Hakko t12 אילו טיפים לבחור. תחנת הלחמה על STC לטיפים של Hakko T12

הרכבת עמדת הלחמה בחכו T12

המאמר מתאר בקצרה את התנאים המוקדמים לבחירת עמדת הלחמה במיוחד על בסיס עצות Hakko T12, לאחר מכן מספק ניתוח השוואתי של מספר גרסאות הקיימות בשוק, וכן דן בכמה מאפיינים של הרכבת עמדת ההלחמה וההגדרה הסופית שלה.

למה כל ההייפ סביב האקו T12?

כדי להבין מדוע חובבי רדיו רבים התעניינו לאחרונה כל כך בתחנות הסיניות הללו, אתה צריך להתחיל מרחוק. אם כבר הגעת להחלטה זו בעצמך, תוכל לדלג על פרק זה.

לכל מי שמתחיל ללמוד הלחמה, השאלה הראשונה שעולה היא בחירת מלחם. אנשים רבים מתחילים עם מלחמים זולים בעלי הספק קבוע הזמינים בחנות לחומרי בניין הקרובה. כמובן, כמה עבודה פשוטה, כגון הלחמת חוטי, יכול להיעשות אפילו עם מלחם סובייטי עם קצה נחושת, במיוחד אם יש לך את המיומנות. עם זאת, כל מי שניסה להלחים משהו מתקדם יותר מבחינה טכנולוגית עם מלחם כזה, הבעיות הופכות לברורות: אם המלחם חלש מדי (40W או פחות) - חלקים מסוימים, למשל הלידים המחוברים לרפידת הארקה, הם מאוד לא נוח להלחמה, ואם המלחם חזק (50W או יותר) - הוא מתחמם מהר מאוד ובמקום הלחמה מתרחשת שריפה פולחנית של המסלולים. על סמך האמור לעיל, גם אם אתה רק לומד הלחמה, רצוי בכל זאת לקנות מלחם עם יכולת התאמת הטמפרטורה. עם זאת, לא פעם, מלחמים עם פקדים פשוטים המובנים בידית הם מוצרים באיכות נמוכה במיוחד, כך שאם אתם כבר תוהים לגבי בחירת מלחם רגיל, סביר להניח שכדאי להסתכל לכיוון עמדות הלחמה.

לרוב, השאלה הבאה היא באיזו תחנת הלחמה לבחור. ייתכנו כאן וריאציות, מכיוון שאנשי מקצוע עובדים בעיקר עם תחנות די מגושמות בשילוב עם אקדח הלחמה, כמו PACE, ERSA, או, במקרה הגרוע, לוקי. אני לא צריך מייבש שיער בבית, אבל יחד עם זאת אני רוצה שתהיה לי תחנה אמינה, חזקה וקומפקטית עם יכולת התאמה. מכיוון שמקום העבודה אינו עשוי מגומי, התחנה חייבת להיות ממש קטנה, ולכן תחנות רבות מגודלות. בנוסף, כמובן, אתה תמיד רוצה להישאר בתקציב סביר. והנה חברינו הסינים מגיעים למקום עם התחנות שלהם המיועדות לעבוד עם טיפים של חברת Hakko היפנית. תחנות הלחמה מקוריות של המותג הזה עולות קצת כסף לא מספיק, אבל מלאכת יד סינית עבור העצות האלה, באופן מוזר, הן באיכות גבוהה למדי, במחיר סביר מאוד.

אז, למה העוקצים מהאקו?כרטיס המנצח העיקרי שלהם הוא מחמם קרמי בשילוב חיישן טמפרטורה. למעשה, עבור תחנת הלחמה מוגמרת, כל שנותר הוא "להוסיף" בקר PID וכוח מספיק לטיפ כזה, המאפשר לך להשיג חימום מהיר ותחזוקה איכותית של הטמפרטורה שנקבעה. ובכן, עטפו הכל במארז נוח. למעשה, בעיצובי תחנות הלחמה, שניתן למצוא בשפע ב- Aliexpress עבור שאילתות כמו "diy hakko t12", כל זה מיושם, והסינים בדרך כלל כוללים טיפים אחד או שניים של האקו בערכה (יש דעה שאלו לרוב עותקים, אולם אפילו להעתקים יש אותה איכות).

בחירת ערכה להרכבה

אם כבר ניסיתם לחפש מלחם דומה על עלי, כנראה שהופתעתם ממגוון האפשרויות שהחיפוש מייצר.

בתחילת 2018, חיפושים על עלי מעלים לרוב הצעות מה"פירמות" קוויקו, סוהאן וקסגר. יתרה מכך, בתיאורים הם לפעמים אפילו מתייחסים זה לזה, כך שדי ברור שזהו בעצם אותו דבר, אז בהמשך, אם אפשר, אדלג על שמות ספציפיים של "יצרן", בהתייחס רק לגרסאות של ספציפיות תחנות, כי ניתוח מהיר של תצלומים מצביע על כך שאם הגרסאות זהות, אז עיצוב המעגל הוא בערך זהה.

למעשה, בדרך כלל אין כל כך הרבה וריאציות כפי שזה עשוי להיראות במבט ראשון. אתאר את ההבדלים המשמעותיים העיקריים:

טבלה משוערת של כוח מלחם, בהתאם למתח של ספק הכוח:

• ב-12V - 1.5A (18W)
• ב-15V - 1.88A (28W)
• ב-18V - 2.25A (41W)
• ב-20V - 2.5A (50W)
• ב-24V (מקסימום!) - 3A (72 W)

הערה, עבור גרסאות מסוימות מצוין כי בעת שימוש בספק כוח גבוה מ-19V, רצוי לבטל הלחמה של נגד 100 אוהם שכותרתו משהו כמו "20-30V R-NC". נגד זה מקביל לנגד חזק יותר של 330 אוהם ויחד הם יוצרים נגד אחד של 77 אוהם המחובר מול השבב 78M05. לאחר שהלחמנו 100 אוהם, נשאיר נגד אחד על 330. זה נעשה על מנת להפחית את ירידת המתח בווסת זה במתח כניסה גבוה - כמובן כדי להגביר את האמינות והעמידות שלו. מצד שני, על ידי העלאת ההתנגדות ל-330 נגביל גם את הזרם המרבי לאורך קו +5V. יחד עם זאת, בהתחשב בכך שה-78M05 עצמו יכול להתמודד בקלות אפילו עם 30V בכניסה, לא הייתי מלחם 100 אוהם לחלוטין, אלא אחליף את הנגד הזה במשהו בטווח של 200-500 אוהם (ככל שהמתח גבוה יותר , ככל שהערך גבוה יותר). או שאתה לא יכול לגעת בנגד הזה בכלל ולהשאיר אותו כפי שהוא.

אז, החלטנו על החבילה הכללית, עכשיו בואו נסתכל מקרוב על הלוחות עצמם של גרסאות שונות.

השוואה של כמה גרסאות

כיום ניתן למצוא במבצע רכב מתחנות שונות בשמות שונים, לא ברור במה הם שונים. כבר כתבתי למעלה שקניתי לעצמי תחנה ב-STC, אז אשווה רק את הגרסאות בבקר הזה.

עיצוב המעגל של כל הלוחות די דומה, ניואנסים קלים עשויים להיות שונים. מצאתי תרשים מקוון, שצויר על ידי משתמש Wwest מ-ixbt.com, עבור הגרסה ו. באופן עקרוני, די להבין את פעולת התחנה.

דיאגרמת תחנת הלחמה מיני STC T12 ver.F

מלכתחילה, מתחת לספוילרים למטה יש תמונות השוואה של שתי גרסאות של ה-Mini STC T12 ver.Eו ver.F :

מראה של Mini STC T12 ver.E

מראה של Mini STC T12 ver.F

הדבר הראשון שמושך את עיניך הוא היעדר קבל אלקטרוליטי בין המחוון למקודד בגרסה ו, כמו גם מספר קטן יותר של חלקים. נראה שהאלקטרוליט הוחלף בקרמיקה קרוב יותר לפלט של ה-78M05, אך קשה להעריך את הקיבולת של הקרמיקה מצילום. אם יש משהו כמו 10 uF או יותר, אז בהתחשב בכוח העומס הקטן, זה די מקובל. בתרשים לגרסה וקבל זה מוגדר כ-47 uF טנטלום, כנראה למחבר המעגל היה לוח מ-Diymore (ראה להלן). כמו כן, בגרסה החדשה יותר, שונו רפידות המגע של התרמיסטור NTC (בגרסה הזה מוגדר כ-R 11) לגודל סטנדרטי גדול יותר, והם הפחיתו את מספר הנגדים הבודדים על ידי הרכבתם למכלול אחר - זה מפשט את רכישת החלקים, מפחית את הסבירות לטעויות בהתקנה ומגדיל את יכולת הייצור הכוללת, מה שיכול בבירור להיחשב פלוס. בנוסף, ניתן לרשום את הקבל האלקטרוליטי, שניתן לוותר עליו, גם כמינוס עבור הגרסה ה.

