ניקוז מטבח פשוט בבית פרטי. סידור בור ספיגה: איך להכין בור ניקוז או בור ספיגה בבית פרטי

לפני שתתחיל להתקין ביוב בארץ, אתה צריך להחליט איזה סוג של ערכת ניקוז וסינון תהיה. ישנן מספר נקודות טכניות שחייבות להיות נוכחות בכל מערכת:

1. המרחק מהבאר הקולטת לבארות המים חייב להיות בהתאם ל-SNiP.
2. קוטר הצנרת שדרכו ינוקו הביוב חייב להתאים למספר מתקני האינסטלציה וליעילות המשוערת.
3. עומק התעלה החיצונית לא יכול להיות גבוה יותר משכבת ​​הקפאת הקרקע.
4. הקפד להחזיק באר אטומה או בור ספיגה לניקוז.

• בור ספיגה סינון עם תא לשקיעה של שבר עבה. מדובר בטכנולוגיה מתקדמת שעיקרה הפרדת הביוב הנכנס לקולט וחלוקתם לשברים. כתוצאה ממעבר במספר תאי סינון, הנוזל מטוהר למצב בטוח מבחינת תקנים סניטריים.
• מתקן טיפול מקומי. למעשה, מדובר במיני מפעלי ניקוי, שמתבססים על שימוש במים לטיהור.
• שימוש במיכל כבור שופכין.

ניקוז כפרי נפרד ונפוץ

המקרה הראשון הוא כאשר ניקוזים מגופי אינסטלציה שונים מגיעים למיכלים שונים לצורך בוצה וסינון. בנוסף, טופס נפרד נחשב לאספקה ​​נפרדת של מים מקולטי סופות ברחוב ומהרשת הפנימית.

המערכת הכללית לאיסוף שפכים ושפכים מורכבת מהנחת קו בודד הן עבור מכשירי חשמל פנימיים והן לאיסוף מים ברחוב.

מגורים כל השנה וקיץ

אם אף אחד לא גר בבית הכפרי בחורף, מספיק להרכיב מערכת ביוב בקיץ. במקרה זה, אין צורך לחפור תעלה עמוקה ולהניח צינור בקוטר גדול יותר.

השחרור מהבית גם לא צריך להיות מותקן לאורך החלק התחתון של הקרן. היציאה מתבצעת ישירות מהנקודה העליונה של מתקן האינסטלציה. מעגל פשוטאוסף של ביוב קיץ בתמונה:

לגבי הקולט שאליו ינוקזו מים, עדיין יש לאטום אותו ולהתקין אותו היטב. אין צורך להתקין בור ספיגה, בור ניקוז רגיל מושלם. בסוף עונת הקיץ, פשוט יהיה צורך לשאוב אותו ולפנות אותו לחורף.

עם מגורים כל השנה בבית פרטי, תצטרכו לסבך מעט את המשימה. על מנת להשתמש במים ובשירותים במזג אוויר קר, יש צורך בביוב חיצוני טוב. בנוסף, יש עדיין כמה קשיים במהלך ההתקנה. זהו העומק שאליו קבורים החלקים החיצוניים של אספקת המים, הבידוד שלו וגורמים רבים נוספים.

נורמות של מרחק מתקני טיפול באתר

לפי SNiP, מתקני טיפול ובורות צריכים להיות ממוקמים על אקוויפר משמעותי ומתקנים הנדסיים אחרים.

• מבניין מגורים - לפחות 5 מ' לבור ספיגה, VOC, בור ספיגה כדי למנוע כניסת ריחות לא נעימים לחדר. וגם כדי למנוע מראש את ההשלכות העגומות האפשריות של השפעת סביבה לחה על יסוד הבית.
• לבאר עם מים - 30-50 מ' כמובן, קשה מאוד לעקוב אחר כלל זה, שכן גודל המגרשים מוגבל מאוד. עדיין יש צורך להסיר את בור הספיגה מאספקת המים ככל האפשר, ככל שהאפשרות הטכנית מאפשרת.
• לגבולות החלקה השכנה - 2 מ' לפחות.
• מהאספן ועד לצמחים ועצים - המיקום הוא 2-4 מ', אם שורשי העץ גדולים.

חומרים וכלים

• כדי לחפור תעלה, אתה צריך מחפר קטן. אם אין אפשרות הגעה של ציוד כבד, תצטרכו לקחת אתים.
• צריך לחתוך צינורות עם משהו, יש כאלה שמשתמשים במטחנה עם בקרת מהירות, אפשר להשתמש במסור עם שיניים עדינות.
• Jackhammer, מחורר - לעשות חורים בבאר וביסוד הבית.
• חול או חול דק כדי לתקן את הצינור בתעלה.
• בידוד, בידוד תרמי במקומות בהם הנחת ביוב דרך רשת חיצונית עד לעומק מתחת לשכבת הקפאת הקרקע היא בלתי אפשרית.

הקטע העיקרי של מערכת הניקוז הוא צינור, להלן האפשרויות העיקריות שלו:

1. PVC אדום זמין בגדלים שונים.
2. פוליאתילן שחור מגיע גם בקטרים ​​של 50 עד 159 מ"מ.
3. צלעות - פרגמה. האורך הוא 4 ו 6 מ', הקוטר הוא מ 100 מ"מ עד 500 מ"מ.
4. פוליפרופילן אפור (פלסטיק).

התקנת מערכת עשה זאת בעצמך בבית פרטי

לאחר הנחת בור הספיגה באתר, ניתן להתחיל לחפור תעלה לעומק הרצוי. בחלק המרכזי של רוסיה הוא 2-2.5 מטר, באזורים הצפוניים - מטר יותר, ובאזורים הדרומיים 1-1.5 מטר. הם מתחילים לחפור תעלה ממקום קליטת הביוב לראש, עד הבית.

כעת יוצקים בתחתית הבור לכל אורכו תערובת חול דק וחצץ, "כרית". עדיף מיד "לירות דרך" המדרון לפחות מעט ולפלס את החול.

השלב הבא יהיה הנחת הצינור עצמו. בהתחלה מכניסים את הקצה לבאר כך שהשקע מסתכל לכיוון הבית. רצוי לתקן מיד את הצינור בחור עם טיט או קצף. ואז הם מחוברים בסדרה עם קצה סרק לתוך שקע. כדי לפשט את התהליך, הגומיות משומנות בשמן מנוע או חומר סיכה מיוחד.

כל צינור נמדד כדי להתאים את השיפוע הרצוי. זה יכול להיעשות עם רמת בניין, אבל עדיף לקחת רמה.

על פי SNiP, ביוב מונח לאורך שיפוע המתאים לקוטר הצינור. עבור קוטר של 40-50 מ"מ, הגליל הוא 3 ס"מ למטר, 85-100 מ"מ - 2 ס"מ ל-1 מ', ובעבור 150 מ"מ זה יהיה 0.8 ס"מ ל-1 מ'.

לאחר הרכבת הקו החיצוני, הקו מיושר לכל האורך כך שכל החלק הישר נראה דרך החור.

כעת מפזרים את החוט בחול והקצוות מופלים בזהירות. ואז שופכים את מה שנקרא שכבת ההגנה של אותו חול.

בהתאם לאורכו של החלק החיצוני של המערכת, מעלה מאוורר נמשך אל פני השטח כל 8-10 מטרים. לשם כך, מחדירים טי מחבר עם השקע כלפי מעלה, ומכניסים לתוכו צינור באותו קוטר. יש צורך להרכיב את מגמת המאוורר ברמת מילוי האדמה כך שהיא מבצבצת מעט מהאדמה.

ברגע שהמסלול מונח, זה הזמן להכניס את המערכת הביתה. לעתים קרובות הם חופרים בור ממש מתחת ליסוד הקוטג' ועושים חור ברצפת החדר שבו יהיה חדר אמבטיה או מטבח. זוהי הדרך המעשית ביותר לפתול צינור.

אין להכניס שרוולים בין התקרה, הבסיס או הרצפה. לאחר ההתקנה, החור חייב להיות סגור היטב והדוק כדי למנוע פתיחת המפרקים במהלך הפעולה.

חָשׁוּב:שכבת החול חייבת להיות לפחות 30 ס"מ לכל אורך התעלה.

אם לא ניתן לחפור תעלה בעומק הנדרש, יש לבודד את הניקוז תרמי. בידוד ביוב חיצוני מתבצע באמצעות החומרים הבאים:

1. צמר מינרלי.
2. בד פיברגלס.
3. מעטפת קלקר.
4. נסורת גדולה וחומר קירוי.

שיטת הבידוד התרמי לכל החומרים כמעט זהה. אתה לא צריך לעטוף את הקו לגמרי, רק לשים את הבידוד למעלה, ואתה יכול לשפוך שכבת הגנה. עם זאת, זה לא חל על מעטפת הפוליסטירן, שכן היא מורכבת משני חצאי צילינדרים, המונחים על הצינור בכללותו ורק לאחר מכן מחברים יחד לתעלות.

איך לביוב נכון עם רמה גבוהה של מי תהום

אם כבר הופיעו מים בחלקים העליונים בעת חפירת תעלה, אתה עדיין צריך לחפור את העומק הרצוי.

אם הביוב מורכב כהלכה, על עבודה נוספת מי תהוםלא ישפיע. כדי שבעת הנחת צינורות המים לא מפריעים, צריך לחפור תעלה קצת יותר רחבה ולחפור שקע של 20-30 ס"מ לאורך החלק התחתון שלה מהקצה לכל האורך. בחריץ זה יצטבר נוזל, והחפיר יישאר יבש.

מכיוון שבור הספיגה, ה-VOC, בור הספיגה ומערכת הניקוז אטומים, לא אמורים להשפיע על תהליך הניקוי. עם זאת, אם מותקן VOC או בור ספיגה בארץ, יש צורך בצינור הזרמה או באר יבשה שדרכו יכולים לחדור מים בחזרה. כדי למנוע זאת, הם מתקינים על צינור הפריקה.

פתרון נוסף לבעיה זו הוא להביא את צינור הפסולת מבור הספיגה למעלה לתוך הגיא הקרוב, שכן המים יוצאים כמעט נקיים וזה לא יפגע בסביבה.

חיבור הצינור הוא תהליך מייגע, תצטרך:

• אביזרים, טי וזימודים;
• מטחנה כדי לחתוך חלקים מסוימים;
• מפלס הבניין;
• מחורר ומברג;
• סוגריים מיוחדים - לתיקון צינורות.

כדי להביא באופן עצמאי את מערכת הניקוז לכיור, לאמבטיה או למקלחת, אתה צריך צינור בקוטר של 50 מ"מ, עבור קערת שירותים הגודל יהיה 100 מ"מ. אם יש חדר אמבטיה גם בקומה הראשונה וגם בקומה השנייה, אז מאה מטרים רבועים נמשכים למעלה, ללא קשר לאיזה מכשירים יהיו שם.

חיווט של הפנים

פרטים על השלבים העיקריים:

1. ראשית עליך להחליט היכן ואיזה מכשירים יותקנו. בהתאם למספרם ולמטרתם, בחרו קוטר.
2. סימון הכביש הפנימי. על הקיר או על הרצפה, כיוון החוט מסומן מ הנקודה הנמוכה ביותרלגבוהה ביותר. בצע מידות של חלקים להרכבה.
3. לפני תחילת ההרכבה, התקן את התושבת שאליה יוכנסו הצינורות.
4. הרכבה ישירה של הצינור על ידי הצמדתם זה לזה עם קצה סרק לתוך שקע. לפני הכנסתן, הגומיות משומנות בנדיבות בשמן מנוע. במהלך ההרכבה, רצוי להשתמש בכיפוף של 45 מעלות, ולא 90, שכן זווית הסיבוב של הראשון הרבה יותר רכה. לחיבור מכשירים משתמשים בטי ישרים ומלוכסנים. יש לזכור כי צינור הביוב אינו סטטי: הוא מצטמצם או מתרחב. לכן, יש להתקין מפצה על הקטע האנכי. כמו כן, כל 5 מטרים באזורים בעייתיים וסיבובים, אתה צריך להניח תיקוני ניקוי. מדובר באביזרים מיוחדים עם מכסה מוברג שדרכו מנקים גודש.
5. תנאי מוקדם פעולה אמינהניקוז הוא הבדיקה שלו לאחר ההתקנה. אתה יכול לבדוק את המפרקים בעזרת מיצר המערכת כולה. לאחר איסוף כל המרפקים והטיים, מוחדר צינור לתוך האחרון ומים מסופקים בלחץ קל. אם הכל נעשה נכון, המפרקים יישארו יבשים, וכל המים יעברו לחלק החיצוני של הקו (ניקוז).

