מערכת ניקוז עשה זאת בעצמך ברחבי הבית. איך לעשות ניקוז מסביב לבית - אפשרויות למערכות ניקוז, כללי עיצוב

אם תשאלו כל בנאי, יזם או מעצב נוף מנוסה מה צריך לעשות, קודם כל, במגרש שזה עתה נרכש ועדיין לא פותח, התשובה תהיה חד משמעית: הדבר הראשון הוא ניקוז, אם יש צורך בשביל זה. וצורך כזה קורה כמעט תמיד. ניקוז של אתר תמיד קשור לנפח גדול מאוד של עבודות חפירה, ולכן עדיף לעשות זאת מיד, כדי לא להפריע לנוף היפה שכל בעלים טובים מסדרים בנכס שלהם.

כמובן שהדרך הקלה ביותר היא להזמין שירותי ניקוז אתרים ממומחים שיעשו הכל בצורה מהירה ונכונה באמצעות ציוד מיוחד. עם זאת, זה תמיד יגבה מחיר. אולי הבעלים לא תכננו את ההוצאות הללו, אולי הם יפגעו בכל התקציב המתוכנן לבנייה ולשיפור האתר. במאמר זה אנו מציעים לשקול את השאלה כיצד לבצע את הניקוז של אתר במו ידיך, שכן זה יאפשר לך לחסוך הרבה כסף, וברוב המקרים זה בהחלט אפשרי לעשות עבודה זו בעצמך.

מדוע יש צורך בניקוז האתר?

בהסתכלות על הערכות ומחירונים הקשורים לניקוז האתר, חלק מהיזמים מתחילים לפקפק בהיתכנות של אמצעים אלה. והטענה העיקרית היא שלפני כן, באופן עקרוני, אף אחד לא "טרח" בכך הרבה. עם הטיעון הזה לסירוב לנקז את האתר, ראוי לציין כי איכות ונוחות חיי האדם השתפרו מאוד. אף אחד לא רוצה לגור בלחות או בבית עם רצפות עפר. אף אחד לא רוצה לראות סדקים בבית שלו, אזורים עיוורים ושבילים שמופיעים אחרי עוד עונה קרה. כל בעלי הבית רוצים לשפר את הנכס שלהם או, אם לנסח זאת בצורה מודרנית ואופנתית, לעשות עיצוב נוף. אחרי הגשם, אף אחד לא רוצה "ללוש בוץ" בשלוליות עומדות. אם זה המקרה, אז בהחלט יש צורך בניקוז. אתה יכול להסתדר בלעדיו רק במקרים נדירים מאוד. נסביר באילו מקרים מעט מאוחר יותר.

תעלת ניקוז? לא, לא שמעתי...

ניקוז אינו אלא סילוק עודפי מים מפני השטח של אתר או ממעמקי האדמה. מדוע יש צורך בניקוז האתר?

• קודם כל, על מנת להסיר עודפי מים מיסודות מבנים ומבנים. הופעת המים באזור בסיס הקרן יכולה לעורר תנועות קרקע - הבית "יצוף", מה שאופייני לאדמות חרסית, או בשילוב עם הקפאה, עלולים להופיע כוחות התניידות כפור שייצרו מאמצים "לסחוט" את הבית מהאדמה.

• ניקוז נועד להסיר מים ממרתפים וממרתפים. לא משנה כמה יעיל האיטום, עודפי מים עדיין יחלחלו דרך מבני הבניין. מרתפים בבתים ללא ניקוז עלולים להפוך ללחים, מה שעלול לעודד צמיחה של עובש ופטריות אחרות. בנוסף, משקעים בשילוב עם מלחים הנמצאים באדמה יוצרים לעתים קרובות מאוד תרכובות כימיות אגרסיביות המשפיעות לרעה על חומרי בניין.

• ניקוז ימנע את "סחיטה" של בור הספיגה כאשר מפלס מי התהום גבוה. ללא ניקוז, מערכת טיפול בשפכים לא תחזיק מעמד זמן רב.
• ניקוז יחד עם המערכת וסביב מבנים מבטיח פינוי מהיר של מים, ומונע את חלחולם לחלקים התת-קרקעיים של מבנים.
• ניקוז מונע מהאדמה להסתבך במים. באזורים המצוידים בניקוז מתוכנן ובנוי כהלכה, המים לא יקפאו.
• אדמה ספוגה במים עלולה לגרום לשורשי הצמח להירקב. הניקוז מונע זאת ויוצר תנאים לגידול כל צמחי הגינה, הירקות והנוי.
• עם גשם כבד באזורים בעלי שיפוע, שכבת האדמה הפורייה יכולה להיסחף על ידי פלגי מים. הניקוז מכוון את זרימת המים למערכת הניקוז, ובכך מונע שחיקת קרקע.

שחיקת מים של קרקע פורייה בהיעדר ניקוז היא בעיה חמורה בחקלאות

• אם האתר מוקף בגדר הבנויה על בסיס רצועה, הוא יכול "לאטום" נתיבי ניקוז מים טבעיים, וליצור תנאים לשפיכת מים באדמה. ניקוז נועד להסיר עודפי מים מהיקף האתר.
• הניקוז מאפשר להימנע מהיווצרות שלוליות על במות, מדרכות ושבילי גן.

כשיש צורך בניקוז בכל מקרה

הבה נשקול את המקרים שבהם יש צורך בניקוז בכל מקרה:

• אם האתר ממוקם על שטח שטוח, נדרש ניקוז, שכן אם יש כמות גדולה של משקעים או שלג נמס, למים פשוט לא יהיה לאן ללכת. על פי חוקי הפיזיקה, המים הולכים תמיד תחת השפעת כוח הכבידה למקום נמוך יותר, ובנוף שטוח הם ישביעו את האדמה בצורה אינטנסיבית בכיוון מטה, מה שעלול להוביל לריבוי מים. אז, מנקודת מבט של ניקוז, זה מועיל לאתר יש שיפוע קל.
• אם האתר ממוקם בשפלה, אז בהחלט יש צורך בניקוז, שכן מים יזרמו ממקומות גבוהים יותר לאלה הממוקמים מתחת.
• אזורים עם שיפוע חזק דורשים גם ניקוז, שכן מים זורמים במהירות ישחקו את השכבות הפוריות העליונות של הקרקע. עדיף לכוון את הזרימות הללו לתוך תעלות ניקוז או צינורות. ואז עיקר המים יזרום דרכם, וימנע את שטיפת שכבת האדמה.
• אם האתר נשלט על ידי חימר וקרקעות חרסות כבדות, אז לאחר משקעים או הפשרת שלג, המים יתקפאו עליהם לעתים קרובות. קרקעות כאלה מונעות את חדירתה לשכבות העמוקות יותר. לכן, נדרש ניקוז.
• אם מפלס מי התהום (GWL) באזור נמוך מ-1 מטר, לא ניתן להימנע מניקוז.

• אם למבנים באתר יש יסוד קבור עמוק, אז יש סבירות גבוהה שהבסיס שלו יהיה באזור העלייה העונתית של מי תהום. לכן, יש צורך לתכנן ניקוז בשלב עבודת היסוד.
• אם חלק ניכר משטח האתר מכוסה במשטחים מלאכותיים העשויים מבטון, אבני ריצוף או לוחות ריצוף, וגם אם יש מדשאות המצוידות במערכת השקיה אוטומטית, אז יש צורך גם בניקוז.

מהרשימה המרשימה הזו מתברר שניקוז במידה כזו או אחרת הוא הכרחי ברוב המקרים. אבל לפני שמתכננים ועושים את זה, אתה צריך ללמוד את האתר.

לימוד האתר לטופוגרפיה, סוג קרקע ומפלס מי תהום

כל אתר הוא אינדיבידואלי מבחינת טופוגרפיה, הרכב הקרקע ומפלס מי התהום. אפילו שני אזורים הממוקמים בקרבת מקום יכולים להיות שונים מאוד זה מזה, אם כי עדיין יהיה הרבה מהמשותף ביניהם. דרישות מודרניות לבנייה מציעות שתכנון בית צריך להתחיל רק לאחר שבוצעו סקרים גיאולוגיים וגיאודטיים עם הכנת דוחות מיוחדים, שיצביעו על נתונים רבים, שרובם מובנים רק למומחים. אם "נתרגם" אותם לשפתם של אזרחים רגילים שאין להם השכלה בתחום הגיאולוגיה, ההידרוגיאולוגיה והגיאודזיה, אז ניתן למנות אותם כך:

• סקירה טופוגרפית של האזור בו הוא מוצע. על התמונות להצביע על גבולות הקרקע של האתר.
• מאפייני התבליט, שצריכים להצביע על סוג התבליט שקיים באתר (גלי או שטוח). אם יש מדרונות, אזי נוכחותם וכיוונם מסומנים; בכיוון שלהם המים יזרמו. מצורפת תכנית טופוגרפית של האתר המציינת את קווי המתאר של התבליט.

• מאפייני הקרקע, באיזה סוג אדמה מדובר ובאיזה עומק היא שוכנת באתר. לשם כך, מומחים קודחים בארות חיפוש במקומות שונים באתר, ומשם הם לוקחים דגימות, אשר נבדקות לאחר מכן במעבדה.
• תכונות פיסיקליות-כימיות של קרקע. יכולתו להיות נושאת עומס עבור הבית המתוכנן, כמו גם אדמה בשילוב עם מים, ישפיעו על בטון, מתכת וחומרי בניין אחרים.
• הנוכחות והעומק של מי התהום, התנודות העונתיות שלהם, תוך התחשבות בחקירה, ארכיון ונתונים אנליטיים. כמו כן מצוין באילו קרקעות יכולים להופיע מים וכיצד הם ישפיעו על מבני הבניין המתוכננים.

• מידת התגבשות הקרקע, אפשרות למפולות, שקיעה, הצפה ונפיחות.

התוצאה של כל המחקרים הללו צריכה להיות המלצות על עיצוב ועומק התשתית, מידת האיטום, בידוד, הגנה מפני תרכובות כימיות אגרסיביות וניקוז. זה קורה שעל חלקת אדמה ללא דופי לכאורה, מומחים לא יאפשרו לך לבנות את הבית שאליו התכוונו הבעלים. לדוגמה, תוכנן בית עם מרתף, ומפלס הקרקע הגבוה מאלץ מומחים להמליץ ​​שלא לעשות זאת, ולכן במקום תשתית הרצועה שתוכננה במקור עם מרתף, הם ימליצו על יסוד כלונסאות ללא מתחמים תת קרקעיים. אין סיבה לא לסמוך על המחקרים והמומחים הללו, שכן בידיהם כלים שאין עליהם עוררין - מדידות, קידוחים, ניסויי מעבדה, סטטיסטיקה וחישובים.

כמובן, סקרים גיאולוגיים וגיאודטיים אינם נעשים בחינם, הם נעשים על חשבון היזם ונדרשים באתר חדש. עובדה זו היא לעתים קרובות מושא זעם של חלק מהבעלים, אך כדאי להבין כי הליך זה יסייע לחסוך כסף רב במהלך בניית הבית והמשך תפעול הבית, כמו גם בתחזוקת האתר במצב טוב. לכן, הבירוקרטיה, לכאורה מיותרת ויקרה, הכרחית ושימושית מאוד.

אם נרכש מגרש עם מבנים קיימים שהיו בשימוש לפחות מספר שנים, אז ניתן להזמין גם סקרים גיאולוגיים וגיאודטיים, אך ניתן להסתדר בלעדיהם וללמוד על מי התהום, עלייתם העונתית וההשפעה הלא נעימה על חיי אדם המבוססים על סימנים אחרים. כמובן, זה יבוא עם מידה מסוימת של סיכון, אבל ברוב המקרים זה עובד. למה כדאי לשים לב?

• קודם כל, מדובר בתקשורת עם הבעלים לשעבר של האתר. ברור שלא תמיד זה האינטרס שלהם לדבר בפירוט על בעיות עם הצפה, אבל, עם זאת, אתה תמיד יכול לברר אם ננקטו אמצעי ניקוז כלשהם. הם לא יסתירו זאת לכלום.
• גם בדיקה של המרתף יכולה לומר הרבה. לא משנה אם בוצעו שם תיקונים קוסמטיים. אם יש רמה גבוהה של לחות במקום, זה יורגש מיד.

• היכרות עם השכנים שלך וראיון איתם יכול להיות הרבה יותר אינפורמטיבי מאשר תקשורת עם הבעלים לשעבר של הנכס והבית.
• אם יש בארות או קידוחים בנכס שלך וברכוש של שכניך, אז מפלס המים בהם יצביע בצורה רהוט על מפלס מי התהום. יתרה מכך, מומלץ להתבונן כיצד הרמה משתנה בעונות שונות. תיאורטית, המים צריכים לעלות למקסימום באביב לאחר הפשרת השלג. בקיץ, אם היו תקופות יבשות, מפלס מי התהום אמור לרדת.
• צמחים הגדלים באתר יכולים גם "לספר" הרבה לבעלים. נוכחותם של צמחים כמו זנב, קנה, סבבה, חומצת סוס, סרפד, רוש ושעל, מעידים על גובה מי התהום של לא יותר מ-2.5-3 מטרים. אם גם במהלך בצורת צמחים אלה ממשיכים בצמיחה המהירה שלהם, זה שוב מעיד על קרבתם של המים. אם שוש או לענה גדלים באתר, הרי שזו עדות לכך שהמים נמצאים בעומק בטוח.

• חלק מהמקורות מדברים על שיטה עתיקה לקביעת מפלס מי התהום בה השתמשו אבותינו לפני בניית בית. לשם כך הוסרה פיסת דשא מאזור העניין וחפרה בור רדוד, הנחתה חתיכת צמר בתחתיתה, הונחה עליה ביצה, וסיר חרס הפוך והדשא שהוצא. היו מכוסים מלמעלה. לאחר עלות השחר והזריחה, הם הסירו את הסיר וראו איך הטל יורד. אם הביצה והצמר מכוסים טל, אז המים רדודים. אם טל ירד רק על הצמר, אז יש מים, אבל זה בעומק בטוח. אם גם הביצה וגם הצמר יבשים, אז המים עמוקים מאוד. אולי נראה ששיטה זו דומה לקוואקריות או לשמאניזם, אך למעשה יש לה הסבר נכון לחלוטין, מנקודת מבטו של המדע.
• גידול עשב בהיר באזור גם בזמן בצורת, כמו גם הופעת ערפל בשעות הערב, מעידים על קרבתם של מי התהום.
• הדרך הטובה ביותר לקבוע באופן עצמאי את מפלס מי התהום באתר היא לקדוח בארות בדיקה. לשם כך, ניתן להשתמש במקדח גינה רגיל עם הרחבות. עדיף לקדוח במהלך עליית המים הגבוהה ביותר, כלומר באביב לאחר הפשרת השלג. קודם כל, בארות צריך להיעשות באתר של בניית בית או מבנה קיים. יש לקדוח את הבאר עד לעומק היסוד בתוספת 50 ס"מ. אם מתחילים להופיע מים בבאר מיד או לאחר 1-2 ימים, הדבר מצביע על כך שנדרשים אמצעי ניקוז.

ערכת גיאולוג מחקר למתחילים - מקדח לגינה עם כבל מאריך

• אם שלוליות עומדות במקום לאחר גשם, הדבר עשוי להעיד על קרבתם של מי התהום, כמו גם על העובדה שהאדמה חרסיתית או חרסית כבדה, מה שמונע מהמים להעמיק בדרך כלל. במקרה זה, יש צורך גם בניקוז. זה גם יהיה שימושי מאוד להחליף את האדמה הפורייה באדמה קלה יותר, ואז לא יהיו בעיות עם גידול רוב צמחי הגן והגינה.

גם מפלס מי תהום גבוה מאוד באזור, אם כי בעיה גדולה, היא בעיה שניתן לפתור בעזרת ניקוז מחושב ומבוצע היטב. בואו ניתן דוגמה טובה - יותר ממחצית משטחה של הולנד נמצא מתחת לפני הים, כולל הבירה - אמסטרדם המפורסמת. מפלס מי התהום בארץ יכול להיות בעומק של כמה סנטימטרים. מי שהיה בהולנד שם לב שאחרי גשם יש שם שלוליות שלא נספגות באדמה, כי פשוט אין איפה להיספג. עם זאת, במדינה הנעימה הזו, נושא ניקוז הקרקע נפתר באמצעות מכלול אמצעים: סכרים, סכרים, פולדרים, מנעולים ותעלות. בהולנד יש אפילו מחלקה מיוחדת, Waterschap, שעוסקת בהגנה מפני הצפות. שפע טחנות הרוח בארץ לא אומר שהן טוחנות תבואה. רוב הטחנות עוסקות בשאיבת מים.

אנחנו בכלל לא ממליצים לרכוש ספציפית אתר עם מפלס מי תהום גבוה, להיפך, יש להימנע מכך בכל האמצעים האפשריים. והדוגמה של הולנד צוטטה רק כדי שהקוראים יבינו שיש פתרון לכל בעיה עם מי התהום. יתרה מכך, ברוב שטחה של ברית המועצות לשעבר, התנחלויות וכפרי נופש ממוקמים באזורים שבהם מפלס מי התהום נמצאים בגבולות מקובלים, וניתן להתמודד עם עליות עונתיות באופן עצמאי.

