Hakko t12 납땜 스테이션 다이어그램. Hakko T12 팁용 STC 납땜 스테이션

Hakko T12 팁은 고품질, 사용 용이성 및 다양한 종류로 인해 최근 점점 인기를 얻고 있습니다. 전체적으로 약 80가지 종류의 찌르기(보다 정확하게는 팁)가 있으며 이는 어떤 상황에도 충분합니다. 대부분의 사용자는 작업에 최대 5~10가지 품종을 사용하지만 필요한 경우 항상 현재 필요한 옵션을 정확하게 선택할 수 있습니다.

납땜 스테이션용 Hakko T12 팁의 특징

이 유형의 팁은 주로 작업 조건에 대한 가열 속도가 매우 높다는 점에서 구별됩니다. 평균적으로 다소 일반적인 납땜 스테이션을 사용하는 경우 약 15초(때로는 더 짧음)가 소요됩니다. 또한 이러한 제품에는 기본적으로 온도 센서가 내장되어 있습니다. 즉, 일반 납땜 인두 컨트롤러와 외부 온도계가 있는 경우 온도가 7~10oC 수준에서 변하도록 구성할 수 있습니다.

다음으로 중요한 점은 사용의 용이성입니다. 대부분의 다른 팁에서는 분해에 문제가 있는 경우가 많습니다. 팁을 제거하고 새 팁을 설치하는 데 꽤 많은 시간을 소비해야 합니다. Hakko T12와 같은 팁을 사용하면 원칙적으로 이 문제가 발생하지 않습니다. 전체 교체 과정은 약 5초 정도 소요됩니다.

제품은 일반 비닐봉지에 담겨 배송됩니다. 각각에는 세 개의 접점이 있으며 특수 플라스틱 링으로 서로 분리되어 있습니다. 찌르기의 길이는 147-154mm 사이에서 다양하며 다양성에 따라 다릅니다. 어떤 경우에는 약간 길거나 짧을 수도 있습니다. 각 제품에는 팁 코드와 유형(이러한 특성이 있는 스티커)이 있습니다.

직경 5.5mm의 스팅으로 작업하려면 24V의 전압과 70W의 전력이 필요합니다. 온도는 400oC까지 가열되지만 +50도 더 높일 수 있습니다. 사실, 이것은 찌르는 것이 훨씬 덜 도움이 될 것이라는 사실로 이어질 것입니다. 그리고 중요한 것은 이러한 팁이 무연 솔더와 쉽게 결합될 수 있다는 것입니다. 제공된 모든 제품에는 주석 도금 팁이 있습니다.

Hakko T12 스팅의 인기 유형

이 제조업체의 모든 종류의 독침을 나열하는 것은 의미가 없습니다. 사용 옵션도 많지만 당연히 가장 높은 인기를 누리는 몇 가지 유형이 있습니다. 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.

그래서 T12-K형 팁은 문구칼 끝과 어렴풋이 비슷합니다. 큰 부품이나 여러 접점을 가열하는 데 적합합니다. 합성 물질을 절단하고 폴리에틸렌을 녹이는 데에도 사용할 수 있습니다.

다양한 찌르기 세트에서 하코 T12다양한 제품 변형이 있을 수 있습니다. 구매 전, 패키지에 정확히 무엇이 포함되어 있는지 확인하고 해당 정보를 받은 후 최종 결정을 내리는 것이 좋습니다.

T12-D08, T12-B, T12-IL의 날카로운 독침은 서로 유사합니다. 끝은 송곳과 비슷하며 유일한 차이점은 이것저것의 정확한 날카롭게 하는 각도와 끝의 전체 직경에 있습니다. 거의 모든 표준 납땜 인두 응용 분야에 적합합니다. 곡선 팁 T12-JL02는 막연하게 후크와 유사하며 부품에 직접 접근할 수 없는 경우에 사용되며 일반적으로 접근하기 어려운 장소에 사용됩니다.

T12-D4 및 T12-D24는 팁의 끌과 유사한 장치입니다. 적용 범위는 매우 넓지만 거의 모든 것에 적합합니다. 그리고 마지막 일반적인 변형은 T12-BC2, T12-C4 및 T12-C1입니다. 이것은 보편적인 찌르기이며, 유일한 차이점은 팁의 직경입니다. 이는 가장 자주 사용되는 것이므로 더 자주 실패합니다.

Hakko T12 유형 팁용 STC 컨트롤러를 기반으로 한 중국 납땜 스테이션에 대한 리뷰를 알려드립니다.
STM32 컨트롤러의 스테이션과 어떻게 다른지 즉시 알려 드리겠습니다. STC에는 T12 팁 라이브러리(개별 팁 교정에 사용됨)가 없으므로 개별 팁 교정과 시계가 없습니다. STM32를 사용하면 각 팁에 대해 3개의 교정 지점을 기억할 수 있습니다.

바로 사과드립니다. 제가 모르는 이유로 사진이 리뷰에 첨부되지 않았습니다. (아마 너무 크거나 크게 축소된 스크린샷만 첨부되었을 수도 있습니다.) + 단순히 내용이 많지 않아 다른 것을 사용하겠습니다. 사람들의 사진.

역 선택.
포럼과 기사를 공부하면서 온도 조절 기능이 있는 납땜 인두가 필요하다는 생각을 갖게 되었습니다.
손잡이에 온도 조절 장치가 내장된 납땜 인두에는 여러 가지 옵션이 있으며 비교적 저렴하고 아마추어 목적에 매우 적합합니다.
그러나 식욕은 식사와 함께 제공됩니다.))) 저는 고품질 납땜 인두를 원했고 가능하다면 디지털 조정이 가능했습니다.
여기에서는 모든 것이 간단합니다. 저렴하다면 상대적인 품질이거나 온도 제어입니다.
이 카테고리에서 인기가 있습니다.


더 비싼 대안은 예를 들어 Lukey에서 제조한 900 시리즈 팁이 있는 납땜 스테이션입니다.

헤어 드라이어가 있는 스테이션을 포함하여 그러한 스테이션이 많이 있지만(열수축 튜브를 사용하는 것이 편리할 것입니다) 예산 옵션에는 한 가지 알려진 단점이 있습니다. 가열 요소와 팁 사이의 작은 간격으로 인해 빠른 속도를 방지할 수 있습니다. 그들 사이의 열교환. 많은 사람들에 따르면 이 간격은 열 변형을 보상하는 데 필요합니다. 호일 뭉치나 '파일'로 문제를 쉽게 해결할 수 있다고 하는데 어쩐지 바로 마음에 들지 않았습니다.
그들은 또한 납땜 인두를 권장했는데 그러한 간격이 없습니다. 추가 전원 공급 장치를 구입하고 커넥터를 "총체적으로 파밍"해야 한다는 사실이 마음에 들지 않았습니다. 키트에 포함되어 있지 않습니다.

결국 내 선택은 T12 팁이 있는 납땜 스테이션에 떨어졌습니다. 이 팁에는 발열체, 열전대 및 팁 자체가 하나의 하우징에 밀봉되어 있기 때문에 불필요한 간격이 없지만 더 널리 사용되며 범위가 훨씬 더 넓습니다.
유사한 팁이 다른 제조업체에서도 사용되며 70년대 중반부터 알려져 왔으며 작동이 입증되었습니다.
. 그건 그렇고, 비슷하지만 다른 지역에서는 판매됩니다.
T12 팁에 대한 여러 가지 중국 스테이션 변형이 발견되었는데, 예상했던 것보다 훨씬 더 나중에 밝혀졌습니다. 완제품 형태로 구매하실 수도 있고(저도 그랬습니다), 부분적으로 구매하셔서 원하시는 대로 조합하실 수도 있습니다. 기성품을 선택했기 때문에 키트 비용은 거의 같았고 키트를 조립할 다른 납땜 인두도 없었습니다.
케이스, 전원 공급 장치, 컨트롤러 및 스크린, 핸들이 다릅니다. 글쎄, 당신은 어떤 찌르는 것을 선택할 수 있습니다. 기성 옵션에서는 일반적으로 원하는 것을 투자하도록 요청할 수 있으며 중국인은 거부하지 않는다고 말합니다.

