צילום מאקרו למתחילים. הכל על המורכבויות של צילום תקריב

מאקרו פותח אופקים חדשים עבורך ועבור מצלמת ה-EOS שלך.
צילום מאקרו מצוין ליצירת תמונות מעניינות בחודשי הסתיו והחורף, הן בפנים והן בחוץ, כאשר הימים מתקצרים ומזג האוויר פחות צפוי.

© פיטר שלגל

הַדְרָכָה

אם אתה רק התחלת בתחום זה של צילום, אתה יכול להשתמש בעדשת הזום הסטנדרטית שמגיעה עם מצלמות EOS ולאחר מכן לרכוש עדשת מאקרו ייעודית. הגדר את העדשה לטלפוטו כדי להגיע כמה שיותר קרוב לנושא שלך, וסובב את חוגת המצבים במצלמת ה-EOS שלך למאקרו. זה יאפשר לך להתאים את הגדרות החשיפה וסגנון התמונה. בזמן הצילום, תשימו לב שככל שמתקרבים לנושא, הטשטוש הנגרם כתוצאה מתנועת מצלמה מקרית כמו רעידות או רעידות גובר. במצב כזה, עדיף להרכיב את מצלמת ה-EOS שלך על חצובה. עכשיו אתה מוכן לירות.

עומק שדה ומיקוד

כאשר מתמקדים על נושאים קרובים לעדשה, עומק השדה (האזור בפוקוס לפני ומאחורי נקודת המיקוד) מצטמצם מאוד. ללא קשר לערך הצמצם שתגדיר, הרקע של הצילום שלך לא יהיה ממוקד. אבל כאשר משתמשים בצמצם קטן יותר (f/ גבוה יותר), אזורים נוספים של הנושא ייצאו חדים מספיק.

לשליטה מדויקת יותר על עומק השדה, העבר את העדשה למצב פוקוס ידני. תבחין כי תנועות קטנות הופכות בולטות יותר ככל שהנושא גדל. גם שינוי חלק במיקום טבעת המיקוד משפיע מאוד על בחירת אזור המיקוד. השתמש בזום Live View לשליטה מדויקת יותר במיקוד.

תְאוּרָה

ממלא תפקיד חשוב מאוד במהלך צילום מאקרו. תאורה נכונה. אם אתה מצלם בתוך הבית, אז עדיף להשתמש קודם באור טבעי מהחלונות. הימנע מאור שמש ישיר ( אפשרות טובה- אור רך של יום מעונן) והשתמש בסדין לבן נייר עבהלשקף אור על הנושא ולהפחית צללים. זווית הנטייה והמרחק של דף הנייר לנושא הצילום משפיעים מאוד על התוצאה הסופית של הצילום.

באופן אידיאלי, מקור האור שלך צריך להאיר את כל חלקי הנושא כדי להבטיח את הפירוט הגבוה ביותר האפשרי ושחזור צבע מדויק. אתה יכול להשתמש ב-Macro Ring Lite האופציונלי של Canon וב-Macro Twin Lite של Canon להארת הנושא האחידה ביותר בצילום מאקרו.

עגבנייה חתוכה - © Katherine Watson, Canon EOS 7D

הרכב ורקע

צילום מאקרו עוסק כולו בפרטים עדינים, אז עדיף להקדיש זמן לחיבור התמונה והרקע. סביר להניח שהרקע לא ממוקד, אך הצבע, הבהירות והצורה של אובייקטים ברקע עלולים לגרוע מהנושא עצמו. כעת, לאחר שכיסית את היסודות, עיין בהנחיות בעמוד הבא שיעזרו לך לעבור שלב חדשכישורי צילום.

לוקח את הצילום לשלב הבא

עדשות זום סטנדרטיות נהדרות ללימוד היסודות של צילום מאקרו, בעוד שעדשות ואביזרים מיוחדים פותחים אפשרויות חדשות לחלוטין.

עדשת מאקרו

עדשות אלו תוכננו במיוחד עבור צילום חותמות ומציעות יחס הגדלה של 1:1 (1:1 אומר שהנושא יוצג בגודל טבעי על חיישן התמונה של המצלמה). הם יכולים לשמש גם לסוגים אחרים של צילום, כגון פורטרטים. עדשת Canon EF-S 60mm f2.8 Macro USM מתאימה לחיישני APS-C, עדשת Canon EF-S 60mm f/2.8L Macro IS USM מתאימה לחיישני מסגרת מלאה. כל עדשות המאקרו הייעודיות הללו מספקות חדות ובהירות בכל שדה התמונה, ניגודיות גבוהה ואיכות תמונה.

תות ושוקולד - © Alejandro Ruiz, Canon EOS 7D

ממירים אופטיים תקריב

ממיר כזה מותקן על עדשה קיימת כדי להתמקד במרחק קרוב יותר. הממיר לא תופס הרבה מקום, כך שתוכלו לקחת אותו אתכם בקלות לטיול או לטיול. ישנם שני סוגים של LNBs תקריב של Canon, ה-500D וה-250D החזק יותר.

צינורות הארכה

אביזר עדשה אופציונלי נוסף הוא צינור ההארכה. הוא מותקן בין גוף מצלמת ה-EOS לעדשה כדי להפחית את מרחק המיקוד המינימלי. Canon Extension Tube זמין בשני דגמים: EF12 II ו-EF25 II. המספר מציין את אורך הצינור. הצינור של 25 מ"מ מספק הגדלה רבה יותר מהצינור של 12 מ"מ. עיצוב צינור ההארכה נטול זכוכית, כך שאיכות התמונה שמספקת העדשה נשארת ללא שינוי. עם זאת, כדי לקבל את החשיפה הנכונה בעת שימוש בשפופרת כזו, הנושא חייב להיות מואר יותר מאשר בעת צילום ללא שפופרת.

הגדרות מתקדמות של מצלמת EOS

אם כבר רכשתם עדשה או אביזרים לצילום מאקרו, אנו ממליצים לחקור את המצבים הבאים עם אפשרויות נוספות לשליטה בפרמטרי חשיפה: עדיפות צמצם (Av) או מצב ידני (M). מצבים אלה מאפשרים לך לשלוט בעומק השדה. על המשטרים הללו

אם אתה משתמש בחצובה, בדוק כמה רעיונות להפיכת המצלמה ליציבה יותר בעת צילום מאקרו. לחיצה על לחצן הצמצם עלולה לגרום לרעד קל של המצלמה. אם זמן שחרור התריס אינו קריטי, הגדר את הטיימר העצמי להשהייה של 2 שניות כדי להפחית את הסיכוי לרעידות המצלמה בעת הצילום. אתה יכול גם להשתמש בשחרור צמצם מרחוק המחובר למצלמת ה-EOS שלך. זה יאפשר להתחיל את החשיפה מבלי לגעת במצלמה.

