למד כיצד לצלם תמונות יפות. איך לצלם תמונות עם מצלמת SLR

שלום קוראים יקרים! שוב איתך, טימור מוסטייב. סביר להניח שהפכת לבעלים הגאה של מצלמת SLR ויש לך מספר לא מבוטל של שאלות שהתשובות עליהן מתעצלות לחפש במדריך. ימין?

ובכן, אני אקח על עצמי את הנטל הכבד של מדריך לעולם הצילום האיכותי ואגלה לכם כמה סודות.

אבל עדיין, לא משנה כמה אתה עצלן, הקפד ללמוד את המדריך למצלמה שלך בפירוט רב. תאמין לי, מהניסיון שלי, מהמדריך שלך, תלמד הרבה דברים מעניינים. בסוף המאמר אני ממליץ על קורס וידאו שיעזור לכם בבירור להתמודד עם ה-DSLR שלכם!

קודם כל בואו נדבר על ניהול, בלי היסודות האלה יהיה קשה להבין איך מצלמים במצלמת SLR בצורה נכונה.

בשל הגודל המרשים של הפגר (הגוף) (מה שנקרא מצלמת SLR ללא עדשה), כדאי להחזיק את המצלמה קצת אחרת ממצלמה דיגיטלית: יד ימיןצריך להיות ממוקם על הידית, והשמאלי צריך לתמוך בפינה התחתונה הנגדית.

מצבי מצלמה

מיקום זה יאפשר, במידת הצורך, לשנות את אורך המוקד ולהחליף את המצבים הראשיים, שהם מעט שונים במצלמות שונות, שכן לחלקם יש את הקיצורים "M; א; ס; P" הם ספציפיים ל-Nikon, אחרים הם "M; אָב; טֵלֶוִיזִיָה; P", עבור Canon.

בשלב הראשוני של לימוד מצלמת SLR, אני מאוד לא ממליץ לצלם תמונות במצב אוטומטי, שכן לא תוכלו לשלוט במצלמה בתנאי צילום מסוימים, על אחת כמה וכמה ללמוד מזה סוג של שיעור.

מצב זה הוא סטנדרטי ומשמש לעתים קרובות כאשר יש צורך לצלם משהו במהירות מבלי להתעמק בקומפוזיציה הכללית של הפריים.

מצב תוכנית (P)

ניסוי טוב יותר עם מצב התוכנית "P", אשר שונה מ"אוטומטי" על ידי היכולת להתאים באופן עצמאי.

ISO - מציין את רגישות המטריצה ​​לאור, ככל שהערך שלה גבוה יותר, המסגרת בהירה יותר. אבל כדאי לזכור ש-ISO גבוה מלווה בהופעת רעש שלילי.

אמצעי הזהב של רגישות לאור נע בין 100-600 יחידות, ובכן, שוב, הכל תלוי במצלמה שלך.

מצב עדיפות צמצם (A או Av)

המצב הבא, שזכה לתשומת הלב הראויה, הוא "Av" ("A"), שגולת הכותרת העיקרית שלו היא השליטה ברמת החדות (DOF). במצב זה, אתה מציית, ושאר ההגדרות נקבעות על ידי המצלמה עצמה.

בזכותו ניתן לקבל רקע מטושטש יפה עם האפקט בשימוש בעדשות בעלות ערך F מינימלי, למשל, עדשה או, תלוי באיזו מצלמה יש לכם.

כמו כן, בעת צילום נופים או מאקרו, מצב זה יהיה שימושי מאוד, מכיוון שכדי להשיג פירוט יש לכסות את הצמצם.

מצב עדיפות תריס (S או טלוויזיה)

בניגוד למצבים קודמים, הוא מאפשר לך לשלוט על מהירות התריס באופן ידני, תוך הגדרת כל הערכים האפשריים. שאר ההגדרות נקבעות אוטומטית על ידי המצלמה. עבור רוב מצלמות ה-DSLR, מהירות התריס היא 1/4000 שנייה, במתקדמות ויקרים יותר - 1/8000 שנייה

לדוגמה, ל-Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 הנפוצים יש ערך בין 30 ל-1/4000 שניות.

מצב ה-Tv/A משמש ללכידת דינמיקה במהלך אירועי ספורט, כמו גם ללא שימוש בחצובה.

- זהו זמן פתיחת התריס כדי להכניס אור למטריצת המצלמה. כדי לקבל צילומים חדים, עליך להשתמש במהירות התריס המהירה ביותר האפשרית. Long, בתורו, משמש כאשר יש צורך ללכוד את התנועה של אובייקט.

לדוגמה, כאשר מצלמים את זרימת המים במהירות תריס איטית, ניתן לקבל צילום יפהפה עם מעבר חלק של טיפות לתוך סילון.

מצב ידני (M)

"M", בשימוש צלמים מקצועיים, בדרך כלל באולפנים או בתנאים קשים וצפופים אחרים. הוא מאפשר לשלוט בכל הפרמטרים המותרים ומרחיב את האפשרויות ליצירת צילום יצירתי. עם זאת, אם אתה שומע ממישהו: "צלם רק במצב "M", רוץ מבלי להביט לאחור מאדם זה, הוא מאחל לך רע!

1. ראשית, בצילום במצב M, תבזבז את כל זמנך הפנוי בהסתגלות, תוך חוסר האור בתהליך.
2. שנית, תצלם אלף זריקות, מתוכם תהיה רק ​​אחת מוצלחת - הריבוע השחור של מלביץ'.

מצב ידני פותח גבולות גדולים, אבל למתחילים, מצב זה די קשה. התחל עם המצבים הקודמים והגיע בהדרגה ל-M.

מכיוון ששאר מצבי ה-DSLR נמצאים בשימוש נדיר ביותר, כמו מאקרו, פורטרט, נוף וכדומה, הן על ידי חובבים והן על ידי מקצוענים, לא אתמקד בהם יותר מדי ואעבור לנקודה הבאה.

• בדוק תמיד את רמת הסוללה לפני ביצוע צילום. באופן אידיאלי, רכשו סוללה חילוף או ערכת סוללות.
• פרמט את כרטיס הזיכרון לאחר השלכת התמונה למחשב. כונן הבזק חינמי ימנע השחתת נתונים ושגיאות, כמו גם ישחרר אותך מהטרחה של מחיקה ידנית של תמונות כאשר אין מספיק מקום.
• בדוק את הגדרות המצלמה, כלומר את הרזולוציה של התמונות. אם אתה מתכנן ריטוש נוסף, צלם ב-RAW + JPG, אם לא, הגביל את עצמך ל-JPG אחד, והעדיף איכות L.
• כדי למנוע טשטוש צילומים, החלף בין צילום כף יד לחצובה.
• שימו לב לקו האופק, אסור שיהיו לו חסימות ומדרונות. DSLRs רבות מצוידות ברשת עזר המסייעת במצב זה, היא מונחת על גבי התמונה באופן מותנה ונראית על מסך ה-LCD.
• אל תנצל לרעה את מצב הפוקוס האוטומטי, אתה צריך להיות מסוגל להשתמש גם ידני, שכן לחלק מהעדשות פשוט אין "אוטומטי".
• צלם מספר תמונות בו-זמנית, אפילו בעת צילום נושאים סטטיים, כדי שלא תפספס את הטוב ביותר.
• קבל שונים, הם הופכים את החיים לקלים למדי ומצמצמים את זמן העיבוד.
• אל תפחד לשנות את האיזון הלבן, הפסק כבר להשתמש באוטומטי.
• בעת צילום בחורף, הקפידו להיות מודרכים לפי תנאי מזג האוויר, הימנעו מטמפרטורות מתחת לאפס, מכיוון ששינויי טמפרטורה יובילו לעיבוי, הן בגוף המצלמה והן בפנים. הדבר טומן בחובו נזקים לאלקטרוניקה, ועלול להוביל לתקלה מוחלטת של הציוד. אבל אם, בכל זאת, אוסטאפ סבל, לפני שהכניסה את המצלמה לחום, גלגל אותה עם מטלית, או אל תוציא אותה מהתיק עם ההגעה מהרחוב למשך שעתיים.

הנה, למעשה, כל הדקויות העיקריות של צילום בטכניקת מראה. תתאמן, ואני מבטיח לך, תוצאה טובה לא תאחר לבוא.

סוף סוף, כמובטח. קורס וידאו « SLR דיגיטלי למתחילים 2.0". אחד הקורסים המקוונים הטובים ביותר. דוגמאות מעשיות ברורות, הסבר מפורט על החלק העיוני. קורס וידאו זה זכה לפופולריות בקרב צלמים מתחילים. אני ממליץ עליו ללימודים!

כל הכבוד לך, טימור מוסטייב.

מתחילים רבים, לאחר שקיבלו מצלמה, מדמיינים שבעתיד הקרוב הם יהפכו לצלם מקצועי. יחד עם זאת, יש אנשים שבאמת רוצים לשלוט באומנות הצילום. הם מודעים לכך שזה לא קל לעשות זאת, ומתעניינים באופן פעיל כיצד להפוך לצלם מקצועי של אנשים ובעלי חיים.

כמה צלמים חובבים מצליחים לעלות לליגה המקצוענית. כדי לעשות זאת, אתה צריך לעקוב אחר הקנונים שנצפו אפילו על ידי צלמים מפורסמים בעולם. יש צלמים שלא מבינים את הטרמינולוגיה והמורכבות של אמנות הצילום, אבל זה לא מונע מהם להגיע להצלחה עצומה. לאנשים האלה יש כישרון פנומנלי.

אם אתה מחפש ללמוד איך לצלם תמונות באיכות גבוהה, הטיפים שלי יעזרו. במאמר אחלוק את סודות הצילום.