키트에는 팁 청소용 노란색 스펀지, 로진, 접지된 전원 코드도 포함되어 있습니다. 그건 그렇고, 팁은지면에 단단히 연결되어 있습니다.

역 관리
케이스 뒷벽에 스위치가 있습니다. 스테이션은 인코더를 회전하고 짧게 누르거나 길게 눌러 제어됩니다.
아래 사진은 메뉴, 작업화면, 대기모드, 절전모드 사진입니다.

2017년 4월 3일부터 약간의 추가가 이루어졌습니다.
오래된 펜은 나를 몇 번 실망시켰고, 텍스톨라이트 바구니는 납땜이 풀렸습니다. 나는 새 것을 구입하기로 결정했습니다. 보고 중...
주문한 FX-9501 펜이 도착했습니다. 나는 그것을 보고, 테스트하고... 더 좋아질 때까지(혹은 더 나빠질 때까지) 따로 보관해 두었습니다.
나는 그녀를 좋아하지 않았다.
위 사진은 내 기존 펜(951)과 새 펜을 보여줍니다.

먼저 전문가에 대해. 내가 새 손잡이를 구입한 주된 이유는 이전 손잡이에 매우 신뢰할 수 없는 텍스톨라이트 바구니가 있었기 때문입니다.

새로운 것의 모든 것은 훨씬 더 현대적이고, 더 아름답고, 더 안정적입니다.

그것이 바로 긍정적인 부분입니다. 많지는 않죠, 네...

마이너스.
먼저 고무 씰이 매달려 있습니다.


이것이 왜 그렇게 되는지는 완전히 불분명합니다. 하지만 생각보다 확실히 얇습니다.

둘째, "골동품"이라는 비문은 처음부터 이미 낡았습니다.

팁이 손잡이 부분에서 약간 헐거워졌지만 크게 문제가 될 정도는 아닌 것 같습니다.

팁은 너트로 고정되지 않고 핸들에 간단히 삽입됩니다. 그리고 기존 손잡이보다 더 깊게 맞습니다.
편리해야 할 것 같은데... 이 때문에 많은 분들이 구매를 하십니다. 그러나 뉘앙스가 있습니다 ...
기존 팁에서는 고정 너트가 팁 끝에서 상대적으로 더 멀리 위치하며, 이 부분에서는 팁이 더 이상 뜨겁지 않으며 작동 중에 너트를 손으로 풀 수 있습니다. 납땜 인두를 끄지 않고 팁을 변경했습니다.
이 방법은 새 펜에서는 작동하지 않습니다. 튀어나온 독침 부분은 이미 뜨겁습니다.

팁이 깊게 자리잡게 되므로, 작동 중에 잡는 손잡이 부분이 눈에 띄게 뜨거워집니다. 타는 것은 아니지만 불쾌합니다. 오래된 펜으로는 이런 일이 일어날 수 없습니다.

그런데 한 가지 더, 새 펜이 홀더에 잘 맞지 않습니다.

글쎄요, 예비 펜으로 좋을 것 같아요.

그녀에게는 이상한 점이 하나 더 있다. 거꾸로 뒤집으면 온도 센서가 오작동하기 시작하고 그에 따라 온도가 "부동"됩니다. 이렇게 오래 잡고 있으면 냉접점 온도 대신 "?20"이 표시됩니다. 이는 중국어로 "센서 오류"를 의미합니다.
작업위치(스팅다운)에서는 이런 에러가 발생하지 않는 것 같습니다.
이는 아마도 녹색 선이 온도 센서와 볼 위치 센서에 공통이라는 사실과 관련이 있을 것입니다. 배선과 센서는 동일하지만 기존 핸들에 왜 그런 문제가 없는지 명확하지 않습니다.

결론적으로 다른 리뷰의 댓글에 대한 여러 링크와 유용한 링크를 제공하겠습니다. 제가 확인한 정보가 아니니, 정확한 내용을 직접 확인하시기 바랍니다.

납땜 인두는 아마도 무선 아마추어에게 가장 중요한 도구일 것입니다. 전자부품의 개발은 점점 소형화되는 방향으로 나아가고 있습니다. 전자 부품의 진화와 함께 해당 부품의 설치(및 분해) 방법도 진화합니다. 납땜 총, 적외선 납땜 인두 및 납땜 오븐은 산업 생산에 널리 사용됩니다. 그러나 라디오 아마추어에게 가장 인기 있는 도구는 일반 납땜 인두입니다. 동시에 모든 초보 라디오 아마추어는 값비싼 전문 장비를 구입하거나 비용을 절약하는 선택에 직면합니다. 나 역시 한때 이 길을 거쳤었다. 오랫동안 필요한 납땜 장비가 부족하여 SMD 부품 납땜으로 전환할 수 없었습니다. 전자제품은 나에게 취미이기 때문에 전문 장비를 구입할 여유가 없었습니다. 온도 조절 기능과 교체 가능한 팁이 있는 납땜 인두를 구입하여 절충안을 찾았습니다. 납땜 인두의 가장 큰 단점은 온도 조절 자체에 숨겨져 있었습니다. 정확한 온도를 설정할 수 없었고, 거대한 부품을 가열할 때 납땜 인두의 온도가 크게 떨어질 수 있었습니다.

결론: 전문 장비는 모든 사람에게 저렴하지 않으며, 저렴한 장비는 최신 전자 부품의 요구 사항을 충족하지 못하는 경우가 많습니다. 그러나 타협이 있습니다. 언제나 그렇듯이 중국 업계는 문자 그대로 1000-2000 루블(구성에 따라)에 납땜 인두 디자이너를 제공하여 우리를 도왔습니다.

나는 의 일부로 검토를 위해 이 디자이너를 받았습니다. 중국에서 직배송으로 한달 걸렸네요. 배송중 상자가 살짝 구겨졌는데 이는 저희 우편물의 잘못입니다(정보 146%). 내부의 모든 것이 손상되지 않았습니다. 감사합니다. 내용을 살펴보겠습니다. 이 납땜 인두의 가격은 약 1500 루블입니다.

액자

탄탄한 몸매 좋네요. 전원 소켓은 2개 있는데, 하나는 220V용이고 다른 하나는 12~24V용입니다. 두 번째 소켓(12-24V)은 스위칭입니다. 즉, 내부 전원 공급 장치(220V로 공급됨)와 12-24V 전압의 외부 소스(예: 220V로 공급됨) 모두에서 작동할 수 있습니다. , 자동차의 온보드 네트워크에서). 플러그가 소켓 12-24에 연결되면 내부 전원 공급 장치가 꺼집니다(물론 이 기능을 사용하기로 결정한 경우). 케이스에 포함된 고무 다리에 놀랐습니다. 전면 패널에 스위치가 있습니다. 불행하게도 스위치에 결함이 있는 세트를 받았습니다. 처음에는 미적 목적(즉, 구멍을 막는 목적)으로만 설치했지만 나중에는 탬버린과 함께 춤을 추면서 부활시켰습니다. 케이스의 단점 중 하나는 표시기 앞에 설치된 비뚤어진 조명 필터를 강조할 수도 있습니다. 그것을 설치하려면 초강력 접착제라는 흑마술을 사용해야 했습니다. 필터를 만든 플라스틱을 가위로 손으로 잘라낸 느낌이 들었습니다. 마지막으로, 사실 그 사건은 그렇게 크지 않습니다. 케이스와 함께 세트를 가져가기로 결정했다면 최근 제품 페이지에 표시된 24V 전원 공급 장치를 즉시 장바구니에 추가하세요.

