Hakko t12 어떤 팁을 선택해야 할까요? Hakko T12 팁용 STC 납땜 스테이션

Hakko T12에 납땜 스테이션 조립

이 기사에서는 특히 Hakko T12 팁을 기반으로 한 납땜 스테이션을 선택하기 위한 전제 조건을 간략하게 설명한 다음 시중에서 판매되는 여러 버전에 대한 비교 분석을 제공하고 납땜 스테이션 조립 및 최종 설정의 일부 기능에 대해서도 논의합니다.

왜 Hakko T12에 대한 과대광고가 있습니까?

최근 많은 라디오 아마추어들이 이러한 중국 방송국에 그토록 관심을 갖게 된 이유를 이해하려면 멀리서 시작해야 합니다. 이미 스스로 결정을 내렸다면 이 장을 건너뛰어도 됩니다.

납땜을 배우기 시작하는 사람이라면 누구나 가장 먼저 묻는 질문은 납땜 인두를 선택하는 것입니다. 많은 사람들이 가장 가까운 철물점에서 구입할 수 있는 저렴한 고정 전력 납땜 인두로 시작합니다. 물론 납땜 와이어와 같은 일부 간단한 작업은 특히 기술이 있는 경우 구리 팁이 있는 소련 납땜 인두를 사용하여 수행할 수 있습니다. 그러나 이러한 납땜 인두를 사용하여 기술적으로 더 진보된 것을 납땜하려고 시도한 사람이라면 문제가 분명해집니다. 납땜 인두가 너무 약한 경우(40W 이하) - 접지 패드에 연결된 리드와 같은 일부 부품은 납땜이 매우 불편하고 납땜 인두가 강력한 경우 (50W 이상) ) - 매우 빠르게 과열되고 납땜 대신 ​​트랙의 의식적 연소가 발생합니다. 위의 내용을 바탕으로 이제 막 납땜을 배우는 중이더라도 온도 조절 기능이 있는 납땜 인두를 구입하는 것이 좋습니다. 그러나 손잡이에 간단한 제어 장치가 내장된 납땜 인두는 품질이 매우 낮은 제품인 경우가 많습니다. 따라서 이미 일반 납땜 인두를 선택해야 할지 고민 중이라면 납땜 스테이션 방향을 살펴보아야 할 것입니다.

대부분의 경우 다음 질문은 어떤 납땜 스테이션을 선택할 것인가입니다. 전문가들은 주로 PACE, ERSA 또는 최악의 경우 Lukey와 같은 납땜 건과 결합된 다소 부피가 큰 스테이션을 사용하기 때문에 여기에는 차이가 있을 수 있습니다. 집에 헤어드라이어가 필요하지 않지만 동시에 조정 기능이 있고 안정적이고 강력하며 컴팩트한 스테이션을 갖고 싶습니다. 작업장이 고무로 만들어지지 않았기 때문에 스테이션은 매우 작을 수밖에 없으며, 이것이 바로 많은 스테이션이 대형화되는 이유입니다. 물론, 항상 합리적인 예산 내에서 머물기를 원합니다. 그리고 여기 중국 친구들이 일본 회사인 Hakko의 팁을 활용하여 작동하도록 설계된 방송국을 가지고 현장에 왔습니다. 이 브랜드의 원래 납땜 스테이션은 약간의 비용이 들지만 이상하게도 이러한 팁에 대한 중국 공예품은 매우 합리적인 가격에 상당히 높은 품질을 제공합니다.

그렇다면 왜 Hakko의 독침이 있습니까?그들의 주요 트럼프 카드는 온도 센서와 결합된 세라믹 히터입니다. 실제로 완성된 납땜 스테이션의 경우 남은 것은 PID 컨트롤러와 해당 팁에 충분한 전력을 "추가"하는 것뿐입니다. 이를 통해 설정 온도의 빠른 가열과 고품질 유지를 달성할 수 있습니다. 글쎄, 모두 편리한 케이스에 포장하세요. 실제로 납땜 스테이션 디자인에서는 다음과 같은 쿼리에 대해 Aliexpress에서 풍부하게 찾을 수 있습니다. "디이하코 t12", 이 모든 것이 구현되며 중국인은 일반적으로 키트에 하나 또는 두 개의 Hakko 팁을 포함합니다(이러한 팁은 대부분 복사본이지만 복사본의 품질도 동일하다는 의견이 있습니다).

조립용 키트 선택

이미 Ali에서 유사한 납땜 인두를 검색해 본 적이 있다면 아마도 검색 결과에 나오는 다양한 옵션에 놀랐을 것입니다.

2018년 초 Ali를 검색하면 "회사"인 Quicko, Suhan 및 Ksger의 제안이 가장 자주 표시됩니다. 더욱이 설명에서 그들은 때때로 서로를 언급하기 때문에 이것이 본질적으로 동일한 것이 분명합니다. 따라서 가능하다면 "제조업체"의 특정 이름을 건너뛰고 특정 버전만 언급하겠습니다. 왜냐하면 사진을 빠르게 분석하면 버전이 동일하면 회로 설계도 거의 동일하다는 것을 알 수 있기 때문입니다.

실제로 언뜻보기에 일반적으로 변형이 많지 않습니다. 주요 차이점을 설명하겠습니다.

전원 공급 장치의 전압에 따른 납땜 인두 전력의 대략적인 표는 다음과 같습니다.

• 12V - 1.5A(18W)에서
• 15V - 1.88A(28W)에서
• 18V - 2.25A(41W)에서
• 20V - 2.5A(50W)에서
• 24V(최대!) - 3A(72W)

메모, 일부 버전에서는 19V보다 높은 전원 공급 장치를 사용할 때 "20-30V R-NC"와 같은 라벨이 붙은 100Ω 저항기를 분리하는 것이 좋습니다. 이 저항기는 더 강력한 330Ω 저항기와 병렬로 연결되며 함께 78M05 칩 앞에 연결된 하나의 77Ω 저항기를 형성합니다. 100Ω을 납땜한 후 하나의 저항기를 330으로 남겨둡니다. 이는 높은 입력 전압에서 이 조정기의 전압 강하를 줄이기 위해 수행되었으며, 이는 분명히 신뢰성과 내구성을 높이기 위한 것입니다. 반면에 저항을 330으로 높이면 +5V 라인을 따라 최대 전류도 제한됩니다. 동시에 78M05 자체가 입력에서 30V도 쉽게 처리할 수 있다는 점을 고려하여 100Ω을 완전히 납땜하지는 않지만 이 저항기를 200-500Ω 범위의 저항으로 교체합니다(전압이 높을수록). , 값이 높을수록). 아니면 이 저항기를 전혀 건드리지 않고 그대로 둘 수 없습니다.

그래서 우리는 일반 패키지를 결정했습니다. 이제 다양한 버전의 보드 자체를 자세히 살펴보겠습니다.

일부 버전 비교

요즘에는 다양한 역에서 다른 이름으로 자동차를 판매할 수 있지만 어떻게 다른지는 불분명합니다. 위에서 이미 STC에서 스테이션을 구입했다고 썼으므로 이 컨트롤러의 버전만 비교해 보겠습니다.

모든 보드의 회로 설계는 매우 유사하며 사소한 뉘앙스가 다를 수 있습니다. ixbt.com의 Wwest 사용자가 그린 다이어그램을 온라인에서 찾았습니다. 에프. 원칙적으로 스테이션의 운영을 이해하는 것만으로도 충분합니다.

Mini STC T12 ver.F 납땜 스테이션 다이어그램

우선, 아래 스포일러 아래에는 Mini STC T12 두 가지 버전의 비교 사진이 있습니다. ver.E그리고 ver.F :

미니 STC T12 ver.E의 모습

미니 STC T12 ver.F의 모습

가장 먼저 눈에 띄는 것은 버전의 표시기와 인코더 사이에 전해 커패시터가 없다는 것입니다. 에프, 부품 수가 약간 적습니다. 전해액은 78M05의 출력에 가까운 세라믹으로 교체한 것으로 보이지만 사진으로는 세라믹의 용량을 가늠하기 어렵습니다. 10uF 이상이면 부하 전력이 작기 때문에 이는 상당히 허용됩니다. 버전 다이어그램에서 에프이 커패시터는 47uF 탄탈륨으로 지정되어 있으며 아마도 회로 작성자가 Diymore의 보드를 가지고 있었을 것입니다(아래 참조). 또한 최신 버전에서는 NTC 서미스터의 접촉 패드가 변경되었습니다(버전에서는 이자형 R 11)로 지정되어 더 큰 표준 크기로 지정되었으며 개별 저항기를 다른 어셈블리로 조립하여 개별 저항기 수를 줄였습니다. 이는 부품 구매를 단순화하고 설치 오류 가능성을 줄이며 전반적인 제조 가능성을 높입니다. 플러스로 간주됩니다. 게다가 생략 가능한 전해콘덴서도 버전에 마이너스로 쓸 수 있다. 이자형.