חָשׁוּב:הֲטָיָה ביוב פנימיקצת יותר מהחוץ. עבור צינור בקוטר של 50 מ"מ, הוא 3 ס"מ למטר, ועבור 100 מ"מ - 1.5-2 ס"מ.

כדי שהוא יעבוד בבית פרטי במשך התקופה שנקבעה לו, צריך קודם כל להרכיב אותו נכון. זה 80 אחוז מההצלחה. אבל גם לאחר ההשקה, עליך לפקח כראוי על המערכת.

1. בתחילה, נכון לארגן ולחשב את נפח הקולחים.
2. שאבו את בור הספיגה בזמן. ולא רק חלק הנוזל, אלא גם המשקעים בתחתית הבארות.
3. וודאו שעצמים זרים לא ייכנסו לצינור, מה שעלול להוביל לסתימה. למשל, חלקים קטנים של צעצועי ילדים, סמרטוטים וכו'.
4. בצעו בזמן בדיקה חיצונית של בורות ספיגה ובורות על מנת לבדוק את אטימותם.

סרטון שימושי

עבודה מעשית:

עיקרון כללי:

במקרה הראשון, כל העבודה תתבצע במהירות וביעילות, אך יש לשלם עבור השירותים שלהם. זה בגלל זה כי הרבה בעלים של בתים פרטיים וקוטג'ים קיץ מחליטים לעשות את זה בעצמם.

אחרי הכל, זה לא דורש מיומנויות רבות וכלים מורכבים. אז, בואו נסתכל כיצד להכין כראוי בור ניקוז בעצמכם.

על מנת לבנות אותו, תצטרכו להחליט מראש כמה זה צריך להיות, לבחור את המקום המתאים ביותר, לחפור בור ולחזק את הקירות כראוי.

על כל זה, אין צורך בידע רב בבנייה. זה רק הכרחי לעשות הכל לאט, נכון, בהתאם להמלצות.

נפח וסוג בור ניקוז

הצעד הראשון הוא להחליט איזה נפח של בור הניקוז יהיה הרלוונטי ביותר.

כמובן, אם המשפחה שלך מורכבת משני אנשים בלבד, אז 2-3 מ"ק יספיקו.

נפח זה מספיק גם למעון קיץ, אם הם לא גרים בו דרך קבע, אלא פשוט מבקרים מדי פעם.

בנוסף, חור כזה יהיה צורך לנקות לעתים קרובות למדי, וזה הליך די יקר ומסובך.

עדיף לעשות באיכות גבוהה, אשר לעתים רחוקות יהיה צורך לנקות.

כאמור, יש לחשב את נפחו לפי כמה אנשים גרים בבית קבוע.

אם המשפחה גדולה ויש הרבה ניקוזים אז המבנה צריך להיות איכותי ובגודל הגון.

ואכן, עם מגורים קבועים, המים ישמשו לעתים קרובות למדי ובכמויות גדולות, מכיוון שכולנו שוטפים ידיים, מתקלחים ומתרחצים באופן קבוע ושוטפים כלים. כלומר, אם החור כן מידה קטנה, הוא יתמלא במהירות.

בנוסף, בשימוש קבוע לצרכים שונים מספר גדולמים, מומלץ לבנות בורות ספיגה. הם אפשרות אידיאלית, כי הם לא פוגעים בסביבה ועומדים בכולם תקנים סניטריים.

אבל במקרה זה, נדרש לבנות כמה בארות בבת אחת, ולא רק בור אחד. על ידי כך, ניתן להגיע לטיהור איכותי של המים המשמשים, ולאחר מכן להסיט אותם לקרקע.

אתה גם צריך לשקול היטב היכן ימוקם בור הניקוז. ואכן, במוקדם או במאוחר יהיה צורך לשאוב ממנו שפכים, כלומר חייבת להיות כניסה נוחה למשאית ביוב, או לפחות צינור לשאיבה אמור להספיק לה.

בנוסף, שירות זה בתשלום, כלומר ככל שיבוצעו יותר טיסות, כך זה יעלה לכם יותר, שכן למרחק יש השפעה משמעותית על המחיר. כלומר, אם הבור רדוד ובעל נפח קטן, לרוב תצטרכו להיעזר במשאיות ואקום ותצטרכו להתפצל בצורה משמעותית.

בעת בחירת מיקום, שקול את הגורמים הבאים:

• מפלס מי התהום, אם קיים באתר, צריך להיות עמוק
• אם יש מקור מים, למשל באר, מומלץ למקם אותו במרחק של לפחות 30 מטר ממנו.
• צריך להיות אפשרי לגשת לציוד מיוחד
• הבור צריך להיות ממוקם במרחק של לפחות 5 מטרים מאזור המגורים.

לאחר שהוחלט כמה ידרוש מבנה זה, ולאחר שבחרתם את המקום בו הוא ימוקם, כדאי להחליט איזה עיצוב מתאים ביותר. בואו נסתכל על בור הניקוז המגוון ביותר, שיעילותו הוכחה לאורך השנים.

הפופולרי והנפוץ ביותר הוא בור ניקוז בצורת מיכל עפר ללא תחתית. למרות פשטותו לכאורה, הוא יעיל מאוד.

קודם כל, זה נובע מהעובדה שמכיוון שתחתיתו עפרת, ואינה מלאה, למשל, בבטון, המים בו נאספים לאט. אחרי הכל, הוא נספג בהדרגה באדמה.

יש לנקות אותו אחת ל-3-4 חודשים. למרות שיש כמה חסרונות. בפרט, ניקוזים יזהמו בהדרגה את מי התהום ואין למקם בור כזה קרוב מ-5 מטר מבניין מגורים.

בשל העובדה שסחף מצטבר בתחתית, תכונות הסינון מתחילות להחמיר. כדי להימנע מכך, יש להתקשר מדי פעם לביוב ולשאוב אותם.

בדרך כלל הקירות של סוג זה של בור מונחים מתוך. אבל אתה צריך לזכור שצריך להיות בו פערים קטנים כדי שהמים יוכלו לחלחל.

אבל ב השנים האחרונותלשם כך נעשה יותר ויותר שימוש בטבעות בטון מוכנות, הניתנות להתקנה במהירות וללא כל בעיות. אם כי עדיין ניתן למצוא בורות ניקוז עם קירות עפר.

אבל כפי שמראה תרגול הפעולה שלהם, הם קצרי מועד.

כדי להפוך את תהליך פירוק הפסולת למהיר יותר, יש לשפוך למים זנים מיוחדים של חיידקים מיוחדים. הם יתרבו בהדרגה ויחזרו פסולת. בור הניקוז, הודות לכך, יתלכלך הרבה יותר לאט.

בשנים האחרונות, לעתים קרובות יותר ויותר החלו להתקין טנקים מוכנים. הם יכולים להיות עשויים מבטון, פלסטיק או מתכת. אבל האחרון לא מומלץ.

זה נובע מהעובדה שברזל יהפוך במהירות לבלתי שמיש בחשיפה קבועה. סביבה אגרסיבית. החומר המקובל ביותר הוא בטון. זה מובחן על ידי אמינות ועמידות.

אם אתם עומדים להשתמש במבנים אטומים כבור ניקוז, שממנו נוזלים לא ייצאו ויספגו באדמה, אז תצטרכו לקחת בחשבון שיש צורך לנקות ולשאוב אותם בתדירות גבוהה. עבור האחרון, צינור רגיל מתאים למדי.

ובכן, הסחף מוסר בעזרת ציוד מיוחד, שיש רק למומחים המספקים שירותים כאלה. אז קחו זאת בחשבון, כי זה יעלה לכם בהוצאות קבועות ומשמעותיות.

כפי שאנו רואים, לפני תחילת העבודה כדאי לחשוב על הכל היטב ולבחור את נפח וסוג המבנה המתאימים ביותר לצרכים הקיימים שלכם.

סדר התקנה

על מנת שהמבנה ישמש לאורך זמן וביעילות, אתה צריך לדעת איך לעשות נכון חור ניקוז בבית פרטי.

השלב הראשון הוא הכנת בור בגודל הנדרש.

מי שלא רוצה לקלקל את הגינון של האתר מעדיף לעשות זאת באופן ידני, אבל זו משימה די קשה ולוקחת הרבה זמן ומאמץ.

עדיף לחפור אותו עם מחפר, זה יהיה הרבה יותר קל, למרות שצמחי גינה קיימים עלולים לסבול.

למען האמת, איזו אפשרות תהיה מקובלת יותר צריכים להחליט על ידי הבעלים.

עומקו חייב להיות לפחות חמישה מטרים. יש להתקין בתחתית כרית ניקוז מיוחדת.

אם חור הניקוז ייחפר ביד, יידרשו הדברים הבאים:

• מדרגות
• חפירה וכידון חפירה
• מאסטר בסדר
• דְלִי
• יתדות לסימון קצוות הבור

בעת חפירת בור, יש לזכור כי יש לשפוך שכבות של חול וחצץ על הקרקעית, ולאחר מכן יש לדחוס אותו באיכות גבוהה. אם אתם לא מתכננים לעשות אותו אטום אז מומלץ למלא עוד חצץ.

הודות לכך, הנקזים יעברו סינון טוב ויעיל. ובכן, במקרה שאתה מתכוון להפוך אותו לאטום, אז יש להניח לוח בטון מוכן על שכבת חול וחצץ דחוסים. אתה יכול גם מיד לצקת מגהץ בטון ישירות לתוך הבור.

לא כל כך מזמן, לבנים אדומות או לוחות עבים שימשו בדרך כלל לקירות הבור. אבל עכשיו הם משמשים פחות ופחות, אם כי הפופולריות שלהם עדיין גדולה.

זה נובע בעיקר מהעלות הנמוכה והזמינות שלהם. בנוסף, אם משתמשים בלבנה, אז יש לה דפוס דמקה, מה שאומר שהמים יזרמו לתוך האדמה.

לפיכך, יהיה צורך לשאוב אותו בתדירות נמוכה יותר מאשר אם הוא היה אטום לחלוטין.

זכור שאם נעשה שימוש בטכנולוגיה מסוימת זו, אין צורך לשפוך סביבו אדמה, אלא לבנים שבורות דק או אבן כתוש. בשל כך, הנוזל ייספג הרבה יותר מהר.

בנוסף, כמה בעלי מלאכה מחזקים את הקיר באמצעות צמיגי טרקטור ישנים.

כמובן, אתה יכול לנסות את השיטה הזו. אבל זכור, מציאת צמיגי טרקטור בכמות מספקת היא לא כל כך קל.

למרות היתרונות הניכרים של השיטה המתוארת לעיל, בשנים האחרונות, לעתים קרובות יותר ויותר, נעשה שימוש בטבעות בטון מזוין מוכנות המיוצרות במפעל לבניית קירות בורות ניקוז. הם מועברים למקום הנכון באמצעות משאיות.

אבל מכיוון שהמסה שלהם משמעותית למדי, נדרש מנוף-מניפולטור לפריקה. וזה אומר עלויות נוספות.

בנוסף, יש צורך בכניסה נוחה למקום בו הוא ימוקם.

