Как правильно подрезать кусты живой изгороди. Как следует стричь изгородь на участке

29.08.2019

Для того чтобы живая изгородь радовала глаз своим свежим зеленеющим и аккуратным видом, необходимо регулярно проводить её стрижку. Стрижка не только придает изгороди опрятный декоративный вид, но и способствует формированию более густой кроны, усилению роста боковых ветвей и листьев растений.

Недавно посаженные живые изгороди из молодых растений в первые два года нуждаются в однократной ежегодной стрижке, которую проводят ранней весной или поздней осенью.
В дальнейшем количество стрижек в сезон можно увеличивать по необходимости до 2 - 3 раз в год.
Многие растения требуют двух стрижек за сезон: первую – в июле или августе, вторую – в октябре-марте.

Растущие в стороны ветви стригут сильно, а растущие вверх – слабо. Когда изгороди достигают требуемой высоты, верхнюю часть также подвергают сильной обрезке. К этой группе можно отнести некоторые барбарисы, бук, все виды и разновидности кизильника, некоторые виды кипариса, бересклет японский, можжевельники, пироканта, розмарин, снежноягодник, тамарикс, все виды туи, тиссы.

Стригут изгороди, начиная от основания и продвигаясь вверх. Лезвие ножниц держат наклонно к кусту, чтобы растения к верхней части сходили на конус. При высоте изгороди более 1,5 м нужно пользоваться подставкой, так как стричь поднятыми руками очень трудно.
Во время цветения растения не стригут.

Обрезка требует твердой руки и остро заточенного инструмента – тогда срезы будут ровными и гладкими, смогут быстро зарасти. Стричь живые изгороди и бордюры лучше специальными садовыми ножницами с длинными лезвиями и длинными рукоятками, для обрезки сухих веток используют секатор.

Обрезку необходимо проводить по туго натянутому шнуру, иначе не избежать пропусков, слишком глубоких выстриганий или неровностей. Иногда в плоскости стрижки попадаются слишком толстые ветви, чтобы не испортить ножницы, лучше в этом случает воспользоваться садовой пилкой или секатором.

Первый этап – обрезка растений
Растения со слабо сформированной кроной обрезают на половину длины. Ветви хорошо сформированных зрелых растений обрезают на треть. Такая обрезка производится на следующий сезон после посадки. Так, если растения были посажены весной – то первая обрезка проводится осенью.

Второй этап – формировка живой изгороди
Цель формировки - придать изгороди нужный профиль и увеличить густоту ветвей. Зачастую при стрижке живой изгороди ей стремятся придать правильную прямоугольную на срезе форму с плоскими вершинами и боками. В таком случае желательно чтобы высота изгороди была значительно больше ширины, иначе нижние побеги испытывают недостаток света, оголяются и отмирают. Наиболее естественные формы стрижки – округлые или трапециевидные профили с более широким основанием снизу, тогда все побеги растения развиваются в условиях хорошей освещенности и изгородь долго сохраняет красивый ухоженный вид.

Первую формирующую стрижку лиственной изгороди проводят на второй год после посадки растений. У молодых растений срезают не более трети годового прироста побегов, у зрелых растений скорость роста побегов ниже, поэтому ветви срезают до половины прироста. Ненужную длину удаляют, делая косой срез над хорошо развитой почкой. Правильная стрижка стимулирует рост новых ветвей с более крупными листьями.

При формировании прямоугольных форм, с боков изгороди ветви нужно стричь более глубоко, чем на вершине. Очень важно своевременно проводить санитарную обрезку - обрезать сухие старые слабые ветви, а также пораженные вредителями побеги.

Если изгородь потеряла свою декоративность, применяются меры по её омолаживанию. В таком случае проводится омолаживающая стрижка, которая включает в себя два этапа: первый год глубокую стрижку проводят только на одной стороне, отступая 10 см от ствола, на второй год глубокую стрижку проводят на противоположной стороне.

Главное мероприятие ухода за наземной частью изгороди
- стрижка (для формованных изгородей),
- обрезка (для свободнорастущих).

Стрижка формованных изгородей

Стрижка производится для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, для получения правильного профиля живой изгороди.

Лиственную живую изгородь необходимо начинать обрезать уже в первый год после посадки. Если высаживались слабосформированные растения с открытой корневой системой, их обрезают на ½ длины, более сформированные контейнерные - на треть. При осенней посадке такая обрезка проводится весной, при весенней - ранней весной следующего года. Благодаря такой обрезке образуется более густое основание изгороди.

