חסכון בהחלפה: תיקון מנורת לד בעשה זאת בעצמך. תיקון מנורות לד באמצעות דוגמאות מנורת ה-LED החלה להבהב כמו בזק

LED מקורי מנורת RGBמיועד לשימוש הרחב ביותר האפשרי. זה יקשט חג, מסיבת בית, חדר ילדים, בית קפה, ימשוך תשומת לב לחלון ראווה, יצור מצב רוח לשנה החדשה ועוד הרבה יותר! כמו שאומרים, הכל גאוני פשוט, צריך רק להבריג נורה לשקע של נורה רגילה ולהדליק את האור. הודות לצורת המנורה וסיבוב הבסיס עם עדשות רבות השוברות את אור הלד, נוצר אפקט קליידוסקופי יוצא דופן של תנועה בחדר של הרבה קרניים צבעוניות והדגשות! ניתן להבריג את המנורה בקלות לשקע עבור מנורה רגילה, או לחבר לשקע באמצעות מתאם נוסף!

מוזרויות:

חיי שירות ארוכים, צריכת חשמל נמוכה

ללא קרני UV, ללא כספית, בטוח לאנשים ולסביבה

עמידות בפני השפעה גבוהה, לא תישבר בעת נפילה

כמעט לא מתחמם במהלך הפעולה

מנוע שקט, סיבוב אוטומטי

מתאם שקע כלול

יישום אוניברסלי

מאפיינים:

● שם מקורי: Dancing RGB LED צבע מלא מסתובב מנורה E27

● הספק LED: 3x1 W

● צבע LED: ירוק, אדום, כחול

● חיי שירות - עד 20,000 שעות פעולה רציפה

● חיסכון באנרגיה של 80%.

● מתח: 85V - 260V

● חומר דיור: פלסטיק, פרספקס, אלומיניום

● גודל: 17x9 ס"מ

● משקל 100 גרם

● הסמכה: CE RoHS

צִיוּד:

מנורת RGB E27

מתאם תקע תקן יורו/שקע E27

אריזה/קופסה

למרות הגיוון על המדפים בארץ, הם נותרים ללא תחרות בשל עלות-תועלת ועמידותם. עם זאת, לא תמיד רוכשים מוצר איכותי, כי בחנות לא ניתן לפרק את המוצר לבדיקה. וגם במקרה זה, אין זה עובדה שכל אחד יקבע מאילו חלקים הוא מורכב. לשרוף, וקניית חדשים הופכת ליקרה. הפתרון הוא לתקן מנורות לד בעצמך. אפילו אומן ביתי מתחיל יכול לעשות את העבודה הזו, והחלקים לא יקרים. היום נבין איך בודקים באילו מקרים המוצר מתוקן ואיך עושים זאת.

זה ידוע כי נוריות לא יכולות לפעול ישירות מרשת 220 V. לשם כך, הם צריכים ציוד נוסף, אשר, לרוב, נכשל. נדבר על זה היום. בואו ניקח בחשבון את המעגל, שבלעדיו פעולת מכשיר התאורה בלתי אפשרית. במקביל נערוך תכנית חינוכית למי שלא מבין כלום באלקטרוניקה רדיו.

נהג גאוס 12w

מעגל התקן מנורת LED 220 V מורכב מ:

• גשר דיודה;
• הִתנַגְדוּת;
• נגדים.

גשר הדיודה משמש לתיקון הזרם (ממיר אותו מחילופין לישיר). בגרף זה נראה כמו ניתוק חצי גל של גל סינוס. נגדים מגבילים את הזרם, וקבלים אוגרים אנרגיה, ומגדילים את התדר. בואו נסתכל על עקרון הפעולה של מנורת LED 220 V.

עקרון הפעולה של הנהג במנורת LED

הצג בתרשים	נוהל הפעלה
	מתח של 220 וולט מסופק לנהג ועובר דרך קבל החלקה ונגד מגביל זרם. זה הכרחי על מנת להגן על גשר הדיודה.
	המתח מסופק לגשר דיודה, המורכב מארבע דיודות מכוונות שונות, אשר מנתקות את חצי הגל של גל הסינוס. זרם המוצא קבוע.
	כעת, באמצעות התנגדות וקבל, הזרם שוב מוגבל ונקבע התדר הרצוי.
	מתח עם הפרמטרים הדרושים מסופק לדיודות אור חד כיווניות, המשמשות גם כמגביל זרם. הָהֵן. כאשר אחד מהם נשרף, המתח עולה, מה שמוביל לכשל של הקבל אם הוא לא חזק מספיק. זה קורה במוצרים סיניים. מכשירים איכותיים מוגנים מפני זה.

לאחר שהבנו את עקרון הפעולה ואת מעגל הנהג, ההחלטה כיצד לתקן מנורת LED 220V כבר לא תיראה קשה. אם אנחנו מדברים על מוצרים איכותיים, אז אתה לא צריך לצפות לבעיות מהם. הם עובדים במשך כל התקופה שנקבעה ואינם דוהים, אם כי יש "מחלות" שאליהן הם גם רגישים. בואו נדבר על איך להתמודד איתם עכשיו.

סיבות לכשל של מכשירי תאורת LED

כדי להקל על הבנת הסיבות, בואו נסכם את כל הנתונים בטבלה משותפת אחת.

סיבה לכישלון	תיאור	פִּתָרוֹן
ירידת מתח	מנורות כאלה פחות רגישות לתקלות עקב עליות מתח, עם זאת, עליות רגישות יכולות "לפרוץ" את גשר הדיודה. כתוצאה מכך, אלמנטי LED נשרפים.	אם נחשולים רגישים, עליך להתקין אחד שיאריך באופן משמעותי את חיי ציוד התאורה, אך גם מכשירי חשמל ביתיים אחרים.
מנורה שנבחרה בצורה שגויה	חוסר אוורור מתאים משפיע על הנהג. החום שהוא מייצר לא מוסר. התוצאה היא התחממות יתר.	בחר אחד עם אוורור טוב שיספק את חילופי החום הדרושים.
שגיאות התקנה	מערכת תאורה שנבחרה בצורה לא נכונה והחיבור שלה. חתך חיווט חשמלי מחושב שגוי.	כאן הפתרון יהיה לפרוק את קו התאורה או להחליף את גופי התאורה במכשירים שצורכים פחות חשמל.
גורם חיצוני	לחות מוגברת, רטט, הלם או אבק אם ה-IP נבחר בצורה שגויה.	בחירה נכונה או חיסול של גורמים שליליים.

טוב לדעת!תיקון של מנורות LED לא יכול להתבצע ללא הגבלת זמן. הרבה יותר קל לסלק גורמים שליליים המשפיעים על העמידות ולא לרכוש מוצרים זולים. חיסכון היום יגרום לעלויות מחר. כפי שאמר הכלכלן אדם סמית', "אני לא עשיר מספיק כדי לקנות דברים זולים".

תיקון מנורת LED 220 V במו ידיך: ניואנסים של העבודה

לפני שתתקן מנורת LED במו ידיך, שימו לב לכמה פרטים שדורשים פחות עבודה. בדיקת המחסנית והמתח בה היא הדבר הראשון שצריך לעשות.

חָשׁוּב!תיקון מנורות LED דורש מולטימטר - בלעדיו לא תוכל לצלצל לאלמנטים של הנהג. תצטרך גם עמדת הלחמה.