סוגי מערכות ניקוז

יש מגוון גדול של מערכות ניקוז והזנים שלהן. יתרה מכך, במקורות שונים, מערכות הסיווג שלהם עשויות להיות שונות זו מזו. ננסה לדבר על מערכות הניקוז הפשוטות ביותר, מנקודת מבט טכנית, אך יחד עם זאת יעילות, אשר יסייעו לפתור את בעיית פינוי המים העודפים מהאתר. טיעון נוסף בעד הפשטות הוא שככל שיהיו פחות אלמנטים לכל מערכת וככל שהיא יכולה לפעול יותר זמן ללא התערבות אנושית, כך היא תהיה אמינה יותר.

ניקוז פני השטח

סוג זה של ניקוז הוא הפשוט ביותר, אך עם זאת די יעיל. הוא מיועד בעיקר לניקוז מים המגיעים בצורת משקעים או הפשרת שלג, וכן לניקוז עודפי מים בכל תהליכים טכנולוגיים, למשל בעת שטיפת מכוניות או שבילי גינה. ניקוז פני השטח נעשה בכל מקרה סביב מבנים או מבנים אחרים, אזורים, נקודות יציאה ממוסך או חצר. ניקוז פני השטח מגיע בשני סוגים עיקריים:

• ניקוז נקודתי נועד לאסוף ולנקז מים ממקום מסוים. סוג זה של ניקוז נקרא גם ניקוז מקומי. המיקומים העיקריים לניקוז נקודתי הם מתחת למרזבים בגג, בבורות מול דלתות ודלתות מוסך, ובמקומות בהם נמצאים ברזי השקיה. בנוסף למטרתו הישירה, ניקוז נקודתי יכול להשלים סוג אחר של מערכת ניקוז פני השטח.

כניסת מי סערה היא המרכיב העיקרי של ניקוז פני השטח הנקודתי

• ניקוז ליניארי צורך להסיר מים משטח גדול יותר בהשוואה לנקודה בודדת. זה מייצג אוסף מגשים ו ערוצים, רכוב עם שיפוע, מצויד באלמנטים שונים: מלכודות חול (מלכודות חול), רשתות מגן , ביצוע פונקציות סינון, הגנה ודקורטיביות. ניתן להכין מגשים ותעלות ממגוון חומרים. קודם כל, זה פלסטיק בצורה של פוליוויניל כלוריד (PVC), פוליפרופילן (PP) ופוליאתילן בצפיפות נמוכה (HDPE). גם חומרים כמו בטון או בטון פולימרי נמצאים בשימוש נרחב. רשתות משמשות לרוב בפלסטיק, אך באזורים בהם צפוי עומס מוגבר, ניתן להשתמש במוצרים העשויים מנירוסטה או אפילו מברזל יצוק. עבודה על ארגון ניקוז ליניארי דורשת הכנת בטון של הבסיס.

ברור שכל מערכת ניקוז משטח טובה כמעט תמיד משלבת אלמנטים של נקודה וליניארית. וכולם משולבים למערכת ניקוז משותפת, שעשויה לכלול גם תת-מערכת נוספת, אותה נשקול בחלק הבא של המאמר שלנו.

מחירי כניסות מי גשמים

ניקוז סערה

ניקוז עמוק

ברוב המקרים, לא ניתן לבצע ניקוז פני השטח לבדו. כדי לפתור את הבעיה באופן איכותי, אנו זקוקים לסוג אחר של ניקוז - עמוק, שהוא מערכת מיוחדת צינורות ניקוז (נקז) , מונח באותם מקומות שבהם יש צורך להוריד את מפלס מי התהום או להסיט מים מהאזור המוגן. ניקוז מונחים עם שיפוע לצד אספן, ובכן , מאגר מלאכותי או טבעי באתר או מעבר לכך. מטבע הדברים, הם מונחים מתחת למפלס בסיס היסוד של המבנה המוגן או לאורך היקף האתר בעומק של 0.8-1.5 מטר כדי להוריד את מפלס מי התהום לערכים לא קריטיים. ניתן גם להניח ניקוז באמצע האתר במרווח מסוים, אשר מחושב על ידי מומחים. בדרך כלל, המרווח בין הצינורות הוא 10-20 מטרים, והם מונחים בצורה של אדרה, המכוונת לכיוון אספן צינור היציאה הראשי. הכל תלוי במפלס מי התהום ובכמותם.

בעת הנחת ניקוז בתעלות, חובה לנצל את כל המאפיינים של הטופוגרפיה של האתר. מים תמיד יזרמו ממקום גבוה יותר למקום נמוך יותר, ולכן ניקוזים מונחים באותו אופן. זה הרבה יותר קשה אם השטח שטוח לחלוטין, אז המדרון הנדרש ניתן לצינורות על ידי הוספת רמה מסוימת לתחתית התעלות. נהוג לעשות שיפוע של 2 ס"מ ל-1 מטר צינור לאדמות חרסית ולאדמה ו-3 ס"מ ל-1 מטר לאדמות חוליות. ברור שעם ניקוזים ארוכים מספיק, יהיה קשה לשמור על השיפוע הנדרש על שטח שטוח, שכן עבור 10 מטר של צינור הפרש המפלס יהיה כבר 20 או 30 ס"מ, כך שאמצעי הכרחי הוא לארגן מספר בארות ניקוז להיות מסוגל לקבל את נפח המים הנדרש.

יש לציין שגם עם שיפוע קטן יותר, מים, אפילו ב-1 ס"מ ל-1 מטר או פחות, עדיין, בהתאם לחוקי הפיזיקה, ינסו לרדת נמוך יותר, אבל קצב הזרימה יהיה פחות, וזה יכול לתרום הסחה וסתימת ביוב. וכל בעלים שהניח צנרת ביוב או ניקוז לפחות פעם אחת בחייו יודע ששמירה על שיפוע קטן מאוד קשה הרבה יותר מאשר גדול. לכן, אל תתביישו בעניין הזה ותרגישו חופשי לקבוע שיפוע של 3, 4 ואפילו 5 ס"מ למטר צינור ניקוז, אם האורך וההבדל המתוכנן בעומק התעלה מאפשרים זאת.

בארות ניקוז הן אחד המרכיבים החשובים ביותר של ניקוז עמוק. הם יכולים להיות משלושה סוגים עיקריים:

• בארות רוטריות – מסודר במקום שבו ניקוזים עושים סיבוב או שבו מספר אלמנטים מחוברים. אלמנטים אלה נחוצים לבדיקה וניקוי של מערכת הניקוז, אשר חייב להיעשות מעת לעת. הם יכולים להיות קטנים בקוטר, מה שיאפשר רק ניקוי ושטיפה בזרם מים בלחץ, אבל הם יכולים גם להיות רחבים, מה שמספקים גישה לאדם.

• בארות צריכת מים - מטרתם ברורה לחלוטין משמם. באותם אזורים בהם אין אפשרות לנקז מים עמוק יותר או מעבר לכך, נוצר צורך באיסוף מים. בדיוק בשביל זה נועדו הבארות האלה. בעבר הם היו בעיקר מבנה עשוי בטון מונוליטי, טבעות בטון או לבנים מטויחות בטיט מלט. כיום משתמשים לרוב במיכלי פלסטיק בגדלים שונים, המוגנים מפני סתימה או סחף על ידי גיאוטקסטיל ואבן כתוש או חצץ. את המים הנאספים בבאר צריכת המים ניתן לשאוב מחוץ לאתר באמצעות משאבות ניקוז טבולות מיוחדות, ניתן לשאוב ולהוביל במכליות, או להתמקם בבאר או בבריכה לצורך השקיה נוספת.

• בארות ספיגה מיועד לניקוז מים אם הטופוגרפיה של האתר אינה מאפשרת הוצאת רטיבות מעבר לגבולותיו, אך לשכבות הקרקע הבסיסיות יש יכולת ספיגה טובה. קרקעות כאלה כוללות אדמה חולית וחולית. בארות כאלה עשויות בקטרים ​​גדולים (כ-1.5 מטר) ובעומקים (לפחות 2 מטר). הבאר מלאה בחומר סינון בצורת חול, תערובת חול-חצץ, אבן כתוש, חצץ, לבנים שבורות או סיגים. למניעת כניסת אדמה פורייה נשחקת או סתימות שונות מלמעלה, הבאר מכוסה גם באדמה פורייה. באופן טבעי, הקירות הצדדיים והחלק התחתון מוגנים באמצעות התזה. מים הנכנסים לבאר כזו מסוננים לפי תכולתם ונכנסים עמוק לתוך קרקעות חוליות או חוליות. היכולת של בארות כאלה להסיר מים מהאתר עשויה להיות מוגבלת, ולכן הם מותקנים כאשר התפוקה הצפויה לא תעלה על 1-1.5 מ"ר ליום.

מבין מערכות הניקוז, העיקרי והחשוב ביותר הוא ניקוז עמוק, שכן הוא זה שמספק את משטר המים הדרוש הן לאתר והן לכל המבנים המצויים בו. כל טעות בתכנון והתקנת ניקוז עמוק עלולה להוביל לתוצאות מאוד לא נעימות, שעלולות להוביל למוות של צמחים, הצפה של מרתפים, הרס של יסודות בתים וניקוז לא אחיד של השטח. לכן מומלץ לא להזניח את המחקר הגיאולוגי והגיאודטי ולהזמין תכנון מערכת ניקוז ממומחים. אם אפשר לתקן פגמים בניקוז פני השטח מבלי להפריע קשות לנוף של האתר, אז עם ניקוז עמוק הכל הרבה יותר חמור, עלות השגיאה גבוהה מדי.

ובכן מחירים

סקירת רכיבים למערכות ניקוז

כדי לבצע באופן עצמאי את הניקוז של האתר והמבנים הממוקמים בו, עליך לברר אילו רכיבים יידרשו לשם כך. מתוך המבחר הרחב ביותר שבהם, ניסינו להציג את אלה המשומשים ביותר כיום. אם בעבר השוק נשלט על ידי יצרנים מערביים, שכבעלי מונופולים הכתיבו מחירים גבוהים למוצריהם, כעת מספר מספיק של ארגונים מקומיים מציעים את מוצריהם, שאינם נחותים בשום אופן באיכותם.

חלקי ניקוז פני השטח

ניתן להשתמש בחלקים הבאים לניקוז משטח נקודתי וליניארי:

תמונה	שם, יצרן	מטרה ותיאור
	מגש ניקוז בטון 1000*140*125 מ"מ עם שבכת פלדה מגולוונת מוטבעת. הפקה - רוסיה.	מיועד לניקוז מים עיליים. קיבולת 4.18 ליטר/שניה, עמידה בעומסים של עד 1.5 טון (A15).	880 לשפשף.
	מגש ניקוז מבטון עם סורג ברזל יצוק מידות 1000*140*125 מ"מ. הפקה - רוסיה.	המטרה והיכולת זהים כמו בדוגמה הקודמת. מסוגל לתמוך בעומסים של עד 25 טון (C250).	1480 לשפשף.
	מגש ניקוז מבטון עם סורג רשת פלדה מגולוונת מידות 1000*140*125 מ"מ. הפקה - רוסיה.	המטרה והיכולת זהים. מסוגל לתמוך בעומסים של עד 12.5 טון (B125).	1610 לשפשף.
	מגש ניקוז בטון פולימרי 1000*140*70 מ"מ עם רשת פלסטיק. הפקה - רוסיה.	המטרה זהה, תפוקה 1.9 ליטר לשנייה. מסוגל לעמוד בעומסים של עד 1.5 טון (A15). החומר משלב את היתרונות של פלסטיק ובטון.	820 לשפשף.
	מגש ניקוז בטון פולימרי 1000*140*70 מ"מ עם שבכת ברזל יצוק. הפקה - רוסיה.	התפוקה זהה. מסוגל לעמוד בעומס של עד 25 טון (C250).	1420 לשפשף.
	מגש ניקוז בטון פולימרי 1000*140*70 מ"מ עם סורג רשת פלדה. הפקה - רוסיה.	התפוקה זהה. מסוגל לעמוד בעומס של עד 12.5 טון (B125).	1550 לשפשף.
	מגש ניקוז מפלסטיק 1000*145*60 מ"מ עם רשת חותמת מגולוונת. הפקה - רוסיה.	עשוי מפוליפרופילן עמיד בפני כפור. קצב זרימה 1.8 ליטר/שנייה. מסוגל לעמוד בעומסים של עד 1.5 טון (A15).	760 לשפשף.
	מגש ניקוז פלסטיק 1000*145*60 מ"מ עם שבכת ברזל יצוק. הפקה - רוסיה.	קצב זרימה 1.8 ליטר/שנייה. מסוגל לתמוך בעומסים של עד 25 טון (C250).	1360 לשפשף.
	כניסת מי סערה מלאה מפלסטיק (סיפון-מחיצות 2 יח', סל אשפה - 1 יח'). גודל 300*300*300 מ"מ. עם סורג פלסטיק. הפקה - רוסיה.	מיועד לניקוז נקודתי של מים הזורמים מהגג דרך צינור ניקוז, וניתן להשתמש בו גם לאיסוף מים מתחת לברזי השקיה בחצר ובגינה. ניתן לחבר לחלקים מעוצבים בקטרים ​​של 75, 110, 160 מ"מ. סל נשלף מאפשר ניקוי מהיר. עמיד בעומסים של עד 1.5 טון (A15).	עבור סט הכולל מחיצות סיפון, סל איסוף פסולת וגריל פלסטיק - 1000 רובל.
	כניסת מי סערה מלאה מפלסטיק (סיפון-מחיצות 2 יח', סל אשפה - 1 יח'). גודל 300*300*300 מ"מ. עם סורג ברזל יצוק "פתית שלג". הפקה - רוסיה.	המטרה דומה לקודמתה. עמיד בעומסים של עד 25 טון (C250).	עבור סט הכולל מחיצות סיפון, סל איסוף פסולת ושבכת ברזל יצוק - 1,550 רובל.
	מלכודת החול עשויה פלסטיק עם רשת פלדה מגולוונת. מידות 500*116*320 מ"מ.	נועד לאסוף לכלוך ופסולת במערכות ניקוז ליניאריות על פני השטח. הוא מותקן בקצה שורת מרזבים (מגשים) ומחוברים לאחר מכן לצנרת של מערכת ביוב סערה בקוטר 110 מ"מ. מסוגל לעמוד בעומסים של עד 1.5 טון (A15).	עבור סט כולל סורגים 975 רובל.

בטבלה הצגנו בכוונה מרזבים ופתחי מי גשמים מתוצרת רוסית, העשויים מחומרים שונים זה מזה ובעלי תצורות שונות. עוד כדאי לשים לב שלמגשים יש רוחבים ועומקים שונים ובהתאם, גם התפוקה שלהם לא זהה. יש הרבה אפשרויות לחומרים מהם הם עשויים ולגדלים; אין צורך לפרט את כולם, מכיוון שזה תלוי בגורמים רבים: התפוקה הנדרשת, העומס הצפוי על הקרקע, תוכנית היישום הספציפית של מערכת ניקוז. לכן עדיף להפקיד את חישובי מערכת הניקוז למומחים שיחשבו את הגודל, הכמות והרכיבים הנדרשים.

לא היה צורך לדבר על רכיבים אפשריים למגשי ניקוז, פתחי גשם ומלכודות חול בטבלה, שכן בכל מקרה בודד הם יהיו שונים. בעת הרכישה, אם יש עיצוב מערכת, המוכר תמיד יציע את אלה שאתה צריך. הם יכולים להיות מכסי קצה למגשים, הידוק עבור סורגים, אלמנטים פינתיים ומעברים שונים, פרופילי חיזוק ואחרים.

יש לומר כמה מילים על מלכודות חול ופתחי מי סערה. אם מיושם ניקוז ליניארי עילי סביב הבית עם כניסות מי גשמים בפינות (ובדרך כלל זה נעשה), אזי לא יידרשו מלכודות חול. פתחי מי סופה עם מחיצות סיפון וסלי פסולת ממלאים את תפקידם בצורה מושלמת. אם לניקוז הליניארי אין פתחי סערה והוא נכנס לצינור ניקוז ביוב, אזי יש צורך במלכודת חול. כלומר, כל מעבר ממגשי ניקוז לצינורות חייב להיעשות או באמצעות כניסת סערה או מלכודת חול. רק ככה ולא אחרת! זה נעשה כדי להבטיח שחול ופסולת כבדה למיניהן לא ייכנסו לצנרת, שכן הדבר עלול להוביל לבלאי מהיר שלהם, ועם הזמן גם הם וגם בארות הניקוז יסתמו. קשה לא להסכים עם העובדה שקל יותר להסיר ולשטוף את הסלים מעת לעת כשהם על פני השטח מאשר לרדת לבארות.

ניקוז פני השטח כולל גם בארות וצינורות, אך הם יידונו בסעיף הבא, שכן, באופן עקרוני, הם זהים עבור שני סוגי המערכות.

