개인 주택에 하수도를 올바르게 설치하십시오. 개인 주택의 하수도 시스템의 특징

편안하게 부르기 어렵다 개인 소유의 집, 잘 고려되고 잘 작동하는 배수 시스템이 갖추어져 있지 않습니다. 그것은 전기, 환기 및 난방만큼이나 문명화된 존재의 일부입니다. 이러한 가정 통신 네트워크의 중요한 구성 요소는 환경 및 효율성 요구 사항의 적용을 받습니다. 개인 주택의 배수 시스템은 배치가 간단하고 사용이 간편해야 합니다.

개인 주택의 하수도 개략도 소스 project.ru

개선의 주요 문제 중 하나는 개인 주택의 하수도입니다. 올바르게 설계하는 방법과 설치 중에 중점을 둘 사항, 경험에 의해 검증된 규칙이 파악하는 데 도움이 될 것입니다.

개인 주택의 다양한 하수도 시스템

민간 부문에 위치한 모든 주택은 일반적으로 두 가지 범주로 나뉩니다.

1. 도시(중앙) 네트워크에 연결할 수 있는 주택.대부분의 경우 수명이 길고 유지 관리 문제가 없으며 계획에 없던 비용과 수질 관리가 가능한 최상의 옵션입니다.
2. 중앙 집중식 시스템과의 연결이 불가능한 주택.도시 네트워크를 사용할 수 없다는 사실이 편안함을 포기할 이유가 아닙니다. 이러한 조건에서 개인 주택의 하수도 시스템은 지역에 설치된 처리 시설에서 수처리 및 폐기물 처리가 이루어지는 자율 옵션으로 축소됩니다.

하수도와 배수 시스템을 결합할 수도 있습니다. 출처 sovet-ingenera.com

자율 하수도 시스템에는 다음이 포함됩니다.

• 내부 하수도폐수 수집 및 외부로의 배출을 담당합니다. 여기에는 내부 배선(배관 시스템)과 배관 및 가전 제품이 포함됩니다.
• 외부 하수도. 그 요소는 외부 배관 및 수처리 장치 (정화조 또는 자율 하수도 설치)입니다.

몇 가지 요소를 고려하여 가장 적합한(성능 측면에서) 유형의 개별 치료 장비가 선택됩니다.

• 집에 사는 계절성;
• 물 사용의 강도;
• 플롯 크기, 토양 유형 및 구조;
• 수준 지하수;
• 기후 조건지역.

하수도 설치의 첫 번째 단계는 예비 프로젝트 계획의 개발입니다.

집에서 하수도 계획을 작성하기위한 규칙

개인 주택의 하수도 계획은 집 계획과 관련이 있습니다. 라이저(건물에 2개 이상의 층이 있는 경우), 파이프 표시(내부 배선, 모서리 및 회전), 배수 지점과 같은 시스템의 핵심 요소를 포함해야 합니다.

설계 시 회로가 지나치게 복잡하면 향후 작동 및 수리에 문제가 발생할 수 있음을 기억하는 것이 중요합니다.

내부 배선은 집을 짓는 동안 놓여 있습니다. 집의 지붕과 바닥이 설치되면 설치가 시작되지만 마무리 작업건물이 아직 완공되지 않았습니다. 외부 하수도는 내부 시스템이 완비된 후 장착됩니다. 다음은 개인 2 층 주택의 하수도 계획입니다.

일반 계획 내부 하수도입력 이층집소스 strojdvor.ru

계획을 작성하는 순서 :

• 모든 도면은 축척에 맞게 제작되었으며 라이저 설치 장소, 파이프 부설 라인, 배수 지점 수(배관 및 가전 제품 연결)가 계획에 적용됩니다.
• 라이저의 크기가 결정되고 파이프 라인의 총 길이가 계산되고 (출구 포함) 메인 라이저 구조의 출구 지점이 계산됩니다.
• 막힘이 발생할 수있는 장소에는 청소 및 수정이 제공됩니다.
• 각 층마다 별도의 도면이 작성됩니다.
• 벤트 파이프의 설치 위치 및 크기 계산(대형 하수 시스템의 경우 하수관에 진공 발생 방지)
• 외부 통신 계획은 동일한 원칙에 따라 구축됩니다.

당사 웹 사이트에서 하수도 및 상수도 설계 및 설치 서비스를 제공하는 건설 회사의 연락처를 찾을 수 있습니다. 주택 전시회 "저층 국가"를 방문하여 담당자와 직접 소통할 수 있습니다.

동영상 설명

비디오에 팬 파이프가있는 하수도 계획 정보 :

내부 하수 파이프 선택

건축법에 따라 다음 범주의 파이프가 허용됩니다.

• 주철. 기존(최근까지) 솔루션. 주철 제품은 강하고 부식에 강하며 내구성이 있습니다. 단점은 내부 표면의 무게와 거칠기입니다. 후자의 품질은 침전물의 형성과 막힘의 출현에 기여합니다. 파이프는 땅에 놓기에 이상적입니다.
• 플라스틱. 주철 제품보다 가볍고 저렴하며, 부드러운 표면그러나 내구성이 떨어집니다. 내부 배선용 파이프는 회색입니다. 외부 사용을 위한 주황색 플라스틱으로 만들어졌습니다. 가장 인기 있는 옵션은 다음과 같습니다.

1. 파이프 PVC(폴리염화비닐). 서리 방지 및 내마모성, 주요 단점은 높은 경도입니다. 열로 인해 부드러워지며 주로 실외용으로 사용됩니다.
2. 파이프 PP(폴리프로필렌). 탄력 있고 가볍고 내구성이 있습니다. 내열성(140C°에서만 부드러워짐)으로 인해 가치가 있으므로 실내 사용에 이상적입니다.

내부 및 외부 회로용 플라스틱 파이프 출처 Cyberportal.ru

• 덜 일반적으로 세라믹 및 석면-시멘트 유사체가 있습니다.

실제로 개인 주택의 하수도 설치는 대부분의 경우 다음 제품을 사용하여 수행됩니다. 고분자 재료(플라스틱). 선택은 부식의 부재(플라스틱은 공격적인 폐수 환경에 강함)와 구조의 쉬운 설치에 의해 결정됩니다.

하수도 배선은 어떻게 이루어지나요?

작업에서 가장 시간이 많이 걸리는 부분은 개인 주택의 하수도 배선으로 간주됩니다. 올바르게 수행하는 방법은 설계 및 설치 규칙에 나와 있습니다.

집 내부

개인 주택의 하수도 시스템 요소는 건물 건설과 평행하게 장착됩니다. 내부 배선용 구멍은 벽, 칸막이 및 천장을 건설하는 동안 놓여 있습니다.

하수도 설치 기술은 여러 유형의 파이프를 제공합니다.

• 하수도 라이저, 직경 100mm.
• 메인(라이저와 콘센트 사이); 직경 70mm.
• 전환(세면대, 욕조, 세탁기) - 50mm.

배관 설치 완료 소스 수리-pro.com.ua

집 내부의 배수로 시스템은 중력(무압)입니다. 막힘을 피하기 위해 파이프는 경사로 장착되며 그 값은 레벨에 의해 제어되고 직경에 따라 다릅니다. 직경 40-50mm의 하수관에는 선형 미터당 30mm의 기울기, 직경 100mm-20mm가 제공됩니다.

천장 배선 완료 출처 vodavdom.msk.ru

수평 배선은 비스듬한 티와 연결용 어댑터(십자형)를 사용하여 수행됩니다. 회전은 45 ° 각도로 부드럽게 구부러진 두 개의 무릎을 사용하여 수행됩니다. 이 배열은 막힘의 위험을 줄입니다. 각 턴 후에 수정(청소)이 제공됩니다. 직각은 수직으로 배열된 구조에서만 허용됩니다.

팬 파이프

다량의 폐수가 하수구로 급격히 유입되면 후자는 파이프의 전체 직경을 완전히 채울 수 있습니다. 동시에 배수구가 내려가면 그 뒤에 낮은 대기압(진공) 영역이 생성되어 사이펀의 물과 실내의 공기가 특유의 소리와 함께 흡입됩니다.

압력이 같아지면 수도꼭지가 없으면 하수구의 냄새가 사이펀을 통해 다시 방으로 들어갑니다. 진공의 발생을 방지하기 위해 공기 밸브가 있는 팬 파이프가 설치됩니다. 이는 하수도 시스템의 모든 부분에서 대기압을 유지하는 역할을 합니다.

팬 파이프 기능:

• 지붕 위 50~70cm 높이로 디자인되어 전시되어 있습니다.
• 굴뚝이나 환기 장치와 결합해서는 안됩니다.
• 창문이나 발코니 근처에 두지 않습니다.

지붕을 통한 배기 (팬) 파이프의 결론 출처 zen.yandex.ru

실외 부분

하수도 시스템의 외부 설치는 정화조의 위치를 ​​결정한 후 시작됩니다.