납땜 인두 제어 보드.

납땜 인두 제어 보드는 조립이 필요하지 않으며 LED와 "항공" 커넥터에만 납땜하면 됩니다. 케이스의 장착 구멍에는 커넥터 설치를 위한 2가지 옵션이 있으며, 보드의 구멍에는 키가 위를 향하도록 두 가지 옵션 중 하나만 남깁니다.

조립 순서는 다음과 같습니다.

• 라이트 필터에 접착제를 붙이세요
• 키가 위쪽을 향하게 하여 커넥터를 전면 패널에 삽입하고 반대쪽 너트를 조입니다.
• LED를 보드에 삽입하고 납땜하지 마십시오.
• 인쇄 회로 기판을 설치하려면 인코더와 커넥터 핀이 지정된 위치에 있어야 합니다.
• 인코더 너트를 조여 인쇄 회로 기판을 고정하십시오.
• 커넥터를 납땜하고 LED를 패널의 해당 구멍에 삽입한 다음 같은 방법으로 납땜합니다.

조립 후 전면 패널의 모습입니다.

납땜 인두

납땜 인두 자체를 조립하려면 더 많은 노력이 필요합니다.

납땜 인두를 조립할 때 가장 어려운 점은 제조업체가 제어 보드와 납땜 인두의 접촉 보드에 서로 다른 핀 지정을 사용했다는 것입니다. 그러나 판매자 페이지에는 올바른 배선 다이어그램이 제공됩니다.

납땜 인두를 조립할 때 따랐던 것이 바로 이 방식이었습니다. 진동 센서 설치에 대한 권장 사항도 제공됩니다. 틀렸다면 정정해 주세요. 단, 진동 센서 설치는 사용하려는 납땜 인두 홀더의 종류에 따라 다릅니다. 납땜 인두의 대기 위치가 아래로 향하는 경우(대부분의 현대 납땜 인두 홀더는 이것이 납땜 인두의 위치라고 가정함) 제시된 권장 사항이 정확합니다. 납땜 인두 끝이 위를 향하도록 얹어 놓은 수제 스탠드를 사용하는 경우 진동 센서를 뒤집어야 합니다. 이유는 모르겠지만 상자 안에 진동 센서가 2개 들어 있었습니다(제품 페이지 사진에도 센서 2개가 표시되어 있습니다). 납땜 인두 손잡이의 와이어는 끈으로 고정되어 있습니다. 납땜 인두 제조업체는 세트에 넥타이 하나를 추가했습니다.

납땜 인두 자체의 장점 중 접촉 보드는 이미 조립된 구매자에게 발송된다는 점에 유의해야 합니다. 납땜 인두의 초기 버전에서는 이 보드가 부품으로 제공되어 구매자가 조립할 때 종종 혼란을 겪었습니다.

접촉 보드는 납땜 인두 손잡이에 꼭 맞으며 매달리지 않습니다.

납땜 인두 와이어는 부드럽고 모양이 유지되지 않습니다. 조립된 납땜 인두 자체는 매우 가볍습니다. 팁은 열전대가 내장된 Hakko T12의 복사본입니다. 판매자의 권장 사항에 유의하십시오. 400도 이상의 온도에서 장시간 작동하면 팁의 수명이 단축됩니다.

팁은 특수 클램핑 슬리브와 너트를 사용하여 고정됩니다.

납땜 인두의 손잡이는 '고무 코팅'되어 있는데, 고무 패드가 벗겨지지 않는 것이 놀랍습니다(오래된 납땜 인두에서는 계속 미끄러져 매우 짜증났습니다).

납땜 인두를 조립한 후 보드를 전원 공급 장치에 연결해야 하며(그렇지 않을 수 있음) 이를 위해 보드 상단에 커넥터가 있습니다. 커넥터의 녹색 선은 접지용입니다. 위 그림의 비문에 주의하십시오. 보다 안정적인 온도를 얻으려면 접지와 마이너스를 연결하십시오.

전원 공급 장치를 선택할 때 제품 페이지의 표를 참조하십시오. 표의 두 번째 열에는 전원 전류의 필요한 최소 계산 값이 표시됩니다. 내 납땜 인두는 12V 전원 공급 장치로 전원을 공급할 때 최대 1.4A를 소비합니다.

이 납땜 인두의 초기 버전에서는 19V 이상의 전압으로 전원을 공급할 때 보드에 프레임으로 표시된 저항기를 분리하는 것이 좋습니다. 납땜 인두를 20V 전압의 노트북 전원 공급 장치에 연결했는데 아무 일도 일어나지 않았습니다.

납땜 인두를 분리한 상태에서 전원을 켜면 디스플레이에 "000" 값이 켜지고 즉시 "500"으로 변경됩니다. 온도 외에도 추가 정보가 표시됩니다(아래 이미지의 기호 참조).

• 3 – 가열 표시(LED);
• 5 – 진동 센서 활성화 표시(이하 표시기의 분수 점이 표시기 역할을 함)
• 6 - 단기 온도 상승 모드의 활성화 표시.
• 7 – 절전 모드 표시.

납땜 인두 교정과 관련하여 한 가지만 말할 수 있습니다. 제 경우에는 필요하지 않았습니다. 열전대를 사용하는 멀티미터의 오류는 최대 400°C의 온도에서 ±(1.0%+5)입니다. 즉, 100°C에서 오류는 ±6°C, 200°C~±7°C, 400°C~±9°C입니다. 200~400도 범위에서 열전대가 설치하고 측정한 온도에 대한 적합성을 10도 단위로 확인했는데 거의 전체 범위에서 온도 차이가 멀티미터의 오차를 초과하지 않았습니다. 차이가 오차를 초과하는 경우에는 설정 온도와 측정 온도의 차이가 15°C를 초과하지 않았습니다.

그러나 납땜 인두를 교정하는 것은 가능합니다. 첫째, 납땜 인두 전면에 "CAL"이라고 표시된 트리밍 저항기가 있습니다. 둘째: 메뉴에서 일부 교정이 제공됩니다. 설정 메뉴에 들어가려면 인코더를 몇 초 동안 누르고 있어야 하며, 메뉴 항목 간 전환도 인코더를 눌러 수행됩니다. 메뉴 항목을 살펴보겠습니다.

• P00: 기본 설정을 복원합니다. 0 - 매개변수를 재설정하지 않음, 1 - 매개변수를 재설정합니다. 이 시점에서 0부터 12까지의 값을 스크롤합니다.

P01-P03 지점은 온도 교정과 관련이 있습니다. 이에 대해 아무것도 이해하지 못하는 경우에는 이 매개변수를 변경하지 마십시오. 여전히 이러한 매개변수를 잘못 변경하는 경우 언제든지 값을 기본값으로 재설정할 수 있습니다.