פרטים לניקוז עמוק

ניקוז עמוק היא מערכת הנדסית מורכבת יותר הדורשת יותר פרטים. בטבלה אנו מציגים רק את העיקריים שבהם, שכן כל הגיוון שלהם יתפוס הרבה מקום ותשומת לב של הקוראים שלנו. אם תרצה, לא יהיה קשה למצוא קטלוגים של יצרני מערכות אלה ולבחור את החלקים והרכיבים הדרושים עבורם.

תמונה	שם ויצרן	מטרה ותיאור	מחיר משוער (נכון לאוקטובר 2016)
	צינור ניקוז בקוטר 63 מ"מ עשוי HDPE, גלי, חד דופן, במסנן גיאוטקסטיל. יצרן: Sibur, רוסיה.	נועד להסיר לחות עודפת מיסודות ואזורים. עטוף בגיאוטקסטיל למניעת סתימת נקבוביות באדמה וחול, המונע סתימה וסחף. יש להם ניקוב מלא (עגול). עשוי מפוליאתילן בצפיפות נמוכה (HDPE). דרגת קשיות SN-4. עומק הנחת עד 4 מ'.	עבור 1 m.p. 48 לשפשף.
	צינור ניקוז בקוטר 110 מ"מ עשוי HDPE, גלי, חד דופן, במסנן גיאוטקסטיל. יצרן: Sibur, רוסיה.	דומה לעיל	עבור 1 m.p. 60 לשפשף.
	צינור ניקוז בקוטר 160 מ"מ עשוי HDPE, גלי, חד דופן, במסנן גיאוטקסטיל. יצרן: Sibur, רוסיה.	דומה לעיל	עבור 1 m.p. 115 לשפשף.
	צינור ניקוז בקוטר 200 מ"מ עשוי HDPE, גלי, חד דופן, במסנן גיאוטקסטיל. יצרן: Sibur, רוסיה.	דומה לעיל	עבור 1 m.p. 190 לשפשף.
	צינורות ניקוז HDPE גליים חד דופן עם מסנן קוקוס קוקוס בקטרים ​​של 90, 110, 160, 200 מ"מ. ארץ מוצא: רוסיה.	נועד להסיר עודפי לחות מיסודות ואזורים על קרקעות חימר וכבול. לקוקוס קוקוס יש תכונות וחוזק שיחזור מוגברים בהשוואה לגיאוטקסטיל. יש להם ניקוב מעגלי. דרגת קשיות SN-4. עומק הנחת עד 4 מ'.	219, 310, 744, 1074 שפשוף. עבור 1 m.p. (תלוי בקוטר).
	צינורות ניקוז דו שכבתיים עם מסנן גיאוטקסטיל Typar SF-27. השכבה החיצונית של HDPE היא גלית, השכבה הפנימית של LDPE חלקה. קוטר 110, 160, 200 מ"מ. ארץ מוצא: רוסיה.	נועד להסיר עודפי לחות מיסודות ואזורים בכל סוגי הקרקעות. יש להם ניקוב מלא (עגול). השכבה החיצונית מגינה מפני השפעות מכניות, והשכבה הפנימית מאפשרת, בשל פני השטח החלקים שלה, להוציא כמות גדולה יותר של מים. העיצוב הדו-שכבתי בעל דרגת קשיחות של SN-6 ומאפשר הנחת צינורות בעומק של עד 6 מטרים.	160, 240, 385 לשפשף. עבור 1 m.p. (תלוי בקוטר).
	צינורות PVC לביוב חלקים עם שקע בקוטר חיצוני של 110, 125, 160, 200 מ"מ, אורך 1061, 1072, 1086, 1106 מ"מ, בהתאמה. ארץ מוצא: רוסיה.	מיועד לארגון מערכת ביוב חיצונית, כמו גם מערכות ניקוז סערה או ניקוז. יש להם דרגת קשיות של SN-4, המאפשרת להניח אותם בעומק של עד 4 מטרים.	180, 305, 270, 490 שפשוף. לצינורות: 110*1061 מ"מ, 125*1072 מ"מ, 160*1086 מ"מ, 200*1106 מ"מ, בהתאמה.
	פירי באר בקוטר 340, 460, 695, 923 מ"מ עשויים HDPE. ארץ מוצא: רוסיה.	נועד ליצור בארות ניקוז (סיבוביות, צריכת מים, ספיגה). יש להם בנייה דו-שכבתית. קשיחות טבעת SN-4. אורך מקסימלי – 6 מטר.	950, 1650, 3700, 7400 לשפשף. עבור בארות בקטרים ​​של 340, 460, 695, 923 מ"מ, בהתאמה.
	תקע תחתון לבארות בקטרים ​​של 340, 460, 695, 923 מ"מ עשוי HDPE. ארץ מוצא: רוסיה.	מיועד ליצירת בארות ניקוז: צריכת מים סיבובית או מים.	940, 1560, 4140, 7100 עבור בארות בקטרים ​​של 340, 460, 695, 923 מ"מ, בהתאמה.
	החדרה לבאר באתר בקטרים ​​של 110, 160, 200 מ"מ. ארץ מוצא: רוסיה.	מיועד להחדרה לבאר בכל רמה של צינורות ביוב או ניקוז בקטרים ​​מתאימים.	350, 750, 2750 לשפשף. עבור תוספות בקטרים ​​של 110, 160, 200 מ"מ, בהתאמה.
	פתח בטון פולימרי לבארות ניקוז בקוטר 340 מ"מ. ארץ מוצא: רוסיה.		500 לשפשף.
	פתח בטון פולימרי לבארות ניקוז בקוטר 460 מ"מ. ארץ מוצא: רוסיה.	מיועד להתקנה על בארות ניקוז. עמיד בעומסים של עד 1.5 טון.	850 לשפשף.
	גיאוטקסטיל פוליאסטר עם צפיפות של 100 גרם/מ"ר. ארץ מוצא: רוסיה.	משמש ליצירת מערכות ניקוז. אינו רגיש לריקבון, עובש, מכרסמים וחרקים. אורך גליל מ 1 עד 6 מ'.	20 שפשוף. עבור 1 מ"ר.

מהטבלה המוצגת ניתן לראות כי העלות של חלקים מתוצרת רוסית למערכות ניקוז בקושי יכולה להיקרא זולה. אבל השפעת השימוש בהם תשמח את בעלי האתר למשך 50 שנה לפחות. זהו חיי השירות שהיצרן טוען. בהתחשב בכך שהחומר המשמש לייצור חלקי ניקוז הוא אינרטי לחלוטין ביחס לכל החומרים המצויים בטבע, אנו יכולים להניח כי חיי השירות יהיו ארוכים בהרבה מהמצוין.

בכוונה לא כללנו בטבלה צינורות אסבסט-צמנט או קרמיקה שהיו בעבר בשימוש נרחב, שכן מלבד מחירים גבוהים וקשיי הובלה והתקנה, הם לא יביאו דבר. זו המאה של אתמול.

כדי ליצור מערכות ניקוז, יש עוד הרבה רכיבים מיצרנים שונים. אלה כוללים חלקי מגש, שיכולים להיות תפוקה, חיבור, טרומיים ומבוי סתום. הם נועדו לחבר צינורות ניקוז בקטרים ​​שונים לבארות. הם מספקים חיבורי צינור ניקוז בזוויות שונות.

למרות כל היתרונות הברורים של חלקי מגש עם שקעי צינור, המחיר שלהם גבוה מאוד. לדוגמה, החלק המוצג באיור לעיל עולה 7 אלף רובל. לכן, ברוב המקרים, נעשה שימוש בברזים לבאר המצוינים בטבלה. יתרון נוסף של cut-ins הוא שניתן לבצע אותם בכל רמה ובכל זווית זה לזה.

בנוסף לאותם חלקים למערכות ניקוז המצוינים בטבלה, ישנם רבים אחרים שנבחרים על פי חישובים ובמהלך ההתקנה באתר. אלה עשויים לכלול חפתים שונים וטבעות O, צימודים, טי וצלבים, שסתומי סימון לצינורות ניקוז וביוב, מעברים וצווארים אקסצנטריים, עיקולים, תקעים ועוד הרבה יותר. הבחירה הנכונה שלהם צריכה להיעשות, קודם כל, במהלך התכנון, ולאחר מכן יש לבצע התאמות במהלך ההתקנה.

וידאו: כיצד לבחור צינור ניקוז

וידאו: בארות ניקוז

אם הקוראים מוצאים מאמרים על ניקוז באינטרנט שאומרים שקל לעשות ניקוז במו ידיכם, אנו ממליצים לכם לסגור מיד מאמר זה מבלי לקרוא אותו. ביצוע ניקוז במו ידיך אינו משימה קלה. אבל העיקר שזה אפשרי אם עושים הכל בצורה עקבית ונכונה.

תכנון מערכת ניקוז האתר

מערכת הניקוז היא אובייקט הנדסי מורכב הדורש טיפול מתאים. לכן, אנו ממליצים לקוראינו להזמין תכנון ניקוז האתר מאנשי מקצוע שיקחו בחשבון לחלוטין הכל: טופוגרפיה של האתר, מבנים קיימים (או מתוכננים), הרכב הקרקע, עומק מי התהום וגורמים נוספים. לאחר העיצוב, יעמוד לרשות הלקוח סט מסמכים הכולל:

• תכנית האתר עם התבליט שלו.
• תרשים להנחת צינורות לניקוז קיר או טבעת, המציין את חתך וסוג הצינורות, עומק, שיפועים נדרשים ומיקום בארות.
• תרשים ניקוז של האתר המציין גם את עומק התעלות, סוגי צינורות, מדרונות, מרחק בין ניקוזים סמוכים, מיקום בארות סיבוביות או צריכת מים.

יהיה קשה לבצע תכנון מפורט של מערכת ניקוז בעצמך ללא ידע וניסיון. לכן כדאי לפנות לאנשי מקצוע

• תרשים של נקודת פני השטח וניקוז ליניארי המציינים את גודל המגשים, מלכודות החול, כניסות מי סערה, צינורות הביוב בשימוש ומיקום בארות צריכת המים.
• מידות רוחביות של תעלות לקיר וניקוז עמוק, המעידות על עומק, חומר ועובי המילוי וסוג הגיאוטקסטיל בו נעשה שימוש.
• חישוב הרכיבים והחומרים הדרושים.
• הערת הסבר לפרויקט, המתארת ​​את כלל מערכת הניקוז וטכנולוגיה לביצוע העבודה.

תכנון מערכת ניקוז אתר עולה פחות משמעותית מתכנון אדריכלי, ולכן אנו ממליצים שוב בחום לפנות למומחים. זה ממזער את הסבירות לטעויות בעת התקנת ניקוז בעצמך.

ציוד ניקוז קיר לבית

כדי להגן על יסודות הבתים מפני השפעות מי התהום, נעשה מה שנקרא ניקוז קיר, הממוקם סביב הבית כולו מבחוץ במרחק מסוים מבסיס היסוד. בדרך כלל זה 0.3-0.5 מ ', אבל בכל מקרה לא יותר מ 1 מטר. ניקוז הקיר נעשה בשלב בניית הבית יחד עם אמצעים לבידוד ואיטום התשתית. מתי בכל זאת יש צורך בסוג זה של ניקוז?

מחירי מערכות ניקוז

• כאשר לבית יש קומת קרקע.

• כאשר החלקים הקבורים של הקרן ממוקמים לא יותר מ-0.5 מטר מעל מפלס מי התהום.
• כאשר בית בנוי על קרקעות חרסית או חרסית.

כל עיצובי הבית המודרניים כוללים כמעט תמיד ניקוז קיר. החריגים היחידים יכולים להיות המקרים שבהם הבסיס מונחת על קרקעות חוליות שאינן קופאות יותר מ-80 ס"מ.

עיצוב ניקוז קיר טיפוסי מוצג באיור.

במרחק מסוים מבסיס היסוד, כ-30 ס"מ מתחת למפלס, נוצרת שכבת פילוס של חול של 10 ס"מ, שעליה מונחת קרום גיאוטקסטיל בצפיפות של לפחות 150 גרם למ"ר, שעליה יוצקים. שכבת אבן כתוש של שבריר של 20-40 מ"מ בעובי של לפחות 10 ס"מ. במקום אבן כתוש ניתן להשתמש בחצץ שטוף. עדיף להשתמש באבן כתוש גרניט, אך לא באבן גיר, שכן האחרונה נוטה להיסחף בהדרגה על ידי מים. צינור ניקוז עטוף בגיאוטקסטיל מונח על מצע אבן כתוש. הצינורות מקבלים את השיפוע הנדרש - לפחות 2 ס"מ ל-1 מטר ליניארי של צינור.

יש לבצע בארות בדיקה ובדיקה במקומות שבהם הצינור מסתובב. הכללים מאפשרים לעשות אותם בכל סיבוב אחר, אבל התרגול מצביע על כך שעדיף לא לחסוך בזה ולהציב אותם בכל סיבוב. שיפוע הצינורות נעשה בכיוון אחד (בדמות מנקודה K1, דרך נקודות K2 ו-K3, לנקודה K4). במקרה זה, יש צורך לקחת בחשבון את השטח. ההנחה היא שנקודה K1 נמצאת בנקודה הגבוהה ביותר, ו-K4 בנמוכה ביותר.

ניקוז מוכנס לבארות לא מהבסיס, אלא עם חריץ של לפחות 20 ס"מ מהתחתית. ואז הפסולת הקטנה או הסחף שנכנסים לא יתעכבו בצינורות, אלא ישקעו בבאר. מאוחר יותר, בעת בדיקת המערכת, ניתן לשטוף את הקרקעית הסחופית בזרם מים חזק, שיסחוף משם כל מיותר. אם לאדמה באזור שבו ממוקמות הבארות יש יכולת ספיגה טובה, אז התחתית אינה עשויה. בכל שאר המקרים, עדיף לצייד בארות עם תחתית.

שכבה של אבן כתוש או חצץ שטוף בעובי של לפחות 20 ס"מ שוב יוצקים על הניקוז, ולאחר מכן הוא עטוף בממברנה גיאוטקסטיל שהונחה קודם לכן. על גבי מבנה "עטוף" כזה מצינור ניקוז ואבן כתוש, נעשה מילוי של חול, ומעליו, לאחר הדחיסה, כבר מאורגן אזור עיוור של הבניין, שגם הוא נועד להיות. בשימוש, אבל במערכת של ניקוז ליניארי משטח. גם אם ייכנסו מים אטמוספריים מבחוץ של התשתית, לאחר שעברו דרך החול, הם ייכנסו לניקוז ודרכם יזרמו בסופו של דבר לבאר הקולט הראשי, שניתן להצטייד במשאבה. אם השטח של האתר מאפשר, אז מבאר האספן מתבצע הצפת גדות ללא משאבה, מוציא מים מעבר לגבולות לתעלת ניקוז, מאגר מלאכותי או טבעי או מערכת ביוב סערה. בשום פנים ואופן אין לחבר את הניקוז למערכת ביוב רגילה.

אם מי התהום מתחילים "לגבות" מלמטה, אז הם קודם כל מרווים את הכנת החול והאבן המרוסקת שבה נמצאים הנקזים. מהירות תנועת המים דרך הנקזים גבוהה יותר מאשר בקרקע, ולכן המים מוסרים במהירות ומנקזים לבאר קולט, המונחת נמוך מהניקוזים. מסתבר שבתוך לולאה סגורה של צינורות ניקוז, מים פשוט לא יכולים לעלות מעל מפלס הניקוז, מה שאומר שגם בסיס היסוד וגם הרצפה במרתף יהיו יבשים.

ערכת ניקוז קיר זו משמשת לעתים קרובות מאוד ועובדת ביעילות רבה. אבל יש לזה חסרון משמעותי. זהו מילוי חוזר של כל החלל בין היסוד לקצה הבור בחול. בהתחשב בנפח הניכר של הסינוס, תצטרכו לשלם סכום מסודר עבור מילוי זה. אבל יש דרך יפה לצאת מהמצב הזה. כדי להימנע ממילוי חוזר בחול, אתה יכול להשתמש בגיאוממברנה מיוחדת, שהיא קנבס עשוי HDPE או LDPE עם תוספים שונים, בעל משטח הקלה בצורת קונוסים קטומים קטנים. כאשר החלק התת קרקעי של הקרן מכוסה בקרום כזה, הוא מבצע שתי פונקציות עיקריות.

• הגאוממברנה עצמה היא איטום מעולה למים. הוא מונע חדירת לחות לקירות מבנה היסוד התת-קרקעי.
• פני השטח המרקמים של הממברנה מבטיחים שהמים המופיעים עליו זורמים בחופשיות כלפי מטה, שם הם "ייתפסו" על ידי הנקזים המותקנים.

העיצוב של ניקוז הקיר באמצעות גיאוממברנה מוצג באיור הבא.

על הקיר החיצוני של הקרן, לאחר ההתקנה והבידוד (במידת הצורך), מודבקים או מהודקים מכני גיאוממברנה כאשר חלק ההקלה (פצעונים) פונה כלפי חוץ. בד גיאוטקסטיל בצפיפות של 150-200 גרם/מ"ר מקובע על גביו, אשר ימנע סתימה של חלק ההקלה של הגיאוממברנה עם חלקיקי אדמה. ארגון נוסף של הניקוז ממשיך כרגיל: ניקוז מרופד באבן כתוש ועטוף בגיאוטקסטיל מונח על שכבת חול. רק את הסינוסים ממלאים לא בחול או אבן כתוש, אלא באדמה רגילה שמוציאים בעת חפירת בור או בחימר, שהוא זול משמעותית.