출구(방의 경계에서 외부 및 내부 하수를 연결하는 링크)는 토양의 빙점 아래에 있는 집 바닥에 놓여지고 단열됩니다. 기초를 놓는 동안 제공되지 않은 경우 파이프 직경보다 200-250mm 더 넓은 보호 슬리브용 구멍을 뚫어야 합니다. 그 가장자리는 기초의 양쪽에서 15cm 돌출되어야하며 슬리브와 출구 파이프 사이의 공간은 거품으로 채워져 있습니다.

외부 커뮤니케이션 소스 mastez.ru 배치

• 젖은 방(주방, 욕실)을 나란히 놓고 동시에 중앙 라이저에 최대한 가깝게 배치하는 것이 합리적입니다. 이것은 라이저에 대한 하수도 통신의 길이를 줄이는 데 도움이 되어 설치 및 추가 유지 관리를 용이하게 합니다.
• 방대한 프로젝트(수영장, 목욕, 사우나), 추가 배관은 많은 양의 폐기물을 의미합니다. 신중하게 설계된 급수 및 배수 계획, 추가 라이저 및 정화조, 펌프 연결이 필요합니다.
• 개인 주택의 하수관은 바닥 아래, 벽에 놓거나 위에 놓을 수 있습니다. 싱크대 근처, 샤워 실 및 화장실에는 물개가 배치되어 외부 냄새가 구내로 들어갈 수 없습니다.
• 기울기를 임의로 변경하는 것은 허용되지 않습니다. 증가하면 시스템의 자체 청소가 저하되고 강한 소음이 나타납니다. 경사가 감소하면 물의 흐름이 느려져 막힘이 발생합니다.

하수구 매설 시 경사 제어 출처 remontik.org

• 사이트의 복잡한 지형은 경사가 있는 파이프라인을 배치하는 데 추가 문제를 만듭니다. 이 경우 공간에서 하수도 요소의 위치를 ​​결정할 수있는 축척 다이어그램이 작성됩니다. 어려운 곳을 우회할 수 없다면 펌프를 설치하는 것이 해결책이 될 것입니다.

동영상 설명

비디오에서 하수도의 뉘앙스에 대해 분명히:

결론

잘 설계되고 조직된 하수도 시스템은 집 거주자에게 필요한 최소한의 편안함을 제공하는 데 도움이 됩니다. 이 가치 있는 목표의 달성은 전문 전문가의 참여로 촉진됩니다. 그리고 그것이 목조 주택인지 벽돌 주택인지는 중요하지 않습니다. 시스템의 원리는 어디에서나 동일합니다.

원하시면 개인 주택도 한 지방정리할 수 있습니다. 시골 거주자가 가장 먼저 직면하는 것은 집에 따뜻한 화장실이 없다는 것입니다. 하수도가 없으면 사람은 많은 편의 시설을 박탈당합니다. 사치품이 아니라 필수품입니다. 개인 주택에 하수도를 놓는 것은 모든 작은 것을 고려해야 하는 복잡한 과정입니다. 그것을 하는 방법?

외부 및 내부

개인 주택의 하수도 배치와 관련된 작업은 내부 설계로 시작되며 첫 번째 경우 팬 파이프, 라이저 및 필요한 모든 방으로의 배관 설치가 필요한 모든 방 : 주방, 화장실, 욕실 등. 에 관하여 외부 시스템, 이것은 집 밖에있는 모든 것입니다. 그것의 배열은 정화조에 배관이 필요합니다. 하수구를 정밀 청소 스테이션에 연결할 수도 있습니다.

폐수를 중앙 집중식 시스템으로 배출할 수 있다면 작업이 크게 촉진됩니다. 집이 고립된 장소에 있는 경우 다음을 사용하여 시스템을 만들어야 합니다. 집에서 만든 정화조. 함께 또는 누적될 수 있습니다. cesspool은 이 경우에 적합하지 않습니다.

개인 주택에 계획 세우기

작업을 시작하기 전에 개인 주택 내부에 파이프를 놓을 계획을 세워야합니다. 모든 습실이 가까이에 있으면 프로세스가 크게 단순화됩니다. 계획은 엄격하게 개별적으로 작성됩니다. 이 과정에서 집의 모든 기능과 건물의 위치를 ​​고려해야합니다. 준비 옵션무엇이든 보일 수 있습니다.

집 내부의 하수도를 설계할 때 집수관의 위치를 ​​정확하게 계산할 필요가 있습니다. 그 후에야 시스템의 나머지 부분을 놓을 위치를 결정할 수 있습니다.

올바른 다이어그램을 그리는 방법

개인 주택의 하수도 계획은 중요한 단계입니다. 시스템의 품질과 신뢰성은 계획이 얼마나 잘 작성되었는지에 달려 있습니다. 다이어그램 작성 단계:

1. 종이 한 장, 가급적이면 상자에 집 계획을 다시 만들어야 합니다. 계획을 세울 때 규모를 고려할 가치가 있습니다.
2. 그런 다음 라이저 또는 수집 파이프의 위치를 ​​결정할 가치가 있습니다.
3. 건물의 모든 수준에서 배관 위치를 기록해야 합니다. 이 단계에서 연결하는 방법을 배워야 합니다.
4. 배관에서 라이저까지 종이에 파이프를 놓을 필요가 있습니다. 이 경우 모든 연결 요소, 티, 가지 및 모서리를 고려해야 합니다.
5. 내부 시스템의 각 요소의 길이를 측정하고 데이터를 요약해야 합니다. 결과는 필요한 파이프 수입니다. 이 경우 재료의 직경을 고려해야 합니다.

마지막 단계는 외부 시스템의 다이어그램을 작성하는 것입니다: 파이프의 방출, 정화조에 놓기. 이 경우 SanPiN 2.1.4.1110-02 및 SNiP 2.04.03-85에 지정된 모든 요구 사항을 고려해야 합니다.

내부 시스템을 구성할 때 고려해야 할 사항

개인 주택에 내부 하수도를 놓는 것은 대략적인 계획을 세운 후에 시작됩니다. 이 단계에서 고려해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.

1. 변기에서 폐수를 배출하려면 직경 10-11cm의 파이프가 필요하며 전체 길이는 100cm 이상이어야합니다.
2. 부엌과 욕실에서 공통 라이저로 들어가는 회색 배수구의 경우 PP 또는 PVC로 만든 파이프가 필요합니다. 재료의 지름은 5센티미터여야 합니다.
3. 시스템에서 회전을 정렬하려면 45 ° 각도로 만들어진 여러 개의 플라스틱 팔꿈치를 사용해야합니다. 이것은 하수도를 사용하는 과정에서 막힘의 위험을 줄입니다.
4. 집 안에 하수를 배치하기 위해 폴리 프로필렌을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그렇지 않으면 그러한 재료가 더 내구성 있고 안정적이며 상대적으로 저렴합니다. 이러한 파이프를 사용할 때 개인 주택에 하수도를 놓는 것이 단순화됩니다.

파이프 선택

개인 주택에 하수도를 설치하려면 세심한 준비가 필요합니다. 계획을 작성하고 필요한 계산을 수행한 후에는 자재를 구매해야 합니다. 집 내부 배선에는 회색 파이프가 사용됩니다. 외부 시스템을 배치하려면 주황색 색조의 파이프가 필요합니다. 색상의 차이를 논리로 설명할 수 있습니다. 주황색은 지상에서 가장 잘 보입니다. 또한 파이프는 특성이 다릅니다. 우선, 그것은 재료에 관한 것입니다. 지하에 위치한 파이프는 더 심각한 하중을 견뎌야 합니다. 제조 재료는 더 단단해야합니다.

개인 주택에 하수도를 성공적으로 설치하려면 2 층 골판지 파이프를 사용할 수 있습니다. 그러나 실습에서 알 수 있듯이 사용은 종종 부적절합니다. 결국, 개인 주택의 하수도 깊이는 2 ~ 3 미터입니다. 주황색 파이프를 사용하는 것이 훨씬 저렴하고 덜 효과적입니다. 대부분의 경우 직경 11cm의 재료가 외부 시스템을 장착하는 데 사용됩니다. 이것은 일반적인 폐수 처리에 충분합니다.

파이프를 놓는 방법? 간단 해!

자신의 손으로 개인 주택에 하수도를 설치하려면 특정 기술과 인내가 필요합니다. 가장 어려운 단계는 파이프 배치 및 고정입니다. 이것을 혼자 하는 것은 거의 불가능합니다. 따라서 일하려면 조수가 필요합니다. 이렇게 하면 프로세스 속도가 빨라질 뿐만 아니라 품질도 향상됩니다.