מולטימטרים ביתיים

תחנת הלחמה נחוצה לתיקון נברשות ומנורות LED. אחרי הכל, התחממות יתר של האלמנטים שלהם מובילה לכישלון. טמפרטורת החימום בעת הלחמה לא צריכה להיות גבוהה מ-2600, בעוד שהמלחם מתחמם יותר. אבל יש מוצא. אנו משתמשים בחתיכת חוט נחושת בחתך רוחב של 4 מ"מ, אשר מלופף על קצה המלחם בספירלה הדוקה. ככל שמאריכים את החוד, כך הטמפרטורה שלו יורדת. זה נוח אם למולטימטר יש פונקציית מדחום. במקרה זה, ניתן להתאים אותו בצורה מדויקת יותר.

תחנת הלחמה

אבל לפני שתתקן זרקורים LED, נברשות או מנורות, אתה צריך לקבוע את הגורם לכשל.

כיצד לפרק נורת לד

אחת הבעיות שעמן מתמודד בית עשה זאת בעצמך מתחיל היא כיצד לפרק נורת LED. לשם כך תזדקק למרצע, ממס ומזרק עם מחט. מפזר מנורת ה-LED מודבק לגוף עם חומר איטום, אותו יש להסיר. העבירו בזהירות מרצע לאורך קצה המפזר, הזריקו את הממס באמצעות מזרק. לאחר 2-3 דקות, מתפתל בקלות, מפזר מוסר.

חלק מגופי התאורה מיוצרים ללא איטום. במקרה זה, זה מספיק כדי לסובב את המפזר ולהסיר אותו מהגוף.

קביעת סיבת הכשל של נורת LED

לאחר פירוק גוף התאורה, שימו לב לאלמנטים של הלד. שרופה מזוהה לעתים קרובות חזותית: יש לו סימני חריכה או נקודות שחורות. לאחר מכן אנו מחליפים את החלק הפגום ובודקים את הפונקציונליות שלו. אנו נספר לך בפירוט על ההחלפה בהוראות שלב אחר שלב.

אם רכיבי ה-LED תקינים, עברו לנהג. כדי לבדוק את הפונקציונליות של חלקיו, עליך להסיר אותם מהמעגל המודפס. הערך של נגדים (התנגדות) מצוין על הלוח, והפרמטרים של הקבל מצוינים על המארז. בעת בדיקה עם מולטימטר במצבים המתאימים, לא צריכות להיות סטיות. עם זאת, לעתים קרובות קבלים כושלים מזוהים חזותית - הם מתנפחים או מתפוצצים. הפתרון הוא החלפתו בפרמטרים טכניים מתאימים.

החלפת קבלים והתנגדויות, בניגוד לנוריות, נעשית לרוב עם מלחם רגיל. במקרה זה, יש להיזהר לא לחמם יתר על המידה את המגעים והאלמנטים הסמוכים.

החלפת נוריות נוריות: כמה זה קשה?

אם יש לך עמדת הלחמה או מייבש שיער, העבודה הזו פשוטה. קשה יותר לעבוד עם מלחם, אבל זה גם אפשרי.

טוב לדעת!אם אין לך אלמנטים LED עובדים בהישג יד, אתה יכול להתקין מגשר במקום השרוף. מנורה כזו לא תעבוד במשך זמן רב, אבל אפשר יהיה להרוויח קצת זמן. עם זאת, תיקונים כאלה מבוצעים רק אם מספר האלמנטים הוא יותר משישה. אחרת, יום הוא העבודה המקסימלית של מוצר התיקון.

מנורות מודרניות פועלות על אלמנטים SMD LED, אשר ניתן desolded מרצועת LED. אבל כדאי לבחור את אלה המתאימים לפי מאפיינים טכניים. אם אין כאלה, עדיף לשנות הכל.

מאמר קשור:

כדי לבחור את התקני LED הנכונים, אתה צריך לדעת לא רק את הכללים. מידע על דגמים מודרניים ודיאגרמות חשמליות של מכשירים עובדים יהיה שימושי. במאמר זה תמצאו תשובות לשאלות מעשיות אלו ואחרות.

תיקון מנהל התקן מנורת LED אם יש לך תרשים חשמלי של המכשיר

אם הדרייבר מורכב מרכיבי SMD שגודלם קטן יותר, נשתמש במלחם עם חוט נחושת בקצה. בבדיקה ויזואלית התגלה אלמנט שרוף - הסר הלחמה ובחר את המתאים לפי הסימונים. אין נזקים גלויים - זה יותר קשה. תצטרך להלחים את כל החלקים ולצלצל אותם בנפרד. לאחר שמצאנו אחד שרוף, אנו מחליפים אותו באחד פונקציונלי. זה נוח להשתמש בפינצטה בשביל זה.

עצה מועילה!אין להסיר את כל הרכיבים מהמעגל המודפס בו-זמנית. הם דומים במראה, אתה יכול מאוחר יותר לבלבל את המיקום. עדיף לבטל את הלחמת האלמנטים בזה אחר זה ולאחר בדיקה להרכיב אותם במקומם.

כיצד לבדוק ולהחליף את ספק הכוח של מנורות LED

בעת התקנת תאורה בחדרים עם לחות גבוהה (או), משתמשים במייצבים, המפחיתים את המתח לבטיחותי (12 או 24 וולט). המייצב יכול להיכשל מכמה סיבות. העיקריים שבהם הם עומס מופרז (צריכת חשמל של גופי תאורה) או בחירה לא נכונה של דרגת ההגנה של היחידה. מכשירים כאלה מתוקנים בשירותים מיוחדים. בבית זה לא ריאלי ללא ציוד וידע בתחום האלקטרוניקה הרדיופונית. במקרה זה, יהיה צורך להחליף את ספק הכוח.

ספק כוח LED

חשוב מאוד!כל העבודה להחלפת אספקת ה-LED המייצבת מתבצעת כשהמתח הוסר. אל תסתמך על המתג - ייתכן שהוא לא מחובר כהלכה. המתח מנותק בלוח החלוקה של הדירה. זכור כי נגיעה בחלקים חיים עם היד שלך היא מסוכנת.

אתה צריך לשים לב למאפיינים הטכניים של המכשיר - הכוח חייב לחרוג מהפרמטרים של המנורות המופעלות ממנו. לאחר ניתוק היחידה שנכשלה, אנו מחברים אחת חדשה לפי התרשים. הוא ממוקם בתיעוד הטכני של המכשיר. זה לא יוצר שום קשיים - כל החוטים מקודדים בצבע, ואנשי הקשר מסומנים באותיות.

גם מידת ההגנה של המכשיר (IP) משחקת תפקיד. עבור חדר אמבטיה, המכשיר חייב להיות מסומן לפחות IP45.

מאמר

בשל צריכת אנרגיה נמוכה, עמידות תיאורטית ומחירים נמוכים יותר, מנורות ליבון וחסכון באנרגיה מחליפות אותן במהירות. אבל, למרות חיי השירות המוצהרים של עד 25 שנים, הם נשרפים לעתים קרובות אפילו מבלי לשרת את תקופת האחריות.

שלא כמו מנורות ליבון, 90% מנורות LED שנשרפו ניתנות לתיקון מוצלח במו ידיכם, גם ללא הכשרה מיוחדת. הדוגמאות המוצגות יעזרו לך לתקן מנורות LED כושלות.