Далее наступает этап формовки, цель которого - увеличить густоту ветвей и создать контуры изгороди. Первая стрижка осуществляется на второй год после посадки, потом должна проводиться ежегодно: для молодой изгороди - один раз год ранней весной или поздней осенью, в дальнейшем - до 2-3 раз (весной, в июле и осенью). Для быстрорастущих растений (сливы, боярышники) проводятся многократные стрижки в течение лета с мая по октябрь - по мере отрастания побегов, при потере четкости линий изгороди. Реже (дважды за сезон - в июле-августе и в октябре) требуется стричь барбарисы, кизильники, снежноягодники.

Глубина стрижки нарастает по мере увеличения прироста и возраста изгороди: у молодых растений срезают не более 1/3 годичного прироста. С возрастом, когда рост побегов ослабевает, их можно укорачивать до половины. Такая обрезка стимулирует ветвление, увеличение листовых пластинок. По мере приближения изгороди к заданной высоте стрижка может быть еще более глубокой, вплоть до оставления от годичного прироста пеньков высотой 1-2 см. Вертикально направленные побеги обрезают до тех пор, пока формирующиеся после их обрезки боковые побеги не сложатся в «этажи» и не достигнут нужной высоты. Далее останется лишь регулярно подстригать изгородь сверху и с боков.

По достижении заданной высоты необходима постоянная верхушечная стрижка для поддержания формы изгороди. Если ее форма прямоугольная или трапециевидная, даже небольшое отрастание побегов способно испортить профиль изгороди, поэтому требуются очень частые стрижки. У округлых или треугольных изгородей неравномерность отрастающих побегов менее заметна и стрижка не так трудоемка.

Типичной ошибкой является недостаточная глубина стрижки изгороди, когда стригут только концы побегов. В этом случае через несколько лет изгородь разрыхляется, обвисает и теряет декоративность. Чтобы этого не происходило, нужно поддерживать форму максимально близкой к прошлогодней. Более глубоко нужно стричь с боков с тем, чтобы в профиле высота значительно превышала ширину, а не приближалась постепенно к квадрату. В результате неправильной стрижки ухудшаются условия освещенности, низ изгороди некрасиво оголяется, появляется много сухих ветвей, снижается плотность. Для реанимации запущенной изгороди рекомендуется провести ее стрижку до 1/4-1/2 высоты и ширины или даже срезать на пень, чтобы вызвать интенсивный рост новых побегов.

Омолаживающая стрижка применяется не только к запущенным изгородям, но и в случае потери ими декоративных и защитных свойств. Предпочтительнее проводить омолаживание в два этапа: в первый год стригут только одну сторону, срезая ветви на расстоянии 10 см от ствола, вторую стригут как обычно. На следующий год омолаживают другую сторону. В неотложных случаях омолаживание производится одновременно с двух сторон.

Срез должен быть косым над хорошо развитой здоровой почкой, направленной на периферию куста, что особенно важно при формировании молодой изгороди.

После стрижки растениям нужно создать условия для быстрого восстановления: обильно полить, удобрить, замульчировать почву корой, щепой, торфом, компостом или хотя бы скошенной травой.

Инструмент для стрижки может быть электрическим (кусторез, электрические ножницы, бензопила), хотя лучше, особенно для молодой изгороди, использовать ручной инструмент - секатор или садовые ножницы, которые меньше портят листья и позволяют более тщательно сформировать живую изгородь. Стрижку можно производить по натянутым шнурам, но удобнее всего использовать проволочный каркас, окрашенный в яркий цвет. Высоту стрижки ежегодно повышают на 4-6 см, пока не будет достигнут нужный уровень.

Обрезка свободно растущих изгородей

Неправильно считать, что свободно растущие изгороди не требуют формовочных обрезок и ухода. Конечно, часто стричь не нужно, но ежегодные обрезки для создания пышной, здоровой живой изгороди просто необходимы. Высаженные растения сильно обрезают, как и в случае формованных изгородей, ранней весной следующего года.

Далее в зависимости от задач проводят следующие виды обрезки:

Формирующая направлена на создание кроны определенной формы и плотности насыщения как многолетними (склетными), так и временными обрастающими ветвями.

Проводится с середины февраля по март (для условий средней полосы России).

Поддерживающая, или регулирующая направлена на поддержание параметров кроны, оптимальной освещенности всех ее участков, наиболее выгодного соотношения между ростом, цветением и плодоношением.

Омолаживающая направлена на стимуляцию образования новых побегов у стареющих и старых растений.

Восстановительная направлена на возвращение способности к росту, цветению, плодоношению у запущенных или пострадавших от неблагоприятных условий растений.

Последние два вида обрезки могут проводиться с середины февраля до середины апреля или в августе - сентябре, после завершения роста побегов.