요약하면 다음과 같은 중간 결론을 내릴 수 있습니다.전해질을 폴리머로 교체할 기회가 있다면 버전을 사용하는 것이 좋습니다 이자형. 무엇을 바꿀지 신경 쓰지 않는다면 더 큰 도자기를 구입하고 버전을 선택하는 것이 좋습니다 에프. 그리고 아무것도 변경하고 싶지 않다면 더 빨리 고장나는 것이 무엇인지, 전해질 또는 불안정한 전원 공급 장치가 있는 컨트롤러에 대한 질문이 제기됩니다. 버전이라는 점을 고려하면 에프전반적인 제조 가능성이 높으므로 권장할 것입니다.

Ksger와 Diymore의 두 가지 추가 보드 옵션은 덜 일반적이며 이들로부터 보드 라우팅이 더욱 개발되었다는 것이 분명합니다.

Diymore Mini STC T12의 모습 (버전 미상)

Ksger Mini STC T12 LED의 모습 (버전 미상)

개인적으로 저는 Ksger 버전을 가장 좋아합니다. 이 버전이 사랑으로 만들어진 것이 분명합니다. 그러나 이전에 언급한 커패시터는 확실히 1206을 넘지 않습니다. 20V 이상의 전압을 가진 이 표준 크기에 대해 시장에 실제로 사용할 수 있는 10μF 세라믹이 없으므로 경제를 위해 작은 것 일 가능성이 높습니다. 여기서는 그만한 가치가 있습니다. 이것은 마이너스입니다. 또한 AOD409 전력 MOSFET은 SOIC 패키지의 일종의 트랜지스터로 대체되었는데, 제 생각에는 열 전달이 더 나빴습니다.

Diymore의 버전에는 DPAK 케이스에 탄탈륨과 일반적인 AOD409가 포함되어 있으므로 시각적으로 덜 매력적이라는 사실에도 불구하고 선택할 때 확실히 선호됩니다. 이러한 요소를 직접 납땜할 준비가 되어 있지 않은 경우에는 가능합니다.

총:무엇을 사야할지 전혀 신경 쓰지 않고 구매 후 아무것도 재판매하고 싶지 않다면 Diymore의 보드 사진과 유사한 버전을 찾거나 너무 게으른 경우 보는 것이 좋습니다. 이를 위해 버전을 사용하세요 에프위에서 설명한대로 커패시터를 변경하십시오.

집회

일반적으로 납땜 인두를 조립하는 것은 조립을 위해 또 다른 납땜 인두가 필요하다는 사실을 제외하면 간단합니다(웃음). 그러나 평소와 같이 몇 가지 뉘앙스가 있습니다.

납땜 인두 핸들 어셈블리.보드와 핸들의 커넥터 접점에는 서로 다른 표시가 있을 수 있습니다. 어쨌든 와이어가 5개뿐이므로 이는 문제가 되지 않습니다.

• 두 개의 전선 - 플러스 및 마이너스
• 열 센서 와이어
• 진동 센서 와이어 2개(순서는 중요하지 않음)

컨트롤러 보드에서 온도 센서 와이어는 가장 자주 한 글자로 표시됩니다. 이자형. 진동 센서 접점 중 하나에는 SW 라벨이 붙어 있고 두 번째 접점은 마이너스 "로 표시된 구멍에 납땜할 수 있습니다. − ". 사실 센서 마이너스 부분이 여전히 접지되어 있다는 점을 감안할 때 핸들과 별도의 와이어가 있었던 이유를 잘 이해하지 못하지만 아마도 소음을 줄이기 위해 수행되었을 것입니다.

핸들의 접점에 어떤 방식으로든 라벨이 지정되어 있지 않은 경우 팁 자체에 접점이 3개만 있다는 것을 아는 것으로 충분합니다. 플러스(팁 끝에 가장 가까운), 마이너스 및 출력이 있습니다. 온도 센서. 명확성을 위해 다이어그램을 Ali와 함께 묻었습니다.

중국인은 때때로 열전대 출력을 접지로 표시하지만 컨트롤러 자체에서는 E가 접지에 연결되어 있습니다. 제가 이해하는 한 이것은 완전히 정확하지는 않습니다. 비록 제가 알아내기에는 너무 게으른 데다 어쨌든 땅.

일부 버전에서는 진동 센서 외에도 핸들에 커패시터를 납땜해야 합니다. 확실하지는 않지만 콘덴서가 히터의 플러스와 마이너스 사이에 있을 수 있으므로 RF 범위에서 소음이 줄어듭니다. 또한 온도 센서와 접지 사이의 도체가 될 수도 있습니다. 그러면 온도 센서 판독값이 더 부드럽고 소음이 줄어듭니다. 이 모든 것이 얼마나 실용적인지 전혀 모르겠습니다. 예를 들어 내 펜에는 커패시터를 넣을 공간이 전혀 없었습니다. 또한 일부 사용자는 커패시터 단자를 닫은 상태에서 열 안정화 정확도가 더 높다고 썼습니다. 일반적으로 귀하의 모델에 이 커패시터가 제공되면 이것 저것 시도해 볼 수 있습니다.

인터넷 리뷰에 따르면 일부 펜에는 커패시터 및 진동 센서 외에도 콜드 엔드의 온도를 제어하는 ​​​​서미스터도 있습니다. 그러나 제조업체는 냉각측 센서를 컨트롤러 보드에 직접 배치하는 것이 논리적이며 더 이상 이러한 쓰레기로 고통받지 않는다는 것을 깨달았습니다.

진동센서에 대하여.이러한 스테이션의 진동 센서로는 SW-18010P 진동 센서(드물게) 또는 SW-200D(대부분)가 사용됩니다. 일부 장인은 수은 센서도 사용합니다. 저는 가정에서 수은을 사용하는 것을 전혀 지지하지 않으므로 여기서는 이 접근 방식에 대해 논의하지 않겠습니다.

SW-18010P는 금속 케이스에 들어있는 일반 스프링입니다. 그들은 이러한 센서가 내부에 두 개의 볼이 있는 단순한 금속 "컵"인 SW-200D보다 납땜 인두에 훨씬 덜 편리하다고 썼습니다. 내 키트에는 두 개의 SW-200D가 있었는데 여러분도 그것을 사용하는 것이 좋습니다.

스테이션을 자동으로 대기 모드로 전환하려면 진동 센서가 필요합니다. 대기 모드에서는 납땜 인두를 다시 집어들 때까지 팁의 온도가 감소합니다. 이 기능은 매우 편리하므로 센서를 포기하지 않는 것이 좋습니다.

손잡이의 연결 다이어그램이 있는 그림으로 판단하면 중국인은 팁을 향해 은색 핀으로 센서를 납땜하는 것이 좋습니다. 사실, 그게 바로 내가 한 일이고 모든 것이 나에게 매우 편리하게 작동합니다.

그러나 어떤 이유로 이 센서가 정상적으로 작동하지 않습니다. 절전 모드에서 깨어나려면 납땜 인두를 흔들어야 한다고 기록하고 센서가 핸들쪽으로 기울어지면 분명한 그림으로 이를 설명합니다. , 흔들지 않을 때까지 접촉이 불가능합니다. 일반적으로 납땜 인두를 꺼냈을 때 스테이션이 절전 모드에서 깨어나지 않으면 진동 센서를 반대쪽으로 다시 납땜해 보십시오.

힌트가 하나 더 있습니다. 일부 교활한 사람들은 두 개의 센서를 서로 다른 방향으로 병렬로 납땜하는 것이 좋습니다. 그러면 납땜 인두의 모든 위치에서 모든 것이 작동해야 합니다. 간접적으로, 이 가정은 많은 키트에 중국인이 두 개의 센서를 넣었고 손잡이 자체에 납땜하는 것이 매우 편리한 두 장소가 근처에 있다는 사실로 확인됩니다. 아마도 바로 이 목적일 것입니다. 모든 것이 즉시 작동했기 때문에 힌트를 확인하지 않았습니다.

그래도 자동 종료 기능을 전혀 사용하고 싶지 않거나 진동 센서의 덜거덕거리는 소리가 마음에 들지 않으면 SW를 닫고 간단히 끄면 됩니다. + 컨트롤러 보드에 놓고 핸들로 가는 전선을 전혀 납땜하지 마십시오.

몸에 대해서.위에서 쓴 것처럼 저는 이 스테이션에 제공되는 표준 알루미늄 하우징을 선택했습니다. 그리고 전반적으로 나는 내 선택에 만족합니다. 주의해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.

먼저, 어떻게든 케이스에 전원 공급 장치를 고정해야 합니다. 케이스에 구멍 4개를 뚫고 전원 공급 장치를 나사에 연결하여 이 문제를 간단히 해결했습니다. 내 경우에는 전원 공급 장치가 단순히 라디에이터가 있는 별도의 보드였기 때문에... 케이스는 알루미늄이므로 전원 공급 장치 보드가 케이스 위에 직접 놓이지 않도록 보스를 만들어야했습니다. 이를 위해 두 개의 플렉시 유리 스트립을 잘라 내고 두 개의 나사 구멍을 뚫어 문제를 해결했습니다. 예를 들어 일부 폴리머 튜브에서 필요한 높이의 절연 링을 잘라낼 수 있지만 플렉시 유리 스트립을 사용하는 아이디어가 더 간단한 것 같았습니다.