• P01: 연산 증폭기 이득. 범위는 200~350, 1단계, 기본값은 230입니다.
• P02: 연산 증폭기 바이어스 전압. 범위 0 - 250mV, 2단계, 기본값은 100입니다.
• P03: 납땜 인두 팁에 설치된 열전대의 제벡 계수 µV/℃. 범위 30-50, 1단계, 기본값 41. 이 계수는 상수 값이 아니며 온도 변화에 따라 변경됩니다. 200-400도 범위에서 K형 열전대의 Seebeck 계수는 40에서 ~46까지 비선형적으로 증가합니다(Ch. Platt의 Encyclopedia of Electronic Components. Volume 3 책의 188페이지 그래프 참조).
• P04: 온도 조정 단계. 0.1, 2.5 또는 10도. 값이 0이면 온도 변화를 차단할 수 있습니다. 내 납땜 인두에는 0도, 5도, 10도만 사용할 수 있습니다.
• P05: 이 매개변수는 납땜 인두가 절전 모드로 전환되는 속도를 설정합니다. 범위 0 - 60분, 1단계, 0 - 절전 모드를 비활성화합니다. 슬립 모드에 들어가면 납땜 인두의 온도가 200℃까지 낮아지고, 납땜 인두 손잡이에 있는 진동 센서의 신호와 엔코더를 누르면 슬립 모드가 종료됩니다.
• P06: 자동 종료 시간. 범위: 0 - 180분, 0 - 30 1단계, 30 - 180 10단계, 0은 종료 기능을 비활성화합니다. 자동 종료 중에 납땜 인두의 온도가 실온으로 떨어지고 디스플레이에 000이 표시됩니다. 이러한 "깊은 절전" 종료는 P08 단락에 설정된 조건에 따라 수행됩니다. 납땜 인두가 절전 모드로 전환되는 순간부터 종료 카운트다운이 시작됩니다.
• P07: 온도 보정. 범위는 0~20도(1도 단위)입니다. 솔직히 말해서 저는 이 조정이 이해가 되지 않았습니다. 제품 페이지의 기계 번역에 따르면, 이 설정은 납땜 인두가 온도를 잘못 설정하고 조정 가능한 전체 온도 범위에서 항상 동일한 값으로 오류가 발생하는 경우 도움이 될 것입니다. 하지만 이 설정을 어떻게 조정하더라도 납땜 인두와 멀티미터 디스플레이의 데이터는 항상 일치했습니다.
• P08: 딥슬립 종료 조건: 0 엔코더를 돌리거나 누르면, 1 – 진동 센서의 신호와 엔코더를 돌리거나 누르면.

납땜 인두에는 인코더를 짧게 누르면 활성화되는 단기 온도 상승 모드가 있습니다. 매개변수 P09 및 P10은 이 매개변수 설정을 담당합니다.

• P09: 이 매개변수는 이 모드가 활성화될 때 납땜 인두의 온도가 몇도까지 증가하는지 설정합니다. 범위는 20~100도, 단계는 10도입니다.
• P10: 온도 상승 기간. 범위는 10~250초, 5초 단위로 증가합니다.
• P11: 이 매개변수는 설정 메뉴에서 대기 시간을 설정합니다. 이 시간이 지나면 설정이 저장되고 납땜 인두가 설정 모드를 종료합니다(4~60초). 납땜 인두를 설정할 때 생각할 시간을 가질 수 있도록 이 값을 즉시 더 높게 설정하는 것이 좋습니다.

납땜 인두를 사용할 때의 일반적인 인상은 좋습니다. 다양한 전원 공급 방법과 전압은 자율 조건(예: 자동차 또는 단순히 자동차 배터리)을 포함하여 다양한 조건에서 납땜 인두를 사용할 수 있는 폭넓은 가능성을 제공합니다. 저렴한 가격은 초보자와 예산이 부족한 사람들에게 또 다른 장점입니다. 또한 다양한 교체 가능한 팁을 통해 납땜 인두를 다양한 작업에 사용할 수 있습니다.

추신 전원 공급 장치도 주문했는데 이 기사에서는 설명할 수 없습니다(기한이 얼마 남지 않았습니다). 따라서 전원 공급 장치에 관한 모든 내용은 나중에 추가됩니다. 가능하다면 스팅 전체 세트를 주문할 계획도 있습니다. 이에 대해서는 나중에 말씀드리겠습니다.

추신 마침내 같은 판매자로부터 24V 전원 공급 장치를 손에 넣었습니다. 한편으로는 전원 공급 장치가 마음에 들었고 납땜 인두는 몇 초 만에 가열되었습니다. 반면에 전원 공급 장치가 케이스에 조금 맞지 않아 이 문제를 해결하기 위해 저녁 내내 많은 신경을 써야 했습니다. 그래서...

먼저 24V 출력 커넥터의 납땜을 풀어야 합니다. 220V 소켓에 놓여 있습니다. 그런 다음 220V 소켓의 모든 꽃잎 접점을 측면, 맨 아래에서 90도 구부려야 합니다(즉, 소켓에 완전히 눌러야 합니다). 전원 공급 장치 자체를 뒤에서 앞으로 배치했습니다. 즉, 전원 공급 장치의 220V 입력은 "항공" 커넥터 근처에 있고 24V 출력은 220V 소켓 근처에 있습니다. 그렇지 않으면 블록을 밀어 넣을 방법이 전혀 없습니다. 케이스에 들어있는 전원은 어떤 식으로든 고정되어 있지 않고, 사방으로 눌려져 있어서 전혀 움직이지 않습니다. 뚜껑은 장력으로 닫히므로 케이스 후면 패널을 파손하지 마십시오. 내부 전원 공급 장치를 통한 220V 소켓과 12-24V 스위칭 소켓을 통한 납땜 인두의 이중 전원 공급 옵션, 즉 납땜 인두의 자율성이 보존되었습니다. 전면 패널의 스위치는 저전압을 차단하고 전원 공급 장치는 네트워크에 연결된 상태를 유지합니다. 220V 전원 공급을 차단하기 위해 스위치를 하나 더 설치하고 싶은데 케이스에 공간이 남아 있지 않습니다.

내 생일을 맞아 HAKKO T12 팁을 교체할 수 있는 납땜 스테이션을 받았습니다. 키트에는 3가지 팁이 포함되어 있는데, 그 중 2개는 가난 때문에 사용합니다. 이제 우리는 검토를 위해 일련의 찌르기(10개)를 가져갔습니다.

이런 유형의 찌르기에는 어떤 이점이 있습니까? 첫째, 빠르게 가열됩니다. 12-15초 안에 작동 온도까지 가열됩니다.
둘째, 온도 센서가 내장되어 있습니다. 일반 납땜 인두 컨트롤러와 외부 온도계가 있다면 +-7~10도 내에서 조절이 가능합니다.
셋째, 빠른 릴리스입니다. 팁 하나를 다른 팁으로 교체하는 데 5초가 걸립니다.
넷째 - 구색

물론 중국 형제들은 일반적으로 품질이 좋은 사본을 만듭니다.

왜 그런 세트가 필요합니까? 부품의 종류가 다양하기 때문에 다양한 팁을 보관해야 합니다. 범용 유형이 있지만 크기가 다르며 거대한 부품을 납땜하기 위한 유형, 작은 SMD 부품용 바늘 유형, 부품에 접근하기 불편한 포커 유형이 있습니다.

결과적으로 다양한 유형의 부품을 납땜하면 자주 사용하는 팁이 5~7개가 됩니다.
하지만 세트로 돌아가 보겠습니다.

이런 형태로 판지 상자와 에어캡에 포장되어 도착했습니다.

팁에는 플라스틱 링으로 분리된 3개의 접점이 있습니다.
세트의 팁 길이는 유형에 따라 147~154mm입니다.
각 팁에는 팁 유형과 코드가 적힌 스티커가 있습니다.
팁 직경 5.5mm
공급 전압 - 24V
전력 70와트
온도 - 최대 400도(최대 450도 가능하지만 수명이 단축됨)
무연 솔더와 호환 가능

세트에는 다음 팁이 포함되어 있습니다.
T12-B
T12-BC2
T12-D4
T12-C1
T12-C4
T12-D08
T12-D24
T12-IL
T12-JL02
T12-K

T12-K - 폴리에틸렌 용접 또는 합성 직물 절단과 같은 비표준 부품의 경우 여러 접점 또는 대규모 부품을 가열하는 데 편리합니다.

T12-D08, 모양이 유사 T12-B 및 T12-IL은 직경과 샤프닝 각도가 다릅니다.