하수도를 놓는 가장 쉬운 방법은 PVC 또는 PP 파이프를 사용하는 것입니다. 상당히 다양한 제품이 생산됩니다. 필요한 경우 원하는 직경, 티, 엘보우 및 리비전의 재료를 구입할 수 있습니다. 각 부품에는 특수 고무 인서트 커프가 장착되어 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이 요소 덕분에 개인 주택의 하수도를 설치하는 데 약간의 시간이 걸립니다. 조인트는 쉽고 안정적으로 동시에 연결됩니다. 원하는 경우 이음새를 추가로 처리할 수 있습니다. 이를 위해 실리콘 기반 배관 실런트가 적합합니다.

고려해야 할 사항

파이프를 놓을 때 몇 가지 뉘앙스를 고려해야합니다.

1. 파이프가 벽이나 천장을 통과하는 경우 시스템 파편의 부하를 줄이는 특수 슬리브에 배치해야 합니다.
2. 하수도 시스템 요소의 기울기는 직경에 따라 다르며 SNiP 2.04.03-85에 규정되어 있습니다. 예를 들어 직경이 5cm인 재료의 경우 이 표시기는 3cm/m이고 직경은 10~11cm - 2cm/m이어야 합니다.

하수구 배치

문제가 발생하고 내부 시스템이 외부 시스템과 일치하지 않으면 개인 주택에 하수관을 놓는 작업이 해제와 함께 시작되어야 합니다. 시스템 간의 경계 영역입니다. 이 시점에서 라이저는 폐수 수집 탱크로 이어지는 파이프에 연결됩니다.

기초 벽을 통해 콘센트를 장착해야합니다. 누워 깊이는 토양 동결 깊이보다 낮아야합니다. 그렇지 않으면 겨울 기간하수도 운영에 어려움이 발생할 수 있습니다. 건물 건설 중에 콘센트 구멍이 지정되지 않은 경우 구멍을 뚫어야합니다. 직경은 슬리브의 파이프 치수와 일치해야 합니다. 후자는 구멍보다 길어야 합니다. 각 모서리에서 슬리브는 파이프를 15cm 이상 덮어야 합니다. 이것은 하수 배출을 위한 기본 요구 사항입니다.

라이저 설치 및 추가 배선

라이저에서 변기까지의 파이프 크기는 1000mm 여야합니다. 이를 통해 위치를 결정할 수 있습니다. 라이저를 변기 자체에 장착하는 것이 좋습니다. 설치를 숨기거나 열 수 있습니다. 그것은 모두 파이프가 설치될 위치에 달려 있습니다. 라이저를 벽 가까이에 설치할 수 있습니다. 이렇게하려면 서스펜션 브래킷과 클램프를 사용하십시오. 틈새, 채널 또는 상자에 파이프를 장착할 수도 있습니다.

라이저와 시스템의 다른 조각을 연결하려면 비스듬한 티를 사용할 수 있습니다. 파이프의 직경이 다른 경우 어댑터를 사용하여 연결해야 합니다. 실런트 사용을 거부할 수 있습니다. 샤워, 싱크대 또는 욕조에서 나오는 요소가 교차하는 장소에는 수집 파이프를 설치해야합니다. 직경은 10 ~ 11cm 여야합니다. 물개를 잊지 마세요. 이러한 요소는 불쾌한 냄새가 거실로 침투하는 것을 허용하지 않습니다.

각 층마다 라이저에 리비전이 설치되어 있습니다. 이는 심각한 막힘의 경우 시스템을 청소하도록 설계된 일종의 티입니다.

팬 파이프 란 무엇입니까?

개인 주택에 하수도를 놓는 규칙을 준수하면 외부 및 내부 시스템을 쉽게 만들 수 있습니다. 라이저 설치 외에도 팬 파이프도 필요합니다. 이것은 집 지붕에 표시되는 연속입니다. 이 부품은 라이저에 설치됩니다. 교차점에 개정판이 탑재됩니다. 그 후 팬 파이프가 비스듬히 다락방으로 옮겨집니다. 건물의 환기 시스템이나 굴뚝에 연결하지 마십시오.

정화조의 종류

개인 주택에 외부 하수 시스템을 배치하는 것은 내부 시스템을 설치하는 것보다 중요하지 않습니다. 부적절한 배치로 인해 편안함뿐만 아니라 환경 운동가에게도 문제가 발생할 수 있습니다. 한 번의 실수로 하수도를 고칠 시간과 돈이 많이 드는 악취가 나는 큰 문제가 될 수 있습니다.

정화 장치로 시작해야 합니다. 가장 일반적으로 사용되는 시설은 침전형입니다. 이것은 배수구가 통과하는 컨테이너 또는 이들의 조합입니다. 점차적으로 그들은 정리됩니다. 이것은 무거운 내포물의 침착으로 인해 발생합니다. 배수구가 여과정 또는 현장에서 추가 정제를 거친 후. 이 경우 기계적 및 생물학적 세척 방법이 모두 사용됩니다.

또 다른 간단한 유형의 정화조가 있습니다 - 저장. 이 경우 충분히 큰 부피의 밀폐 용기가 설치됩니다. 모든 배수구가 그 안에 수집됩니다. 이러한 정화조를 비우려면 하수 펌핑이 필요합니다.이 배열 방법 실외 시스템구현하기 더 쉽습니다. 게다가 더 싸다.

필요한 양을 계산하는 방법

치수 계산은 그렇게 어렵지 않습니다. 볼륨은 3일 동안의 정산을 기준으로 결정됩니다. 1인당 하루 평균 소비량은 200리터입니다. 원하는 경우 이 지표를 개별적으로 계산할 수 있습니다. 두 사람이 영구적으로 집에 사는 경우 정화조 탱크의 부피는 다음과 같아야합니다.

2 x 200 x 3 = 1200리터 또는 1.2입방미터.

실외 시스템 설치 단계

개인 주택의 하수도는 이후에 끝나지 않습니다 완전한 설치내부 시스템. 결국 외부 부품의 배치가 필요합니다. 외부 시스템 배치 단계:

1. 먼저 재료를 준비해야 합니다: PP 또는 철근 콘크리트 링으로 만든 필요한 양의 완성된 용기. 원하는 경우 벽돌을 깔거나 모놀리스를 부을 수 있습니다.
2. 다음 단계는 적절한 폐수 처리 방법을 결정하는 것입니다.
3. 토공사가 수행 된 후 : 탱크 아래에 구덩이가 파고 파이프를 깔기위한 트렌치입니다.
4. 모든 구조 요소가 연결되어야 합니다. 동시에 정화조의 편안한 유지 보수를 잊지 마십시오.
5. 파이프는 특정 경사에 장착해야 합니다. 이 표시기는 2cm / m이어야합니다. 조인트는 밀봉되어야 합니다.
6. 정화조에는 환기 시스템이 장착되어야 합니다.
7. 시스템의 개별 조각에 대한 열 및 방수 작업을 수행한 후 구조를 토양으로 채울 수 있습니다.

정화조를 설치할 때 건물의 위치를 ​​고려할 가치가 있습니다. 개인적인 음모. 휴양지나 놀이터 근처에 쓰레기통을 두지 마세요.

결론적으로

이제 개인 주택의 하수도가 어떻게 수행되는지 알 수 있습니다. 모든 규칙을 준수하면 다음을 받게 됩니다. 안정적인 시스템. 하수도 작동을 시작하기 전에 실행을 수행해야 합니다. 이렇게 하려면 시스템을 플러시해야 합니다. 깨끗한 물. 이것은 모든 단점을 식별하고 수정합니다. 그래야만 하수도 시스템의 작동을 시작할 수 있습니다.

사실, 개별 조각을 편집하는 과정은 어렵지 않습니다. 가장 중요한 것은 하수도 계획을 세울 때 실수를하지 않고 파이프의 올바른 경사를 만드는 것입니다. 그렇지 않으면 시스템이 정상적으로 작동하지 않습니다.

개인 주택의 내부 하수도 시스템을 설계하고 설치할 때 불쾌한 냄새가 나는 것부터 시스템의 완전한 작동 불능에 이르기까지 예측할 수 없는 결과를 초래할 수 있는 실수로부터 아무도 영향을 받지 않습니다. 이 기사에서 개인 주택의 내부 하수 개념을 고려하십시오. 설계 및 설치 규칙 + 이 모든 과정에서 발생하는 일반적인 실수 분석.

현대 내부 하수도 시스템의 일반적인 특성

오늘날 개인 교외 주택 건설은 진정한 붐을 경험하고 있습니다. 따라서 편리하고 편리한 환경을 구축할 필요가 있었습니다. 현대 시스템건설 교육을 받지 않은 일반 사람이 설치할 수 있는 하수도. 이러한 시스템은 생활 폐기물을 생산하는 배관 설비의 수가 크게 증가함에 따라 성능이 좋아야 합니다. 실제로 자동 세탁기, 식기 세척기, 자쿠지 및 샤워기의 출현으로 일반 가정의 물 소비량은 1인당 하루 200리터로 증가했습니다.