• תחליטו מה אתם רוצים לקבל, איך ללמוד לצלם בצורה מקצועית. חלקם שואפים להכרה במיומנות, אחרים מעוניינים יותר להרוויח כסף.
• אם אתם רוצים לעשות צילום, קחו אתכם תמיד כלי - מצלמה איכותית ואמינה. קודם כל, למד את ההוראות למכשיר ושלוט בשיטות הירי.
• צילום הוא תמונה רגילה. אנשים מפורסמיםהעוסקים בציור החלו את פעילותם היצירתית בהעתקת טבע דומם, נופים ודיוקנאות. לכן, בהתחלה, צלם מחדש יצירות פופולריות.
• צלם כל הזמן. אם תמיד יש לך את המצלמה איתך, צלם תמונות בכל צעד. תרגול טוב יביא מאגר ניסיון. עלילות כושלות לא צריכות להרגיז. לאחר ניתוח מפורט של השגיאות, השתדל לשפר את התוצאה.
• שפר כל הזמן את כישוריך, השתתף בתחרויות צילום, שאף לפרסים גבוהים ואדני כבוד.

יש לך את הרעיון הראשון שלך איך להפוך לצלם מקצועי. צלם טוב יהיה האדם שעבורו הצילום הוא התחביב והמטרה העיקרית של החיים.

למד לצלם תמונות מקצועיות עם DSLR

לקנות מצלמת SLR זה לא קשה. השוק מציע ציוד צילום מקצועי וחצי מקצועי במגוון רחב של דגמים ומחירים.

לאדם שהפך לבעלים של DSLR יש את כל הסיכויים להיות מאסטר בצילום. לשם כך, כדאי ללמוד כיצד לצלם בצורה מקצועית עם DSLR, לחקור את יכולות המכשיר וללמוד כיצד להשתמש בהן.

הטיפוס לפסגת התהילה הוא בכוחם של מי שיודע לחבר ידע תיאורטי עם תרגילים מעשיים.

1. ISO. הגדר את רגישות המצלמה שלך ל-ISO בצורה נכונה. איכות הצילום תלויה ברמת ההארה של האובייקטים המצולמים. אם אתה מצלם בחדר חשוך או בערב, הגדר את המחוון ל-800. למזג אוויר מעונן מספיקות ארבע מאות יחידות, ובתנאי תאורה טובים, מאתיים זה לפעמים הרבה. בעת שימוש בפלאש, הפחית את ה-ISO לסימון המינימלי.
2. איזון לבן . פרמטר חשוב נוסף, שבזכותו המצלמה קולטת ומציגה נכון צבעים. בהשפעת תאורה שונה, צבעים טבעיים משנים צל. אור מנורת ליבון מעניק לצבע החפץ גוון צהבהב. קל להפחית את השפעת התאורה - השתמש בהגדרות כדי להפוך את הצבעים טבעיים יותר. תרגל צילום בתנאי תאורה שונים והתאמת הגדרה זו.
3. דִיאָפרַגמָה. פתח קטן בעדשה השולט בזרימת האור על ידי סגירה או פתיחתה. כדי להשיג את המטרה, השתמש ביכולות של האלמנט בהתאם לתנאים. הצמצם מתאים את חדות התמונה. בצמצם סגור מתקבלים צילומים ברורים, חדים באותה מידה על פני כל המשטח. כאשר הצמצם פתוח, הפוקוס ייעצר במקום מסוים.
4. קטע. משפיע על התמונה. הפרמטר קובע את בהירות התמונה, סטטית או דינמית. אם הנושא נע במהירות, כגון כלב רץ, מהירות התריס מוגדרת כמה שיותר מהר כדי להקפיא את המסגרת. בתאורה חלשה, מהירות התריס לא מאפשרת לך לצלם תמונה טובה של עצם נע.
5. חשיפה ארוכה . פרטי התמונה מעובדים רק אם נעשה שימוש במהירות תריס איטית. אז עדיף לצלם עם חצובה, כי המצלמה קולטת אפילו תנועות קלות במהלך החשיפה. צילום נושאים נעים במהירויות תריס איטיות גורם לצילומים מעניינים. לדוגמה, התוצאה של צילום מים עם מהירות תריס קצרה היא שפריצים מצוירים היטב, ומהירות תריס ארוכה תהפוך את האלמנט הטבעי לחלק ומשיי.
6. הוראות למצלמה . לפני האימון, הקפד לקרוא את ההוראות עבור מצלמת SLR. לכל דגם יש תכונות וטריקים מסוימים להגדרה.

אימון סרטונים

זה עתה למדת כיצד להפוך לצלם DSLR מקצועי. בהתחלה, צלם תמונות על ידי הפעלת המצב האוטומטי. כתוצאה מכך, אינך צריך להתאים את הצמצם ולכוון את ה-ISO.

סודות של תמונות טלפון מקצועיות

רבים סבורים שניתן לצלם תמונה באיכות גבוהה רק עם מצלמה טובה. לא תמיד איכות המצלמה משחקת תפקיד מכריע. קחו, למשל, איזה צלם מעולה. הוא יצלם נהדר בכל מצלמה, כי סוד הצילום הוא לא בטכנולוגיה, אלא בנבכי ההגדרות והשימוש.

כל הטלפונים הניידים מצוידים במצלמה מובנית, שבה משתמשים רבים משתמשים באופן פעיל. לכן, אני אגיד לך איך ללמוד איך לצלם תמונות מקצועיות בטלפון שלך.

לדברי מאמני הצילום, בתקופה האחרונה הם משתמשים יותר ויותר במצלמה טלפון ניידמה שמאפשר לך לצלם תמונות נהדרות. גם אתה תשיג את התוצאה הזו אם תפעל לפי כמה כללים.

• ניידות גבוהה . היתרון העיקרי בצילום בטלפון. הצלם יכול להשקיע זמן בהתבוננות ובבחירת זוויות מעניינות. מכיוון שיש מעט הגדרות בטלפון, תצטרך ללמוד איך להרגיש חפצים.
• דֵרוּג . לכל הטלפונים יש פונקציית זום, ומשתמשים רבים משתמשים בה. תמונות באיכות גבוהה נדירות מאוד בגלל הזום הדיגיטלי. אם אתה רוצה לקבל תמונה באיכות גבוהה, השתמש ברגליים במקום בפונקציה. הם יעזרו לך להתקרב לאובייקט ככל האפשר.
• חיישני אור . חיישני האור שמגיעים עם טלפונים משתפרים מדי שנה, אבל לא ניתן להשוות אותם למצלמת SLR. החיסרון מפצה על ידי תאורה טובה בעלת אופי טבעי או מלאכותי.
• הרכב. טלפונים ניידים מודרניים עוזרים לצלמים עם רשת, אבל אסור לשכוח את כלל השלישים. על ידי תרגול מיומנויות, למד להרגיש את הקצוות, השבירה שתעשה תמונות יפות.
• ידידות של טלפון ומצלמת SLR . לפעמים אדם יוצא לחופשה או לטיול, ובעזרת הטלפון הנייד מוצא צילום נפלא למצלמה. הטלפון יעזור גם כאשר לא ניתן להשתמש במצלמה רגילה.
• טיפול טלפוני . רבים אדיבים למצלמות, מנגבים עדשות, שולטים בטעינת הסוללה. הכללים שלעיל חלים על טלפון עם מצלמה. כאשר יוצאים לציד צילומים, ודאו שהסוללה טעונה ושאין טביעות אצבע על זכוכית המגן של המצלמה.

טיפים לווידאו

ההתקדמות אינה עומדת במקום, אך טלפון המצלמה אינו מסוגל לעמוד בקצב ה-DSLR. עם זאת, אל תוריד את זה. רק לפני כמה שנים, כלי סבון דיגיטליים היו פופולריים, אבל הטלפונים סחטו אותם במהירות מהשוק. אם אתה מצלם לאלבום אישי או רשת חברתית, מספיק טלפון טוב.

איך לצלם אנשים בצורה הנכונה

פורטרט הוא ז'אנר פופולרי של צילום. אנשים מצטלמים גם על ידי מקצוענים וגם על ידי מתחילים שלא הספיקו לצבור ניסיון. הפופולריות הגבוהה של הדיוקן מוסברת בקלות: כולם רוצים שהצלם יצלם את התמונה שלו על נייר.

אם קל למאסטר מבוסס לצלם תמונה כזו, מתחילים מתעניינים כיצד ללמוד כיצד לצלם אנשים באופן מקצועי. לאחר הכשרה, הם יוכלו לצלם ימי נישואין, ימי הולדת ואירועי חג.