ממתק מתוק - © לואיס פינדה גרסיה, Canon EOS 500D

צילום מאקרו מצלם מטווח קרוב מאוד, אשר לוכד פרטים שאינם נראים לעין האנושית. מדובר בסוג צילום מורכב הדורש מכם להכיר את יסודות צילום המאקרו ולרשותכם את הציוד המתאים.

הנושאים הפופולריים ביותר לצילום מאקרו הם פרחים, חרקים, עיניים אנושיות וכל אובייקט קטן אחר עם פרטים.

מצלמת מאקרו

בעת בחירת מצלמה לצילום מאקרו, עליך לזכור את ההמלצות הבאות:

• למצלמה חייבות להיות הגדרות מיוחדות למצב צילום מאקרו;
• המצלמה הדיגיטלית חייבת להיות תוכנית טובהאפשר מצב מאקרו. הוא מופעל בדרך כלל על ידי בורר דיסקים;
• מצלמת סרט רפלקס עדיפה לצילום מאקרו. זה אפילו טוב יותר אם המצלמה אינה אלקטרונית, אלא מכנית. רק צילום מאקרו עם DSLR מאפשר לך למקם באופן אידיאלי את המסגרת ולהעריך את המיקוד של העדשה. היא גם מאפשרת להשתמש בטבעות מיוחדות המותקנות בין המנעול לעדשת המצלמה.

מגוון טבעות לצילום מאקרו

• טבעת מתהפכת (הפיכה).מכשיר זול וקל לשימוש המאפשר לעבוד במצב מאקרו. לפני תחילת העבודה, אתה צריך לסובב אותו במקום מסנן קל ולצרף את העדשה לפגר צד הפוך. יתרונות: מחיר נמוך, קומפקטי, אינו פוגע באיכות התמונה. מינוסים: לא ניתן לשנות זום מאקרו, הפונקציות האוטומטיות אינן פועלות;
• פרוות לצילום מאקרו. מוצג בצורת "אקורדיון", המאפשר להגדיל את המרחק בין העדשה למצלמה. יתרונות: התקרבות ללא שלבים, איכות הצילום אינה מתדרדרת, אין צורך להסיר את העדשה כדי להתקרב. מינוסים: פונקציות אוטומטיות אינן פועלות, יחס הצמצם של העדשה יורד ככל שהאובייקט המצולם מתקרב, הממדים לא ממש נוחים;
• סט טבעת הארכה. עבודתם דומה לעבודת המפוח, אך במקרה זה ניתן לשנות את קנה המידה של התמונה רק בשלבים. יתרונות: איכות התמונה אינה מתדרדרת והפונקציות האוטומטיות של המצלמה ממשיכות לעבוד. מינוסים: צמצם העדשה יורד, אתה צריך להסיר את העדשה כדי לשנות את קנה המידה, עלות גבוהה;
• סט עדשות מאקרו. העדשות מוברגות על חוט המסנן, כך שאין צורך להסיר את העדשה. יתרונות: ללא אובדן צמצם, קומפקטי, מחיר נמוך, פונקציות אוטומטיות פועלות, ניתן להשתמש עם עדשה ניתנת להסרה. מינוסים: איכות התמונה מתדרדרת, במיוחד כאשר משתמשים בעדשות זולות.

עדשת מאקרו

עדשת תקריב עם מרחק מיקוד קרוב ורזולוציה משופרת לתמונות חדות ובעלות ניגודיות גבוהה. אם אתה לא ממש בעניין של צילום מאקרו, הגיוני לחשוב היטב אם אתה צריך עדשה מיוחדת, כי צילום פורטרט ונוף די בעייתי איתה. אובייקטי מאקרו הם יקרים.

חָמוּשׁ את העצות הבאותוכללים, אתה יכול לצלם צילום מאקרו מדהים ממש בבית.

• התמקד ידנית באובייקטים חשובים לסצינה;
• הפלאש במהלך צילום מאקרו יעזור לראות פרטים קטנים מאוד ביתר פירוט;
• כדי למנוע את אפקט הטשטוש, קבעו עצמים דוממים בתנועה עם אטב כביסה רגיל או עם חצובת מאקרו מקצועית;
• השתמש בסרט צבעוני רוויה גבוהה במהירות בינונית;
• נסו לעמוד בפיתוי לירות הגדלה מקסימלית, מכיוון שזה מקטין מאוד את עומק השדה, רוב התמונה נראית מטושטשת ומטושטשת;
• בעת צילום נגד השמש, השתמש במנדף עדשה;
• השתמש במסנני מגן. הם יגנו על עדשה יקרה מפני אבקה וחלקיקים אחרים;
• לא כדאי לעסוק בצילום מאקרו במזג אוויר מעונן, שכן בצילום מאקרו יש חשיבות למשחק האור, כמעט העיקר;
• כל חלק ביום הוא הזדמנות לצילום מאקרו טוב. תשתמש בזה! שעת צהריים שמשית תפתח את עולם המאקרו במלוא הדרו מול המצלמה, השקיעה תאפשר לצלם בתאורה אחורית או באור אלכסוני. בשעות הבוקר המוקדמות, צילום מאקרו של חרקים הוא הנגיש ביותר, שכן חרקים אינם ניידים בצורה גרועה;
• נסה לשמור על הרקע ניטרלי ומוצק. כדי לעשות זאת, אתה רק צריך לשנות את זווית הצילום או לשים בד, תרמיל, ז'קט;
• כדי ליצור טל מלאכותי, מספיק לשמן את פני השטח בגליצרין ולפזר מים. אפקט יפהפהנוצר בעת צילום עם מסנן עקיפה של כוכב;
• השתמש בשחרור כבל, פונקציית הטיימר העצמי יכולה להחליף אותו. שימוש בלחצן הצמצם עלול לגרום לרטט שיקלקל את התמונה;

מצב מאקרו במצלמות זולות

לחלק מהמצלמות הדיגיטליות הזולות יש גם מצב מאקרו. הכפתור להפעלתו מסומן בדרך כלל כסמל בצורת פרח. כמובן שאי אפשר להשיג צילום מאקרו מקצועי במצלמה כזו, אבל במצב הזה אפשר להתקרב הרבה יותר לנושא, מה שאי אפשר לעשות במצב סטנדרטי.

סיכום

צילום מאקרו הוא ענף מורכב למדי של אומנות הצילום. לפני שאתה עושה את זה, קבל את רשימת הציוד הדרושה. אחרת, כל הניסויים שלך יסתיימו בהכרח בתמונות לא ברורות. וחמוש בסודות צילום המאקרו המתוארים במאמר זה, התמונות שלך יהפכו טובות בהרבה.