배관 설비의 수가 증가하면 파이프라인 네트워크 자체가 크게 복잡해집니다. 다행히도 오늘날 PVC 파이프는 보조 피팅과 함께 제공되는 하수도 설치에 사용되어 파이프 라인 설치가 어린이 디자이너의 공예품을 만드는 것보다 어렵지 않습니다. 이 모든 부품에는 O-링이 제공되며 필요한 경우 쉽게 교체할 수 있습니다.

내부 하수도는 세트 플라스틱 파이프및 연결용 피팅, 폐수를 배수하는 역할 배관 장치. 장치 자체에는 구내로 냄새가 침투하는 것을 방지하는 데 필요한 사이펀이 장착되어 있습니다. 파이프 부설은 전체 시스템의 중단을 초래하는 엄격한 규칙의 적용을 받습니다.

내부 하수도 건설을위한 파이프 설치 규칙

집의 전체 하수도 시스템의 중앙 콘센트 채널은 라이저입니다. 집 전체에 하나가 될 수 있습니다. 집이 너무 크거나 욕실이 서로 상당한 거리에 있으면 두 개 이상의 라이저가 만들어집니다. 그들은 수직 설치된 파이프지하실에서 시작하여 지붕에서 끝나는 것입니다. 라이저의 하부는 폐수 수집 탱크 또는 폐수 처리장으로 외부로 나가는 동일하거나 더 큰 직경의 경사 파이프에 연결됩니다. 라이저의 상부는 지붕 위로 최소 0.5m 상승하며 열려 있거나 체크 밸브가 장착되어 있습니다. 필요한 것 - 우리는 더 고려할 것입니다. 배관 설비에서 나오는 모든 공급 장치는 라이저에 연결됩니다.

파이프 내 액체의 유체역학

파이프는 물이 내부에서 이동하는 실린더입니다. 파이프에 물이 완전히 채워지면 피스톤 효과가 발생합니다. 즉, 물 플러그의 상단에서는 압력이 급격히 떨어지고 하단에서는 반대로 압력이 상승합니다. 변기에서 폭발성 배수구가 있는 상황에서 결과 진공은 사이펀에서 모든 물을 빨아들일 수 있습니다. 이것은 방에 냄새가 나는 것으로 가득 차 있습니다. 반대로, 액체의 이동 방향으로 과도한 압력이 발생하여 변기 아래의 장치에서 하수를 밀어낼 수 있습니다.

유체 역학 법칙을 무시하면 하수구 설계 및 설치에서 두 가지 일반적인 실수가 발생합니다. 첫 번째 실수는 환기 장치의 고장입니다. 라이저에서 지붕까지 이어지는 배경 파이프는 우회할 뿐만 아니라 나쁜 냄새, 그러나 시스템에서 압력 보상기 역할도 합니다. 결국 존재하는 경우 물 피스톤 위의 감소 된 압력은 사이펀에서 물을 빨아들이지 않지만 대기에서 시스템으로 공기의 흐름을 보장하여 다시 압력을 균등화합니다.

두 번째 일반적인 실수는 모든 배관 설비가 공급 파이프를 통해 변기 아래의 라이저에 연결된다는 것입니다. 이는 용납할 수 없습니다. 물을 내리는 동안 하수가 싱크대나 샤워실에 쏟아지는 원인이 되기 때문입니다. 공급 파이프가 허용되는 것보다 길면 유사한 문제가 발생합니다. 이러한 문제를 피하기 위해 몇 가지 공식화해야합니다. 중요한 규칙내부 하수도 설치용.

위반이 허용되지 않는 집 내 하수도 장치에 대한 규칙

주목! 다음 규칙을 위반하면 내부 하수도 시스템의 심각한 장애 또는 비상 사태로 이어질 수 있습니다.

• 변기와 라이저의 연결은 다른 배관 장치와 별도로 수행해야 합니다.
• 배관의 다른 모든 요소는 화장실 부착 지점 위의 시스템에 포함됩니다. 성능이 허용되는 경우 여러 장치를 하나의 공급 파이프에 배치할 수 있습니다.
• 모든 유입 파이프의 직경은 기기의 가장 큰 직경보다 작아서는 안 됩니다.
• 변기의 출구는 직경이 100mm이므로 라이저는 그보다 얇아서는 안됩니다.
• 변기는 라이저에서 1m 이내의 거리에 설치되고 나머지 장치는 3m 이내입니다.
• 집에 3m보다 긴 공급 파이프가 있으면 70mm보다 얇아서는 안됩니다. 5m보다 긴 아이라이너는 이미 100mm 파이프로 만들어졌습니다.

어떤 이유로 공급 파이프의 직경을 늘릴 수 없는 경우 이 규칙을 피할 수 있는 방법이 있습니다. 이렇게하려면 그러한 파이프의 끝을 지붕으로 가져 와서 진공 밸브를 제공하거나 다른 모든 장치보다 라이저에 루프를 연결해야합니다.

하수관 부설 매개 변수의 양적 특성

중요한 뉘앙스가 있으며, 이를 준수하면 최적의 모드에서 하수 시스템의 효율성을 보장할 수 있습니다.

• 모든 수평 파이프의 기울기는 단면의 직경에 따라 다릅니다. 규정에 따르면 직경 50mm의 파이프는 직경이 100~110mm인 선형 길이 미터당 3cm씩 1미터당 2cm 내려야 합니다. 직경이 160mm 이상인 파이프는 선형 미터당 0.8cm 이하로 기울일 수 있습니다.
• 화장실의 높이 차이와 같은 표시기는 1m, 다른 장치의 경우 3m이어야하며 이러한 매개 변수를 초과하면 해당 공급 라인의 끝 부분에 환기 구성이 수반되어야합니다.

또 다른 일반적인 실수는 모서리의 잘못된 디자인입니다. 90도 각도를 만들면 반동의 결과로 이곳에 폐기물 막힘이 발생하고 파이프가 빨리 막힙니다. 이러한 이유로 모서리에서 부드러운 물의 흐름을 만드는 것이 필요합니다. 이렇게하려면 경사각이 135도 인 성형 부품을 사용하십시오.

네 번째 실수는 팬 파이프의 출력이 지붕이 아니라 일반 주택 환기입니다. 이러한 장치는 집 전체에 잊을 수 없는 "향기"를 만들어 주며 전체 시스템을 다시 실행해야만 제거할 수 있습니다.

파이프를 통해 흐르는 물의 소리를 듣지 않으려면 방음 장치를 마련해야합니다. 이를 위해 파이프가 싸여 있습니다. 미네랄 울석고보드 시트 상자에 넣습니다. 시기 적절하고 편리한 유지 보수 작업을 위해 파이프에는 15m마다 검사 해치가 장착되어 있으며 모든 회전에 동일하게 적용됩니다.

다섯 번째 실수. 내부하수도와 정화조를 연결하는 배관이 설치되어 있지 않은 경우 체크 밸브. 이 경우 실외처리기가 넘칠 경우 물이 배관 위로 올라와 지하실을 범람할 수 있습니다.

사이펀 연결 오류

배관 설비를 하수구에 연결하는 것은 문자 U처럼 보이는 사이펀을 통해 수행됩니다. 이 곡선 모양으로 인해 물이 지속적으로 들어갈 수 있습니다. 그것은 하이드로 배리어를 형성하고 냄새가 실내로 침투하는 것을 방지합니다. 그러나 이 시스템은 일부 오류가 발생하면 작동을 멈춥니다. 주요 실수는 환기 부족입니다. 이 경우 진공은 단순히 사이펀에서 물을 빨아들여 냄새가 집안 곳곳을 자유롭게 돌아다닐 수 있도록 합니다. 불쾌한 냄새가 나는 또 다른 이유는 사이펀에서 물이 평범한 증발하기 때문입니다. 이것은 장치를 자주 사용하지 않을 때 발생합니다. 거의 사용하지 않는 장치를 걸레로 연결하기만 하면 됩니다.

내부 하수를 계획할 때 어떤 계산이 이루어지나요?

내부 하수 설계 작업은 위의 규칙에 따라 엄격하게 수행되어야 합니다. 또한 이를 준수하려면 다음과 같은 특정 계산이 필요합니다.