לסיכום, ניתן להסיק את הדברים הבאים כמסקנת ביניים:אם יש לך הזדמנות להחליף את האלקטרוליט בפולימר, אז עדיף לקחת את הגרסה ה. אם לא אכפת לך מה לשנות, עדיף לקנות קרמיקה מרווחת יותר ולקחת את הגרסה ו. ואם אתה לא רוצה לשנות שום דבר בכלל, השאלה מסתכמת במה ייכשל מהר יותר, האלקטרוליט או הבקר עם אספקת חשמל לא יציבה. בהתחשב בגרסה ויכולת הייצור הכוללת גבוהה יותר, כנראה שהייתי ממליץ עליה.

שתי אפשרויות לוח נוספות פחות נפוצות - מ-Ksger ו-Diymore, ומהן ברור שניתוב הלוח פותח עוד יותר.

הופעה של Diymore Mini STC T12 (גרסה לא ידועה)

הופעת LED Ksger Mini STC T12 (גרסה לא ידועה)

באופן אישי, אני הכי אוהב את הגרסה של Ksger - ברור שהיא נוצרה באהבה. עם זאת, הקבל שהוזכר כאן הוא בהחלט לא יותר מ-1206 - אין כמעט קרמיקה של 10 μF זמינה בשוק עבור גודל סטנדרטי זה עם מתח של יותר מ-20 וולט, כך שככל הנראה, למען החיסכון, משהו קטן שווה כאן. זה מינוס. בנוסף, ה-Mosfet הכוח AOD409 הוחלף בטרנזיסטור כלשהו בחבילת SOIC, שלדעתי יש לו העברת חום גרועה יותר.

הגרסה של Diymore מכילה טנטלום ואת ה-AOD409 הרגיל במארז DPAK, כך שלמרות העובדה שהיא פחות אטרקטיבית מבחינה ויזואלית, ברור שהיא עדיפה בעת הבחירה. אלא אם כן אתה מוכן להלחים את האלמנטים האלה בעצמך.

סה"כ:אם בכלל לא אכפת לך מה לקנות ואתה לא רוצה למחוק שום דבר לאחר הרכישה, הייתי ממליץ לחפש גרסה דומה לתמונה של הלוח של Diymore, או, אם אתה עצלן מכדי להסתכל בשביל זה, קח את הגרסה וולהחליף קבלים כמתואר לעיל.

הַרכָּבָה

באופן כללי, הרכבת המלחם היא טריוויאלית, למעט העובדה שלהרכבה תצטרכו מלחם נוסף (סמייל). עם זאת, כרגיל, ישנם מספר ניואנסים.

מכלול ידית מלחם.למגעי המחבר על הלוח ובידית עשויים להיות סימנים שונים. לא סביר שזו תהיה בעיה, מכיוון שבכל מקרה יש רק חמישה חוטים:

• שני חוטי חשמל - פלוס ומינוס
• חוט חיישן תרמי
• שני חוטי חיישן רטט (הסדר לא חשוב)

בלוח הבקר, חוט חיישן הטמפרטורה מסומן לרוב באות אחת ה. אחד ממגעי חיישן הרטט מסומן SW, והשני ניתן להלחמה לכל חור המסומן מינוס " − "למעשה, אני לא ממש מבין מדוע היה חוט נפרד מהידית עבור המינוס של החיישן, בהתחשב בכך שהוא עדיין הולך לקרקע, אבל אולי זה נעשה בשביל פחות רעש.

אם המגעים על הידית שלך אינם מסומנים בשום צורה, מספיק לדעת שיש רק שלושה מגעים על החוד עצמו: פלוס (הקרוב לקצה על החוד), אז יש מינוס והפלט של חיישן טמפרטורה. למען הבהירות, קברתי את התרשים עם עלי.

הסינים מתייגים לפעמים את יציאת הצמד התרמי כאדמה, אבל בבקר עצמו E מחובר לאדמה - למיטב הבנתי זה לא לגמרי נכון, למרות שאני מתעצל להבין את זה, ואין לי קרקע בכל מקרה.

בכמה גרסאות, בנוסף לחיישן הרטט, אתה צריך גם להלחים קבל לתוך הידית. אני לא יודע בוודאות, אבל הקבל עשוי להיות בין הפלוס למינוס של המחמם - כך שהוא עושה פחות רעש בתחום ה-RF. זה יכול להיות גם מוליך בין חיישן הטמפרטורה לאדמה - שוב, כך שקריאות חיישן הטמפרטורה יהיו חלקות יותר ופחות רועשות. אני לא יודע עד כמה כל זה מעשי בכלל - למשל, לא היה מקום לקבל בעט שלי בכלל. בנוסף, חלק מהמשתמשים כתבו שהדיוק של ייצוב תרמי עם מסופי הקבל סגורים היה גבוה יותר. באופן כללי, אם הקבל הזה מסופק בדגם שלך, אתה יכול לנסות את זה ואת זה.

אם לשפוט לפי ביקורות באינטרנט, כמה עטים, בנוסף לקבל וחיישן רטט, היו גם תרמיסטור, כביכול לשלוט על הטמפרטורה של הקצה הקר. אולם אז הבינו היצרנים שזה הגיוני למקם את חיישן הצד הקר ישירות על לוח הבקר והם כבר לא סובלים מזבל כזה.

לגבי חיישן הרטט.בתור חיישן רטט בתחנות כאלה, משתמשים בחיישני רטט SW-18010P (לעיתים רחוקות) או SW-200D (בעיקר). יש בעלי מלאכה שמשתמשים גם בחיישני כספית – אני בכלל לא תומך בשימוש בכספית במשקי בית, ולכן לא אדון כאן בגישה הזו.

SW-18010P הוא קפיץ רגיל במארז מתכת. הם כותבים שחיישן כזה הרבה פחות נוח למלחם מאשר ה-SW-200D, שהוא "כוס" מתכת פשוטה עם שני כדורים בפנים. היו לי שני SW-200Ds בערכה שלי, ואני ממליץ לך להשתמש גם בהם.

יש צורך בחיישן רטט כדי להעביר אוטומטית את התחנה למצב המתנה, בו טמפרטורת החוד יורדת עד להרמת המלחם שוב. הפונקציה נוחה במיוחד ולכן אני ממליץ בחום לא לוותר על החיישן.

אם לשפוט לפי התמונה עם תרשים החיבור של הידית, הסינים מייעצים להלחים את החיישן עם סיכה כסופה לכיוון הקצה. למעשה, זה בדיוק מה שעשיתי והכל עובד לי מאוד נוח.

עם זאת, משום מה החיישן הזה לא עובד כרגיל - הם כותבים שצריך לנער את המלחם כדי להעיר אותו ממצב שינה והם מסבירים זאת בתמונה שממנה ברור שאם החיישן מוטה לכיוון הידית , לא יכול להיות מגע עד שהוא לא מנער אותו. באופן כללי, אם במקרה שלך התחנה לא מתעוררת ממצב שינה כשאתה רק לוקח את המלחם, נסה להלחים מחדש את חיישן הרטט עם הצד ההפוך.

יש עוד רמז אחד - כמה אנשים ערמומיים מייעצים להלחים שני חיישנים במקביל ובכיוונים שונים, אז הכל צריך לעבוד בכל מיקום של המלחם. בעקיפין, ההנחה הזו מאוששת על ידי העובדה שבערכות רבות הסינים שמו שני חיישנים, ועל הידית עצמה יש שני מקומות בקרבת מקום שבהם נוח מאוד להלחים אותם - קרוב לוודאי למטרה זו בדיוק. הכל עבד לי מיד, אז לא בדקתי את הרמז.

אם אתה עדיין לא רוצה להשתמש בפונקציית הכיבוי האוטומטי בכלל או שאתה לא אוהב את האופן שבו חיישן הרטט מקשקש, אתה יכול לכבות אותו פשוט על ידי סגירת SW ו + על לוח הבקר, ואל תלחמו כלל את החוטים העוברים לידית.

לגבי הגוף.כפי שכתבתי למעלה, בחרתי בבית האלומיניום הסטנדרטי המוצע לתחנות אלו. ובסך הכל, אני מרוצה מהבחירה שלי. יש כמה נקודות שצריך לשים לב אליהן.

ראשית, אתה צריך איכשהו לאבטח את אספקת החשמל למקרה. פתרתי את זה פשוט על ידי קידוח ארבעה חורים במארז וחיבור ספק הכוח לברגים. במקרה שלי, ספק הכוח היה פשוט לוח נפרד עם רדיאטורים, ומאז... המארז הוא אלומיניום, היה צורך לעשות כמה בוסים כדי שלוח אספקת החשמל לא ישכב ישירות על המארז. לשם כך חתכתי שתי רצועות פרספקס, בהן קדחתי שני חורים לברגים, וזה פתר את הבעיה. אפשר למשל לגזור טבעות בידוד בגובה הנדרש מצינור פולימר כלשהו, ​​אבל נראה לי שהרעיון עם רצועות פרספקס פשוט יותר.