둘째, 우울한 중국 천재에 의존하고 케이스와 전원 공급 장치의 크기를 확인하지 않았습니다. 이것은 실수였습니다. 아래 사진을 보면 알 수 있듯이 컨트롤러를 설치한 후 내 장치가 케이스에 거의 딱 맞아서 좋지 않은 것으로 나타났습니다. 장치의 출력 단자의 납땜을 풀고 컨트롤러 전원 커넥터의 전선을 전원 공급 장치 보드에 직접 납땜해야 했습니다. 컨트롤러 보드에 커넥터가 없었다면 유닛을 분리할 수 없어 편의성이 훨씬 떨어졌을 것입니다. 220V 측에는 열 수축과 글루건을 한 방울 사용하여 추가 절연을 추가했습니다. 또한 220V 커넥터에 핫멜트 접착제 스트립이 있어 덜 흔들리는 것을 볼 수 있습니다.

일반적으로 모든 것이 최소한의 간격으로 적합하다는 사실에도 불구하고 허용 가능한 것으로 판명되었지만 퇴적물은 남아있었습니다.

전원 공급 장치 및 컨트롤러 개선에 대해.위에서 쓴 것처럼 버전 스테이션이 있었습니다. 이자형일반 전해질로. 일반 전해질은 시간이 지나면 건조해지는 경향이 있다는 사실은 다들 알고 계시기 때문에 전해액을 주변에 널려 있던 폴리머 캐패시터로 교체해보았습니다. 또한 인코더 접점을 납땜했습니다. 많은 사용자가 이것이 없으면 인코더의 버튼이 작동하지 않는다는 것을 알았습니다. (앞서 제공된 사진을 보면 4개 보드 중 3개 보드에서 인코더의 중앙 접점이 작동하지 않는다는 것을 알 수 있습니다. 전혀 납땜).

스테이션과 함께 나에게 보내진 전원 공급 장치에 결함이 있었습니다. "뜨거운 부분"의 다이오드 중 하나가 잘못된 극성으로 납땜되었습니다. 이것이 납땜 스테이션을 세 번째로 켰을 때 이미 전력 MOSFET이 소진된 이유입니다. 그리고 이유가 무엇인지 알아내야 했고, 전원 수리에 또 반나절을 소비했다. MOSFET 이후에도 PWM 컨트롤러가 죽지 않은 것도 운이 좋았습니다. 내 말은 블록을 직접 조립하거나 이미 테스트된 블록을 사용하는 것이 합리적일 수 있다는 것입니다.

전원 공급 장치에 대한 최소한의 수정으로 주변에 있는 저용량 세라믹을 출력 전해질과 병렬로 납땜했으며, 감긴 커패시터도 더 높은 전압으로 교체했습니다.

모든 노력 끝에 결과는 상당히 강력하고 신뢰할 수 있는 장치와 컨트롤러였습니다. 물론 제가 계획했던 것보다 더 많은 노력이 소요되었습니다.

조립 후 설정

스테이션에는 많은 설정이 없으며 대부분은 한 번에 구성할 수 있습니다.

납땜 인두가 작동하는 동안 바로 온도 조정 단계를 변경하고 소프트웨어 온도 보정을 수행할 수 있습니다(메뉴 항목 P10 및 P11). 이는 다음과 같이 수행됩니다. 인코더 손잡이를 약 2초 동안 누르고 P10 지점에 도달한 후 짧게 눌러 순서(백, 십, 단위)를 변경하고 손잡이를 돌려 값을 변경한 다음 다시 2초 동안 누릅니다. . 인코더 손잡이를 누르고 있으면 값이 저장되고 다음 2초 동안 P11 등으로 이동합니다. 누르면 작동 모드로 돌아갑니다.

확장된 소프트웨어 메뉴로 이동하려면 인코더 손잡이를 누른 상태에서 손을 떼지 말고 컨트롤러에 전원을 공급해야 합니다.

가장 일반적인 메뉴는 다음과 같습니다(간략한 설명, 괄호 안의 기본값).

• P01: ADC 기준 전압(2490mV - TL431 기준)
• P02: NTC 설정(32초)
• P03:연산 증폭기 입력 오프셋 전압 보정(55)
• P04:열전대 이득 계수(270)
• P05: PID 비례 게인 pGain (-64)
• P06:통합 계수 PID iGain (-2)
• P07: PID 미분 인자 dGain (-16)
• P08:잠들기까지의 시간(3~50분)
• P09:(일부 버전에서는 - P99) 재설정 설정
• P10:온도 설정 단계
• P11:열전대 증폭기 계수

메뉴 항목 사이를 이동하려면 인코더 버튼을 짧게 눌러야 합니다.

다음과 같은 메뉴 구성도 가끔 발생합니다.

• P00:기본 설정 복원(복원하려면 1번 선택)
• P01:열전대 증폭기 계수(기본값 230)
• P02:열전대 증폭기 바이어스 전압, 그것이 무엇인지 모르겠습니다. 판매자는 측정 없이 변경하지 말라고 조언합니다(기본값 100)
• P03:열전대 °C/mV 비율(기본값은 41, 변경하지 않는 것이 좋습니다)
• P04:온도 조정 단계(0은 팁 온도를 잠급니다)
• P05:잠들기 위한 시간(0~60분, 0 - 잠들기 비활성화)
• P06:종료 시간(0~180분, 0 - 종료 기능 비활성화)
• P07:온도 보정(기본값 +20도)
• P08:깨우기 모드(0 - 절전 모드에서 깨우려면 인코더를 돌리거나 손잡이를 흔들어야 합니다. 1 - 인코더를 돌려서만 절전 모드에서 깨울 수 있습니다.)
• P09:난방 모드와 관련된 것(도 단위로 측정)
• P10:이전 항목의 시간 매개변수(초)
• P11:"설정 자동 저장"이 작동하고 메뉴를 종료해야 하는 시간입니다.

보드 추적과 달리 더 많은 펌웨어 옵션이 있을 수 있으므로 메뉴 항목에 대한 정확한 설명이 하나도 없다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 동일한 버전의 보드에서도 옵션이 다를 수 있으므로 옵션이 많을 수 있습니다. 여전히 텍스트 디스플레이가 있는 모델을 선택하도록 권장할 수 있습니까? 존재하지 않는 경우 해당 모델을 구입한 판매자의 권장 사항을 살펴보세요.

결론

조건부 단점:

1. 기본적으로 팁의 온도가 반드시 실제와 일치하는 것은 아니므로 허용 가능한 결과를 얻으려면 열전대를 약간 수정해야 했습니다.
2. 팁마다 스테이션을 다시 교정해야 합니다. 나는 팁을 자주 바꾸지 않으며 나에게 중요하지도 않습니다. 또한 일부 펌웨어 버전은 여러 프로필을 저장할 수 있는 기능을 제공하므로 어떤 경우에는 이 마이너스가 관련이 없습니다.

총:전반적으로 스테이션은 훌륭하게 작동하며 어셈블리로 인한 치질이 그만한 가치가 있다고 생각합니다. 잠시 후에 여러 다른 스테이션을 비교하고 모든 장점/단점을 설명하겠습니다.

그게 다입니다. 읽어주셔서 감사합니다!

현지 리뷰를 읽으면서 T12 팁이 있는 납땜 인두 구입에 대해 여러 번 생각했습니다. 오랫동안 나는 한편으로는 휴대할 수 있고 다른 한편으로는 충분히 강력하며 온도를 정상적으로 유지하는 것을 원했습니다.
나는 상대적으로 많은 납땜 인두를 가지고 있으며, 각기 다른 시기에, 다양한 작업을 위해 구입했습니다.
매우 오래된 EPSN-40과 "Moskabel" 90W, 약간 더 새로운 EMP-100(손도끼), 그리고 완전히 새로운 중국산 TLW 500W가 있습니다. 마지막 두 개는 온도를 특히 잘 유지하지만 (구리 파이프를 납땜하는 경우에도) 미세 회로를 납땜하는 것은 그리 편리하지 않습니다. :). ZD-80(버튼이 있는 권총)을 사용하려는 시도가 작동하지 않았습니다. 전원도 정상 온도 유지도 되지 않았습니다. Antex cs18/xs25와 같은 다른 "전자" 작은 것들은 매우 작은 것에만 적합하며 내장된 조정 기능이 없습니다. 약 15년 ​​전에 나는 den-on의 ss-8200을 사용했지만 팁은 매우 작고 온도 센서는 멀리 떨어져 있으며 온도 변화도는 큽니다. 명시된 80W에도 불구하고 팁은 1/3처럼 느껴지지 않습니다.
고정 옵션으로 저는 지금까지 10년 동안 Lukey 868을 사용해 왔습니다(거의 702이며 세라믹 히터와 기타 몇 가지 작은 것들만 포함되어 있습니다). 하지만 휴대성이 전혀 없어서 주머니나 작은 가방에 가지고 다닐 수는 없습니다.
왜냐하면 구매 당시에는 아직 "필요한지" 확신할 수 없었기 때문에 Lukey의 일반적인 납땜 인두와 최대한 유사한 K-팁과 손잡이를 사용하여 최소 예산 옵션을 선택했습니다. 어떤 사람들에게는 그다지 편리해 보이지 않을 수도 있지만, 나에게는 사용된 두 납땜 인두의 손잡이가 손에 친숙하고 동일하게 맞는 것이 더 중요합니다.
추가 검토는 대략 "예비 부품으로 장치를 만드는 방법"과 "이 장치와 컨트롤러 펌웨어가 작동하는 방식"을 분석하려는 시도의 두 부분으로 나눌 수 있습니다.
안타깝게도 판매자가 이 특정 SKU를 제거했기 때문에 주문 로그에서 제품 스냅샷에 대한 링크만 제공할 수 있습니다. 하지만 비슷한 제품을 찾는데에는 문제가 없습니다.