צילום עצמים קטנים מקרוב הוא כמעט חלק בלתי נפרד מהיצירתיות של כל צלם. זה יכול להיות כל דבר - פרחים ופרפרים, טבעות נישואיןבחתונה, דוגמיות מניקור ופדיקור, צילומי מוצר לחנות אינטרנטית וכדומה. איך הכי טוב לעשות זאת - ויהיה הנושא של מאמר זה.

יש תפיסה שגויה צילום מאקרו- ז'אנר פשוט מאוד של צילום או, אפילו, אינו ז'אנר כלל. כל מה שנדרש לכך מהמצלמה הוא יכולת מיקוד מכמה סנטימטרים על הנושא. זה היווה את הבסיס למיתוס שלכלי סבון יש יכולות מאקרו טובות משמעותית ממכשירים עם עדשות מתחלפות. ואכן, יצרני ציוד צילום השיגו התקדמות ברורה בכך - רוב המצלמות הקומפקטיות יכולות להתמקד ממרחק של 1 סנטימטר ואף פחות. אבל מסתבר שזה לא כל מה שצריך כדי לצלם מאקרו באיכות גבוהה. במיוחד כלי סבון...

סוּלָם

קודם כל, קודם כל בואו נבין מה זה צילום מאקרוואיך זה שונה מ צילומי תקריב. מאמינים שהגבול בין מאקרו לתקריב עובר בקנה מידה של 1:2.

באופן כללי, מה קנה המידה בצילום מאקרו? אחרי הכל, ערך זה מצוין כמעט תמיד במאפייני העדשה. המשמעות שלו פשוטה. בקנה מידה של 1:2, שני מילימטרים "לינארים" של העצם מוקרנים על מילימטר "ליניארי" אחד של המטריצה. כלומר, אם למכשיר יש מטריצה ​​22*17 מ"מ (ערך טיפוסי לחורים חתוכים) ועדשה המאפשרת לצלם בקנה מידה של 1:2, אזי יוקרן מטבע בקוטר 17 מ"מ. עיגול בקוטר 17/2=8.5 מילימטר, כלומר לפי גובה יהיה חצי מסגרת. אם העדשה יכולה לתת קנה מידה של 1: 1, אז המטבע יתברר כגובה כל המסגרת (אם המטריצה ​​היא APS-C).

בהתבסס על כך, אנו מגיעים למסקנה שהאינדיקטור העיקרי ליכולות המאקרו של העדשה אינו מרחק המיקוד המינימלי, אלא סולם המאקרו. עם אותו סקאלת צילום, לעדשות שונות יכולות להיות מרחקי מיקוד שונים לחלוטין - מ-20 סנטימטרים ועד 1.5 מטר או יותר. למה?

אורך מוקד, מרחק מיקוד, פרספקטיבה

אנו יודעים שאחד המאפיינים העיקריים של עדשה הוא אורך המוקד שלה. ככל שהיא גדולה יותר, זווית הראייה של העדשה קטנה יותר והיא "מביאה" את האובייקט. בהתאם לכך, ככל שהעדשה "מתקרבת" חזקה יותר, כך המרחק שהיא יכולה לספק צילום בקנה מידה הנדרש גדול יותר. אורכי המוקד האופייניים ביותר לעדשות מאקרו נעים בין 50 מ"מ ל-180 מ"מ. מה ההבדל בין העדשות הללו אם הן נותנות את אותו סולם מאקרו?

הכל עניין של שידור פרספקטיבות. ידוע שככל שהצילום נלקח קרוב יותר, כך תמונת האובייקט נתונה לעיוותי פרספקטיבה. להלן דוגמה שבה אותו אובייקט מצולם בערך באותו קנה מידה, אך עם אורכי מוקד שונים. לשם הפשטות, נעשה שימוש באובייקט מלבני:

ההבדל ברור! אם בעת צילום ממרחק רב עם עדשה בעלת פוקוס ארוך, עצם מלבני שמר על צורתו, הרי שבצילום עם עדשה רחבה באותו קנה מידה, קיבלנו עיוותים משמעותיים בפרספקטיבה, תאורה לא אחידה (בשל העובדה שה- הפלאש היה רחוק מדי מהעדשה), סבירות גבוהה ליפול לתוך מסגרת של אובייקטים נוספים ברקע.

יש כלל בצילום - על מנת למנוע הופעת עיוותי פרספקטיבה בולטים, צריך לצלם אובייקט ממרחק של לפחות פי 10 מ"עומק" האובייקט. כלומר, אם נצלם אובייקט בגודל 10 ס"מ, אז צריך לעשות זאת לפחות ממרחק מטר. אורך המוקד של העדשה חייב להיות כזה שיספק את הזום הרצוי מבלי להתקרב לאובייקט קרוב יותר מהמרחק הקריטי הזה.

במה שונה עדשת מאקרו מעדשה רגילה?

עדשה עם המילה מאקרו בסימון שלה בדרך כלל יש את התכונות הבאות:

• אורך מוקד מספיק- כאמור לעיל, לצמצם עיוותים בפרספקטיבה של צורת האובייקט בעת צילום תקריב - לצלם לא מטווח קרוב, אלא קצת ממרחק. ככל שנושא העברת הצורה של אובייקט קריטי יותר, כך אורך המוקד (ובהתאם גם מרחק המיקוד) צריך להיות גדול יותר.
• זום מאקרו גדול יותר מאשר עדשות קונבנציונליות. אם עבור "חמישים קופיקה" סטנדרטית Canon 50mm 1:1.4 קנה המידה הוא 1:4, אז עבור CANON EF 50mm f/2.5 Compact Macro הוא 1:2, כלומר, הוא מאפשר לצלם אובייקט גדול פי 2 . ניתן לקבוע זום מאקרו לפי מרחק המיקוד המינימלי או אורך המוקד. עדשות מאקרו בעלות אורך מוקד ארוך (150-180 מ"מ) מאפשרות לצלם אובייקט ממרחק גדול יותר (חשוב לצילום למשל פרפרים ביישנים) ויותר "למתוח" ולטשטש את הרקע.
• טווח הצמצם הוסט לכיוון צמצמים קטנים. אם ברוב העדשות הקונבנציונליות ניתן להדק את הצמצם ל-22, אז עדשת המאקרו מאפשרת לעשות זאת עד 36 ואפילו 45. זה נעשה כדי לספק אזור עומק שדה גדול יותר, שכן בעת ​​צילום מטווח קרוב, אפילו בשעה f / 22, עומק השדה הוא כמה מילימטרים.
• העיצוב האופטי מותאם לצילום עצמים קרובים. לכל אופטיקה יש עיוותים (סטיות) - כרומטי, כדורי, תרדמת, אסטיגמציה, אשר משפיעים לרעה על איכות התמונה. בעת ביצוע זום ומיקוד, העדשות נעות בתוך העדשה, ויצרן האופטיקה צריך לספק פיצוי על סטייות בכל טווח הזום/מיקוד. בעדשות מאקרו ניתנת עדיפות להתמקדות חֲזִית. לכן עדשות מאקרו כאלה מעניקות חדות "תער" בדיוקן ומציירות את העור בכל הפרטים, לעתים קרובות מדגישות את הפגמים שלו. מסיבה זו, צלמים רבים אינם ממליצים להשתמש בעדשת מאקרו לפורטרט - רכות מוערכת בדיוקן, במיוחד של אישה.