לפני שתתחיל לתקן מנורת LED, אתה צריך להבין את המבנה שלה. ללא קשר למראה ולסוג של נוריות הלד המשמשות, כל מנורות ה-LED, כולל נורות הלהט, מעוצבות בצורה זהה. אם תסיר את הקירות של בית המנורה, אתה יכול לראות את הדרייבר בפנים, שהוא לוח מעגלים מודפס עם אלמנטים רדיו מותקנים עליו.

כל מנורת LED מעוצבת ופועלת כדלקמן. מתח האספקה ​​מהמגעים של המחסנית החשמלית מסופק למסופים של הבסיס. מולחמים אליו שני חוטים, שדרכם מסופק מתח לכניסת הנהג. מהדרייבר, מתח אספקת ה-DC מסופק ללוח שעליו מולחמות הנוריות.

הדרייבר הוא יחידה אלקטרונית - מחולל זרם הממיר את מתח האספקה ​​לזרם הנדרש להדלקת הנוריות.

לפעמים, כדי להפיץ אור או להגן מפני מגע אנושי עם מוליכים לא מוגנים של לוח עם נוריות, הוא מכוסה בזכוכית מגן מתפזרת.

על מנורות נימה

במראה, מנורת נימה דומה למנורת ליבון. העיצוב של מנורות נימה שונה מנורות LED בכך שאינן משתמשות בלוח עם נוריות לדים כפולטי אור, אלא בבקבוק זכוכית אטום מלא בגז, שבתוכו מונח מוט נימה אחד או יותר. הנהג ממוקם בבסיס.

מוט החוט הוא צינור זכוכית או ספיר בקוטר של כ-2 מ"מ ואורך של כ-30 מ"מ, עליו מחוברות ומחוברות 28 לדים מיניאטוריים מצופים בסדרה עם זרחן. נימה אחת צורכת כ-1 W של כוח. ניסיון התפעול שלי מראה שמנורות נימה אמינות הרבה יותר מאלה המיוצרות על בסיס נוריות SMD. אני מאמין שעם הזמן הם יחליפו את כל שאר מקורות האור המלאכותי.

דוגמאות לתיקוני מנורות לד

שימו לב, המעגלים החשמליים של מנהלי מנורות LED מחוברים בצורה גלוונית לפאזה של רשת החשמל ולכן יש להיזהר. נגיעה בחלקים חשופים של מעגל המחובר לשקע חשמלי עלולה לגרום להתחשמלות.

תיקון מנורות לד
ASD LED-A60, 11W על שבב SM2082

נכון לעכשיו, הופיעו נורות LED חזקות, שמנהלי התקנים שלהן מורכבים על שבבים מסוג SM2082. אחד מהם עבד פחות משנה ובסופו של דבר תוקן. האור כבה באקראי ונדלק שוב. כשהקשת עליו, הוא הגיב באור או בכיבוי. התברר שהבעיה הייתה מגע לקוי.

כדי להגיע לחלק האלקטרוני של המנורה, אתה צריך להשתמש בסכין כדי להרים את זכוכית המפזר בנקודת המגע עם הגוף. לפעמים קשה להפריד את הזכוכית, שכן כאשר היא יושבת, מורחים סיליקון על טבעת הקיבוע.

לאחר הסרת הזכוכית מפזרת האור, התאפשרה גישה לנוריות ה-LED ולמיקרו-מעגל מחולל הזרם SM2082. במנורה זו, חלק אחד של הדרייבר היה מותקן על לוח מעגלים מודפס LED אלומיניום, והשני על אחד נפרד.

בדיקה חיצונית לא העלתה הלחמה פגומה או רצועות שבורים. הייתי צריך להסיר את הלוח עם נוריות. לשם כך, נחתך תחילה הסיליקון והלוח נגרע בקצה עם להב מברג.

כדי להגיע לדרייבר הממוקם בגוף המנורה, נאלצתי לשחרר את ההלחמה על ידי חימום שני מגעים עם מלחם בו זמנית והזזתו ימינה.

בצד אחד של מעגל הנהג הותקן רק קבל אלקטרוליטי בקיבולת 6.8 μF למתח של 400 וולט.

בצדו האחורי של לוח הדרייבר, הותקנו גשר דיודה ושני נגדים מחוברים בסדרה עם ערך נומינלי של 510 קילו אוהם.

כדי להבין באיזה מהלוחות חסר המגע, היינו צריכים לחבר אותם, תוך התבוננות בקוטביות, באמצעות שני חוטים. לאחר הקשה על הלוחות עם ידית מברג, התברר כי התקלה טמונה בלוח עם הקבל או במגעי החוטים המגיעים מבסיס מנורת ה-LED.

מכיוון שההלחמה לא עוררה חשדות, בדקתי תחילה את אמינות המגע במסוף המרכזי של הבסיס. ניתן להסיר אותו בקלות אם חורצים אותו מעל הקצה עם להב סכין. אבל הקשר היה אמין. ליתר בטחון, שיכלתי את החוט עם הלחמה.

קשה להסיר את חלק הבורג של הבסיס, אז החלטתי להשתמש במלחם כדי להלחים את חוטי ההלחמה המגיעים מהבסיס. כשנגעתי באחד מחיבורי ההלחמה, החוט נחשף. זוהתה הלחמה "קרה". מכיוון שלא הייתה דרך להגיע אל החוט כדי להפשיט אותו, נאלצתי לשמן אותו בשטף אקטיבי של FIM ואז להלחים אותו שוב.

לאחר ההרכבה, מנורת ה-LED פליטה אור באופן עקבי, למרות שפגעה בה עם ידית מברג. בדיקת שטף האור לפעימות הראתה שהם משמעותיים בתדר של 100 הרץ. מנורת LED כזו יכולה להיות מותקנת רק בגופי תאורה לתאורה כללית.

דיאגרמת מעגלים של נהג
מנורת LED ASD LED-A60 על שבב SM2082

המעגל החשמלי של מנורת ASD LED-A60, הודות לשימוש במיקרו-מעגל מיוחד SM2082 במנהל ההתקן לייצוב הזרם, התברר כפשוט למדי.

מעגל הנהג פועל כדלקמן. מתח אספקת ה-AC מסופק דרך נתיך F לגשר דיודות המיישר המורכב על המיקרו-מכלול MB6S. קבל אלקטרוליטי C1 מחליק אדוות, ו-R1 משמש לפרוק אותו כשהחשמל כבוי.

מהמסוף החיובי של הקבל, מתח האספקה ​​מסופק ישירות לנוריות המחוברות בסדרה. מהפלט של ה-LED האחרון, המתח מסופק לכניסה (פין 1) של מעגל המיקרו SM2082, הזרם במעגל המיקרו מיוצב ואז מהמוצא שלו (פין 2) עובר למסוף השלילי של הקבל C1.

הנגד R2 קובע את כמות הזרם הזורם דרך נוריות ה-HL. כמות הזרם עומדת ביחס הפוך לדירוג שלו. אם ערך הנגד יורד, הזרם יגדל; אם הערך גדל, הזרם יקטן. המיקרו-מעגל SM2082 מאפשר לך להתאים את הערך הנוכחי עם נגד מ-5 עד 60 mA.