파트 1 - 디자인

목업 성능 확인 후 디자인 선택에 대한 고민이 생겼습니다.
거의 적합한 전원 공급 장치(24v 65W)가 있었는데, 제어판과 높이가 거의 1:1이고, 그것보다 약간 좁고 길이가 약 100mm였습니다. 이 전원 공급 장치는 저렴한 Lucent 하드웨어가 아닌 일종의 죽은(결함 때문이 아님!) 연결되어 있고 출력 정류기에 총 40A에 대한 두 개의 다이오드 어셈블리가 포함되어 있다는 점을 고려하면 여기서 흔한 중국어는 6A입니다. 동시에, 거짓말도 없을 것입니다.
시간 테스트를 거친 등가 부하에 대한 테스트(PEV-100, 약 8옴으로 꼬임)


전원 공급 장치가 실제로 가열되지 않음을 보여주었습니다. 작동 5분 후 주요 트랜지스터는 절연 하우징에도 불구하고 최대 40도(약간 따뜻함)까지 가열되고 다이오드는 더 따뜻해집니다(그러나 손을 데지 마십시오. 쥐기 매우 편안합니다.) 코펙을 사용하는 경우 전압은 여전히 ​​24V입니다. 방출은 수백 밀리볼트로 증가했지만 이 전압과 이 애플리케이션에서는 이는 매우 정상적인 현상입니다. 실제로 부하 저항 때문에 실험을 중단했습니다. 작은 절반에서 약 50W가 방출되었고 온도가 100을 초과했습니다.
결과적으로 최소 치수(전원 공급 장치 + 제어 보드)가 결정되었고 다음 단계는 하우징이었습니다.
요구 사항 중 하나는 휴대성, 심지어 주머니에 넣을 수 있는 기능이었기 때문에 기성 케이스 옵션은 더 이상 필요하지 않았습니다. 사용 가능한 범용 플라스틱 케이스는 크기가 전혀 적합하지 않았고, 재킷 포켓용 T12의 중국산 알루미늄 케이스도 너무 커서 한 달 더 기다리고 싶지 않았습니다. "인쇄된" 케이스가 있는 옵션은 작동하지 않았습니다. 강도나 내열성도 마찬가지였습니다. 가능성을 평가하고 나의 개척자 시절을 기억한 후, 나는 소련 시대부터 주변에 있던 고대 단면 포일 유리 섬유 라미네이트로 하나를 만들기로 결정했습니다. 두꺼운 호일(세심히 다듬은 조각의 마이크로미터는 0.2mm로 표시됨!)은 측면 에칭으로 인해 여전히 1밀리미터보다 얇은 에칭 트랙을 허용하지 않았지만 이 경우에는 딱 맞았습니다.
그러나 먼지 생성을 꺼리는 게으름과 결합하여 쇠톱이나 절단기로 톱질하는 것을 절대적으로 승인하지 않았습니다. 사용 가능한 기술적 능력을 평가한 후 전기 타일 절단기를 사용하여 텍스톨라이트를 절단하는 옵션을 시도하기로 결정했습니다. 결과적으로 이는 매우 편리한 옵션입니다. 디스크는 아무런 노력없이 유리 섬유를 자르고 가장자리는 거의 완벽하며 (커터, 쇠톱 또는 퍼즐과 비교할 수도 없음) 절단 길이에 따른 너비도 동일합니다. 그리고 중요한 것은 모든 먼지가 물 속에 남아 있다는 것입니다. 하나의 작은 조각을 잘라야 할 경우 타일 절단기를 펼치는 데 너무 오랜 시간이 걸릴 것임이 분명합니다. 하지만 이 작은 몸체에도 1미터의 절단 작업이 필요했습니다.
다음으로 두 개의 구획이 있는 케이스를 납땜했습니다. 하나는 전원 공급 장치용이고 다른 하나는 제어 보드용입니다. 처음에는 헤어질 생각이 없었어요. 그러나 용접과 마찬가지로 모서리에 납땜된 플레이트는 냉각되면서 각도가 감소하는 경향이 있으므로 추가 멤브레인이 매우 유용합니다.
전면 패널은 알루미늄으로 P자 모양으로 구부러져 있습니다. 케이스 고정을 위해 위쪽과 아래쪽 구부러진 부분에 나사산이 있습니다.
결과는 이렇습니다. (아직도 장치를 "놀이"하고 있기 때문에 샌딩을 하지 않은 오래된 스프레이 캔 때문에 그림이 여전히 매우 거칠습니다.)

케이스 자체의 전체 크기는 73(가로) x 120(세로) x 29(높이)입니다. 폭과 높이는 더 작아질 수 없습니다. 왜냐하면... 제어판의 크기는 69 x 25이고 더 짧은 전원 공급 장치를 찾는 것도 쉽지 않습니다.
뒷면에는 표준 전선과 스위치용 커넥터가 있습니다.


불행하게도 검은색 마이크로스위치는 쓰레기통에 없었으므로 하나 주문해야겠습니다. 반면에 흰색이 더 눈에 띕니다. 그러나 저는 특별히 커넥터를 표준으로 설정했습니다. 이렇게 하면 대부분의 경우 추가 전선을 가져갈 필요가 없습니다. 노트북 소켓 옵션과 달리.
아래에서 보는 풍경:

검정색 고무 모양의 절연체는 원래 전원 공급 장치에 남아 있습니다. 상당히 두껍고(1밀리미터 미만) 내열성이 있으며 자르기가 매우 어렵습니다(따라서 플라스틱 스페이서의 대략적인 컷아웃은 거의 맞지 않습니다). 석면에 고무를 함침시킨 듯한 느낌입니다.
전원 공급 장치의 왼쪽에는 정류기 라디에이터가 있고 오른쪽에는 주요 트랜지스터가 있습니다. 원래 PSU에서 히트싱크는 얇은 알루미늄 스트립이었습니다. 만약을 대비해 나는 그것을 "악화"하기로 결정했습니다. 두 방열판 모두 전자 장치와 분리되어 있어 케이스의 구리 표면에 자유롭게 부착될 수 있습니다.
제어 보드용 추가 방열판이 멤브레인에 장착되어 있으며 열 패드를 통해 d-pak 케이스와의 접촉이 보장됩니다. 이점은 많지 않지만 모든 것이 공기보다 낫습니다. 합선을 방지하기 위해 "항공" 커넥터의 튀어나온 접점을 살짝 물어뜯어야 했습니다.
명확성을 위해 본체 옆에 납땜 인두가 있습니다.

결과:
1) 납땜 인두는 광고된 것과 거의 비슷하게 작동하며 재킷 주머니에 잘 맞습니다.
2) 전원 공급 장치, 40년 전의 유리 섬유 조각, 1987년의 니트로 에나멜 캔, 마이크로 스위치 및 작은 알루미늄 조각 등은 오래된 쓰레기통에 버려져 더 이상 주변에 있지 않습니다.

물론, 경제성 측면에서는 기성품 케이스를 구입하는 것이 훨씬 쉽습니다. 자료는 사실상 무료였지만 “시간은 돈이다”. 단지 "더 저렴하게 하기"라는 작업이 내 작업 목록에 전혀 나타나지 않았을 뿐입니다.

2부 - 운영 참고 사항

보시다시피, 첫 번째 부분에서는 모든 것이 어떻게 작동하는지 전혀 언급하지 않았습니다. 내 개인적인 디자인에 대한 설명(제 생각에는 "집단 농장 수제"가 아니라)과 컨트롤러의 기능을 혼동하지 않는 것이 좋습니다. 이는 많은 사람들에게 동일하거나 유사합니다.

약간의 사전 경고로 다음과 같이 말하고 싶습니다.
1) 컨트롤러마다 회로가 약간 다릅니다. 겉보기에는 동일한 보드라도 구성 요소가 약간 다를 수 있습니다. 왜냐하면 나는 특정 장치를 하나만 가지고 있으므로 다른 장치와의 일치를 보장할 수 없습니다.
2) 제가 분석한 컨트롤러 펌웨어만 사용 가능한 것이 아닙니다. 이는 일반적이지만 다르게 작동하는 다른 펌웨어가 있을 수 있습니다.
3) 나는 발견자의 영예를 주장하지 않습니다. 이전에 다른 검토자들이 많은 사항을 다루었습니다.
4) 다음에는 재미있는 그림이 하나도 없고 지루한 편지가 많이 있을 것입니다. 내부 구조에 관심이 없다면 여기서 멈추세요.