Санитарная направлена на удаление отцветших соцветий, отмерших, больных, поврежденных и пересекающихся веток для поддержания аккуратной и сбалансированной формы растения. Может проводиться в течение всего года, за исключением периода зимних месяцев (из-за опасности иссушения и негативного воздействия на срезы низких температур) и периода сокодвижения (когда обильное выделение пасоки с поверхности срезов может привести к ослаблению и даже гибели растения).

Своевременное удаление сухих, старых, слабых, загущающих крону ветвей особенно важно для красивоцветущих и плодоносящих растений. Обрезку проводят с учетом их биологических особенностей:

Цветущие на побегах текущего года , обычно летом или осенью (розы, некоторые спиреи, дерены, скумпии, пятилисточники, бузина, рябинник) обрезают до цветения, ранней весной, или осенью. Некоторые растения можно обрезать очень сильно (гортензию древовидную, аморфу, спирею иволистную), они все равно зацветут, а вот, например, шиповники так сильно обрезать не следует.

Цветущие на побегах прошлого года , как правило, весной (хеномелес, боярышник, вишня, яблоня, форзиция, барбарисы, некоторые спиреи, сирень, калина обыкновенная, чубушник, вейгелы) обрезают после цветения. Отцветшие соцветия срезают с частью побега, после чего молодые побеги успевают отрасти и заложить цветочные почки для цветения в будущем году.

Декоративно-лиственные растения (пестролистные, пурпурнолистные, желтолистные) обрезают с целью повышения плотности кроны и поддержания ее формы. После частичной обрезки побегов, срок которой не так уж важен, развивается дополнительное количество побегов, листья становятся более крупными, сочными и декоративными.

Срезанные ветки и листья могут быть источником болезней и вредителей, поэтому их нельзя компостировать, а нужно тщательно собирать и сжигать.

Через 20 мин после обрезки толстые срезы нужно обработать садовой замазкой, варом, пастой «Раннет», бордоской мазью (готовят из бордоской смеси - медного купороса и негашеной извести 1:1, смешанной с подсолнечным маслом до консистенции сухой пасты) или хотя бы густой масляной краской, разведенной в подсолнечном масле (кроме цинковых белил и киновари).

По материалам книг:
Улейская Л.И., Комар-Темная Л.Д., «Живые изгороди», М., 2002
Сапелин А.Ю. , «Живые изгороди» - М., 2007

— украшение любого участка. Однако такое украшение требует регулярного поддержания своего вида, то есть стрижка живой изгороди — это систематическая и обязательная для каждого садовода операция. Она необходима не только для поддержания формы кроны кустарника, но и для лучшего роста и здоровья растения. Поэтому уметь ее проводить своими руками должен каждый садовод-любитель, а профессионал — тем более.

Стрижка живой изгороди зависит от возраста и типа растения, сезона и от многих других факторов.

Остановимся на основополагающих: стричь можно только тогда и только так, чтобы не мешать цветению, не оголять нижнюю часть конструкции и не портить форму листьев. Это главные критерии, которые применяются абсолютно ко всем сооружениям и нарушать которые не стоит, иначе здоровье растений может оказаться под угрозой.

Живое ограждение бывает стриженным и неформированным (свободнорастущим). Кроме того, различают ограды и по высоте:

низкие (так называемые бордюры, высотой до 0,5 м);
средние (0,5-1 м);
высокие (1-2 м);
стены (свыше 2 м).

В свободнорастущей ограде сохраняются естественные черты растений в их природном виде. Формированная изгородь лишена индивидуальности каждого отдельного элемента, все растения в ней выстрижены определенной, не естественной и природной, а геометрической или другой формы. Живая ограда может состоять как из лиственных, так и хвойных пород. В каждом случае стрижка имеет свои особенности. Инструментом для стрижки в зависимости от протяженности, высоты, возраста и состава изгороди могут выступать:

Схема стрижки кустарников живой изгороди: а, б, в – правильная; г, д – неправильная.

секатор;
специальные ножницы;
кусторез;
бензопила.

Секатор и садовые ножницы лучше всего подойдут для молодых небольших изгородей, так как они меньше травмируют растения и обеспечивают тщательность. Более зрелые или длинные ограды стригут электрическими ножницами, кусторезами, бензопилой. В этом случае важно, чтобы лезвия были равномерно и хорошо заточены, иначе можно травмировать и расщепить концы ветвей. Чтобы было ровно, стрижка проводится по натянутому шнуру или специальному каркасу из проволоки яркого цвета.

Вернуться к оглавлению

Этапы стрижки ветвей

Новопосаженные изгороди из молодых растений следует стричь каждый год. Обычно стрижка проводится ранней весной или поздней осенью. В будущем в зависимости от фактической потребности количество стрижек доводится до 2-3 раз в год. Первая обрезка обычно происходит на следующий сезон после посадки. Но если растения посадили весной, стричь можно уже в конце осени. Этапы стрижки:

обрезка растений;
формирование живой изгороди.