באותו מקרה, אם זה לא אפשרי, אז לאחר פריקת טבעות הבטון מגולגלות. כדי להתקין אותם, רצוי לבנות מעלית תוצרת בית, בלוק.

זה די קל להכין אותו. זה לא דורש כלי מורכב וכישורים מיוחדים. יש להתקין טבעות בשלבים, בזו אחר זו.

מכיוון שאתה מתמודד עם עומס כבד למדי, עליך לשים לב לאמצעי זהירות. במהלך העבודה, הכל חייב להיות קבוע באיכות.

אל תתייחס אליו ברשלנות, אחרת, סביר להניח שאתה יכול להיפצע קשה.

העבודה צריכה להתבצע בסדר הבא:

• חופרים בור לעומק של מטר אחד
• מרים הבלוקים קובע את הטבעת הראשונה
• האדמה נשלפת שוב, ומתחת לטבעת המותקנת כבר מניחים תומכים, שאמורים למנוע ממנה לשקוע עמוק לתוך הבור
• לאחר מכן, השני מותקן על המוצר הראשון, והם מהודקים יחד עם סוגריים מתכת הנחוצים כדי למנוע חסימה של בלוקי בטון
• לאחר מכן, אנו מעמיקים שוב את הבור, מתקינים תומכים ומבצעים את ההליך המתואר לעיל ועושים זאת, לאחר כל טבעת חדשה
• האחרונה להרכבה היא מחיצה עם פתח לצוהר
• אנו מתקינים את הצוהר, אשר עשוי לרוב מברזל יצוק או פלסטיק
• תחתית הבאר צריכה להיות מכוסה בהריסות ולדחוסה באיכות גבוהה

על מנת שהמבנה יהיה אטום, יש לאטום בזהירות את כל המפרקים במסטיק ביטומן. אל תשכח את החור המיועד צינור ביוב.

גם את הרווחים צריך לשמן היטב. אגב, הצינור לא צריך ללכת בקו ישר, אלא עם אחד קטן. הודות לכך, הנוזל יתנקז טוב יותר.

יש צורך לזכור על הטפסות, אשר עשוי בטון. עושים בו חורים לאוורור ופתח בדיקה. מומלץ להכפיל אותו, ולמלא את הרווח בין שני החלקים בקצף.

אגב, רצוי, לאחר שבור הניקוז מוכן, לשפר את השטח סביבו. כמובן, זה בכלל לא הכרחי, אבל עדיין, כך תוכלו להשיג מראה אטרקטיבי של המקום הזה.

לעתים קרובות, גידולי נוי שונים נטועים באדמה בשביל זה. הם לא רק משמחים את העין, אלא גם מסווים את חור הניקוז, מה שהופך אותו לבלתי נראה לאחרים.

כל ההליך הוא די פשוט ואינו דורש מיומנויות מיוחדות. העיקר לעקוב אחר ההמלצות, לקחת את הזמן ולפעול על פי אמצעי הבטיחות ובהחלט תצליח.

כימיה לבורות וסידור הכניסה אליו

לאחר שהמבנה מוכן, אתה צריך לחשוב איך הוא נחוץ כמה שפחות.

אחרי הכל, כאמור, הליך זה דורש עלויות לא מבוטלות.

כימיה מיוחדת, שנמצאת בשפע על מדפי החנויות המתמחות, יכולה לעזור מאוד בכך.

הודות לשימוש בו, ניתן לזרז משמעותית את תהליך הפירוק של פסולת שונות, מה שאומר שבור הניקוז יזוהם הרבה יותר לאט.

כימיה כזו זמינה בצורה של טבליות, אבקות, נוזלים. מה מבין אלה עדיף לבחור הוא בידי הבעלים להחליט.

מכיוון שהמיקרואורגניזמים המופיעים במים לאחר השימוש בכימיה משתמשים בכל מיני פסולת אורגנית כמזון, הם מתפרקים במהירות.

בנוסף, הם יכולים לעזור לך להיפטר מריחות רעים. די מהר, המים בבור הניקוז הופכים צלולים, וכל החלקיקים המוצקים שוקעים לתחתית, והופכים לסחופת.

מיקרואורגניזמים אלו אינם מסוגלים לפגוע בחומר ממנו עשוי המבנה. הם לא יפגעו בגוף האדם.

אבל מעת לעת יהיה צורך להוסיף כימיקלים לנוזל שוב, מכיוון שהם נוטים למות בהדרגה. הודות להם, אתה יכול להשתמש במים להשקיה עלילה אישית, שכן המים נקיים לחלוטין ובטוחים לצמחים.

לפני בניית בור ניקוז, כדאי לחשוב גם כיצד יגיעו אליו בצורה הטובה ביותר באמצעות ציוד.

זו לא רק משאית ביוב, אלא גם הרכב שיספק את כל הדרוש עבורה. אם אתה חושב על הכל מראש, אז בעתיד, הליך פינוי הפסולת ממנו יהיה הרבה יותר קל ומהיר.

כדי לעשות זאת, נסה למקם את העיצוב הזה קרוב יותר לשער. רצוי שיהיה לו ציפוי קשיח. שים לב, אם אתה לא יודע איך לעשות כראוי חור ניקוז לבית מרחץ או בבית, אתה צריך למצוא את המידע הדרוש, למשל, באינטרנט.

בנוסף, אין לשתול ערוגות ושתילות אחרות בשביל הרכבים הבאים האפשריים, שכן הם רק יפריעו וככל הנראה יהיו מתחת לגלגלי הרכב.

שימוש בכימיקלים מיוחדים לא רק יחסוך משמעותית בניקוי הפסולת מהבור, אלא גם יהפוך את המים לנקיים ובטוחים עבור, ובאמצעות הכנת האתר לכניסת הציוד מראש, יהפכו את הליך שאיבת הפסולת לפשוט ומהיר. .

כפי שאנו יכולים לראות, לא קשה לבנות את המבנה הזה לבד. כל מה שאתה צריך זה כלי פשוט, החומר, החוזק והרצון הדרושים לכך. אם הכל נעשה כהלכה, תובטח תוצאה חיובית.

שלבי בניית בור ספיגה מוצגים בסרטון:

לא מספיק להכניס מים לבית, אחרי השימוש צריך לשים אותם איפשהו. קשה להוציא דליים, וזה איכשהו חסר טעם: מים נכנסים לבית מעצמם, ואז מוציאים אותם ברגל. לפחות יש צורך בביוב אלמנטרי לבית או למעון קיץ. האפשרות פשוט להוציא את הצינור מהבית ולנקז את המים לקרקע או לחור קטן לא תתאים לכולם. זה לא נראה טוב במיוחד, וכמעט מובטח ריח לא נעים מהשלולית או הבור הזה. מה לעשות?
אז, נצטרך: חבית מתכת או פלסטיק ישנה, ​​כמות מסוימת של צינורות ביוב (לפחות 6 מטר, רצוי PVC 110 מ"מ), טי, ענף, כ-0.5 מ"ק של אבן כתוש בינונית, חפירה ו כמה שעות מזמננו היקר.
אנו בוחרים מקום לבאר הניקוז שלנו. רצוי לא יותר מ-5 מטר מהבית, לא יותר מ-20-25 מטר מבאר או באר ומורדם במורד מי התהום. אנו חופרים בור בקוטר הגדול יותר מקוטר החבית ב-0.5 מ' לפחות (קוטר של חבית רגילה הוא 0.6 מ', גובה 0.9 מ', נפח 0.2 מ' מעוקב) ובעומק של כ-1.5 מ' (רצוי עמוק יותר). אנחנו עושים חורים בקירות החבית, אם מתכת, אז עם מטחנה, אם פלסטיק, אז עם מסור לעץ עם שן קטנה. אנחנו עושים חור לצינור הביוב הנכנס בקיר, לא רחוק מתחתית החבית. בתחתית הבור אנחנו נרדמים לפחות 20 ס"מ של חצץ ומניחים את הקנה הפוך, מכוונים את החור מתחת לצינור לכיוון הבית.
עכשיו אתה צריך לחפור תעלה מתחת לצינור הביוב, המוביל אותו למקום שאתה צריך. יש להניח את הצינור בשיפוע של לפחות 3 מ"מ למטר לכיוון הקנה. ניתן להכניס אותו לבית או מתחת לקרן, או דרך חור בו. אין צורך לבודד את הצינור, המים הזורמים בו יחממו אותו בצורה מושלמת. לא רחוק מהחבית שמנו טי עם חתיכת צינור קטנה שיוצאת מעל הקרקע כדי להזרים אוויר בתוך החבית ולהוציא אוויר מהביוב כשהיא מתמלא מהבית (כדי שהאוויר מהחבית יעשה לא להיכנס לבית שלך). אנו מובילים את הצינור לתוך הקנה דרך החור שנעשה לכך. את הרווח בין הקנה לקיר הבור אנו ממלאים בחצץ לכל גובה הקנה. בתחתית החבית, רצוי לשים חומר שאינו נרקב (חתיכת צפחה ישנה מושלמת). אנו ממלאים גם את התעלה וגם את הבור באדמה, מהדקים אותה בזהירות. אנחנו עושים חור ברצפה או בקיר של הבית, ולבסוף מובילים את הביוב לתוך הבית. בהמשך לפי שיקול דעתך. על פיסת צינור הבולטת מהאדמה ליד חבית קבורה, אתה יכול לשים על פטריית פלסטיק, וזה קשה, אבל ניתן למצוא בחנויות.
ועכשיו הניואנסים.
מדובר בביוב ניקוז בלעדי לבית, הוא לא יתמודד עם שפכי צואה, לא ניתן לנקות אותו או לטפל בו בשום אופן והוא לא מיועד לכך. ביוב זה יכול לשמש לניקוז מהמטבח או מהאמבטיה. לאותו מכשיר יש בארות ניקוז מבור ספיגה.
המיקרו אקלים של חיידקים המעבדים שפכים תלוי בעומק הבור. באופן אידיאלי, עומק הבור צריך להיות: עומק הקפאת האדמה + גובה החבית + גובה כרית האבן הכתוש (עבור אזור לנינגרד: 1.2 מ' + 0.9 מ' + 0.2 מ' = 2.3 מ'). אבל לחפור כל כך עמוק זה קשה ולא הכרחי. נקזים גם מחממים את החבית.

אם האדמה באתר ההתקנה של הביוב היא חרסיתית, והמים מהחבית עוזבים לאט, אז ניתן לשפר מעט את הביוב לבית. כדי לעשות זאת, אתה צריך להניח ביוב נוסף, ורצוי צינור ניקוז. צינור זה עלול להוביל מים לתעלת ניקוז בגבול האתר, או לא להוביל לשום מקום, להסתיים במבוי סתום. המשימה של צינור זה היא להסיר עודפי מים מהחבית, ובכך להגדיל את אזור ספיגת המים לאדמה (אזור ההשקיה). הצינור מונח בתעלה על כרית אבן כתוש ומכוסה גם באבן כתוש, ולאחר מכן באדמה. עומק התעלה גדול מזה של צינור האספקה, והמדרון מופנה הרחק מהקנה. מטבע הדברים, צינור הביוב יצטרך להיות מקולקל עם מספר מסוים של חורים בחלק התחתון כדי לשפר את זרימת המים, כך שהוא נראה כמו צינור ניקוז. זה לא נדרש אם הצינור מובל לתעלת ניקוז.

אתה עשוי להתעניין במאמרים דומים:

1. למען האמת, אני קצת מופתע שהביוב של מישהו יכול לקפוא. צינורות ביוב, באופן עקרוני, לא יכולים לקפוא, שם ...

ביקורות (38) על "מערכת הביוב הפשוטה ביותר לביוב למעון קיץ."

תודה על המאמר השימושי והתשובות הראויות. אני אתחיל לעשות את זה מחר. אני מקווה שהצינור לא יקפא בטרנסבייקליה שלנו. כמובן, אני מסכים איתך שאתה צריך לעשות שיפוע משמעותי.