תיקון מנורות לד
ASD LED-A60, 11 וולט, 220 וולט, E27

התיקון כלל מנורת LED-A60 LED נוספת מסוג ASD, דומה במראה ובעלת מאפיינים טכניים זהים לזו שתוקנה לעיל.

כשהדלקה נדלקה המנורה לרגע ואז לא דלקה. התנהגות זו של מנורות LED קשורה בדרך כלל לכשל בנהג. אז התחלתי מיד לפרק את המנורה.

הזכוכית מפזרת האור הוסרה בקושי רב, שכן לאורך כל קו המגע עם הגוף היא, למרות נוכחותו של ריטיינר, משומנת בנדיבות בסיליקון. כדי להפריד את הזכוכית, הייתי צריך לחפש מקום גמיש לאורך כל קו המגע עם הגוף באמצעות סכין, אבל בכל זאת היה סדק בגוף.

כדי לקבל גישה לדרייבר המנורה, השלב הבא היה להסיר את לוח המעגלים המודפסים של LED, שנלחץ לאורך קו המתאר לתוך מוסיף האלומיניום. למרות העובדה שהלוח עשוי מאלומיניום וניתן להסירו ללא חשש לסדקים, כל הניסיונות לא צלחו. הלוח החזיק חזק.

כמו כן, לא ניתן היה להסיר את הלוח יחד עם תוספת האלומיניום, מכיוון שהוא התאים היטב למארז והושב עם המשטח החיצוני על סיליקון.

החלטתי לנסות להסיר את לוח הדרייבר מהצד הבסיסי. לשם כך, תחילה נגרף סכין מהבסיס והמגע המרכזי הוסר. כדי להסיר את החלק המושחל של הבסיס, היה צורך לכופף מעט את האוגן העליון שלו כך שנקודות הליבה יתנתקו מהבסיס.

הנהג הפך נגיש והורחב בחופשיות למיקום מסוים, אך לא ניתן היה להסירו לחלוטין, למרות שהמוליכים מלוח ה-LED היו אטומים.

ללוח LED היה חור במרכז. החלטתי לנסות להסיר את לוח הדרייבר על ידי מכה בקצהו דרך מוט מתכת מושחל דרך החור הזה. הלוח זז כמה סנטימטרים ופגע במשהו. לאחר מכות נוספות, גוף המנורה נסדק לאורך הטבעת והלוח עם בסיס הבסיס מופרד.

כפי שהתברר, ללוח הייתה הרחבה שכתפיה נחו על גוף המנורה. נראה שהלוח עוצב כך כדי להגביל את התנועה, אם כי זה היה מספיק כדי לתקן אותו עם טיפת סיליקון. ואז הנהג יוסר משני צדי המנורה.

מתח 220V מבסיס המנורה מסופק דרך נגד - נתיך FU לגשר מיישר MB6F ולאחר מכן מוחלק על ידי קבל אלקטרוליטי. לאחר מכן, המתח מסופק לשבב SIC9553, אשר מייצב את הזרם. נגדים מחוברים במקביל R20 ו-R80 בין פינים 1 ו-8 MS קובעים את כמות זרם אספקת ה-LED.

התמונה מציגה תרשים מעגל חשמלי טיפוסי שסופק על ידי היצרן של שבב SIC9553 בגיליון הנתונים הסיני.

תמונה זו מציגה את המראה של מנהל ההתקן של מנורת LED מצד ההתקנה של רכיבי הפלט. מכיוון שהמרחב איפשר, כדי להפחית את מקדם הפעימה של שטף האור, הקבל בפלט הדרייבר הולחם ל-6.8 μF במקום 4.7 μF.

אם אתה צריך להסיר את הדרייברים מהגוף של דגם מנורה זה ולא יכול להסיר את לוח ה-LED, אתה יכול להשתמש בפאזל כדי לחתוך את גוף המנורה סביב ההיקף ממש מעל חלק הבורג של הבסיס.

בסופו של דבר, כל המאמצים שלי להסיר את הנהג התבררו כמועילים רק להבנת מבנה מנורת ה-LED. התברר שהנהג תקין.

הבזק של נוריות הלד ברגע ההדלקה נגרם מהתמוטטות בגביש של אחת מהן כתוצאה מקפיצת מתח בעת הפעלת הדרייבר, שהטעתה אותי. היה צורך לצלצל ללדים תחילה.

ניסיון לבדוק את נוריות ה-LED עם מולטימטר לא צלח. הנוריות לא נדלקו. התברר שבמקרה אחד מותקנים שני גבישים פולטי אור המחוברים בסדרה, וכדי שה-LED יתחיל להזרים זרם, יש צורך להפעיל עליו מתח של 8 V.

מולטימטר או בודק המופעל במצב מדידת התנגדות מייצר מתח בטווח של 3-4 וולט. הייתי צריך לבדוק את הנוריות באמצעות ספק כוח, המספק 12 וולט לכל LED דרך נגד מגביל זרם של 1 kOhm.

לא היה LED חלופי זמין, אז הרפידות קוצרו עם טיפת הלחמה במקום. זה בטוח להפעלת הנהג, והספק של מנורת ה-LED יקטן רק ב-0.7 W, וזה כמעט בלתי מורגש.

לאחר תיקון החלק החשמלי של מנורת הלד, הגוף הסדוק הודבק בדבק סופר מומנט המתייבש במהירות, התפרים הוחלקו על ידי המסת הפלסטיק עם מלחם ויישרו בנייר זכוכית.

סתם בשביל הכיף, עשיתי כמה מדידות וחישובים. הזרם שזרם דרך הנוריות היה 58 mA, המתח היה 8 V. לכן, הכוח שסופק ל-LED אחד היה 0.46 W. עם 16 נוריות, התוצאה היא 7.36 W, במקום ה-11 W המוצהר. אולי היצרן ציין את צריכת החשמל הכוללת של המנורה, תוך התחשבות בהפסדים בנהג.

חיי השירות של מנורת ה-ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 LED שהוכרזו על ידי היצרן מעוררים אצלי ספקות רציניים. בנפח הקטן של גוף מנורת הפלסטיק, עם מוליכות תרמית נמוכה, משתחרר הספק משמעותי - 11 וואט. כתוצאה מכך, נוריות ה-LED והנהג פועלים בטמפרטורה המקסימלית המותרת, מה שמוביל להתדרדרות מואצת של הגבישים שלהם, וכתוצאה מכך, לקיצור חד של הזמן שלהם בין תקלות.

תיקון מנורות לד
LED smd B35 827 ERA, 7 W על שבב BP2831A

מכר שיתף אותי שהוא קנה חמש נורות כמו בתמונה למטה, ואחרי חודש כולן הפסיקו לעבוד. הוא הצליח לזרוק שלושה מהם, ולבקשתי הביא שניים לתיקון.

הנורה פעלה, אך במקום אור בהיר היא פלטה אור חלש מהבהב בתדירות של מספר פעמים בשנייה. מיד הנחתי שהקבלים האלקטרוליטיים התנפחו; בדרך כלל, אם הוא נכשל, המנורה מתחילה לפלוט אור כמו הדלקה.

הזכוכית מפזרת האור ירדה בקלות, היא לא הודבקה. הוא היה קבוע על ידי חריץ על השפה שלו ובליטה בגוף המנורה.

הנהג היה מאובטח באמצעות שתי הלחמות ללוח מעגלים מודפס עם נוריות, כמו באחת המנורות שתוארו לעיל.