שנית, סמכתי על הגאונות הסינית הקודרת ולא בדקתי את מידות המארז ואספקת החשמל. זו הייתה טעות. כפי שניתן לשפוט מהתמונה למטה, התברר שאחרי התקנת הבקר, היחידה שלי מתאימה למארז כמעט סומק, וזה לא טוב. נאלצתי לבטל את ההלחמה של מסופי היציאה של היחידה ולהלחים את החוטים למחבר החשמל של הבקר ישירות על לוח אספקת החשמל. אם לא היה מחבר בלוח הבקר, היחידה הייתה בלתי ניתנת להפרדה, מה שהיה הרבה פחות נוח. בצד 220V הוספתי בידוד נוסף עם כיווץ חום וטיפת דבק חם. ניתן לראות גם פס של דבק חם נמס על מחבר 220V - כך שהוא פחות משתלשל.

באופן כללי, למרות שהכל התאים עם פערים מינימליים, זה התברר מקובל, אבל נשאר משקעים.

על שיפורי אספקת החשמל והבקר.כפי שכתבתי למעלה, הייתה לי תחנת גרסה העם אלקטרוליט רגיל. כולם יודעים שאלקטרוליטים רגילים נוטים להתייבש עם הזמן, אז החלפתי את האלקטרוליט בקבל פולימרי שהיה מונח. הלחמתי גם את מגעי המקודד - משתמשים רבים שמו לב שבלעדי זה הכפתור במקודד לא עובד (אם שמתם לב, בתמונות שניתנו קודם לכן, ניתן לראות שבשלושה מתוך ארבעת הלוחות המגע המרכזי של המקודד אינו מולחם בכלל).

ספק הכוח שנשלח אליי עם התחנה היה פגום - אחת הדיודות של "החלק החם" הולחמה בקוטביות שגויה, ובגלל זה נשרף מוסף החשמל כבר בפעם השלישית שתחנת ההלחמה הודלקה והייתי צריך להבין מה הסיבה, לבזבז עוד חצי יום על תיקון ספק הכוח. היה גם מזל שבקר ה-PWM לא מת לאחר המוספ. מה שאני מתכוון הוא שיכול להיות הגיוני להרכיב את הבלוק בעצמך, או להשתמש באחד שכבר נבדק.

כשינוי מינימלי לאספקת החשמל, קרמיקה בעלת קיבולת נמוכה מאלה ששכבה מסביב הולחמה במקביל לאלקטרוליטים במוצא, וגם הקבל המתפתל הוחלף במתח גבוה יותר.

אחרי כל ההתעסקות, התוצאה הייתה יחידה ובקר חזקים ואמינים למדי, אם כי ברור שהושקע יותר מאמץ ממה שתכננתי.

התקנה לאחר ההרכבה

לתחנה אין הגדרות רבות; את רובן ניתן להגדיר פעם אחת.

ישירות בזמן פעולת המלחם, ניתן לשנות את שלב התאמת הטמפרטורה ולבצע כיול טמפרטורת תוכנה - פריטי התפריט P10 ו-P11. זה נעשה באופן הבא - לחץ על כפתור המקודד והחזק אותו למשך כ-2 שניות, הגע לנקודה P10, לחץ לחיצה קצרה על מנת לשנות את הסדר (מאות, עשרות, יחידות), סובב את הכפתור כדי לשנות את הערך, ולאחר מכן לחץ שוב למשך 2 שניות . החזק את כפתור המקודד, הערך נשמר, ונעבור לנקודה P11 וכו', ה-2 הבאות. לחיצה חוזרת למצב הפעלה.

כדי להגיע לתפריט התוכנה המורחב, עליך ללחוץ על כפתור המקודד, ובלי לשחרר אותו, להפעיל מתח לבקר.

התפריט הנפוץ ביותר הוא הבא (תיאור קצר, ערכי ברירת מחדל בסוגריים):

• P01:מתח ייחוס ADC (2490 mV - התייחסות TL431)
• P02:הגדרת NTC (32 שניות)
• P03:תיקון מתח היסט קלט op-amp (55)
• P04:גורם רווח של צמד תרמי (270)
• P05:רווח מידתיות PID pGain (-64)
• P06:גורם אינטגרציה PID iGain (-2)
• P07:גורם בידול PID dGain (-16)
• P08:זמן להירדם (3-50 דקות)
• P09:(בחלק מהגרסאות - P99) אפס הגדרות
• P10:שלב הגדרת הטמפרטורה
• P11:מקדם מגבר תרמי

כדי לעבור בין פריטי תפריט, עליך ללחוץ קצרות על לחצן המקודד.

לעתים נתקלת גם בתצורת התפריט הבאה:

• P00:שחזר הגדרות ברירת מחדל (בחר 1 לשחזור)
• P01:מקדם מגבר צמד תרמי (ברירת מחדל 230)
• P02:מתח הטיית מגבר תרמי, אני לא יודע מה זה, המוכר ממליץ לא לשנות ללא מדידות (ערך ברירת מחדל 100)
• P03:יחס תרמי °C/mV (ערך ברירת מחדל 41, מומלץ לא לשנות)
• P04:שלב התאמת הטמפרטורה (0 נועל את טמפרטורת הקצה)
• P05:זמן להירדם (0-60 דקות, 0 - השבתת הירדמות)
• P06:זמן כיבוי (0-180 דקות, 0 - פונקציית כיבוי לא פעילה)
• P07:תיקון טמפרטורה (ברירת מחדל +20 מעלות)
• P08:מצב התעוררות (0 - כדי להתעורר משינה אתה יכול לסובב את המקודד או לנער את הכפתור, 1 - אתה יכול להתעורר משינה רק על ידי סיבוב המקודד)
• P09:משהו שקשור למצב החימום (נמדד במעלות)
• P10:פרמטר זמן עבור הפריט הקודם (שניות)
• P11:הזמן שאחריו אמור "שמירה אוטומטית של הגדרות" לפעול ולצאת מהתפריט.

ראוי לציין שבניגוד למעקב אחר לוח, יכולות להיות הרבה יותר אפשרויות קושחה, כך שאין תיאור אחד נכון של פריטי התפריט - יכולות להיות אפשרויות רבות, אפילו באותה גרסה של הלוח הן יכולות להיות שונות. האם אפשר בכל זאת להמליץ ​​לקחת דגמים עם תצוגת טקסט, ואם זה לא קיים, תסתכל בהמלצות של המוכר ממנו קנית.

מסקנות

חסרונות מותנים:

1. מחוץ לקופסה, טמפרטורת החוד לא בהכרח תואמת את המציאות, הייתי צריך להתעסק קצת עם הצמד התרמי כדי לקבל תוצאה מקובלת.
2. עבור כל טיפ יש לכייל שוב את התחנה. אני לא מחליף טיפים לעתים קרובות, זה לא קריטי עבורי. בנוסף, גרסאות קושחה מסוימות מספקות את היכולת לשמור מספר פרופילים, כך שהמינוס הזה לא רלוונטי במקרים מסוימים.

סה"כ:בסך הכל, התחנה עובדת מצוין ואני חושב שהטחורים עם ההרכבה לגמרי שווים את זה. קצת אחר כך אשווה בין מספר תחנות שונות, ושם אתאר את כל היתרונות/חסרונות.

זה הכל, תודה שקראתם!

בקריאת ביקורות מקומיות, חשבתי שוב ושוב על קניית מלחם עם קצה T12. הרבה זמן רציתי משהו נייד מצד אחד, חזק מספיק מצד שני, וכמובן לשמור על הטמפרטורה כרגיל.
יש לי יחסית הרבה מלחם, שנרכשו בזמנים שונים ולמשימות שונות:
יש EPSN-40 עתיקים מאוד ו-"Moskabel" 90W, EMP-100 (גרזן) קצת יותר חדש ו-TLW 500W סיני חדש לגמרי. השניים האחרונים שומרים על הטמפרטורה בצורה טובה במיוחד (אפילו בעת הלחמת צינורות נחושת), אך הלחמת מיקרו-מעגלים איתם אינה נוחה במיוחד :). ניסיון להשתמש ב-ZD-80 (אקדח עם כפתור) לא עבד - לא כוח ולא תחזוקת טמפרטורה רגילה. דברים קטנים "אלקטרונים" אחרים כמו Antex cs18/xs25 מתאימים רק לדברים קטנים מאוד, ואין להם התאמות מובנות. לפני כ-15 שנה השתמשתי ב-ss-8200 של den-on, אבל העצות קטנטנות מאוד, חיישן הטמפרטורה רחוק ושיפוע הטמפרטורה עצום - למרות ה-80W הנאמר, העצה אפילו לא מרגישה כמו שליש.
כאופציה נייחת, אני משתמש ב-Lukey 868 כבר 10 שנים (זה כמעט 702, רק עם תנור חימום קרמי ועוד כמה דברים קטנים). אבל אין ניידות בכלל; אתה לא יכול לקחת אותו איתך בכיס או בתיק הקטן.
כי בזמן הרכישה, עדיין לא הייתי בטוח "אם אני צריך את זה", לקחתי את אופציית התקציב המינימלית עם K-tip וידית שדומה ככל האפשר למלחם הרגיל מבית לוקי. יכול להיות שלחלק זה לא נראה מאוד נוח, אבל לי חשוב יותר שהידיות של שני המלחמים המשומשים ישתלבו בצורה מוכרת ושווה ביד.
את הסקירה הנוספת ניתן לחלק באופן גס לשני חלקים - "איך מייצרים מכשיר מחלקי חילוף" וניסיון לנתח "איך המכשיר הזה וקושחת הבקר עובדים".
לרוע המזל, המוכר הסיר את מק"ט הספציפי הזה, אז אני יכול לספק רק קישור לתמונת מצב של המוצר מיומן ההזמנות. עם זאת, אין בעיה למצוא מוצר דומה.