1. תלוי במרחק ובמאפייני הבעיה הנפתרת. עדיף לעשות את ה-110 PVC, זה אמין יותר, אם כי יקר יותר. במרחקים של עד 5 (חמישה) מטרים, אתה יכול לעשות את ה-50 (חמישים דולר), אבל, רצוי, גם PVC (לא תמיד זמין בחנויות) - עמיד יותר ועמיד בפני כפור. זו עדיין מערכת ביוב חיצונית, לא פנימית.

1. ומה יכול לקרות לצינור ה-50? סחף.-להשמן-zamylitsya? או שזה יתרסק חזק?
2. אדום (כלומר לחיווט חיצוני) או אפור (לחיווט פנימי), היות והוא ישמש רק בקיץ? בחנות נאמר שעדיף לחפש שחור (סובייטי) -PVD -פוליאתילן בלחץ גבוה. מה אתה אומר?
3. יש לי מגרש עם שיפוע. לאורך הגדר ממש במורד המדרון. הבנתי שעדיף להתעמק.
4. אדמה - אדמה. ולאן בדרך כלל יוצאים מי הגשמים מהגג? לחור אחר?

1. עונה ולדימיר.
   1. ולא רק זה, ולדימיר, במיוחד בחמר, אפילו על פני השטח. לדוגמה, ניתן לכופף אותו על ידי התנפחות של האדמה כך שהמדרון באזור מסוים נשבר. ההשלכות הן זהות, זה ייסתם באופן כללי ... אם זה לא נשבר.
   זה קורה גם עם צינור 110, אבל הרבה פחות לעתים קרובות, כמובן, בכפוף לכללי הנחת היסוד.
   2. עבור "חיווט פנימי" זה בהחלט לא יעבוד. אנחנו צריכים PVC עבור ביוב חיצוני. עבור ביוב פנימי, PP משמש בדרך כלל. לא תחפור את זה לחורף...
   "צינור שחור" הוא בדרך כלל צינור HDPE, לא צינור PVD (לא שמעתי כלום על צינורות PVD עד עכשיו, אולי אין לי הרבה ניסיון). באופן עקרוני, אתה יכול לעשות את זה, אם אתה מוצא את זה, רק ייתכנו בעיות בחיבור צינורות עם עיקולים (סיבובים) ויציאה מהבית. אם אתה לא "מומחה", אז עדיף לא להתנסות.
   4. נגר גשם מופנה בדרך כלל למערכת הניקוז מסביב לבית, והוא מביא אותם לתעלת הניקוז. צינורות אחרים משמשים שם - "ניקוז", גלי צינורות פלסטיקעם ניקוב והגנה עם גיאוטקסטיל.
   באדמה חרסית לניקוז הבית, חובה ליצור לפחות שדה השקיה קטן (קטן מערכת ניקוזרק בשביל זה). כי קרקעות חרסיות אינן סופגות מים היטב. מצד שני, אם אתה "בהגעות", אז ההלבשה הרגילה של אבן כתוש סביב החבית (מערכת ניקוז פשוטה) אמורה להספיק לזמן רב.

   כמובן, אתה יכול להכניס מי גשמים למערכת הביוב הזו, אבל... אז תהיה סבירות גבוהה לפגיעה בצנרת על ידי מי הסתיו והאביב במהלך "אפס מעברים", כי אתה לא שולט בנפח ובהרכב (אולי כבר עם קרח) של המים האלה. לכן הם עושים זאת צינורות ניקוזמחוררים, כלומר. "דולפים" כך שהמים יכולים להיעלם מעצמם. ואם מניחים צינורות ניקוז במקום צינורות ביוב, אז החורים האלה יסתמו במהירות עם ניקוז הבית ("להסתנן, להשמין"), ולא יעבדו. זה בלי להזכיר ריחות לא נעימים אפשריים לאורך כל 20 מטרים של הצינור. אז עדיף ביוב בנפרד, וניקוז מי גשמים בנפרד.

תודה על התשובות. אני אחשוב.
והשאלה האחרונה:
אי אפשר לצאת החוצה דרך המרתף (לוחות רצפה וקוביות בטון 60 ס"מ על הבסיס).
אני פשוט אעשה חורים בצד של בית העץ ואז אמשיך עם חיווט חיצוני. בהתאם, אני לא רוצה לעשות חורים ב-110. אני אצא 50. 110 PVC יעבור לאורך האדמה.
וכיצד לחבר את היציאה דרך בית העץ ו-PVC-110 לפי קיר חיצוניבתים? מדובר על שלושה מטרים בקו ישר וכל החמישה עם פניות.

1. לא כל כך הבנתי את השאלה, ולדימיר. בתוך הבית מכניסים חמישים קופיקות לבפנים, כלומר. צינור PP. אתה נותן לה לצאת לרחוב דרך הקיר של בית העץ, רק בזהירות "מקצף" את הפערים, לא צריך להיות טיוטות. ואז המעבר ל-PVC 110, ואתה כבר נוהג בו. מהיציאה מבית העץ ל-PVC ה-110, אפשר להפעיל את אותן חמישים קופיקות, רק לא רחוק. לדוגמה, הורידו אותו עם סיבובים מטה אל הבסיס (קשה לומר בלי לדמיין מסלול אפשרי), ואז טי אלכסוני עם עדכון, ליתר בטחון, שלתוכו ניתן להכניס מעבר אקסצנטרי מחמישים דולר למאה. והגעתי למקום ה-110.
   באופן עקרוני, מותר לשים חמישים קופיקות ברחוב "בעיניים" (אם אני מבין נכון, זו הבעיה), אבל רצוי שזה יהיה גם צינור PVC, אחרת עלולות להיות אותן בעיות כמו "מתחת לגדר". כן, ואתה צריך להדק אותו היטב ובזהירות, תוך יצירת פערים להתפשטות תרמית. חמישים PVC PVC נמכר, אבל לא בכל מקום, אתה צריך לחפש.
   ו עצה כללית, ליתר בטחון, הימנע מזוויות ישרות. הפוך אותם, אם יש צורך, טרומיים, למשל, 45 פלוס 45, ומוסיף ביניהם. זוויות ישרות נסתמות היטב, אך קשות לניקוי.

כן, הבנת נכון. רק שאף מוכר בחנויות (הוא הסתובב בערך בחמש) לא פגש PVC-fifty. אני אחפש עוד. מהיציאה מבית העץ למיקום צינור 110, אני צריך ללכת חמישה חמישים מטרים לאורך הקיר (בדוק במוסך מלמטה). אנחנו צריכים למצוא PVC.
אבל הצינורות השחורים הסובייטים הישנים שהונחו קודם לכן בדירות (50) הם לא במקרה PVC? הם עדיין עמדו על מיכלי ניקוז תלויים מעל.

1. לא, ולדימיר, "צינורות שחורים סובייטים ישנים" הם פוליפרופילן, לעתים רחוקות מאוד פוליאתילן בלחץ נמוך, זה רק שהצבע היה שונה. חפשו בחנויות מתמחות, באתרי בנייה, שם נמכרים צינורות ביוב מקצועיים של 4 ו-6 מטר, ללא שקעים. אני אראה לך איך לחבר אותם, זה לא קשה. באינטרנט יש טיפים לכל דבר. חפשו בחנות: Ufa, Oktyabrya Avenue, 97, All Instruments. הם מבטיחים שלושה מטרים 50 מ"מ PVC עבור 202 רובל, לעומת זאת, עבור חשמלאים. במקרים קיצוניים אפשר לשים גם צינורות PP פנימיים של 50 מ"מ, רק צריך לשמור עליהם. בדוק באביב.

תודה על העצה!
אני מכיר את החנות הזו והייתי שם. זוהי חנות מקוונת. יש להזמין ולקבל את כל הסחורה עם הגעת הסחורה. אני בהחלט אבדוק את האתר שלהם.
רק בשלילה השאלה: סוף סוף אמצא חמישים דולר צינורות pvc. אבל כל מיני סיבובים ודברים צריכים גם PVC? זה כנראה לא ריאלי. אני אחפש באינטרנט ובאתר שלהם.
שוב תודה על תשומת הלב שלך.

1. שלום שוב, ולדימיר.
   אני מבקש את סליחתך. לאחר ש"גלשתי" באינטרנט בחיפוש אחר פיסת PVC בת חמישים קופקים, באמת גיליתי שהצינורות האלה נמצאים רק בסנט פטרסבורג ומוסקבה, ולא תמיד מייצור מקומי. אני גר כמעט בסנט פטרסבורג. לכן, ובכן, שימו חמישים דולר על PP, פשוט לא חפשו PP 1.8 מ"מ זול סטנדרטי, אלא 2.0 או 2.2 מ"מ, לפחות מרווח בטיחות מסוים. באופן עקרוני, בחלקים לא אחראיים של מערכת הביוב, מותקן חתיכת חמישים קופק של PP מבלי לחשוב על ההשלכות. אתם רק צריכים לפקוח עין על האתר הזה, כפי שכבר כתבתי, בעיקר באביב, בפתיחת עונת הקיץ.
   ה-PVC שמצאתי באופה בקושי מתאים, הם מיועדים להגנה על חוטי חשמל. עובי הדופן שלהם הוא 1.5 מ"מ בלבד. מדוע מנוע החיפוש נתן לי אותם כביוב (!), זו תעלומה עבורי. כך תעשה מהבית לגדר חמישים דולר של PP. זה לא אפשרי, אבל אם זה מאוד נחוץ, אז...

תודה על מאמר זה על העצות. בדיוק היה לי מצב שקניתי לעצמי משאבה רב-שלבית. בא האינסטלטור והתקין אותו. הכל עבד כמו שעון, לא איפה לא חפרו. כשהתעייפתי למחרת והסתכלתי לתוך המכרה, היו שם מים והמים כמעט הציפו את המשאבה. ואם היה לי שקע מים, אז זה לא היה קורה. תצטרך לעשות מחדש את שלי.

עבור תושבי המגזר הפרטי שאינם מחוברים לביוב, תמיד רלוונטית השאלה כיצד להכין בור לשפכים ביתיים.

בהתאם לכמות המים הסחוטים, אתה יכול לבחור אפשרות מתאימה:

• בור ללא תחתית (ניקוז) הוא אפשרות מתאימה לעשות ניקוז באמבטיה;
• בור שופכין אטום - למספר רב של ניקוזים;
• בור ספיגה - לטיפול חלקי וניקוז שפכים.

מה עדיף - בור שופכין אטום או ניקוז?

אם כמות המים המוזרמים היומית אינה עולה על מטר מעוקב אחד, ניתן להשתמש בבור ניקוז. זה נוח, למשל, כאשר מארגנים ניקוז באמבטיה. מספיק לחפור בור בנפח 3 מ"ר, להניח כרית של 30 ס"מ חול ו-50 ס"מ של אבנים על הקרקעית, לחזק את קירותיו בלבנים, בטון או אפילו צמיגים ולסגור את החור.

דרך כרית סינון כזו, מים יחלחלו לאט לאט לתוך האדמה, תוך ניקוי לאורך הדרך.

אם מתנקזים הרבה יותר מים, אין להם זמן לחלחל ולהתנקות. אז אתה יכול לעשות בור שופכין אטום לחלוטין. נמכרים מיכלים מוכנים, אותם ניתן לקבור מיד.

או שאתה יכול לעשות את זה בעצמך על ידי בור בטון או על ידי התקנת טבעות בטון על בסיס בטון.

החיסרון היחיד של בור כזה הוא שאיבה חודשית של פסולת.

בור ספיגה הוא בור הספיגה הטוב ביותר

אם כמות ההפרשה עולה על מטר מעוקב וחצי ליום, אך לא משתלם להזמין שאיבה חודשית מהבור, הדרך הטובה ביותר לצאת היא לעשות בור ספיגה בבית פרטי. זה מסנן פסולת די טוב, מזהם את הסביבה הרבה פחות מהמחסה הרגילה עם בור. מערכות מוכנות נמכרות, שמספיקות לקבורה באתר, או שאתה יכול לעשות את זה לגמרי לבד.