מעגל דרייבר טיפוסי בשבב BP2831A שנלקח מגיליון הנתונים מוצג בתצלום. לוח הנהג הוסר וכל רכיבי הרדיו הפשוטים נבדקו; כולם התבררו תקינים. הייתי צריך להתחיל לבדוק את הנוריות.

הנוריות במנורה הותקנו מסוג לא ידוע עם שני קריסטלים במארז ובבדיקה לא התגלו פגמים. על ידי חיבור הלידים של כל LED בסדרה, זיהיתי במהירות את הפגום והחלפתי אותו בטיפה של הלחמה, כמו בתמונה.

הנורה עבדה שבוע ותוקנה שוב. קיצר את ה-LED הבא. שבוע לאחר מכן נאלצתי לקצר לד נוסף, ואחרי הרביעית זרקתי את הנורה כי נמאס לי לתקן אותה.

הסיבה לכישלון של נורות בעיצוב זה ברורה. נוריות LED מתחממות יתר על המידה בגלל משטח לא מספיק של גוף קירור, וחיי השירות שלהן מצטמצמים למאות שעות.

מדוע מותר לקצר את המסופים של נורות לד שרופות בנורות לד?

מנהל מנורת ה-LED, שלא כמו ספק כוח במתח קבוע, מייצר ערך זרם מיוצב במוצא, לא מתח. לכן, ללא קשר להתנגדות העומס בגבולות שצוינו, הזרם תמיד יהיה קבוע, ולכן מפל המתח על פני כל אחד מהנוריות יישאר זהה.

לכן, ככל שמספר הנוריות המחוברות בסדרה במעגל יורד, המתח בפלט הדרייבר יקטן גם הוא באופן פרופורציונלי.

לדוגמה, אם 50 נוריות מחוברות בטור לדרייבר, וכל אחת מהן יורדת מתח של 3V, אז המתח ביציאת הדרייבר הוא 150V, ואם תקצר 5 מהן המתח יירד. ל-135 V, והזרם לא ישתנה.

אבל היעילות של הנהג המורכב על פי תכנית זו תהיה נמוכה ואובדן הכוח יהיה יותר מ-50%. לדוגמה, עבור נורת LED MR-16-2835-F27 תזדקק לנגד 6.1 קילו אוהם בהספק של 4 וואט. מסתבר שדרייבר הנגד יצרוך חשמל העולה על צריכת החשמל של נוריות והצבתו בתוך בית מנורת LED קטן, עקב שחרור יותר חום, תהיה בלתי מתקבלת על הדעת.

אבל אם אין דרך אחרת לתקן מנורת LED וזה הכרחי מאוד, אז ניתן למקם את נהג הנגד במארז נפרד; בכל מקרה, צריכת החשמל של מנורת LED כזו תהיה פחותה פי ארבעה מאשר מנורות ליבון. יש לציין שככל שיותר נורות לד מחוברות בסדרה בנורה, כך היעילות תהיה גבוהה יותר. עם 80 נוריות SMD3528 המחוברות לסדרה, תזדקק לנגד 800 אוהם בהספק של 0.5 וואט בלבד. יהיה צורך להגדיל את הקיבול של קבל C1 ל-4.7 µF.

מציאת נוריות LED פגומות

לאחר הסרת זכוכית המגן, ניתן לבדוק את הנוריות מבלי להתקלף מהמעגל המודפס. קודם כל, מתבצעת בדיקה מדוקדקת של כל לד. אם מתגלה אפילו הנקודה השחורה הקטנה ביותר, שלא לדבר על השחרה של כל פני ה-LED, אז היא בהחלט פגומה.

בעת בדיקת המראה של נוריות, אתה צריך לבחון היטב את איכות ההלחמה של המסופים שלהם. באחת הנורות המתוקנות התברר שיש לה ארבע נורות לד שהולחמו בצורה גרועה.

בתמונה נראית נורה עם נקודות שחורות קטנות מאוד על ארבעת נוריות הלד שלה. סימנתי מיד את הנוריות הפגומות בצלבים כדי שיראו בבירור.

ייתכן שלנוריות פגומות לא יהיו שינויים במראה. לכן, יש צורך לבדוק כל LED כאשר מולטימטר או בודק מצביע מופעל במצב מדידת התנגדות.

ישנן מנורות לד שבהן מותקנות לדים סטנדרטיים במראה, שבביתם מותקנים שני גבישים המחוברים בסדרה בבת אחת. לדוגמה, מנורות מסדרת ASD LED-A60. כדי לבדוק נוריות כאלה, יש צורך להפעיל מתח של יותר מ-6 וולט על המסופים שלו, וכל מולטימטר מייצר לא יותר מ-4 וולט. לכן, בדיקת נוריות כאלה יכולה להיעשות רק על ידי הפעלת מתח של יותר מ-6 (מומלץ 9-12) V אליהם ממקור הכוח דרך נגד 1 kOhm .

ה-LED נבדק כמו דיודה רגילה; בכיוון אחד ההתנגדות צריכה להיות שווה לעשרות מגה אוהם, ואם אתה מחליף את הבדיקות (זה משנה את הקוטביות של אספקת המתח ל-LED), אז היא צריכה להיות קטנה, וה-LED נבדקת כמו דיודה רגילה; LED עשויה להאיר עמום.

בעת בדיקה והחלפת נוריות, יש לתקן את המנורה. לשם כך, אתה יכול להשתמש בצנצנת עגולה בגודל מתאים.

אתה יכול לבדוק את יכולת השירות של LED ללא מקור DC נוסף. אבל שיטת אימות זו אפשרית אם מנהל ההתקן של הנורה פועל כהלכה. לשם כך, יש צורך להפעיל מתח אספקה ​​על בסיס נורת ה-LED ולקצר את המסופים של כל LED בסדרה זה עם זה באמצעות מגשר חוט או, למשל, לסתות של פינצטה מתכת.

אם פתאום כל הנוריות נדלקות, זה אומר שהמקוצר בהחלט פגום. שיטה זו מתאימה אם רק LED אחד במעגל פגום. בשיטה זו של בדיקה, יש צורך לקחת בחשבון שאם הנהג אינו מספק בידוד גלווני מרשת החשמל, כמו למשל בתרשימים לעיל, אז נגיעה בהלחמות LED ביד שלך אינה בטוחה.

אם אחד או אפילו כמה נוריות מתבררות כפגומות ואין במה להחליף אותן, אז אתה יכול פשוט לקצר את רפידות המגע אליהן הולחמו הנוריות. הנורה תעבוד באותה הצלחה, רק שטף האור יקטן מעט.

תקלות אחרות של מנורות LED

אם בדיקת נוריות ה-LED הראתה את יכולת השירות שלהן, אז הסיבה לחוסר הפעלה של הנורה נעוצה בנהג או באזורי ההלחמה של המוליכים נושאי הזרם.

לדוגמה, בנורה זו נמצא חיבור הלחמה קרה על המוליך המספק חשמל ללוח המודפס. הפיח שהשתחרר עקב הלחמה לקויה אפילו התיישב על הנתיבים המוליכים של המעגל המודפס. הפיח הוסר בקלות על ידי ניגוב עם סמרטוט ספוג באלכוהול. החוט הולחם, הופשט, פח והולחם מחדש לתוך הלוח. היה לי מזל עם התיקון של הנורה הזו.