Слабо сформированная крона у растений обрезается на половину длины. Если ветви зрелых растений хорошо сформированы, тогда срезается треть их длины. Надрез делается косым, желательно над сформировавшейся почкой у зрелых растениях. Жалеть растения в данном случае неуместно, так как недостаточное обрезание ветвей чревато возможностью поредения зарослей, оголения отдельных участков ограждения, неаккуратности роста. Исправить такие промахи помогут только обрезка на пень и годы ожидания. Поэтому стричь изгородь нужно смело, уверенно, без страха, но и без фанатизма. Правильная обрезка обеспечит густой рост растительности и более крупную листву, которая надежно защитит ваш приусадебный участок от ветра, любопытных глаз, собак и посторонних. Преодолеть хорошо сформировавшуюся живую изгородь практически невозможно без специальных инструментов.

Вернуться к оглавлению

Формировка живой ограды

Когда ветви укорочены, пора приступать к формировке — приданию изгороди нужного профиля и увеличения густоты ветвей. Чаще всего, это правильная прямоугольная форма с плоскими вершинами и боками. Дело в том, что данная форма самая простая, сформировать ее может даже начинающий садовод. Она легка в поддержке и уходе и оптимальна для высоких стеновых зарослей. Единственным нюансом для прямоугольной формы выступает рекомендация, чтобы высота изгороди значительно превышала ширину. Это нужно для того, чтобы нижние побеги не испытывали недостатка в солнечном свете и не отмирали. Также ветви с боков нужно стричь более глубоко, чем ветви вершины.

Другие популярные формы стрижки: трапециевидные или округлые, когда основание заросли гораздо шире вершины. Это позволяет растениям на всех уровнях изгороди получать солнечный свет и активно развиваться, долго сохраняя красивый и ухоженный внешний вид. Для зрелых растений своевременная стрижка нужна не только в декоративных и профилактических целях, но и в санитарных. Обрезка старых и слабых, сухих или пораженных вредителями ветвей помогает сохранить здоровье всей ограды.

Стрижка полезна еще и как омолаживающее средство, если изгородь потеряла свою декоративность. В этом случае обрезание проводится в два этапа: в первый год глубокая стрижка делается только на одной стороне изгороди на расстоянии 10 см от ствола, другую сторону следует стричь на следующий год. После любой стрижки, санитарной, омолаживающей или ежегодной, рекомендуется обильно полить изгородь, удобрить и прикрыть почву под ней торфом, скошенной травой или корой деревьев. Это будет способствовать более быстрому восстановлению растений, их хорошему питанию и росту. Когда изгородь полностью сформирована по высоте и форме, стричь ее приходится гораздо чаще, так как даже незначительное отрастание ветвей портит профиль изгороди.

Стричь изгородь можно с использованием натянутых проволочных шнуров, чтобы максимально выдержать форму. Однако специальные каркасы гораздо удобнее. Для формированной живой изгороди правильное соблюдение формы необычайно актуально. Обычно высоту стрижки ежегодно повышают на 4-6 см до тех пор, пока заданный уровень высоты не будет достигнут. Все приведенные выше рекомендации имеют общий характер, однако отдельные породы имеют свои нюансы стрижки.

Освоение дачного участка обычно начинается с обозначения его границ. Многие окружают усадьбу высокими глухими заборами, но есть и другой способ отгородиться от улицы — это живая изгородь из стриженых или свободно растущих кустарников!

Живые изгороди улучшают микроклимат участка. Стена из кустарников довольно эффективно защитит усадьбу от ветров, но, будучи проницаемой для движения воздуха, не создаст перепадов давления и губительных для растений воздушных воронок, которые обычно образуются возле сплошных заборов. Корни растений, в отличие от фундаментов заборов, не препятствуют оттоку грунтовых вод. Густые высокие живые изгороди неплохо спасают от шума, служат надежным барьером для пыли и выхлопных газов вблизи оживленных магистралей. Плотная стена из колючих растений — практически непреодолимое препятствие для посторонних лиц, пытающихся попасть на огражденную территорию.

Существует два вида живых изгородей - формованные и неформованные. В первом случае растения регулярно обрезают для придания им определенной формы, во втором - обходятся без стрижки, позволяя саженцам развиваться свободно. Второй вариант менее трудоемкий. Густую нестриженную изгородь высотой 2 м можно вырастить за 2-4 года, в то время как на создание формованной живой изгороди такой же высоты потребуется не менее 4-6 лет. Увы, неформованная живая изгородь занимает много места (ширина может достигать 4 м) и для маленьких участков противопоказана. Формованная изгородь компактна (не более 1 м в ширину) и подходит для любых участков. Оба типа изгородей в первые годы после посадки требуют обрезки.