יתרונות וחסרונות של בור ספיגה תוצרת בית

לבור ספיגה עשה זאת בעצמך יש שורה שלמהיתרונות על פני פתרונות מוכנים:

העלות הסופית נמוכה משמעותית;

שטח גדול אינו נדרש לארגון שדה סינון;

אתה יכול לארגן בור ספיגה אחד לשני בתים;

בהתאם לסוג הקולחים, נדרשת שאיבה כל כמה שנים;

ניתן לבצע ניקוי מלא אחת לעשר שנים.

אבל החסרונות של בור ספיגה כזה קיימים גם:

- עלויות עבודה משמעותיות - זה בעייתי להתמודד עם התקן של בור ספיגה לבד;

- זמן - יציקת מלט לתוך הטפסות והתקשותה נמשכת כחודש;

- ציוד נוסף - כדי לפשט את התהליך, תצטרך מערבל בטון או מקדחה עם מערבל.

בחירת אתר

הדרישות לבור ספיגה זהות לאלו של בור ספיגה - לא יותר מ-15 מטרים מהבאר ו-30 מטרים מהמאגר. יחד עם זאת, אל תשכח את השכנים - המרחק לבאר שלהם גם לא צריך להיות פחות. אבל לבית זה יכול להיות ממוקם כמעט קרוב - 3 מ' מהיסוד עם בניין חד-קומתי, ו-5 מ' - עם בניין דו-קומתי. בנוסף, כך פותרים את נושא בידוד צינור הניקוז - ככל שהמרחק לבור גדול יותר, כך תצטרכו לחפור תעלה ולבודד את הצינור עמוק יותר.

הקפידו לקחת בחשבון את כיוון מי התהום ומי השיטפונות - הם לא צריכים לעבור מבור הספיגה לבית או לבאר. יחד עם זאת, גם לא רצוי לסדר בור ספיגה בחלק התחתון של האתר - נמס ומי נגר יציפו אותו. כדי להגן על בור הספיגה מהצפה או להעלות אותו מעל מפלס מי התהום, לא ניתן לקבור אותו לחלוטין באדמה, ולבודד את החלק העילי כדי למנוע הקפאה.

הוראות שלב אחר שלב כיצד להכין בור ספיגה

לאחר בחירת מקום לבור ספיגה, מתחילים לעבוד על ארגונו. יש צורך לחשב את הנפח הנדרש של החדר הראשי ואת הממדים הכוללים של הבור. אז, עבור ארבעה אנשים, החדר הראשי יהיה לפחות 150x150 ס"מ, ובעבור חמישה או שישה - 200x200 ס"מ. במקרה זה, העומק צריך להיות לפחות 2.5 מ', אך לא עמוק יותר מ-3 מ'. זה נעשה עבור נוחות שאיבה עתידית. החדר השני, או הניקוז, לא יכול להיות פחות משליש מהחדר הראשי.

אם יש מקלחת בבית והיא בשימוש יומיומי, יש להגדיל את גודל החדרים ב-50% נוספים. עדיף גם להשאיר שוליים קטנים, שכן מילוי תא העבודה לא יעלה על 2/3 מהנפח הכולל ליום. בנוסף, הנקזים בתא העבודה צריכים להתיישב מעט, ולא לעלות מיד על גדותיו לתוך תא הניקוז. הנפח האופטימלי של בור ספיגה הוא הכמות היומית של מים מנוקזים כפול 3.

1. לאחר קביעת גודל החדרים, מבצעים סימונים וחופרים בור יסוד. השכבה הפורייה העליונה מוסרת - ניתן להשתמש בה לכיסוי בור הספיגה ולסדר את המיטות.

בור שופכין משופר עשה זאת בעצמך מוכן לשימוש. לאחר זמן מה, תחתית החדר הראשי נהיית סחופת, חיידקים מתפתחים שם, מגבירים את יכולות הסינון של הכרית, והניקוי הסופי של מי הניקוז מתבצע בתא השני.

בור ספיגה במו ידיהם

בור ספיגה במו ידיהם. תקשורת. עבור תושבי המגזר הפרטי שאינם מחוברים לביוב, תמיד רלוונטית השאלה כיצד להכין בור לשפכים ביתיים. בהתאם לכמות המים המרוקנת, ניתן לבחור באפשרות המתאימה: בור ללא תחתית (נקז) הוא אפשרות מתאימה לעשות ניקוז באמבטיה; בור שופכין אטום - לגדול.

איך להכין בור שופכין בבית פרטי במו ידיך

תושבים בנייני דירותלא יכול לדאוג לפינוי וסילוק פסולת ביולוגית, הכל נעשה על ידי דיור ושירותים קהילתיים עבורם. מי שגר בבית פרטי צריך לפתור בעיות כאלה בעצמו. פתרון אחד הוא בניית בור שופכים. זה לא דורש עלויות התקנה גדולות, זה מבצע בצורה מושלמת את הפונקציה של ניקוי סניטרי. אתה רק צריך לדעת איך לעשות בור שופכין בבית פרטי במו ידיך.

בחירת מיקום בור הספיגה

קיימת מערכת חוקים ותקנות השולטת בבניית בור ספיגה לבית פרטי. תקנים סניטריים קובעים את מיקום בור הספיגה באתר, את המרחק ממנו למבנים שונים. בעת תכנון בורות לפסולת ביולוגית, יש לקחת בחשבון את הכללים הבאים:

• יש למקם את בור הספיגה ממגורי המגורים במרחק לא פחות מתריסרמטרים;
• מבור הספיגה לגדר צריך להיות יותר ממטר;
• בעת התקנת בור ללא תחתית, יש צורך לקחת בחשבון את מיקום הבארות. הבאר הקרובה ביותר צריכה להיות במרחק של לפחות 30 מטרים.

האפשרויות הזולות הפשוטות ביותר

קודמו של בור הספיגה היה בור רגיל שנחפר באדמה, בו נמרחו הקירות בחימר ומחוזקו בקרשים. אחר כך החלו לקבור באדמה חביות ישנות, בורות מים ומכלים ישנים אחרים. כיום מותקנים מיכלים כאלה לאיסוף וטיפול חלקי בפסולת רק כאשר הנפח היומי אינו עולה על מטר מעוקב אחד.

אם הבעלים של בית פרטי לא רוצה להוציא כסף על סידור בור ספיגה, הוא יכול להשתמש בצמיגים ישנים לרכב. יש צורך רק לשים אותם בשקע חפור, לחבר אותם עם ברגים. לאחר מכן מפזרים את החלל באדמה, מעליו מניחים לוח בטון עם חור לצינור האוורור, כמו גם צוהר לשאיבה.

סוגים פופולריים של מבנים

על פי ההבדלים האופייניים בעיצוב הבור לפסולת ביולוגית, הם מחולקים לספיגה ואטימה. בורות ספיגה משמשים לאיסוף, אחסון וטיפול בפסולת. אלו מבנים בעלי עיצוב מורכב יותר.

מיכלי קליטה (ללא תחתית)

תכונה ייחודית היא שאין תחתית, בגלל זה, הנוזל, לאחר ניקוי עם מסנן חול, חצץ ולבנים, נשלח לאדמה. כושר הספיגה הוא הכי זול וקל לסידור. עקב חלחול חלקי של שפכים מטופלים לקרקע, יש הרבה פחות צורך לקרוא לשירותי ביוב.

סוג הספיגה נבחר אם אין צורך להפנות הרבה שפכים. כמויות גדולות של אדמה לא יוכלו לקבל ולעבד. כמו כן, בור כזה לא יכול להיקרא אופציה ידידותית לסביבה, כי הפסולת, שנכנסת לאדמה, תזהם אותה.

מיכלים אטומים

הם מיכלי בטון / לבנים / גז סיליקט עמיד למים. יש לרוקן אותם באופן קבוע לאחר המילוי. אם תדעו לעשות נכון בור שופכין מסוג אטום, יסופקו לכם היעדר מוחלט של ריחות האופייניים לאסלה, אך לפעמים תצטרכו לקרוא לשואבים. זכור כי השימוש בבלוקים לבניית בור שופכין אינו מקובל (הם קורסים במהירות במגע עם מים).

הפתרון הפשוט ביותר לסידור בור שופכין הוא התקנת מיכל פלסטיק שנרכש בחנות. אין צורך לאטום, אך יהיה צורך למלא את תחתית האגן במגהץ מלט מיוחד ולחזק את הקירות בחיזוק.

מבני ניקוי ביתיים פשוטים

אלו עיצובים שלא רק מבצעים ניקוי עמוק, אלא גם הופכים שפכים לדשן שימושי לגינה. לעתים קרובות הם מערכת דו או שלושה חדרים. בחדר ה-1 מתבצע איסוף וניקוי חלקי, ב-2 וב-3 מתבצע עיבוד פסולת מלא.

אתה יכול להשתמש בצמיגים ישנים לרכב. כדי להתקין בור שופכין כזה, אין צורך בבסיס בטון מוצק, מספיק כרית חול צפופה עם חצץ בעובי שלושים וחמישה ס"מ, כמו גם מגהץ אחד של דצימטר.

• כדי להגדיל את הקיבולת של המאגר, יש לחתוך את הצדדים של הצמיגים;
• צינור בטון אנכי בקוטר קטן פי כמה מזה של צמיגים מונח בבאר עשויה מצמיגים. החתך העליון של הצינור נמוך בדצימטר מהבאר הבנויה מצמיגים;
• תחתית הצינור יוצקים בבטון ליצירת גליל מוצק.

מלמעלה יהיה צורך לעשות חורים לחדירה והתקנה של צינורות שיספקו הצפת. יש להחדיר את צינור הביוב למיכל בטון. יש לאטום את האזורים שבהם צינורות ביוב נכנסים לבטון אנכי.

איך בונים בור ספיגה מטבעות בטון

• יש צורך לחפור חלול מסוג מוקש, הקוטר שלו צריך להיות גדול כשמונים סנטימטרים מקוטר הטבעות. תצטרך שלוש טבעות;
• מגהץ בטון נעשה סביב ההיקף. זהו הבסיס העתידי לטבעות;
• בטבעת התחתונה עשו חורים בכל דצימטר כדי שהנוזל המטוהר יוכל לצאת מבור השפכים. קוטר חורי הסינון הוא חמישה סנטימטרים;
• עומק המבנה מתחת לאדמה לא צריך להיות יותר משלושה מטרים, אחרת יתקשה למשוך את המשקעים מבור הספיגה;
• כמטר, הבור המוגמר מלא בחול, לבנים, חצץ וחצץ מעורבים באדמה;
• האגן החיצוני מלא באותה תערובת. לפני המילוי חוזר בור הספיגה אטום למים, אשר יגן על המבנה ממי תהום;
• בסוף מניחים צלחת עם זוג חורים. האחד מיועד לצוהר, השני לאוורור;
• להגברת איכות הטיהור, מומלץ למקם את מסנן הבאר מעט גבוה יותר ממיכל הטיהור.

התקנת מבנה אטום

שיטת הבנייה דומה, אך אין צורך לבצע חורי הסתננות, יש צורך לבטון לחלוטין את התחתית. מומלץ חיזוק הבמה התחתונה עשויה בטון. כדי שהחיזוק לא יתקע בבטון, יש להגביה מעט ולקבע אותו על יתדות.

יש לאטום קירות. ביטומן נחשב מבודד פנימי זול, חימר נחשב חיצוני. אם הקירות של בור הספיגה מורכבים מ לבנים, הם יכולים להיות מכוסים בטיח.

הנחת לבנים לוקחת הרבה יותר זמן מאשר טבעות בטון.. בתחתית, מגהץ בטון עשוי, לבנים מונחות במעגל / ריבוע. לפני שתמשיך עם הנחת, אתה צריך לחכות שבוע לאחר יצירת פלטפורמת בטון.