בעיות נפוצות בצילום מאקרו

אובדן חפץ מאזור עומק השדה

מהות הבעיה היא שהאובייקט המצולם אינו חד לחלוטין, אלא רק חלקי:

הדוגמה לעיל היא רק חיתוך חזק של צילום שצולם בעדשה "רגילה". בעת שימוש בעדשת מאקרו, הבעיה יכולה להיות הרבה יותר בולטת.

נניח שיש לנו עדשת מאקרו 100 מ"מ, צמצם 1: 2.8, מרחק מיקוד מינימלי - 30 ס"מ. אם ננסה לצלם מהמרחק הקטן ביותר האפשרי עם צמצם פתוח, עומק השדה יהיה פחות מ-1 מילימטר (מחושב ב- מחשבון עומק שדה, עבור מסגרת מלאה). מטבע הדברים, בתנאים כאלה, ברוב המקרים קשה לסמוך על צילום מוצלח - הקצה המוביל של האובייקט יהיה חד, השאר יכנסו במהירות לאזור הטשטוש. כמובן, זה יכול להיות חלק מתוכנית יצירתית, אבל, למשל, גישה זו אינה מקובלת עבור צילום נושא. עומק השדה צריך להתאים ל"עומק" האובייקט.

כדי להגדיל את עומק השדה, כסה את הצמצם. אם תסגור את הצמצם ל-45 (!!!), אז עומק השדה במקרה זה יגדל ל-1.3 סנטימטרים - זה די מקובל לצילום אובייקט בגודל בינוני. אבל אנחנו יודעים שכאשר הצמצם מהודק, גם מהירות התריס גדלה באופן פרופורציונלי. כאשר מהדקים את הצמצם מ-f/2.8 ל-f/45, כדי לשמור על רמת החשיפה, צריך להגדיל את מהירות התריס ב-256 (!!!) פעמים. כלומר, במקום 1/250 שנייה, זה ייקח שנייה! אין מה לעשות בלי חצובה.

כדי לבדוק את עומק השדה, למצלמות רבות יש כפתור משחזר צמצם. במצלמות קנון, הוא ממוקם בצד שמאל מתחת לעדשה.

כאשר לחצן זה נלחץ, הצמצם נסגר לערך שנבחר. במקרה זה, התמונה בעינית מתכהה, אך יחד עם זאת ניתן לראות את עומק השדה האמיתי, אשר יתברר בתמונה. ב-LiveView, פונקציה זו נוחה יותר לשימוש, שכן התמונה על המסך מוצגת באותה בהירות.

Shevelenka

אם במהלך צילום רגיל עם מהירות תריס של 1/20-1/50 שניות, הרעד מתבטא בטשטוש תמונה (רעידות "רוחביות", הוא מפוצה חלקית על ידי המייצב), אז בצילום מאקרו עם עומק שדה קטן , רעד "אורכי" עדיין אפשרי - כאשר כאשר אתה לוחץ על כפתור הצמצם, היחידה מתקרבת או מתרחקת בטעות מהנושא. כתוצאה מכך, הנושא נופל מעומק השדה (אם המצלמה זזה אחורה), או שאזור המיקוד אינו במקום שבו התכוון הצלם, למשל, על גב המצולם.

רוב תרופה אמינהמרעידות במהלך צילום מאקרו - חצובה. זה למעשה תרופת פלא לצילום עצמים נייחים, העיקר שהגובה שלו מאפשר לך למקם את המצלמה כראוי.

אם אתה צריך לצלם חפצים נעים, כמו פרחים מתנדנדים ברוח, כאן הדרך הקלה ביותר לצאת היא להקטין את מהירות התריס ל-1/250 שנייה לפחות וצילום פרץ. לפי תורת ההסתברות, לפחות אחד מתוך 10 פריימים יתברר חד.

מיקוד אוטומטי פספוס

גם אם לעדשה אין פוקוס קדמי/אחורי, אין להסתמך ב-100% על עזרת הפוקוס האוטומטי בעת צילום מאקרו. עדיף להשתמש בפוקוס ידני במצב LiveView על ידי הפעלת הזום של אזור המיקוד. זה לבדו מבטיח שהאובייקט כולו יהיה חד, או שחלק מהאובייקט בו נרצה להתמקד יהיה חד.

פלאש רגיל אינו מאיר את הנושא כראוי

כאשר מצלמים ממרחק קצר, פרלקסה הבזק מתחילה להרגיש את עצמה. ככל שהפלאש מרוחק יותר מהעדשה, התאורה תהיה יותר לא אחידה, שכן ייתכן שחלק מהנושא לא יהיה בטווח של הפלאש. נחזור לדוגמא למעלה:

למרות שלא מדובר בצילום מאקרו, בכל זאת קל לראות שהפלאש מאיר את הנושא בעיקר משמאל. הצד הימני של התמונה נמצא בצל. כדי להשיג תאורה אחידה במהלך צילום מאקרו, נעשה שימוש בהבזקי מאקרו טבעת מיוחדים:

הבזקים כאלה מאפשרים הארה איכותית של עצמים אפילו במרחק מיקוד מינימלי, למשל, כך:

מקור - macroflash.ru

חוסר קנה מידה

אפילו עדשת מאקרו חזקה לא תמיד מסוגלת לספק את הזום הרצוי בעת צילום עצמים קטנים מאוד. במקרה זה, אתה צריך להיעזר בציוד עזר - ממיר מאקרו, טבעות הארכה והתקנים מורכבים יותר.

ממיר מאקרו הוא עדשה שמוברגת לפני העדשה ופועלת כזכוכית מגדלת. טבעות מאקרו ממוקמות בין העדשה לגוף – בעוד אזור המיקוד עובר לכיוון מרחקים קצרים יותר, כלומר נוכל להתקרב לאובייקט. יש לשלם על כך עם ירידה ביחס צמצם, אובדן יכולת המיקוד ב"אינסוף", תיתכן ירידה באיכות התמונה עקב סטיות. עם זאת, אפשר לצלם צילומי תקריב מאוד גם עם עדשה רגילה (לא מאקרו).

מאמר מעניין על השימוש בטבעות מאקרו ניתן למצוא באתר radojuva.com.ua

האם אפשר לצלם מאקרו רגיל על כלי סבון?