T12-JL02 - 접근하기 어려운 장소에 사용

T12-D4, T12-D24 - 끌 샤프닝

T12-BC2,T12-C1,T12-C4 "발굽" - 직경 1, 2 및 4mm 범용 팁 샤프닝

모든 팁에는 주석 도금 팁이 함께 제공됩니다.
300도 이상의 온도에서 일반 로진으로 납땜하면 팁에 검은 탄소 침전물이 형성되므로 특수 플럭스를 사용하는 것이 좋습니다.
개인적으로 이 키트에는 "전자레인지" 팁과 리드 요소 납땜을 위한 홈이 있는 팁이 없습니다.
한 달 동안 사용해 본 결과, 스팅에서 탈진의 흔적을 발견하지 못했습니다. 구리는 이미 두 번 날카롭게 해야 합니다.

합리적인 가격에 좋은 세트.

해당 매장으로부터 리뷰 작성을 위해 제품을 제공받았습니다. 리뷰는 사이트 규칙 18항에 따라 게시되었습니다.

+24를 살 예정이에요 즐겨 찾기에 추가 리뷰가 마음에 들었습니다 +13 +31

현지 리뷰를 읽으면서 T12 팁이 있는 납땜 인두 구입에 대해 여러 번 생각했습니다. 오랫동안 나는 한편으로는 휴대할 수 있고 다른 한편으로는 충분히 강력하며 온도를 정상적으로 유지하는 것을 원했습니다.
나는 상대적으로 많은 납땜 인두를 가지고 있으며, 각기 다른 시기에, 다양한 작업을 위해 구입했습니다.
매우 오래된 EPSN-40과 "Moskabel" 90W, 약간 더 새로운 EMP-100(손도끼), 그리고 완전히 새로운 중국산 TLW 500W가 있습니다. 마지막 두 개는 온도를 특히 잘 유지하지만 (구리 파이프를 납땜하는 경우에도) 미세 회로를 납땜하는 것은 그리 편리하지 않습니다. :). ZD-80(버튼이 있는 권총)을 사용하려는 시도가 작동하지 않았습니다. 전원도 정상 온도 유지도 되지 않았습니다. Antex cs18/xs25와 같은 다른 "전자" 작은 것들은 매우 작은 것에만 적합하며 내장된 조정 기능이 없습니다. 약 15년 ​​전에 나는 den-on의 ss-8200을 사용했지만 팁은 매우 작고 온도 센서는 멀리 떨어져 있으며 온도 변화도는 큽니다. 명시된 80W에도 불구하고 팁은 1/3처럼 느껴지지 않습니다.
고정 옵션으로 저는 지금까지 10년 동안 Lukey 868을 사용해 왔습니다(거의 702이며 세라믹 히터와 기타 몇 가지 작은 것들만 포함되어 있습니다). 하지만 휴대성이 전혀 없어서 주머니나 작은 가방에 가지고 다닐 수는 없습니다.
왜냐하면 구매 당시에는 아직 "필요한지" 확신할 수 없었기 때문에 Lukey의 일반적인 납땜 인두와 최대한 유사한 K-팁과 손잡이를 사용하여 최소 예산 옵션을 선택했습니다. 어떤 사람들에게는 그다지 편리해 보이지 않을 수도 있지만, 나에게는 사용된 두 납땜 인두의 손잡이가 손에 친숙하고 동일하게 맞는 것이 더 중요합니다.
추가 검토는 대략 "예비 부품으로 장치를 만드는 방법"과 "이 장치와 컨트롤러 펌웨어가 작동하는 방식"을 분석하려는 시도의 두 부분으로 나눌 수 있습니다.
안타깝게도 판매자가 이 특정 SKU를 제거했기 때문에 주문 로그에서 제품 스냅샷에 대한 링크만 제공할 수 있습니다. 하지만 비슷한 제품을 찾는데에는 문제가 없습니다.

파트 1 - 디자인

목업 성능 확인 후 디자인 선택에 대한 고민이 생겼습니다.
거의 적합한 전원 공급 장치(24v 65W)가 있었는데, 제어판과 높이가 거의 1:1이고, 그것보다 약간 좁고 길이가 약 100mm였습니다. 이 전원 공급 장치는 저렴한 Lucent 하드웨어가 아닌 일종의 죽은(결함 때문이 아님!) 연결되어 있고 출력 정류기에 총 40A에 대한 두 개의 다이오드 어셈블리가 포함되어 있다는 점을 고려하면 여기서 흔한 중국어는 6A입니다. 동시에, 거짓말도 없을 것입니다.
시간 테스트를 거친 등가 부하에 대한 테스트(PEV-100, 약 8옴으로 꼬임)


전원 공급 장치가 실제로 가열되지 않음을 보여주었습니다. 작동 5분 후 주요 트랜지스터는 절연 하우징에도 불구하고 최대 40도(약간 따뜻함)까지 가열되고 다이오드는 더 따뜻해집니다(그러나 손을 데지 마십시오. 쥐기 매우 편안합니다.) 코펙을 사용하는 경우 전압은 여전히 ​​24V입니다. 방출은 수백 밀리볼트로 증가했지만 이 전압과 이 애플리케이션에서는 이는 매우 정상적인 현상입니다. 실제로 부하 저항 때문에 실험을 중단했습니다. 작은 절반에서 약 50W가 방출되었고 온도가 100을 초과했습니다.
결과적으로 최소 치수(전원 공급 장치 + 제어 보드)가 결정되었고 다음 단계는 하우징이었습니다.
요구 사항 중 하나는 휴대성, 심지어 주머니에 넣을 수 있는 기능이었기 때문에 기성 케이스 옵션은 더 이상 필요하지 않았습니다. 사용 가능한 범용 플라스틱 케이스는 크기가 전혀 적합하지 않았고, 재킷 포켓용 T12의 중국산 알루미늄 케이스도 너무 커서 한 달 더 기다리고 싶지 않았습니다. "인쇄된" 케이스가 있는 옵션은 작동하지 않았습니다. 강도나 내열성도 마찬가지였습니다. 가능성을 평가하고 나의 개척자 시절을 기억한 후, 나는 소련 시대부터 주변에 있던 고대 단면 포일 유리 섬유 라미네이트로 하나를 만들기로 결정했습니다. 두꺼운 호일(세심히 다듬은 조각의 마이크로미터는 0.2mm로 표시됨!)은 측면 에칭으로 인해 여전히 1밀리미터보다 얇은 에칭 트랙을 허용하지 않았지만 이 경우에는 딱 맞았습니다.
그러나 먼지 생성을 꺼리는 게으름과 결합하여 쇠톱이나 절단기로 톱질하는 것을 절대적으로 승인하지 않았습니다. 사용 가능한 기술적 능력을 평가한 후 전기 타일 절단기를 사용하여 텍스톨라이트를 절단하는 옵션을 시도하기로 결정했습니다. 결과적으로 이는 매우 편리한 옵션입니다. 디스크는 아무런 노력없이 유리 섬유를 자르고 가장자리는 거의 완벽하며 (커터, 쇠톱 또는 퍼즐과 비교할 수도 없음) 절단 길이에 따른 너비도 동일합니다. 그리고 중요한 것은 모든 먼지가 물 속에 남아 있다는 것입니다. 하나의 작은 조각을 잘라야 할 경우 타일 절단기를 펼치는 데 너무 오랜 시간이 걸릴 것임이 분명합니다. 하지만 이 작은 몸체에도 1미터의 절단 작업이 필요했습니다.
다음으로 두 개의 구획이 있는 케이스를 납땜했습니다. 하나는 전원 공급 장치용이고 다른 하나는 제어 보드용입니다. 처음에는 헤어질 생각이 없었어요. 그러나 용접과 마찬가지로 모서리에 납땜된 플레이트는 냉각되면서 각도가 감소하는 경향이 있으므로 추가 멤브레인이 매우 유용합니다.
전면 패널은 알루미늄으로 P자 모양으로 구부러져 있습니다. 케이스 고정을 위해 위쪽과 아래쪽 구부러진 부분에 나사산이 있습니다.
결과는 이렇습니다. (아직도 장치를 "놀이"하고 있기 때문에 샌딩을 하지 않은 오래된 스프레이 캔 때문에 그림이 여전히 매우 거칠습니다.)

케이스 자체의 전체 크기는 73(가로) x 120(세로) x 29(높이)입니다. 폭과 높이는 더 작아질 수 없습니다. 왜냐하면... 제어판의 크기는 69 x 25이고 더 짧은 전원 공급 장치를 찾는 것도 쉽지 않습니다.
뒷면에는 표준 전선과 스위치용 커넥터가 있습니다.


불행하게도 검은색 마이크로스위치는 쓰레기통에 없었으므로 하나 주문해야겠습니다. 반면에 흰색이 더 눈에 띕니다. 그러나 저는 특별히 커넥터를 표준으로 설정했습니다. 이렇게 하면 대부분의 경우 추가 전선을 가져갈 필요가 없습니다. 노트북 소켓 옵션과 달리.
아래에서 보는 풍경:

검정색 고무 모양의 절연체는 원래 전원 공급 장치에 남아 있습니다. 상당히 두껍고(1밀리미터 미만) 내열성이 있으며 자르기가 매우 어렵습니다(따라서 플라스틱 스페이서의 대략적인 컷아웃은 거의 맞지 않습니다). 석면에 고무를 함침시킨 듯한 느낌입니다.
전원 공급 장치의 왼쪽에는 정류기 라디에이터가 있고 오른쪽에는 주요 트랜지스터가 있습니다. 원래 PSU에서 히트싱크는 얇은 알루미늄 스트립이었습니다. 만약을 대비해 나는 그것을 "악화"하기로 결정했습니다. 두 방열판 모두 전자 장치와 분리되어 있어 케이스의 구리 표면에 자유롭게 부착될 수 있습니다.
제어 보드용 추가 방열판이 멤브레인에 장착되어 있으며 열 패드를 통해 d-pak 케이스와의 접촉이 보장됩니다. 이점은 많지 않지만 모든 것이 공기보다 낫습니다. 합선을 방지하기 위해 "항공" 커넥터의 튀어나온 접점을 살짝 물어뜯어야 했습니다.
명확성을 위해 본체 옆에 납땜 인두가 있습니다.

결과:
1) 납땜 인두는 광고된 것과 거의 비슷하게 작동하며 재킷 주머니에 잘 맞습니다.
2) 전원 공급 장치, 40년 전의 유리 섬유 조각, 1987년의 니트로 에나멜 캔, 마이크로 스위치 및 작은 알루미늄 조각 등은 오래된 쓰레기통에 버려져 더 이상 주변에 있지 않습니다.

물론, 경제성 측면에서는 기성품 케이스를 구입하는 것이 훨씬 쉽습니다. 자료는 사실상 무료였지만 “시간은 돈이다”. 단지 "더 저렴하게 하기"라는 작업이 내 작업 목록에 전혀 나타나지 않았을 뿐입니다.

2부 - 운영 참고 사항

보시다시피, 첫 번째 부분에서는 모든 것이 어떻게 작동하는지 전혀 언급하지 않았습니다. 내 개인적인 디자인에 대한 설명(제 생각에는 "집단 농장 수제"가 아니라)과 컨트롤러의 기능을 혼동하지 않는 것이 좋습니다. 이는 많은 사람들에게 동일하거나 유사합니다.

약간의 사전 경고로 다음과 같이 말하고 싶습니다.
1) 컨트롤러마다 회로가 약간 다릅니다. 겉보기에는 동일한 보드라도 구성 요소가 약간 다를 수 있습니다. 왜냐하면 나는 특정 장치를 하나만 가지고 있으므로 다른 장치와의 일치를 보장할 수 없습니다.
2) 제가 분석한 컨트롤러 펌웨어만 사용 가능한 것이 아닙니다. 이는 일반적이지만 다르게 작동하는 다른 펌웨어가 있을 수 있습니다.
3) 나는 발견자의 영예를 주장하지 않습니다. 이전에 다른 검토자들이 많은 사항을 다루었습니다.
4) 다음에는 재미있는 그림이 하나도 없고 지루한 편지가 많이 있을 것입니다. 내부 구조에 관심이 없다면 여기서 멈추세요.

디자인 개요

추가 계산은 주로 컨트롤러 회로와 관련됩니다. 작동을 이해하려면 정확한 다이어그램이 필요하지 않으며 주요 구성 요소를 고려하는 것으로 충분합니다.
1) 마이크로컨트롤러 STC15F204EA. 8051 제품군의 눈에 띄지 않는 칩으로 원본보다 눈에 띄게 빠릅니다(원본은 35년 전이었습니다. 그렇습니다). 5V로 구동되며 스위치가 있는 10비트 ADC, 2x512바이트 nvram, 4KB 프로그램 메모리가 보드에 내장되어 있습니다.
2) 7805와 7805의 열 발생(?)을 줄이기 위한 강력한 저항기로 구성된 +5V 안정 장치, 저항은 120-330옴(보드마다 다름)입니다. 이 솔루션은 매우 비용 효율적이고 열 효율적입니다.
3) 배선이 포함된 파워 트랜지스터 STD10PF06. 저주파에서는 키 모드로 작동합니다. 특별한 건 없어요, 노인님.
4) 열전대 전압 증폭기. 트리머 저항은 이득을 조절합니다. 입력 보호 기능(24V부터)이 있으며 MK ADC의 입력 중 하나에 연결됩니다.
5) TL431의 기준 전압 소스. MK ADC의 입력 중 하나에 연결됩니다.
6) 보드 온도 센서. ADC에도 연결됩니다.
7) 표시기. MK에 연결하면 동적 디스플레이 모드로 작동합니다. 주요 소비자 중 하나가 +5V인 것으로 의심됩니다.
8) 제어 손잡이. 회전은 온도(및 기타 매개변수)를 조정합니다. 많은 모델의 단추 라인은 밀봉되거나 절단되지 않습니다. 연결된 경우 추가 매개변수를 구성할 수 있습니다.

쉽게 볼 수 있듯이 모든 기능은 마이크로컨트롤러에 의해 결정됩니다. 중국인들이 왜 이것만 설치하는지 모르겠습니다. 그다지 저렴하지도 않고(여러 개 가져가면 약 1달러) 리소스 측면에서도 가깝습니다. 일반적인 중국 펌웨어에서는 문자 그대로 12바이트의 프로그램 메모리가 사용 가능한 상태로 남아 있습니다. 펌웨어 자체는 C 또는 이와 유사한 언어로 작성되었습니다(라이브러리의 뒷부분이 눈에 띄게 표시됩니다).

컨트롤러 펌웨어 작동

소스 코드는 없지만 IDA는 아직 여기에 있습니다 :). 작동 메커니즘은 매우 간단합니다.
초기 시작 시 펌웨어는 다음을 수행합니다.
1) 장치를 초기화합니다
2) nvram에서 매개변수를 로드합니다.
3) 버튼이 눌렸는지 확인하고, 눌렀다면 버튼이 놓일 때까지 기다렸다가 고급 매개변수 설정 하위 섹션(Pxx)을 시작합니다. 매개변수가 많기 때문에 이해하지 못하는 경우 터치하지 않는 것이 좋습니다. 그들을. 레이아웃을 게시할 수는 있지만 문제가 발생할까 두렵습니다.
4) “SEA”를 표시하고 메인 작업 사이클을 기다린 후 시작합니다.

여러 가지 작동 모드가 있습니다:
1) 정상, 상온 유지
2) 부분 에너지 절약, 온도 200도
3) 완전 종료
4) 설정 모드 P10(온도 설정 단계) 및 P4(열전대 연산 증폭기 게인)
5) 대체 제어 모드

시작 후 모드 1이 작동합니다.
버튼을 짧게 누르면 모드 5로 전환됩니다. 여기서 손잡이를 왼쪽으로 돌리고 모드 2 또는 오른쪽으로 이동하여 온도를 10도 높일 수 있습니다.
길게 누르면 모드 4로 전환됩니다.

이전 리뷰에서는 진동 센서를 올바르게 설치하는 방법에 대해 많은 논쟁이 있었습니다. 제가 가지고 있는 펌웨어에 따르면 차이가 없다고 분명히 말할 수 있습니다. 부분절전 모드 진입은 에너지가 없을 때 발생합니다. 변화 진동 센서의 상태, 팁 온도의 큰 변화 부재 및 핸들의 신호 부재 - 이 모든 것이 3분 동안 이루어집니다. 진동 센서가 닫혀 있는지 열려 있는지는 전혀 중요하지 않으며 펌웨어는 상태 변화만 분석합니다. 기준의 두 번째 부분도 흥미 롭습니다. 납땜하면 팁의 온도가 필연적으로 변동합니다. 그리고 설정값에서 5도 이상의 편차가 감지되면 에너지 절약 모드로 나갈 수 없습니다.
에너지 절약 모드가 지정된 시간보다 오래 지속되면 납땜 인두가 완전히 꺼지고 표시기에 0이 표시됩니다.
에너지 절약 모드를 종료하려면 - 진동이나 컨트롤 노브를 사용하세요. 전체 에너지 절약에서 부분 에너지 절약으로의 복귀는 없습니다.

MK는 타이머 인터럽트 중 하나에서 온도를 유지하는 데 관여합니다(그 중 두 개가 있고 두 번째는 디스플레이 및 기타 사항을 다룹니다. 이것이 수행된 이유는 불분명합니다. 인터럽트 간격과 기타 설정은 동일합니다. 단일 인터럽트로 처리가 가능했습니다). 제어 주기는 200개의 타이머 인터럽트로 구성됩니다. 200번째 중단 시 가열이 반드시 꺼지고(전력의 0.5% 정도!) 지연이 수행된 후 열전대, 온도 센서 및 TL431의 기준 전압의 전압이 측정됩니다. 다음으로, 이 모든 것은 공식과 계수(부분적으로 nvram에 지정됨)를 사용하여 온도로 변환됩니다.
여기서 나는 약간의 여담을 허용하겠습니다. 이 구성에 온도 센서가 있는 이유는 완전히 명확하지 않습니다. 적절하게 구성되면 열전대의 냉접점에서 온도 보정을 제공해야 합니다. 하지만 이 설계에서는 보드의 온도를 측정하는데 이는 필요한 온도와는 아무런 관련이 없습니다. 가능한 한 T12 카트리지에 가까운 펜으로 옮기거나(그리고 또 다른 질문은 카트리지에서 열전대의 냉접점이 어디에 있는지입니다) 완전히 버려야 합니다. 뭔가 이해가 안 될 수도 있지만 중국 개발자들이 작동 원리를 전혀 이해하지 못하고 다른 장치의 보상 체계를 어리석게 찢은 것 같습니다.

온도를 측정한 후 설정온도와 현재온도의 차이를 계산합니다. 크거나 작은지 여부에 따라 두 가지 공식이 작동합니다. 하나는 크고 계수와 델타 누적이 많이 포함되어 있으며(관심 있는 사람은 PID 컨트롤러 구성에 대해 읽을 수 있음) 두 번째 공식은 더 간단합니다. 큰 차이가 있으므로 다음을 수행해야 합니다. 가능한 한 많이 가열하거나 완전히 끄십시오(표시에 따라 다름). PWM 변수는 제어 사이클의 중단 횟수에 따라 0(비활성화)부터 200(완전히 활성화)까지의 값을 가질 수 있습니다.
방금 장치를 켰을 때 (아직 펌웨어에 들어가지 않았을 때) 한 가지에 관심이 있었습니다. ± 1도의 지터가 없었습니다. 저것들. 온도는 안정적으로 유지되거나 한 번에 5~10도씩 올라갑니다. 펌웨어를 분석한 결과 항상 떨리는 것으로 나타났습니다. 그러나 설정 온도와의 편차가 2도 미만인 경우 펌웨어는 측정된 온도가 아닌 설정 온도를 표시합니다. 이것은 좋지도 나쁘지도 않습니다 - 불안한 낮은 차수 또한 매우 짜증스럽습니다 - 당신은 단지 그것을 명심해야 합니다.

펌웨어에 대한 대화를 마무리하면서 몇 가지 사항을 더 언급하고 싶습니다.
1) 저는 약 20년 동안 열전대를 다루지 않았습니다. 아마도 이 기간 동안 열전대는 더 선형적이었을 것입니다.) 그러나 이전에는 어느 정도 정확한 측정을 위해 그리고 가능하다면 비선형 보정 기능이 항상 도입되었습니다(공식이나 표 포함). . 여기서는 전혀 그렇지 않습니다. 제로 오프셋과 경사각만 조정할 수 있습니다. 어쩌면 모든 카트리지가 고선형 열전대를 사용할 수도 있습니다. 또는 서로 다른 카트리지의 개별 분산이 가능한 그룹 비선형성보다 큽니다. 첫 번째 옵션을 기대하고 싶지만 두 번째 옵션에서 힌트를 경험해 보세요...
2) 제가 모르는 이유 때문에 펌웨어 내부에서는 온도가 0.1도 분해능의 고정 소수점 숫자로 설정되어 있습니다. 이전 의견으로 인해 10비트 ADC, 잘못된 콜드 엔드 수정, 차폐되지 않은 와이어 등으로 인해 문제가 발생한 것은 매우 분명합니다. 측정의 실제 정확도는 1도도 되지 않습니다. 저것들. 다른 기기에서 다시 뜯어낸 것 같습니다. 그리고 계산의 복잡성이 약간 증가했습니다(16비트 숫자를 10으로 반복적으로 나누거나 곱해야 함).
3) 보드에는 Rx/TX/gnd/+5v 패드가 있습니다. 내가 아는 한 중국인은 특별한 3개의 ADC 채널 모두에서 직접 데이터를 수신하고 PID 매개변수를 구성할 수 있는 펌웨어 및 특수 중국어 프로그램입니다. 그러나 표준 펌웨어에는 이러한 기능이 없으며 핀은 펌웨어를 컨트롤러에 업로드하는 용도로만 사용됩니다. 푸어링 프로그램을 사용할 수 있으며 간단한 직렬 포트를 통해 작동하며 TTL 레벨만 필요합니다.
4) 표시기의 점에는 고유한 기능이 있습니다. 왼쪽은 모드 5를 나타내고, 가운데는 진동이 있음을 나타내고, 오른쪽은 표시된 온도 유형(설정 또는 현재)을 나타냅니다.
5) 선택한 온도를 기록하기 위해 512바이트가 할당됩니다. 항목 자체가 올바르게 작성되었습니다. 각 변경 사항은 다음 빈 셀에 기록됩니다. 끝에 도달하자마자 블록이 완전히 지워지고 첫 번째 셀에 쓰기가 완료됩니다. 켜면 가장 멀리 기록된 값이 사용됩니다. 이를 통해 리소스를 수백 배까지 늘릴 수 있습니다.
소유자님, 기억하세요. 온도 설정 손잡이를 돌리면 내장 nvram의 대체할 수 없는 리소스가 낭비됩니다!
6) 다른 설정의 경우 두 번째 nvram 블록이 사용됩니다.