ניקוז המים "התומכים" על הקרן מלמטה ממשיך כמו במקרה הקודם. אבל מים שנכנסים לקיר מבחוץ דרך אדמה לחה או חודרים לתוך הרווח שבין היסוד לאדמה ילכו בדרך של ההתנגדות הקטנה ביותר: יחלחלו דרך גיאוטקסטיל, זורמים בחופשיות לאורך משטח התבליט של הגיאוממברנה, עוברים דרך אבן כתוש. בסופו של דבר בביוב. יסודות המוגנים כך לא יהיו מאוימים במשך 30-50 שנה לפחות. רצפות המרתף של בתים כאלה תמיד יהיו יבשות.

בואו נבחן את השלבים העיקריים של יצירת מערכת ניקוז קיר לבית.

תמונה	תיאור הפעולות
	לאחר שננקטו אמצעים לבניית התשתית, ציפויו הראשוני ולאחר מכן גלגול איטום ובידוד, מודבקת גיאוממברנה לדופן החיצונית של התשתית, כולל הבסיס שלה, באמצעות מסטיק מיוחד שאינו מחליד קצף פוליסטירן, עם חלק הקלה פונה החוצה. החלק העליון של הממברנה צריך לבלוט מעבר לגובה המילוי העתידי ב-20 ס"מ לפחות, והחלק התחתון צריך להגיע לתחתית הבסיס, כולל הבסיס.
	למפרקים של רוב הגיאו-ממברנות יש נעילה מיוחדת ש"נעולה" על ידי חפיפה של יריעה אחת על השנייה ואז הקשה עליה עם פטיש גומי.
	בד גיאוטקסטיל בצפיפות של 150-200 גרם/מ"ר מחובר על גבי הגיאוממברנה. עדיף להשתמש בגיאוטקסטילים מלוכדים תרמית ולא במחטים, מכיוון שהם פחות רגישים לסתימה. דיבלים בצורת דיסק משמשים לקיבוע. מרווח הידוק הדיבל הוא לא יותר מ-1 מ' אופקית ולא יותר מ-2 מ' אנכית. החפיפה של יריעות גיאוטקסטיל סמוכות זו על זו היא לפחות 10-15 ס"מ. יש למקם דיבלים בצורת דיסק במפרק.
	בחלק העליון של הגיאוממברנה והגיאוטקסטיל, מומלץ להשתמש בפס הרכבה מיוחד, שילחץ את שתי השכבות למבנה הבסיס.
	תחתית הבור מהחלק החיצוני של הקרן מנוקה לרמה הנדרשת. ניתן לשלוט על המפלס על ידי תיאודוליט עם מוט מדידה, מפלס לייזר ומוט עץ שימושי עם סימנים מסומנים, מתוח ומתכוונן באמצעות מפלס הידראולי עם חוט מתוח. ניתן גם "להרים" קו אופקי על הקיר ולמדוד את העומק באמצעות סרט מדידה.
	חול שטוף מוזג על הקרקעית בשכבה של לפחות 10 ס"מ, הנרטבת במים ונדחסת מכנית או ידנית עד שלא נותרו כמעט עקבות בהליכה.
	בארות בדיקה מותקנות במקומות המיועדים לכך. כדי לעשות זאת, זה מספיק כדי להשתמש פירים בקוטר של 340 או 460 מ"מ. לאחר מדידת האורך הנדרש, ניתן לחתוך אותם עם מסור רגיל, או פאזל, או מסור חוזר. בתחילה יש לחתוך את הבארות ב-20-30 ס"מ יותר מהאורך המשוער, ובהמשך, בעת עיצוב הנוף, יש להתאים אותן.
	תחתונים מותקנים על בארות. לשם כך, בארות חד-שכבתיות (לדוגמה, Wavin), מניחים שרוול גומי בקצה הגוף, ואז הוא משומן בתמיסת סבון והחלק התחתון מותקן. זה צריך להיכנס בכוח.
	בארות דו-שכבתיות מתוצרת רוסית, לפני התקנת השרוול, יש צורך לחתוך רצועה מהשכבה הפנימית עם סכין, ולאחר מכן לעשות את אותו הדבר כמו במקרה הקודם.
	הבארות מותקנות במקומות המיועדים להן. האזורים להתקנתם דחוסים ומפולסים. על משטחי הצד שלהם מבוצעים סימנים לכניסה וליציאה של מרכזי הניקוז (בהתחשב בשיפועים של 2 ס"מ לכל מטר ליניארי 1 של צינור). אנו מזכירים לכם שהכניסות והיציאות של הנקזים חייבים להיות לפחות 20 ס"מ מלמטה.
	כדי להקל על הכנסת צימודים, עדיף למקם את הבארות בצורה אופקית ולעשות חורים באמצעות כתר ומקדחה מרוכז התואמים את הצימוד. אם אין לך כתר, אתה יכול לעשות חורים עם פאזל, אבל זה דורש כישורים מסוימים.
	לאחר מכן, מנקים את הקצוות מקוצים בעזרת סכין או מברשת.
	שרוול הגומי החיצוני של הצימוד ממוקם בתוך החור. זה צריך להיכנס לתוך הבאר ולהישאר בחוץ באופן שווה (כ-2 ס"מ כל אחד).
	המשטח הפנימי של שרוול הגומי של הצימוד משומן בתמיסת סבון, ולאחר מכן מוחדר חלק הפלסטיק עד שהוא נעצר. הצומת של חלק הגומי של הצימוד לבאר יכול להיות מצופה באיטום עמיד למים.
	הבארות מותקנות במקומן ומיושרות אנכית. טקסטיל גיאו מורחים על מצע חול. יוצקים עליו אבן כתוש גרניט של שבריר של 5-20 מ"מ או חצץ שטוף בשכבה של לפחות 10 ס"מ. השיפועים הנדרשים של צינורות הניקוז נלקחים בחשבון. האבן המרוסקת מפולסת ונדחסת.
	צינורות ניקוז מחוררים בגודל הנדרש נמדדים וחותכים. הצינורות מוכנסים למצמדים הנחתכים לתוך הבארות לאחר שימון השרוול במי סבון. ההטיה שלהם נבדקת.
	על הנקזים יוצקים שכבת אבן כתוש או חצץ של לפחות 20 ס"מ. לאחר מכן עוטפים את קצוות הבד הגיאוטקסטיל זה על גבי זה ומפזרים עליהם שכבת חול של 20 ס"מ מעל.
	במקום המיועד חופרים בור לבאר הקולטת של מערכת הניקוז. מפלסו, מטבע הדברים, חייב להיות מתחת לניקוז הנמוך ביותר על מנת לקבל מים מניקוז הקיר. לבור זה נחפרת תעלה מהמפלס התחתון באר בדיקה ובדיקה להנחת צינור ביוב.
	פירים בקטרים ​​של 460, 695 ואפילו 930 מ"מ יכולים לשמש כבאר אספן. ניתן להתקין גם באר טרומי העשויה מטבעות בטון מזוין. הכנסת צינור ביוב לבאר הקולט הקולט מתבצעת בדיוק באותו אופן כמו ניקוז.
	צינור הביוב המוביל מהמפלס התחתון של באר ניקוז הקיר לבאר הקולט מונח על כרית חול 10 ס"מ ומעליו מפזרים חול בעובי 10 ס"מ לפחות. לאחר דחיסת החול, התעלה מתמלאת באדמה.
	המערכת בודקת פונקציונליות. כדי לעשות זאת, מים מוזגים לבאר ברמה הגבוהה ביותר. לאחר מילוי הקרקעית, המים צריכים להתחיל לזרום דרך הנקזים לבארות אחרות ולאחר מילוי תחתיתן, בסופו של דבר לזרום לבאר הקולט. לא צריך להיות זרם הפוך.
	לאחר בדיקת הפונקציונליות, הסינוסים בין קצה הבור מתמלאים באדמה. עדיף להשתמש בחימר מחצבה לשם כך, שייצור טירה עמידה למים סביב הבסיס.
	הבארות מכוסות במכסים כדי למנוע סתימה. חיתוך סופי והתקנת כיסויים צריכים להיעשות בשילוב עם עבודות גינון.

באר ניקוז אספן יכולה להיות מצוידת בשסתום סימון, שגם אם הוא עולה על גדותיו, אינו מאפשר למים לזרום בחזרה לניקוז. וגם בבאר יכולה להיות אחת אוטומטית. כאשר מפלס מי התהום יעלה לערכים קריטיים, יצטברו מים בבאר. המשאבה מוגדרת כך שבעת חריגה מרמה מסוימת בבאר, היא תידלק ותשאוב מים מחוץ לאתר או לתוך מיכלים או מאגרים אחרים. לפיכך, מפלס מי התהום באזור היסוד תמיד יהיה נמוך מהנקזים שהונחו.

קורה שבאר אספן אחת משמשת למערכות ניקוז קיר ומשטח. מומחים לא ממליצים לעשות זאת, שכן בזמן הפשרת שלגים עזים או גשמים עזים, תצטבר כמות גדולה מאוד של מים תוך זמן קצר, מה שרק יפריע לבדיקת מערכת ניקוז המים באזור הקרן. עדיף לאסוף מים ממשקעים ושלג מומס במיכלים נפרדים ולהשתמש בהם להשקיה. אם בארות סערה עולות על גדותיהן, ניתן לשאוב מים מהן למקום אחר באותו אופן באמצעות משאבת ניקוז.

וידאו: ניקוז קיר בבית

ציוד ניקוז טבעת הבית

ניקוז הטבעת, בניגוד לניקוז הקיר, אינו ממוקם קרוב למבנה היסוד, אלא במרחק מסוים ממנו: בין 2 ל-10 מטרים או יותר. באילו מקרים מתאים ניקוז טבעת?

• אם הבית כבר נבנה וכל התערבות במבנה היסוד אינה רצויה.
• אם אין בבית מרתף.
• אם בית או קבוצת מבנים בנויים על קרקעות טיט חוליות או חוליות בעלות חדירות טובה למים.
• אם סוגים אחרים של ניקוז לא מצליחים להתמודד עם העלייה העונתית של מי התהום.

ללא קשר לעובדה שניקוז הטבעת הוא הרבה יותר פשוט ביישום המעשי, היחס אליו צריך להיות רציני יותר מאשר כלפי ניקוז הקיר. למה?

• מאפיין חשוב מאוד הוא עומק הניקוזים. בכל מקרה, עומק התשתית חייב להיות גדול מעומק בסיס התשתית או מפלס רצפת המרתף.
• גם המרחק מהיסוד לניקוז הוא מאפיין חשוב. ככל שהאדמה חולית יותר, כך המרחק צריך להיות גדול יותר. ולהיפך - ככל שהאדמה יותר חימר, כך ניתן למקם את הניקוז קרוב יותר לקרן.
• בחישוב יסוד הטבעת נלקחים בחשבון גם מפלס מי התהום, התנודות העונתיות שלהם וכיוון הזרמתם.

בהתבסס על כל האמור לעיל, אנו יכולים לומר בבטחה כי עדיף להפקיד את חישוב ניקוז הטבעת למומחים. נראה שככל שהביוב קרוב יותר לבית וככל שהוא מונח עמוק יותר, כך הוא יהיה טוב יותר עבור המבנה המוגן. מסתבר שלא! כל ניקוז משנה את המצב ההידרוגולוגי באזור הקרן, וזה לא תמיד טוב. משימת הניקוז היא לא לייבש את השטח לחלוטין, אלא להוריד את מפלס מי התהום לערכים כאלה שלא יפריעו לחיי האדם והצומח. ניקוז הוא סוג של הסכם עם כוחות אמא טבע, ולא ניסיון "לשכתב" חוקים קיימים.

אחת האפשרויות לבניית מערכת ניקוז טבעת מוצגת באיור.

ניתן לראות כי מסביב לבית, כבר מחוץ לשטח העיוור, נחפרה תעלה לעומק כזה שחלקו העליון של צינור הניקוז נמצא 30-50 ס"מ מתחת לנקודה התחתונה של התשתית. התעלה מרופדת ב geotextile וגם הצינור עצמו עטוף בו. שכבת הבסיס המינימלית של אבן כתוש חייבת להיות לפחות 10 ס"מ. שיפוע הניקוז המינימלי בקוטר של 110-200 מ"מ הוא 2 ס"מ לכל מטר ליניארי 1 של צינור. התמונה מראה שכל התעלה מלאה בהריסות. זה מקובל לחלוטין ואינו סותר שום דבר מלבד שכל ישר, מבחינת הוצאה מיותרת.

התרשים מראה כי בארות הבדיקה והבקרה ממוקמות דרך סיבוב אחד, וזה די מקובל אם צינור הניקוז מונח בחתיכה אחת, ללא כל אביזרי. אבל עדיין עדיף לעשות אותם בכל צעד. זה יקל בהרבה על הטיפול במערכת הניקוז לאורך זמן.

מערכת ניקוז טבעת יכולה "להסתדר" בצורה מושלמת עם נקודת קרקע ומערכת ניקוז ליניארית. בתעלה אחת ניתן להניח ניקוזים במפלס התחתון, ולידם או מעליהם בשכבת חול ניתן להניח צינורות ביוב המובילים ממגשים ומכניסות מי סערה לבאר לאיסוף גשם ומי נמס. אם השביל של שניהם מוביל לאותה באר ניקוז קולט, אז זה בדרך כלל נפלא; כמות עבודת החפירה מצטמצמת באופן משמעותי. אם כי, נזכיר לכם שהמלצנו לאסוף את המים הללו בנפרד. ניתן לאסוף אותם יחד רק במקרה אחד - אם כל מי המשקעים וההוצאה מהקרקע מוסרים (באופן טבעי או בכוח) מהאתר לתוך מערכת ביוב קולקטיבית סערה, תעלת ניקוז או מאגר.

בעת ארגון ניקוז טבעת, תעלה נחפרת תחילה לעומק המחושב. רוחב התעלה באזור התחתית שלה חייב להיות לפחות 40 ס"מ; לתחתית התעלה ניתן מיד שיפוע מסוים, שהשליטה בו נוחה ביותר עם תיאודוליט, ובהיעדרו, חוט נמתח אופקית ומוט מדידה מאמצעים זמינים יעזור.

חול שטוף יוצקים על הקרקעית בשכבה של לפחות 10 ס"מ, הנדחסת בקפידה. ברור שאי אפשר לעשות זאת בתעלה צרה בשיטה ממוכנת, ולכן נעשה שימוש בחבלה ידנית.

התקנת בארות, הכנסת צימודים, הוספת גרניט כתוש או חצץ, הנחת וחיבור ניקוזים נעשים בדיוק כמו בעת ארגון ניקוז קיר, כך שאין טעם לחזור על כך. ההבדל הוא שעם ניקוז טבעת, עדיף למלא את התעלה לאחר אבן כתוש וגיאוטקסטיל לא באדמה, אלא בחול. יוצקים רק את שכבת האדמה הפורייה העליונה של כ-10-15 ס"מ. לאחר מכן, בעת עיצוב האתר, נלקחים בחשבון המקומות בהם מונחים ניקוז ולא נטועים במקומות אלו עצים או שיחים בעלי מערכת שורשים חזקה.

סרטון: ניקוז מסביב לבית

ציוד ניקוז משטח וניקוז ליניארי

כמו בכל המקרים, מערכת ניקוז עילי יכולה להיות מותקנת בהצלחה רק אם יש פרויקט או לפחות תוכנית עצמית. בתוכנית זו, יש צורך לקחת בחשבון הכל - מנקודות צריכת מים ועד למיכל שבו יתנקזו גשם ומי נמס. במקרה זה, יש צורך לקחת בחשבון את המדרונות של צינורות ומגשים, את כיוון התנועה לאורך המגשים.

ניתן להתקין מערכת ניקוז עילי על שטח עיוור קיים, שבילים מלוחות ריצוף או אבני ריצוף. ייתכן שיהיה צורך להתערב בחלק מהחלקים שלהם, אך הדבר עדיין לא ידרוש פירוק מוחלט. הבה נבחן דוגמה להתקנת מערכת ניקוז עילי באמצעות דוגמה של מגשי בטון פולימרי ומלכודות חול (מלכדות חול) וצנרת ביוב.

כדי לבצע את העבודה תצטרך סט כלים פשוט מאוד:

• אתי סקופ וכידון;
• מפלס בועות בנייה מאורך 60 ס"מ;
• פטיש ספסל;
• פטיש גומי להנחת אריחים או אבני ריצוף;
• חוט סימון בנייה ומערכת של יתדות עץ או פיסות חיזוק;
• מרית ומרית;
• רוּלֶטָה;
• סכין בנייה;
• אִזְמֵל;
• מטחנת זווית (מטחנה) עם דיסקים של לפחות 230 מ"מ לאבן ומתכת;
• מיכל להכנת פתרונות.

אנו מציגים את התהליך הנוסף בצורה של טבלה.