디자인 개요

추가 계산은 주로 컨트롤러 회로와 관련됩니다. 작동을 이해하려면 정확한 다이어그램이 필요하지 않으며 주요 구성 요소를 고려하는 것으로 충분합니다.
1) 마이크로컨트롤러 STC15F204EA. 8051 제품군의 눈에 띄지 않는 칩으로 원본보다 눈에 띄게 빠릅니다(원본은 35년 전이었습니다. 그렇습니다). 5V로 구동되며 스위치가 있는 10비트 ADC, 2x512바이트 nvram, 4KB 프로그램 메모리가 보드에 내장되어 있습니다.
2) 7805와 7805의 열 발생(?)을 줄이기 위한 강력한 저항기로 구성된 +5V 안정 장치, 저항은 120-330옴(보드마다 다름)입니다. 이 솔루션은 매우 비용 효율적이고 열 효율적입니다.
3) 배선이 포함된 파워 트랜지스터 STD10PF06. 저주파에서는 키 모드로 작동합니다. 특별한 건 없어요, 노인님.
4) 열전대 전압 증폭기. 트리머 저항은 이득을 조절합니다. 입력 보호 기능(24V부터)이 있으며 MK ADC의 입력 중 하나에 연결됩니다.
5) TL431의 기준 전압 소스. MK ADC의 입력 중 하나에 연결됩니다.
6) 보드 온도 센서. ADC에도 연결됩니다.
7) 표시기. MK에 연결하면 동적 디스플레이 모드로 작동합니다. 주요 소비자 중 하나가 +5V인 것으로 의심됩니다.
8) 제어 손잡이. 회전은 온도(및 기타 매개변수)를 조정합니다. 많은 모델의 단추 라인은 밀봉되거나 절단되지 않습니다. 연결된 경우 추가 매개변수를 구성할 수 있습니다.

쉽게 볼 수 있듯이 모든 기능은 마이크로컨트롤러에 의해 결정됩니다. 중국인들이 왜 이것만 설치하는지 모르겠습니다. 그다지 저렴하지도 않고(여러 개 가져가면 약 1달러) 리소스 측면에서도 가깝습니다. 일반적인 중국 펌웨어에서는 문자 그대로 12바이트의 프로그램 메모리가 사용 가능한 상태로 남아 있습니다. 펌웨어 자체는 C 또는 이와 유사한 언어로 작성되었습니다(라이브러리의 뒷부분이 눈에 띄게 표시됩니다).

컨트롤러 펌웨어 작동

소스 코드는 없지만 IDA는 아직 여기에 있습니다 :). 작동 메커니즘은 매우 간단합니다.
초기 시작 시 펌웨어는 다음을 수행합니다.
1) 장치를 초기화합니다
2) nvram에서 매개변수를 로드합니다.
3) 버튼이 눌렸는지 확인하고, 눌렀다면 버튼이 놓일 때까지 기다렸다가 고급 매개변수 설정 하위 섹션(Pxx)을 시작합니다. 매개변수가 많기 때문에 이해하지 못하는 경우 터치하지 않는 것이 좋습니다. 그들을. 레이아웃을 게시할 수는 있지만 문제가 발생할까 두렵습니다.
4) “SEA”를 표시하고 메인 작업 사이클을 기다린 후 시작합니다.

여러 가지 작동 모드가 있습니다:
1) 정상, 상온 유지
2) 부분 에너지 절약, 온도 200도
3) 완전 종료
4) 설정 모드 P10(온도 설정 단계) 및 P4(열전대 연산 증폭기 게인)
5) 대체 제어 모드

시작 후 모드 1이 작동합니다.
버튼을 짧게 누르면 모드 5로 전환됩니다. 여기서 손잡이를 왼쪽으로 돌리고 모드 2 또는 오른쪽으로 이동하여 온도를 10도 높일 수 있습니다.
길게 누르면 모드 4로 전환됩니다.

이전 리뷰에서는 진동 센서를 올바르게 설치하는 방법에 대해 많은 논쟁이 있었습니다. 제가 가지고 있는 펌웨어에 따르면 차이가 없다고 분명히 말할 수 있습니다. 부분절전 모드 진입은 에너지가 없을 때 발생합니다. 변화 진동 센서의 상태, 팁 온도의 큰 변화 부재 및 핸들의 신호 부재 - 이 모든 것이 3분 동안 이루어집니다. 진동 센서가 닫혀 있는지 열려 있는지는 전혀 중요하지 않으며 펌웨어는 상태 변화만 분석합니다. 기준의 두 번째 부분도 흥미 롭습니다. 납땜하면 팁의 온도가 필연적으로 변동합니다. 그리고 설정값에서 5도 이상의 편차가 감지되면 에너지 절약 모드로 나갈 수 없습니다.
에너지 절약 모드가 지정된 시간보다 오래 지속되면 납땜 인두가 완전히 꺼지고 표시기에 0이 표시됩니다.
에너지 절약 모드를 종료하려면 - 진동이나 컨트롤 노브를 사용하세요. 전체 에너지 절약에서 부분 에너지 절약으로의 복귀는 없습니다.

MK는 타이머 인터럽트 중 하나에서 온도를 유지하는 데 관여합니다(그 중 두 개가 있고 두 번째는 디스플레이 및 기타 사항을 다룹니다. 이것이 수행된 이유는 불분명합니다. 인터럽트 간격과 기타 설정은 동일합니다. 단일 인터럽트로 처리가 가능했습니다). 제어 주기는 200개의 타이머 인터럽트로 구성됩니다. 200번째 중단 시 가열이 반드시 꺼지고(전력의 0.5% 정도!) 지연이 수행된 후 열전대, 온도 센서 및 TL431의 기준 전압의 전압이 측정됩니다. 다음으로, 이 모든 것은 공식과 계수(부분적으로 nvram에 지정됨)를 사용하여 온도로 변환됩니다.
여기서 나는 약간의 여담을 허용하겠습니다. 이 구성에 온도 센서가 있는 이유는 완전히 명확하지 않습니다. 적절하게 구성되면 열전대의 냉접점에서 온도 보정을 제공해야 합니다. 하지만 이 설계에서는 보드의 온도를 측정하는데 이는 필요한 온도와는 아무런 관련이 없습니다. 가능한 한 T12 카트리지에 가까운 펜으로 옮기거나(그리고 또 다른 질문은 카트리지에서 열전대의 냉접점이 어디에 있는지입니다) 완전히 버려야 합니다. 뭔가 이해가 안 될 수도 있지만 중국 개발자들이 작동 원리를 전혀 이해하지 못하고 다른 장치의 보상 체계를 어리석게 찢은 것 같습니다.

온도를 측정한 후 설정온도와 현재온도의 차이를 계산합니다. 크거나 작은지 여부에 따라 두 가지 공식이 작동합니다. 하나는 크고 계수와 델타 누적이 많이 포함되어 있으며(관심 있는 사람은 PID 컨트롤러 구성에 대해 읽을 수 있음) 두 번째 공식은 더 간단합니다. 큰 차이가 있으므로 다음을 수행해야 합니다. 가능한 한 많이 가열하거나 완전히 끄십시오(표시에 따라 다름). PWM 변수는 제어 사이클의 중단 횟수에 따라 0(비활성화)부터 200(완전히 활성화)까지의 값을 가질 수 있습니다.
방금 장치를 켰을 때 (아직 펌웨어에 들어가지 않았을 때) 한 가지에 관심이 있었습니다. ± 1도의 지터가 없었습니다. 저것들. 온도는 안정적으로 유지되거나 한 번에 5~10도씩 올라갑니다. 펌웨어를 분석한 결과 항상 떨리는 것으로 나타났습니다. 그러나 설정 온도와의 편차가 2도 미만인 경우 펌웨어는 측정된 온도가 아닌 설정 온도를 표시합니다. 이것은 좋지도 나쁘지도 않습니다 - 불안한 낮은 차수 또한 매우 짜증스럽습니다 - 당신은 단지 그것을 명심해야 합니다.