בואו נסוט קצת ממכשירים עם עדשות מתחלפות ונפנה את תשומת הלב שלנו לכלי סבון. המאפיינים של רוב המכשירים הקומפקטיים מצביעים על אפשרות לצילום מאקרו מ-1-2 סנטימטרים או אפילו פחות. כן, זה נראה מפתה! למעשה, מסתבר שהתמקדות במרחק כה קרוב אפשרי רק בעמדה רחבה של העדשה. אם "מוסיפים זום", המאקרוזון מוזז בחדות למרחק והקנה מידה יורד בו זמנית - במקרה החזקתי בידיים הרבה כלי סבון, אבל לכולם הייתה תכונה כזו. מה ייצא מזה אפשר להעריך מה"דיוקן" הזה של חיפושית, שנעשה על כלי סבון של סוני ממרחק של כ-1 ס"מ (בזווית רחבה):

ניתן להבחין כי הפרופורציות של גוף החרק מעוותות באופן משמעותי. ועכשיו בואו נראה תמונה נוספת של חיפושית דומה בגודלה, אך עשויה באמצעות מכשיר עם מטריצה ​​"גדולה" ועדשת מאקרו בעלת פוקוס ארוך:

אם בדוגמה הראשונה ראש החיפושית והשפם שלה נראים ענקיים בהשוואה לגוף, אז בשנייה החרק נראה פרופורציונלי למדי.

כמו כן, בשל העובדה שהעדשה היא בעלת זווית רחבה, אובייקטים חצי מטושטשים נוספים ברקע לרוב ייכנסו לפריים. הנה "יצירת המופת" ייצור עצמיאני שומר למעלה מ-13 שנים:

תמונה זו צולמה בתחילת שנות ה-2000 עם כלי סבון אולימפוס עם עדשת זווית רחבה קבועה. מרחק המיקוד המינימלי היה 10 ס"מ. נראה שבצילום פרחים בגודל 1 ס"מ אין עיוות פרספקטיבה אבל הרקע פשוט קטלני :)

לפיכך, אנו יכולים להסיק שבאופן תיאורטי ניתן לצלם מאקרו טוב על כלי סבון אם נשמרת היכולת להתמקד באובייקט קרוב מאוד על כל טווח אורכי המוקד. לצערי, עדיין לא ראיתי מכשירים כאלה.

ועכשיו בואו נסטה מצילום מאקרו וניגע מעט בנושא. צילום נושא, מכיוון שרבים מודאגים מהשאלה - איך לעשות את זה בצורה איכותית בבית.

איך להסתדר באמצעים מאולתרים על מנת לבצע צילום נושא באיכות גבוהה?

אני צריך לצלם משהו עבור האתר הזה באופן קבוע, אבל אין לי עדשת מאקרו, אין פלאש טבעת ואין לי אור סביבתי. אותו מצב מתרחש באופן קבוע אצל בעלי אתרים וחנויות מקוונות - אתה צריך לצלם איזה חפץ קטן (למשל, מוצר) כדי שהתמונה הזו תתאים לעיצוב האתר. זה הגיוני שבשביל זה האובייקט חייב להיות על רקע אחיד, למשל, בצורה כזו:

או על רקע לבן לגמרי:

איך אתה חושב שהמכונית הזו צולמה? האם נעשה שימוש בקופסה מיוחדת לצילום מוצרים? או פלאש מאקרו? או איזה "מכשיר" אחר עם שם בלתי ניתן לבטא?

התמונה הבאה כנראה תגרום לכם לחייך:

כן כן! הרקע הלבן הוא גיליון של לוח שנה ישן. עיקול חלק הופך את המעבר של "הרצפה" ל"קיר" לבלתי מורגש.

דבר נוסף הוא שהותקן פלאש חיצוני על המצלמה, והראש שלה הופנה לאחור. הקיר האחורי וחלק מהתקרה שימשו כרפלקטור. במקרה זה מתקבלת התאורה הרכה והאחידה ביותר, אפילו טובה יותר מאשר מהתקרה.

להלן טבלה של תוצאות הניסוי. מכיוון של Canon 5D שלי אין פלאש מובנה, השתמשתי ב- Olympus E-PM2. אחר כך לקחתי DSLR וצילמתי עם פלאש מהתקרה ומהקיר האחורי. ראה את התוצאות בעצמך.

צילום עם הפלאש המובנה (Olympus E-PM2) זה יצא רע - בוהק, השתקפויות מחלקים מבריקים על הרקע, התמונה "שטוחה". יתרה מכך, הצמצם אינו מהודק, עומק השדה אינו מספיק (צילמתי אותו במצב אוטומטי).	פלאש מהתקרה (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II). צמצם 18. כבר יותר טוב, אבל הרקע לא מואר באופן שווה
פלאש קיר אחורי (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II) בעיית רקע נפתרה. אתה יכול לעצור שם!	פלאש קיר אחורי (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II), התאמות פילוס בפוטושופ ורקע לבן לגמרי קל לעשות בפוטושופ - או עם רמות, או עם "החלפת צבע".

מה אם אין פלאש חיצוני? לתאורה, אתה יכול להשתמש ברגיל מנורת שולחן. רק, רצוי שתוברג לתוכה מנורה חסכונית חזקה עם אור קר (4000K). שימוש באור "חם" (2700K) לתאורה עלול לגרום לבעיות איזון לבן. באמצעות הזזת המנורה ביחס לאובייקט, ניתן להגיע לתוצאה האופטימלית כך שהאובייקט מואר היטב והצללים ממנו לא יפריעו.

(בלחיצה, כמו תמיד, Yandex.Fotki, שם יש גודל סוס לסקרנים)

אז איך זה נעשה. בעוד קורבן האמנות ממתין לגורלו העצוב, אני מקווה שכבר ניסיתם חצובה על חתול בית, הצטיידתם בשאר הציוד, ואפילו עברתם ערב מפוכח פעם אחת. אם לא עשית שום דבר מזה, תחילה קרא שוב את המאמרים שלי על ו. אני ממליץ גם לבלונדיניות. יהיה צורך בה. ומה עם אלה שמוכנים, וכבר למדו את כל התאוריה בעל פה?

קודם כל, אתה צריך לחבר הפוך את עדשת הערכה, עם צמצם מוגדר מראש. ראשית, כבה את המיקוד האוטומטי ואת המייצב האופטי אם יש לך. הברג ממנו את כל המסננים אם המוכרים מכרו לך את משקפי ה-UV חסרי התועלת האלה. אם יש לך שם מקטב ממש שימושי, אז תצטרך גם להסיר אותו. עכשיו הגיע הזמן להבריג את הטבעת ההפוכה 58 מילימטר במקום המסננים. חבר את העדשה למצלמה בדרך הרגילה, ולא דרך מתאם שהותקן לאחרונה. הגדר את אורך המוקד של העדשה ל-18 מילימטרים על ידי סיבוב הטבעת המתאימה.