На заметку

Посадка живой изгороди обойдется намного дешевле, чем строительство солидного забора.В особенности если выбрать растения, которые можно размножить самостоятельно, а не покупать в садовом центре.

Когда сажать?

Живую изгородь из лиственных растений, выращенных в контейнерах, можно сажать в течение всего сезона - с весны до осени.

Растения с открытой корневой системой, то есть такие, которые выращивались в питомнике в грунте, а затем были выкопаны для продажи, высаживают только тогда, когда они не имеют листьев — либо в октябре, когда листья уже опали, либо ранней весной, прежде чем начнут набухать почки. На тяжелых и влажных почвах лучшее время для посадки — весна.

Хвойные растения и вечнозеленые лиственные кустарники чувствительны к высыханию, поэтому эти растения следует покупать с закрытой корневой системой и сажать их с ненарушенным комом земли. Лучше всего делать это в сентябре либо весной — с момента, когда начинают набухать почки, до конца мая.

Как правильно посадить?

Для неформованных живых изгородей, а также для светолюбивых и хвойных растений (елей, туи, можжевельников) подходит высаживание саженцев в один ряд. Но такая изгородь не всегда образует плотную завесу. Для живых изгородей, которые будут интенсивно подрезаться, а также для тех, которые должны образовывать сплошной заслон, рекомендуется посадка в два ряда.

Если вы намереваетесь сажать растения густо, удобнее будет сразу же выкопать вдоль шнура одну или две канавы. В однорядной изгороди растения сажают, соблюдая одинаковые расстояния между саженцами (около 20-50 см), в двухрядных — в шахматном порядке. Часть бесплодной земли, вынутой из ямы, удаляют. Остальную смешивают с компостом или негашеным торфом и возвращают назад, насыпав вдоль всей канавы.

Если промежутки между растениями должны быть большими — 60-70 см, - лучше сажать их в отдельные ямки, а не копать канаву. При этом ямки должны быть настолько большими, чтобы корни свободно лежали в них и не были загнуты вверх или в стороны.

Зачем нужна обрезка после посадки?

Первую обрезку делают независимо от того, должна изгородь быть формованной или нет.

Эта процедура имеет очень большое значение, поскольку именно от нее зависит, укоренятся растения или нет, и как будет выглядеть живая изгородь в будущем Первая стрижка стимулирует рост новых побегов и способствует развитию корневой системы растений. Растения, посаженные весной и сбрасывающие на зиму листья, обрезают сразу после посадки; а высаженные осенью - оставляют на зиму необрезанными, откладывая эту процедуру до весны будущего года. Весной, чтобы стимулировать ветвление, в первую очередь подрезают верхушки побегов. Вообще, глубина обрезки зависит от вида растения и его состояния, обычно кустарники и лиственные породы обрезают на 30-40 см от

На заметку

Стричь живую изгородь регулярно нужно не только для того, чтобы она выглядела красиво. Благодаря этой процедуре растения будут здоровыми, а изгородь - равномерно густой и пышной.

Чтобы живая изгородь была здоровой, густой и хорошо выглядела, ее нужно регулярно стричь. Изгородь, состоящую из лиственных растений, сбрасывающих листья на зиму, обрезают по меньшей мере два раза в год. Первый раз — на рубеже июня и июля: в это время побеги подрезают до половины их длины. Вторую обрезку выполняют в конце августа — начале осени, укорачивая все свежие побеги до длины 10 см.

Неформованная живая изгородь не требует регулярного подрезания: достаточно обрезать ее только раз в год - ранней весной. В это время изгородь прореживают, вырезая у земли все старые ветки, а молодые укорачивают на 2/3 их длины. Форма изгороди от этого не изменится, но она станет гуще.

Живую изгородь из хвойных растений в процессе роста подстригать необязательно. Но если растения слабо разрастаются, тогда раз в год (в июле — начале августа) их можно аккуратно подрезать, срезав верхушки растений на 10 см (боковые побеги укорачивают чуть больше).

Как стричь взрослую живую изгородь?

Формованную живую изгородь из лиственных растений, которая достигла ожидаемых габаритов, стригут регулярно, а если рост сильный — даже раз в месяц. Это позволит изгороди сохранять правильную геометрическую форму и выглядеть ухоженной.

Формованную хвойную изгородь обычно стригут не реже двух раз в год - желательно в июле и в начале августа. Исключение составляют живые изгороди из ели, которые можно обрезать только раз в год, желательно поздней весной, когда растения выпустят молодые побеги.

Неформованная живая изгородь в регулярной стрижке не нуждается. Растения колоновидной формы вообще не обрезают. Исключение составляют случаи, когда они начинают редеть снизу. Тогда следует подрезать все верхние побеги и некоторые боковые.