• 일반 구성표에서 이 장치 또는 그 장치가 위치할 장소를 나타냅니다. 라이저와의 거리, 공급 파이프의 직경, 장착 옵션 및 하수구 연결이 미리 고려됩니다. 동시에 필요한 재료 양이 계산됩니다.
• 하수도 시스템 자체의 유형에 따라 결정됩니다. 그들은 강력하고 자발적입니다. 일반적으로 단순성을 위해 지구의 중력의 영향으로 물이 흐르는 시스템이 사용됩니다. 여기서 가장 중요한 것은 위에 설명된 규칙에 따라 파이프의 기울기를 계산하는 것입니다.
• 각 위생 기기의 기술적 특성에 따라 일회성 유량이 계산됩니다. 입구 파이프의 두께는 이 표시기에 따라 다릅니다. 대부분의 경우 변기를 제외한 모든 장치에 50mm 파이프가 적합합니다.
• 가장 많이 계산 최적의 위치스탠드 설치용. 대부분 화장실입니다. 집에 다른 수직면에 두 개가 있으면 두 개의 라이저를 만드는 것이 좋습니다.
• 사용 가능한 회전 각도의 수를 최소화하는 방식으로 하수도 계획을 계산할 필요가 있습니다. 이렇게 하면 막힘의 위험이 크게 줄어듭니다.

위의 계산을 올바르게 수행하면 과부하가 발생하는 경우에도 하수도 시스템을 가장 효율적이고 효율적으로 만들 수 있습니다.

내부 하수도 시스템 건설에 필요한 것

위에서 언급했듯이 집 안의 하수도 장치에서 가장 중요한 것은 모든 장치와 요소의 치수를 나타내는 상세한 도면을 작성하는 것입니다. 설치를 위해 폴리 염화 비닐로 만든 하수관이 사용됩니다. 끝 부분의 장치는 한쪽 끝을 다른 쪽 소켓에 넣어 두 개의 파이프를 연결할 수 있도록 한 것입니다. 라이저의 경우 직경 100mm의 파이프가 사용되며 다른 장치의 경우 50mm가 사용됩니다. 연결하려면 외부 하수도골판지 파이프는 토양 이동에 대한 저항력이 더 좋기 때문에 사용됩니다.

일반적으로 사용되는 도구: 플라스틱 파이프 절단용 톱, 날카로운 칼 및 고무 마운팅 씰. 파이프는 톱으로 자르고 칼로 수평을 맞추고 모따기가 만들어집니다. 고무 씰이 소켓에 삽입됩니다. 파이프를 시스템에 연결하는 데 다양한 피팅이 사용됩니다.

• 모서리를 장식하는 데 필요한 무릎이나 굽힘. 그들은 45도와 90도의 굴곡으로 생산됩니다. 끝 부분에는 단단한 연결을 만들기 위해 씰이 있는 소켓도 장착되어 있습니다.
• 동일한 직경의 절단 파이프를 연결해야 하는 경우 과도기 굽힘이 사용됩니다.
• 티 다양한 유형파이프 가지를 정리하기 위한 부속품입니다.
• 두께가 다른 파이프 사이에 전이를 생성하려면 전이 커플링이 필요합니다.

플라스틱 하수관을 설치할 때 흔히 저지르는 실수는 난방을 무시하는 것입니다. 파이프가 서로 및 연결 피팅에 더 쉽고 단단하게 끼워지도록 하려면 소켓을 뜨거운 물로 가열해야 합니다.

내부 하수도 설치 중 작업 순서

집 내부의 하수도 시스템 설치는 다음 순서로 수행됩니다.

먼저 라이저가 설치되어 끝이 지붕과 지하실에 연결됩니다. 그들은 화장실 바로 근처를 지나가야 합니다. 지하실에서는 정화조로 나가는 경사 파이프에 연결되며 상단은 열린 상태로 유지되거나 체크 밸브가 제공됩니다.

둘째, 그들은 변기에서 라이저로 카트를 가져옵니다. 그것들은 분리되어야 합니다.

셋째, 변기 입구 위의 다른 장치에서 라이저에 연결됩니다.

넷째, 사이펀은 모든 장치에 설치됩니다.

다섯째, 사이펀과 아이라이너를 연결합니다.

결론적으로 적절하게 설계되고 조립된 하수도 시스템이 심각한 문제 없이 오랫동안 필요한 모든 것을 작동할 것이라고 가정해 보겠습니다.

시골집, 개인 가정, 시골집의 아늑함과 편안함은 효율적이고 잘 작동하는 하수도 시스템 없이는 상상할 수 없습니다.

배수 단지를 적절한 상태로 계획, 배치 및 유지하는 것은 개별 부동산 소유자의 지속적인 세심한 관심의 대상입니다.

하수 배수구 건설 및 유지 관리의 모든 기본 원칙, 시스템의 주요 구성 요소 및 어셈블리 설계를 이해하면 자신의 손으로 개인 주택에 하수도를 만드는 것이 어렵지 않습니다. 그 결과 상당한 비용 절감 용품그리고 숙련 노동자의 보수.

자율 하수도 시스템과 같은 복잡한 기능 시스템을 자신의 손으로 만든 각 가정 주인은 자동으로 유지 관리에 없어서는 안될 전문가가됩니다.

모스크바와 그 지역의 건설 시장에는 턴키 급수 및 하수도 작업을 배치하는 많은 회사가 있습니다. 모스크바 지역은 다른 가격대를 배치합니다. 작은 시골집의 경우 비용은 20-30,000 루블입니다. 중간 크기의 건물과 최대 6명의 세입자가 있는 경우 배수구 비용은 50-60,000 루블입니다. 12 명 이상의 거주자가있는 대형 2-3 층 코티지의 배수 시스템 장비는 200-300,000 루블 이상을 끌어들일 수 있습니다.

그렇다면 수십 년 동안 실패와 비상 사태없이 작동하는 개인 주택의 하수도 장치를 설계하고 구현하는 방법은 무엇입니까? 전체 비용의 50%를 절약하면서 모든 것을 스스로 계획하는 방법은 무엇입니까? 이것은 우리 기사에서 더 논의 될 것입니다.

배수 설계

모든 작업을 시작하기 전에 전체 시스템의 디자인과 모든 구성 요소의 구성을 신중하게 고려해야 합니다. 디자인에 대한 비전을 종이에 기록하는 것이 가장 좋습니다.

그려진 프로젝트는 지속적으로 볼 수 있으며 고려하는 데 도움이 됩니다. 중요한 세부 사항. 도면 작업을 통해 파이프의 컴팩트한 배치를 계획하고 건물의 구조적 특징을 고려할 수 있습니다.

프로젝트에서 각 배관 장치의 위치를 ​​고려하고 장비에 파이프 라인을 배치하는 방법을 지정하고 필요한 피팅, 파이프 및 자재 수를 계산하는 것이 중요합니다.

누워의 특정 섹션 엔지니어링 네트워크파이프의 길이와 지름을 계산하여 별도로 지정해야 합니다. 재료를 구입할 때이 정보는 매우 유용합니다. 개인 주택의 하수도 계획은 건설에 안정적인 도움이 될 것입니다.

설계 프로세스에는 폐수 회수를 위한 내부 및 외부 계획의 배열이 포함됩니다.

내부 하수도를 놓을 때 다음이 설치됩니다.

• 팬 파이프
• 중앙 라이저
• 샤워, 목욕, 화장실용 파이프

개인 주택의 외부 하수도는 외부 폐수 제거를 담당합니다. 정화조 또는 딥 클리닝 스테이션에 공급하기 위해 배치됩니다. 마지막 건설에는 비용이 많이 듭니다. 집 근처에 중앙 하수도 시스템이 있으면 폐수에 대한 외부 배출구를 배치하는 작업이 크게 단순화되고 상당한 비용 절감이 달성됩니다.

설치를 단순화하고 비용을 줄이려면 설계 단계에서 물 소비와 관련된 집의 건물을 가능한 한 컴팩트하게 배치해야합니다. 이 배치 덕분에 집 내부에 파이프를 놓는 것이 크게 단순화되었습니다.

중요한 팁은 설계 프로세스가 라이저로 시작해야 한다는 것입니다. 라이저와 수집 파이프의 통과 채널을 결정해야만 시스템의 다른 모든 구성 부품의 추가 위치를 파악할 수 있습니다.

• 하수구를 놓을 때 가장 좋은 재료는 폴리 프로필렌 또는 PVC 파이프, 티, 피팅입니다. 그들은 훨씬 저렴하지만 주철 제품보다 훨씬 내구성이 있습니다.
• 배수 네트워크를 놓을 때 45도 구부러진 두 개의 플라스틱 엘보를 사용하여 모든 회전을 장착 할 수 있습니다. 이 디자인은 단일 90도 굽힘에서 흔히 발생하는 막힘 가능성을 크게 최소화합니다.
• 회색 주방 배수구 및 욕실에서 사용한 물 제거에 사용됩니다. PVC 파이프직경 50mm;
• 화장실 배수관의 직경은 최소 100-110밀리미터여야 합니다. 이러한 파이프의 총 길이는 1000밀리미터를 넘지 않아야 합니다.