תמונה	תיאור תהליך
	בהתחשב בתוכנית או בפרויקט הניקוז העילי, יש צורך לקבוע את נקודות הזרמת המים, כלומר, אותם מקומות בהם המים שנאספו מהמשטח יכנסו לצנרת הביוב המובילה לבאר הניקוז. עומקו של צינור זה חייב להיות מונח מתחת לעומק הקפאת הקרקע, אשר עבור רוב אזורי האקלים המאוכלסים של רוסיה הוא 60-80 ס"מ. זה האינטרס שלנו למזער את מספר נקודות הזרמה, אבל כדי להבטיח את יכולת הניקוז הנדרשת.
	הזרמת מים לצנרת חייבת להיעשות באמצעות מלכודות חול או דרך כניסות מי סערה כדי להבטיח סינון של פסולת וחול. קודם כל, יש צורך לספק את החיבור שלהם באמצעות אלמנטים בצורת סטנדרטית של ביוב חיצוני לצינור ולנסות את האלמנטים הללו באתר ההתקנה.
	עדיף לדאוג מראש לחיבור פתחי מי גשמים הממוקמים מתחת לצינורות ניקוז, עוד בשלב הסדרת ניקוז הקירות, כך שכאשר השלג נמס בזמן ההפשרה והלא בעונה, המים הזורמים מהגגות נכנסים מיד אל מתחת לאדמה. צינור ואינו קופא במגשים, באזורים עיוורים ובשבילים.
	אם לא ניתן להתקין מלכודות חול, אז אתה יכול לחבר את צינור הביוב ישירות למגשים. לצורך כך, למגשי בטון פולימרי יש חורים טכנולוגיים מיוחדים המאפשרים חיבור צינור אנכי.
	לחלק מהיצרנים יש סלים מיוחדים המחוברים לפריקת המים האנכית, המגנות על מערכת הניקוז מפני סתימה.
	לרוב מגשי הפלסטיק, בנוסף לחיבורים אנכיים, יכולים להיות גם חיבורים רוחביים. אבל זה צריך להיעשות רק כאשר יש אמון בטוהר המים המוזרמים, שכן קשה הרבה יותר לנקות בארות ניקוז ומיכלי ניקוז מאשר סלים.
	כדי להתקין אלמנטי ניקוז פני השטח, תחילה עליך לבחור אדמה לעומק ולרוחב הנדרשים. לשם כך, עם מדשאה קיימת, חותכים את הדשא לרוחב הנדרש, המוגדר כרוחב האלמנט המותקן בתוספת 20 ס"מ - 10 ס"מ מכל צד. ייתכן שיהיה צורך לפרק שוליים ושורות חיצוניות של לוחות ריצוף או אבני ריצוף.
	בעומק להתקנת אלמנטי ניקוז יש צורך לבחור אדמה השווה לעומק האלמנט בתוספת 20 ס"מ. מתוכם 10 ס"מ להכנת חול או אבן כתוש ו-10 ס"מ לבסיס בטון. מסירים את האדמה, מנקים ודוחסים את הבסיס, ולאחר מכן מילוי חוזר עשוי אבן כתוש בשבריר של 5-20 מ"מ. לאחר מכן נועצים את היתדות ומושכים את החוט, מה שיקבע את רמת המגשים שיותקנו.
	אלמנטים של ניקוז פני השטח מנסים באתר ההתקנה. במקרה זה, יש לקחת בחשבון את כיוון זרימת המים, המצוין בדרך כלל על משטח הצד של המגשים.
	באלמנטי הניקוז עשויים חורים לחיבור צינורות ביוב. במגשי פלסטיק עושים זאת עם סכין, ובמגשי בטון פולימרי עם אזמל ופטיש.
	בעת התאמת חלקים, ייתכן שיהיה צורך לחתוך חלק מהמגש. אלה פלסטיק נחתכים בקלות עם מסור, ואת אלה בטון פולימרי עם מטחנה. סורגים ממתכת מגולוונת נחתכים במספרי מתכת, ורשתות ברזל יצוק נחתכות במטחנה.
	מכסי קצה מותקנים על המגשים האחרונים באמצעות חומר איטום דבק מיוחד.
	כדי להתקין אלמנטים לניקוז פני השטח, עדיף להשתמש בתערובות יבשות מוכנות של בטון חול M-300, הזמינות מיצרנים רבים. מכינים תמיסה במיכל מתאים, שאמור להיות צפוף בעקביות. עדיף להתקין מנקודות הפריקה - מלכודות חול. בטון מונח על הבסיס המוכן.
	לאחר מכן הוא מפולס עם כף ומלכודת חול מותקנת על כרית זו.
	ואז הוא מיושר לאורך החוט שנמתח בעבר. במידת הצורך, לחץ את המגש למקומו באמצעות פטיש גומי.
	בדוק את ההתקנה הנכונה באמצעות הכבל והרמה.
	מגשים ומלכודות חול ממוקמים כך שכאשר השבכה מותקנת, המישור שלה נמצא 3-5 מ"מ מתחת לפני השטח. אז המים יזרמו בחופשיות לתוך המגשים, והסורגים לא ייפגעו מגלגלי המכונית.
	מלכודת החול המפולס מקובעת מיד בצדדים עם תערובת בטון. נוצר עקב בטון כביכול.
	באופן דומה, מגשי ניקוז מותקנים על בסיס הבטון.
	הם גם מיושרים הן לפי חוט והן ברמה.
	לאחר ההתקנה, החיבורים נאטמים עם חומר איטום מיוחד, המוצע תמיד ברכישת מגשים.
	מתקינים מנוסים יכולים למרוח איטום לפני התקנת המגשים, למרוח אותו על הקצוות לפני ההתקנה.
	בעת התקנת מגשי פלסטיק לתוך בטון, הם עלולים להתעוות. לכן, עדיף להתקין אותם עם סורגים מותקנים, אשר, כדי למנוע זיהום, עדיף לעטוף בניילון פלסטיק.
	אם המשטח שטוח ואין לו שיפועים, אז הבטחת השיפוע הנדרש של המגשים תהיה בעייתית. הדרך לצאת ממצב זה היא התקנת מפל של מגשים באותו רוחב אך בעומקים שונים.
	לאחר התקנת כל אלמנטי הניקוז פני השטח נוצר עקב בטון, ולאחר מכן מותקנים אבני ריצוף או לוחות ריצוף, אם היו מפורקים. פני אבני הריצוף צריכים להיות גבוהים ב-3-5 מ"מ מהרשת של מגש הניקוז.
	יש לבצע חיבור הרחבה בין אבני הריצוף למגשים. במקום חוטי הגומי המומלצים, ניתן להשתמש ברצועה של לבד קירוי מקופל לשניים ואיטום.
	לאחר התייצבות הבטון, לאחר 2-3 ימים ניתן למלא מחדש את האדמה שנחפרה.
	לאחר דחיסת האדמה, שכבת הדשא שהוסרה קודם לכן מונחת על גבי. יש להניח אותו בגובה של 5-7 ס"מ גבוה משאר משטח הדשא, מכיוון שעם הזמן הוא ידחוס וישקע.
	לאחר שטיפת כל מערכת הניקוז העילי ובדיקת ביצועיה, המגשים, פתחי מי הגשמים ומלכודות החול נסגרים בסורגים. ניתן להכניס אלמנטים לעומס אנכי רק לאחר 7-10 ימים.

בעת הפעלת מערכת ניקוז עילי, יש צורך לנקות מעת לעת פתחי מי סערה ומלכודות חול. במידת הצורך, ניתן להסיר את רשתות המגן ולשטוף את המגשים עצמם בזרם מים חזק. מים שנאספים לאחר גשמים או הפשרת שלגים מתאימים ביותר לשימוש מאוחר יותר להשקיית הגינה, גינת הירק או המדשאות. מי תהום הנאספים על ידי מערכת ניקוז עמוקה עשויים להיות בעלי הרכב כימי שונה ולא תמיד ניתן להשתמש בהם לאותן מטרות. לכן, אנו שוב מזכירים וממליצים לקוראינו לאסוף את מי התהום ואת המים האטמוספריים בנפרד.

וידאו: התקנת מערכת ניקוז

ציוד לניקוז עמוק של האתר

כבר תיארנו באילו מקרים יש צורך בניקוז עמוק של אתר וגילינו שכמעט תמיד יש צורך בו כדי לשכוח לנצח את הבעיות של שלוליות עומדות, לכלוך קבוע או מוות של צמחים שונים שאינם יכולים לסבול קרקעות ספוגות מים. הקושי בהצטיידות בניקוז עמוק הוא שאם האתר כבר עוצב, נשתלו עצים ושיחים ויש מדשאה מטופחת, אזי הסדר הזה יצטרך להיות מופרע לפחות חלקית. לכן, אנו ממליצים לארגן מיד מערכת ניקוז עמוק על מגרשים שנרכשו לאחרונה לבנייה. כמו בכל שאר המקרים, יש להזמין את העיצוב של מערכת ניקוז כזו ממומחים. חישוב וביצוע שגויים עצמאיים של מערכת הניקוז יכולים להוביל לכך ששטחים ספוגי מים באתר יהיו סמוכים לאזורים יבשים.

באזורים עם טופוגרפיה בולטת, מערכת ניקוז יכולה להפוך לחלק יפה מהנוף. לשם כך מאורגנת תעלה פתוחה או רשת תעלות שדרכה המים יכולים לזרום בחופשיות מעבר לאתר. גם ניקוז סערה מהגג ניתנים לאותן תעלות. אבל הקוראים בהחלט יסכימו עם המחברים שנוכחותם של מספר רב של ערוצים תביא יותר אי נוחות מאשר תועלת מההתבוננות שלהם. לכן מצויד לרוב ניקוז עמוק מסוג סגור. המתנגדים לניקוז עמוק עשויים לטעון שמערכות כאלה עלולות להוביל לניקוז יתר של אדמה פורייה, מה שישפיע לרעה על הצמחים. עם זאת, לכל קרקע פורייה יש תכונה טובה ושימושית מאוד - הן שומרות בעובי שלהן בדיוק כמו שצריך, וצמחים הגדלים על הקרקעות לוקחים ממנה בדיוק את כמות המים הדרושה למערכת השורשים שלהם.

המסמך המנחה העיקרי לארגון מערכת ניקוז הוא תכנית גרפית של מערכת הניקוז, המציגה הכל: מיקום בארות קולטים ואגירה, חתך צינורות הניקוז ועומקם, חתך תעלת הניקוז ו מידע שימושי אחר. דוגמה לתוכנית מערכת ניקוז מוצגת באיור.

בואו ניקח בחשבון את השלבים העיקריים של יצירת ניקוז עמוק של האתר.

תמונה	תיאור תהליך
	קודם כל, מסומן האתר, שבו מועבר המיקום של האלמנטים העיקריים של מערכת הניקוז מהתוכנית לשטח. מסלולי צינורות הניקוז מסומנים בחוט מתוח, שניתן למשוך מיד אופקית או בשיפוע, שאמור להיות בכל אחד מהקטעים.
	חופרים בור לבאר ניקוז אחסון בעומק הנדרש. תחתית הבור נדחסת ועליו יוצקים ודחוסים 10 ס"מ חול. גוף הבאר מנוסה במקום.
	נחפרת תעלה בכיוון מהבאר לכיוון תחילת צינור הקולט הראשי, שתחתיתה ניתנת מיד לשיפוע הנדרש שצוין בפרויקט, אך לא פחות מ-2 ס"מ ל-1 מטר ליניארי של צינור. רוחב התעלה ליד התחתית הוא 40 מ' העומק תלוי בפרויקט הספציפי.
	מתעלת הקולט נחפרות תעלות לניקוז שיתחברו לצינור הקולט. לתחתית התעלות ניתן מיד את השיפוע הנדרש. רוחב התעלות באזור התחתון 40 ס"מ. העומק לפי הפרויקט. על קרקעות חרסית וחרסית, עומק הניקוז הממוצע הוא 0.6-0.8 מטר, ובקרקעות חוליות - 0.8-1.2 מטר.
	הכנת בורות הביוב הסיבוביות והאספנים נערכים.
	לאחר בדיקת העומק והמדרונות הנדרשים, יוצקים 10 ס"מ של חול על קרקעית כל התעלות, אשר לאחר מכן נרטב ונדחס באופן ידני.
	גיאוטקסטיל מרופדים בתחתית התעלות כך שהם משתרעים על הקירות הצדדיים. בהתאם לעומק התעלה ולרוחב הבד הגיאוטסט, הוא מקובע על קירות התעלה או על גבי.
	הבארות מותקנות ומנוסות במקומן, מסומנים המקומות בהם מוכנסים הזיווגים. לאחר מכן מסירים את הבארות וחותכים לתוכם את הזיווגים הדרושים כדי לחבר את הניקוז, והתחתיות מותקנות.
	הבארות מותקנות במקומן ומפולסות. לתעלה יוצקים שכבה של אבן כתוש גרניט או חצץ שטוף בשבריר של 20-40 מ"מ ועובי של 10 ס"מ. שכבת האבן הכתוש נדחסת ויוצרים את המדרונות הדרושים.
	הקטעים הנדרשים של צינורות הניקוז מנותקים ומצוידים בתקעים (במידת הצורך). ברוב המקרים, ניקוז הקורות עשויים מצינורות בקוטר 110 מ"מ, ומנקז קולט - 160 מ"מ. הצינורות מונחים בתעלות ומחוברים לחיבורי בארות ואביזרים. העומק והשיפועים שלהם נבדקים.
	על הנקזים יוצקים שכבה של 20 ס"מ של אבן כתוש או חצץ שטוף. לאחר הדחיסה, שכבת האבן הכתושה מכוסה בגיאוטקסטילים קבועים קודם לכן על קירות התעלות או על גבי.
	מערכת הניקוז נבדקת לתפקוד. לשם כך, במקומות שונים שבהם מניחים ניקוז, שופכים כמות גדולה של מים לתוך התעלות. ספיגתו בשכבת האבן הכתושה וזרימה דרך בארות אספנים סיבוביות ואל באר הניקוז הראשית מבוקרת.
	על הגיאוטקסטיל יוצקים שכבת חול בעובי של לפחות 20 ס"מ. החול נדחס, ומעליו ממלאים את התעלות באדמה פורייה - 15-20 ס"מ.
	מכסים מונחים על הבארות.

גם אם ניקוז עמוק של האתר נעשה ללא פרויקט, עדיין יש צורך לערוך תכנית לציון מיקום הניקוז ועומקם. זה יעזור בעתיד, בעת ביצוע כל עבודת חפירה, להשאיר את המערכת ללא פגיעה. אם השטח מאפשר, אז לא ניתן להתקין בארות ניקוז, והמים שנאספים על ידי ניקוז נשלחים מיד לביוב, מאגרים או מערכת ביוב קולקטיבית סערה. כל אחד מהצעדים הללו חייב להיות מתואם עם השכנים והנהלות הכפרים. אבל באר עדיין רצויה, לפחות כדי לשלוט במפלס מי התהום ובתנודות העונתיות שלו.

ניתן לגרום לבאר אספן לאיסוף מי תהום לעלות על גדותיו. כאשר מפלס המים בבארות כאלה הופך גבוה יותר מצינור הגלישה, חלק מהמים זורמים דרך צינור הביוב לבאר אגירה נוספת. מערכת זו מאפשרת לקבל מים נקיים בבאר האחסון, שכן כל הלכלוך, הסחף והפסולת מתיישבים בקולט עולים על גדותיו היטב.

כאשר הוגים מפורסמים, המכונים גדולים, שאמירותיהם מצוטטות ומובאות כל הזמן כדוגמאות, העלו את מחשבותיהם על הנייר, כנראה שהם אפילו לא חשדו שהם כותבים על ניקוז עמוק. הנה כמה דוגמאות:

• דימוי קולקטיבי של הוגה דעות המוכר לרוב האנשים, כמו קוזמה פרוטקוב, אמר: "תסתכל על השורש!" משפט נהדר על ניקוז עמוק! אם הבעלים רוצה לגדל עצי גינה בשטח שלו, הוא פשוט חייב לדעת היכן נמצאים מי התהום, שכן עודף שלהם באזור מערכת השורשים משפיע לרעה על רוב הצמחים.
• ההוגה המפורסם מאוד ו"מחולל החוכמה" אוסקר ויילד אמר גם הוא, מבלי לדעת זאת, על ניקוז עמוק: "החטא הכי גדול באדם הוא השטחיות. לכל מה שקורה בחיינו יש משמעות עמוקה משלו".
• סטניסלב יז'י לק אמר את הדברים הבאים לגבי עומק: "ביצה לפעמים עושה רושם של עומק." ביטוי זה מתאים לניקוז בצורה מושלמת, שכן בלעדיו האזור עשוי בהחלט להפוך לביצה.

אנחנו יכולים לתת עוד הרבה הצעות מחיר מאנשים גדולים ולחבר אותם עם ניקוז, אבל לא נסייח את הקוראים של הפורטל שלנו מהרעיון המרכזי. לבטיחות הבתים ולנוחות תושביהם, יצירת תנאים אידיאליים לצמיחה של צמחים נחוצים, וסידור נוף נעים, בהחלט יש צורך בניקוז.