펌웨어에 대한 대화를 마무리하면서 몇 가지 사항을 더 언급하고 싶습니다.
1) 저는 약 20년 동안 열전대를 다루지 않았습니다. 아마도 이 기간 동안 열전대는 더 선형적이었을 것입니다.) 그러나 이전에는 어느 정도 정확한 측정을 위해 그리고 가능하다면 비선형 보정 기능이 항상 도입되었습니다(공식이나 표 포함). . 여기서는 전혀 그렇지 않습니다. 제로 오프셋과 경사각만 조정할 수 있습니다. 어쩌면 모든 카트리지가 고선형 열전대를 사용할 수도 있습니다. 또는 서로 다른 카트리지의 개별 분산이 가능한 그룹 비선형성보다 큽니다. 첫 번째 옵션을 기대하고 싶지만 두 번째 옵션에서 힌트를 경험해 보세요...
2) 제가 모르는 이유 때문에 펌웨어 내부에서는 온도가 0.1도 분해능의 고정 소수점 숫자로 설정되어 있습니다. 이전 의견으로 인해 10비트 ADC, 잘못된 콜드 엔드 수정, 차폐되지 않은 와이어 등으로 인해 문제가 발생한 것은 매우 분명합니다. 측정의 실제 정확도는 1도도 되지 않습니다. 저것들. 다른 기기에서 다시 뜯어낸 것 같습니다. 그리고 계산의 복잡성이 약간 증가했습니다(16비트 숫자를 10으로 반복적으로 나누거나 곱해야 함).
3) 보드에는 Rx/TX/gnd/+5v 패드가 있습니다. 내가 아는 한 중국인은 특별한 3개의 ADC 채널 모두에서 직접 데이터를 수신하고 PID 매개변수를 구성할 수 있는 펌웨어 및 특수 중국어 프로그램입니다. 그러나 표준 펌웨어에는 이러한 기능이 없으며 핀은 펌웨어를 컨트롤러에 업로드하는 용도로만 사용됩니다. 푸어링 프로그램을 사용할 수 있으며 간단한 직렬 포트를 통해 작동하며 TTL 레벨만 필요합니다.
4) 표시기의 점에는 고유한 기능이 있습니다. 왼쪽은 모드 5를 나타내고, 가운데는 진동이 있음을 나타내고, 오른쪽은 표시된 온도 유형(설정 또는 현재)을 나타냅니다.
5) 선택한 온도를 기록하기 위해 512바이트가 할당됩니다. 항목 자체가 올바르게 작성되었습니다. 각 변경 사항은 다음 빈 셀에 기록됩니다. 끝에 도달하자마자 블록이 완전히 지워지고 첫 번째 셀에 쓰기가 완료됩니다. 켜면 가장 멀리 기록된 값이 사용됩니다. 이를 통해 리소스를 수백 배까지 늘릴 수 있습니다.
소유자님, 기억하세요. 온도 설정 손잡이를 돌리면 내장 nvram의 대체할 수 없는 리소스가 낭비됩니다!
6) 다른 설정의 경우 두 번째 nvram 블록이 사용됩니다.

모든 것이 펌웨어에 포함되어 있습니다. 추가 질문이 있으면 문의하세요.

힘

납땜 인두의 중요한 특징 중 하나는 최대 히터 전력입니다. 다음과 같이 평가할 수 있습니다.
1) 전압은 24V입니다.
2) T12 팁이 있습니다. 제가 측정한 팁의 내한성은 8옴을 조금 넘었습니다. 8.4를 얻었지만 측정 오류가 0.1Ω 미만이라고 주장할 수 없습니다. 실제 저항이 8.3옴 이상이라고 가정해 보겠습니다.
3) 열린 상태에서 STD10PF06 키의 저항(데이터 시트에 따름) - 0.2Ω 이하, 일반 - 0.18
4) 추가적으로 3m의 전선(2x1.5)과 커넥터의 저항도 고려해야 합니다.

차가운 상태에서 회로의 총 저항은 최소 8.7Ω이며, 이는 최대 2.76A의 전류를 제공합니다. 키, 전선 및 커넥터의 강하를 고려하면 히터 자체의 전압은 약 23V이며 약 64W의 전력을 제공합니다. 또한 이는 듀티 사이클을 고려하지 않은 콜드 상태의 최대 전력입니다. 하지만 너무 당황하지 마세요. 64W는 꽤 많은 용량입니다. 팁의 디자인을 고려하면 대부분의 경우 충분합니다. 상시 가열 모드에서 성능을 확인할 때 팁 끝을 물이 담긴 머그잔에 넣었습니다. 팁 주변의 물이 끓고 매우 격렬하게 김이 나고 있었습니다.

그러나 노트북의 전원 공급 장치를 사용하여 비용을 절약하려는 시도는 효율성이 매우 의심스럽습니다. 명백히 미미한 전압 감소로 인해 전력의 1/3이 손실되어 64W 대신 약 40W가 남게 됩니다. 그만한 가치가 있나요?

반대로 선언된 70W를 납땜 인두에서 짜내려고 하면 두 가지 방법이 있습니다.
1) 전원 전압을 약간 높입니다. 1V만 높여도 충분합니다.
2) 회로저항을 줄인다.
회로 저항을 약간 줄이는 거의 유일한 옵션은 주요 트랜지스터를 교체하는 것입니다. 불행히도 사용된 패키지의 거의 모든 p-채널 트랜지스터와 필요한 전압(30V로 설정할 위험은 없습니다. 마진은 최소화됨)은 비슷한 Rdson을 갖습니다. 그리고 그것은 두 배로 놀라운 일이 될 것입니다. 동시에 컨트롤러 보드의 가열도 줄어들 것입니다. 이제 최대 가열 모드에서는 주요 트랜지스터에서 약 1와트가 방출됩니다.

온도 유지의 정확성/안정성

전력 외에도 온도 유지의 안정성도 그다지 중요하지 않습니다. 게다가 개인적으로 안정성은 정확도보다 훨씬 더 중요합니다. 왜냐하면 표시기의 값이 실험적으로 결정될 수 있다면 저는 보통 그렇게 하기 때문입니다(그리고 설정이 300도일 때 표시기의 실제 값이 팁이 290), 이 방법으로는 불안정성을 극복할 수 없습니다. 하지만 T12의 온도 안정성은 900 시리즈 팁보다 눈에 띄게 좋아진 것 같습니다.

컨트롤러에서 변경하는 것이 의미가 있는 것

1) 컨트롤러가 가열되고 있습니다. 치명적이지는 않지만 바람직한 것 이상입니다. 게다가 주로 가열하는 것은 전원 부분이 아니라 5V 안정기입니다. 측정 결과 5V에서의 전류는 약 30mA인 것으로 나타났습니다. 30mA에서 19V 강하는 약 0.6W의 연속 가열을 제공합니다. 이 중 약 0.1W는 저항기(120Ω)에서 방출되고 또 다른 0.5W는 안정기 자체에서 방출됩니다. 나머지 회로의 소비는 무시할 수 있습니다. 단 0.15W에 불과하며 그 중 눈에 띄는 부분이 표시기에 소비됩니다. 그러나 보드는 작고 별도의 보드가 아닌 한 스텝 다운을 둘 곳이 없습니다.

2) 저항이 높은(상대적으로 높음!) 전원 스위치. 0.05Ω 저항의 스위치를 사용하면 가열과 관련된 모든 문제가 제거되고 카트리지 히터에 약 1와트의 전력이 추가됩니다. 그러나 케이스는 더 이상 2mm dpak이 아니라 적어도 한 사이즈 더 커질 것입니다. 아니면 컨트롤을 n채널로 변경할 수도 있습니다.

3) NTC를 펜으로 옮깁니다. 그러나 마이크로컨트롤러, 전원 스위치 및 기준 전압을 그곳으로 옮기는 것이 합리적입니다.

4) 펌웨어 기능 확장(다양한 팁에 대한 여러 PID 매개변수 세트 등). 이론적으로는 가능하지만 개인적으로 기존 메모리에 짓밟는 것보다 더 젊은 stm32에서 다시 만드는 것이 더 쉽고 저렴합니다.

결과적으로 우리는 놀라운 상황에 직면하게 되었습니다. 많은 것을 다시 만들 수 있지만 거의 모든 재작업을 위해서는 기존 보드를 버리고 새 보드를 만들어야 합니다. 아니면 건드리지 마세요. 지금은 그게 제가 기대하는 부분입니다.

결론

T12로 전환하는 것이 합리적입니까? 모르겠어요. 지금은 T12-K 팁으로만 작업하고 있습니다. 나에게 그것은 가장 보편적인 것 중 하나입니다. 다각형은 모두 잘 가열되고 리드 빗은 ersatz 웨이브로 납땜/납땜 해제될 수 있으며 별도의 리드는 날카로운 끝으로 가열될 수 있습니다.
반면, 기존 컨트롤러와 특정 유형의 팁을 자동으로 식별하는 수단이 부족하여 T12 작업이 복잡해졌습니다. 그렇다면 Hakko가 식별용 저항기/다이오드/칩을 카트리지 내부에 넣지 못하게 된 이유는 무엇입니까? 컨트롤러에 팁의 개별 설정(최소 4개)을 위한 여러 개의 슬롯이 있고 팁을 변경할 때 자동으로 필요한 팁을 로드하는 것이 이상적입니다. 그리고 기존 시스템에서는 기껏해야 팁을 수동으로 선택할 수 있습니다. 작업량을 추정하면 게임이 촛불의 가치가 없다는 것을 깨닫게 됩니다. 그리고 카트리지 비용은 전체 납땜 스테이션과 비슷합니다(중국에서 5달러에 구입하지 않는 경우). 예, 물론 온도 보정표를 실험적으로 표시하고 뚜껑에 표시를 붙일 수 있습니다. 그러나 안정성이 직접적으로 좌우되는 PID 계수로는 이를 수행할 수 없습니다. 찌르는 것마다 달라야합니다.

꿈의 생각을 버리면 다음과 같은 결과가 나옵니다.
1) 납땜 스테이션이 없지만 원하는 경우 900을 잊어 버리고 T12를 선택하는 것이 좋습니다.
2) 저렴하게 필요하고 정밀한 납땜 모드가 꼭 필요하지 않다면 전원 조절이 가능한 간단한 납땜 인두를 사용하는 것이 좋습니다.
3) 이미 900x에 납땜 스테이션이 있다면 T12-K로 충분합니다. 다용성과 휴대성이 뛰어납니다.

개인적으로 구매에 만족하지만 아직은 기존 900팁을 모두 T12팁으로 교체할 계획은 없습니다.

이것은 나의 첫 번째 리뷰이므로 거친 부분에 대해 미리 사과드립니다.