배관 및 배관

배수 단지의 파이프 라인을 놓는 동안 설치 작업은 건설에서 가장 노동 집약적인 것으로 간주됩니다. 자신의 손으로 집을 갖추면 한 소유자가 전체 작업량에 대처하기가 어려울 것입니다. 따라서 가족, 이웃, 지인 중에서 1~2명의 조수를 두는 것이 좋습니다. 작업 속도와 하수도 배선 품질은 이것으로 만 혜택을 볼 수 있습니다.

현재 거래 네트워크 및 건설 인터넷 포털은 다양한 플라스틱 파이프, 수정, 티, 엘보우를 제공합니다. 고무 커프 덕분에 문제 없이 연결되고 물이 스며들지 않고 완벽하게 작동합니다. 조인트는 특수 건축용 실리콘 실런트로 처리됩니다. 파이프 연통이 벽을 통과하는 장소에는 손상을 방지하기 위해 그 위에 슬리브가 설치됩니다.

하수관을 놓을 때 필요한 도구 목록:

• 자동 실란트 건
• 드라이버 세트
• 해머 200g
• 전동 천공기
• 연필
• 수준
• 코드가 긴 불가리아어
• 플라스틱 및 금속 절단용 쇠톱

그러한 작업에서는 항상 작은 실수가 가능합니다. 피팅의 누출이나 결함을 감지하려면 완성된 하수도 시스템을 작동하기 전에 깨끗한 물로 테스트해야 합니다. 상태의 신뢰성을 확인한 후에 만 ​​주거의 기존 장비에 연결할 수 있습니다. 폭풍우 하수구집 출구에서 내부 배수구와 결합 될 수 있습니다.

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슬로프 및 릴리스

배수 구조 설치의 중요한 요소는 올바른 경사입니다. 현대 건축 법규는 파이프라인의 직경을 고려하여 생성될 액체 압력이 없는 시스템의 기울기를 제안합니다. 50mm 파이프는 길이 미터당 3cm의 경사를 가져야 합니다. 직경이 100-110mm인 파이프는 길이가 2cm인 경사를 가질 수 있습니다. 이를 기반으로 수평 파이프의 다른 지점은 다른 높이에 있어야 합니다.

내부와 외부 배선의 Non-Docking을 방지하기 위해 설치는 하수구의 방출과 함께 시작됩니다. 출구는 내부 라이저가 정화조로 이어지는 파이프에 연결된 파이프 라인의 장소입니다. 그것은 지역 토양의 동결 수준 아래에서 기초를 통해 땅 깊숙이 깔려 있습니다.

극단적인 경우 조건이 허용되지 않고 콘센트가 더 높으면 매우 조심스럽게 절연해야 합니다. 그렇지 않으면 겨울 서리에서 배수된 물이 있는 파이프가 얼어 문제가 발생합니다.

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폐수 처리용 Cesspool 및 정화조

개인 주택에서 사용한 물을 회수하는 가장 저렴한 방법은 cesspool입니다. 1인당 0.5~0.8m³의 비율로 만든다. 구덩이의 바닥은 콘크리트로 채워져 있습니다. 측벽에는 벽돌, 블록이 늘어서 있으며 콘크리트를 부을 수 있습니다. 하수가 식수로 들어가는 것을 방지하기 위해 벽돌은 역청 매 스틱으로 밀봉됩니다.

하수도 배선은 1m 깊이의 트렌치에 놓여 있습니다. 도랑은 위에서 액체 역청으로 채워진 나무 바닥으로 덮여 있고 덮개가있는 검사 해치가 설치되어 있습니다.

cesspool은 하수 운송에 접근 가능한 편리한 장소에 위치해야 합니다. 이것은 구덩이가 채워질 때 청소해야 하기 위해 필요합니다. 모든 정착촌에는 개인 주택 소유자의 요청에 따라 오물 웅덩이 청소를위한 특수 기계를 보내는 서비스가 있습니다.

하수도 디자인을 만들기로 결정할 때 소유자는 전체 목록을 숙지해야 합니다. 특수 장치시장에서 널리 사용 가능한 건축 자재. 플라스틱 정화조, 저장 탱크, 다중 챔버 하수 시스템 - 이러한 장치는 배수 단지의 설치를 용이하게하여 서비스의 신뢰성과 내구성을 보장합니다.

정화조에는 더 많은 견고한 디자인, 더 긴 서비스 수명, 사용하기 편리합니다. 그 임무는 폐수를 정화하고 땅으로 가져 오는 것입니다. 정화조는 일반적으로 집안의 예상되는 물의 양에 따라 여러 섹션으로 구성됩니다. 규범에 따르면 주거용 건물에서 20m 떨어진 곳에 위치해야합니다. 배수 설비는 토양, 기초의 침식 및 지하실 및 우물로의 오수가 침입하는 것을 방지하기에 충분한 거리에 설치됩니다.

배수 시스템은 취수 지점에서 50m 이상 떨어져 있지 않은 식수 취수면 아래에 위치해야 합니다. 부재중 지하수배수 시스템 대신 필터 우물이 배치됩니다. 그것은 벽돌, 블록으로 배치되거나 거푸집 공사에 콘크리트로 부어집니다. 위에서부터 장치는 뚜껑으로 닫히고 밀봉을 위해 용융 역청으로 덮여 있습니다.

기성품 정화조는 인터넷 포털의 유통 네트워크에서 구입할 수 있습니다. 이 목적으로 자주 사용 플라스틱 용기, 콘크리트 링. 기억하는 것이 중요합니다. 물을 배수 시스템으로 이끄는 파이프는 최소 1.5미터 깊이에 놓아야 합니다. 하수도의 깊이는 겨울에 얼지 않도록 합니다. 정화조는 적어도 1년에 한 번 청소합니다. 바닥 퇴적물은 미네랄로 변해 정원용 비료로 성공적으로 사용됩니다.

잘 걸러내다

필터 우물은 최대 1m³의 낮은 물 소비량으로 설치됩니다. 밀폐된 하우징이 만들어지고 바닥은 쇄석, 슬래그, 자갈, 입상 스크리닝과 같은 일부 느슨한 필터 재료로 채워집니다. 이러한 장치는 취수구에서 50m 떨어진 곳에 있습니다. 바닥은 지하수면보다 최소 1m 위에 있습니다.

시골집에 하수를 배치 할 때 현대 기술 재료를 사용하는 것이 좋습니다. 여기에서는 PVC 또는 폴리프로필렌으로 만든 파이프가 가장 적합합니다. 양질. 이러한 재료는 수십 년 동안 기능, 신뢰성 및 중단 없는 작동으로 집 거주자를 기쁘게 할 것입니다. 작은 부품을 교체해야 하는 경우 가계를 손상시키지 않고 쉽게 변경할 수 있습니다.

따라서 개인 주택이나 별장에서 자신의 손으로 하수도를 만드는 방법에 대한 수사학적 질문은 모든 부동산 소유자가 다양한 디자인에서 최상의 옵션을 선택하여 스스로 할 수있는 매력적인 주제입니다.

건설의 기복을 이해하고 하수도 시스템을 올바르게 설치하면 맨션 소유자는 전문 회사의 전문가를 참여시키지 않고도 장기간 운영하는 동안 모든 새로운 문제를 독립적으로 해결할 수 있습니다.

사적으로 살고 싶은 모든 사람을 괴롭히는 긴급한 질문 시골집중앙 급수 및 위생 시설에 연결할 수 없는 경우 자율 하수도. 실제로 그것이 없으면 목욕, 샤워, 부엌 싱크대, 세탁기 등과 같은 문명의 이점을 완전히 사용할 수 없습니다. 개인 주택의 하수도 설비 가능 다른 방법들, 이 기사에서 논의할 것입니다. 개인의 상황과 필요에 맞는 시스템을 선택하는 것은 실천하는 것보다 훨씬 더 중요합니다.

하수도 시스템이 될 수있는 것-영구 및 임시 거주지가있는 개인 주택

개인 주택에 배수 시스템을 배치하는 옵션은 여러 조건에 따라 선택됩니다.

• 영구 또는 임시 거주지가 있는 집.
• 얼마나 많은 사람들이 집에 영구적으로 살고 있습니까?
• 집에서 1인당 하루 물 소비량은 얼마입니까(욕실, 샤워실, 변기, 세면대, 세면대, 세탁기 등 물 소비량에 따라 다름)
• 지하수의 수준은 무엇입니까?
• 플롯의 크기는 얼마이며 치료 시스템에 사용할 수 있는 공간은 얼마입니까?
• 현장의 토양 구조와 유형은 무엇입니까?
• 지역의 기후 조건.

요구 사항에 대한 자세한 정보는 SanPin 및 SNiP의 관련 섹션에서 찾을 수 있습니다.

일반적으로 개인 주택의 모든 하수 시스템은 두 가지 유형으로만 나눌 수 있습니다.