יש להטות מעט את צינור הביוב על מנת להבטיח יציאה ספונטנית של שפכים.

פח שירותים

מי שרוצה לבנות אסלה צריך גם לדעת איך לעשות נכון בור שופכים. לרוב, חופרים בור קטן, שאליו אתה יכול לנסוע בחופשיות להרס. בור הספיגה מונח עם לבנים או יוצקים בבטון.

העומק יכול להיות שרירותי, הכל תלוי באדמה של המלטה. מומלץ לחפור בור ספיגה לשכבת חול שתספוג פסולת. תחתית הבור מכוסה בתערובת חול-חצץ, חצץ.

מידות אחרות נקבעות באופן מקומי. אוורור מומלץ. צינור העולה כשישה דצימטרים מעל גג המחסה יעשה.

איך להכין בור שופכין בבית פרטי במו ידיך

פרטים על איך בבית פרטי אתה יכול לעשות בור ספיגה במו ידיך. איך בוחרים מקום. האפשרויות הטובות ביותר. טכנולוגיית סידור.

בור ספיגה בבית פרטי - תכנית, חומרים, מכשיר

בור ספיגה בבית פרטי, שתוכניתו נבחרת בהתאם לדרישות ולכללים הקיימים, מסוגלת לאסוף שפכים ביתיים ללא סיכון לזיהום קרקע. למרות העובדה שבניית בור פשוטה יותר מאשר, למשל, בניית בור ספיגה, ישנם ניואנסים מסוימים המשפיעים ישירות על היעילות של מערכת ביוב כזו, ובהתאם, על נוחות המגורים.

יתרונות וחסרונות של שימוש

היתרונות של בורות שופכין נקבעים הפשטות של העיצוב שלהם. אתה יכול לבנות מבנה כזה די מהר. בנוסף, העלות שלו תהיה נמוכה - לעתים קרובות הם משתמשים בחומרים הזולים ביותר, כולל משומשים.

המינוס של בור הספיגה הוא, קודם כל, הצורך לשאוב שפכים. בהתאם לנסיבות (נפח הבור, מספר האנשים, נוכחות של צורך מים מכשירי חשמל ביתיים) התדירות עשויה להשתנות, אך שירותיה של משאית ביוב תמיד יהיו אחת ההוצאות שלכם.

שאיבת בור ספיגה עם ציוד ביוב

חשוב: העומק המרבי של בור הספיגה לא צריך להיות יותר מ-3 מטרים, אחרת עלולות להיות בעיות בשאיבה שלו.

חיסרון משמעותי נוסף שאתה צריך להיות מודע אליו לפני שאתה עושה בור שופכין בבית פרטי במו ידיך הוא "חוסר אמינות", אם אנחנו מדברים על הגרסה הדולפת שלו. יש צורך לשקול היטב את מיקום בור הספיגה ואת עיצובו, לחשב את הנפח הנדרש כך שהמבנה לא ירעיל את קיומם של תושבי הבית ריחות לא נעימיםוחמור מכך, לא גרמו לחומרים מזיקים להיכנס לאדמת הגן או להופעת מחלות זיהומיות.

סוגי בורות שופכין

סידור בורות הספיגה בבית פרטי תלוי במידה רבה בשימוש בבניין הפרברי. עבור כמות קטנה של ניקוז ומגורים תקופתיים, אתה יכול לבחור בור ללא תחתית, אבל אם משפחה של כמה אנשים מתגוררת כל הזמן בבית, עדיף להעדיף כונן אטום. כל אחת מהאפשרויות ראויה לבחינה מפורטת יותר.

בור ספיגה ללא תחתית

בור ספיגה ללא תחתית הוא מעין "באר", שקירותיה מונעים כניסת נגר לשכבות העליונות של הקרקע, וכן במקום התחתית מסודרים מעין פילטר העשוי מאבן כתוש או חצץ. במעבר דרכו, הקולחים עוברים סינון חלקי, ולאחר מכן הם נכנסים לאדמה ובעוברים דרכו מנקים טוב יותר. היתרון של אפשרות זו הוא שאין צורך להתקשר כל הזמן למשאיות ואקום. לא ניתן יהיה להסתדר ללא ניקוי כלל, אך ניתן להפחית משמעותית את תדירותו.

בתמונה תרשים של בור שופכין בבית פרטי ללא תחתית

אֶמְצָעִי הפרדת פסולתוסידור של מחצרות בור נפרדות. במקרה זה, בור השירותים יתמלא לאט יותר (ולפיכך, סביר להניח שידרש פחות ציוד מיוחד), וניקוז מהמקלחת, חדר האמבטיה, כיור המטבח עם כמות מינימלית של תכלילים בלתי מסיסים יעברו כמעט לחלוטין המסנן לתוך האדמה.

אחת האפשרויות להפרדת שפכים למיכלים שונים

שימוש בביואקטיביםתורם לפירוק זיהומים בשפכים, שיפור איכות הניקוי ומילוי איטי יותר. רק בוצה נשארת במיכל, ומים מטוהרים מוסרים דרך מסנן. חיידקים המצויים בקרקע פועלים באופן דומה, אולם אם נפח הקולחים הכולל עולה על 1 מטר מעוקב, הם לא יספיקו לעיבוד כמות כזו של נוזל.

חשוב לדעת שלבור שופכין עשה זאת בעצמך כזה לבית פרטי יש "התוויות נגד".

• המיקום הקרוב של מי התהום שולל את האפשרות להתקין דגם ללא תחתית, שכן כאשר מפלסם עולה במהלך שיטפון או במהלך גֶשֶׁם כָּבֵדהבור עשוי להתמלא באופן ספונטני. בנוסף, בתנאים כאלה, איכות הסינון מופחתת באופן ניכר - נגר אינו עובר דרך האדמה, כשהוא מנוקה, אלא נכנס מיד למי התהום.
• לאדמת חימר יש חדירות מים נמוכה מדי כדי להבטיח הסרה בזמן של תכולת בור הספיגה.
• נפח בור שופכין כזה לא צריך להיות יותר מ-1 מטר מעוקב.

בור שופכין אטום

מבנים אטומים עם תחתית הם רק מצברים. יש לשאוב שפכים באמצעות מכונת ביוב. למרות הצורך לשלם עבור שירותי ציוד מיוחד, לאפשרות זו יש את היתרונות שלה:

• בטיחות סניטרית והרחקת האפשרות של זיהום קרקע והתפשטות חיידקים פתוגניים,
• ניתן להשתמש בכל סוגי הקרקע.

עבור מבנים אטומים של נפח קטן, מיכלים עמידים למים מוכנים משמשים לעתים קרובות. בור שופכין גדול בבית פרטי, שתוכניתו כוללת איסוף שפכים ממספר רב של נקודות, בנוי לרוב מחומר כזה או אחר המתאים למאפייניו.

חומרים לבור ספיגה

לאחר שקלו את תכונות החומרים המשמשים לעתים קרובות לבניית מבנים כאלה והשוואתם לתנאים של חפץ מסוים, ניתן להחליט איזה בור שופכין בבית פרטי יהיה היעיל והחסכוני ביותר.

מוצרים מוגמרים

השימוש במוצרים מוגמרים יכול להפחית משמעותית את זמן ההובלה עבודות בנייהובמקרים מסוימים, מורכבותם.

• צמיגיםמכוניות משמשות כבלוקים - הם מותקנים אחד על השני, מקבעים עם מלחציים, דבק עמיד למים ואוטמים את המפרקים. ברוב המקרים, לבורות שופכין בצמיגים אין תחתית. יתרונות האופציה הם עלות נמוכה, התקנה קלה ומהירה.

בור ספיגה עשוי צמיגים היא אחת האפשרויות הזולות ביותר לארגון ביוב

• טבעות בטון- אפשרות נוספת לבניית בלוקים של בורות שופכין. משקלם רב ולכן יידרש ציוד הרמה כדי להתקין אותם בבור. יחד עם זאת, הבנייה לא תיקח הרבה זמן, והמבנה המתקבל יהיה חזק ועמיד. ניתן להשתמש בטבעות בטון לבניית מיכלי אגירה הרמטיים ומבני סינון ללא תחתית. במקרה הראשון, הטבעות מותקנות על בסיס בטון. איטום חיבורים וטיפול במשטחים פנימיים וחיצוניים מוצרי בטוןתרכובות איטום (אחת האפשרויות הזולות ביותר היא ביטומן רגיל, אם כי ניתן לרכוש מסטיקים מיוחדים במידת הצורך) מומלצת ללא קשר לסוג המוצר.

טבעות בטון לביוב

• ברזל או חביות פלסטיק דורשים מינימום מאמץ במהלך ההתקנה, אך החיסרון המשמעותי שלהם הוא הנפח הקטן שלהם. ככונן, הם מתאימים רק לבקתות קיץ, וכדי לצייד בור שופכין עם מסנן, יהיה צורך להסיר את התחתית. מוצרי ברזל דורשים יישום של ציפוי איטום מבחוץ ו בְּתוֹךלהגנה מפני קורוזיה.

חבית פלסטיק כמיכל ביוב

• דגמי אחסון מפלסטיקנדרש קיבוע לבסיס כדי למנוע מהם לצוף במהלך שיטפון. בנוסף, בשלב מילוי המבנה הרכוב, מומלץ למלא את המיכל במים כדי למנוע עיוות שלו עקב מעיכה באדמה.

מיכל אחסון מפלסטיק

התקנת אירוקוביות מפלסטיק

חומרי בנייה

השימוש בחומרי בניין מגדיל מעט את זמן הבנייה. יחד עם זאת, יתרון משמעותי הוא שניתן לארגן בור ספיגה עשה זאת בעצמך בבית פרטי במקרה זה בכל תצורה, תוך התחשבות בדרישות סניטריות ובפריסה של האתר. זה יכול להיות עגול או מלבני, כולל צר וארוך, אם זה נוח יותר למקם אפשרות כזו על השטח.

• מבנים שפכו בטון נעשים באמצעות טפסות על ידי הגדלת גובה הקיר בהדרגה.
• ניתן לבצע עבודות לבנים במעגל, אך לעתים קרובות יותר, מטעמי נוחות, בורות לבנים עשויים מלבניים.

שתי האפשרויות יכולות לשמש לבניית מבני אחסון או סינון וברוב המקרים דורשות יישום שכבת איטום דו צדדית.

במצבים מסוימים נעשים חורים נוספים בקירות הבור לניקוז טוב יותר.

כללים לבחירת מקום ונפח

נפח בור הספיגה צריך, על פי תקנים סניטריים, להיות לא פחות משיעור צריכת מים של שלושה ימים. המספר המוערך נחשב לערך של 200 ליטר ליום לאדם, עם זאת, חשוב לדעת כי נתון זה רלוונטי למגורי קבע. עם ביקור תקופתי בדאצ'ה, זה פחות, ומים לא נצרכים מדי יום.

בבית עם מגורים קבועים למשפחה בת 3 נפשות יש צורך בבור של קובייה אחת לפחות. לפעמים יותר נוח להשתמש בשני חורים קטנים מאשר בחור אחד גדול. התוכנית של בור ספיגה בבית פרטי צריכה לקחת בחשבון את המרחקים הדרושים מחפצים משמעותיים - לפחות 30 מ' ממקום הגדר מי שתייה, לא פחות מ-3 מ' מהגן ו צמחי גןו-5 מ' מהכביש. יחד עם זאת, יש למקם דגמי אחסון כך שמשאית הביוב תוכל לנסוע אליו בקלות.

פריסת בור הספיגה

ניקוי בורות ספיגה

עליך להיות מודע לכך שתפעול משאיות ואקום אינו מבטיח ניקוי מלאמאגר. אפשר לשאוב רק נוזל, בעוד משקעים יישארו ויצטברו בתחתית. אם כבר מדברים על איך לנקות בור שופכין בבית פרטי, יש לציין שניתן לייעל את הניקוי באמצעות תכשירים מיוחדים.