לאחר מכן הגדר ל-ידני (M) או עדיפות צמצם (Av) על-ידי סיבוב גלגל ה-DSLR. הגדר את הצמצם ל-F8.0. כפי שאתה כבר יודע מה שלי, הערך הזה עבור לוויתן הוא אופטימלי בעת ירי ערימה. אם תפתחו את הצמצם רחב יותר, איכות התמונה לא תגדל, ועומק השדה יקטן. אם תסגור אותו אפילו יותר, אפקט הדיפרקציה יופיע.

לאחר מכן, לחץ על כפתור התצוגה המקדימה של עומק השדה, ובלי לשחרר אותו, הברג את העדשה מהמצלמה. אני מזכיר לך שעבור Canon 1100D, תחילה יש למקם את פונקציית התצוגה המקדימה של עומק השדה על לחצן SET בהגדרות התפריט. כעת הצמצם של העדשה המושבתת שלך מוגדר ל-F8.0. אם תבריג את העדשה בחזרה למצלמה בדרך הרגילה, הצמצם ייפתח במלואו, כך שכאשר תסיר את העדשה, הקפד לחזור שוב על השלב הקודם.

וואלה, ניתן לחבר את העדשה המותאמת ל-DSLR לאחור דרך טבעת ההיפוך. מאקרומונסטר מוכן. הסתכל לתוך עינית המצלמה. לא רואים כלום, רק אובך כהה? אז עשית הכל נכון.

אגב, את קורבן האמנות כבר אפשר להכניס למקפיא, אם אין לכם כבר שם.

כעת נתחיל להגדיר את ה"הגדרה". למרבה הצער, אין עדיין מילה רוסית לתאר את הסצנה עם האביזרים, האורות והמצלמה מוגדרים כהלכה. קח שידת לילה או שולחן קטן, הנח חצובה לידו והתאם את גובהה כך שהמצלמה המותקנת עליה תהיה מעט יותר גבוהה מהשולחן.

הוציאו את מנורת השולחן הישנה של סבא והניחו אותה על השולחן. אל תשכח לחבר אותו לחשמל. חבר את העדשה למצלמה דרך טבעת ההיפוך, אם עדיין לא עשית זאת, והרכיב את האחרון על חצובה. חבר את הכבל למצלמה. הגדר את אורך המוקד של העדשה מ-24 עד 35 מילימטרים. סובבו את הגלגל למצב ידני (M), כוונו את ה-ISO ל-100 (או איזה מינימום שיש לכם), הגדר את איזון הלבן לתאורת החדר, זה חשוב. הפעל את Live View. חוֹשֶׁך? ובכן, מה אתה רוצה, זה לא בשבילך לצלם אוטומטית. הגדר את מהירות התריס לכשתי שניות, ואז האובך השחור אמור להשתנות לחום (או משהו כזה). אם זה לא יקרה, מד החשיפה יגיד לך כיצד להתאים את מהירות התריס בצורה נכונה. ואם שתי המילים האלה פוגעות בכם, פשוט סובבו את הגלגל השני של המצלמה ימינה ושמאלה. ברגע שהשחור נעלם, הגיע הזמן להפסיק. יש לך הכל מוגדר כמו שצריך.

עכשיו אתה יכול להוציא את הקורבן מהמקרר, ולתקן אותו על מחט. עם חיפושיות וג'וקים זה קל יותר, הם יכולים לנעוץ מחט מתחת לאליטרה קשה, עם חרקים רכים יותר זה קשה יותר. הכל תלוי בעצבנות ובתשוקה שלך לאמנות. אתה יכול לנסות דבק פקידותי, להבקיע על מחט ולהיצמד לבעל החיים בכנפיים או בכפות בפינצטה עטופה בגומי, או שאתה לא יכול לפחד ולחורר באומץ את החרק עם מחט. מחזיק דגם הצילום חייב להיות מקובע במבנה המאפשר שש דרגות חופש. בשביל זה, חתיכת פלסטלינה שנלקחה מילד היא מושלמת. אגב, האור המוחזר ממנו יתרום תרומה די בולטת לתמונה הסופית, אז אם אינכם רוצים אפקטי צבע מיוחדים, בחרו באפור. אם גובה מחזיק הדגם עצמו קטן מדי, ניתן להניח חתיכת פלסטלינה על מעמד. כך זה נראה אצלי:

עכשיו אנחנו צריכים לחדד את המודל. לאן נעלמו הידיים? לא, אתה לא צריך לגעת בטבעות העדשה, זה עדיין לא יעזור. הזיזו את החצובה כך שיהיו חמישה סנטימטרים מקצה העדשה אל החרק. והנה, צללית מעט מעורפלת שלו אמורה להופיע ב-Live View. הידד! אתה יכול לשחק קצת. צלם את צילומי המגה-מאקרו המעורפלים הראשונים שלך, ריקוד ורקוד. ובכן, באמת, איזה דבר מגניב! אל תתביישו, כולם עושים את זה. לאחר משחק מספיק, אתה יכול להתחיל להמציא קומפוזיציה. סובבו את מחזיק הדגם בעדשה, יישרו את כפות החרק עם המחט השנייה, ובמקביל הסירו ממנה כתמים גדולים והתאמתו את מהירות התריס במצלמה כך שלא יהיו חשיפות יתר. אגב, אתה יכול לשנות את ההגדלה על ידי סיבוב טבעת אורך המוקד של העדשה רק בטווח שבין 24 ל-35 מילימטרים, אחרת לא תוכל להסיר אותה ללא מסילה. להלן האפשרויות שקיבלתי:

לא משנה מה תעשה בשלב זה, התאורה תשאיר הרבה לרצוי. האור מהמנורה די קשה, הניגודיות תרד מקנה המידה. רפלקטור גלילי, או נייר "" יצילו אותנו מזה. הניחו אותו על השולחן, מתחת למנורה, השעינו אותו עם פיודור מיכאילוביץ' דוסטויבסקי, והניחו בפנים את החרק הארוך שלו. כוון מחדש את הדגם. עכשיו, אני חושב שניחשתם למה המלצתי להגדיר את הקומפוזיציה מראש. בצינור חסום על ידי מצלמה, זה יהיה הרבה יותר קשה לעשות. באופן כללי, אתה צריך לקבל משהו כמו העיצוב הבא:

הדגם לא נראה בתמונה, אבל הוא שם, בפנים, ממש מתחת למרכז המנורה. האור במקרה זה יהיה הרבה יותר רך, אם כי ייתכן שיידרש תיקון מסוים של זמן החשיפה. השווה עם האפשרות השלישית שלי ללא הצינור:

עם אור הכל אמור להיות בסדר, אבל סביר להניח שהרקע יהיה נורא. כדי לתקן את אי ההבנה המצערת הזו, שימו כמה בגדים כהים או סמרטוט מאחורי המקטרת. ג'ינס שחור לעומת לבן פרומיץ' , סליחה) יתאים, למרות שהשתמשתי במכנסי סקי. לפני בגדי הרקע, הניחו משהו שאינו בוהק וצבעוני, כמו מטלית רחצה. יש לי ארבעה שונים.