חלק 1 - עיצוב

לאחר בדיקת ביצועים מדומה, עלתה השאלה לגבי בחירת עיצוב.
היה ספק כוח כמעט מתאים (24v 65W), כמעט 1:1 גובה עם לוח הבקרה, מעט צר ממנו ואורכו כ-100 מ"מ. בהתחשב בכך שספק הכוח הזה הזין סוג של חומרה מתה (לא באשמתו!) מחובר ולא זול של לוסנט, ומיישר המוצא שלו מכיל שני מכלולי דיודה בסך הכל 40A, החלטתי שהוא לא הרבה יותר גרוע מה- אחד נפוץ כאן סינית ב-6A. יחד עם זאת, לא יהיו שקרים.
בדיקה על עומס שווה ערך שנבדק בזמן (PEV-100, מעוות לכ-8 אוהם)


הראה שאספקת החשמל כמעט ואינה מתחממת - לאחר 5 דקות של פעולה, טרנזיסטור המפתח, למרות הדיור המבודד שלו, מחומם ל-40 מעלות (קצת חם), הדיודות חמות יותר (אבל אל תשרוף את היד שלך, זה הוא די נוח לאחיזה), והמתח הוא עדיין 24 וולט עם קופיקות. הפליטות עלו למאות מילי-וולט, אבל עבור המתח הזה והיישום הזה זה די נורמלי. למעשה, הפסקתי את הניסוי בגלל נגד העומס - בערך 50W שוחררו על החצי הקטן שלו והטמפרטורה עלתה על מאה.
כתוצאה מכך נקבעו המידות המינימליות (ספק כוח + לוח בקרה), השלב הבא היה הדיור.
מכיוון שאחת הדרישות הייתה ניידות, אפילו היכולת לדחוס אותה לכיסים, לא היה צורך יותר באפשרות של מארזים מוכנים. מארזי הפלסטיק האוניברסליים הזמינים כלל לא התאימו בגודלם, מארזי האלומיניום הסיניים ל-T12 לכיסי ז'קט היו גדולים מדי, ולא רציתי לחכות עוד חודש. האפשרות עם מארז "מודפס" לא עבדה - לא חוזק ולא עמידות בחום. לאחר שהערכתי את האפשרויות וזכרתי את נעורי החלוצים, החלטתי להכין אחד מרבד פיברגלס חד-צדדי עתיק שהיה מונח מאז ימי ברית המועצות. נייר כסף עבה (המיקרומטר על חתיכה מוחלקת בקפידה הראה 0.2 מ"מ!) עדיין לא איפשר תחריט רצועות דקות יותר ממילימטר בגלל תחריט צד, אבל למקרה זה היה בדיוק מתאים.
אבל עצלות, יחד עם חוסר רצון ליצור אבק, לא אישרו באופן מוחלט ניסור עם מסור או חותך. לאחר הערכת היכולות הטכנולוגיות הזמינות, החלטתי לנסות את האופציה של ניסור טקסטוליט באמצעות חותך אריחים חשמלי. כפי שהתברר, זוהי אפשרות נוחה ביותר. הדיסק חותך פיברגלס ללא כל מאמץ, הקצה כמעט מושלם (אי אפשר אפילו להשוות אותו עם חותך, מסור או פאזל), גם הרוחב לאורך החיתוך זהה. וחשוב מכל, כל האבק נשאר במים. ברור שאם אתה צריך לנסר חתיכה אחת קטנה, ייקח יותר מדי זמן לפרוש את חותך האריחים. אבל גם הגוף הקטן הזה דרש מטר של חיתוך.
לאחר מכן הולחם מארז עם שני תאים - אחד לאספקת החשמל, השני ללוח הבקרה. בתחילה, לא תכננתי להיפרד. אבל, כמו בריתוך, צלחות המולחמות בפינה נוטות לצמצם את הזווית כשהן מתקררות, וממברנה נוספת היא שימושית מאוד.
הפאנל הקדמי מכופף מאלומיניום בצורת האות P. קיים חוט חתוך בכיפופים העליונים והתחתונים לקיבוע במארז.
התוצאה הייתה כזו (אני עדיין "משחקת" עם המכשיר, כך שהציור עדיין מחוספס מאוד, משאריות של מיכל ספריי ישן וללא שיוף):

הממדים הכוללים של המארז עצמו הם 73 (רוחב) x 120 (אורך) x 29 (גובה). לא ניתן להקטין את הרוחב והגובה, כי... מידות לוח הבקרה הן 69 על 25, וגם למצוא ספק כוח קצר יותר אינו קל.
מאחור יש מחבר לחוט חשמל רגיל ומתג:


לרוע המזל, המיקרו-בורר השחור לא היה בפח; אני אצטרך להזמין אחד. מצד שני, הלבן בולט יותר. אבל הגדרתי ספציפית את המחבר לסטנדרט - זה מאפשר, ברוב המקרים, לא לקחת איתך חוט נוסף. בניגוד לאופציה עם שקע למחשב נייד.
מבט מלמטה:

המבודד דמוי הגומי השחור נשאר מאספקת החשמל המקורית. הוא די עבה (קצת פחות ממילימטר), עמיד בחום וקשה מאוד לחיתוך (ומכאן החיתוך הגס למרווח הפלסטיק - הוא כמעט לא התאים). זה מרגיש כמו אסבסט ספוג גומי.
משמאל לספק הכוח נמצא רדיאטור המיישר, מימין טרנזיסטור המפתח. ב-PSU המקורי, גוף הקירור היה רצועה דקה של אלומיניום. החלטתי "להחמיר" את זה לכל מקרה. שני גופי הקירור מבודדים מהאלקטרוניקה, כך שהם יכולים להיצמד בחופשיות למשטחי הנחושת של המארז.
גוף קירור נוסף עבור לוח הבקרה מותקן על הממברנה; מגע עם מקרי d-pak מובטח על ידי כרית תרמית. אין הרבה תועלת, אבל הכל טוב יותר מאוויר. כדי למנוע קצר חשמלי, נאלצתי לנגוס מעט את המגעים הבולטים של מחבר "תעופה".
לשם הבהירות, מלחם ליד הגוף:

תוֹצָאָה:
1) המלחם עובד בערך כפי שפורסם ומתאים היטב לכיסי ז'קט.
2) הפריטים הבאים הושלכו לפח הישן ואינם שוכבים עוד: ספק כוח, פיסת פיברגלס מלפני 40 שנה, קופסת אמייל ניטרו משנת 1987, מיקרו-מתג וחתיכת אלומיניום קטנה.

כמובן שמבחינת כדאיות כלכלית הרבה יותר קל לקנות מארז מוכן. למרות שהחומרים היו כמעט בחינם, "זמן זה כסף". רק שהמשימה של "לעשות את זה יותר זול" כלל לא הופיעה ברשימת המשימות שלי.

חלק 2 - הערות תפעוליות

כפי שאתה יכול לראות, בחלק הראשון לא ציינתי בכלל איך הכל עובד. נראה לי שמומלץ לא להתבלבל בין תיאור העיצוב האישי שלי (דווקא "משק ביתי-קולקטיבי" לדעתי) לבין תפקוד הבקר, זהה או דומה לרבים.

כאזהרה מקדימה, אני רוצה לומר:
1) לבקרים שונים יש מעגלים שונים במקצת. אפילו לוחות זהים כלפי חוץ עשויים להיות בעלי רכיבים מעט שונים. כי יש לי רק מכשיר אחד ספציפי שלי, אני בשום אופן לא יכול להבטיח התאמה עם אחרים.
2) קושחת הבקר שניתחתי אינה היחידה הזמינה. זה נפוץ, אבל ייתכן שיש לך קושחה שונה שמתפקדת אחרת.
3) אינני תובע כלל את זרי הדפנה של המגלה. נקודות רבות כבר כוסו בעבר על ידי סוקרים אחרים.
4) בהמשך יהיו הרבה אותיות משעממות ואף לא תמונה מצחיקה אחת. אם אתה לא מעוניין במבנה הפנימי, עצור כאן.