סיכום

יש לציין כי לתושבי רוב אזורי רוסיה יש מזל להפליא אם נושא הניקוז מועלה. שפע של מים, במיוחד מים מתוקים, עדיף בהרבה על מחסור בהם. תושבי אזורים צחיחים ומדבריים, לאחר שקראו מאמר כזה, היו נאנחים ואומרים: "אנחנו רוצים את הבעיות שלך!" לכן, אנחנו פשוט חייבים לראות את עצמנו בני מזל שאנו חיים במדינה שלא חסרה בה מים מתוקים.

כפי שכבר ציינו, אתה תמיד יכול "לנהל משא ומתן" עם מים באמצעות מערכת הניקוז. שפע השוק המודרני מציע מבחר פשוט עצום של רכיבים שונים, המאפשר לך ליצור מערכת של כל מורכבות. אבל בעניין זה צריך להיות מאוד סלקטיבי וזהיר, שכן מורכבות מוגזמת של כל מערכת מפחיתה את מהימנותה. לכן, אנו ממליצים שוב ושוב להזמין פרויקט ניקוז ממומחים. והיישום העצמאי של ניקוז האתר הוא ביכולותיו של כל בעל טוב, ואנו מקווים שהמאמר שלנו יעזור בדרך כלשהי.

ניקוז בבית: עשה זאת בעצמך, הוראות שלב אחר שלב, סרטונים, טיפים וטריקים. ממאמר זה תלמדו את התכונות של עיצוב כזה כמו מערכת הניקוז של הבית: התקנת הניקוז בחלק הבסיס של הבית, הכללים לביצוע הליך זה והדרישות שהועלו לניקוז סערה. תוכל ללמוד בפירוט את הטכנולוגיה ליצירת ניקוז מסוג קיר, וגם להכיר את המחירים עבור סוג זה של עבודה, המבוצעת על ידי מומחים סוהר.

מערכת הניקוז מצוידת כדי להגן על הבית מפני סערה, נמס ומי תהום

אל תבלבלו את תהליך הסדרת הניקוז בבית במו ידיכם עם ביצוע איטום. שני מושגים אלו אינם תואמים, אך שתי הטכנולוגיות אינן סותרות זו את זו. יחד, הם מאפשרים ליצור הגנה אמינה לבסיס בניין מגורים מפני רטיבות.

התקנת מערכת ניקוז לבית פרטי

ארגון מערכת ניקוז לבית, או כפי שהיא מכונה גם מערכת ניקוז, מאפשר להפחית את מפלס המים באזור פרברי או לסלק לחלוטין את עודפי הנוזלים.

הערה!סכנת הצפה צפויה הן מבחוץ והן מבפנים. מבחוץ, הבסיס עשוי להיות מושפע ממי שיטפונות והצטברות משקעים. מבפנים, הצפה נגרמת על ידי מי תהום אם הם שוכבים קרוב לפני השטח. במקרה זה, הגנת איטום מועילה.

גם איטום איכותי אינו מסוגל להגן כראוי על בסיס בניין מגורים, על המרתף והמרתף שלו מפני חדירת מים לאורך זמן. חשיפה ארוכת טווח ללחות תחשוף בסופו של דבר נקודות חלשות וחורים באיטום. זה פשוט בלתי אפשרי לעשות בלי ניקוז יסוד כאשר מפלס מי התהום גבוה.

כדאיות התקנת ניקוז מסביב לבית

חשיפה מתמדת ללחות יכולה לא רק להרוס את יסוד הבטון של הבניין, אלא גם לעורר את המראה של גורמי השפעה שליליים אחרים. גורמים כאלה כוללים תהליכי ריקבון, התפתחות פטריות ומיקרואורגניזמים אחרים שיכולים לחיות במבנים נושאי העומס של הבניין.

ניקוז קיר נחוץ כדי להסיר קרקע, גשם ומים נמס מהקרן

תוצאה זו יכולה להיגרם או על ידי חוסר ניקוז של יסוד הבית, או על ידי טעויות שנעשו במהלך חישובים או התקנה ישירה של המערכת. גם אם כבר קיימת בעיה כזו, אין זה אומר שלא ניתן לתקן את המצב. היתרון של מערכת כזו הוא שניתן לבצע התקנת ניקוז יסודות הקיר גם לאחר שהסתיימו כל עבודות הבנייה בבניית הבניין.

התקנה לבתים פרטיים רצויה במקרים הבאים:

1. לאתר יש מיקום נמוך - ככל שהשטח ממוקם נמוך יותר ביחס לנוף שמסביב, הבעיה של היעדר מערכת ניקוז הופכת לדחוף יותר.
2. איכות הקרקע אינה מאפשרת ספיגה של רטיבות בקרקע באופן טבעי - אפשרויות אדמה חרסיתית ומאטות את תהליכי הירידה הטבעית במפלס המים באזור.
3. האזור מאופיין ברמת משקעים גבוהה - מי סערה נאספים על פני השטח בכמויות כאלה שפשוט אין להם זמן להסירם באמצעים טבעיים.
4. מי התהום ממוקמים קרוב מדי לפני השטח.

תכנון ניקוז יסוד לבניין מגורים

הערה! דפוסי ניקוז ברחבי הביתצריך לקחת בחשבון את הנוכחות של ציפויים עמידים למים באתר. משטחים אלה כוללים שבילים, שבילי גישה ואזורי מנוחה שיש להם משטחי אספלט או אריחים מרוצפים.

סוגי ניקוז ומי סערה עיקריים מסביב לבית

ביצוע ניקוז נכון סביב הבית, כמו גם התקנת מערכת מי סערה בגינה, הוא די קל. העיקר הוא:

• לבצע את החישובים בצורה נכונה;
• בחר את סוג המערכת המתאימה לתנאי האתר;
• בחר חומרים המתאימים למאפיינים טכניים ותפעוליים;
• לבצע ניקוז הבסיס והשטח העיוור בהתאם לדרישות ולטכנולוגיה.

מערכת ניקוז מסביב לבית

בחירת מערכת ניקוז יסוד

סוג המערכת נבחר בהתאם לתנאים באזור. ככל שהבעיה בהצפות באתר חריפה יותר, אמצעי המיגון חייבים להיות דרסטיים יותר.

סוגים עיקריים של מערכות משטח:

• ניקוז סערה או התקנת ניקוז עילי מסביב לבית. היתרון העיקרי שלו טמון בטכנולוגיה הפשוטה והנגישה שלו. רוב העבודה מתבצעת במהירות וללא עזרה של מומחים. החסרונות של מערכת זו כוללים יכולות מוגבלות. ניקוז הסערה יכול רק להסיר נמס ולחות סערה; הוא לא יכול להתמודד עם בעיית מי התהום;
• מערכת לינארית - מכסה מגוון רחב של משימות ומסוגלת לנקז את כל הטריטוריה של קוטג' קיץ ואת השטח שמסביב לבניין. במקרה זה, מים עוברים דרך תעלות ונכנסים לבאר לצורך ניקוז. ברוב המקרים, ערוצים מאופיינים בסוג ליניארי של מיקום. סורגים מיוחדים מונחים למעלה;
• מערכת נקודות היא אפשרות עשה זאת בעצמך לניקוז יסוד, המאפשרת להסיר במהירות עודפי לחות ממקורות מקומיים. מקורות אלו כוללים ברזי השקיה וצינורות ניקוז. ניקוז מסוג נקודתי מכוסה בסורגים דקורטיביים עשויים מתכת. הם מונעים מהמערכת להיסתם עם פסולת ועלים שנשרו. מכל נקודת צריכת מים מונחים במו ידיכם צינורות ניקוז ברחבי הבית בהתאם לטכנולוגיה הכרוכה בחיבור לאחר מכן של נתיבי הולכת מים לקו ראשי אחד המוביל לבאר.

ניקוז ליניארי מסביב לבית

עצה מועילה!ניתן לשלב מערכות נקודתיות וליניאריות, וכתוצאה מכך אפשרות ניקוז משולבת המאפשרת להגביר את יעילות ניקוז השטח מסביב למבנה.

תכונות של מערכת ניקוז ביתית איכותית: עלות העבודה

המחיר של ניקוז סוהר מסביב לבית הוא, כמובן, גבוה בהרבה מהעלות של עבודה דומה שנעשתה במו ידיכם. אבל במקרה הזה אתה מקבל:

• איכות מובטחת של תוצאה;
• עמידה מלאה בכל התקנים הטכנולוגיים;
• חישוב מדויק של כל הפרמטרים ובחירה נכונה של חומרים;
• היעדר שגיאות קטלניות למערכת;
• מהירות גבוהה של ארגון של ניקוז יסודות סוהר.

עלות ניקוז באזור מסביב לבית(ניקוז סערה):

לעלות המצוינת של ניקוז מסביב לבית מתווספת עלות התקנת כל כניסת מי גשמים נוספת במידת הצורך. זה 1500 רובל לחתיכה.

כדי לערוך חישוב עלות מדויק יותר, יש צורך לקחת בחשבון את מספר הקומות המובילות מהגג (על כל מגבה כדאי לרכוש פתח סערה), כמו גם את אורך הבניין לאורך ההיקף (על בסיס של מחוון זה נקבעת הדפוס של המערכת).

עצה מועילה!אם אתה רוצה לארגן מערכת לניקוז מי סערה, מספיק להגביל את עצמך לניקוז סערה רדוד (עד 1 מ'). הוא יוכל לתפקד רק בעונה החמה. מערכת עם רמת עומק מתחת לקפיאת אדמה (יותר מ-1.5 מ') יכולה להתמודד עם גשמים ומים נמסים. סוג זה של ביוב יכול לשמש בשילוב עם מערכות ניקוז כבלים מחוממות.

תוכניות ניקוז יסודות וגינה נפוצות

ניתן לחלק את כל מערכות הניקוז מסביב לבית לשתי קבוצות לפי סוג המיקום:

• ניקוז בחלק היסוד של הבניין;
• מערכות ניקוז לגינה.

תרשים של מערכת הניקוז בקוטג' קיץ

כדי לארגן מבני מי סערה וניקוז למגרשי גן, נעשה שימוש בתוכניות הבאות:

• "אדרה";
• "דגימה חלקית";
• "מיקום מקביל".

במקרים אחרים, נעשה שימוש בתוכניות ניקוז יסודות אחרות: קיר וטבעת.

ערכת מיקום ניקוז הקיר כוללת חפירה והתקנה של טירת חרס על פני כל היסוד לאורך ההיקף. רוחב אלמנט זה הוא 0.5-1 מ'. סוג זה של תכנית מומלץ לשימוש אם לבניין יש מרתף או מצויד ברצפת מרתף. במקרה זה, עומק הניקוז מסביב לבית נקבע לפי רמת המיקום של הרצפות. הצינורות ממוקמים כ-25-30 ס"מ נמוך יותר ממשטח הרצפה.

מערכת הניקוז בבסיס הבית מורכבת מ:

• כרית חול;
• סרט גיאוטקסטיל;
• צינור (קוטר פנימי 100-200 מ"מ);
• שכבת חול עם מטרת ניקוז;
• אדמה;
• שכבות חימר (ניתן להחליף בציפוי סרט עמיד למים).

ניקוז טבעת (תעלה) - מתאים ביותר למשטחים חוליים

ערכת ניקוז הטבעת מסביב לבית כוללת הנחת תעלות במרחק של 1.5-3 מ' מהבניין. כדי למנוע חדירת לחות לאזור הממוקם בין בסיס הבית לתעלה, עליך לארגן טירת חימר.

עצה מועילה!בחר את עומק התעלות תוך התחשבות במיקום הבסיס של הקרן. אתה צריך ללכת אחורה 0.5 מ' ממנו. הודות לכך, אתה מבטל את האפשרות של הצפה של רצפת המרתף, כמו גם מרתפים.

התקנת ניקוז בתים: מחיר שירותי מומחה יסודות

כמו במקרה של ניקוז סערה, מחירי ארגון מערכת ניקוז בבסיס תלויים לא רק באורך המבנה לאורך ההיקף, אלא גם במפלס העומק של מבנה הניקוז.

סידור הכיכרניקוז מסביב לבית: עלות העבודהבנייה מלאה:

התקנת באר אספן עבור מערכת זו, עם תחנת שאיבה, תעלה כ 35,000 רובל. בתנאי שקוטר המוצר הוא 1 מ'.

חישוב העלות המדויקת של עבודות סוהר מתבצע תוך התחשבות בעומק היסוד של הבית (רמת העומק תלויה במדד זה), כמו גם את אורך הבניין לאורך ההיקף (לקחת בחשבון גם את המרחק הנדרש מהקיר).

סידור הקירניקוז הבית: עלות העבודהבנייה מלאה:

בעת התקנת ניקוז מסביב לבית על פי תכנית זו, נעשה שימוש באותן בארות אספן כמו במקרה הקודם.

מערכת ניקוז בבית: מערכת ניקוז עשה זאת בעצמך

כדי לארגן ניקוז עבור אזור עיוור סביב בית או מערכת דומה אחרת, ניתוח קרקע מתבצע בשלב הראשוני. ככלל, נתונים כאלה מתפרסמים במהלך בניית חלק היסוד של הבניין. לשם כך, קודחים באזור הבנייה מספר בארות (4-5 חתיכות) לעומק של 5 מ' והאזור נחקר.

על קרקעות חרסיות וחרסיות מצטברת בשכבת האדמה העליונה לחות ממשקעים והפשרת שלגים. מצב דומה מתרחש אם מי תהום עוברים בעומק של פחות מ-2.5 מ' מפני השטח.

ניקוז מסביב לבית מאפשר לך להאט את תהליך הרס היסודות עקב השפעת מי התהום

עצה מועילה!אם אינך בטוח ביכולות שלך, הפקיד את בחירת מערכת הניקוז בידי אנשי מקצוע. אם מתעוררות בעיות, מומחים יוכלו לתקן את הסיבות להתרחשותן.

תִכנוּןניקוז מסביב לבית: איך לעשות את זה נכוןחישוב עומק הקפאה:

הטבלה מציגה את מגבלת ההקפאה המקסימלית. בפועל, נתון זה בדרך כלל נמוך בכ-20-30%.

ארגון ניקוז קיר בבית: כיצד להתקין אותו נכון

לפני התקנת מערכת ניקוז ברחבי הבית במו ידיך, אתה צריך לעשות מספר עבודות הכנה, שכן מבנה זה יהיה צמוד לחלק הבסיס של הבניין. ההכנה כוללת:

1. טיפול בבסיס עם פריימר ביטומן מבחוץ.
2. מריחת מסטיק ביטומן על משטח מיובש.
3. הדבקת רשת חיזוק בגודל תא של 2X2 מ"מ.
4. יבש את המשטח במהלך היום.
5. מריחת שכבה שנייה של מסטיק ביטומן.

המשקל הסגולי של הקרקע עשוי להשפיע על דפוס הנחת הצינור. נתונים על קטגוריות הקרקע העיקריות מוצגים בטבלה.

מרחקים בין ניקוזים עבורמכשירי ניקוז עשה זאת בעצמך ברחבי הבית:

עומק התקנת צינור, ס"מ	מרחק אופטימלי בין צינורות, ס"מ
	סוגי אדמה קלים	קרקעות עם אינדיקטורים ממוצעים	קרקעות חרסית כבדות
450	450-550	400-500	200-300
600	650-750	500-650	300-400
900	900-1100	700-900	400-550
1200	1200-1500	1000-1200	450-700
1500	1550-1800	1200-1500	650-900
1800	1800-2200	1500-1800	700-1100

עצה מועילה!בעת יצירת תוכנית הנחת צינור, קח בחשבון לא רק את המשקל הסגולי, אלא גם את סוג הקרקע. על קרקעות חוליות, מרווח הנחת הצינורות האופטימלי הוא לא יותר מ-50 מ', על קרקעות חרסית - 10 מ', על קרקעות חרסיות - 20 מ'.

טכנולוגיה ליצירת ניקוז בבית: איך לעשות את עיקר העבודה

ההליך ליצירת ניקוז יסוד במו ידיך על קרקעות חימר:

• באר אספן מותקנת בנקודה הנמוכה ביותר של האתר;
• לאורך הבסיס נוצרת תעלה עם שיפוע לכיוון אגן הניקוז, המותאם באמצעות מפלס מבנה;
• בתחתית התעלות נוצרת כרית חול בעובי 5 ס"מ;
• בד geotextile מונח על גבי כרית החול עם שוליים כך שניתן לחפוף את קצוות הבד;
• יצירת כרית חצץ בעובי 10 ס"מ;

ניקוז הבית הוא משימה בראש סדר העדיפויות

• התקנה של צינורות בזווית של 2°;
• חיבור אלמנטים של צינור באמצעות מחברים פינתיים ומתאמים;
• בארות בדיקה ממוקמות בפינות המבנה. צינור עם שיפוע מונח מהם לבאר הניקוז;
• היווצרות סוללת חצץ בעובי 10 ס"מ;
• עיטוף צינורות עם חצץ עם הקצוות החופשיים של בד geotextile, אשר קבוע עם חבלים סינתטיים חזקים;
• מילוי תעלות באדמה או בחול (בהתאם לסוג האדמה באתר).

הסדר של ניקוז טבעת ברחבי הבית במו ידיך: כיצד להתקין את המערכת

כדי להתקין מערכת זו, יש צורך ליצור מערכת סגורה של תעלות סביב המבנה, תוך התחשבות בכך שעומקן חייב לחרוג מרמת היסוד ב-0.5 מ'.

עצה מועילה!השתמש בצינורות מחוררים בעבודתך. יש להסיר את התעלות 5-8 מ' מבסיס הבית, אחרת האדמה סביב המבנה תתחיל לצנוח.

למערכת ניקוז

במקרה זה, התעלות צריכות להיות ממוקמות גם עם שיפוע לכיוון הבאר כדי לאסוף מים. השיפוע המינימלי הוא 2-3 ס"מ/מ' ליניארי. על ידי הוספת חול או הסרתו, ניתן לשלוט על מחוון זה.

טכנולוגיה שלב אחר שלב לסידור ניקוז סביב הקרן:

1. חול מוזג על תחתית התעלה ובד גיאוטקסטיל מונח עם שוליים (יש לעטוף את הקצוות החופשיים סביב קירות התעלה).
2. נוצרת כרית אבן כתוש בעובי 10 ס"מ.
3. מותקן צינור בקוטר אלמנט של 10 ס"מ או יותר עם זווית נטייה של 2°.
4. בארות בדיקה מותקנות באותם מקומות שבהם הופכים את הצינורות. בחלקים ישרים ניתן להתקין בארות במרחק של 12 מ' אחד מהשני.
5. סוללה עשויה מחצץ או אבן כתוש (עובי שכבה 20-30 ס"מ).
6. הקצוות החופשיים של בד הגיאוטקסטיל עטופים.
7. התעלות מלאות עד למעלה בחול ואדמה.

ניקוז סגור, בכפוף לטכנולוגיית המכשיר ותפעול תקין, אוסף מים ביעילות במשך שנים רבות

ארגון ניקוז בבית במו ידיך ללא צינורות

תהליך הסדרת הניקוז ברחבי הבית יכול להתבצע ללא שימוש בצינורות ואפילו אבן כתוש. סוגי ניקוז חלופיים:

1. מערכת מילוי חוזר - חומרים זמינים (שברי בטון, לבנים שבורות, אבנים, חתיכות מלט מוקשה) ובד גיאוטקסטיל תמיד משמשים כחומר מילוי לתעלות.
2. ניקוז על בסיס בקבוקי פלסטיק - חומר עם מכסים מוברגים מונח לאורך בתעלות, מכוסה דשא ואדמה.
3. מערכת Fascine - נעשה שימוש בצרורות של עץ מברשת בקוטר 30 ס"מ, קשורים בשרוכים או חוט ניילון.
4. ניקוז מושב - מקלות מרווחים מותקנים בתחתית התעלות, כאשר לאחר מכן מניחים עצים צעירים קטנים או ענפים ארוכים.
5. מערכת קרשים - לוחות ממוקמים בתחתית התעלות באופן שייווצר משולש בחתך רוחב, כשהקודקוד פונה כלפי מטה. לפני המילוי באדמה, מומלץ להניח אזוב על הלוחות כמסנן.

ניקוז יסוד נחוץ כדי להגן על הבית כאשר מפלס מי התהום גבוה

עם זאת, מערכות כאלה יכולות להתנהג בצורה בלתי צפויה ולא ניתן לחזות את חיי השירות של ניקוז מחומרי גרוטאות.

לקבלת מבט מפורט יותר על הטכנולוגיה הקלאסית של יצירת ניקוז סביב הבית שלך במו ידיך, השתמש בסרטון למטה. רק במקרה זה תוכלו להגיע לתוצאות באמת איכותיות, יעילות ועמידות. בהקפדה על דרישות הטכנולוגיה תקבלו מערכת ניקוז אמינה, גם אם תיצור מערכת תעלות אבן כתוש ללא צינור.

בבית פרטי ישנם מספר מקומות שצריך להגן עליהם מפני הרטבה מבחוץ. אלו הם היסודות והמבנים הקבורים. מי גשמים, כל מיני ניקוזים ומי תהום עולים הורסים בהדרגה את היסודות והקירות המונוליטיים של מרתפים. מערכת ניקוז מאובזרת כהלכה מסביב לבית יכולה למנוע תהליך זה מלהתרחש. זה מסוגל להסיר לחות עודפת ממבנים. אפילו אזור עיוור טוב מאוד לא יכול להשוות מבחינת הגנה לבית עם מערכת ניקוז מותקנת. מומלץ מאוד להתקין מערכת כזו ליד כל בית, ללא קשר להימצאות מרתף או קומת קרקע.

מערכת ניקוז איכותית ברחבי הבית במו ידיך יכולה להתבצע בכמה אפשרויות:

תכונות של מערכות ניקוז יסודות שונות

הבחירה בסוג ניקוז ספציפי תלויה בנוכחות חדרים קבורים, בעומק מי התהום, בהרכב הקרקע באתר ובטופוגרפיה של האתר עצמו. בואו נבחן אילו תכונות יש למערכת הניקוז מסביב לבית.

בסך הכל, ישנם 3 סוגי ניקוז, הנבדלים במיקומם ובעיצובם:

חשוב: שימו לב שניקוז המאגר אינו מחליף סוג אחר של ניקוז, אלא רק משלים אותו. לכן בנוסף אליו יש להתקין מערכת ניקוז ראשית.

שימו לב שאם תחליטו לעשות ניקוז טבעת מסביב לבית במו ידיכם, המערכת צריכה להיות ממוקמת 0.5 מ' מתחת למפלס היסוד. הסדר זה יבטיח ניקוז איכותי של מי תהום מהמבנה בכל עת של השנה.

ואם אתה חושב על זה, אז אתה עשוי למצוא את החומר הנפרד שלנו בנושא זה שימושי.

התקנת ניקוז

בואו נסתכל על איך לעשות מערכת ניקוז מסביב לבית בשתי דרכים.

ייצור ניקוז קיר

לפני ביצוע העבודה, יש צורך להכין את הבסיס, שכן המערכת תהיה צמודה ישירות אליו.

לשם כך, מתבצעת העבודה הבאה:

1. הבסיס מבחוץ הוא יסוד עם פריימר ביטומן מיוחד.
2. מסטיק ביטומן מוחל על פני השטח המיובשים.
3. על המסטיק מודבקת רשת חיזוק עם תאים בגודל 2X2 מ"מ.
4. למחרת, לאחר שהמסטיק התקשה, מורחים שוב שכבה שנייה של מסטיק על הרשת.

בתמונה נראה מערכת הניקוז מסביב לבית - תעלה ובארות בדיקה לאורך הקצוות

• מותקנת באר קולט שאליה יחוברו צינורות ניקוז. הוא ממוקם בנקודה הנמוכה ביותר באתר;
• באמצעות לייזר או מפלס בניין, שיפוע התעלה העוברת ליד היסוד מובטח לכיוון אגן הניקוז;
• תחתית התעלות מכוסה בשכבת חול של לפחות 5 ס"מ;
• מונחים גיאוטקסטילים על החול, שצדדיו יעטפו לאחר מכן חופפים;
• נוצר מילוי חצץ בעובי של כ-10 ס"מ;
• צינורות מחוררים מוכנים מונחים על שכבת החצץ. השיפוע שלהם מובטח ב-2 מעלות;
• צינורות מחוברים עם מתאמים ומחברי פינה;
• בפינות הבניין, כל הצינורות נכנסים לבארות בדיקה מותקנות;
• צינורות מונחים מבארות בדיקה לניקוז מים לבאר איסוף או בור ניקוז. גם צינורות אלו ממוקמים בתעלות ובעלי שיפוע;
• את הצינורות ממלאים בחצץ (כ-10 ס"מ) וכל התכולה עטופה בגיאוטקסטיל. באמצעות חבלים סינתטיים, geotextiles קבועים היטב;
• מילוי נוסף של התעלות לגובה הקרקע מתבצע עם חול או אדמת דשא.

בדקנו כיצד לבצע ניקוז סביב תשתית מסוג קיר. לאחר מכן, נשים לב לייצור של ניקוז תעלה, שהוא אפילו יותר פופולרי.

ייצור ניקוז טבעת

עבור סוג זה של עבודה תצטרך גם צינורות מחוררים, אבן כתוש, חול וגיאוטקסטיל. כאשר נעשית מערכת ניקוז טבעת מסביב לבית, הטכנולוגיה כוללת חפירת תעלות במרחק של 5-8 מ' מיסוד הבניין כדי לבטל אפשרות לשקיעה של הקרקע סביבו. התעלות ממוקמות סביב המבנה ויוצרות מערכת סגורה. עומק התעלות צריך להיות כזה שהניקוז יעבור 50 ס"מ מתחת למפלס היסוד.

שורטטים מיד תעלה (או מספר תעלות) לכיוון באר הניקוז הראשית. שיפוע התעלות מובטח לפחות 2-3 ס"מ למטר ליניארי. ניתן להתאים את השיפוע על ידי הוספת חול במקומות הנכונים.

• תחתית התעלות מרופדת בשכבת חול, ולאחר מכן בגיאוטקסטיל, שקצוותיהם עטופים על קירותיהם;
• יוצקים אבן כתוש על הגיאוטקסטיל בשכבה של 10 ס"מ;
• צינורות עם חורים שנקדחו בהם מונחים על האבן הכתושה. רצוי להשתמש בקוטר צינור של לפחות 10 ס"מ. רצוי לעטוף תחילה את כל הצינורות בשכבת גיאוטקסטיל, שתמנע את סתימתם;

טיפ: צינורות PVC רגילים המשמשים לביוב מתאימים למדי. אתה יכול לקדוח חורים בקוטר קטן עם מקדחה, לסדר אותם בסדר מסוים.

• שיפוע הצינורות נבדק, אשר חייב להיות לפחות 2 מעלות;
• בכיפופי צינורות, מותקנות בארות בדיקה, מכוסות בכיסויים נשלפים. יש להתקין את אותן בארות על קטעים ישרים ארוכים, במרווחים של 12 מ';
• על הצינורות המונחים יוצקים אבן כתוש או חצץ בשכבה של 20-30 ס"מ;
• כל ה"פאי" בתוך התעלות עטוף בחפיפה גיאוטקסטיל;
• החלל הנותר בתעלות מלא בחול נהר ומכוסה דשא.

תכונות של בארות ניקוז

כל ניקוז סביב אתר או בניין חייב להיבנות באמצעות כמה בארות בדיקהממוקם בכיפופי צינור. במקומות אלה צינורות הניקוז נסתמים לרוב. באמצעות באר הבדיקה ניתן לעקוב אחר ניקיון הנקזים ולנקות אותם במידת הצורך. ניתן לרכוש בארות או לייצר מכל חומר. הם צריכים להיות בעלי רוחב כזה שנוח לנקות אותם על ידי הנחת היד שם.

בנוסף למספר בארות בדיקה, בנקודה הנמוכה ביותר של האתר שיש אספן היטב, שנועד לאסוף את כל המים הזורמים בתעלות. מדובר במבנה רחב ונפחי יותר, שיכול להיות בטון, פלסטיק או מתכת. עומקו נבחר כך שהצינורות הנכנסים אליו ממוקמים במרחק ניכר מהקרקעית. זה מאפשר לנקות את הבאר מעת לעת ממשקעים שהצטברו בתחתיתה ומאפשר לבאר להתמלא בשפכים. ניתן לשאוב מים ממיכל האיסוף באמצעות משאבה או לזרום באמצעות כוח הכבידה לאזורים המיועדים לכך.

על ידי יצירת מערכת ניקוז מסביב לבית על פי כל הכללים, תיפטר מההשפעות המזיקות של רטיבות יתר הפוגעת בבסיס ובאזורים השקועים של הבית.

ניקוז ביתיהיא מערכת שתפקידה הוא זה לחטוףאטמוספרי ומחתרת לחות מהבסיס. לעתים רחוקות מאוד אתה יכול להסתדר בלעדיובאזורים עם קרקע חדירה היטב, ללא הצפה ומפלסי מי תהום נמוכים כל השנה.

במקרים אחרים, מערכת זו נחוצה בגלל מגן על הבסיס, קומת קרקעמגשם, מי נמס ועליית הפריימר, כמו גם מהשפעה ההרסנית של קרקעות המועדות להתנפח כשהן לחות וקפואות. לכן, ניקוז יאריך את חיי הבנייןומונע צמיחת עובש במרתף.

ליצירהמערכות להסרת לחות עודפת אתה יכול להשתמש בשירותים של מומחים, או לעשות את כל העבודה בעצמך.אתה רק צריך לבחור את הניקוז הנכון, ויש כמה סוגים. הם שונים במורכבות הסידור, המראה ופרמטרים אחרים.

אחד הסיווגים הנפוצים ביותר של ניקוז מבוסס על מידת המורכבות שלו. בהתאם לפרמטר זה, הם מבחינים 3 סוגי מערכות ניקוז.

• סוג ניקוז פתוחאו משטח מורכב מגיא אחד או יותר. עומק כל אחד כ-0.7 מ' והרוחב 0.5 מ' אפשרות זו הכי קל להגדיר,אבל כלפי חוץ הוא לא מושך.

• סוג מילוי חוזר או עמוקנראה הרבה יותר טוב. עבור מין זה, תעלה נחפרת לראשונה. מונח בו גיאוטקסטיל, ואז יוצקים מילוי ניקוז, שיצטבר ויסיר עודפי לחות. למטרות אלו השתמש בלבנים שבורות, אבן כתוש, חימר מורחבוכו ' שכבת הניקוז עטופה בגיאוטקסטיל ומכוסה באדמה. אבל מערכת כזו יש חיסרון אחד משמעותי: ניתן לנקות אותו רק לאחר הפתיחה.
• הכי קשה, אבל באותו הזמן המערכת המתקדמת ביותר לניקוז מים מאתר היא ניקוז סגור.במרכז המילוי יש ניקוז, שהוא צינור מחורר. מים נאספים בצנרת ומוזרמים על ידי כוח הכבידה לבאר הניקוז.

בְּדִיוּק דרך שלישיתהטיית מים בשנים האחרונות כבר הפך למסורתיבעת יצירת מערכת ניקוז.

ערכת ניקוז קלאסית מסביב לבית

לעתים קרובות יותר ניקוז מים מהקרן היא מערכת ניקוזהמקיפים את הבית, וכן בארות בדיקה וניקוז. ניקוז כזה מסודר באופן הבא:

• מסביב לבית חפירת תעלותלתחתיתו יש שיפוע של 5-10 מ"מ למטר לכיוון הנקודה הנמוכה ביותר של האתר בו יותקן התפיסה;
• על תחתית דחוסה למלא באבן כתושאו חומר ניקוז אחר;
• מֵעַל שכבבְּמִדרוֹן צינור ניקוז;
• במקומות שבהם ניקוז יוצרים זווית ישרה או מספר צינורות מצטלבים, להתקין בארות לבדיקה;
• מֵעַל הביובים מתמלאיםאותו חומר ניקוז, ולאחר מכן חול ואדמה;
• בנקודה הנמוכה ביותר של האתר להתקין באר ניקוז,הדרוש לאיסוף מים;
• כל הבארות ממולאות.

זהו תיאור פשוט של התכנון של מערכת ניקוז פרי-בית. במציאות ניקוז יכול להיות קיר או טבעת,הכל תלוי במאפייני האדמה ובבית הפרטי עצמו.

ניקוז קיר

הגנת מים כזו חלבמקרה הזה, אם לבית יש מרתף וקומת קרקע.

וכדאי לבצע עד לסיום המילוי סביב יסוד הבית.אמצעי זה ימנע עלויות כספיות נוספות לעבודות חפירה.

מערכת הקירות מורכבת ממיכלי בדיקה ואיסוף וכן מנקזים. הכי מאוחר מונח סביב הבניין בעומק של לפחות 0.3-0.5 מ' ממפלס הרצפה,אך לא עמוק יותר מהקצה התחתון של הקרן. גם במקרה זה חשוב להקפיד על השיפוע.

בשביל אמינותסביב הקרן מוּמלָץליצור חצי מטר עמיד למים מסך עשוי מחימר דחוס ככל האפשר,או שבסיס הבית מכוסה בגיאוטקסטיל.

במקרים מסוימים כדי להסיר רק לחות אטמוספרית מספיקיישום בלבד ניקוז קיר מסוג פתוח,שהוא אוסף מגשים הממוקם בטבעת ליד הבית.

המרזבים מכוסים בסורגים מלמעלה.

מערכת תעלות או טבעת

סוג זה של ניקוז משמש להגנה על הבית, שממוקם באתר עם קרקעות חוליותואין לו בסיס. התקן מערכת תעלות במרחק של 3 עד 12 מטרים מסד הבית,עדיף להסיר אותו לפחות 5 מ' מהבניין כדי למנוע הצטמקות אדמה, שתוביל להרס של יסוד המבנה. בעת בניית מערכת ניקוז כזו מהיסוד של מבנים, משתמשים בכל אותם אלמנטים כמו במערכת הקלאסית שתוארה לעיל.