У лиственных живых изгородей полезно раз в несколько лет (весной до появления почек) прореживать кроны растений. Большинство старых и толстых побегов удаляют, а молодые подрезают на 2/3 их длины.

Как провести стрижку?

Сначала устанавливают уровень верхней плоскости. Это легко сделать с помощью шнура, натянутого между вбитыми в землю кольями. Другой вариант - прикрепить длинную горизонтальную планку к вертикальным колышкам. Верхнюю часть живой изгороди подрезают горизонтально, двигаясь вдоль шнура или планки. Причем для новичков предпочтительнее планка, поскольку ее можно использовать как направляющую без риска перерезать острым инструментом. Затем по очереди стригут боковые стенки, удаляя все веточки, выросшие за установленную линию.

Наш совет

Подвергающуюся интенсивной стрижке живую изгородь нужно систематически удобрять компостом или многокомпонентными минеральными удобрениями.

Лучшие растения

Спирея

Быстрорастущую живую изгородь высотой 1 -1,2 м можно получить из спиреи. Кустарник легко размножить своими руками. Изгородь зимостойкая и засухоустойчивая, кустарник ничем не болеет, красиво выглядит и летом, и осенью. Однако очень сильно разрастается. Чтобы кустарник выглядел аккуратно, он нуждается в регулярной стрижке, частота которой зависит от сорта. При нерегулярной стрижке нижняя часть куста оголяется и выглядит неряшливо.

Кизильник

Очень выгодный вариант зеленой изгороди, поскольку растение хорошо переносит стрижку и долго «держит форму». Кустарник устойчив к неблагоприятным условиям произрастания, хорошо приспособлен к суровым климатическим условиям. Кустится неохотно, поэтому на быстрый результат лучше не рассчитывать. Кизильник может использоваться в садах регулярного стиля.

Изгородь из кизильника

Туя

При правильном уходе живые изгороди из туи сохраняют привлекательный облик круглый год. Из туй можно создать высокую и чрезвычайно плотную зеленую стену. Дерево теневыносливо, морозостойко и не очень требовательно к влажности и почве. Для живой изгороди лучше выбирать сорта туи пирамидальной формы, например колонновидные сорта туи западной «Brabant», «Smaragd» и «Fastigiata».

Пузыреплодник

Мощный кустарник, образующий плотную живую изгородь. Легко черенкуется, быстро отрастает (по 40 см в ширину и высоту в год). Отличается неприхотливостью - морозостойкий, засухоустойчивый, может расти в затененных местах, не болеет. Существует несколько эффектных сортов с листьями различной окраски - от золотистых до пурпурных. Кустарник занимает много места, поэтому не стоит высаживать его на маленьком участке.

Снежноягодник

Возможно, самый неприхотливый кустарник для живых изгородей в нашем климате. Подходит для создания невысоких живых изгородей (до 1 м). Будет хорошо себя чувствовать даже на участке с высоким стоянием грунтовых. Болезнями и вредителями практически не повреждается. Прекрасно переносит обрезку и формовочную стрижку. Повышенная устойчивость к газу и дыму позволяет использовать снежноягодник для отделения автостоянки от парадных зон и зон отдыха.

Барбарис

Прекрасно подойдет для создания непроходимой и непросматриваемой изгороди, только нужно выбирать высокорослые сорта (так, барбарис оттавский ‘Superba’ вырастает до 3,5 м высотой). Много неприхотливых сортов с красивой листвой разных оттенков. Один из видов — барбарис Тунберга — цветет и плодоносит в стрижке. Барбарисы совершенно не выносят переувлажнения и застоя воды.

Видео: Как вырастить живую изгородь на даче?

Обрезка живой изгороди — это процедура, которая оказывает решающее влияние на ее формирование и нужную форму. Чтобы ограждение из живых растений смотрелось ухоженным нужно знать секреты правильного ухода за этим элементом ландшафта.

Для этого необходимо понимать: как выбрать лучшую дату для обрезки живых изгородей, как правильно обрезать кусты, чтобы быстро отрастали новые ветки, а сама изгородь была плотной и здоровой. Нужно также понимать в чем разница между обрезкой хвойных и лиственных пород, а также то, какие инструменты выбрать для комфортной обрезки растений.

Планируя обустройство живой изгороди для защиты своего участка от любопытных взглядов, шума и оживленной улицы или для маскировки каких-либо мест в саду, например, компостерной ямы или контейнера для мусора, стоит подумать об уходе за будущей изгородью.

И для того, чтобы живая изгородь справлялась с защитной и декоративной функцией одновременно, необходимо выполнять требования по систематическому уходу за ней, если мы хотим получить прекрасно выглядящую посадку.

Когда обрезать изгородь?