סקירת עיצוב

חישובים נוספים יהיו קשורים במידה רבה למעגלי הבקר. כדי להבין את פעולתו, אין צורך בתרשים מדויק; די לשקול את המרכיבים העיקריים:
1) מיקרו-בקר STC15F204EA. שבב חסר ייחוד ממשפחת 8051, מהיר יותר מהמקור (המקור היה לפני 35 שנים, כן). מופעל על ידי 5V, כולל ADC של 10 סיביות עם מתג, 2x512 בתים nvram, זיכרון תוכניות של 4KB.
2) מייצב +5V, המורכב מ-7805 ונגד חזק להפחתת יצירת חום (?) ב-7805, עם התנגדות של 120-330 אוהם (שונה בלוחות שונים). הפתרון חסכוני במיוחד וחסכוני בחום.
3) טרנזיסטור כוח STD10PF06 עם חיווט. פועל במצב מפתח בתדר נמוך. שום דבר מיוחד, איש זקן.
4) מגבר מתח תרמי. הנגד הגוזם מווסת את הרווח שלו. יש לו הגנת כניסה (מ-24V) והוא מחובר לאחת הכניסות של MK ADC.
5) מקור מתח ייחוס ב-TL431. מחובר לאחת הכניסות של MK ADC.
6) חיישן טמפרטורת לוח. מחובר גם ל-ADC.
7) מחוון. מחובר ל-MK, פועל במצב חיווי דינמי. אני חושד שאחד הצרכנים העיקריים הוא +5V
8) כפתור שליטה. סיבוב מתאים את הטמפרטורה (ופרמטרים אחרים). קו הכפתורים בדגמים רבים אינו אטום או חתוך. אם מחובר, זה מאפשר לך להגדיר פרמטרים נוספים.

כפי שאתה יכול לראות בקלות, כל התפקוד נקבע על ידי המיקרו-בקר. אני לא יודע למה הסינים מתקינים רק את זה, זה לא מאוד זול (בערך $1, אם אתה לוקח כמה חתיכות) וזה קרוב מבחינת משאבים. בקושחה סינית טיפוסית, תריסר בתים של זיכרון תוכנית נשארים פנוי. הקושחה עצמה כתובה ב-C או משהו דומה (הזנבות הברורים של הספרייה נראים שם).

פעולת קושחת הבקר

אין לי את קוד המקור, אבל IDA עדיין כאן :). מנגנון הפעולה הוא די פשוט.
בהפעלה הראשונית, הקושחה:
1) מאתחל את המכשיר
2) טוען פרמטרים מ-nvram
3) בודק אם הכפתור נלחץ, אם הוא נלחץ, הוא ממתין לשחרור ומפעיל את תת-סעיף הגדרות הפרמטרים המתקדמות (Pxx) יש הרבה פרמטרים, אם לא הבנת אז עדיף לא לגעת אוֹתָם. אני יכול לפרסם את הפריסה, אבל אני חושש לגרום לבעיות.
4) מציג "SEA", ממתין ומתחיל את מחזור העבודה הראשי

ישנם מספר מצבי פעולה:
1) תחזוקת טמפרטורה רגילה
2) חיסכון חלקי באנרגיה, טמפרטורה 200 מעלות
3) כיבוי מוחלט
4) הגדרת מצב P10 (שלב הגדרת טמפרטורה) ו-P4 (הגברת מגבר תרמו-צמד)
5) מצב בקרה חלופי

לאחר ההפעלה, מצב 1 פועל.
בלחיצה קצרה על הכפתור עוברים למצב 5. שם ניתן לסובב את הכפתור שמאלה ולעבור למצב 2 או ימינה - להעלות את הטמפרטורה ב-10 מעלות.
לחיצה ארוכה עוברת למצב 4.

בביקורות קודמות היה הרבה ויכוח על איך להתקין נכון חיישן רעידות. בהתבסס על הקושחה שיש לי, אני יכול לומר חד משמעית - זה לא משנה. כניסה למצב חיסכון חלקי באנרגיה מתרחשת כאשר אין שינויים מצב חיישן הרטט, היעדר שינויים משמעותיים בטמפרטורת החוד והיעדר אותות מהידית - כל זה במשך 3 דקות. אם חיישן הרטט סגור או פתוח אין חשיבות מוחלטת; הקושחה מנתחת רק שינויים במצב. החלק השני של הקריטריון גם הוא מעניין - אם אתה מלחם, אז הטמפרטורה של הקצה בהכרח תשתנה. ואם תזוהה סטייה של יותר מ-5 מעלות מהערך שנקבע, לא תהיה יציאה למצב חיסכון באנרגיה.
אם מצב החיסכון באנרגיה נמשך זמן רב יותר מהמצוין, המלחם יכבה לחלוטין והמחוון יראה אפסים.
יציאה ממצבי חיסכון באנרגיה - על ידי רטט או על ידי כפתור הבקרה. אין חזרה מחיסכון מלא לחלקי באנרגיה.

הח"כ עוסקת בשמירה על הטמפרטורה באחת מהפסקות הטיימר (יש שתיים מהן, השנייה עוסקת בתצוגה ודברים נוספים. למה זה נעשה לא ברור - מרווח ההפסקות ושאר ההגדרות זהות, זה היה אפשר היה להסתדר עם הפרעה אחת). מחזור הבקרה מורכב מ-200 פסיקות טיימר. בהפסקה ה-200, החימום בהכרח כבוי (עד 0.5% מהספק!), מבצעים השהייה שלאחריה נמדדים המתחים מהצמד התרמי, חיישן הטמפרטורה ומתח הייחוס מ-TL431. לאחר מכן, כל זה מומר לטמפרטורה באמצעות נוסחאות ומקדמים (מצוין חלקית ב-nvram).
כאן ארשה לעצמי סטייה קטנה. למה יש חיישן טמפרטורה בתצורה זו לא לגמרי ברור. אם הוא מאורגן כראוי, הוא אמור לספק תיקון טמפרטורה בצומת הקר של הצמד התרמי. אבל בעיצוב זה, הוא מודד את טמפרטורת הלוח, שאין שום קשר לזה הנדרש. או שצריך להעביר אותו לעט, כמה שיותר קרוב למחסנית T12 (ושאלה נוספת היא היכן במחסנית נמצא הצומת הקר של הצמד התרמי), או לזרוק אותו לגמרי. אולי אני לא מבין משהו, אבל נראה שהמפתחים הסינים תלשו בטיפשות את ערכת הפיצויים ממכשיר אחר, מבלי להבין לחלוטין את עקרונות הפעולה.

לאחר מדידת הטמפרטורה מחושב ההפרש בין הטמפרטורה שנקבעה לטמפרטורה הנוכחית. תלוי אם הוא גדול או קטן, שתי נוסחאות עובדות - האחת גדולה, עם שלל מקדמים וצבירת דלתא (המתעניינים יכולים לקרוא על בניית בקרי PID), השנייה פשוטה יותר - עם הבדלים גדולים, צריך או לחמם אותו ככל האפשר או לכבות אותו לחלוטין (תלוי מהשלט). למשתנה PWM יכול להיות ערך מ-0 (מושבת) עד 200 (מופעל במלואו) - לפי מספר ההפרעות במחזור הבקרה.
כשרק הדלקתי את המכשיר (ועדיין לא נכנסתי לקושחה), התעניינתי בדבר אחד - לא היה ריצוד של ± מעלה. הָהֵן. הטמפרטורה נשארת יציבה או קופצת ב-5-10 מעלות בבת אחת. לאחר ניתוח הקושחה, התברר שהיא ככל הנראה תמיד רועדת. אבל אם הסטייה מהטמפרטורה שנקבעה היא פחות מ-2 מעלות, הקושחה מציגה לא את הטמפרטורה הנמדדת, אלא את הטמפרטורה שנקבעה. זה לא טוב ולא רע - הסדר הנמוך המעצבן הוא גם מאוד מעצבן - אתה רק צריך לזכור את זה.

לסיום השיחה על הקושחה, אני רוצה לציין עוד כמה נקודות.
1) לא עבדתי עם צמדים תרמיים כ-20 שנה. אולי בתקופה הזו הם הפכו לינאאריים יותר;), אבל קודם לכן, בשביל מדידות קצת מדויקות ואם אפשר, תמיד הוכנסה פונקציית תיקון אי-לינאריות - עם נוסחה או טבלה . כאן זה בכלל לא המקרה. ניתן לכוונן רק את אפס ההיסט וזווית השיפוע. אולי כל המחסניות משתמשות בצמדים תרמיים בעלי ליניאריות גבוהה. או שהפיזור הפרטני במחסניות שונות גדול מהאי-לינאריות האפשרית של הקבוצה. אני רוצה לקוות לאפשרות הראשונה, אבל נסיון רמזים לשנייה...
2) מסיבה שאינה ידועה לי, בתוך הקושחה הטמפרטורה מוגדרת כמספר נקודה קבועה ברזולוציה של 0.1 מעלות. די ברור שבשל ההערה הקודמת, 10 סיביות ADC, תיקון קצה קר שגוי, חוט לא מסוכך וכו'. הדיוק האמיתי של המדידות לא יהיה אפילו מעלה אחת. הָהֵן. זה נראה כאילו זה נתלש שוב ממכשיר אחר. ומורכבות החישובים גדלה מעט (עליך לחלק/להכפיל שוב ושוב מספרים של 16 סיביות בעשר).
3) ללוח יש רפידות Rx/TX/gnd/+5v. למיטב הבנתי, לסינים היו מיוחדקושחה ותוכנית סינית מיוחדת המאפשרת לך לקבל ישירות נתונים מכל שלושת ערוצי ה-ADC ולהגדיר פרמטרים של PID. אבל אין כל זה בקושחה הסטנדרטית; הפינים מיועדים אך ורק להעלאת קושחה לבקר. תוכנית המזיגה זמינה, פועלת דרך יציאה טורית פשוטה, יש צורך ברמות TTL בלבד.
4) לנקודות על המחוון יש פונקציונליות משלהן - השמאלית מציינת מצב 5, האמצעית מציינת נוכחות של רטט, הימנית מציינת את סוג הטמפרטורה המוצגת (סט או נוכחית).
5) 512 בתים מוקצים להקלטת הטמפרטורה שנבחרה. הערך עצמו נעשה בצורה נכונה - כל שינוי נכתב לתא הפנוי הבא. ברגע שמגיעים לסוף, הבלוק נמחק לחלוטין, והכתיבה מתבצעת לתא הראשון. כאשר מופעלת, נלקח הערך המתועד הרחוק ביותר. זה מאפשר לך להגדיל את המשאב פי כמה מאות.
בעלים, זכור - על ידי סיבוב כפתור הגדרת הטמפרטורה, אתה מבזבז את המשאב שאין לו תחליף של ה-nvram המובנה!
6) עבור הגדרות אחרות, נעשה שימוש בבלוק ה-nvram השני

הכל עם הקושחה, אם יש לך שאלות נוספות, שאל.