ההגדרה אמורה להיראות בערך כך:

לאחר התעסקות עם המיקום של מטלית הכביסה, אתה יכול להסיר משהו כזה:

"רגע, רגע, מה זה החרא הלבן הזה שמבצבץ מהצינור מול המצלמה בתמונה הקודמת?" - ישאל אותי הקורא הקשוב בשכל. וזהו משקף נוסף. נראה לי שהחלק התחתון של החרק יצא קצת חשוך. והארתי אותו מעט, כשהאור מוחזר מהנייר. זה מה שחשבתי שיותר טוב:

באופן כללי, הכל מוכן לירי מחסנית. כדי לבצע את הדחיפה האחרונה, הפעל את המראה מראש במצלמה. בעלים של מצלמות DSLR בעלות תקציב גבוה יכולים להיאנח בעצב ולדלג על פריט זה. לאחר מכן הפעל את Live View וגלול את העדשה עד הסוף ימינה, אך לא עד הסוף, אלא רק על ידי הזזת טבעת המיקוד. אורך המוקד של העדשה לא אמור להשתנות. קרב את החצובה לדגם כך שהחלק הקרוב אליך מעט לא מפוקוס. זה הכרחי כי אם אתה עושה טעות בפוקוס הראשוני, אז לאחר צילום הערימה לא ניתן יהיה לתקן אותה. לכן, עדיף להתפתל מעט בהתחלה מאשר לסובב יתר על המידה. לאחר מכן סובב את העדשה שמאלה עד שהחלק הרחוק ביותר של החרק נמצא בפוקוס. זכור את המיקום הזה, וסובב את העדשה לאחור עד הסוף ימינה. בדוק שוב את החשיפה. העיקר שלא יהיו חשיפות יתר. איתם גם אז, אבוי, אי אפשר לעשות כלום.

ואז מתחילה עבודה טיטאנית שתעלה בך סבלנות של נזיר. כבה את Live View, הניח את השלט הרחוק על הרצפה. לחץ על כפתור השלט הרחוק. מראת המצלמה תעלה. אנו ממתינים כחמש שניות עד שהרעידה תכבה ולוחצים שוב על הכפתור. למי שפשוט לא יכול להרים מראה, הוא מסתדר בלחיצת כפתור אחת, ותפילות כך שהכל יוצא בפתאומיות. מזל טוב, המסגרת הראשונה נוצרה. כעת נפנה את העדשה שמאלה ברבע או שליש מהסיכונים של הטבעת באורך המוקד. עדיף לסובב פחות מאשר לסובב יתר על המידה. יותר פריימים - לא פחות, אם תפספסו חלק מהאובייקט בעומק השדה, יהיה צורך לצלם מחדש את כל הערימה. קרה? אוקיי, לחץ על הכפתור, המתן חמש שניות עד שהרטט ייעלם, וצלם שוב. שוב אנחנו מסובבים את העדשה ברבע מהסיכון, מצלמים עוד תמונה, וכן הלאה וכן הלאה. עד שתסובב את העדשה בצורה זו למיקום הסופי שהיית צריך לזכור. כך נראה תהליך זה באמצעות Live View:

וכך זה נראה מהצד:

כתוצאה מכך, גלילה בין התמונות שהתקבלו על מסך המצלמה, אתה אמור לקבל משהו כזה:

אל תיבהלו שגודל הדגם יורד עם כל מסגרת. תוכניות בניית מחסניות יודעות על תכונה זו, והן מתקנות אותה בצורה מושלמת. אבל עוד על זה מתישהו בפעם הבאה.

לעת עתה, צפו בכל תהליך צילום תמונת הכותרת של הפוסט, פי עשרים וחמש מהר יותר. כמו שאמרו בצעירותי, בתלת מימד (לא ממש) ובצבע אמיתי. מה אתה יכול לעשות, הייתי צריך לאכול מהם כמה פירורי לחם

צילום מאקרו הוא צילום תקריב, בו נראים בצילום פרטים בלתי נראים בעין בלתי מזוינת. תקן המאקרו הוא התמונה של האובייקט בתצלום בגודלו הטבעי - 1:1. בואו ננסה לבחור את המצלמה הטובה ביותר לצילום מאקרו לאוהבי פלאי הטבע המיניאטוריים ומתכננים לצלם תמונות לסטוק או לחנויות מקוונות.

מצלמה מס' 1

תיאורטית, ככל שהחיישן גדול יותר, כך טוב יותר: מדריכים רבים ממליצים לקחת מצלמת מסגרת מלאה עבור מאקרו. אבל אל תוזיל את היבול: מכיוון שזה לא מפתיע, לפעמים התוצאה של צילום מאקרו עם מצלמה עם חיישן קטן יכולה לחרוג מהמסגרת המלאה. יש צלמים שקונים קומפקטית בנוסף לציוד מקצועי לצילום במצבים מסוימים, כולל מאקרו.

עם זאת, לא משנה מה תבחרו - ללא מראה או ללא מראה, פול-פריים או לא, לא תפסידו, כי איזו מצלמה לקנות לצילום מאקרו זה לא העיקר כאן!

#2 עדשה

הדבר העיקרי בצילום מאקרו הוא העדשה, כי למעשה, מידת הקירוב של האובייקט תלויה בה.

• בין עדשות בעלות אורך מוקד קבוע ומשתנה, כדאי להעדיף את הראשונה - בשל תכונות העיצוב, התיקון הוא יותר צמצם.

• לצילום מאקרו חובבני, נראה שעדשות עם מרחק המיקוד הקטן ביותר האפשרי מתאימות ביותר, אבל יש כאן "אבל": עם עדשה שיכולה לצלם קרוב לאובייקט, נוח לצלם סטטי בלבד. בעלי חיים יעופו, יברחו או ימנעו ממך לצלם באופן אחר אם תקרב את המצלמה לאפה. בנוסף, עדשות עם מרחק מיקוד ארוך יותר מציעות יותר אפשרויות צילום.
• עדשת מאקרו זווית רחבה (עם מיקוד קצר) אופטימלית ללכידת תקריב של חלקי סטילס, צילום נושא. לכל דבר שניתן להזיז, כלומר צילום מאקרו של חיות בר, עדשת טלפוטו עדיפה. אבל, אם אתה באמת רוצה את שניהם, זו לא תהיה טעות לרכוש זום מאקרו.