• קומפלקסים ביו-אקטיביים, שהם מושבות של חיידקים, פועלים ביעילות, מסירים ריחות וידידותיים לסביבה. עם זאת, בטמפרטורות מתחת ל-4 מעלות צלזיוס, מיקרואורגניזמים מתים, כך שאי אפשר להשתמש במוצרים כאלה בחורף.
• מבין הכימיקלים עדיפים חומרי חמצון חנקה, שאינם רעילים ואינם מהווים סכנה לבני אדם, חיות בית וצמחים. הם משמשים בדרך כלל בעונה הקרה.

חשוב: כדי לסלק ריחות מהבור, שיהיו אם לא נעשה שימוש בתכשירים מיוחדים, נדרש אוורור של בור הספיגה בבית פרטי. למכשירו מתאימים צינורות ביוב מפלסטיק בקוטר 10 ס"מ ובגובה 60 ס"מ, המותקנים בחלק העליון של הבור.

סידור נכון של בור ספיגה בבית פרטי יאפשר לכם לפנות בבטחה שפכים במינימום מאמץ וללא עלויות משמעותיות. במקרה זה, המיכל לא יהווה מקור לריח לא נעים.

בור ספיגה בבית פרטי: תוכנית, מכשיר עשה זאת בעצמך, וידאו

בור ספיגה בבית פרטי, תכנית, מכשיר עם סינון ו מיכלי אחסון. חומרים, תכונות עיצובים שונים. בחירת מיקום ונפח, ניקיון.

בור שופכין עשה זאת בעצמך - סקירה והשוואה של אפשרויות עיצוב

עבור תושבי העיר, הבעיות של פינוי וסילוק שפכים ביתיים נפתרות על ידי שירותים ציבוריים, אך חסידי חיי כפר רחבי ידיים צריכים לחשוב על נושאים דחופים כאלה בעצמם. אם הבעלים של אחוזה המיועדת למגורים של משפחה גדולה לרוב צריך להזמין התקנה באתר של בור ספיגה נפחי או תחנת טיפול מקומית, אז תושב הקיץ במו ידיו עשוי בהחלט לבנות בור ספיגה בזול או חומרי פסולת. היא תתמודד בצורה מושלמת עם הפונקציה הסניטרית החשובה, ולא תדרוש הקצאת כספים רבים מדי להסדר.

האפשרויות הפשוטות והתקציביות ביותר

קודמו ההיסטורי של מתקן הביוב הזה נחפר באדמה בור פשוט, שקירותיו היו מצופים בחימר, מחוזקים בקרשים. אחר כך החלו לקבור באדמה חביות ישנות, טנקים ומכולות משומשות אחרות. כעת, "מאגרים" כאלה לאיסוף וסינון חלקי של שפכים מסתפקים רק אם הכמות היומית אינה עולה על 1 מטר מעוקב. M.

בריכה אלמנטרית לשירותים יכולה לספק את צורכי תושבי הקיץ השוהים במקום מספר ימים בשבוע בעונת הקיץ. עם זאת, המכשיר שלו אינו מאושר, ולעתים הוא אסור לחלוטין על ידי השירותים הסניטריים והאפידמיולוגיים, ולעיתים מלווה את האיסורים בהטלת עונשים מנהליים.

בור שופכין אלמנטרי: ממיכל הקיר הפשוט ביותר לארון ועד מיכל עשוי טבעות בטון

תשומת הלב. סימון העומק של הקרקעית צריך להיות לפחות 1 מטר גבוה ממפלס מי התהום המרבי (אביב-סתיו).

אם הבעלים איזור פרבריאני ממש לא רוצה לבזבז כסף על מכשיר בנייה, ויש לו כמות מסוימת של צמיגים בלויים, ניתן להשתמש בחומר זה בצורה שימושית. יהיה צורך רק להניח את הצמיגים בבור החפור, להדק אותם יחד עם ברגים. אם הבור מסודר מחוץ לבית או לשירותים, יש לחתוך חור בצד הצמיג המונח עליו לחיבור צינור הביוב. אחרי הבור מסביב למתקן הטיהור המאולתר, הוא מכוסה באדמה, לוח בטון עם חור עבור צינור אוורורוצוהר לשאיבה.

בעל הכמות ה-N של צמיגים בלויים יכול לבנות מאגר מצוין לאיסוף שפכים מהם.

סוגי מבנים נפוצים

על פי הבדלי העיצוב האופייניים, בורות הספיגה מחולקות למבנים סופגים ומיכלים אטומים. הפונקציות של איסוף, איסוף וטיפול בשפכים מבוצעות גם על ידי בורות ספיגה. מדובר במתקנים מורכבים יותר מבחינה טכנית עם גירוי מאולץ של תנועת הקולחים בפנים ועם שיטות ניקוי ביולוגיות וכימיות.

זה לא מקובל להפר את הסטנדרטים הסניטריים והאפידמיולוגיים למיקום בור הספיגה

מיכלים ללא תחתית - סופגים

צאצאים ישירים של בור השופכים ה"עממי". שֶׁלָהֶם מאפיין- היעדר קרקעית, שבגללה עובר המרכיב הנוזלי של הקולחים, לאחר ניקוי בסינון גס בשכבת תערובת של חול, חצץ, לבנים שבורות ושאר "מרכיבים" לאדמה. אפשרות הספיגה נחשבת לחסכונית ביותר, בנוסף, בניית בור מסוג זה עשויה להתבצע על ידי מבצע שאין לו שום ניסיון בתחום הבנייה. חיסכון נוסף: בגלל חדירת מים מטוהרים חלקית לקרקע, הרבה פחות צורך לקרוא למשאיות ואקום.

ערכת עיצוב של בור שופכין ללא תחתית - נקזים מסוננים דרך אבן כתוש

נבחר מגוון סופג של בורות אם אין צורך להפנות כמות גדולה של שפכים, אם ב בית כפריללא ג'קוזי, מדיחי כלים ו מכונות כביסה. נפח גדול של קרקע לא יוכל לעבד ולקבל. בנוסף, לא ניתן לסווג את הניקיון שבוצע כמאה אחוז נהלים יעילים, כלומר נגר מבור סופג עדיין יזהם את הסביבה.

מיכלי פסולת אטומים

בשמם יש רמז ישיר שמדבר על העיקר תכונת עיצוב. למעשה מדובר במיכלים סגורים העשויים מבטון אטום, לבנים, פלסטיק, בלוקי סיליקט גז הזקוקים לריקון מתמיד לאחר המילוי. מבנים הרמטיים יבטיחו היעדר מוחלט של ריחות הטמונים בניקוז, אך יאלצו את הבעלים להזעיק באופן קבוע משאית ביוב כדי להסיר הצטברויות.

חָשׁוּב. גוש אפור אינו ישים לבניית בור ספיגה; הוא יתמוטט מהר מדי ממגע עם מים.

הדרך הקלה ביותר היא לקנות ולהטמין מיכל פלסטיק מתוצרת המפעל לאיסוף שפכים, להביא אליו צינור ביוב ולהזעיק מעת לעת משאיות ואקום שיפנו אותו.

התוכנית הפשוטה ביותר לבניית מיכל שפכים היא התקנת מיכל פלסטיק שנרכש מחנות. אין צורך לאטום, עם זאת, רצוי למלא את תחתית הבור במעין מגהץ צמנט ולחזק את הקירות בחיזוק. באופן עקרוני, אם הבעלים אינם נבוכים מהמראה הלא ייצוגי, אז אין צורך לקבור אותו באדמה. עוד טיעון חזק מאוד בעד: ניתן להתקין את קונסטרוקציית הפלסטיק באופן עצמאי רמה קרובהמרבצי מי תהום. ממילא לא ייגרם נזק לסביבה.

אין למלא את המיכל לגמרי במאסות פסולת, יש להיות לפחות מטר אחד בין מכסה הביוב למפלס הנוזל, במידה והמפלס עבר את הגבול יש לרוקן את המיכל

בורות ספיגה תוצרת בית הפשוטים ביותר

אלו כבר מבנים מורכבים יותר שמבצעים לא רק ניקוי עמוק, אלא גם מעבדים את מסת הפסולת לדשן בעל ערך עבור גננים וגננים. לרוב הם מערכת של שניים או שלושה חדרים, כאשר הראשון שבהם מתבצע רק איסוף וניקוי מכני גס, ובחדרים הבאים נכנסים לקרב חיידקים ספציפיים, ולבסוף מעבדים את התכלילים המזהמים של שפכים.

בור שופכין עם גלישה מטהרת מים עד כדי כך שניתן להשתמש בהם בהצלחה למטרות ביתיות וטכניות, למשל להשקיה או לניקוי האתר. אבל על מנת ליצור בור ספיגה עם גלישה, יידרש מאמץ ניכר.

עקרון הפעולה של בור ספיגה תלת קאמרי הוא טיהור רב שלבי של המוני פסולת: במיכל הראשון עוברים את השפכים שנאספים לסינון גס, בחדרים הבאים מבוצע טיהור עדין יותר.

אם אתה לא מרחם על המאמצים, אבל אין עודף של משאבים כספיים, אתה יכול שוב לפנות לצמיגי רכב בלויים. במובן של "קירח", אבל לא שחוקים עד חורים צמיגים. יתרה מכך, הבעלים יחסוך לא רק בגלל פסולת חומר בניין. עבור התקנת בור ספיגה מצמיגים, אין צורך ביסוד בטון רב עוצמה, מספיקה כרית דחוסה של אבן כתוש עם חול בקיבולת של 30-40 ס"מ ומגהץ של עשרה סנטימטרים.

• כדי להגדיל את נפח המאגר שנוצר, יש לחתוך את דפנות הצמיגים.
• צינור בטון מותקן אנכית בבאר המורכבת מצמיגים, הקוטר שלו צריך להיות קטן פי שניים בערך מאותו גודל צמיג. החתך העליון של צינור הבטון ממוקם 10 ס"מ מתחת לבאר העשויה מגומי.
• תחתית הצינור יוצקים בבטון כך שמתקבל גליל בטון מונוליטי.

בחלק העליון תצטרכו לעשות חורים להסתננות ולהתקנת צינורות המספקים גלישה.

עיצוב בור עם הצפה: הצינור הנכנס לתא חייב להיות ממוקם גבוה יותר מצינור הגלישה

• יש להחדיר את צינור הביוב לתוך מיכל בטון הממוקם בתוך הצמיגים.

יש לאטום מקומות בהם צינורות ביוב נכנסים לצינורות בטון המותקנים אנכית.

איך להכין בור שופכים במו ידיך

שקול את שלבי ההתקנה של מספר אפשרויות עיצוב.

סוֹפֵג

בעלים של אחוזות כפריות קטנות, המחליטים לעשות ביוב אלמנטרי במו ידיהם, לרוב בוחרים באפשרות זו. מושך העיצוב הפשוט ביותרוהיכולת לא להשתמש בשירותיהם של שואבי אבק לעתים קרובות מדי. ניתן לפרוס את הקירות מלבנים או בלוקים סיליקט גז, אך קל ומהיר יותר לבנות אותם על ידי התקנת טבעות בטון זו על גבי זו.

הרבה יותר מהר לבנות קירות מגושי סיליקט גז מאשר לפרוס אותם מלבנים, זה אפילו יותר מהיר לעשות בור מטבעות בטון, אבל יש צורך במנוף כדי להתקין אותם

1. יש צורך לחפור בור מסוג מוקש, שקוטרו יהיה גדול בכ-80 ס"מ מקוטר טבעת הבטון המזוין. טבעות יצטרכו 3 חלקים.
2. לאורך ההיקף, משאיר את החלק המרכזי חופשי, יש צורך להכין מגהץ בטון, זה ישמש בסיס תמיכה לטבעות.
3. בטבעת התחתונה יש לקדוח חורים כל 10 ס"מ על מנת שהמים המטוהרים יוכלו לחדור מעבר לבור הספיגה. קוטר חורי הסינון 5 ס"מ.