כּוֹחַ

אחד המאפיינים החשובים של מלחם הוא כוח החימום המרבי. ניתן להעריך כך:
1) יש לנו מתח של 24V
2) יש לנו טיפ T12. ההתנגדות הקרה של הקצה שמדדתי היא קצת יותר מ-8 אוהם. קיבלתי 8.4, אבל אני לא יכול לטעון ששגיאת המדידה היא פחות מ-0.1 אוהם. נניח שההתנגדות האמיתית היא לא פחות מ-8.3 אוהם.
3) התנגדות של מפתח STD10PF06 במצב פתוח (לפי גיליון הנתונים) - לא יותר מ-0.2 אוהם, טיפוסי - 0.18
4) בנוסף, עליך לקחת בחשבון את ההתנגדות של 3 מטר של חוט (2x1.5) ומחבר.

ההתנגדות הכוללת של המעגל במצב קר היא לפחות 8.7 אוהם, מה שנותן זרם מרבי של 2.76A. אם לוקחים בחשבון את הנפילה על המפתח, החוטים והמחבר, המתח על המחמם עצמו יהיה כ-23V, מה שייתן הספק של כ-64W. יתרה מכך, זהו ההספק המרבי במצב קר וללא התחשבות במחזור העבודה. אבל אל תתעצבן יותר מדי - 64 W זה די הרבה. ובהתחשב בעיצוב של הטיפ, זה מספיק לרוב המקרים. כשבדקתי את הביצועים במצב חימום מתמיד, הנחתי את קצה הקצה בספל מים - המים מסביב לקצה היו רותחים ומהבילים מאוד.

אבל לניסיון לחסוך כסף באמצעות אספקת חשמל ממחשב נייד יש יעילות מפוקפקת מאוד - ירידה בלתי משמעותית לכאורה במתח מובילה לאובדן שליש מההספק: במקום 64 ואט יישארו כ-40 וואט. האם החיסכון של 6$ שווה את זה?

אם, להיפך, אתה מנסה לסחוט את ה-70W המוצהר מהמלחם, ישנן שתי דרכים:
1) הגדל מעט את מתח אספקת החשמל. מספיק להגדיל אותו רק ב-1V.
2) הפחת את התנגדות המעגל.
כמעט האפשרות היחידה להפחית מעט את התנגדות המעגל היא להחליף את טרנזיסטור המפתח. לרוע המזל, כמעט לכל הטרנזיסטורים של ערוץ p בחבילה שבה נעשה שימוש ועבור המתח הנדרש (לא הייתי מסתכן בהגדרתו ל-30V - המרווח יהיה מינימלי) בעלי Rdson דומה. וזה יהיה נפלא שבעתיים - במקביל, לוח הבקר יתחמם פחות. כעת במצב חימום מקסימלי, משוחרר בערך וואט על טרנזיסטור המפתח.

דיוק/יציבות של שמירת טמפרטורה

בנוסף לכוח, יציבות תחזוקת הטמפרטורה חשובה לא פחות. יתרה מכך, לי אישית, היציבות חשובה אפילו יותר מדיוק, כי אם ניתן לקבוע את הערך על המחוון בניסוי - אני בדרך כלל עושה זאת (ולא חשוב מאוד שכאשר ההגדרה היא 300 מעלות, הערך האמיתי על ה- טיפ הוא 290), אז לא ניתן להתגבר על חוסר יציבות בדרך זו. עם זאת, זה מרגיש כאילו יציבות הטמפרטורה ב-T12 טובה יותר באופן ניכר מאשר בקצות סדרת 900.

מה הגיוני לשנות בבקר

1) הבקר מתחמם. לא קטלני, אבל יותר מרצוי. יתרה מכך, בעיקר לא חלק הכוח מחמם אותו, אלא מייצב ה-5V. מדידות הראו שהזרם ב-5V הוא כ-30 mA. ירידה של 19V ב-30mA נותנת חימום רציף של כ-0.6W. מתוכם משתחררים כ-0.1 W בנגד (120 אוהם) ועוד 0.5 W משתחררים במייצב עצמו. ניתן להתעלם מהצריכה של שאר המעגל - רק 0.15 W, מתוכם חלק ניכר מושקע על המחוון. אבל הלוח קטן ופשוט אין איפה לשים את ההורדה - אלא אם כן על לוח נפרד.

2) מתג הפעלה עם התנגדות גבוהה (גבוהה יחסית!). שימוש במתג עם התנגדות של 0.05 אוהם יבטל את כל הבעיות בחימום שלו ויוסיף כוואט כוח למחמם המחסניות. אבל המארז כבר לא יהיה dpak של 2 מ"מ, אלא לפחות מידה אחת יותר. או אפילו לשנות את הפקד ל-n-channel.

3) העבר את ntc לעט. אבל אז הגיוני להעביר לשם את המיקרו-בקר, מתג ההפעלה ומתח הייחוס.

4) הרחבת פונקציונליות הקושחה (מספר סטים של פרמטרי PID לטיפים שונים וכו'). תיאורטית זה אפשרי, אבל לי אישית קל יותר (וזול יותר!) ליצור אותו מחדש על איזה stm32 צעיר יותר מאשר לרמוס אותו לתוך הזיכרון הקיים.

כתוצאה מכך, יש לנו מצב נפלא - אפשר לעשות הרבה דברים מחדש, אבל כמעט כל עיבוד מחדש מצריך לזרוק את הלוח הישן ולהכין חדש. או אל תיגע בזה, שאליו אני נוטה לעת עתה.

סיכום

האם זה הגיוני לעבור ל-T12? לא יודע. בינתיים אני עובד רק עם טיפ T12-K. עבורי הוא אחד האוניברסליים ביותר - גם המצולע מתחמם היטב, וגם את מסרק העופרת ניתן להלחים/לא להלחים בגל ersatz, וגם עופרת נפרדת אפשר לחמם עם קצה חד.
מצד שני, הבקר הקיים והיעדר אמצעים לזיהוי אוטומטי של סוג קצה ספציפי מסבך את העבודה עם ה-T12. ובכן, מה מנע מהאקו לשים איזשהו נגד/דיודה/שבב מזהה בתוך המחסנית? זה יהיה אידיאלי אם לבקר היו כמה חריצים להגדרות בודדות של טיפים (לפחות 4 חלקים) וכאשר מחליף טיפים הוא יטען אוטומטית את הטיפים הדרושים. ובמערכת הקיימת ניתן, לכל היותר, לבצע בחירה ידנית של הטיפ. בהערכת כמות העבודה, אתה מבין שהמשחק לא שווה את הנר. והעלות של המחסניות דומה לתחנת הלחמה שלמה (אם אתה לא קונה את אלה מסין ב-$5). כן, כמובן, אתה יכול להציג בניסוי טבלה של תיקוני טמפרטורה ולהדביק שלט על המכסה. אבל אתה לא יכול לעשות זאת עם מקדמי PID (שהיציבות תלויה בהם ישירות). הם חייבים להיות שונים מעוקץ לעוקץ.

אם נזרוק את מחשבות החלום, יוצא הדבר הבא:
1) אם אין לך תחנת הלחמה, אבל רוצה, עדיף לשכוח מ-900 ולקחת T12.
2) אם אתה צריך את זה בזול ואתה לא באמת צריך מצבי הלחמה מדויקים, עדיף לקחת מלחם פשוט עם התאמת כוח.
3) אם כבר יש לך עמדת הלחמה ב-900x, אז מספיק T12-K - הרבגוניות והניידות מצוינות.

באופן אישי, אני מרוצה מהרכישה, אבל אני עדיין לא מתכנן להחליף את כל 900 העצות הקיימים ב-T12.

זו הביקורת הראשונה שלי, אז אני מתנצל מראש על החספוס.