После посадки кустов для живой изгороди многие начинающие впадают в замешательство относительно того, когда и как начать первую обрезку?

Первое, что нужно помнить : не стоит боятся обрезки. Если все сделать правильно, то растения будут реагировать быстрым ростом и пышным ветвлением.

Но для такого эффекта изгородь должна обрезаться систематически. В противном случае некоторые виды потеряют свою форму, что ухудшит их декоративность.

Есть кустарники , которые могут простить забывчивость садовников, но есть те, которые сразу же реагируют на отсутствие формирующей обрезки. К таким видам относятся вечнозеленые растения, например туи или кипарисы. Если не сформировать их крону даже в течение одного сезона, это приведет к чрезмерному росту новых побегов по ширине и невозможности восстановить прежнюю форму.

Почему так происходит ? Своевременная обрезка позволяет кустарникам формировать новые точки роста. В отсутствии такой процедуры древесные части кустов не могут самостоятельно формировать новые почки для роста, благодаря которым растение создало бы больше ветвей и восстановило свою первоначальную форму. При этом слишком сильная обрезка может навредить растениям, потому нужно четко следить за этим мероприятием.

Это правило не относится к тису . Этот вид хвойных пород прекрасно восстанавливается даже после очень сильной обрезки, восстанавливая свою форму уже через сезон. Он обычно выглядит даже лучше после сильной обрезки, чем до нее. Это связано с наличием большого количества спящих почек на ветках растения, которые быстро активизируются при необходимости.

Первую формирующую обрезку нужно проводить весной, когда проходит опасность возникновения более сильных морозов. Молодые растения обрезают на высоте 20-30 см от поверхности почвы, независимо от того будет ли это частью изгороди или это просто кустарники, которые растут в области сада.

Такая процедура приведет к утолщению кустов с самого основания, благодаря чему будущая изгородь получит красивую, компактную структуру по всей высоте.

Следующая обрезка живой изгороди должна проводиться не реже одного раза в год, в результате чего новый прирост составляет от 2 до 30 см, в зависимости от того, какой тип изгороди у нас растет, и сколько сезонов мы собираемся посвятить ее формированию.

Лучшее время для обрезки март-апрель, когда растения только начинают расти, а погода стоит теплая и солнечная. Это время лучше всего подходит для формирующих мероприятий, так как способствует быстрому заживлению ран после обрезки, что особенно важно, если мы хотим избежать возможной борьбы с грибковыми заболеваниями.

В течении сезона можно проводить дополнительные обрезки особенно для быстрорастущих кустарников. Последняя обрезка должна, однако, состояться не позднее первой декады августа, так чтобы новые побеги могли одревеснеть до зимы. В противном случае существует высокая вероятность обмораживания самых высоких частей живой изгороди.

Методы обрезки живых изгородей

Независимо от того, какие виды растений создают живую изгородь, нужно всегда начинать обрезку кустов по бокам. Чтобы сделать линию обрезки как можно более прямой, необходимо сначала выровнять боковые ветки параллельно с самыми верхними побегами, а потом снять вытянувшиеся ветки по высоте так, чтобы они создавали одну ровную плоскость.

Если пользоваться электрическими ножницами , то направление движения должно идти снизу-вверх, удаляя фрагменты торчащих боковых побегов, а затем сделать второй проход, чтобы выровнять ветки на одном уровне.

Когда работа с боковыми частями закончена, начинают обрезку верхушки (так называемого гребня). Делать это нужно, держа ножницы горизонтально, выполняя торсом полуобороты в право и лево.

Такое действие обеспечит более равномерные линии среза в случае движения электроинструмента. Это значительно облегчит любую коррекцию и предотвратит существенные отклонения в плоскости среза.

В конце нужно проверить результат своей работы на соответствие углов изгороди к тем, какими они должны быть. При необходимости нужно выровнять их. Все срезанные ветки и побеги после обрезки убирают.

Древесный материал можно повторно использовать в качестве органических удобрений, отправив их в компостную яму, предварительно измельчив в дробилке.

После формирующей обрезки можно вносить многокомпонентное удобрение с повышенным содержанием азота и следить за достаточным уровнем влажности вокруг кустов. Это приведет к быстрому росту новых побегов и общему улучшению состояния изгороди.

Хвойные деревья нуждаются в более аккуратной обрезке, потому что не все хвойные деревья хорошо переносят обрезку. Для этих пород очень важна соответствующая дата обрезки.

Для живых изгородей первую обрезку важно проводить на следующий год после посадки для того, чтобы корневая система укрепилась.

Правильная структура живой изгороди

Правильно подобранная форма для живой изгороди имеет существенное значение. Есть растения для которых важно поддерживать определенную форму, что улучшает общее состояние растений и зависит от позиций выращивания.