להגנה נוספתגם יסודות הבית להשתמש בטירת חימר. חוץ מזה, הכלל הוא התקנת ניקוזים בעומק של 50 ס"מ מהנקודה הנמוכה ביותר של הרצפה.שאר הפרמטרים נקבעים בכל מקרה ספציפי.

התקנת ניקוז תשתיות קיר מסביב לבית

לפני שתתחיל להתקין מערכת ניקוז ליד הבית, עליך להחליט על סוגה, שתלוי במספר פרמטרים:

• סוגי אדמה;
• האם יש לבניין קומת קרקע או מרתף;
• מקור המים שצריך לנקז.

הגרסה התת-קרקעית התלויה על הקיר משמשת אם יש בסיס,מפלס מי תהום גבוה וקרקעות חרסיות וחרסיות. אם יש צורך להגן על יסוד הבית בלבד ממשקעים, אז מערכת פני השטח תספיק.

כדי להגן על בית ממוקם על קרקעות חוליות או חוליותוללא מרתף, הם משתמשים טבעת (תעלה) ניקוז.

לאחר שהחלטתם על סוג הניקוז, תוכלו להתחיל לערוך תרשים, לתכנן את המערכת ולתכנן את כל העבודה. שלב זה מאפשר לך לבטל את כל החסרונות האפשריים, אשר לאחר מכן יקר לתקן.

בשביל התוכנית אתה צריך להחליט על הנקודה הנמוכה ביותר באתרלהתקין באר ניקוז, אשר תחובר לטבעת המשותפת של המערכת באמצעות צינור.

עדיף לצייר את הדיאגרמה על נייר גרף או בתוכנית מיוחדת. הציור צריך להראות:

• בית, כמו גם מבנים סמוכים;
• עצים ושיחים;
• מקומות בהם עוברים ניקוזים, בהתאם לסוג הניקוז הנבחר;
• בארות בדיקה וניקוז.

מיכלי בדיקה מותקנים בנקודת מפנה הצינור,לדוגמה, בפינות של בית, או כל 30 מ' עבור קטע ישר של צינור.

התוכנית צריכה לרשום גם את עומק הצינורות. אינדיקטור זה תלוי לא רק בלוח התחתון של הקרן ובגובה הרצפה, אלא גם ברמת הקפאת האדמה. הצינורות חייבים להיות עמוקים יותר מנקודת האפס של טמפרטורות קרקע חורפיות.חשוב לרשום את קוטר הנקזים, המשפיע על רוחב התעלה, והשיפוע הנדרש.

עדיף להפקיד עיצוב למומחים.אבל אתה יכול לרכוש את החומר הדרוש ולהתקין את מערכת הניקוז בהתבסס על תוכנית מוסמכת בעצמך.

איך לעשות כראוי ניקוז סגור ברחבי הבית במו ידיך

מכשיר כזה להגנה על בית מפני מים יכול להיעשות באופן עצמאי גם לאחר השלמת בניית הבניין. קודם כל, אתה צריך להכין כלי עבודה ואת כל החומרים הדרושים:

• שני סוגים של אתים (כידון ואתים);
• פלס לבדיקת המדרון;
• רמק ידני;
• מכשיר להסרת עודפי אדמה מהאתר (אלונקה או מריצה);
• רוּלֶטָה;
• גיאוטקסטיל;
• מילוי חוזר לשכבת איסוף הלחות (אבן גרניט כתוש מתאימה ביותר);
• חוֹל;
• בארות בדיקה וניקוז;
• משאבת ניקוז;
• ניקוזים ואביזרים לחיבורם זה לזה ולבארות.

צינורות חייבים להיות מחוררים.ניתן לרכוש ניקוזים מוכנים, או להכין אותם בעצמכם מצינור ביוב כתום קיים. מוצרים גמישים אינם מומלצים.קוטר הצינור יכול להיות 70-150 מ"מ.

החומר הוא עדיף פלסטיק עם חוזק גבוה וקירות נושאי עומס. יתר על כן, ככל שהניקוזים עמוקים יותר, נתון זה צריך להיות גבוה יותר. אתה יכול לקחת אסבסט ומוצרי קרמיקה.

כמה צינורות ניקוז טרומיים מוקפים בחומר סינון נוסף, למשל. סיבי קוקוס.

בדיקה וקנייה מוכנהאו עשוי באופן עצמאי מצינור פלסטיק עבה דופן בקוטר גדול. תצטרך לקנות להם פתחים.

לאחר רכישת כל הדרוש, הם מתחילים לבצע מדידות כדי לסמן את המקום בו יעברו הניקוז ושאר אלמנטים של מערכת הניקוז. הם מנקים את השטח מפסולת ומתחילים בעבודות חפירה והתקנה. בואו נסתכל כיצד להניח כראוי צינור ניקוז ברחבי הבית:

מערכת הניקוז מוכנה.

סרטון כיצד ליצור מערכת ניקוז בבית במו ידיך:

כמה מילים על באר הניקוז הפלסטי

בצורתו הפשוטה ביותר, זה יכול להיות מיכל לאיסוף מים. בחיבור עם צינור הכניסה אתה צריך להתקין שסתום שמונע זרימה הפוכה של מים.זה טוב אם למיכל יש קוטר גדול, למשל, 80-100 ס"מ.

מבאר הניקוז ניתן להניח צינור הזרמה לא מחורר לגיא, באר סינון או מאגר. ניקוז המים מהקולט יכול להתבצע על ידי כוח הכבידה או על ידי משאבת ניקוז. מים מהבאר יכולים לשמש לצרכים טכניים והשקיה.

כמה עולה ניקוז?

אם אתה מחליט לרוקן לגמרי את האתר בעצמך, אז הנה העלות שתצטרך לשלם רק עבור הכלים וכל החומר:

1. מטר של צינור ניקוז בקוטר של 11 ס"מ יכול לעלות בין 60 ל 180 רובל.
2. מטר מרובע של geotextile יעלה לך בערך 20-40 רובל.
3. אבן כתוש גרניט של שבריר 20/40 מ"מ עולה בין 1200 ל 2000 רובל למ"ק.
4. המחיר הממוצע עבור קוביית חול נהר הוא כ 600-700 רובל.

במקרה הזה מטר ליניארי של ניקוז יעלה לכל היותר 2,000 רובל.אבל זה לא כולל את עלות משלוח החומרים. אתה צריך גם להוסיף את המחיר של בארות. מוּכָן בדיקת פלסטיק היטבקוטר מינימלי יכול לעלות 2000-2500 רובללכל חתיכה, וניקוז - יותר מ -10 אלף רובל. יותר זול לייצר אותם מצינורות.

אם אתה שוכר מומחים, מחיר מערכת הניקוז יהיה מורכב מעלות שירותי העיצוב (כ-10,000 רובל) ומהעבודה עצמה. חברות רבות יוצרות פרויקט בחינם אם מזמינים מהן עבודה.

חברות מתמחות קובעות מחיר להנחת צינור של לפחות 2,500 רובל למטר, להתקנת באר בדיקה - 5-7 אלף, ובאר ניקוז - 35-40 אלף רובל. אבל רבים מהם מבטיחים את עבודתם למשך 2-3 שנים.

אבל אם אתה בטוח ביכולות שלךאו שיש לך לפחות קצת ניסיון, אז אתה יכול להזמין רק את הפרויקט, ואת השאר עשה זאת בעצמך.או בצע את כל עבודות הניקוז בעצמך, כולל שרטוט תרשים.

העיקר להחליט על סוג הניקוז בהתאם למאפייני הבניין, האקלים של האזור והאתר. עדיף להשתמש בניקוז עמוק, ובמידת הצורך, להשלים אותו עם מערכת סערה.

אל תחסכו בצינורותולזלזל היטב בפיקוח, המאפשר ניקוי המערכת. עם ארגון נכון של הניקוז, אתה לא רק תוכל להגן על הבית שלך מפני רטיבות, אלא גם להשתמש בכל המים האטמוספריים והתת קרקעיים לצרכים ביתיים.

ישנן מספר אפשרויות כיצד לבצע ניקוז בבית. עם זאת, בבדיקה מעמיקה יותר, הפתרון האופטימלי הוא מערכת ניקוז סגורה, שלסדרה יש סודות רבים.

מערכת ניקוז מסביב לבית - למה צריך?

תפיסת בנייה שגויה אופיינית (אופיינית לאנשים ללא ניסיון, אבל עם כסף) היא החלפה של מושגי יסוד. ניקוז אינו מחליף איטום בסיס! בסיס מבודד בצורה מושלמת מלחות עדיין זקוק למערכת ניקוז! הסיבה נעוצה בעומק האתר שלכם - בשכבות מתחלפות של חימר וחמר, בשינויים עונתיים במפלס מי התהום.

הגובה היחסי של האתר על הקרקע חשוב לא פחות - ככל שהוא נמוך יותר, כך רלוונטי יותר להתקין ניקוז מסביב לבית במו ידיכם. גם כמות המשקעים והחדירות החיצונית של הקרקע תורמים לצורך בניקוז. ישנם גורמים רבים, ולא את כולם ניתן לקחת בחשבון לפני בניית בית. והם מתבטאים בדרכים מוחשיות למדי - בצורה של עובש במרתף, פטריות על קורות נושאות עומס וצורות לא נעימות אחרות.

לכן, מערכת הניקוז מונחת בשלב החפירה, בעת חפירת בור לבית. כל שאר תוכניות הניקוז עבור מי תהום ומי תהום, משקעים וכו'. צריך להכיר כתיקון חורים בחולצה מתפרקת, אם כי למען האובייקטיביות נשקול גם אותם.

איך לעשות ניקוז מסביב לבית - אפשרויות התקנה

יש רק שלושה כאלה, והשניים הראשונים מבוצעים בהסתייגויות גדולות. הם מהווים סכנה פוטנציאלית לחייהם ולבריאותם של התושבים ורלוונטיים יותר לאותם בתים שאין בהם ילדים:

• אפשרות פתוחה. מסביב לבית חופרים תעלה, ועומקה צריך לעלות על עומק היסוד. רוחב התעלה יכול להיות צר, בנוסף יש צורך לעשות מדרון לזרימה טבעית של מים. כתוצאה מכך, מופיעה תעלה דמויית חריץ באתר שלכם, מה שמשפיע אנושות על המראה המרשים. זה יכול להיות מעוטר עם תקרות חיצוניות, אבל הסכנה של ילדים ובעלי חיים ליפול לתוך תעלה כזו נשארת;
• אפשרות מילוי חוזר. אותה תעלה פתוחה, אך מכוסה מלמעלה באבן הריסות, גושי אבן, אבן כתוש ומעוטרת בדשא. אף אחד לא ייפול לזה, אבל הפעולה הטכנית של מערכת המילוי היא בלתי אפשרית ביסודה. במקרה של סתימת חירום של הניקוז, תצטרך לפתוח את התעלה כולה, ולמקם את האזור הבעייתי על גחמה. כלומר, תצטרכו לחפור בכל האזור כאילו חיפשתם אוצר;
• אפשרות סגורה. הוא מתבצע עם צינורות ניקוז, בטוח ויעיל, מאפשר תחזוקה ושיטות התקנה שונות. נשקול זאת ביתר פירוט: כיצד לבצע ניקוז באתר במו ידיך באמצעות צינורות קבורים. ונתחיל בבחירה שלהם.

איך לעשות ניקוז באתר - אנו בוחרים צינורות במו ידינו

צינורות ניקוז מיוצרים על ידי התעשייה שלנו (ולא שלנו) בזנים הבאים:

• אסבסט-צמנט, הכי חזק, עמיד... והכי כבד. שמחה נוספת נובעת מהצורך לבצע חיתוכים בהם, בדוגמת דמקה וארוכה למדי - כל 15-20 ס"מ בגודל של 5 מ"מ לפחות. היצרנים מדגישים את חיי השירות של צינורות כאלה, שמגיעים ל-50 שנה, והאסבסט צמנט עצמו אינו מפחד מסביבות אגרסיביות;
• קרמיקה - כלומר פשוט חימר. המשמעות היא שהם שבירים ויכולים להינזק במהלך הובלה ואחסון. עם זאת, סוגים מסוימים של צינורות קרמיקה טובים לנוכחותם של חריצי משטח נוספים, הם תורמים לאיסוף לחות מוגבר. ניקוב של צינורות קרמיקה דומה לאסבסט צמנט, כלומר, הוא מבוצע באופן עצמאי, באתר. ההתקנה קשה בגלל החוזק הנמוך של חומר הניקוז הקרמי;
• צינורות נקבוביים עשויים מבטון פלסטיק, זכוכית חימר מורחבת וחומרי בניין מודרניים אחרים. הם אינם דורשים חירור כלל בשל המבנה הנקבובי שלהם - הלחות נאספת דרך תעלות נימיות בקירות. יקר מבחינה כספית, ניקוז יעיל מובטח בקוטר צינור משמעותי;
• צינורות פולימר - עשויים מפוליפרופילן, פוליאתילן ופלסטיקים נוספים. קל משקל, חסכוני, קל להתקנה ויעיל לאורך חיי שירות ארוכים - 90% מעבודות הניקוז בבתים פרטיים מתבצעות על ידם.

התקנת ניקוז בבית - עשה זאת בעצמך ושלב אחר שלב

הוראות שלב אחר שלב עם עצות מעשיות כיצד לבצע ניקוז בבית, מורכבות מהשלבים הבאים לסידורו:

ניקוז עשה זאת בעצמך מסביב לבית - תרשים שלב אחר שלב

שלב 1: מודד

אנו קובעים את הנקודה הנמוכה ביותר באתר שלנו - כן, כן, תצטרך למשוך אליה את התעלה, תהיה שם באר ניקוז. כי הימנעות מעובש במרתף שלך חשובה, אבל מניעת אדמה ספוגת מים היא גם רעיון טוב. אם השטח שטוח, יש דשא גבוה וסיבוכים חיצוניים אחרים, התיאודוליט יעזור לקבוע את הנקודה התחתונה. את הכלי הזה ניתן לשכור או לבקש מחברים - לא ניתן לסווג אותו כצורך בנייה קבוע.

התעלות מסביב לבית חייבות להיות בשיפוע של לפחות 1 סנטימטר למטר ליניארי. מים יזרמו אפילו בשיפוע של 3 מ"מ למטר, אך דרך הניקוז שלנו תזרום לחות מלוכלכת, עם חול דק וחצץ, והמשטח הפנימי של הצינורות יתכסה בפלאק לאורך זמן. אז תצטרך להניח שיפוע של לפחות 10 מ"מ למטר אחד. הדבר יביא לגידול בהיקף עבודות החפירה, אך יועיל לעמידות מערכת הניקוז.

שלב 2: דיגר

חפרו, שורא, הם זהובים... עומק התעלה מסביב לבית עצמו חייב לעלות על הנקודה הנמוכה ביותר של היסוד ב-30 ס"מ לפחות. זו גם הסיבה לכך שעבודות ניקוז מתבצעות בשלב בור היסוד, כי. .. הם עדיין חופרים אותו "עם רזרבה" המספיקה להנחת צינורות. לשלב החפירה של העבודה יש ​​צורך בכף כידון חדה, ועוזר חפירה יהיה שימושי גם להרמת האדמה כלפי מעלה.

הנקודה העליונה של התעלה ממוקמת בצד הנגדי של באר הניקוז בחלק התחתון של האתר, רוחב התעלה כ-50 ס"מ. יש לבדוק כל מטר ליניארי במפלס בועות על מנת לוודא עמידה בדרישות הנדרשות. מִדרוֹן.

שלב 3: מילוי וכיסוי

אבן כתוש של שברי 10-15 מ"מ יוצקים על תחתית התעלה שלנו - כלומר, די גדולה. מעל מניחים שכבת חול ודוחסים. העובי הכולל של שכבת החול והחצץ הוא כ-15 ס"מ. יש לשמור על פרופיל המדרון במדויק - 1 ס"מ למטר קשה לזהות חזותית, במיוחד בתעלה צרה. שוב אנו משתמשים במפלס; אחידות השיפוע חשובה לזרימת הכבידה לטווח ארוך של מים בצינורות ניקוז.

תחתית התעלה, המשתרעת על הקירות לפחות 60-70 ס"מ מכל צד, מכוסה בגיאוטקסטיל; חומר זה לא יאפשר ללחות לרדת לשכבת חול החצץ. בצומת של רצועות geotextile אנו עושים חפיפה רחבה. אנחנו שוב יוצקים אבן כתוש מעל, הפעם בעובי קטן - 5-7 מ"מ, חוזרים על קו המדרון.

שלב 4: לבסוף ניקוז

צינורות ניקוז מונחים לאורך משטח האבן הכתוש השני. המפרקים שלהם מבודדים עם סרט מיוחד. בארות בדיקה עם כיסויים מונחות לפחות בשתי פינות נגדיות של הבית - גובהן חייב להתאים מיד למפלס הדשא במגרש הגן.

קו הצינור נמשך לבארות בדיקה וניקוז ונבדק על ידי שפיכת מים מהנקודה העליונה, לפחות כמה דליים. כל עוד תקשורת הניקוז פתוחה, כל שגיאה ניתנת לתיקון בקלות.כאשר אין ספק לגבי דיוק השיפוע ואטימות החיבורים, ניתן למלא את הצינורות.