מתוך עשר הנורות הכושלות, רק לאחת היו נהג פגום וגשר דיודה שבור. תיקון הדרייבר כלל החלפת גשר הדיודה בארבע דיודות IN4007, המיועדות למתח הפוך של 1000 וולט וזרם של 1 A.

הלחמת נוריות SMD

כדי להחליף נורית LED פגומה, יש לבטל אותה מבלי לפגוע במוליכים המודפסים. אתה גם צריך להסיר את ה-LED החלופי מלוח התורם מבלי לפגוע בו.

זה כמעט בלתי אפשרי לבטל נורות SMD עם מלחם פשוט מבלי לפגוע בדיור שלהם. אבל אם אתה משתמש קצה מיוחד עבור מלחם או לשים קובץ מצורף עשוי חוט נחושת על קצה סטנדרטי, אז הבעיה יכולה להיפתר בקלות.

לנוריות יש קוטביות וכאשר מחליפים אותן, עליך להתקין אותה כראוי על המעגל המודפס. בדרך כלל, מוליכים מודפסים עוקבים אחר צורת הלידים על ה-LED. לכן, טעות יכולה להתרחש רק אם אתה לא קשוב. כדי לאטום LED, זה מספיק כדי להתקין אותו על לוח מעגלים מודפס ולחמם את הקצוות עם רפידות המגע עם מלחם 10-15 W.

אם ה-LED נשרפת כמו פחמן, והמעגל המודפס שמתחתיו חרוך, אז לפני התקנת LED חדש, עליך לנקות את האזור הזה של המעגל המודפס מפני שריפה, מכיוון שהוא מוליך זרם. בעת ניקוי, אתה עלול לגלות כי רפידות הלחמה LED שרופים או מתקלפים.

במקרה זה, ניתן להתקין את ה-LED על ידי הלחמתה לנוריות לד סמוכות אם העקבות המודפסות מובילות אליהן. כדי לעשות זאת, אתה יכול לקחת חתיכת חוט דק, לכופף אותו לשניים או שלוש פעמים, בהתאם למרחק בין הנוריות, לדיל אותו ולהלחים אותו אליהם.

תיקון מנורות לד מסדרת "LL-CORN" (מנורת תירס)
E27 4.6W 36x5050SMD

העיצוב של המנורה, המכונה בדרך כלל מנורת תירס, המוצג בתמונה למטה שונה מהמנורה המתוארת לעיל, ולכן טכנולוגיית התיקון שונה.

העיצוב של מנורות LED SMD מסוג זה נוח מאוד לתיקון, שכן יש גישה לבדיקת הנוריות והחלפתן מבלי לפרק את גוף המנורה. נכון, עדיין פירקתי את הנורה בשביל הכיף כדי ללמוד את המבנה שלה.

בדיקת הנוריות של מנורת LED תירס אינה שונה מהטכנולוגיה שתוארה לעיל, אך עלינו לקחת בחשבון שבית ה-LED SMD5050 מכיל שלוש נוריות בו-זמנית, המחוברות בדרך כלל במקביל (שלוש נקודות כהות של הגבישים נראות על הצהוב עיגול), ובמהלך הבדיקה שלושתם צריכים להאיר.

ניתן להחליף LED פגום בחדש או לקצר באמצעות מגשר. זה לא ישפיע על האמינות של המנורה, רק שטף האור יקטן מעט, באופן בלתי מורגש לעין.

הנהג של מנורה זו מורכב על פי המעגל הפשוט ביותר, ללא שנאי מבודד, כך שנגיעה במסופי LED כאשר המנורה דולקת אינה מקובלת. אסור להתקין מנורות בעיצוב זה במנורות שילדים יכולים להגיע אליהן.

אם כל הנוריות פועלות, זה אומר שהנהג פגום, ויש לפרק את המנורה כדי להגיע אליו.

כדי לעשות זאת, עליך להסיר את השפה מהצד שממול לבסיס. בעזרת מברג קטן או להב סכין, נסה במעגל למצוא את נקודת התורפה שבה השפה מודבקת בצורה הגרועה ביותר. אם החישוק מוותר, אז באמצעות הכלי כמנוף, החישוק יתנתק בקלות מסביב לכל ההיקף.

הדרייבר הורכב בהתאם למעגל החשמלי, כמו מנורת MR-16, רק ל-C1 הייתה קיבולת של 1 µF, ו-C2 - 4.7 µF. בשל העובדה שהחוטים העוברים מהנהג לבסיס המנורה היו ארוכים, הנהג הוסר בקלות מגוף המנורה. לאחר לימוד דיאגרמת המעגל שלו, הדרייבר הוכנס בחזרה למארז, והלוח הודבק למקומו עם דבק מומנט שקוף. ה-LED שנכשל הוחלף באחד שעובד.

תיקון מנורת לד "LL-CORN" (מנורת תירס)
E27 12W 80x5050SMD

בעת תיקון מנורה חזקה יותר, 12 W, לא היו נוריות לד כושלות מאותו עיצוב ועל מנת להגיע לדרייברים, היינו צריכים לפתוח את המנורה בטכנולוגיה שתוארה לעיל.

המנורה הזו הפתיעה אותי. החוטים שהובילו מהנהג לשקע היו קצרים, ואי אפשר היה להוציא את הנהג מגוף המנורה לתיקון. הייתי צריך להסיר את הבסיס.

בסיס המנורה היה עשוי מאלומיניום, בעל ליבות סביב ההיקף והוחזק היטב. הייתי צריך לקדוח את נקודות ההרכבה עם מקדחה של 1.5 מ"מ. לאחר מכן, הבסיס, שנגרף בסכין, הוסר בקלות.

אבל אתה יכול לעשות בלי לקדוח את הבסיס אם אתה משתמש בקצה של סכין כדי לחטט אותו סביב היקפו ולכופף מעט את הקצה העליון שלו. כדאי לשים תחילה סימון על הבסיס והגוף כדי שניתן יהיה להתקין את הבסיס בצורה נוחה במקום. כדי להדק היטב את הבסיס לאחר תיקון המנורה, זה יספיק לשים אותו על גוף המנורה בצורה כזו שהנקודות המנוקבות על הבסיס נופלות למקומות הישנים. לאחר מכן, לחץ על נקודות אלה עם חפץ חד.

שני חוטים חוברו לחוט עם מהדק, והשניים האחרים נלחצו למגע המרכזי של הבסיס. הייתי צריך לחתוך את החוטים האלה.

כצפוי, היו שני דרייברים זהים, שהזינו 43 דיודות כל אחד. הם כוסו בצינורות לכווץ חום והודבקו זה לזה. כדי שהדרייבר יוצב בחזרה לתוך הצינור, אני בדרך כלל חותך אותו בזהירות לאורך המעגל המודפס מהצד שבו מותקנים החלקים.

לאחר התיקון, הנהג עטוף בצינור, אשר קבוע עם עניבת פלסטיק או עטוף עם מספר סיבובים של חוט.

במעגל החשמלי של הנהג של מנורה זו כבר מותקנים רכיבי הגנה, C1 להגנה מפני עליות דופק ו-R2, R3 להגנה מפני עליות זרם. בעת בדיקת האלמנטים, נמצאו מיד שהנגדים R2 פתוחים בשני הדרייברים. נראה כי מנורת הלד סופקה במתח העולה על המתח המותר. לאחר החלפת הנגדים, לא היה לי אחד של 10 אוהם בהישג יד, אז הגדרתי אותו ל-5.1 אוהם, והמנורה התחילה לעבוד.