חָשׁוּב. עומק המבנה התת-קרקעי לא יעלה על הגבול של 3 מ', אחרת יהיה קשה להסיר את משקע הסחף הצפוף שהשתקע בתחתית הבור.

כמטר אחד שנבנה "באר" צריך להיות מלא בחול, חצץ, לבנים שבורות, אבן כתוש מעורבת באדמה.

כמטר מהחלק התחתון של מבנה הביוב הסופג חייב להיות מכוסה בהרכב מסנן "עממי": חול, אבן כתוש, חצץ, לבנים שבורות, כמו באיור.

עֵצָה. על מנת לשפר את איכות הניקוי, מומלץ להשלים היטב את הסינון עם מיכל אחסון ניקוי אטום עם הצפה שנמצא ממש מעל.

עיצוב סכמטי של בור ספיגה ביתי: ממיכל ניקוי אטום נשפכים שפכים לבור ספיגה סופג, משם נכנסים מים מטוהרים לשדה הסינון

אָטוּם

עקרון הבנייה דומה, רק שאין צורך ליצור חורים לחדירת שפכים מטופלים והתחתית חייבת להיות בטון מלא. רצוי לחזק את במת הבטון התחתונה על ידי הנחת רשת בטון בתחתית לפני היציקה. כדי שהחיזוק לא "יטבוע" בבטון, יש להעלות אותו מעט מעל פני השטח ולקבע אותו על יתדות.

היבט חשוב: מומלץ לאטום את הקירות. אפשרות זולה לבידוד פנימי היא ביטומן; מבחוץ, חפץ ביוב תוצרת בית יכול פשוט להיות מצופה בחימר. אם קירות הבור נבנו מלבנים, ניתן לטיח אותם.

העיצוב הסטנדרטי של בריכה אטומה עם תחתית בטון, ניתן לבנות את הקירות מטבעות בטון, לפרוס עם לבנים או בלוקים סיליקט גז, להכין מיכל מונוליטי, לצקת בטון לתוך הטפסות

עבודות לבנים ייקח יותר זמן משמעותית מהתקנת טבעות בטון. בתחתית, באנלוגיה, מגהץ בטון מסודר, וניתן להניח לבנים הן במעגל והן על ידי "ציור" ריבוע או מלבן בהיקף. פלטפורמת הבטון היצוק חייבת "להבשיל" לפני הנחתה, עומדת 7-8 ימים.

חָשׁוּב. במהלך תקופת הנחת, יש צורך ליצור חורים לאספקת צינור ביוב. נקודת החיבור ממוקמת מתחת לרמת ההקפאה שנרשמה על ידי שירותי מזג האוויר המקומיים.

יש להטות מעט על צינור הביוב לנקודת איסוף הפסולת כדי להבטיח תנועה ספונטנית של המסה המזוהמת.

הצינור המכניס שפכים לבור חייב להיות ממוקם מתחת למפלס הקפאה, הצינור חייב להיות מונח בזווית כדי להבטיח תנועה ספונטנית של המוני פסולת

התקנת מתחמים מוכנים

אי אפשר לחשוב על משהו פשוט ונוח יותר מהשימוש בהם; סידור בור שופכין ממרכיבים בגודל מדויק מתבצע במהירות רבה. החיסרון היחיד: פרמטרי הנפח שצוינו על ידי היצרן. אבל הם מייצרים מוצר מפעל בעיקר עם ציפייה של צרכן ממוצע. כלומר, לא קשה למצוא את הערכה הדרושה.

1. הדבר הראשון הוא חפירת בור לפי התוכנית הסטנדרטית לכל הבורות.
2. במו ידיו, הבעלים יצטרך תחילה להכין כרית בתחתית המכרה מתערובת של בטון וחצץ. זה צריך להתחזק במשך שבוע, שבמהלכו יש צורך "להשקות" מעט במים סוג של בסיס.
3. ואז הם מזמינים את משלוח הערכה במכונית עם מניפולטור לייצור התקנה עקבית של התחתית, הטבעות, הכיסוי.

סט מוכן של טבעות ורצפות מבטון לבנייה מהירה של בור שופכים

ישנן דרכים ושיטות רבות להכנת בור שופכין. מתוך מגוון האפשרויות נותר לבחור את סוג הבנייה האופטימלי העונה על הצרכים. אילו עלויות חשובות יותר, מהי הדרך הטובה ביותר לחסוך כסף, לבחור בעצמו את הבעלים והקבלן, והכרת ההבדלים בתכנון תעזור לכם לקבל את ההחלטה הנכונה.

איך להכין בור שופכין במו ידיך - אפשרויות עיצוב ושלבי התקנה

סוגי וסידור בורות שופכין. התקנה וסידור עשה זאת בעצמך.

בור שופכין עשה זאת בעצמך ללא שאיבה הוא אחת האפשרויות הזולות, ובתנאים מסוימים, רציונלית למדי עבור מערכת ביוב אוטונומית. כדי להתמודד עם העבודה על הסדר שלה ולבצע אותה כהלכה, אתה צריך לדעת כמה מהניואנסים של תהליך זה.

ראשית, כדאי לומר כמה מילים על ההיבטים המשפטיים הקשורים בסידור בור ספיגה, בור ספיגה ומתקני טיפול מקומיים נוספים באתר. העובדה היא שאי אפשר ליצור חפצים כאלה בפזיזות על שום דבר.

כדי לא לעשות בעיות בעצמך, וביוב אוטונומי עבר לחוקיות, לפני שתמשיך לעבוד, יש צורך להוציא היתר בנייה SES. זאת בשל העובדה שכל פסולת שנכנסת למיכלי הביוב היא כמעט תמיד סביבה נוחה לפיתוח של מספר רב של מיקרואורגניזמים מזיקים. לפיכך, הפיקוח התברואתי והאפידמיולוגי שומר על בנייה ותפעול של מבנים כאלה תחת שליטה - על מנת להגן על מי התהום מפני זיהום ביולוגי או כימי שעלול להוביל להתפשטות של מחלות שונות.

על מנת לקבל היתר להקמת ביוב מקומי, תצטרכו לאסוף חבילת מסמכים. הרשימה הנדרשת כוללת את הדברים הבאים:

1. מסמכים המאשרים את הבעלות על האתר והבניין הראשי המצוי בו.
2. דרכון טכני עם תוכנית של שטח האתר, שעליו מצוינים כל הבניינים ללא יוצא מן הכלל.
3. עותק של התוכנית, שעליה יש צורך לקבוע את המיקום המוצע של בור הניקוז או בור ספיגה.
4. הפרויקט של המכשיר של בור ספיגה או בור. זה יעזור להתפתח בארגון העיצוב.
5. הפרויקט (תכנית) של בניין מגורים עם מיקום חדר הרחצה בו.

דוגמה לסקר טופוגרפי של אתר

• סקר טופוגרפי של האתר, המבוצע על ידי מומחים של ארגונים גיאודטים. תכנית המדידה מציגה לא רק את כל המבנים וגבולותיו של האתר, התבליט בו, המשאבים ההידרולוגיים, הימצאות הצמחייה, סוג הקרקע ועוד נתונים נחוצים.
• הסכם עם ארגונים העוסקים בפינוי פסולת ביתית שונות.

המסמכים שנאספו והבקשה מוגשים ל-SES האזורי או לארגון העוסק בפעילויות הגנה סביבה. היתר בנייה יצטרך להמתין כחודש. לארגון המוציא את ההיתר יש את הזכות לשלוט בפעילות תקינה של מערכת הביוב המקומית, על עמידה בזמנים של הניקיון ועמידה בתקנים סביבתיים.

מיקום בור הספיגה באתר

ברור שלפני הגשת מסמכים, הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לקבוע לבד את מיקומו של בור הספיגה. במקרה זה, יש צורך לדבוק בדרישות מסוימות שנקבעו על ידי הכללים הנוכחיים.

תכנית המיקום המותר של בור הספיגה באתר

כללים אלה כוללים את הפריטים הבאים:

• מיכל אגירת השפכים הביתי צריך להיות ממוקם בשטח הסמוך לבית במרחק של לפחות 4 ÷ 5 מ' ממנו, כמו גם מבנייני מגורים הממוקמים באזורים סמוכים. זה מוסבר על ידי העובדה למים החודרים לתוך האדמה לא אמורה להיות השפעה שלילית, שחיקה על יסודות המבנים.

אגב, אי אפשר שלא להזכיר שאם בור הספיגה משולבת עם שירותים בחצר, אז לפי דרישות SanPiN 42-128-4690-88 (כללים סניטריים לשמירה על שטחי ההתנחלויות), ע.פ. 2.3.2., המרחק בין בנייני מגורים והוא צריך להיות לפחות 8÷10 מ'.

• מבור הניקוז ועד לגדר המפרידה בין החלקות, המרחק חייב להיות לפחות מטר אחד. אף אחד לא צריך סכסוכים עם שכנים. אם אפשר, עדיף להגדיל את המרחק הזה אפילו עד 3÷4 מטר.
• אם מצוידים באר או באר באתר, יש לארגן את בור הספיגה במרחק הגדול ביותר האפשרי מהם. כדי לקבוע את המרחק המינימלי המותר בין צריכת המים לבין בור ניקוזהרכב הקרקע באתר נלקח גם בחשבון:

- אדמת חרסית - לפחות 20 מ';

- טרח - לא פחות מ -30 מ';

- אדמה חולית או חולית - 50 מ' לפחות.

אם הבית מחובר לאספקת המים, אז מתקני הביוב לא צריכים להיות קרובים יותר מ-10 מ' מהצינור המונח.

• כאשר האתר צמוד למאגרים טבעיים, בור ספיגה או בור ספיגה אינם יכולים להיות קרובים יותר מ-30 מ' ממים עומדים (אגם, בריכה) ו-10 מ' ממים זורמים (נהר, נחל).
• מהכביש, מצינור הגז שהונח מתחת לאדמה, המרחק לא יכול להיות פחות מ-5 מטרים.
• ברדיוס של 3 מטר לא צריכים להיות עצים, 1 מטר - שיחים.
• עומק הבור צריך להיות לא יותר מ-3 מטרים, אחרת הניקוז יכול לחדור ישירות למי התהום. בנוסף, יהיה קשה לתחזק מיכל עמוק יותר.
• לא מקובל להזרים שפכים מחוץ לגבולות האתר ללא היתר מתאים. זה, אגב, תקף גם לחיבור לביוב המרכזי - הרצון העצמי בעניין זה אסור.

אפשרויות סידור מיכל לאיסוף שפכים

קיימות מספר אפשרויות לסידור מכלים לאיסוף, צבירה ועיבוד חלקי של פסולת ביתית נוזלית:

בור ספיגה ללא תחתית, בסידור נכון, יחזיק מעמד די הרבה זמן ללא שאיבה

• בורות ספיגה, עם חיזוק חומרים שוניםקירות, אבל עם תחתית פתוחה. בשל כך, פסולת נוזלית, מתמוססת, נכנסת לאדמה. בגישה כל כך פשוטה, ייתכן שהבור לא ידרוש שאיבה החוצה במשך זמן רב, במשך כמה שנים, במיוחד אם חיידקים אנאירוביים מוכנסים באופן קבוע למיכל, המסוגלים לעבד חלק מהפסולת המוצקה למים ולפחמן דו חמצני.

הבעיה היא שסביר להניח ש-SES תתנגד באופן קטגורי לביוב כזה. אז יש להבהיר מראש את האפשרות לבנות גרסה פשוטה כזו.

• מיכלים מאובזרים הרמטית בנפח גדול, עם קירות עשויים טבעות בטון או בטון. גרסה זו של הבור דורשת ניקוי תקופתי בעזרת ציוד מיוחד - קריאה למשאית ביוב.
• התקנת מיכל פלסטיק אטום קבור באדמה, שאף הוא נשאב החוצה באמצעות משאיות ואקום תוך כדי מילויו.