• 적립 시스템(바닥이 없는 cesspool, 배수를 위한 밀폐 용기).
• 폐수 처리 시설(흙 청소가 가능한 가장 단순한 단일 챔버 정화조, 2 챔버 정화조 - 자연 청소가있는 넘치는 우물, 여과 필드가있는 2 - 3 챔버 정화조, 바이오 필터가있는 정화조, 정화조 (에어로 탱크) ) 일정한 공기 공급으로).

수세기, 심지어 수천 년 동안 입증 된 가장 오래된 하수 정리 방법은 오물 웅덩이입니다. 약 50-70년 전에는 이 방법에 대한 대안이 전혀 없었습니다. 그러나 동시에 사람들은 이것을 사용하지 않았습니다. 많은 수의오늘날과 같이 개인 가정의 물.

cesspool은 바닥이없는 우물입니다. 벽 불결한 장소벽돌로 만들 수 있습니다 콘크리트 링, 콘크리트 또는 기타 재료. 토양은 바닥에 남아 있습니다. 집의 유출수가 구덩이에 들어갈 때, 다소 순수한 물정화되어 흙 속으로 스며든다. 배설물 및 기타 고체 유기 폐기물이 바닥에 침전되어 축적됩니다. 시간이 지남에 따라 우물은 고형 폐기물로 채워진 다음 청소해야합니다.

이전에는 cesspool의 벽이 방수 처리되지 않았으며 구덩이를 채울 때 단순히 파고 다른 곳에서 새 벽을 꺼냈습니다.

cesspool을 사용하는 개인 주택의 하수도 장치는 평균 일일 방류량이 1m3 미만인 경우에만 가능하다는 점에 즉시 유의하고 싶습니다. 이 경우 토양에 서식하며 유기물을 먹고 사는 토양 미생물은 구덩이 바닥을 통해 토양에 침투하는 물을 처리하는 시간을 갖습니다. 유출량이 이 기준보다 많으면 물이 충분히 정화되지 않고 토양으로 침투하여 지하수를 오염시킵니다. 이것은 우물과 기타 수원이 반경 50m 내에서 오염 될 수 있다는 사실로 가득 차 있습니다. cesspool에 미생물을 추가하면 cesspool에서 발생하는 불쾌한 냄새가 다소 줄어들고 정수 과정이 빨라집니다. 그러나 여전히 위험을 감수할 가치는 없습니다.

산출. 일주일에 2~3일 집에 방문하고 물을 많이 마시지 않으면 바닥이 없는 웅덩이를 만들 수 있습니다. 동시에 지하수 발생 수준은 구덩이 바닥보다 1m 이상 낮아야하며 그렇지 않으면 토양 및 수원의 오염을 피할 수 없습니다. 가장 저렴한 배치 비용에도 불구하고 cesspool은 현대 시골집과 별장에서 인기가 없습니다.

밀폐용기 - 저장탱크

집 근처에 밀폐 용기가 설치되어 집 전체의 하수와 폐기물이 파이프를 통해 흘러 들어갑니다. 이 용기는 기성품, 상점에서 구입할 수 있으며 플라스틱, 금속 또는 기타 재료로 만들 수 있습니다. 그리고 콘크리트 링과 독립적으로 장착할 수 있으며 바닥은 콘크리트, 덮개는 금속으로 되어 있습니다. 이 유형의 개인 주택에 하수도를 설치하는 주요 조건은 완전한 기밀성입니다. Pragma 주름관은 하수도에 적합합니다.

용기가 가득 차면 비워야 합니다. 이를 위해 하수도 기계가 호출되며 호출 비용은 15 ~ 30 USD입니다. 탱크를 비우는 빈도와 필요한 양은 배수구 수에 따라 다릅니다. 예를 들어 4인이 집에 영구적으로 거주하는 경우 욕실, 샤워실, 세면대, 변기, 세탁기를 사용한 다음 최소 볼륨 저장 창고 8m3이어야 하며 10-13일마다 청소해야 합니다.

산출. 밀폐 된 cesspool은 해당 지역의 지하수 수준이 높은 경우 개인 주택에서 하수하는 방법에 대한 옵션 중 하나입니다. 이것은 토양과 수원을 가능한 오염으로부터 완전히 보호합니다. 이러한 하수도 시스템의 단점은 종종 전화를 걸어야 한다는 것입니다. 하수도 트럭. 이렇게하려면 처음부터 탱크에 대한 편리한 액세스를 제공하기 위해 탱크의 설치 위치를 올바르게 계산해야합니다. 구덩이 또는 컨테이너의 바닥은 토양 표면에서 3m보다 깊지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 청소 호스가 바닥에 닿지 않습니다. 파이프라인이 얼지 않도록 용기 뚜껑을 단열해야 합니다. 개인 주택의 이러한 하수도의 경우 비용은 컨테이너의 재료에 따라 다릅니다. 가장 저렴한 옵션은 콘크리트 타설 또는 벽돌 중 가장 비싼 중고 유로큐브를 구입하는 것입니다. 또한 월 청소 비용이 있습니다.

단일 챔버 정화조 - 토양 청소를 위한 가장 간단한 옵션

단일 챔버 정화조는 cesspool에서 멀지 않으며 매우 자주 호출됩니다. 그것은 바닥에 쇄석이 30cm 이상의 층으로 덮여 있고 거친 모래가 위에 같은 층으로 덮여있는 우물입니다. 폐수는 파이프를 통해 우물로 흐르고 모래, 자갈 및 토양 층을 통해 스며드는 물이 50% 청소됩니다. 모래와 자갈을 추가하면 수질과 부분적으로 대변의 품질이 향상되지만 문제가 근본적으로 해결되지는 않습니다.

산출. 단일 챔버 정화조를 사용하는 개인 주택의 하수도는 영구 ​​거주 및 많은 양의 배수구로 불가능합니다. 임시 거주지와 지하수위가 낮은 주택에만 해당됩니다. 일정 시간이 지나면 쇄석과 모래가 토사될 것이기 때문에 완전히 교체해야 합니다.

2챔버 정화조 - 오버플로 침전정

스스로 설치할 수있는 경제적 인 하수도 옵션 중 하나 인 오버플로 침전물과 필터 우물의 배열은 보편적으로 인기가 있습니다.

개인 주택의이 하수도 시스템은 두 개의 우물로 구성됩니다. 하나는 밀폐 된 바닥이 있고 두 번째 우물은 바닥이 없지만 이전 방법 (쇄석 및 모래)에서와 같이 분말이 있습니다. 집에서 나온 폐수는 첫 번째 우물로 들어가고, 그곳에서 고체 유기성 폐기물과 대변은 바닥으로 가라앉고, 지방질은 표면으로 뜨며, 그들 사이에 다소간 맑은 물이 형성됩니다. 첫 번째 우물의 약 2/3 높이에서 물이 방해받지 않고 흐를 수 있도록 약간 비스듬히 위치한 오버플로 파이프로 두 번째 우물과 연결됩니다. 부분적으로 정화된 물은 쇄석, 모래 및 흙의 가루를 통해 스며드는 두 번째 우물로 들어가 더 많이 청소되고 떠납니다.

첫 번째 우물은 집수기이고 두 번째 우물은 필터 우물입니다. 시간이 지남에 따라 배설물의 임계 덩어리가 첫 번째 우물에 축적되어 제거를 위해 하수 트럭을 불러야합니다. 약 4~6개월에 한 번 정도 이 작업을 수행해야 합니다. 불쾌한 냄새를 줄이기 위해 미생물이 첫 번째 우물에 첨가되어 대변을 분해합니다.

개인 주택의 오버플로 하수도 : 사진 - 예

2 챔버 정화조는 콘크리트 링, 콘크리트 또는 벽돌과 별도로 만들거나 제조업체에서 기성품 (플라스틱)을 구입할 수 있습니다. 완성 된 2 챔버 정화조에서는 특수 미생물을 사용하여 추가 청소도 수행됩니다.

산출. 홍수 중에도 지하수 수위가 두 번째 우물 바닥에서 1m 낮은 경우에만 두 개의 오버플로 우물에서 개인 주택에 하수도 시스템을 설치할 수 있습니다. 이상적인 조건은 현장의 모래 또는 모래 토양입니다. 5년 후에는 필터 우물에 있는 쇄석과 모래를 교체해야 합니다.

여과장이 있는 정화조 - 생물학적 및 토양 처리

우리는 환경 오염에 대해 걱정하지 않아도되는 다소 심각한 청소 시스템에 대한 설명으로 돌아갑니다.

이 유형의 정화조는 단일 탱크로 2 - 3 섹션 또는 파이프로 연결된 여러 개의 별도 탱크 우물로 나뉩니다. 대부분의 경우 이러한 유형의 하수 시스템을 장착하기로 결정한 후 공장에서 만든 정화조를 구입합니다.

