를 단단히 고정시킵니다.

벽의 외부 및 내부 모서리는 모서리로 보강되어 석고보드가 무너지는 것을 방지하고 강화합니다.

페인팅이나 벽지를 위해 퍼티를 시작하기 전에 새 벽을 프라이밍하는 것이 좋습니다. 프라이머는 표면의 흡수 특성을 고르게 하고 미생물총의 출현을 방지하며 벽지나 페인트에 대한 접착력을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

와 접촉

벽에 손으로 건식 벽체를 설치하는 방법을 살펴 보겠습니다. 특히, 벽에 건식 벽체 시트를 표시하고 올바르게 배치하는 방법, 건식 벽체 아래에 프로파일을 올바르게 설치하는 방법 및 건식 벽체를 프로파일에 고정하는 방법을 분석합니다. 우리는 또한 3x4.5 미터의 벽에 건식 벽체 소비의 예를 제공 할 것입니다.

건식 벽체 시트의 위치 표시

이 기사에서 우리는 가장 많이 볼 것입니다 어려운 상황벽에 건식 벽체 장착 - 벽에 개구부(창문)가 있는 경우. 단단한 벽에 건식 벽체를 설치하는 기본 원칙은 개구부가 있는 벽에 설치할 때와 동일합니다.

이제 벽에 시트의 위치를 표시할 때 요점을 고려하십시오.

1. 벽에서 열기.벽의 시트 위치에 대한 기본 규칙은 다음과 같습니다. 벽에 문 및/또는 창 개구부가 있는 경우 시트의 조인트는 이 개구부의 모든 모서리에서 최소 200-300mm 떨어져 있어야 합니다. 그렇지 않으면 완성된 표면에 균열이 생깁니다.

빨간 점선은 시트를 나누는 방법을 나타냅니다. 그것은 금지되어 있습니다!

개구부가 있는 벽의 시트 위치

즉, 시트의 레이아웃은 개구부에서 정확하게 시작됩니다. 동시에 전체 시트가 벽의 일부 모서리에서 시작하는 것이 바람직합니다. 그러면 트리밍이 줄어듭니다.

2. 좁은 밴드가 남아 있는 경우.

좁은 띠가 남을 정도로 벽의 길이가 긴 경우

스트립을 100mm보다 좁게 두지 않는 것이 더 낫다는 점을 고려하는 것도 좋습니다. 스트립이 300-400mm 이상이 되도록 이 스트립에서 모든 시트를 이동하여 제거할 수 있습니다. 300-400mm는 일반적으로 드라이버로 작업할 수 있는 인접 벽에서 랙의 거리입니다.

출구:

시트 3과 4를 제자리에 배치하고 시트 1을 자르면 모든 것이 제자리에 떨어집니다.

시트 4가 -300-400mm 조금 넓어지도록 시트 1을 자릅니다. 그리고 시트 3과 4는 첫 번째 규칙을 충족하기 위해 교체됩니다.

3. 시트의 높이가 벽체의 높이보다 낮은 경우, 높이에 다른 부품을 추가해야 하며 시트를 따로 배치해야 합니다. 간단히 말해서 수평 조인트가 있으면 인접한 시트로 들어가지 않아야 합니다. "Vrazbezhka"는 0.4m 이상이어야 합니다.

벽 높이가 3m 이상인 경우 시트의 위치

프로필 위치 표시

이제 시트를 배치할 위치와 방법을 결정했으므로 랙 및 기타 프레임 요소의 위치를 정확하게 표시할 수 있습니다.

CD 랙 1200mm 단위로 위치해야 하지만 600mm 이상이어야 합니다. 대부분의 경우 벽 클래딩에는 600mm면 충분합니다. 랙은 C자 모양의 단면 때문에 "스트링"이라고 불리는 프로파일입니다.

CD 프로필

CD용 가이드 프로파일은 U자형 단면으로 인해 UD입니다. 재봉할 벽의 둘레를 따라 배치됩니다.

UD 프로필

따라서 방의 높이가 건식 벽체 시트의 높이보다 큰 경우 창문이있는 벽의 프로파일 위치의 예.

벽의 프레임 요소 위치

건식 벽체 (빨간색)의 수직 및 수평 조인트 아래에 랙을 놓습니다. 우리는 또한 2개의 랙을 추가합니다: 개구부의 가장자리를 따라 1과 5, 창 위의 점퍼 - 6. 시트 2와 3에서 각각 2개의 중간 랙(시트 2의 1과 2, 시트 3의 4와 5): 개구부(1과 5)의 가장자리 아래 중앙을 이동하고 랙의 피치가 600mm 이하가 되도록 이 큰 스팬의 중간에 하나(2와 4)를 추가합니다. 벽 둘레와 창 아래에 UD 가이드(파란색)를 설치합니다.

메모:시트의 길이가 방의 높이보다 크거나 같은 경우, 즉 시트가 높이의 벽을 닫으면 수평 점퍼가 필요하지 않습니다.

또한 미래의 인접 평면의 UD를 고정하기 위한 지원을 제공해야 합니다. 근처에 벽을 꿰매거나 건식 벽체 상자를 장착하려는 경우 이 선을 따라 메인 라인 아래에 추가 랙을 놓으십시오.

추가 CD는 인접한 벽의 프레임 설치를 단순화합니다.

UD를 건식 벽체를 통해 CD에 부착하면 강하고 좋은 각도를 만듭니다. 천장을 덮을 경우 미래 천장 수준에서 수평 점퍼를 추가로 만드는 것이 좋습니다.

바닥, 벽 및 천장에 프레임 둘레 고정

평면 마킹

벽에 시트와 프로파일의 위치를 결정했으면 건식 벽체를 배치 할 평면을 표시해야합니다. 프로파일에서 전체 구조의 최소 두께는 35mm + 12mm(GKL) = 47mm입니다. U자형 브래킷(P-shka)이 허용하는 최대 두께는 110mm입니다.

U 자형 브래킷 또는 단순히 "P-shka"

일반적으로 프로필을 노출할 것이기 때문에 프로필에 대한 모든 표시와 늘어진 끈이 필요합니다(민법의 앞면이 아님). 우리는 모든 프로파일이 벽에 닿지 않고 수직으로 흐르도록 염색 코드를 사용하여 바닥의 선을 치고 동시에 방의 추가 공간을 차지하지 않습니다. 석고 보드 아래에 미네랄 울을 놓아야 할 수도 있습니다. 이것도 고려해야합니다. 기존 벽에서 석고 보드까지의 거리는 두께와 같아야합니다 미네랄 울. 때로는 벽 사이에 직각을 얻을 필요가 있습니다. 그런 다음이 단계에서 이것을 제어하는 것이 훨씬 쉽기 때문에 인접한 벽을 바닥에 표시해야합니다. 바닥의 선으로 모든 것이 명확하면 랙 높이를 사용하거나 수직선을 사용하여 인접한 벽을 따라 수직선을 그립니다. 그리고 마지막으로 천장의 둘레를 닫습니다. 비행기를 제어하려면 코드로 두 개의 대각선을 당겨야 합니다. 교차점의 끈은 서로 닿아야 하지만 긴장을 일으키지 않아야 합니다. UD 프로파일을 길이로 자릅니다. 그러나 완전히는 아니지만 측벽만 구부리고 중간 벽을 구부립니다.

우리는 측면 선반 UD를 90도 구부러지게 자릅니다.

중간 벽을 구부리면 끝

UD 중간 선반의 구조적 소음을 차단하기 위해 탄성 테이프를 접착제로 붙입니다. 독일어로는 dichtung이라고 합니다. 이 간단한 기술은 벽의 덜걱거림을 크게 줄이고 방의 방음을 향상시킵니다.

중간 선반 UD에 테이프를 붙입니다.

이제 UD 프로필을 첨부할 수 있습니다. 바닥, 벽 및 천장의 재질에 따라 패스너를 선택합니다. 부서지지 않는 내구성 콘크리트의 경우 빠른 설치 다웰(DBM) 6x40이 적합하고 석고 DBM 6x60이 있는 벽돌의 경우 느슨하고 매우 강하지 않은 표면에서 DBM 8x60, 8x80을 사용하는 것이 좋습니다. UD를 나무에 부착해야 하는 경우 나무 나사를 사용합니다. 적어도 400mm마다 UD를 고정해야 합니다.

중요한!전체 표면의 평탄도는 UD의 마킹 및 고정의 균일성과 수직성에 따라 달라집니다.

UD는 일반적으로 패스너용으로 Ø6mm의 펀치 구멍이 있지만 구멍이 폐기물과 함께 사라지거나 구멍이 벽의 깨지기 쉬운 부분에 떨어지는 경우가 있습니다. 그런 다음 누락된 구멍의 윤곽을 지정하고 금속 드릴로 드릴하여 내부에 막대를 배치하는 것이 좋습니다.

UD가 부착된 베이스가 고르지 않고 로컬 "피트"에 고정되면 프로파일이 구부러질 수 있습니다. 이를 방지하기 위해서는 나무나 플라스틱으로 된 개스킷을 이러한 장소에 넣어야 합니다.

필요한 경우 UD 아래에 안감을 넣습니다.

기존 표면이 파손된 경우 이 위치에서 프로파일의 측벽을 절단해야 합니다. 그런 다음 시트의 가장자리를 잘라야하지만 프로파일이 구부러지지 않고 잘 고정됩니다.

표면의 날카로운 파손 대신 UD를 자릅니다.

이제 창틀의 전체 길이 동안 창틀 아래에 UD를 고정해야 합니다. 우리는 창틀 바닥에서 셀프 태핑 나사로 UD를 고정합니다. 나사가 창틀 밖으로 튀어나오지 않는 것이 바람직합니다. :). 프로파일을 플라스틱으로 고정하려면 9.5mm 나사로 15mm 이하이면 충분합니다.

CD 랙 프로파일 설치. 마킹 및 고정

건식 벽체의 프로파일 고정은 다음과 같이 발생합니다. 벽에서 CD 위치의 수직선을 제거해야합니다. 우리는 500-600mm마다이 라인을 따라 P-shki를 수정합니다. 우리는 바닥과 천장에서 500mm 후퇴하고 나머지 거리를 동일한 부분으로 나눕니다.

각 U-프레임은 각 모서리에서 하나의 구멍에 고정되어야 하며(선택: 1 또는 2, 4 또는 5), 중간 구멍 3은 생략할 수 있습니다. 일반적으로 예비 고정이 필요하며 긴 슬롯을 사용하면 브래킷을 이동할 수 있습니다.

P-shka

패스너는 베이스를 기준으로 다시 선택됩니다. 더 나은 방음을 위해 U-shku 아래에 dichtung을 붙일 수 있습니다.

우리는 P-shki를 고정합니다.

모든 P-shki가 고정되면 수직 CD 랙을 UD 프로필로 시작합니다. 길이는 프로파일이 장력 없이 제자리에 맞고 늘어지지 않는 길이여야 합니다. UD 사이의 내부 치수보다 2-3mm 작습니다.

우리는 랙을 시작합니다

모든 랙이 제자리에 있으면 극단적인 UD 사이에서 코드를 수평으로 단단히 당겨야 합니다. 이제 각 브래킷을 CD에 구부릴 수 있으며 코드가 랙을 당기는 것을 방지하려면 랙이 벽쪽으로 약간 구부러지도록 U-shku에 못이나 와이어를 넣어야합니다. 이것이 완료되지 않으면 벽이 "배불뚝이"로 나옵니다.

우리는 카네이션으로 레이스에서 프로파일을 제거합니다.

이제 우리는 익스트림 랙에서 리미터 못을 제거하고 랙을 P-shka에 고정합니다. 9.5mm 길이의 셀프 태핑 벼룩 나사:

셀프 태핑 나사 9.5mm

중요한:랙 중 어느 것도 레이스를 가져 가면 안됩니다.

먼저 양쪽에 나사 하나를 조입니다. 셀프 태핑 나사를 프로파일의 홈과 일치하는 구멍으로 돌리는 것이 편리합니다. 그러면 프로파일이 움직이지 않고 나사가 튀어 나옵니다.

우리는 랙을 U-shka에 고정합니다.

우리는 스탠드가 레이스와 정확히 일치하도록 제어하고 레이스를 돌리지 않습니다. 우리는 랙의 높이도 일정한지 긴 규칙으로 확인합니다. 이제 수직성을 제어하기에는 너무 늦었습니다. 평평한 평면을 얻도록 합니다. 제어 후 안정성을 위해 두 번째 벼룩을 비틀 수 있습니다.

우리는 P-shki의 돌출 부분을 구부립니다.

모든 나사를 조이면 평면 너머로 튀어 나온 P-shki의 끝을 구부립니다.

창 아래 및 위의 프레임

이제 창 위의 CD에서 점퍼를 만듭니다. 점퍼의 양쪽에 T 자형 연결을 만듭니다. 우리는 그것을 수평선에 놓고 점퍼의 아래쪽 가장자리가 경사면을 지지한다는 것을 기억하십시오. 우리는 벼룩 9.5mm로 점퍼를 고정합니다.
우리는 점퍼에서 천장까지 랙을 만듭니다. 아래는 T-연결이고, 상단은 UD로 연결됩니다. 우리는 9.5mm 벼룩을 고정합니다.

프레임의 연결 배열

노드: 개구부 가장자리의 포스트용 점퍼

개구부를 따라 기둥이 지지대가 없으면 500-600mm 후에 점퍼를 추가하고 U-shki에 점퍼를 고정하십시오.

평면도: 개구부 가장자리의 기둥이 지지되지 않는 경우

모든 랙을 나사로 조이고 마크 업에 따라 설정하면 랙이 움직이지 않도록 UD로 비틀어줍니다. 시트가 랙을 닫으면 랙이 보이지 않으며 계산하고 기억하는 데 시간을 낭비하지 않기 위해 바닥과 천장의 랙 위치에 대한 선을 제거합니다.

우리는 랙을 고정하고 바닥과 천장에 위치를 표시합니다.

필요한 치수에 시트 맞추기

HA가 천장과 바닥에 3-5mm 닿지 않는 것이 바람직합니다. 이렇게 하면 방음이 향상되고 약간의 누출이 있는 경우 HA가 물을 흡수하지 않습니다. 바닥과 천장이 수평이고 외장을 시작하는 모서리가 수직인 경우, 즉 직각이 있으면 시트 높이와 너비의 두 가지 크기를 측정하는 것으로 충분합니다. 바닥이 수평선에 없으면 먼저 시트에서이 경사를 잘라야합니다. 이것은 시트의 다른 모든 가장자리가 수직 위치에 유지되도록 하기 위해 필요합니다(자세한 내용: 및).

바닥이 평평하지 않은 경우 시트 크기 차트

그런 다음 시트의 높이와 너비를 측정합니다.

바닥과 천장이 모두 수평이 아닌 경우 시트 치수

예를 들어 직각이 없을 때 시트의 형상이 정말 보기 흉하다면 대각선을 확인해야 합니다. 표시된 시트에서 벽과 동일해야합니다.

라는 점도 고려해야 합니다. 바깥쪽 모서리, 예를 들어 경사면 시트 중 하나는 적절한 모서리의 두께로 해제되어야 합니다.

바깥쪽 모서리의 시트 중 하나는 다른 쪽의 두께로 풀어야 합니다.

그리고 이것이 둘 다 공장 모서리라면 외부 퍼티 모서리가 모서리의 오목한 부분에 이상적으로 맞고 평면 너머로 돌출되지 않습니다.

외부 모서리에 최적의 모서리 변형

건식 벽체를 벽에 고정

더 나은 방음을 위해 dichtung을 GC 아래의 프레임 표면에 붙일 수도 있습니다. 방음에 종합적으로 접근하면 훨씬 더 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

종합적인 방음 대책

시트는 25mm 길이의 금속용 TN-25 셀프 태핑 나사를 사용하여 프로파일에 부착됩니다.

건식 벽체 시트 고정용 나사 ТН-25

우리는 각 랙과 둘레에 20-30cm 단위로 시트를 고정합니다.

우리는 작은 회전으로 드라이버 또는 드릴로 시트를 프레임에 고정합니다.

각 나사는 용지에 1-2mm 가라앉아야 합니다. 나사는 시트 표면에 수직으로 돌려야 합니다. 나사가 3mm보다 깊어지면 잘 안들어가서 5cm 뒤로 물러나서 다른 나사를 조여야 합니다.

예시적으로 꼬인 나사

UD의 둘레를 따라 조심스럽게 비틀 필요가 있습니다. 가장자리가 공장이 아니지만 잘린 경우 나사가 너무 깊어지면 시트의 가장자리가 부러집니다. 치명적이지는 않지만 퍼티로 밀봉해야 하고 시트의 강도에 나쁜 영향을 미친다. 시트가 부정확하게 잘리고 GK 시트가 UD 프로파일에 거의 도달하지 않는 경우 받침대와 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. CD 프로파일을 UD 프로파일에 삽입하면 나사를 맨 가장자리까지 조일 필요가 없습니다. 시트(녹색).

추가 CD는 향후 시트와 받침대를 올바르게 고정하는 데 도움이 됩니다.

프로파일 표면에 나사 머리가 있으면 HA가 단단히 맞지 않습니다. 그런 다음 우리는 막대를 가져 와서 이미 노출 된 시트에이 위치에 적용하고 망치의 정확한 타격으로 (광신도가 없습니까?) 나사의 뒷면에서 HA를 누릅니다. 일반적으로 시트는 최적으로 측정되고, 절단되고, 나사로 고정됩니다. 이러한 방식으로 시트의 불필요한 움직임을 배제하고 적시에 측정의 부정확성을 수정할 수 있습니다. 나사를 조이는 동안 시트를 편리하게 높이(몇 밀리미터 올리기)로 설정할 수 있도록 이러한 막대를 사용할 수 있습니다. 한쪽 가장자리에서 발로 세게 누르면 시트가 더 높아집니다.

막대는 시트의 높이를 몇 밀리미터로 설정하는 데 도움이 됩니다.

슬로프용 프레임

이제 우리 벽에는 배선되지 않은 경사면이 있습니다. 모든 경사면이 창에 균등하게 배치되면 깔끔하게 보입니다(약 5-10mm가 바람직함). 가장 좁은 지점은 새시의 경첩입니다. 이 쪽에서 "춤"이 필요합니다. 그런 다음 나머지 슬로프는 이 크기에 따라 만들 수 있습니다.

슬로프용 프레임

경사면의 너비가 600mm를 초과하지 않으면 두 개의 랙으로 충분합니다. 하나는 개구부 가장자리를 따라 벽면에 있는 CD이고 두 번째는 창 자체 아래에 있는 CD입니다. 강성을 위해 그들 사이에 수평 점퍼를 추가할 수 있습니다. 먼저 UD 프로파일을 창틀에 고정하고 함께 평면에서 UD를 상단 경사에 고정합니다. 이들은 가이드가 될 것입니다. 창 아래에 크기에 맞게 자른 CD를 넣습니다. 가장 쉬운 방법은 원격 막대에 고정하는 것입니다(바를 크기에 맞게 자르기): 프로파일과 표면 사이의 거리가 프로파일을 통해 벽에 긴 패스너로 고정할 수 있으면 좋습니다. 거리가 약 100mm인 경우(오래된 집에서 발생) 막대를 끝에서 끝까지 배치할 수 있습니다. 나사로 막대를 프로파일을 통해 당기고 막대 자체를 모서리를 통해 고정합니다. 이러한 부착 지점은 500-600mm마다 있어야 합니다. 일반 P-shkah에 장착할 수 있습니다. 그러나 여기에는 많은 어려움이 있습니다. 경사면이 가깝기 때문에 드라이버로 작업하기 어렵고 CD의 두 번째면을 고정하기 어렵고 U 자형 브래킷이 프레임의 강성을 보장 할 수 없습니다 " - "창에서.

우리는 측면 경사면의 프레임에 건식 벽체를 고정합니다. 그런 다음 측면 경사와 유사하게 상단을 감습니다. 먼저 프레임을 씌운 다음 시트를 고정합니다. 또는 역순으로 작동할 수 있습니다. 먼저 위쪽 경사면을 만든 다음 두 개의 측면 경사면만 수행합니다.

우리는 건식 벽체로 슬로프를 덮습니다.

상단 가장자리를 잘라냅니다.

우리는 창에서 벽의 평면까지 경사의 너비를 측정합니다. 제어를 위해 : 우리는 두 모서리의 너비를 확인합니다. 창이 벽 평면과 평행하지 않은 경우가 종종 있습니다.
우리는 창 아래의 경사 길이를 측정합니다.
이제 우리는 모서리에 90도 정사각형을 적용하고 차이 B를 측정합니다. 즉, 경사의 외부 모서리가 내부 모서리보다 얼마나 큰지입니다. 또한 두 번째 모서리에서 차이 C.
우리는 두 개의 "차이"B + C의 합과 경사 A의 내부 가장자리 길이 \u003d 외부 경사의 길이를 확인합니다.
시트를 표시해 봅시다. 자르고 조입니다.

경사도