מה זה עוקץ? האקו T12? מדובר במחסנית הכוללת קצה מלחם, תנור חימום וצמד תרמי. כעת הם צוברים פופולריות והאינטרנט מלא במאמרים עליהם. בשל העובדה שהם חזרו על עצמם על ידי הסינים, המחירים עבורם ב-Ali נעים בסביבות 4$, ובמבצע ניתן לרוב לקנות אותם בנפרד במחיר של כ-3$. מגוון העצות הללו רחב, נטען כי ישנם יותר מ-80 דגמים. (אגב, T15 הם אותם טיפים, תואמים לחלוטין ל-T12)

גם אני נמשכתי לעוקצים האלה אחרי שצפיתי בביקורות. אחת הנקודות העיקריות היא חימום מהיר. כאשר אתה מוציא באגים או מתקן, לעתים קרובות אתה צריך להלחים חוט אחד או להחליף חלק כלשהו, ​​ולחכות כל פעם שהמלחם יתחמם זה מעצבן, ולהשאיר אותו דולק כל הזמן, בנוסף לצמצום המשאב, לא לעשות את האוויר בחדר נקי יותר. כאן החימום מתבצע ממש בעשר שניות, כלומר. כשהורדתי קצת שטף ולקחתי פינצטה, המלחם כבר היה מוכן. זו גם הזדמנות לא רעה לחמם טווחים גדולים.

מרכיבים הכל נכון בעזרת ידית מלחם קנויה עם החלפה מהירה וכו'. מבחינת כסף, זה לא מאוד מוצדק, שכן תחנה מוכנה כמו BK950D עולה 35-40 דולר באליאקספרס.

לכן, החלטתי לפשט הכל ככל האפשר על ידי סירוב לשנות את הטיפים. באופן עקרוני, ככלל, משתמשים רק בכמה עוקצים, רק לעתים רחוקות שלושה. החלטתי פשוט להכין כמה מלחמים כדי ליצור תחנת הלחמה דו-ערוצית.

אז קניתי טיפ T12-KU אחד לבדיקה לעת עתה.

למוט הקצה בקצה שני פסי מגע, ביניהם מחוברים בטור תנור חימום בהתנגדות של 8 אוהם וצמד תרמי. מתח אספקה ​​עד 24V וזרם עד 3A. ההספק המרבי הוא כ-70W.

אם אתה מסתכל מהצד הרחוק של המחמם, אז קודם יש פלוס, ואז מינוס, וגוף המחסנית עצמו הוא הקרקע ומשמש לקרקע את הקצה.

חיברתי את החוטים לחגורות האלה בפיתול פשוט וכיווצתי אותם בכמה כיווץ חום.

שני עיבויים נראים על פיר העוקץ. לאחר העיבוי השני מקצה העוקץ, למוט יש טמפרטורה נמוכה, וכאן כבר אפשר להתמודד עם הידיים. בשלב זה עטפתי נייר עם דבק רגיל של נייר מכתבים.

אם יש לך ידית מוכנה למלחם או צינור מתאים, אז אתה כבר יכול להדביק את המוט. אבל מכיוון שלא היה לי שום דבר בהישג יד, הדבקתי גם את העט מנייר משרדי.

כמובן שאחרי כל שכבת נייר צריך לתת לדבק להתייבש. לאחר ייבוש מלא, כיווץ חום למעלה כדי שיהיה פחות מלוכלך ויותר נעים לאחיזה.

מאחור, כדי להגביר את הקשיחות, מילאתי ​​אותו בדבק (ממש אין שם טבעת דבק גדולה).

בקר הטמפרטורה נעשה אנלוגי והתבסס על מעגל מווסתים סיניים. הקוטביות של המחמם אינה מצוינת בתרשים; הפלוס של המחמם נמצא על גבי התרשים, המינוס מחובר לאדמה של המעגל.

פשוט יצרתי אותו מחדש כדי להתאים לחלקים הקיימים. החלפתי את מייצב ה-7806 ב-LM317, Q1 2N2222, Q2 AO4407 והוספתי דיודה מגן D3. אני מספק ציור של המעגל המודפס, הוא עשוי על PCB דו-צדדי, הצד השני מיועד למצולע עפר. כל נגדי SMD וקבלים קרמיים הם בגודל 0805. קבלי shunt נוספים הם 0.1 µF, אבל אתה לא צריך להתקין אותם. C4 מידה B.

החלק היחיד שחסר במעגל הזה הוא ה-P-Mosfet.

ניסיתי גם ליצור מחדש את המעגל עבור N-Mosfet, שהרבה יותר קל להשיג או לבחור.

אַזהָרָה.המעגל אינו פועל בעת שימוש ב-LM358. הצלחתי להפעיל אותו באמצעות מגבר ההפעלה TL082; הוא סיפק את הגרסה שלו בהערות.

דיודת זנר D3 והטרנזיסטור Q2 לקחו את הראשונים הזמינים. כל דיודת זנר עבור זרם >20mA ומתח 6V. טרנזיסטור למתח של יותר מ-40V וזרם של יותר מ-6A (באספקת חשמל של פחות מ-20V, ניתן להתקין מוספת מלוחות אם ישנים, הם לרוב למתח של 30V).

הנגד R15 ומקור המתח V1, זהו המחמם והצמד התרמי של המלחם.

עד כה הרכבתי את הלוח לפי הגרסה הסינית של המעגל והוא נראה כך בהרכבה.

הגדרות

המעגל אינו דורש כמעט הגדרה, אך עליך לחבר את המחמם בצורה נכונה ולהתאים את טווח הטמפרטורות. יש לבצע איתור באגים כאשר מתח האספקה ​​מופחת ל-9 וולט, אחרת, אם מופעלת במשך זמן רב ב-24V, הקצה יכול להפוך לחום אדום. כדי לקבוע את הקוטביות הנכונה של חיבור המחמם, שברתי את המעגל ליד הנגד המשתנה (לא הלחמתי בנגד המשנה) והפעלתי את הרגולטור. אם המלחם מופעל בקוטביות הנכונה, לא מסופק לו חשמל והנורית לא נדלקת. עקב הסחף של אפ-מגבר האפס, התנהגות זו אפשרית גם עם קוטביות לא נכונה; כדי לבדוק מצב זה, חממו את קצה החוד למשך חצי שנייה עם מצית. אם הקוטביות אינה נכונה, יסופק חשמל למלחם ברציפות.

היה לי נגד משתנה של 10k זמין, כך שהדירוגים של מעגל ההתאמה שונים במקצת מהמקור; לאחר ההתאמה, התברר שטווח ההתאמה היה בין 260º ל-390º. אולי אחליט להרחיב את הטווח עוד יותר על ידי הפחתת ההתנגדות של הנגד R2 בעל ההתנגדות הנמוכה.

מבחנים

המלחם פעל בצורה טובה למדי. קצב החימום התברר כממש גבוה במשך כעשר שניות (אני אתן לכם סרטון).

לא ראיתי הרבה נס מבחינת כוח, אלא אם כן אתה משווה את זה כמובן לתחנות סיניות זולות, שלרוב לא מלחמות, אלא רק קוטפות את הנזלת שלהן. וזה די ברמה של תחנות פשוטות, אבל ממותגות.

הלחמתי את המתאם עם מלחם זה. למרות שעבור עוקץ דק כזה זו סטייה. הלחמת חלקים מסיביים כאלה לא יכולה להיקרא נוח; ברור שהעברת חום אינה מספיקה. הסרטון יצא משעמם וארוך, אז החלטתי לא לפרסם אותו.

בסופו של דבר, בסך הכל הייתי די מרוצה מהתוצאות.

לכן, אני מתכוון להזמין עוקץ נוסף שהוא מאסיבי יותר, עד שאחליט באיזה סוג לבחור, סוג BC או D.

וליצור תחנה דו-ערוצית מאספקת חשמל למחשב. יש הרבה מאמרים על זה; גם הסרת 20-24v ו-6a ממנו לא נראית בעיה. ניסיתי את זה, ונראה שלאחר הסרת חלקים מיותרים מלוח אספקת החשמל, שני ווסתים יכנסו למארז. במקביל אני הולך להשתמש במאוורר היחידה כמנדף פליטה. עכשיו אני משתמש במאוורר 12V עם חתיכת פילטר ממנדף מטבח (התיאור ציין שהלבד הזה הוא כמו פחם פעיל), אבל הדחף של מאוורר אחד קצת לא מספיק ואני מתכנן להתקין שניים.

אגב, הנה תצוגה של המאוורר של היום שאני משתמש בו כמנדף אגזוז.

כשאגיע לעשות את זה, אני אראה לך מה קרה. לעת עתה, המלחם פשוט מחובר ליחידת המעבדה. אם אתה מפעיל מלחם אחד, אתה יכול להשתמש בספק כוח, למשל, ממחשב נייד; שלי ממחשב נייד שרוף מייצר 19V ו-4.5A, וזה מספיק לעבודה.

אני מספק גם סרטון המדגים את מהירות החימום של המלחם. כמובן, עבור חוד מסיבי יותר או במתח אספקה ​​נמוך יותר, זמן החימום עשוי להתארך.

רשימת האלמנטים מציגה את הערכים המולחמים על הלוח, ההערות מציינות את האלמנטים במעגל המקורי.