찌르기란 무엇입니까? 하코 T12? 납땜 인두 팁, 히터, 열전대가 포함된 카트리지입니다. 이제 그들은 인기를 얻고 있으며 인터넷에는 그들에 관한 기사가 가득합니다. 중국인이 반복해서 판매한다는 사실 때문에 알리에서 가격은 약 4달러이고, 판매할 때는 약 3달러의 가격으로 개별적으로 구입할 수 있는 경우가 많습니다. 이 팁의 범위는 넓고, 80개 이상의 모델이 있다고 합니다. (그런데 T15는 동일한 팁이며 T12와 완벽하게 호환됩니다.)

저도 리뷰를 보고 이런 톡톡 튀는 매력에 빠졌습니다. 주요 포인트 중 하나는 빠른 가열입니다. 디버깅이나 수리를 할 때 와이어 하나를 납땜하거나 일부 부품을 교체해야 하는 경우가 종종 있으며, 납땜 인두가 가열될 때까지 매번 기다리는 것이 귀찮고, 항상 켜두는 것은 자원을 줄이는 것 외에도 좋지 않습니다. 방 안의 공기를 더 깨끗하게 만들어주세요. 여기서 가열은 말 그대로 10초 만에 이루어집니다. 플럭스를 떨어뜨리고 핀셋을 가져갔을 때 납땜 인두는 이미 준비가 되어 있었습니다. 또한 넓은 범위를 워밍업할 수 있는 나쁜 기회도 아닙니다.

구입한 납땜 인두 손잡이로 모든 것을 올바르게 조립하고 빠른 교체 등을 해보세요. BK950D와 같은 기성 스테이션의 가격은 AliExpress에서 $35-40이기 때문에 돈 측면에서는 그다지 타당하지 않습니다.

따라서 팁 변경을 거부하여 가능한 한 모든 것을 단순화하기로 결정했습니다. 원칙적으로 원칙적으로 두 개의 찌르기만 사용되며 드물게 세 개가 사용됩니다. 저는 2채널 납땜 스테이션을 만들기 위해 납땜 인두 두 개만 만들기로 결정했습니다.

그래서 일단 테스트용으로 T12-KU 팁 하나를 구입했습니다.

끝에 있는 팁 로드에는 두 개의 접촉 스트립이 있으며, 그 사이에 저항이 8옴인 히터와 열전대가 직렬로 연결되어 있습니다. 최대 24V의 공급 전압과 최대 3A의 전류를 공급합니다. 최대 전력은 약 70W이다.

히터의 먼 쪽에서 보면 먼저 플러스, 마이너스가 있고 카트리지 본체 자체가 접지되어 팁을 접지하는 역할을 합니다.

나는 간단한 비틀림으로 이 벨트에 와이어를 부착하고 여러 번의 열 수축으로 압착했습니다.

스팅 샤프트에 두 개의 두꺼운 부분이 보입니다. 찌르기 끝에서 두 번째 두꺼워지면 막대의 온도가 낮아지고 여기에서는 이미 손으로 다룰 수 있습니다. 이 시점에서 저는 일반 문구용 풀로 종이를 감았습니다.

납땜 인두 또는 적합한 튜브용 기성품 손잡이가 있으면 이미 막대에 붙일 수 있습니다. 하지만 손에 아무것도 없었기 때문에 사무용 종이로 펜을 붙였습니다.

물론, 종이를 한 겹씩 쌓은 후에는 접착제를 말려야 합니다. 완전히 건조된 후에는 열수축 테이프를 윗부분에 압착하여 덜 더러워지고 들고 있기 편하도록 만들었습니다.

뒷면에는 강성을 높이기 위해 접착제로 채웠습니다 (말 그대로 큰 접착제 링이 없습니다).

온도 컨트롤러는 아날로그로 제작되었으며 중국 레귤레이터의 회로를 기반으로 했습니다. 히터의 극성은 다이어그램에 표시되지 않으며 히터의 플러스는 다이어그램 상단에 있고 마이너스는 회로 접지에 연결됩니다.

기존 부품에 맞게 다시 만들었습니다. 7806 안정기를 LM317, Q1 2N2222, Q2 AO4407로 교체하고 보호 다이오드 D3을 추가했습니다. 나는 인쇄 회로 기판의 도면을 제공합니다. 이는 양면 PCB로 만들어지고 다른 쪽은 흙으로 만든 다각형용입니다. 모든 SMD 저항기와 세라믹 커패시터의 크기는 0805입니다. 추가 션트 커패시터는 0.1μF이지만 설치할 필요는 없습니다. C4 사이즈 B.

이 회로에서 유일하게 누락된 부분은 P-Mosfet입니다.

또한 N-Mosfet용 회로를 리메이크하려고 시도했는데 훨씬 쉽게 구하거나 선택할 수 있었습니다.

경고. LM358을 사용하면 회로가 작동하지 않습니다. 나는 TL082 연산 증폭기를 사용하여 이를 실행할 수 있었고 그는 댓글에 자신의 버전을 제공했습니다.

제너 다이오드 D3과 트랜지스터 Q2가 첫 번째로 사용 가능한 다이오드를 사용했습니다. 전류 >20mA 및 전압 6V용 모든 제너 다이오드. 40V 이상의 전압과 6A 이상의 전류용 트랜지스터(20V 미만의 전원 공급 장치의 경우 기존 마더보드에서 MOSFET을 설치할 수 있으며 일반적으로 전압은 30V입니다).

저항 R15 및 전압 소스 V1은 납땜 인두의 히터 및 열전대입니다.

지금까지 중국판 회로에 따라 보드를 조립했는데 조립하면 이런 모습입니다.

설정

회로는 설정이 거의 필요하지 않지만 히터를 올바르게 연결하고 온도 범위를 조정해야 합니다. 디버깅은 공급 전압을 9V로 줄인 상태에서 수행해야 합니다. 그렇지 않으면 24V에서 오랫동안 켜면 팁이 뜨거워질 수 있습니다. 히터 연결의 올바른 극성을 결정하기 위해 가변 저항 근처의 회로를 끊고(하위 스트링 저항을 납땜하지 않음) 조정기를 켰습니다. 납땜 인두를 올바른 극성으로 켜면 전원이 공급되지 않으며 LED도 켜지지 않습니다. 연산 증폭기 영점의 드리프트로 인해 극성이 잘못된 경우에도 이러한 현상이 발생할 수 있으며, 이 상황을 확인하려면 라이터로 팁 끝을 0.5초 동안 가열해 보세요. 극성이 맞지 않으면 납땜 인두에 계속해서 전원이 공급됩니다.

사용 가능한 10k 가변 저항이 있어서 조정 회로의 정격이 원래와 약간 다르며 조정 후 조정 범위는 260°~390°로 나타났습니다. 아마도 저저항 저항 R2의 저항을 줄여 범위를 더 확장하기로 결정할 것입니다.

테스트

납땜 인두는 작동 중에 꽤 잘 작동했습니다. 10초 정도 가열속도가 정말 높은 것으로 나타났습니다. (영상으로 보여드리겠습니다)

물론 대부분 납땜하지 않고 콧물만 골라내는 값싼 중국 방송국과 비교하지 않는 한 전력 측면에서 기적을 많이 보지 못했습니다. 그리고 이것은 단순하지만 브랜드화된 방송국 수준입니다.

이 납땜 인두로 어댑터를 납땜했습니다. 그렇게 얇은 찌르기 때문에 이것은 변태입니다. 이렇게 거대한 부품을 납땜하는 것은 편안하다고 할 수 없으며 열 전달만으로는 충분하지 않습니다. 영상이 지루하고 길어져서 올리지 않기로 결정했습니다.

결과적으로는 전반적으로 매우 만족스러운 결과를 얻었습니다.

따라서 BC 또는 D 유형 중에서 선택할 유형을 결정할 때까지 더 큰 스팅을 하나 더 주문할 계획입니다.

그리고 컴퓨터 전원 공급 장치로 2채널 스테이션을 만드세요. 이에 대한 기사가 많이 있는데, 20-24v와 6a를 제거하는 것도 문제가 되지 않는 것 같습니다. 입어보니 전원보드에서 불필요한 부품을 제거하고 나면 레귤레이터 2개가 케이스에 들어갈 것 같습니다. 동시에 장치의 팬을 배기 후드로 사용할 예정입니다. 지금은 주방후드에 필터 한 조각을 달아 12V 팬을 사용하고 있는데(설명에는 이 펠트가 활성탄 같다고 나와있네요) 팬 1개로는 추력이 좀 부족해서 2개 설치할 예정입니다.

그런데 제가 배기 후드로 사용하고 있는 오늘의 선풍기 모습은 이렇습니다.

내가 그 일을 하게 되면 무슨 일이 일어났는지 보여주겠다. 현재로서는 납땜 인두가 실험실 장치에 연결되어 있습니다. 하나의 납땜 인두에 전원을 공급하면 노트북 등의 전원 공급 장치를 사용할 수 있으며, 불에 탄 노트북의 전원은 19V 및 4.5A를 생성하는데 이는 작업에 충분합니다.

납땜 인두의 가열 속도를 보여주는 비디오도 제공합니다. 물론 팁의 크기가 더 크거나 공급 전압이 더 낮을 경우 예열 시간이 늘어날 수 있습니다.