מס' 3 תצוגה

אם בחירתכם נוטה לכיוון מצלמת SLR, רצוי שתתמוך במצב Live View - שימוש במסך כעינית.

זה נהדר אם למצלמה יש תצוגה מסתובבת - זה יעזור להימנע ממצבים לא נוחים בעת צילום מאקרו.

№4 אביזרים

צילום תקריב מצריך פלאש וחצובה, במיוחד אם אתה מצלם בתוך הבית.

לצילום מאקרו חובבני יספיק פלאש מובנה, אפשרות טובה היא פלאש טבעת הממוקם סביב היקף העדשה. הודות לעיצוב זה, לא יהיה צל מהעדשה ומחלקים אחרים של המצלמה בתמונה. בקומפקטיות רבות טבעת כזו מובנית, אך ניתן גם לרכוש אותה ולהתקין אותה בנפרד על העדשה.

לצילום מאקרו מקצועי בסטודיו, בנוסף למצלמה עם פלאש, תצטרכו טבלת נושא, אור, מחזירי אור, מפזרים, אבל זה כבר סיפור אחר.

איזו מצלמה הכי מתאימה לצילום מאקרו: דגמים עם עדשות מתחלפות

אם אתה רציני לגבי הצילום, קח מצלמה עם עדשות מתחלפות. וכדאי להתחיל לבחור עם ... עדשת מאקרו טובה, שאליה נבחר לאחר מכן פגר, רצוי מאותה חברה. זה יעזור רשימה קטנה של עדשות מאקרו מ פרייס, המורכבת מאופטיקה זמינה בחנויות מקוונות באוקראינה עם ביקורות טובותובתוספת המלצות למצלמות מתאימות.

עדשה עם מרחק מיקוד מינימלי של 20 ס"מ, צמצם מינימלי של f/32 ומשקל של 335 גרם. זהו תיקון, שהוא כבר נהדר, בנוסף המשתמשים משבחים את צמצם העדשה, החדות ושחזור הצבע, פרטי האובייקט וטשטוש הרקע האיכותי. ביקורות שנויות במחלוקת על מיקוד אוטומטי, אבל איבחון על מהירותו והיעדר מייצב תמונה מתחילים כשמשתמשים באופטיקה כאחד אוניברסלי, כך שהם לא נוגעים למאקרו.

החסרונות כוללים את ה"התמחות" הצרה של העדשה - היא מיועדת רק לקרופ, היא לא מתאימה למצלמות פול-פריים, כמו גם היעדר מכסה עדשה בערכה.

מַצלֵמָה: מקצועי למחצה Canon EOS 50D, Canon EOS 7D, Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS M ללא מראה (דורש מתאם להרכבת העדשה).

מקבילה למסגרת מלאה של העדשה הראשונה, תואמת לתושבות EF ו-EF-S, הכוללת מרחק מיקוד מינימלי של 31 ס"מ, צמצם מינימלי של f/32 ומשקל של 600 גרם. זה עולה ושוקל יותר, אבל נטול חיסרון חשוב מספר אחד.

מַצלֵמָה: דגמים קודמים או Canon EOS 6D , כאחת ממכשירי ה-DSLR של Canon עם מסגרת מלאה במחירים הכי נוחים.

עם אורך מוקד קצר, מרחק מיקוד מינימלי של 16.3 ס"מ, צמצם מינימלי של f/22 ומשקל של 235 גרם, עדשה זו היא אחת החלופות המשתלמת ביותר עבור צלם מאקרו מתחיל. הוא מאפשר לצלם אובייקטים במרחק מיקוד קצר במיוחד, למעט מאקרו, הוא לא רע בשימוש אוניברסלי – צילום פורטרט ונוף. מתאים למצלמות חיתוך וכמה מצלמות ניקון פול-פריים.

מַצלֵמָה: חובבת Nikon D5500 , מתקדם יותרניקון D7200 או דגם מתקדם מלאניקון D750 . אבל עבור האחרונים, המיקרועדשה הזו היא יותר כמו מבחן, כדי לקנות משהו רציני יותר לאורך זמן.

העדשה הבאה עם פוקוס ארוך יותר, צמצם עד f/32, משקל 335 גרם, מיקוד פנימי כך שאורך העדשה לא משתנה בתהליך, ומרחק מיקוד מינימלי של 28 ס"מ. בונוס - יש מייצב תמונה אופטי שאחראי על כף יד איכות צילום. בזכות הקומפקטיות והייצוב העדשה טובה למי שנוסע עם מצלמה מוכנה. מתאים ל-Nikon DX ללא מסגרת מלאה.

מַצלֵמָה: אותם דגמים כמו בהמלצות למספר שלוש.

פריים הגון של 440 גרם פריים מלא עם מרחק מיקוד מינימלי של 22 ס"מ, צמצם מינימלי של f/32 וללא מנוע פוקוס מובנה - פוקוס אוטומטי יהיה זמין רק אם יש למצלמה כזה. העדשה הקדמית קופצת החוצה ברעש במהלך המיקוד, מה שיכול להיות מעצבן בעת ​​צילום מאקרו חי.

עדשת מאקרו עם אורך מוקד של 60 מ"מ (שווה ערך לסרט 91 מ"מ), צמצם מינימלי של f/22 ומרחק מיקוד מינימלי במאקרו של 27 ס"מ. הר - Fujifilm X-Mount, בהתאמה, האופטיקה מיועדת למותגים מצלמות ללא מראה. משקל העדשה הוא 215 גרם.

העדשה היא המהירה ביותר מבין המוצעות - f/2.4, מאופיינת בחדות גבוהה ובטשטוש רך. אבל יכולת ההתקרבות שלו לא גבוהה: 1:2, שמספיק בכל זאת לצילום תקריב של דברים קטנים.

מַצלֵמָה: ניקון D610, ניקון D750.

באופן כללי, בין אם תרצו עדשה בעלת פוקוס ארוך או זווית רחבה, לפריים מלא או לקרופ, מראה או מצלמה ללא מראה, עם או בלי מייצב, יש עדשה ומצלמת המאקרו הטובה ביותר לכל טעם וצבע בדירוג.

איזו מצלמת מאקרו לבחור מבין דגמים עם עדשות קבועות

עבור מאקרו חובבים, כדאי במיוחד להדגיש את זומי העל, שיש להם יכולות זום אופטי מגניבות והם הרבה יותר זולים ממצלמות עם עדשות מתחלפות - לא כל כך נורא לפגוע בהן בטיולים ובטיולים. בואו לחפש מצלמה לצילום מאקרו בקרב דגמים פופולריים של מצלמות עם מטריצה ​​קטנה, עדשה קבועה וזום אופטי חזק הזמינות בשוק האוקראיני.