רשימת רכיבי רדיו

יִעוּד	סוּג	פלג דתי	כַּמוּת	הערה	לִקְנוֹת	הפנקס שלי
U1	מגבר תפעולי	LM358A	1			לפנקס רשימות
U2	ווסת לינארי	LM317M	1	LM7806		לפנקס רשימות
שאלה 1	טרנזיסטור דו קוטבי	2N2222A	1	9013		לפנקס רשימות
שאלה 2	טרנזיסטור MOSFET	AO4407A	1	IRF9540		לפנקס רשימות
D1-D3	דיודת מיישר	1N4148	3	חסרה דיודה D3 במקור		לפנקס רשימות
C2	קַבָּל	10 nF	1			לפנקס רשימות
C3	קַבָּל	1 µF	1			לפנקס רשימות
C4	קַבָּל	22 µF	1	1 µF		לפנקס רשימות
C5	קבל אלקטרוליטי	470 µF	1			לפנקס רשימות
R1	נַגָד	22 קילו אוהם	1	30 קילו אוהם		לפנקס רשימות
R2	נַגָד	39 אוהם	1	51 אוהם		לפנקס רשימות
R3	נַגָד	100 אוהם	1			לפנקס רשימות
R4	נַגָד	120 קילו אוהם	1	100 קילו אוהם		לפנקס רשימות
R5, R6, R13	נַגָד

טיפים של Hakko T12 הפכו לאחרונה יותר ויותר פופולריים בשל האיכות הגבוהה, קלות השימוש והמבחר הגדול שלהם. בסך הכל, ישנם כ-80 זנים של עוקצים (ליתר דיוק, העצות שלהם), וזה מספיק לחלוטין לכל מצב. רוב המשתמשים משתמשים לכל היותר ב-5-10 זנים בעבודתם, אך במידת הצורך, תמיד תוכלו לבחור בדיוק את האפשרות הנדרשת כרגע.

תכונות של Hakko T12 עצות עבור עמדת הלחמה

טיפים מסוג זה נבדלים בעיקר על ידי קצב חימום גבוה מאוד למצב עבודה. בממוצע, כשמשתמשים בתחנת הלחמה רגילה פחות או יותר, זה לוקח בערך 15 שניות (לפעמים פחות). בנוסף, מוצרים כאלה מצוידים כברירת מחדל בחיישן טמפרטורה מובנה. כלומר, אם יש לך בקר מלחם רגיל ומד טמפרטורה חיצוני, אתה יכול להגדיר אותם כך שהטמפרטורה משתנה ברמה של 7-10 o C, לא יותר.

הנקודה החשובה הבאה היא קלות השימוש. עם רוב העצות האחרות, לעתים קרובות יש בעיה בפירוק. אתה צריך להשקיע די הרבה זמן בהסרת הקצה והתקנת אחד חדש. עם עצות כמו Hakko T12, הבעיה הזו לא מתעוררת באופן עקרוני. כל תהליך ההחלפה אורך כחמש שניות.

המוצרים מסופקים בשקית ניילון רגילה. לכל אחד מהם שלושה מגעים, המופרדים זה מזה על ידי טבעות פלסטיק מיוחדות. אורך העוקץ יכול להשתנות בין 147-154 מ"מ, הרבה תלוי בזן. במקרים מסוימים הם עשויים להיות מעט ארוכים או קצרים יותר. לכל מוצר יש קוד טיפ וסוגו (מדבקה בעלת מאפיינים אלו).

לעבודה עם עוקץ בקוטר 5.5 מילימטר יידרש מתח של 24 וולט והספק של 70 וואט. הם מתחממים לטמפרטורה של 400 מעלות צלזיוס, אך ניתן להגדיל אותם בעוד +50 מעלות. נכון, זה יוביל לכך שהעוקץ ישרת הרבה פחות. ומה שחשוב, טיפים כאלה ניתן לשלב בקלות עם הלחמות ללא עופרת. לכל המוצרים המסופקים יש טיפים משימורים.

סוגים פופולריים של עוקצי האקו T12

זה פשוט חסר טעם לרשום את כל סוגי העוקצים מיצרן זה. יש גם הרבה אפשרויות לשימוש בהם, אבל יש כמה סוגים שנהנים בצדק מהפופולריות הגבוהה ביותר. בואו נסתכל עליהם בפירוט קטן יותר.

אז, הקצה מסוג T12-K דומה במעורפל לקצה של סכין נייר מכתבים. מעולה לחימום חלק גדול או מספר מגעים. אתה יכול גם להשתמש בו כדי לחתוך חומרים סינתטיים ולהמיס פוליאתילן.

בסטים שונים של עוקצים האקו T12יכול להיות מגוון רחב של וריאציות מוצרים. לפני הרכישה, מומלץ להבהיר מה בדיוק כלול בחבילה ולקבל את ההחלטה הסופית לאחר קבלת מידע כזה.

העוקצים החדים של T12-D08, T12-B ו-T12-IL דומים זה לזה. החוד דומה למרצע וההבדל היחיד הוא בזווית ההשחזה המדויקת של זן זה או אחר ובקוטר הכללי של החוד. מתאים כמעט לכל יישומי מלחם סטנדרטיים. טיפים מעוקלים T12-JL02 דומים במעורפל לקרס ומשמשים במקרים בהם אי אפשר להתקרב לחלק ישירות.באופן כללי, לכל מקום שקשה להגיע אליו.

T12-D4 ו-T12-D24 הם מכשירים הדומים לאזמל בקצה שלהם. היקף היישום רחב ביותר, אך הם מתאימים כמעט לכל דבר. והאחרון מבין הווריאציות הנפוצות: T12-BC2, T12-C4 ו-T12-C1. אלו עוקצים אוניברסליים, ההבדל היחיד ביניהם הוא קוטר החוד. הם אלה שמשתמשים בהם לרוב, ולכן הם גם נכשלים לעתים קרובות יותר.

באינטרנט ניתן למצוא הרבה חומרים על מלחם נפלא זה. אבל אחלוק גם את הניסיון שלי בהרכבת ערכה לתחנת הלחמה באמצעות עצות Hakko T12. ובמאמר הבא נדבר על הרכבת עמדת הלחמה עם מייבש שיער. אז, הסט מגיע בתצורה הבאה:

2. הבקר עצמו, מחבר לחיבור מלחם, לד, ידית לקודד ושני חיישני תזוזה (הם מונחים בידית ומוציאים את המלחם ממצב שינה בעת הוצאת המלחם מהמעמד , אתה בדרך כלל צריך אחד, אבל הם שלחו אותו עם חילוף).

3. כבל (בבידוד אלסטי).

4. ידית להתקנת הקצה.

5. חוטים וכיווץ חום (חוטים אלה נחוצים אם אתה מתכנן להתקין מחבר לחיבור מלחם לא על הלוח, אלא כדי להוציא אותו).

6. הלחמה ורוזין (כדי להרכיב את הערכה, המוכר כלל בקפידה מעט הלחמה וקופסת רוזין).

הרכבת ידית

נתחיל בהרכבת הידית למלחם Hako T12. היא מחברת את זה בפשטות. אנו מתקינים מכונת כביסה עגולה של טקסטוליט בחריץ ומלחמים אותה. אזורי הלחמה מסופקים בצד אחד בלבד. ליתר אמינות, הפשטתי את המסכה בצד השני והלחמתי אותה גם שם.

חיישן תנועה

הבא אתה צריך להלחים את חיישן העקירה. יש כמה הסברים על זה. חיישן זה הוא צינור רגיל עם שני מובילים וכדור מתכת בפנים. בעמדה אחת הכדור סוגר את שני הטרמינלים הללו, ובשנייה הוא נפתח. חבר אותו למולטימטר במצב המשכיות וסובב תחילה מוביל אחד למטה ולאחר מכן את השני. סמן את הסיכה בכיוון כלפי מטה שהחיישן מופעל. עכשיו, אם בדוכן שלך המלחם ממוקם עם הקצה כלפי מטה, אז את הסיכה הזו צריך להלחים ל-2, אבל אם הקצה למעלה, אז את הסיכה הזו צריך להלחים ל-1.

תִיוּל

מצד הלוח אנו רואים -,-,SW,+,E. אתה צריך להלחים ככה:

ידית לוח
— —
-א
SW B
+ +
האדמה

בצד הידית, הכבל קבוע בקשרים.

אל תשכח להניח את הידית ומכסה המחבר על הכבל לפני החיווט!!!

ההרכבה הסופית של הידית מורכבת מהתקנת הקצה ואלמנטים לקיבוע.

הרכבת מועצת המנהלים

עכשיו לגבי הרכבת הלוח. למעשה, כאן אתה רק צריך להלחים את ה-LED ואת שקע המלחם. אבל! האום המאבטח אותו ממוקם בצד המסוף, ואם אתה מלחם אותו עכשיו, אז מאוחר יותר, בעת התקנתו במארז, תצטרך להסיר אותו. רצף ההתקנה במארז, אם השקע אינו על החוטים, הוא כדלקמן: סמן, קדח חורים במארז, הברג את השקע, ולאחר מכן התקן את הלוח (סיכות המחבר נכנסות לחורים ההזדווגים של הלוח), הברג את המקודד, והלחמי את המחבר. במקרה זה, נגד הכיול יישאר מכוסה על ידי הפאנל. כדי להימנע מכך, אפשר לעשות חור בפאנל שממול, או להלחים אותו בחזרה, וזה מה שעשיתי (אבל במקרה זה תצטרכו לכייל מחדש את התחנה מאוחר יותר).