תיקון מנורות לד מסדרת "LLB" LR-EW5N-5

המראה של סוג זה של נורה מעורר ביטחון. גוף אלומיניום, איכות הביצוע, עיצוב יפה.

עיצוב הנורה הוא כזה שבלתי אפשרי לפרק אותה ללא שימוש במאמץ פיזי משמעותי. מכיוון שתיקון כל מנורת לד מתחיל בבדיקת יכולת השירות של הנוריות, הדבר הראשון שהיינו צריכים לעשות היה להסיר את זכוכית המגן הפלסטית.

הזכוכית הייתה מקובעת ללא דבק על חריץ שנעשה ברדיאטור ובתוכו צווארון. כדי להסיר את הזכוכית, צריך להשתמש בקצה של מברג, שיעבור בין סנפירי הרדיאטור, להישען על קצה הרדיאטור וכמו מנוף להרים את הזכוכית למעלה.

בדיקת נוריות הלד עם בודק הראתה שהם פועלים כשורה, לכן, הדרייבר לא תקין ואנחנו צריכים להגיע אליו. לוח האלומיניום היה מאובטח עם ארבעה ברגים, אותם שחררתי.

אבל בניגוד לציפיות, מאחורי הלוח היה מטוס רדיאטור, משומן במשחה מוליכת חום. היה צריך להחזיר את הלוח למקומו ולהמשיך לפרק את המנורה מצד הבסיס.

בשל העובדה שחלק הפלסטיק אליו היה מחובר הרדיאטור הוחזק בחוזקה רבה, החלטתי ללכת בדרך המוכחת, להסיר את הבסיס ולהוציא את הדרייבר דרך החור הפתוח לתיקון. קדרתי את נקודות הליבה, אבל הבסיס לא הוסר. התברר שהוא עדיין מחובר לפלסטיק בגלל חיבור ההברגה.

הייתי צריך להפריד את מתאם הפלסטיק מהרדיאטור. זה החזיק מעמד בדיוק כמו זכוכית המגן. לשם כך, בוצע חתך עם מסור מתכת בצומת הפלסטיק עם הרדיאטור ועל ידי סיבוב מברג עם להב רחב, החלקים הופרדו זה מזה.

לאחר ביטול ההלחמה של הלידים מלוח המעגלים המודפסים של LED, הדרייבר הפך זמין לתיקון. מעגל הנהג התברר כמורכב יותר מנורות קודמות, עם שנאי בידוד ומיקרו-מעגל. אחד מהקבלים האלקטרוליטיים של 400 V 4.7 µF היה נפוח. הייתי צריך להחליף אותו.

בדיקה של כל רכיבי המוליכים למחצה גילתה דיודת Schottky D4 פגומה (בתמונה למטה משמאל). על הלוח הייתה דיודה SS110 Schottky, שהוחלפה באנלוגי 10 BQ100 קיים (100 V, 1 A). ההתנגדות קדימה של דיודות שוטקי קטנה פי שניים מזו של דיודות רגילות. נורת הלד נדלקה. לנורה השנייה הייתה אותה בעיה.

תיקון מנורות לד מסדרת "LLB" LR-EW5N-3

מנורת LED זו דומה מאוד במראה ל"LLB" LR-EW5N-5, אך העיצוב שלה מעט שונה.

אם מסתכלים היטב, ניתן לראות שבמפגש בין רדיאטור האלומיניום לזכוכית הכדורית, בניגוד ל-LR-EW5N-5, יש טבעת שבה הזכוכית מאובטחת. כדי להסיר את זכוכית המגן, השתמש במברג קטן כדי לחטט אותה בצומת עם הטבעת.

שלוש תשע נוריות קריסטל בהירות במיוחד מותקנות על לוח מעגלים מודפס מאלומיניום. הלוח מוברג לגוף הקירור עם שלושה ברגים. בדיקת הנוריות הראתה את יכולת השירות שלהן. לכן יש לתקן את הנהג. לאחר ניסיון בתיקון מנורת לד דומה "LLB" LR-EW5N-5, לא פתחתי את הברגים, אלא הלחמתי את החוטים נושאי הזרם שהגיעו מהנהג והמשכתי לפרק את המנורה מצד הבסיס.

טבעת החיבור הפלסטית בין הבסיס לרדיאטור הוסרה בקושי רב. במקביל, חלק ממנו נשבר. כפי שהתברר, הוא הוברג לרדיאטור עם שלושה ברגים הקשה עצמית. הנהג הוסר בקלות מגוף המנורה.

הברגים המחברים את טבעת הפלסטיק של הבסיס מכוסים על ידי הנהג, וקשה לראות אותם, אבל הם נמצאים על אותו ציר עם הברגה שאליו מוברג חלק המעבר של הרדיאטור. לכן, אתה יכול להגיע אליהם עם מברג פיליפס דק.

התברר שהנהג הורכב לפי מעגל שנאי. בדיקת כל האלמנטים מלבד המיקרו-מעגל לא גילתה כשלים. כתוצאה מכך, המיקרו-מעגל פגום; אפילו לא הצלחתי למצוא אזכור לסוגו באינטרנט. לא ניתן היה לתקן את נורת ה-LED; היא תהיה שימושית עבור חלקי חילוף. אבל למדתי את המבנה שלו.

תיקון מנורות לד מסדרת "LL" GU10-3W

במבט ראשון התברר שאי אפשר לפרק נורת LED GU10-3W שרופה עם זכוכית מגן. ניסיון להסיר את הזכוכית הביא לריסוק שלה. כאשר הופעל כוח רב, הזכוכית נסדקת.

אגב, בסימון המנורה האות G פירושה שלמנורה יש בסיס סיכה, האות U פירושה שהמנורה שייכת למחלקת הנורות החיסכון והמספר 10 פירושה המרחק בין הפינים ב. מילימטרים.

נורות לד עם בסיס GU10 בעלות פינים מיוחדים ומותקנות בשקע עם סיבוב. הודות לפינים המתרחבים, מנורת ה-LED נצבטה בשקע ומוחזקת היטב גם בעת רועד.

על מנת לפרק את נורת ה-LED הזו, הייתי צריך לקדוח חור בקוטר 2.5 מ"מ במארז האלומיניום שלה בגובה פני השטח של המעגל המודפס. יש לבחור את מיקום הקידוח בצורה כזו שהמקדחה לא תפגע בלד ביציאה. אם אין לך מקדחה בהישג יד, אתה יכול לעשות חור עם מרצע עבה.

לאחר מכן, מברג קטן מוכנס לתוך החור, ומתנהג כמו מנוף, הזכוכית מורמת. הסרתי את הזכוכית משתי נורות ללא כל בעיה. אם בדיקת הנוריות עם בודק מראה את יכולת השירות שלהן, אז הלוח המודפס מוסר.

לאחר הפרדת הלוח מגוף המנורה, התברר מיד שהנגדים מגבילי הזרם נשרפו במנורה אחת ובשנייה. המחשבון קבע את ערכם הנומינלי מהפסים, 160 אוהם. מכיוון שהנגדים נשרפו בנורות LED של קבוצות שונות, ברור שההספק שלהם, אם לשפוט לפי גודל של 0.25 W, אינו תואם את ההספק המשתחרר כאשר הנהג פועל בטמפרטורת הסביבה המרבית.