요소 목록에는 보드에 납땜된 값이 표시되고, 메모는 원래 회로의 요소를 나타냅니다.

방사성 원소 목록

지정	유형	명칭	수량	메모	가게	내 메모장
U1	연산 증폭기	LM358A	1			메모장으로
U2	선형 레귤레이터	LM317M	1	LM7806		메모장으로
1분기	바이폴라 트랜지스터	2N2222A	1	9013		메모장으로
2분기	MOSFET 트랜지스터	AO4407A	1	IRF9540		메모장으로
D1-D3	정류다이오드	1N4148	3	원본에는 다이오드 D3이 없습니다.		메모장으로
C2	콘덴서	10nF	1			메모장으로
C3	콘덴서	1μF	1			메모장으로
C4	콘덴서	22μF	1	1μF		메모장으로
C5	전해콘덴서	470μF	1			메모장으로
R1	저항기	22k옴	1	30k옴		메모장으로
R2	저항기	39옴	1	51옴		메모장으로
R3	저항기	100옴	1			메모장으로
R4	저항기	120k옴	1	100k옴		메모장으로
R5, R6, R13	저항기

Hakko T12 팁은 고품질, 사용 용이성 및 다양한 종류로 인해 최근 점점 인기를 얻고 있습니다. 전체적으로 약 80가지 종류의 찌르기(보다 정확하게는 팁)가 있으며 이는 어떤 상황에도 충분합니다. 대부분의 사용자는 작업에 최대 5~10가지 품종을 사용하지만 필요한 경우 항상 현재 필요한 옵션을 정확하게 선택할 수 있습니다.

납땜 스테이션용 Hakko T12 팁의 특징

이 유형의 팁은 주로 작업 조건에 대한 가열 속도가 매우 높다는 점에서 구별됩니다. 평균적으로 다소 일반적인 납땜 스테이션을 사용하는 경우 약 15초(때로는 더 짧음)가 소요됩니다. 또한 이러한 제품에는 기본적으로 온도 센서가 내장되어 있습니다. 즉, 일반 납땜 인두 컨트롤러와 외부 온도계가 있는 경우 온도가 7~10oC 수준에서 변하도록 구성할 수 있습니다.

다음으로 중요한 점은 사용의 용이성입니다. 대부분의 다른 팁에서는 분해에 문제가 있는 경우가 많습니다. 팁을 제거하고 새 팁을 설치하는 데 꽤 많은 시간을 소비해야 합니다. Hakko T12와 같은 팁을 사용하면 원칙적으로 이 문제가 발생하지 않습니다. 전체 교체 과정은 약 5초 정도 소요됩니다.

제품은 일반 비닐봉지에 담겨 배송됩니다. 각각에는 세 개의 접점이 있으며 특수 플라스틱 링으로 서로 분리되어 있습니다. 찌르기의 길이는 147-154mm 사이에서 다양하며 다양성에 따라 다릅니다. 어떤 경우에는 약간 길거나 짧을 수도 있습니다. 각 제품에는 팁 코드와 유형(이러한 특성이 있는 스티커)이 있습니다.

직경 5.5mm의 스팅으로 작업하려면 24V의 전압과 70W의 전력이 필요합니다. 온도는 400oC까지 가열되지만 +50도 더 높일 수 있습니다. 사실, 이것은 찌르는 것이 훨씬 덜 도움이 될 것이라는 사실로 이어질 것입니다. 그리고 중요한 것은 이러한 팁이 무연 솔더와 쉽게 결합될 수 있다는 것입니다. 제공된 모든 제품에는 주석 도금 팁이 있습니다.

Hakko T12 스팅의 인기 유형

이 제조업체의 모든 종류의 독침을 나열하는 것은 의미가 없습니다. 사용 옵션도 많지만 당연히 가장 높은 인기를 누리는 몇 가지 유형이 있습니다. 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.

그래서 T12-K형 팁은 문구칼 끝과 어렴풋이 비슷합니다. 큰 부품이나 여러 접점을 가열하는 데 적합합니다. 합성 물질을 절단하고 폴리에틸렌을 녹이는 데에도 사용할 수 있습니다.

다양한 찌르기 세트에서 하코 T12다양한 제품 변형이 있을 수 있습니다. 구매 전, 패키지에 정확히 무엇이 포함되어 있는지 확인하고 해당 정보를 받은 후 최종 결정을 내리는 것이 좋습니다.

T12-D08, T12-B, T12-IL의 날카로운 독침은 서로 유사합니다. 끝은 송곳과 비슷하며 유일한 차이점은 이것저것의 정확한 날카롭게 하는 각도와 끝의 전체 직경에 있습니다. 거의 모든 표준 납땜 인두 응용 분야에 적합합니다. 곡선 팁 T12-JL02는 막연하게 후크와 유사하며 부품에 직접 접근할 수 없는 경우에 사용되며 일반적으로 접근하기 어려운 장소에 사용됩니다.

T12-D4 및 T12-D24는 팁의 끌과 유사한 장치입니다. 적용 범위는 매우 넓지만 거의 모든 것에 적합합니다. 그리고 마지막 일반적인 변형은 T12-BC2, T12-C4 및 T12-C1입니다. 이것은 보편적인 찌르기이며, 유일한 차이점은 팁의 직경입니다. 이는 가장 자주 사용되는 것이므로 더 자주 실패합니다.

인터넷에서 이 멋진 납땜 인두에 관한 많은 자료를 찾을 수 있습니다. 하지만 Hakko T12 팁을 사용하여 납땜 스테이션용 키트를 조립한 경험도 공유하겠습니다. 그리고 다음 기사에서는 헤어 드라이어로 납땜 스테이션을 조립하는 방법에 대해 이야기하겠습니다. 따라서 세트는 다음 구성으로 제공됩니다.

2. 컨트롤러 자체, 납땜 인두 연결용 커넥터, LED, 엔코더용 핸들 및 2개의 변위 센서(스탠드에서 납땜 인두를 제거할 때 핸들에 배치되어 납땜 인두를 절전 모드에서 해제함) , 일반적으로 하나가 필요하지만 예비품과 함께 보냈습니다).

3. 케이블(탄성 절연체).

4. 팁 설치용 손잡이입니다.

5. 전선 및 열 수축 (이 전선은 납땜 인두를 보드에 연결하지 않고 꺼내기 위해 커넥터를 설치하려는 경우에 필요합니다).

6. 땜납과 로진(키트를 조립하기 위해 판매자는 약간의 땜납과 로진 상자를 조심스럽게 포함했습니다).

핸들 어셈블리

Hakko T12 납땜 인두의 손잡이를 조립하는 것부터 시작하겠습니다. 그녀는 그것을 간단하게 정리했습니다. 홈에 둥근 텍스타일 와셔를 설치하고 납땜합니다. 납땜 영역은 한쪽에만 제공됩니다. 신뢰성을 높이기 위해 반대편의 마스크를 벗겨서 거기에도 납땜했습니다.

모션 센서

다음으로 변위 센서를 납땜해야 합니다. 그것에 대한 몇 가지 설명이 있습니다. 이 센서는 두 개의 리드와 내부에 금속 볼이 있는 일반 튜브입니다. 한 위치에서는 볼이 이 두 단자를 닫고 다른 위치에서는 열립니다. 연속성 모드에서 멀티미터에 연결하고 첫 번째 리드를 아래로 내리고 다른 리드를 아래로 내립니다. 센서가 작동되는 아래쪽 방향의 핀을 표시합니다. 이제 스탠드에서 납땜 인두의 팁이 아래로 향하게 배치된 경우 이 핀을 2에 납땜해야 하지만, 팁이 위쪽에 있으면 이 핀을 1에 납땜해야 합니다.

배선

보드 측면에서 보면 -,-,SW,+,E가 보입니다. 다음과 같이 납땜해야 합니다.

보드 핸들
— —
-ㅏ
SW B
+ +
전자 지구

손잡이 측면에는 케이블이 끈으로 고정되어 있습니다.

배선하기 전에 케이블에 핸들과 커넥터 커버를 놓는 것을 잊지 마십시오!!!

핸들의 최종 조립은 팁 설치와 고정 요소로 구성됩니다.

보드 조립

이제 보드를 조립하는 단계입니다. 실제로 여기서는 LED와 납땜 인두 소켓만 납땜하면 됩니다. 하지만! 이를 고정하는 너트는 단자측에 위치해 있어서 지금 납땜했다면 나중에 케이스에 장착할 때 납땜을 풀어야 합니다. 소켓이 와이어에 없는 경우 케이스의 설치 순서는 다음과 같습니다. 표시하고, 케이스에 구멍을 뚫고, 소켓을 나사로 고정한 다음 보드를 설치합니다(커넥터 핀이 보드의 결합 구멍에 맞습니다). 인코더를 나사로 조이고 커넥터를 납땜하십시오. 이 경우 교정 저항기는 패널에 가려진 상태로 유지됩니다. 이를 방지하려면 반대쪽 패널에 구멍을 만들거나 다시 납땜할 수 있습니다. 제가 했던 방식입니다(그러나 이 경우에는 나중에 스테이션을 다시 보정해야 합니다).