첫 번째 탱크에서 폐수는 이전 방법(침강정)에서와 같이 침강합니다. 파이프를 통해 부분적으로 정화된 물은 혐기성 박테리아가 유기 잔류물을 분해하는 두 번째 탱크 또는 섹션으로 들어갑니다. 훨씬 더 맑은 물이 여과장으로 들어갑니다.

여과장은 폐수를 토양으로 처리하는 지하 영역입니다. 넓은 면적(약 30m2)으로 인해 물이 80% 정화됩니다. 이상적인 경우는 토양이 모래 또는 모래 인 경우입니다. 그렇지 않으면 쇄석과 모래의 인공 여과장을 장비해야합니다. 여과장을 통과한 물은 파이프라인에 모아져 배수로나 우물로 배출됩니다. 여과지 위에는 나무나 식용 채소를 심을 수 없으며 화단만 허용됩니다.

시간이 지남에 따라 밭이 침사되어 청소해야하거나 오히려 쇄석과 모래를 교체해야합니다. 얼마나 많은 작업을 수행해야 하며 그 후에 사이트가 어떻게 변할지 상상할 수 있습니다.

산출. 여과 필드가 있다고 가정하고 개인 주택에 하수구를 놓는 것은 지하수 수준이 2.5-3m 미만인 경우에만 가능합니다. 그렇지 않으면 상당히 건설적인 해결책충분한 여유 공간이 있어야 합니다. 또한 여과장에서 수원 및 주거용 건물까지의 거리가 30m 이상이어야 함을 잊지 마십시오.

바이오 필터가 있는 정화조 - 자연 처리 스테이션

심층 청소 스테이션을 사용하면 지하수 수준이 매우 높더라도 개인 주택에 하수 설치를 완료 할 수 있습니다.

정화조는 3-4 섹션으로 나누어 진 컨테이너입니다. 필요한 양과 장비에 대해 전문가와 상담 후 믿을 수 있는 제조사에서 구입하는 것이 좋습니다. 물론 개인 주택에있는 그러한 하수구의 가격은 최저가 아니며 1200 USD부터 시작합니다.

정화조의 첫 번째 챔버에서는 물이 침전되고 두 번째 챔버에서는 혐기성 미생물에 의한 유기물 분해가 이루어지며 세 번째 챔버에서는 호기성 박테리아의 도움으로 유기물이 분해되기 때문에 물을 분리하는 역할을 합니다. 지속적인 공기 공급이 필요한 곳. 이를 위해 지상에서 50cm 높이의 챔버 위에 파이프를 장착하고 세 번째 섹션에서 네 번째 섹션으로 이어지는 파이프에 설치된 필터에 호기성 박테리아를 심습니다. 사실 이것은 필터링 필드입니다. 물의 이동 면적이 작고 미생물 농도가 높아 최대 90~95%까지 물을 철저히 정화합니다. 이러한 물은 정원에 물을 주고, 세차를 하는 등 기술적인 필요에 안전하게 사용할 수 있습니다. 이를 위해 파이프는 네 번째 섹션으로 전환되어 처리된 물을 축적하기 위한 탱크나 배수 도랑 또는 우물로 연결되어 단순히 지면에 스며듭니다.

개인 주택의 하수 처리 - 작업 계획 :

산출. 바이오 필터가 있는 정화조 - 좋은 결정영구 거주지가있는 개인 주택. 미생물을 변기에 붓기만 하면 정화조에 추가할 수 있습니다. 이러한 처리장의 사용에는 제한이 없습니다. 부인할 수 없는 장점은 전기가 필요하지 않다는 것입니다. 유일한 단점은 개인 주택의 하수도 배선에는 하수도가 지속적으로 존재하지 않으면 박테리아가 죽기 때문에 영구 거주가 필요하다는 것입니다. 새로운 균주가 도입되면 2주 후에야 활발한 활동을 시작합니다.

강제 공기 공급이 가능한 정화조 - 인공 청소 스테이션

자연적인 과정이 인위적으로 일어나는 가속 청소 스테이션. 폭기조를 사용하여 개인 주택에 하수도 시스템을 건설하려면 공기 펌프와 공기 분배기를 연결하기 위해 정화조에 전기를 연결해야 합니다.

이러한 정화조는 세 개의 챔버 또는 서로 연결된 별도의 용기로 구성됩니다. 물은 하수관을 통해 첫 번째 챔버로 들어가 침전되고 고형 폐기물이 침전됩니다. 첫 번째 챔버에서 부분적으로 정화된 물은 두 번째 챔버로 펌핑됩니다.

두 번째 챔버는 실제로 폭기조이며 여기에서 물은 미생물과 식물로 구성된 활성 슬러지와 혼합됩니다. 활성슬러지의 모든 미생물과 세균은 호기성이다. 강제 통기가 필요한 것은 본격적인 삶을 위해서입니다.

슬러지와 혼합된 물은 더 깊은 청소를 위한 통인 세 번째 챔버로 들어갑니다. 그런 다음 슬러지는 특수 펌프에 의해 폭기 탱크로 다시 펌핑됩니다.

강제 공기 공급은 상당히 빠른 폐수 처리를 제공하여 기술적 요구 사항에 사용할 수 있습니다.

산출. Aerotank는 비싸지 만 경우에 따라 필요한 즐거움입니다. 가격은 3700달러부터 시작합니다. 이러한 하수도 설치에는 제한이 없습니다. 단점 - 전기 및 영구 거주의 필요성, 그렇지 않으면 활성 슬러지 박테리아가 죽습니다.

개인 주택의 상하수도 - 일반 규칙

하수도 시설의 위치에 특정 제한 사항이 적용됩니다.

정화조다음 위치에 있어야 합니다.

• 주거용 건물에서 5m 이내
• 수원 (우물, 우물, 저수지)에서 20-50m 이상 떨어져 있지 않습니다.
• 정원에서 10m 이내.

집제거해야 합니다:

• 필터 우물에서 8m;
• 필터 필드에서 25m;
• 폭기 처리 공장에서 50m;
• 배수정 또는 역에서 300m.

정화조로 연결되는 배관은 겨울철에 얼지 않도록 단열 처리해야 합니다. 이를 위해 단열재로 싸서 석면 - 시멘트 파이프에 삽입합니다. 개인 주택의 외부 하수도 배선은 직경 100-110mm의 파이프로 수행되며 경사는 2cm x 2m, 즉 2 °, 실제로 그들은 5-7 ° (여백 있음)를 조금 더합니다. 그러나 더 큰 경사로 인해 물이 파이프를 빠르게 통과하고 대변이 남아 막히게되고 경사 각도가 작더라도 폐수가 파이프를 통해 이동하는 것을 보장하지 않기 때문에이 문제로 농담해서는 안됩니다. 전혀 파이프. 회전과 모서리가 없는 방식으로 파이프를 배치하는 것이 좋습니다. 하수관 내부 배선의 경우 직경 50mm이면 충분합니다. 집에 두 개 이상의 층이 있고 욕조, 세면대 및 화장실도 위층에 설치된 경우 직경 200mm의 라이저를 사용하여 폐수를 배출합니다.

개인 주택의 하수도를 자신의 손으로 처리할 수 있다고 결정한 경우 하수도 시스템의 위치 및 설계와 관련하여 SanPin 및 SNiP의 모든 제한 사항을 고려해야 합니다. 이웃과의 관계를 망치지 않으려면 수원 및 기타 건물의 위치를 ​​고려하십시오.

개인 주택의 하수도 프로젝트는 매우 중요하므로 그것 없이는 시도해서는 안됩니다. 하수도는 근사치를 허용하는 시스템이 아닙니다. 설계 사무소 또는 건축가에게 연락하여 전문가가 토양, 부지, 기후 및 작동 조건의 모든 특징을 고려하여 작업 초안을 작성하게 하십시오. 이 프로젝트가 건설 시작 전에 집 자체의 프로젝트와 함께 완료되면 더 좋습니다. 이렇게 하면 설치가 매우 용이해집니다.

개인 주택에서 하수도를 만드는 방법에 대한 질문에 관심이 있다면 ~에 높은 레벨지하수, 위의 모든 것을 기반으로 다음과 같은 옵션이 될 수 있습니다.

• 폐기물 축적을 위한 밀폐 용기.
• 바이오 필터가 있는 정화조.
• 폭기 청소 스테이션(에어로 탱크).

개인 주택에 하수도 시스템을 설치하는 직접적인 작업은 그렇게 복잡하지 않습니다. 배수구를 모을 집 주변에 파이프를 펼칠 필요가 있습니다. 다른 소스, 수집기에 연결하고 기초를 통해 또는 바닥을 따라 정화조 아래로 연결하십시오. 토공사는 독립적으로 수행하거나 굴착기를 고용할 수 있습니다. 그러나 올바른 하수도 시스템을 선택하고 프로젝트를 작성하는 것이 훨씬 더 중요합니다.

개인 주택의 하수도 : 비디오 - 예