לוח המעגלים של הנהג היה מלא היטב בסיליקון, ולא ניתקתי אותו מהלוח עם הנוריות. ניתקתי את הלידים של הנגדים השרופים בבסיס והלחמתי אותם לנגדים חזקים יותר שהיו בהישג יד. במנורה אחת הלחמתי נגד 150 אוהם בהספק של 1 וואט, בשני השניים במקביל ל-320 אוהם בהספק של 0.5 וואט.

על מנת למנוע מגע מקרי של מסוף הנגד, שאליו מחובר מתח הרשת, עם גוף המתכת של המנורה, הוא היה מבודד עם טיפה של דבק חם. הוא עמיד למים ומבודד מצוין. אני משתמש בו לעתים קרובות כדי לאטום, לבודד ולאבטח חוטי חשמל וחלקים אחרים.

ניתן להשיג דבק Hot Melt בצורת מוטות בקוטר 7, 12, 15 ו-24 מ"מ בצבעים שונים, משקוף ועד שחור. הוא נמס, בהתאם למותג, בטמפרטורה של 80-150°, מה שמאפשר להמיס אותו באמצעות מלחם חשמלי. מספיק לחתוך חתיכה מהמוט, להניח אותו במקום הנכון ולחמם אותו. דבק נמס חם ירכוש את העקביות של דבש מאי. לאחר הקירור זה הופך להיות קשה שוב. בחימום חוזר הוא הופך שוב לנוזל.

לאחר החלפת הנגדים, הפונקציונליות של שתי הנורות שוחזרה. כל שנותר הוא לאבטח את המעגל המודפס וזכוכית המגן בגוף המנורה.

בעת תיקון מנורות LED, השתמשתי במסמרים נוזליים "הרכבה" כדי לאבטח מעגלים מודפסים וחלקי פלסטיק. הדבק נטול ריח, נצמד היטב למשטחים של כל חומר, נשאר פלסטי לאחר הייבוש ובעל עמידות מספקת בחום.

זה מספיק כדי לקחת כמות קטנה של דבק על קצה מברג ולהחיל אותו על המקומות שבהם החלקים באים במגע. לאחר 15 דקות הדבק כבר יחזיק.

בעת הדבקת המעגל המודפס, כדי לא להמתין, החזקת הלוח במקום, מכיוון שהחוטים דחפו אותו החוצה, תיקנתי בנוסף את הלוח במספר נקודות באמצעות דבק חם.

מנורת ה-LED החלה להבהב כמו נורת הסטרוב

נאלצתי לתקן כמה מנורות LED עם דרייברים מורכבים על מעגל מיקרו, שהתקלה בהם הייתה שהאור מהבהב בתדירות של בערך הרץ אחד, כמו באור strobe.

מופע אחד של מנורת ה-LED החלה להבהב מיד לאחר הדלקה במשך השניות הראשונות ולאחר מכן המנורה החלה להאיר כרגיל. עם הזמן, משך ההבהוב של המנורה לאחר ההדלקה החל לעלות, והמנורה החלה להבהב ברציפות. המופע השני של מנורת ה-LED החל פתאום להבהב ברציפות.

לאחר פירוק המנורות, התברר כי הקבלים האלקטרוליטיים שהותקנו מיד לאחר כשלו גשרי המיישרים בדרייברים. קל היה לקבוע את התקלה, שכן בתי הקבלים היו נפוחים. אבל גם אם הקבל נראה נקי מפגמים חיצוניים במראה, אז תיקון של נורת LED עם אפקט סטרובוסקופי עדיין חייב להתחיל עם החלפתה.

לאחר החלפת הקבלים האלקטרוליטיים בקבלים עובדים, האפקט הסטרובוסקופי נעלם והמנורות החלו לזרוח כרגיל.

מחשבונים מקוונים לקביעת ערכי נגדים
על ידי סימון צבע

בעת תיקון מנורות LED, יש צורך לקבוע את ערך הנגד. על פי התקן, נגדים מודרניים מסומנים על ידי החלת טבעות צבעוניות על גופם. 4 טבעות צבעוניות מוחלות על נגדים פשוטים, ו-5 על נגדים בעלי דיוק גבוה.

כפי שכתבתי קודם, אני אוהב כל מיני דברים זוהרים) ואחרי שקראתי את הביקורת על המנורה הזו, החלטתי להזמין אחת לעצמי. אני מתכנן להשתמש בו במסיבות בית. אבל עם הקבלה קצת התאכזבתי...

אבל עוד על כך בהמשך…
למי שעדיין לא מכיר את עקרון הפעולה של המנורה, אתאר אותו: בפנים יש מעגל עם שלוש נוריות: אדום, ירוק וכחול. הם נדלקים ללא הרף, והחלק העליון של המנורה מסתובב באמצעות מנוע ויש לו משטח גבישי, אשר בעת תנועה, שובר את האור בזוויות שונות. נוצר אפקט של תנועה, במראה זה מזכיר מאוד מוזיקת ​​צבע דיסקו. כך זה נראה בפעולה:

זו הקופסה שלה:

עשוי די טוב, הפלסטיק צפוף. במהלך ההתקנה הראשונה הוא חמק לי מהידיים ונפל מגובה של 2 מטר על האריח. עמדתי על הכיסא באימה וחשבתי שחבל שאפילו לא בדקתי אותה. אבל כשהרמתי אותו, לא מצאתי עליו שריטות, וכאשר התחברתי, הוא התחיל לעבוד כאילו כלום לא קרה.
במהלך הפעולה, נשמע זמזום קל של המנוע, שאינו נשמע ממרחק של כמה מטרים, או נבלע במוזיקה שקטה.
מידע נוסף: "זווית הארה" - 120 מעלות. צריכת חשמל - 3W, 1W לכל לד.
רציתי לפרק אותו, אבל זה לא הסתדר, אבל צילמתי את התרשים דרך הזכוכית. זה לא מאוד גלוי, אבל זה עדיין נותן מושג איך המנורה פועלת.

תמונות נוספות

עכשיו לאכזבה. בהזמנת המנורה לא שמתי לב למידות המצוינות באתר. אבל לשווא)) התברר שהוא פשוט ענק, אז סרטון של דוגמה לעבודה היה צריך להצטלם בשירותים))) זה לא נכנס לאף מנורה בדירה)) כאן אתה יכול לראות כמה גדול יותר זה יותר מנורה רגילה:

היא ענקית. לא מה שציפיתי לראות עם הקבלה)) כשקיבלתי את החבילה בדואר, חשבתי הרבה זמן על מה ששלחו לי - אפילו לא חשבתי על הנורה.


בנוסף, גם ה"תינוק" שוקל בצורה מרשימה ואולי לא יתאים לכמה מנורות מבחינת משקל:

באופן כללי, עכשיו אתה צריך לקנות סוג של מנורת שולחן או לבנות אחד פשוט בעצמך משקע ומחומרים זמינים. למרות ההפתעה בדמות גודל המנורה, אני מרוצה מהרכישה.

נ.ב. למנורה אין חיווי קול, כלומר, היא דולקת כל הזמן - היא לא מהבהבת עם מוזיקה.

אני מתכנן לקנות +28 הוסף למועדפים אהבתי את הביקורת +22 +45