• הערכה. אם אתה שולט באומנות יצירת דיוקנאות יפים, למד לכבד אנשים. במבט ראשון, המילים אולי נראות יומרניות, אבל אתם חייבים להודות שהצלם לא יצלם תמונה טובה אם הוא מזלזל בדוגמנית שלו. יחס מזלזל לאדם אינו מאפשר לצלם לחדור לנפשו. כתוצאה מכך, התמונות אינן רגישות. המודל, שמרגיש גישה כזו, יתנהג בצורה מוגבלת ולעולם לא יבטח במומחה.
• תַצְפִּית. תסתכל טוב על האדם לפני שאתה מצלם. אז למד את המחוות והבעות הפנים האופייניות לו. תצפית תעזור לקבוע כיצד המודל מגיב לאירועים שונים. בהתבסס על המידע שהתקבל, אתה יכול להשיג את הרגש הרצוי בכמה מילים.
• קומפוזיציה של צילום . לפני הלחיצה על כפתור הצילום יש לוודא שאין אלמנטים מיותרים בשדה הראייה של העדשה. בשביל דיוקן טוב מספיק דבר אחד קטן בפריים. אם הדוגמנית מחזיקה מקטרת בידיה, אין צורך לתקוע לה כוס יין.
• ניסויים . אמנות הצילום מקדמת בברכה ניסויים נועזים הכוללים שינוי זוויות. יש מקרים שבהם מיקום המצלמה הסטנדרטי אינו מתאים. לדוגמה, אם לאדם יש עיניים קטנות, החזק את המצלמה מעט גבוה יותר. זה ידגיש את היופי.
• זָוִית. אם לאדם המתחזה יש פגמים מסוימים, צלם טוביעשה הכל כדי להסתיר אותם. רק במקרה זה, העבודה המוגמרת תביא שמחה אמיתית ללקוח. אחרת, תגמל רק אכזבה. לדוגמה, אדם שלםאל תצלם בפרופיל, אחרת תתמקד בסנטר כפול. אתה תמסך את הקרחת המתהווה עם רקע כהה, שיהפוך את הראש לכהה יותר מבחינה ויזואלית.

טיפים לווידאו

איך לצלם חיות

כל אדם שנאלץ לצלם חיות יודע שזה בעייתי ביותר לעשות זאת. הצילומים המתקבלים לא תמיד לוכדים את הכיף והיופי של הרגע.

בהמשך השיחה תלמדו כיצד ללמוד לצלם בעלי חיים בצורה מקצועית. שליטה באמנות הצילום הדיגיטלי עשויה להימשך זמן רב. אבל בעתיד תעשה זאת תמונות מצוינותוליצור קולאז'ים מדהימים.

קל לשלוט בהגדרות תקריב ו-ISO. זה מספיק כדי לצלם תמונות של חיות ללא תנועה וישנות. במקרה של חיות בתנועה, קשה לבצע זריקה טובה.

1. דִיוּר. אם אתה רוצה לצלם תמונה של חיה, נסה לעשות אותה מעט מתחת למבט שלך בתמונה. אחרת, תגיעו למצב מצחיק. לדוגמה, ירי מלמטה יהפוך את החיה לעצומה מבחינה ויזואלית. צלמים מקצועיים מרבים לצלם תמונות עין בעין, המספקות אפקט מיוחד.
2. עיניים. עיני בעלי חיים אינן נחותות בשום אופן מאלו של בני אדם מבחינת יופי. הם חייבים להיות נוכחים במסגרת. בעת הצילום, התמקד בעיניים כדי לתפוס את הרגע שבו הגור או החתלתול מסתכל עליך.
3. מלאות המסגרת . הירי נחשב למוצלח ביותר כאשר בעלי חיים מהווים 75% מהמסגרת. לא צריכים להיות אלמנטים מיותרים במסגרת. אם אתם הולכים לצלם כלב, לא צריכים להיות יותר משני פרטים נוספים במסגרת - כרית, שמיכה או פינת ספה. נדרש פריט נוסף במסגרת. זה מציין את הגודל האמיתי של החיה, כתוצאה מכך, התמונה תהיה הרמונית.
4. רקע כללי. שימו לב במיוחד לרקע. בחרו רקע ניטרלי, ללא צבעים מושכי עין וקווי מתאר חדים.
5. הֶבזֵק. אין להשתמש בפלאש מכיוון שבעלי חיים מפחדים מאוד מקולות ומהבזקים בהירים. כל החיות הקטנות ניחנו בתגובה מהירה בזק, מפוחדות מהפלאש, הן יטלטלו בחדות, מה שיהרוס את הפריים. באור טבעי, בעלי חיים נראים מוכרים ומרשימים.
6. מאפייני אישיות. כשאתה יורה בבעל חיים, נסה ללכוד את תכונות האופי הבלתי מתגבר שלה. לדוגמה, חתול אהוב יכול להיות שובב ומלא חיבה. בעזרת צעצוע, מחווה או צליל, ניתן לעורר בקלות את הרגשות הרצויים בבעל החיים. המסגרת פשוט מדהימה.
7. בעלי חיים בתנועה . בצילום חיה בתנועה, הקפידו להשאיר מקום בתמונה שלפניה. כתוצאה מכך, לצופה תהיה תחושה של חיה מהלכת. עשה את אותו הדבר כאשר החיה מסתכלת לאנשהו. חוסר מקום מול החיה יביא לתחושות לא נוחות.
8. תְאוּרָה. אין דרישות מיוחדות. עדיף ליצור דיוקן בתנאים של אור חד כיווני בהיר המאיר צד אחד של החיה. כתוצאה מכך, האור יחד עם הצל יספקו ניגודיות מצוינת ופרטים עדינים.

שיעורי וידאו

למדת איך להיות צלם בעלי חיים מקצועי. צילום בעלי חיים מקבל בברכה את סגנון הפפראצי, שבו יש לתפוס את החיה לא מוכנה לפני הצילום. אז קבלו כמה צילומים יפים ובלתי צפויים.

זכרו, בעל חיים, בהיותו בסביבה טבעית, מדגים טוב יותר את טבעו. על ידי צילום תמונות אלה, אתה יכול להרוויח. ייתכן שתוכל לבנות קריירה כצלם על ידי היותך חבר צוות של מגזין חיות כלשהו.

איך לצלם חפצים

נראה היה שכדי לצלם, מספיק לקחת מצלמה, להסתכל לתוך העדשה וללחוץ על כפתור. דעה זו משותפת למתחילים שיוצאים לדרך של לימוד צילום.

הם מתקשים לומר מדוע עבודתם של צלמים מסוימים גורמת לעונג, בעוד שאחרים - חיוך ותמיהה. מדובר בטכניקת הצילום בה משתמשים וביכולת לבחור עלילה.

בהמשך לנושא השיחה, שקול כיצד ללמוד לצלם חפצים באופן מקצועי. המדריך לא יהפוך אותך למקצוען, אלא תלמד איך לצלם תמונות טובות לאלבום משפחתי.

• תרגול מתמיד . אם אתה רוצה להגיע ליעד שלך, המשך להתאמן. נשא איתך את המצלמה האהובה עליך. אי אפשר לחזות מתי שוב תמצא זריקה טובה. אם אין לך מצלמה, אתה לא תצלם. סיפורים טובים באמת הם נדירים.
• שימו לב לדברים שונים . אם נופים מוכרים ופנים משעממים אינם תורמים להולדת רעיונות חדשים, הסתכלו עליהם מהצד השני. למשל, קרני השמש השוקעת יצבעו את הפרח בגוונים אחרים.
• ניסוי עם הגדרות, מצבים וזוויות . אין לצלם מאותו מיקום וגובה. התכופף, התכופף והסתכל על חפצים מסביב הפוכים לעתים קרובות יותר. נכון, במקרה האחרון, תצטרך לשלוט בעמידת הידיים.
• למד דברים חדשים וחפש מידע שימושי . קריאת ספרים, צפייה באלבומים, ביקור באתרים נושאיים ותערוכות, תקשורת עם אנשי מקצוע יעזרו. החומר המתקבל מאוחד מיד, תוך יישום ידע חדש הלכה למעשה.
• למד לקבל ביקורת . בכמה שיעורי צילום, להיות גאון זה לא מציאותי. במהלך התרגול, תעשה טעויות ותבצע פעולות פזיזות. התייחסו בחיוב לביקורת המלווה את המצטרפים החדשים. על ידי חיפוש אחר פגמים בעבודה שלך וניתוח קפדני, שנה את המצב.
• הימנע מדיסהרמוניה . במהלך המסגור, הימנע מחוסר הרמוניה בין מרכיבי הצילום. אחרת, חלק אחד של התמונה יגבר מבחינה נושאית וויזואלית. מסדרים את האובייקטים בתמונה בצורה נכונה והרמונית.
• בצע את יחס הזהב . חלקו את הפריים בתשע בזמן הצילום. חלקים שוויםבאמצעות קווים אופקיים ואנכיים. הנח את האלמנטים העיקריים של המסגרת בצומת הקווים.
• השתמש בצורות גיאומטריות . בעת חיבור צילום, השתמש בצורות הגיאומטריות הנראות לעין בלתי מזוינת המרכיבות את הנושאים. שקול את המיקום של האובייקט ואת הרקע, שעליו לא צריכים להיות אלמנטים מיותרים.
• אל תשכח את הפורמט האנכי . כדי לצלם בניינים גבוהים וחפצים אנכיים, השתמש בפורמט האנכי. צילום אופקי עדיף לנופים.
• צלם תמונות מנוגדות . האובייקטים שאתה מצלם לא צריכים להשתלב ברקע. מומלץ לצלם עצמים כהים על רקע בהיר, וחפצים בהירים על רקע כהה.

תוך יישום הידע הנרכש בפועל, תקבלו תמונות מוצלחות של בניינים רבי קומות, מונומנטים אדריכליים וחפצים נוספים. המיומנויות יהיו שימושיות בנסיעות ובנסיעות. כתוצאה מכך תכינו אלבום נפלא שלא יאפשר לכם לשכוח את הרגעים הבהירים והמרשימים של חייכם הפעילים.

האם אי פעם פחדת מהמחשבה לצלם אנשים אחרים? תאמינו או לא, זה מספיק כדי להתגבר על חוסר הוודאות ואנשים יהפכו לנושא שהכי קל לצלם. למה? דמיינו שאתם מצלמים תמונות נוף. רובנו לא גרים באזורים עם נוף עוצר נשימה. זה אומר שאתה צריך ללכת לאנשהו בשביל התמונה. בהגעה למקום, אם מזג האוויר והתאורה אינם מתאימים, אפשר פשוט להסתובב וללכת הביתה.

עם זאת, כאשר יורים באנשים, יש לך שליטה מלאה. כל המרכיבים של תמונה טובה נמצאים בידיים שלך. אתה מוקף בנושאים פוטנציאליים: חברים, קרובי משפחה ואפילו עוברי אורח, אם יש לך האומץ לשאול אותם. כל נושא פוטנציאלי הוא ייחודי. אם התאורה גרועה, אתה יכול לתקן את זה על ידי מעבר למקום אחר או באמצעות פלאש. אתה יכול לבקש מהאדם ללבוש בגדים שונים או לעשות משהו יוצא דופן. הגבול היחיד הוא הדמיון שלך.

זה המפתח לצילום אנשים נהדרים - דמיון. תהנה ואם אתה עדיין לא יודע הרבה על הגדרות המצלמה שלך, פשוט הגדר אותה למצב אוטומטי (לרוב המצלמות יש מצב מיוחד דְיוֹקָן), מתרכז בקבלת תמונות יפות. בהמשך אדבר על הפרטים הטכניים.

אחד מ דרכים טובות יותרשפר את הכישורים שלך - למד מאנשי מקצוע. הנה כמה טיפים שיעזרו לך ללמוד לחשוב כמו מקצוענים ולקבל את הלך הרוח הנכון לפורטרטים מדהימים.

1. ליצור אסוציאציה לנושא

זו המיומנות הכי חשובה! שלטו בזה ואתם כבר באמצע הדרך להפוך לצלם מקצועי. טיפ טוב, במיוחד למתחילים, הוא לצלם חבר שאוהב להצטלם למצלמה. תפקידך כצלם הוא לעזור לאדם להירגע וליהנות. אם תצליח, אז התוצאה תהיה תמונות נהדרות.

צלם תמונות של משפחה וחברים. תקשורת ביניכם תעזור להגיע לתוצאה מצוינת. תמונת מצב: Unsplash.

אם אתה צריך דוגמנית, החבר או החברה שלך יכולים להיות אופציה מצוינת.

2. בחר את העדשה המתאימה

אורך המוקד של העדשה חשוב מאוד. עליכם להבין את אופי הציוד שלכם ולדעת כיצד להשתמש בו לטובתכם. החדשות הטובות הן שאם יש לכם מצלמה דיגיטלית עם עדשת קיט (בדרך כלל אורך מוקד של 18-55 מ"מ), אז זה כבר כלי נהדר ללכוד אנשים. פשוט הגדר ל-55 מ"מ ותלך. במקום להשתמש בזום, שנה את המיקום שלך. כך תלמדו את המאפיינים של אורך המוקד איתו אתם עובדים.

אם אתה רוצה את הטוב ביותר, קנון וניקון יצרו עדשות זולות 50 מ"מ f/1.8 המושלמות לפורטרטים; צמצם רחב יותר מטשטש טוב יותר את הרקע.

אפילו עם עדשות רחבות זווית, אתה יכול לקבל דיוקנאות נהדרים. תמונת מצב: Unsplash.

אל תתעלם גם מהקצה הרחב של עדשת הקיט שלך. צלמים דוקומנטריים וצלמי עיתונות אוהבים עדשות רחבות זווית מכיוון שהן מאלצות אותך להתקרב לנושא שלך. התמונות אינטימיות בשל קרבתו של הצלם. עדשות זווית רחבה גם טובות להצגת הנושא יחד עם הסביבה. זהו סגנון נוסף של צילום פורטרטים.

אל תתקרב יותר מדיסגור אם אתה משתמש בזווית רחבה. במקרה זה, תווי הפנים יתעוותו והתוצאה תהיה לא מספקת.

3. לשחק עם אורות שונים

ייתכן שהתאורה הטובה ביותר לפורטרטים אינה בזמן שאתה חושב שהיא. שמיים מעוננים ושמש מאוחרת אחר הצהריים טובים. אור שמש ישיר אינו טוב - הוא יוצר צללים קשים על הפנים וגורם לאנשים לפזול. תאורה אחורית היא אפשרות מענגת, אך היזהרו מסנוור. תצטרך גם רפלקטור או פלאש כדי לכוון את האור על פניו של הנושא. תאורת חלון עובדת היטב עבור צילומי פנים, אבל שוב תזדקק לרפלקטור כדי להאיר את הצד המוצל של פני הדוגמנית.

מה זה רפלקטור? זהו כל אובייקט שמחזיר אור, מכוון אותו לנושא ומרכך את הצללים. אתה יכול לקנות מחזירי אור מותאמים אישית מיצרנים כמו Lastolite, או שאתה יכול להכין משלך מחתיכת קרטון או נייר לבן גדול. צלמים צריכים מחזירי אור מכיוון שהאור הזמין רק לעתים רחוקות מושלם. ובעזרתם תוכלו להשתלט על העולם.

4. למד להשתמש בהגדרות המצלמה

כדי לצלם תמונות טובות, אתה צריך להיות מסוגל לשלוט במצלמה שלך. אל תעזוב את המצב האוטומטי. למד כיצד מהירות תריס, צמצם ו-ISO משפיעים על מראה הצילום שלך.

בפעם הבאה שאתה מצלם, נסה להשתמש בעדיפות צמצם על ידי הגדרתו להגדרה הרחבה ביותר האפשרית. הודות לכך, תקבל רקע מטושטש נהדר. אם היום שמשי, נסה ISO 100. אם מעונן, נסה ISO 400. מהירות התריס תוגדר אוטומטית.

למד כיצד להשתמש במצלמה שלך כראוי כדי לקבל תמונות דומות. תמונת מצב: Unsplash.

צלם תמיד בפורמט RAW. הוא מספק את האפשרויות שלאחר העיבוד הרבות ביותר.

5. הימנע מ"פוזה"

אתה יכול ללמוד הרבה על פוזות על ידי לימוד תמונות ומגזיני אופנה. עם זאת, אל תיסחף - לעתים קרובות תוכל להשיג תוצאות טובות יותר על ידי בקשת האדם להשתטות במצלמה. בקשו ממנו להירגע ולהתנהג בטבעיות. אז תקבלו תמונות מלאות חיים.

אפילו תנוחות חריגות יכולות לעבוד. תמונת מצב: Unsplash.

6. שחקו בתנועה

הפעל את הגישה היצירתית. בקשו מהאדם לעמוד ישר בזמן שאחרים זזים. הנח את המצלמה על חצובה לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

אל תצלם את אותה תמונה שוב ושוב. שחקו עם תנועה או אלמנטים שונים כמו חלונות. תמונת מצב: Unsplash.

7. סיים את הוצאת הדגם

אם אתם מתכננים למכור צילומים, כדאי לחתום על שחרור חתום של דגם. מדובר במסמך פשוט שמאשר את רשות הדוגמנית למכור איתה תמונות.

באופן כללי, תמונה שפורסמה באתר אינטרנט או במגזין אינה מצריכה שחרור דגם, שכן היא נחשבת לשימוש עריכה (אלא אם כן אתם מכפישים את הנושא, כמובן). אם אתם מתכננים למכור את התמונה לשימוש בפרסום או חומר פרסומי אחר, עדיף שתטפלו בזה.

אם אתה רוצה למכור את הצילומים שלך, אל תשכח את שחרור הדגם. תמונת מצב: Unsplash.

למד על חוקי המדינה שלך. במדינות מסוימות, במיוחד באירופה, יש חוקי פרטיות מחמירים המסדירים את השימוש בתמונות שצולמו. אם יש ספק, חתום על ההודעה. עדיף שיהיה אחד ולמכור תמונות באישור הדוגמנית מאשר לא לקבל.

בנושא זה, אני מציע לדון כיצד לצלם תמונות במצלמה דיגיטלית, ולא רק, במצלמה.

ראשית, בואו נעשה בלוק למתחילים, כביכול, שרק קנו מצלמה עם הגדרות ידניות. בהמשך נוסיף בלוק לחובבנים מתקדמים. ניתן להבחין בז'אנרים נפרדים של צילום, כמו, למשל, תיאור על פנורמה, לפי נושאים נפרדים.

אז קניתם מצלמה מתקדמת, לא משנה איזה מותג ואיזה גודל, חשוב שתהיה לה אפשרות להגדרות ידניות וחצי אוטומטיות. איך להשיג תמונות כך שהאיכות תמצא חן בעיניך?

שקול את הבעיות העיקריות:

1. הגדרות טכניות של המצלמה. חשיפה, פיצוי חשיפה, מיקוד.

2. אילו אורכי מוקד לצלם.

3. מהו עומק שדה ובאיזה צמצם / מהירות תריס מה לצלם.

4. יסודות הקומפוזיציה בצילום.

5. צילום פלאש.

6. היסטוגרמה של מה ולמה.

7. צילום מחצובה.

0 . ראשית, הקפידו ללמוד את ההוראות למצלמה, מחצית מהשאלות כיצד לעשות את זה או אחר נמצאות בהוראות למצלמה.

1 . אז, במצלמות מודרניות ברמה מתקדמת וגבוהה יותר, ככלל, יש די הרבה מצבי צילום, זו חבורה של כל מיני אפשרויות תוכנה, אוטומטית מלאה - "אזור ירוק", אוטומטית לתכנות, שבה משהו יכול ניתן לשנות - P, עדיפות צמצם - A, עדיפות מהירות תריס - T והגדרות ידניות - M.

עבור רוב הצילומים, צלמים משתמשים במצבי A, T ו-M. יתרה מכך, ככלל, ברצף זה נעשה בהם שימוש תכוף.

למה? כי ככלל אנחנו מתעניינים באופי התמונה מלכתחילה, וזה תלוי בצמצם במידה הרבה ביותר.

מצב עדיפות צמצםכפי שכתבתי הוא משמש ברוב המקרים, כמו צילום נופים, פורטרטים, אובייקטים, "הייתי כאן" וכו'. במצב זה, המשתמש בוחר את הצמצם ומהירות התריס נקבעת באופן אוטומטי.

מצב עדיפות תריסמשמש לצילום תנועה, כגון ספורט, מכוניות בתנועה, מזרקות ומפלים וכו'.

מצב ידנימשמש בדרך כלל לצילום מבוים בגישה מהורהרת או בעת צילום עם פלאש.

גם במכשירים מתקדמים יש מצב מדידת חשיפה, בתור התחלה, בואו נחליט מה זה בכלל.

תַעֲרוּכָהזהו שילוב של שלושה פרמטרים במצלמה: מהירות תריס, צמצם ו-ISO - כלומר. רְגִישׁוּת.

הָהֵן. הם יוצרים כמו משולש

כפי שניתן לראות כאן, הגדלת הערך של כל אחד מהפרמטרים הללו מובילה לעלייה בהשפעות הלא רצויות.

קטע- זה הזמן שבו המטריצה ​​של המצלמה נחשפת לאור, ככל שהיא גדולה יותר, אתה צריך להחזיק את המצלמה חלק יותר, אחרת הכל יהיה מטושטש. זה נמדד בדרך כלל בשברירי שנייה, או בשניות. 1/125, למשל, אומר שהמטריקס תואר למשך 1/125 שנייה, כלומר. 0.004 שניות. מהירות תריס זו קצרה מ-1/2, כלומר. חצי שניה, למשל.

דִיאָפרַגמָהזה כמה אור עובר דרך העדשה. ככל שהצמצם פתוח יותר, כך עומק השדה קטן יותר, מה זה נשקול להלן. הערך הוא יחסי, אז רק 2, 4, 5.6 וכו'. ככל שהערך גבוה יותר, כך פחות אור עובר אל המטריצה.

רגישות או ISO- עד כמה המטריצה ​​קליטה לאור, למעשה, לא ממש כך, אבל נניח שכן. ככל שה-ISO גבוה יותר, כך מופיע יותר רעש בתמונה, שאר הדברים שווים, כלומר ב-ISO 6400 יש סדר גודל יותר רעש מאשר ב-ISO 200.

החשיפה עצמה, בהיותה שילוב של שלושת הפרמטרים הללו, אחראית למידת הכהה או הבהירה של התמונה. כאשר חשוך בפריים, זה נקרא תת-חשיפה, כאשר הוא בהיר מדי, זה נקרא חשיפת יתר.

זיהוי החשיפה האוטומטי במצלמה עובד על ערך אפור בינוני, כי אם יש הרבה כהה בפריים, היא תנסה להפוך את הכל לאפור, ואם יש הרבה לבן, הוא גם יהפוך לאפור. מה לעשות? נאו תנצל פיצוי חשיפה, כלומר אתה סוג של אומר למצלמה שיש הרבה כהה על המסגרת על ידי הגדרת פיצוי החשיפה למינוס או הרבה אור, הגדרת פיצוי החשיפה לפלוס.

למשל, צילום בחורף, הרבה שלג, שמש בהירה, והקלפים אפורים... המצלמה הזו פשוט לא יודעת שהשלג לבן, היית צריך להגדיר את פיצוי החשיפה לפלוס 1 או אפילו פלוס 2, והשלג יהפוך ללבן, אותו דבר אם אתה מצלם, למשל, מכונית שחורה, שפתאום מאפירה. רק שכאן היה צריך להפוך את פיצוי החשיפה למינוס. איך לסובב אותו תלוי במצלמה, עיין בהוראות.

כעת נעבור למצבי מדידה - ככלל ישנם כמה מהם. בדרך כלל מומלץ להשתמש מדידת מטריצה ​​או משוקלל מרכז, האלגוריתמים לפעולתם שונים במקצת, אז קרא את ההוראות.

התמקדותהוא להתמקד הנושא הנכון. למצלמות שהן פשוטות יותר יש נקודת מיקוד אחת, לאלו הקשות יותר יש יותר כאלה, עשרות מקצועיות. עכשיו לחלק המהנה, בדרך כלל כדאי להשתמש רק בנקודת מיקוד אחת. שכן במכונה, למשל, הוא יתפוס, למשל, חפץ הקרוב אליך, במקום הפנים של אהובתו. אז אנחנו משאירים את נקודת המיקוד ONE ובמרכזה. היא בדרך כלל הכי רגישה. אנו לוחצים על כפתור הצמצם, המצלמה מתמקדת היכן שאנו צריכים אותה ולא היכן שהיא רצתה, ולאחר מכן מפרסמים מחדש מבלי לשחרר את הכפתור לפריים שאנו צריכים. לאחר מכן, נחכה לירידה. אנחנו לוחצים אותו בצורה חלקה, כשאנחנו יורים מנשק, אין צורך למשוך ואין צורך ללחוץ, אנחנו פשוט לוחצים אותו בצורה חלקה עד הסוף.

דרך אגב, איך להחזיק את המצלמה? נכון להחזיק אותו כך - יד ימין אוחזת מהצד, האצבע המורה על ההדק, יד שמאל מחזיקה את המצלמה מלמטה! לא מהצד, אלא מלמטה! במקרה זה, האצבעות שוכבות על טבעת הזום של העדשה, אם היא מוגדלת כמובן.

משהו כזה:

הָהֵן. היד למטה מחזיקה אותו, ולא היד שלוחצת על ההדק מחזיקה אותו. יד שמאלעדיף ללחוץ אותו לגוף, לעצור קצת את הנשימה בזמן הירידה, הרגליים במצב נוח, ככלל, זו רגל שמאל קצת קדימה, ימין קצת אחורה ו ברחבי. באופן כללי, כמעט כמו בעת צילום) ככל שתתקן את המצלמה טוב יותר, התמונה שלך תהיה ברורה יותר!

2 . כעת נעבור לאורכי מוקד, מטעמי נוחות נביא אותם למדידות סרטים. זוהי נקודת מוצא נפוצה. בתור התחלה, בואו נגדיר מה זה באופן כללי.

אורך המוקד הוא המרחק ממרכז המערכת האופטית (במקרה הפשוט ביותר, העדשה) עד לנקודה בה מתכנסות הקרניים. המישור המקביל לציר העדשה ועובר דרך נקודת המוקד הוא מישור המוקד. מה היא הנקודה? העובדה היא שככל שאורך המוקד ארוך יותר, זווית הצפייה קטנה יותר. ובכן, כדוגמה פשוטה, חור מנעול, ככל שאתה רחוק ממנו, אתה רואה פחות. זה אותו דבר כאן. אבל, מצד שני, במצלמה, ככל שהזווית קטנה יותר, כך אותו אובייקט יוצא גדול יותר, מכיוון שהוא כבר נופל על כל הפריים, ולא על חלקו. על סמך כל זה, עולה התמונה הבאה:

כעת, הגידול במקרה זה עדיין תלוי בגודל המטריצה, ככל שהיא גדולה יותר, הגידול קטן יותר. לכן, כדי לחשב את אורך המוקד עבור המערכת שלך, אם היא לא מערכת של מסגרת מלאה, היחס בין גודל המטריצה ​​שלך למסגרת מלאה, מה שנקרא גורם החיתוך, הוא היחס. עבור רוב מצלמות ה-DSLR של קנון, זה 1.6, עבור ניקון וסוני 1.5. ובכן, אם למשל כתוב 17-55 על העדשה, אז מכפיל את la canon ב-1.6 נקבל שבמטריצה ​​של מסגרת מלאה זה מתאים ל-27-88 מ"מ. עבור כלי סבון, לרוב נכתבים שני פרמטרים - אורך המוקד של העדשה ואורך המוקד של העדשה, מופחת ל-35 מ"מ, כלומר. לפריים המלא, למשל, העדשה אומרת 6.0 - 22.5 ובהוראות יש ביטוי על "אורך מוקד (שווה ערך 35 מ"מ) 28 - 106.40 מ"מ", מכאן ניתן לחשב שמקדם החיתוך יהיה שווה ל-28/ 6 = 4.7 = 106.4/22.5 בערך הכל כמובן.

ובכן, שקול עבור 35 מ"מ את אורכי המוקד הנפוצים ביותר:

אדריכלות - 24 מ"מ ויותר

נוף - 24 מ"מ ויותר

בשתי הגרסאות זה אפשרי ואף רחב יותר

צילום של אדם ב גובה מלא- 70-90 מ"מ

צילום פנים של אדם - 80-135 מ"מ

צילום ציפורים ובעלי חיים בגודל 70-600 מ"מ ומעלה, כגון נמרים ואריות)

מאקרו - 50-200

למה בדיוק?

הכל מאוד פשוט - עם נופים הכל מספיק ברור כדי להתאים.

זה ברור גם עם חיות וציפורים, אתה לא תתקרב, אתה צריך להתקרב.

אדם - זה לא ברור לכולם, אבל בעצם הכל פשוט, עיוות. הכל עניין של עיוות. אגב, עדיף גם לצלם מכוניות באותו טווח כמו אנשים, אם אתה לא צריך אפקטים מיוחדים. ככל שהזווית רחבה יותר, יותר עיוות בצילום, הרקע נראה רחוק יותר ממה שהוא, כלומר. לדוגמה, האף יהיה גדול והאוזניים יהיו קטנות, כי האף הרבה יותר קרוב לעדשה מאשר לאוזניים עבור דיוקן רחב זווית, כי אתה צריך לצלם כמעט נקודתית. אבל יש לו גם מאפיינים משלו, למשל, לצלם את אהובתך בזווית רחבה מלמטה למעלה, כמעט מהרצפה, אתה תגרום לה חזותית הרבה יותר גבוהה, והרגליים שלה יהיו ארוכות) אבל אם זה הפוך , אז עדיף לא להראות לה תמונה. במיוחד אם יש מנות כבדות בקרבת מקום. ניתן לצלם מכוניות גם בזווית רחבה, דברים מעניינים למדי יכולים להתברר.

מתמקד באדם שאתה צריך בו העין הקרובה אליך. זה נובע מהמוזרות של התפיסה, העין חייבת להיות ברורה.

3. עכשיו דִיאָפרַגמָה. החלטנו שאנחנו מצלמים בעדיפות צמצם, כלומר. הגלגל בוחר מצב A או Av תלוי בפוטיק.

האופטיקה בנויה על עקרונות כאלה, שככלל, הוא חד יותר בעצירות f של 5.6 - 8.0. בצמצמים פתוחים יותר מתחיל טשטוש מאופטיקה (זה בולט במיוחד בעדשות תקציביות), בסגורות יותר, כלומר. לדוגמה, 16 ומעלה מתחיל לטשטש במטריצה ​​עקב עקיפה קלה. נדלג על זה לעת עתה, אבל פשוט סמוך על זה. יש כלל כזה שככל שגודל המטריצה ​​קטן יותר, כך ערך הצמצם קטן יותר ללא אובדן חדות על המטריצה. הָהֵן. עבור DSLR הפרמטר הזה הוא בסביבות 8, עבור DSLR באורך מלא זה יכול להיות אפילו 16, אבל קופסת סבון אפילו ב-2.8 יכולה להתחיל לטשטש כבר על המטריצה, במיוחד אם יש הרבה פיקסלים, אז מאוד רב- מטריצות פיקסלים הן מהלך מסחרי גרידא, מה לעזאזל אין בהן צורך, במיוחד בכלי סבון. 10-12 מגה פיקסל לכלי סבון זה כבר מוגזם) יבול מצלמות SLR בסדר גודל של 24 קצוות.

לכן, ברוב המקרים, הגדר את מצב Av, צמצם מ-5.6 ל-8.0 וצלם. מהירות התריס תיבחר אוטומטית. עבור כל דגם עדשה ספציפי, פרמטר זה משתנה. אם יש לך עדשת קיט, אז ערך החדות המרבי מגיע לכ-7.1. ככל שהעדשה טובה יותר, כך היא חדה יותר בצמצם רחב יותר. אני אפרסם את התרשימים מאוחר יותר לדוגמא.

ISO- עבור אור יום אנחנו מגדירים כמה שפחות, עבור DSLR זה 100 או 200. אין הרבה הבדל. מ 400 עד 800 הוא די נסבל, זה עשוי להידרש, למשל, בצל או בערב, כאשר אין איפה לפתוח את הצמצם.

חשיפה - יש לעקוב אחר כך שלא יהיו מריחות. כיצד לזהות סיכה פוטנציאלית? זה נחשב בדרך כלל כי אם אורך המוקד f מ"מ עבור מסגרת מלאה, אז מהירות התריס לא צריכה להיות יותר מ-1/f. לדוגמה, יש לך יבול קנון 1100D, שיש לו מקדם חיתוך של 1.6. אתה מצלם בזום של 50 מ"מ, כלומר מהירות התריס שלך לא צריכה להיות יותר מ-1 / (1.6 * 50) = 1/80, כלומר. 1/125, 1/250, 1/500 זה בסדר. 1/60 - כמזל, ו-1/30 ככל הנראה יהיה גריז.

אם חשוך, אז קודם כל מנסים לפתוח את הצמצם, ואז אם אין מקום אחר, אנחנו מעלים את ה-ISO לערכים מקובלים (תלוי במצלמה) ואם זה לגמרי PPC, אז אנחנו מנסים לצלם כמו זאת, הקפאה ושימוש בטיימר העצמי עם השהיית טיימר. אז יש פחות רעד ופחות תנועת מצלמה. או השתמש בחצובה.

יורה עם עדיפות תריס- כאן, ככלל, תנועה מוסרת ותלוי במה שאנו רוצים להראות. לדוגמא - אנו רוצים להקפיא אדם באוויר תוך כדי קפיצה, להגדיר את מהירות התריס ללא יותר מ-1/500, הצמצם נבחר מעצמו. להיפך, אנחנו רוצים לטשטש עצם בתנועה - ובכן, למשל, רכב, כוונו את מהירות התריס ל-1/60, זה יטשטש... אנחנו רוצים לטשטש את המים כך שיהיו חלקים ורכים - מהירות תריס היא כמה שניות

רכב עם חיווט 1/30

אורות רכב בעיר כמו 1/2

עוד על הצמצם: הצמצם קובע את עומק השדה של החלל המצולם, כלומר. בקיצור IPIG. מה זה? מאוד מותנה ומשוער, פשוטו כמשמעו על האצבעות: זה עוצמת הקול שיתואר בתמונה בצורה חדה, הכל בחוץ יהיה מטושטש. הָהֵן. לדוגמה, אנו מצלמים אדם על רקע, למשל, פארק. אם נפתח את הצמצם רחב ככל האפשר, כן, העדשה שלנו מאפשרת לנו לפתוח, נניח, עד 1.4. אז הרקע כולו יהיה מטושטש, וגם החזית. יתר על כן, אפילו עין אחת תהיה חדה, והשנייה תתחיל לטשטש, כי. אזור עומק השדה קטן מאוד. אבל אם נחזיק עד 16, נניח, אז אזור השפעת יהיה גדול יותר והרקע יהיה חד. הָהֵן. בצמצם, אנחנו עדיין שולטים עד כמה יהיו עצמים חדים במרחקים שונים בפריים. מה עוד משפיע על IPIG? גודל מטריקס. ככל שהמטריקס קטן יותר, כך עומק השדה גדול יותר. אגב, זו התשובה למה אין התמקדות בטלפונים ניידים, למשל. המטריצה ​​כל כך קטנה, והצמצם כל כך חלש עד שעומק השדה גדול מאוד, כמעט מהמגפיים ועד לאופק. ואתה לא יכול לקבל את אפקט הרקע המטושטש. באופן כללי, הוא מאוד מחוספס ופרימיטיבי, האם אתה רוצה לטשטש את הרקע? הגדלה מקסימלית על העדשה וצמצם פתוח מקסימלי. אנחנו רוצים להגדיל את עומק השדה כך שהכל יהיה חד, ואז קבענו צמצם גדול יותר וזום קטן יותר. לדוגמה, נוף - 16 צמצם ואורך מוקד 24 - מתמקדים באובייקט במרחק של 3 מטרים מאיתנו ומקבלים תמונה חדה מ-1.5 מטרים עד לאופק. אנחנו מצלמים את האישה כך שהרקע מטושטש יפה. מול העלים השקופים, כוונו את הזום המקסימלי ל-135 מ"מ שווה ערך ופתחו את הצמצם ל-2.0, למשל, האישה נמצאת 4 מטרים מאיתנו, נקבל את הגבולות של תמונה חדה של 3.95 4.06, כלומר. רק 10 ס"מ. האוזניים כבר לא יהיו חדות.

יש מחשבון עומק שדה מצוין - http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html

4 . יסודות הקומפוזיציה, הטעות הראשונה והנפוצה ביותר היא מיקום החפצים במרכז, נכון, מדויק וברור. אתה לא יכול לעשות את זה!

יש כלל של "חתך זהב"

וכו ' הָהֵן. רצוי למקם את אובייקטי הירי על קווים אלה, למשל, עיניו של אדם על הקו העליון, קו האופק או על הקו העליון או על התחתון וכו '. אין צורך לעשות קו אופק במרכז. אם, למשל, זה לא השתקפות של בניין או עץ במים, אתה לא צריך לדחוף את הפנים שלך למרכז, להזיז אותם קצת הצידה ולמעלה.

בצילום אנשים השאירו מקום שהעין מכוונת, אין צורך שתנוח על קצה הפריים, אם יש רכב אז תשאירו לו מקום בכיוון הנסיעה וכו'.

נסו לאזן את הצילום, כלומר. אם יש משהו מאסיבי בחלק אחד, אז חייב להיות משהו בחלק השני, אחרת זה יגבר עליו.

נסו לשחק עם צבעים, תמונה בנויה היטב על ניגודים, ישן חדש, אדום כחול וכו'.

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664247.jpg

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2669157.jpg

אתה יכול לראות כיצד לחתוך בעת צילום אנשים כאן:

איך לא לכאן:

5 . הבזקים רבים פועלים כעת במצב מדידה אוטומטית, כגון ETTL, עבורם עדיף לעשות זאת. אנחנו מגדירים את המצב M אם אין מספיק אור, ובכן, למשל, בדירה, או Av אם יש מספיק ואתה רק צריך להדגיש את הצללים, ולצלם. במצב M, אנחנו מגדירים את הצמצם שאנחנו צריכים, 5.6, למשל, ומהירות התריס כך שלא יהיה טשטוש, תלוי באורך המוקד, ובכן, 1/125, למשל (הקצר ביותר שאפשר להגדיר תלוי על המצלמה והפלאש (סנכרון במהירות גבוהה)) ותצלם. הפלאש עצמו ינפח מראש ויקבע כמה כוח אתה צריך לנפוח. אם מישהו מעוניין, אני אתאר בפירוט מאוחר יותר)

6 . היסטוגרמה של מה ולמה.

ההיסטוגרמה מראה לך כמה אור, כהה וגווני ביניים יש לך בתמונה שלך. הָהֵן. ניתן לומר זאת כ"אקולייזר גרפי" ברדיו))) רק במקום תדרים, מוצג מספר הפיקסלים הבהירים והכהים. בהתאם לכך, ניתן לקבוע לפיו יצאה תמונה כהה או לא. בפוטיקים רבים המקרה הזה קיים. אז אם ההיסטוגרמה מוזזת חזק ימינה, אז התמונה כהה, אם היא מאוד שמאלה, אז היא בהירה, אם היא באמצע, אז היא אפור בינונית. עלינו לנסות להתאים את המציאות ולא לחרוג מהגבולות. הָהֵן. אם אתה רואה שלג לבן לפניך, וההיסטוגרמה מראה שהפיקסלים המקסימליים נצבעים בצבעים ממוצעים, התמונה תהיה אפורה. אנחנו מתקנים את החשיפה, מצלמים, אנחנו רואים שההיסטוגרמה זזה שמאלה - התמונה בסדר. אנו רואים שהוא זז כך שנראה שהוא מנותק, מה שאומר שחלק מהקטעים יידפקו ב צבע לבן. ישנה אפשרות נוספת לצפות בהיסטוגרמה לפי ערוצים, כלומר. על ידי פרחים. אז, למשל, פרח אדום בוהק יכול לדפוק את הצבע האדום, ובמקום גוונים, יש לך את זה ככה

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664240.jpg

יהיו עלי כותרת אדומים בהירים, כאילו ילד צייר הכל במברשת בצבע אחד.

הנה דוגמה להיסטוגרמה על תמונה

אתה יכול לראות גם את המסגרת וגם את ההיסטוגרמה. לפיו ניתן לומר ש: הרבה אור והרבה כהה, אין כמעט חפצים בהירים בינוניים, אזורים כהים יכולים להידפק בשחור, כי ההיסטוגרמה מנותקת בחדות מימין.

7 . צילום מחצובה.

יש צורך לצלם מחצובה או עם שחרור מושהה או מהשלט. כי על ידי לחיצה על הכפתור עם הידיים, תנער את החצובה, זה נראה בבירור אם יש מצב "תמונה חיה" עם הגדלה מקסימלית. אז אנחנו מכוונים את טיימר הירידה ל-10 שניות, לוחצים עליו ולא נוגעים בחצובה. רצוי לרקוע בקרבת מקום ולא לקפוץ)

כנראה שכל צלם מתחיל, נלהב ברצינות מעבודתו, חושב במוקדם או במאוחר לקנות מצלמת SLR. עם זאת, אל תחשוב שרכישת "SLR" לבדה מספיקה כדי להתחיל ליצור יצירות מופת.

כמובן, רוב מכשירי ה-DSLR מגיעים עם הגדרות אוטומטיות הגונות לצילום חובבים הגונים, אבל הרבה יותר כיף להשתמש במצלמה שלך במלוא הפוטנציאל שלה. והוא, תאמין לי, יכול לעשות הרבה - אתה רק צריך ללמוד איך להשתמש בו נכון.

אז בואו נתחיל לדבר על איך לצלם תמונות עם מצלמת SLR.

מיקוד ועומק שדה

בוודאי, בהסתכלות על עבודתם של צלמים מקצועיים באינטרנט או במגזינים, שמתם לב להבדל בחדות בין חזית הרקע. הנושא הראשי של התמונה נראה חד וברור, בעוד הרקע מטושטש.

כמעט בלתי אפשרי להשיג אפקט כזה עם מצלמת חובבים, וזאת בשל הגודל הקטן יותר של המטריצה. החדות של תמונות כאלה מפוזרת באופן שווה על פני המסך כולו, כלומר, לכל הפרטים יש בערך אותה בהירות.

זה בשום אופן לא דבר רע, והוא מצוין לצילום נופים או ארכיטקטורה, אבל עבור פורטרטים, רקע מפורט היטב יסיח את דעתו מהנושא הראשי והתמונה הכללית תיראה שטוחה.

מצלמת הרפלקס, בעלת גודל מטריצה ​​גדול, מאפשרת להתאים את עומק השדה.

עומק שדה של המרחב המתואר (DOF)- הטווח בין הגבול הקדמי והאחורי של האזור החד בצילום, כלומר בדיוק החלק בתמונה שהצלם מדגיש בתמונה.

מה משפיע על ה-IPIG וכיצד ללמוד לנהל אותו?גורם אחד כזה הוא אורך המוקד. מיקוד - מכוונים את העדשה אל האובייקט ומספקים לו חדות מרבית. למצלמות SLR מספר מצבי פוקוס, מתוכם יש לבחור את המתאים ביותר לתנאי צילום ספציפיים. בואו נשקול כל אחד בנפרד.

• פוקוס אוטומטי בודד – המצב הפופולרי והנוח ביותר בתנאים סטטיים, שבו המיקוד מתבצע, כאמור לעיל, על ידי חצי לחיצה על כפתור הצילום. היתרון הבלתי מעורער שלה הוא היכולת לשנות את מיקום המצלמה לפי שיקול דעתך מבלי להרים את האצבע מהכפתור. האובייקט שבחרת יישאר בפוקוס. החיסרון של המצב הוא ההשהיה, שנוצרת מהצורך להתמקד מחדש באובייקט בכל פעם.
• פוקוס אוטומטי רציף – מצב המתאים לצילום נושאים נעים.הפוקוס זז במקביל לנושא, ולא צריך להתמקד בכל פעם מחדש. כמובן שלמצב זה יש מספר טעויות: בגלל השינוי במהירות ובמרחק, המכשיר לא תמיד מצליח להתמקד בצורה הנכונה, ולא כל פריים יצליח. עם זאת, הסיכוי לקחת לפחות כמה זריקות טובות הוא גם די גבוה.
• פוקוס אוטומטי מעורב – שילוב של שתי האפשרויות הראשונות.כאשר היא מופעלת, המצלמה מצלמת במצב הראשון בדיוק עד לרגע בו האובייקט מתחיל לזוז, ולאחר מכן עוברת אוטומטית למצב השני. מצב צילום זה נהדר למתחילים שכן המצלמה מטפלת בבעיות מיקוד, ומותירה את הצלם חופשי להתמקד בקומפוזיציה ובגורמים נוספים.

למד כיצד להיפטר מהצעדים הראשונים בקריירה שלך והדרך שלך תהיה קלה יותר.

נסה תמיד להתפתח ולשפר. בנוסף לתרגול, תועיל גם תיאוריה: מבחר גדול של אתרי צילום לצלמים.

עבור עבודת פורטרט באיכות גבוהה, אתה צריך אור טוב. אתה יכול ללמוד איך להכין סופטבוקס במו ידיך בכתובת זו:

מהירות תריס וצמצם

הגורם השני שמשפיע על עומק השדה הוא ערך צמצם.

הצמצם שולט בכמות אור השמש הנכנסת לעדשה על ידי פתיחה וסגירה של התריסים של צמצם העדשה. ככל שהאבנט פתוח יותר, כך הוא מכניס יותר אור. בעזרתו תוכלו להפיץ את החדות בתמונה ולהשיג את האפקט היצירתי שאתם צריכים.

אתה צריך לזכור יחס פשוט:

ככל שפתח הדיאפרגמה קטן יותר, כך עומק השדה גדול יותר.

אם הצמצם סגור, החדות מפוזרת באופן שווה לאורך כל הפריים. צמצם פתוח פשוט מאפשר לטשטש את הרקע או אובייקטים לא כל כך משמעותיים, ולהשאיר חד רק את מה שאתה רוצה למקד עליו את המצלמה.

קטע- פרק הזמן שבו התריס פתוח. לפיכך, מספר קרני האור שהבשילו לעבור פנימה תלוי במשך הפער הזה. כמובן, זה משפיע על מראה התמונה שלך בצורה מאוד ישירה. ככל שמהירות התריס ארוכה יותר, כך האובייקטים יהיו "מטושטשים" יותר. מהירות תריס קצרה, להיפך, הופכת אותם סטטיים.

עם תאורה יציבה, מהירות התריס והצמצם עומדים ביחס ישר זה לזה: ככל שהצמצם פתוח יותר, כך מהירות התריס תהיה מהירה יותר - ולהיפך. למה זה כך לא קשה לנחש. שני אלה משפיעים על כמות האור הדרושה לצילום שלך. אם הצמצם פתוח לרווחה, כמות האור כבר מספיקה ואין צורך במהירות תריס איטית.

רגישות לאור

רגישות לאור (ISO)- רגישות המטריצה ​​לאור במהלך פתיחת הסרעפת.

גם את ערך ה-ISO לא צריך להגדיר לבד - אפשר להשתמש במצב האוטומטי, בו המצלמה תקלוט אותו בעצמה. אבל כדי להבין מה זה ISO ועל מה הוא משפיע, עדיין עדיף לקחת לפחות כמה פריימים, להעלות ולהוריד את ה-ISO ולהשוות את התוצאות.

ערך גבוה או מקסימלי מאפשר לצלם תמונות בתנאי תאורה חלשים, ובכך להיות חלופה לפלאש. זה אידיאלי עבור מצבים שבהם צילום פלאש אסור, כגון בקונצרטים או באירועים רשמיים אחרים.

כמו כן, ISO יעזור לך במצב שבו צמצם פתוח לרווחה ומהירות תריס איטית מביאים לתמונה כהה מדי. אבל אם תתנסו ב-ISO, תבחינו במהירות שהגדלת הערך שלו גם מגבירה את כמות הרעש בפריים. זהו אפקט בלתי נמנע, אך ניתן להחליק אותו, למשל, באמצעות עורכים גרפיים.

מצבי צילום

למצלמת SLR מגוון רחב של מצבי צילום, אותם ניתן לחלק לידני ואוטומטי. האחרונים מתאימים בערך למצבים דומים במצלמת חובבים: הם נקראים "ספורט", "נוף", "דיוקן לילה" וכו'.

כאשר אתה בוחר במצב זה, המצלמה בוחרת אוטומטית את ההגדרות הנחוצות לתנאים הנתונים, ואתה לא צריך לדאוג לשום דבר אחר. זה די נוח, ותמונות שצולמו במצבים כאלה עשויות להיות מוצלחות מאוד. ועדיין, אם תגדיר את מצלמת ה-SLR להגדרות ידניות, אז אתה מסופק בהיקף יצירתי, ואדם שמתכנן לקחת את הצילום ברצינות צריך להכיר אותם.

אז מה הם מצבי צילום ידנייםעומדים לרשותנו?

• P (מתוכנת)- מצב דומה ל-AUTO, אך משאיר יותר מקום לפעולה עצמאית. באמצעותו תוכלו לשנות באופן עצמאי את ה-ISO ואיזון הלבן, כמו גם להתאים את מהירות הצמצם והצמצם המוגדרים אוטומטית על ידי המצלמה. כל שאר ההגדרות, כמו במצב אוטומטי, המצלמה האכפתית תבחר בעצמה.
• Av(צמצם)- מצב המאפשר לך להגדיר את ערך הצמצם לפי שיקול דעתך, מבלי לדאוג למהירות התריס - המצלמה תבחר אותו לבד. נהדר עבור פורטרטים וניסויים אחרים עם עומק שדה.
• S(תריס)- בניגוד לאפשרות הקודמת, זהו מצב עדיפות התריס. קל לנחש שבמקרה זה המצלמה תכוון אוטומטית את הצמצם. מתאים לצילום נושאים נעים ודינמיים.
• M (ידני)- מצב ידני באמת, בו המצלמה כבר לא מפריעה כלל. כאן כל ההגדרות: צמצם, מהירות תריס ו-ISO תלויות בך. על ידי שימוש במצב זה, אתה יכול לתת לעצמך חופש יצירתי מלא ולנסות שילובים שונים בתנאי צילום יוצאי דופן. כמובן שכדאי להשתמש במצב זה כשאתם באמת מבינים את הגדרות המצלמה שלכם וניגשים לעניין בידע.

בירי יומיומי טבעי הדרך הטובה והקלה ביותר היא להשתמש במצב Av. זה הכי נוח לשליטה בעומק השדה ומאפשר לך להיכנע לחלוטין לתהליך האמנותי של יצירת הקומפוזיציה הטובה ביותר.

הֶבזֵק

פלאש מובנה- עוזר אמיתי בעת צילום בתנאי תאורה חלשים. אבל היא, כמו תכונות אחרות של מצלמת SLR, צריכה לשמש בתבונה. אם מטפלים בו בצורה לא נכונה, יש סבירות גבוהה לקלקל את המסגרת על ידי הארתה. הנה כמה טיפים שיעזרו לך להימנע מכך:

• השתמש בפלט פלאש ידני, שניתן להפחית את ערכו בעת קבלת מסגרות בהירות מדי.
• לְנַסוֹת העבר את המצלמה למצב אוטומטי "צילום לילה". בניגוד ל-AUTO, מצב זה "מרכך" את פעולת הפלאש ומפזר מעט את האור סביב הנושא, במקום להתמקד רק בו.
• ניסוי עם פיזור אור(איך עושים את זה כתבנו כאן). לשם כך ניתן להשתמש בבד לבן, נייר או כל חומר אחר שיהיה צורך לתקן לפני ההבזק. אבל לא כדאי להשתמש בחומרים צבועים בצבעים אחרים למטרה זו - הם יכולים לתת לעור גוון שגוי ובאופן כללי להשפיע לרעה על התמונה.
• השתמש במצבי המצלמה שלך שנדונו לעיל - ISO, צמצם ומהירות תריס. לאחר שניסיתי גרסאות שונות, תוכל למצוא בדיוק את זה שבו התמונות שלך יצליחו.

איזון לבן

המטריצה ​​של המצלמה רגישה יותר מהעין האנושית ותופסת ברגישות את טמפרטורת הצבע. בטח ראיתם תמונות עם אפקטי תאורה מוזרים: הפנים בהן יכולים להתברר כחולים, ירוקים, כתומים. זה קורה לעתים קרובות כאשר מצלמים בתוך הבית עם תאורת ליבון. הגדרת איזון הלבן במצלמה שלך תעזור לתקן את המצב.

כמובן השתמש בכוונון אוטומטי (AWB), אבל אז עדיין קיים סיכון לטעות. הדרך הטובה ביותר היא "לומר" למצלמה מהו הצבע הלבן, דבר שניתן לעשות באמצעות מצב ידני (MWB). ראשית עליך לבחור את הגדרת איזון הלבן הידנית בתפריט של המצלמה שלך.

לאחר מכן, מספיק לקחת כל חפץ לבן, למשל דף נייר, לצלם אותו ולתקן את הצבע הנכון. האלגוריתם עשוי להשתנות בהתאם לדגם המצלמה שלך, אך אם תתקל בקשיים, ההוראות יעזרו לך.

בחר מצלמת SLR כדי להתחיל

בעת בחירת ציוד צילום להתחיל, צלם מתחיל צריך להיות מודע לחלק פרטים חשובים, שבהחלט כדאי לשים לב בבחירת מצלמת SLR. ברור שלא כדאי להתחיל לעבוד על ציוד יקר. ולא רק בגלל המחיר הגבוה, אלא בעיקר בגלל שבלי לדעת את היסודות, זה לא רק יהיה קשה, אלא לרוב בלתי אפשרי, לשלוט בפונקציות של מצלמה "מהודרת". למצלמות לא יקרות יש הרבה טיפים, מצבים אוטומטיים, שפשוט נחוצים בהתחלה.

אתה צריך להבין במיוחד את הרזולוציה של המטריצה. אלו בדיוק הפיקסלים שמצוינים במאפיינים העיקריים ובגוף המצלמה. אבל יחד עם זאת, זכור כי למתחילים עדיף לבחור "SLR" עם מטריצות יבול.

אם אתה רציני לגבי צילום תמונות, בחר טכניקה עם הגדרות ידניות. בעתיד, טכניקה זו תיתן לך חוויה טובהוהסיכוי להזדמנויות גדולות בתחום הפעילות הזה. ועדיף לבחור את המצלמה עצמה מרשימת דגמי ה-SLR המומלצים ביותר למתחילים, המיוצרים על ידי יצרנים עולמיים ידועים. אל תהססו לפנות למי שמכיר את הצילום כבר זמן רב ויעזור לכם בבחירת המצלמה המתאימה להתחלה.

אם שפע המונחים הקשים לא הפחידו אתכם, ואתם עדיין מלאי התלהבות, מוכנים לעבוד ולהשתפר, קדימה! כַּמָה עצות פשוטותלעזור לך במסע היצירתי שלך:

• כדי ללמוד איך לצלם בצורה מקצועית עם DSLR, נדרש תרגול מתמיד. נסו לקחת אתכם את המצלמה לכל מקום שתלכו, ואל תפספסו את ההזדמנות לצלם תמונה טובה. פתח את המוח האמנותי שלך! כצלם, אתה צריך להיות מסוגל לבנות את הקומפוזיציה הנכונה מבחינה נפשית, לחתוך צילומים מעניינים מאלה רגילים, להיות מסוגל לשים לב למה שאחר לא ישים לב אליו.
• למד את המצבים של המצלמה שלך, נסה שילובים שונים. אל תפחדו לשקוע, קחו עמדות שונות בחיפוש אחר הזווית הטובה ביותר. אז תגדילו מאוד את הסיכויים שלכם להגיע לתוצאה הרצויה!
• הסקו מסקנות על סמך החומר המוגמר. סמן את הטעויות שלך - אתה יכול אפילו לקבל מחברת מיוחדת לכך - ונסו להימנע מהן בעתיד.
• צפו בעבודותיהם של צלמים מפורסמים.ככל שתשקיעו בזה יותר זמן, כך תקבלו יותר רעיונות ותסיקו את המסקנות הנכונות. על שלבים מוקדמיםאין שום דבר מביש בחיקוי אחד מבעלי המקצוע ובהעתקת עבודתם. עם הזמן, אתה בהחלט תפתח את הסגנון שלך, אבל בהתחלה אתה לא צריך להזניח את הניסיון של אחרים.
• קרא ספרות רלוונטית, צפה בהדרכות וידאו, השתתף בקורסים, צור קשר עם צלמים מקצועיים. אתה צריך להיות שוטף בצד הטכני של תהליך הצילום, זה ישחק לידיים שלך. לא תשים לב כמה יותר בטוח תהיה בטיפול במצלמה.

ה-DSLR הוא כרטיס הכניסה שלך לעולם הצילום המקצועי. על ידי עבודה, התנסות, רכישת ציוד נוסף – כמו עדשות ופלאשים – תוכלו להגיע לתוצאות המדהימות ביותר. אנו מקווים שהמידע כיצד ללמוד כיצד להשתמש במצלמת SLR יהיה שימושי עבורך.

הפק את המרב מהמצלמה שלךותן לו להפוך לחבר ולעוזר האמין שלך ביישום הרעיונות שלך!