모든 것이 펌웨어에 포함되어 있습니다. 추가 질문이 있으면 문의하세요.

힘

납땜 인두의 중요한 특징 중 하나는 최대 히터 전력입니다. 다음과 같이 평가할 수 있습니다.
1) 전압은 24V입니다.
2) T12 팁이 있습니다. 제가 측정한 팁의 내한성은 8옴을 조금 넘었습니다. 8.4를 얻었지만 측정 오류가 0.1Ω 미만이라고 주장할 수 없습니다. 실제 저항이 8.3옴 이상이라고 가정해 보겠습니다.
3) 열린 상태에서 STD10PF06 키의 저항(데이터 시트에 따름) - 0.2Ω 이하, 일반 - 0.18
4) 추가적으로 3m의 전선(2x1.5)과 커넥터의 저항도 고려해야 합니다.

차가운 상태에서 회로의 총 저항은 최소 8.7Ω이며, 이는 최대 2.76A의 전류를 제공합니다. 키, 전선 및 커넥터의 강하를 고려하면 히터 자체의 전압은 약 23V이며 약 64W의 전력을 제공합니다. 또한 이는 듀티 사이클을 고려하지 않은 콜드 상태의 최대 전력입니다. 하지만 너무 당황하지 마세요. 64W는 꽤 많은 용량입니다. 팁의 디자인을 고려하면 대부분의 경우 충분합니다. 상시 가열 모드에서 성능을 확인할 때 팁 끝을 물이 담긴 머그잔에 넣었습니다. 팁 주변의 물이 끓고 매우 격렬하게 김이 나고 있었습니다.

그러나 노트북의 전원 공급 장치를 사용하여 비용을 절약하려는 시도는 효율성이 매우 의심스럽습니다. 명백히 미미한 전압 감소로 인해 전력의 1/3이 손실되어 64W 대신 약 40W가 남게 됩니다. 그만한 가치가 있나요?

반대로 선언된 70W를 납땜 인두에서 짜내려고 하면 두 가지 방법이 있습니다.
1) 전원 전압을 약간 높입니다. 1V만 높여도 충분합니다.
2) 회로저항을 줄인다.
회로 저항을 약간 줄이는 거의 유일한 옵션은 주요 트랜지스터를 교체하는 것입니다. 불행히도 사용된 패키지의 거의 모든 p-채널 트랜지스터와 필요한 전압(30V로 설정할 위험은 없습니다. 마진은 최소화됨)은 비슷한 Rdson을 갖습니다. 그리고 그것은 두 배로 놀라운 일이 될 것입니다. 동시에 컨트롤러 보드의 가열도 줄어들 것입니다. 이제 최대 가열 모드에서는 주요 트랜지스터에서 약 1와트가 방출됩니다.

온도 유지의 정확성/안정성

전력 외에도 온도 유지의 안정성도 그다지 중요하지 않습니다. 게다가 개인적으로 안정성은 정확도보다 훨씬 더 중요합니다. 왜냐하면 표시기의 값이 실험적으로 결정될 수 있다면 저는 보통 그렇게 하기 때문입니다(그리고 설정이 300도일 때 표시기의 실제 값이 팁이 290), 이 방법으로는 불안정성을 극복할 수 없습니다. 하지만 T12의 온도 안정성은 900 시리즈 팁보다 눈에 띄게 좋아진 것 같습니다.

컨트롤러에서 변경하는 것이 의미가 있는 것

1) 컨트롤러가 가열되고 있습니다. 치명적이지는 않지만 바람직한 것 이상입니다. 게다가 주로 가열하는 것은 전원 부분이 아니라 5V 안정기입니다. 측정 결과 5V에서의 전류는 약 30mA인 것으로 나타났습니다. 30mA에서 19V 강하는 약 0.6W의 연속 가열을 제공합니다. 이 중 약 0.1W는 저항기(120Ω)에서 방출되고 또 다른 0.5W는 안정기 자체에서 방출됩니다. 나머지 회로의 소비는 무시할 수 있습니다. 단 0.15W에 불과하며 그 중 눈에 띄는 부분이 표시기에 소비됩니다. 그러나 보드는 작고 별도의 보드가 아닌 한 스텝 다운을 둘 곳이 없습니다.

2) 저항이 높은(상대적으로 높음!) 전원 스위치. 0.05Ω 저항의 스위치를 사용하면 가열과 관련된 모든 문제가 제거되고 카트리지 히터에 약 1와트의 전력이 추가됩니다. 그러나 케이스는 더 이상 2mm dpak이 아니라 적어도 한 사이즈 더 커질 것입니다. 아니면 컨트롤을 n채널로 변경할 수도 있습니다.

3) NTC를 펜으로 옮깁니다. 그러나 마이크로컨트롤러, 전원 스위치 및 기준 전압을 그곳으로 옮기는 것이 합리적입니다.

4) 펌웨어 기능 확장(다양한 팁에 대한 여러 PID 매개변수 세트 등). 이론적으로는 가능하지만 개인적으로 기존 메모리에 짓밟는 것보다 더 젊은 stm32에서 다시 만드는 것이 더 쉽고 저렴합니다.

결과적으로 우리는 놀라운 상황에 직면하게 되었습니다. 많은 것을 다시 만들 수 있지만 거의 모든 재작업을 위해서는 기존 보드를 버리고 새 보드를 만들어야 합니다. 아니면 건드리지 마세요. 지금은 그게 제가 기대하는 부분입니다.

결론

T12로 전환하는 것이 합리적입니까? 모르겠어요. 지금은 T12-K 팁으로만 작업하고 있습니다. 나에게 그것은 가장 보편적인 것 중 하나입니다. 다각형은 모두 잘 가열되고 리드 빗은 ersatz 웨이브로 납땜/납땜 해제될 수 있으며 별도의 리드는 날카로운 끝으로 가열될 수 있습니다.
반면, 기존 컨트롤러와 특정 유형의 팁을 자동으로 식별하는 수단이 부족하여 T12 작업이 복잡해졌습니다. 그렇다면 Hakko가 식별용 저항기/다이오드/칩을 카트리지 내부에 넣지 못하게 된 이유는 무엇입니까? 컨트롤러에 팁의 개별 설정(최소 4개)을 위한 여러 개의 슬롯이 있고 팁을 변경할 때 자동으로 필요한 팁을 로드하는 것이 이상적입니다. 그리고 기존 시스템에서는 기껏해야 팁을 수동으로 선택할 수 있습니다. 작업량을 추정하면 게임이 촛불의 가치가 없다는 것을 깨닫게 됩니다. 그리고 카트리지 비용은 전체 납땜 스테이션과 비슷합니다(중국에서 5달러에 구입하지 않는 경우). 예, 물론 온도 보정표를 실험적으로 표시하고 뚜껑에 표시를 붙일 수 있습니다. 그러나 안정성이 직접적으로 좌우되는 PID 계수로는 이를 수행할 수 없습니다. 찌르는 것마다 달라야합니다.

꿈의 생각을 버리면 다음과 같은 결과가 나옵니다.
1) 납땜 스테이션이 없지만 원하는 경우 900을 잊어 버리고 T12를 선택하는 것이 좋습니다.
2) 저렴하게 필요하고 정밀한 납땜 모드가 꼭 필요하지 않다면 전원 조절이 가능한 간단한 납땜 인두를 사용하는 것이 좋습니다.
3) 이미 900x에 납땜 스테이션이 있다면 T12-K로 충분합니다. 다용성과 휴대성이 뛰어납니다.

개인적으로 구매에 만족하지만 아직은 기존 900팁을 모두 T12팁으로 교체할 계획은 없습니다.

이것은 나의 첫 번째 리뷰이므로 거친 부분에 대해 미리 사과드립니다.