В местах, значительно затененных , стоит убедиться, что изгородь имеет трапециевидное поперечное сечение.

Основными преимуществами такой формы является равномерный доступ света ко всем ярусам, что приводит к равномерной окраске листьев по всей высоте боковой стенки и ее ровному росту.

Уход в этом случае состоит в том, чтобы регулярно обрезать боковые побеги растения для сохранения изгородью своей надлежащей формы.

Если мы хотим иметь ограждение с таким сечением, высотой более 3 метров, то нужно выбрать для этих целей тис или вяз.

Для того, чтобы получить изгородь свободной формы, можно высаживать бирючину, барбарис или даже вишневый лавр, но при этом стоит формировать гребень такой посадки в форме арки.

Эта форма сделает все более мягким, и внешний вид сада, окруженного такой изгородью, значительно изменится. Такая посадка тоже должна быть слегка расширена ближе к земле по причинам, упомянутым ранее.

Формирование арочной формы в этом случае требует немного большей практики. Но чтобы это мероприятие было намного проще, можно использовать форму для обрезки в виде легкой рамы из дугообразных полипропиленовых труб, покрытую сеткой, которая будет определяющей плоскостью для уровня среза.

Этот метод проверен и практикуется на протяжении многих лет большой группы садовников, неравнодушных к дизайну как низких, так и высоких изгородей. Таким же образом можно формировать розарии, которые состоят из кустовых или парковых роз.

Используя шаблоны можно успешно создавать не только живые изгороди, но также обрезать отдельные кусты, создавая садовую архитектуру.

Инструменты для обрезки живой изгороди

Во время ухода за живыми изгородями необходимо подобрать правильные инструменты для обрезки. Обрезая низкие изгороди, состоящие из многолетних кустарников с тонкими ветками, можно использовать садовые ножницы, секаторы.

Для санитарной обрезки достаточно пользоваться сучкорезами. А если кустарники обладают более толстыми и одревесневшими побегами, то садовые секаторы помогут нам обрезать сухие или здоровые ветки у основания ствола. Кроме механических инструментов можно использовать и электрические. Правильно подобранный электроинструмент предоставят нам профессиональную, быструю и безупречную обрезку побегов.

Для формирующей обрезки живых изгородей нам понадобятся секаторы и садовые ножницы.

Секаторы это самые популярные и востребованные инструменты, которыми обрезают деревья и кустарники. С помощью секаторов можно:

формировать крону;
удалять засохшие ветки и сучья диаметром от 20 мм до 25 мм;
вырезать «жировики» (неплодоносящие ветки).

На рынке можно встретить два вида секаторов:

с двусторонней заточкой лезвий;
с односторонней заточкой лезвий, который иначе называют обводным.

Эти секаторы отличаются тем, что инструмент с двусторонней заточкой подойдет для удаления сухих веток. А обводные секаторы больше подходят для ухода за живыми ветками.

Двусторонние секаторы , делают сильно травмирующий срез. Следующим их недостатком является наличие так называемой, наковаленки, в которую лезвие упирается при работе, что ограничивает возможность подобраться к основанию ветки.

Но эти секаторы не заклинивают при работе, что важно для обработки больших площадей.

Обводные секаторы имеют округленные лезвия, которые зауживаются на конце. Одно лезвие служит опорным, второе — рабочим.

Чтобы срез получился аккуратным и ровным, инструмент помещают опорным лезвием вниз, а рабочим вверх к той части ствола, где снимают ветку.

Обводные секаторы разделяются по типам:

со ступенчатым механизмом (что позволяет убирать толстые побеги до 25 мм);
с обычным креплением (когда за одно сжатие ручек происходит срез ветки);
на ленточной пружине (более надежные);
на винтовой пружине.

Садовые ножницы — это еще один инструмент, который используют садовники, но они не подходят для обрезки деревьев. Садовые ножницы используют целенаправленно для формирования живой изгороди, отдельно растущих кустов в садово-парковой архитектуре, невысоких хвойных пород. Садовые ножницы являются основным инструментом в топиарном искусстве.

Внешне и по принципу работы ножницы похожи на классический инструмент, но имеют длинные заточенные лезвия и такие же ручки. При работе с ними всегда задействованы обе руки. Садовые ножницы подходят для резки веток, листьев, хвои.

Садовые ножницы разделяют по классификации выполняемых работ:

для формирования живой изгороди из хвойных или лиственных пород;
для обрезки хвойных пород (используют волнообразные лезвия, для улучшенной фиксации хвои);
для фигурной стрижки травянистых растений;
для использования в труднодоступных местах, где не помещается газонокосилка.

Садовые ножницы бывают механическими или электрическими. Выбирая этот инструмент нужно обращать внимание на: