טיפים של Hakko T12 הפכו לאחרונה יותר ויותר פופולריים בשל האיכות הגבוהה, קלות השימוש והמבחר הגדול שלהם. בסך הכל, ישנם כ-80 זנים של עוקצים (ליתר דיוק, העצות שלהם), וזה מספיק לחלוטין לכל מצב. רוב המשתמשים משתמשים לכל היותר ב-5-10 זנים בעבודתם, אך במידת הצורך, תמיד תוכלו לבחור בדיוק את האפשרות הנדרשת כרגע.
תכונות של Hakko T12 עצות עבור עמדת הלחמה
טיפים מסוג זה נבדלים בעיקר על ידי קצב חימום גבוה מאוד למצב עבודה. בממוצע, כשמשתמשים בתחנת הלחמה רגילה פחות או יותר, זה לוקח בערך 15 שניות (לפעמים פחות). בנוסף, מוצרים כאלה מצוידים כברירת מחדל בחיישן טמפרטורה מובנה. כלומר, אם יש לך בקר מלחם רגיל ומד טמפרטורה חיצוני, אתה יכול להגדיר אותם כך שהטמפרטורה משתנה ברמה של 7-10 o C, לא יותר.
הנקודה החשובה הבאה היא קלות השימוש. עם רוב העצות האחרות, לעתים קרובות יש בעיה בפירוק. אתה צריך להשקיע די הרבה זמן בהסרת הקצה והתקנת אחד חדש. עם עצות כמו Hakko T12, הבעיה הזו לא מתעוררת באופן עקרוני. כל תהליך ההחלפה אורך כחמש שניות.
המוצרים מסופקים בשקית ניילון רגילה. לכל אחד מהם שלושה מגעים, המופרדים זה מזה על ידי טבעות פלסטיק מיוחדות. אורך העוקץ יכול להשתנות בין 147-154 מ"מ, הרבה תלוי בזן. במקרים מסוימים הם עשויים להיות מעט ארוכים או קצרים יותר. לכל מוצר יש קוד טיפ וסוגו (מדבקה בעלת מאפיינים אלו).
לעבודה עם עוקץ בקוטר 5.5 מילימטר יידרש מתח של 24 וולט והספק של 70 וואט. הם מתחממים לטמפרטורה של 400 מעלות צלזיוס, אך ניתן להגדיל אותם בעוד +50 מעלות. נכון, זה יוביל לכך שהעוקץ ישרת הרבה פחות. ומה שחשוב, טיפים כאלה ניתן לשלב בקלות עם הלחמות ללא עופרת. לכל המוצרים המסופקים יש קצות משומר.
סוגים פופולריים של עוקצי האקו T12
זה פשוט חסר טעם לרשום את כל סוגי העוקצים מיצרן זה. יש גם הרבה אפשרויות לשימוש בהם, אבל יש כמה סוגים שנהנים בצדק מהפופולריות הגבוהה ביותר. בואו נסתכל עליהם בפירוט קטן יותר.
אז, הקצה מסוג T12-K דומה במעורפל לקצה של סכין מכתבים. מעולה לחימום חלק גדול או מספר מגעים. אתה יכול גם להשתמש בו כדי לחתוך חומרים סינתטיים ולהמיס פוליאתילן.
בסטים שונים של עוקצים האקו T12יכול להיות מגוון רחב של וריאציות מוצרים. לפני הרכישה, מומלץ להבהיר מה בדיוק כלול בחבילה ולקבל את ההחלטה הסופית לאחר קבלת מידע כזה.
העוקצים החדים של T12-D08, T12-B ו-T12-IL דומים זה לזה. החוד דומה למרצע וההבדל היחיד הוא בזווית ההשחזה המדויקת של זן זה או אחר ובקוטר הכללי של החוד. מתאים כמעט לכל יישומי מלחם סטנדרטיים. טיפים מעוקלים T12-JL02 דומים במעורפל לקרס ומשמשים במקרים בהם אי אפשר להתקרב לחלק ישירות.באופן כללי, לכל מקום שקשה להגיע אליו.
T12-D4 ו-T12-D24 הם מכשירים הדומים לאזמל בקצה שלהם. היקף היישום רחב ביותר, אך הם מתאימים כמעט לכל דבר. והאחרון מבין הווריאציות הנפוצות: T12-BC2, T12-C4 ו-T12-C1. אלו עוקצים אוניברסליים, ההבדל היחיד ביניהם הוא קוטר החוד. הם אלה שמשתמשים בהם לרוב, ולכן הם גם נכשלים לעתים קרובות יותר.
אני מביא לתשומת לבך סקירה של תחנת הלחמה סינית המבוססת על בקר STC לטיפים מסוג Hakko T12.
אני אגיד לך מיד איך זה שונה מתחנות בבקר STM32. ל-STC אין ספריית קצה T12 (המשמשת לכיול קצה בודד), לכן אין כיול קצה בודד ואין שעון. STM32 מאפשר לך לזכור 3 נקודות כיול לכל אחד מהטיפים שלו.
אני מתנצל מיד, מסיבה שאינה ידועה לי, התמונות שלי לא מצורפות לביקורת (אולי הן גדולות מדי, מצורפות רק צילומי מסך מופחתים מאוד) + פשוט אין לי הרבה דברים, אני אשתמש באחרים תמונות של אנשים.
בחירת תחנה.
לימוד פורומים ומאמרים הוביל אותי לרעיון שאני צריך מלחם עם בקרת טמפרטורה.
ישנן מספר אפשרויות להלחמה עם וסת טמפרטורה מובנה בידית; הם זולים יחסית ומתאימים למדי למטרות חובבים.
אבל התיאבון בא עם האכילה))) מאוד רציתי מלחם איכותי ואם אפשר עם התאמה דיגיטלית.
הכל פשוט כאן - אם זה לא יקר, אז זה איכות יחסית או בקרת טמפרטורה.
פופולרי בקטגוריה זו. 
אלטרנטיבה יקרה יותר היא תחנות הלחמה עם טיפים מסדרה 900, למשל, מתוצרת Lukey. 
יש הרבה תחנות כאלה, כולל כאלו עם מייבשי שיער (יהיה לי נוח להשתמש בשפופרות מתכווצות בחום), אבל לאפשרויות התקציב יש חיסרון ידוע אחד - פער קטן בין גוף החימום לקצה, שמונע מהיר חילופי חום ביניהם. לדעת רבים, הפער הזה נחוץ כדי לפצות על עיוותים תרמיים. אומרים שאפשר לטפל בבעיה בקלות בעזרת חבילת נייר כסף או "קובץ", אבל איכשהו לא אהבתי את זה מיד.
הם המליצו גם על מלחם, אין בו פער כזה. לא אהבתי את העובדה שהייתי צריך לקנות ספק כוח נוסף ו"לחווה ביחד" את המחבר. זה לא כלול בערכה. 
בסופו של דבר, הבחירה שלי נפלה על עמדת הלחמה עם קצות T12. טיפים אלו גם נטולי פערים מיותרים, בשל העובדה שגוף החימום, הצמד התרמי והקצה עצמו אטומים לבית אחד, אך הם פופולריים יותר והטווח שלהם רחב בהרבה.
טיפים דומים משמשים יצרנים אחרים; הם ידועים מאמצע שנות ה-70 והוכיחו את עצמם בפעולה.
. אגב, הם דומים, אבל נמכרים באזורים אחרים.
התגלו כמה גרסאות של תחנות סיניות על טיפים T12, שכן התברר מאוחר יותר אפילו יותר ממה שציפיתי. אתה יכול לקנות אותם בצורה של מוצרים מוגמרים (זה מה שעשיתי), או בחלקים, לשלב אותם כרצונך. בחרתי באופציה המוכנה, אז הערכה עלתה בערך אותו כסף, ולא היה לי עוד מלחם להרכיב את הערכה.
הם נבדלים במקרה, אספקת חשמל, בקר ומסך, ידית. ובכן, אתה יכול לבחור כל עוקץ. באופציות מוכנות בדרך כלל אפשר לבקש להשקיע מה שרוצים, אומרים שהסינים לא מסרבים.
בערכה היה לי גם ספוג צהוב לניקוי הקצה, רוזין וכבל חשמל עם הארקה. אגב, הקצה מחובר היטב לאדמה. 
ניהול תחנות
יש מתג בקיר האחורי של המארז. התחנה נשלטת על ידי סיבוב המקודד ולחיצות קצרות וארוכות עליו.
להלן תמונות של התפריט, מסך העבודה, מצבי המתנה ושינה. 
תוספת קטנה מתאריך 04/03/2017.
העט הישן איכזב אותי כמה פעמים, סל הטקסטוליט לא היה מולחם. החלטתי לקנות חדש. מדווח...
העט FX-9501 שהזמנתי הגיע. הסתכלתי עליו, בדקתי אותו ו...הנחתי אותו בצד עד לזמנים טובים יותר (או גרועים יותר?).
לא אהבתי אותה.
התמונה למעלה מציגה את העט הישן שלי (951) ואת החדש. 
ראשית, לגבי המקצוענים. הסיבה העיקרית שקניתי ידית חדשה הייתה שלישנה הייתה סל טקסטוליט מאוד לא אמין: 
הכל בחדש הרבה יותר מודרני, יפה יותר ואמין יותר: 
זהו זה עם החיוביות. לא הרבה מהם, כן...
מינוסים.
ראשית, אטם הגומי משתלשל: 
למה זה כך לא ברור לחלוטין. אבל ברור שהוא דק יותר ממה שהוא צריך להיות.
שנית, הכתובת כבר בלויה מלכתחילה, "עתיקה": 
הקצה מעט רופף בידית, אבל אני לא חושב שזה קריטי.
החוד אינו מאובטח עם אום, אלא פשוט מוכנס לידית. וזה מתאים יותר מהידית הישנה.
זה נראה כאילו זה צריך להיות נוח... מסיבה זו, אנשים רבים קונים את זה. אבל יש ניואנסים...
בקצה הישן, אום הקיבוע ממוקם רחוק יותר מקצה הקצה, בחלק זה הקצה אינו חם יותר וניתן לפרק את האום ביד במהלך הפעולה. החלפתי את הקצה מבלי לכבות את המלחם.
הטריק הזה לא יעבוד עם העט החדש. החלק של העוקץ שבולט החוצה כבר חם.
כתוצאה מהישיבה העמוקה של הקצה, החלק של הידית שאתה אוחז בו מתחמם בצורה ניכרת במהלך הפעולה. זה לא שהוא שורף, אבל זה לא נעים. זה לא יכול לקרות עם העט הישן.
ובכן, דבר נוסף, העט החדש לא מתאים היטב למחזיק: 
ובכן, בסדר, זה יהיה טוב עבור עט חילוף.
יש בה עוד משהו מוזר. אם הופכים אותו, חיישן הטמפרטורה מתחיל להתקלקל, ובהתאם לכך הטמפרטורה "צפה". אם תחזיק אותו כך יותר, התחנה תציג "?20" במקום את טמפרטורת הצומת הקרה, שפירושה בסינית "שגיאת חיישן".
בעמדת העבודה (עוקץ למטה), לא נראה שגיאה כזו מתרחשת.
זה כנראה קשור לעובדה שהחוט הירוק משותף לחיישן הטמפרטורה ולחיישן מיקום הכדור. פשוט לא ברור מדוע אין בעיה כזו עם הידית הישנה, למרות שהחיווט והחיישנים זהים.
לסיכום, אביא מספר קישורים לתגובות בביקורות אחרות וקישורים פשוטים שימושיים. המידע לא אומת על ידי, אנא בדוק את נכונותו בעצמך.
מלחם הוא אולי הכלי החשוב ביותר עבור חובב רדיו. הפיתוח של רכיבים אלקטרוניים נע לכיוון של מזעור הולך וגובר. יחד עם התפתחות הרכיבים האלקטרוניים, מתפתחים גם אמצעי התקנתם (ופירוקם). רובי הלחמה, מלחם אינפרא אדום ותנורי הלחמה נמצאים בשימוש נרחב בייצור תעשייתי. אבל עבור חובב רדיו, הכלי הפופולרי ביותר נשאר מלחם רגיל. יחד עם זאת, כל חובב רדיו מתחיל עומד בפני בחירה: לקנות ציוד מקצועי יקר או לחסוך כסף. גם אני עברתי את הדרך הזו פעם. במשך תקופה ארוכה לא הצלחתי לעבור להלחמת רכיבי SMD עקב היעדר ציוד ההלחמה הדרוש. מכיוון שהאלקטרוניקה היא בעיקר תחביב עבורי, לא יכולתי להרשות לעצמי לקנות ציוד מקצועי. הושגה פשרה על ידי רכישת מלחם עם בקרת טמפרטורה וקצה ניתן להחלפה. החיסרון העיקרי של אותו מלחם היה חבוי בבקרת הטמפרטורה עצמה: אי אפשר היה לקבוע את הטמפרטורה המדויקת, וכאשר מחממים חלקים מסיביים, הטמפרטורה של המלחם עלולה לרדת משמעותית.
מסקנה: ציוד מקצועי אינו סביר לכולם, וציוד זול לרוב אינו עומד בדרישות של רכיבים אלקטרוניים מודרניים. אבל יש פשרה. כמו תמיד, התעשייה הסינית עזרה לנו בכך שהציעה מעצב מלחם עבור ממש 1000-2000 רובל (בהתאם לתצורה).
קיבלתי את המעצב הזה לסקירה במסגרת . משלוח ישירות מסין ארך חודש. הקופסה הייתה מעט מקומטת במעבר, אבל זו אשמת הדואר שלנו (מידע 146%). הכל בפנים שלם, ותודה על כך. בואו נעבור על התוכן. העלות של מלחם זה הוא כ 1500 רובל.
מִסגֶרֶת
גוף מוצק נחמד. ישנם 2 שקעי חשמל, אחד ל-220 וולט, השני ל-12-24 וולט. השקע השני (12-24 וולט) הוא מיתוג, כלומר אפשר לעבוד גם מהספק הפנימי (שמסופק עם 220 וולט) וגם ממקור חיצוני במתח של 12-24 וולט (למשל , מהרשת המשולבת של מכונית). כאשר התקע מחובר לשקע 12-24, אספקת החשמל הפנימית כבויה (כמובן, אם תחליט להשתמש בתכונה זו). הופתעתי לטובה מרגלי הגומי הכלולות בתיק. יש מתג בלוח הקדמי. לצערי, קיבלתי סט עם מתג לא תקין. בתחילה התקנתי אותו למטרות אסתטיות בלבד (במילים אחרות, לסתום חור), בהמשך הצלחתי להחיות אותו בריקוד עם טמבורין. בין החסרונות של המקרה, אפשר גם להדגיש את מסנן האור העקום המותקן מול המחוון. כדי להתקין אותו, נאלצתי להשתמש בקסם השחור של דבק-על. קיבלתי הרגשה שהפלסטיק ממנו עשוי הפילטר נחתך ביד עם מספריים. לבסוף, המקרה למעשה לא כל כך גדול. אם תחליט לקחת את הסט יחד עם המארז, הוסף מיד את ספק הכוח של 24 וולט, שהופיע לאחרונה בדף המוצר, לעגלה שלך.
לוח בקרת מלחם.
לוח הבקרה של מלחם אינו דורש הרכבה; אתה רק צריך להלחים את ה-LED ואת מחבר "תעופה". חור ההרכבה במארז מאפשר 2 אפשרויות להתקנת המחבר, והחורים בלוח משאירים רק אחת משתי האפשרויות הללו: כשהמפתח פונה כלפי מעלה.
סדר ההרכבה הוא כדלקמן:
- דבק בפילטר קל
- הכנס את המחבר ללוח הקדמי כשהמפתח פונה כלפי מעלה והדק את האום בצד ההפוך
- הכנס את ה-LED ללוח, אל תלחמו אותו
- התקן את המעגל המודפס, פיני המקודד והמחבר חייבים לתפוס את המקומות המיועדים להם
- תקן את המעגל המודפס על ידי הידוק אום המקודד
- הלחמו את המחבר, הכניסו את ה-LED לחור המיועד לו בלוח והלחמו אותו באותו אופן.
מבט על הפאנל הקדמי לאחר ההרכבה.
מלחם
המלחם עצמו דורש יותר מאמץ להרכבה.
הקושי העיקרי בהרכבת המלחם הוא שהיצרן השתמש בכינויי פינים שונים בלוח הבקרה ובלוח המגע של המלחם. עם זאת, הדף של המוכר מספק את דיאגרמת החיווט הנכונה.
זו הייתה תכנית זו שפעלתי עליה בעת הרכבת המלחם. כמו כן מסופקות המלצות להתקנת חיישן רעידות. תקן אותי אם אני טועה, אבל התקנת חיישן הרטט תלויה באיזה סוג של מחזיק מלחם אתה מתכנן להשתמש. אם עמדת ההמתנה של המלחם מוטה כלפי מטה (רוב מחזיקי המלחם המודרניים מניחים שזהו המיקום של המלחם), אזי ההמלצות שניתנו נכונות. אם אתה משתמש במעמד תוצרת בית עליו מונח המלחם כשהקצה שלו פונה כלפי מעלה, אז יש להפוך את חיישן הרטט. אני לא יודע למה, אבל היו שני חיישני רטט בקופסה (שני חיישנים נראים גם בתמונות מדף המוצר). שימו לב שהחוט בידית המלחם מאובטח עם עניבה. היצרן האכפתי של המלחם אפילו הוסיף עניבה אחת לסט.
בין היתרונות של מלחם עצמו, יש לציין כי לוח המגע נשלח לקונה כבר מורכב. בגרסאות מוקדמות של מלחם, לוח זה הגיע בחלקים, ולעתים קרובות קונים התבלבלו בעת הרכבתו.
לוח המגע משתלב היטב בידית המלחם ואינו משתלשל.
חוט המלחם רך ואינו מחזיק את צורתו. המלחם המורכב עצמו קל מאוד. הטיפ הוא עותק של Hakko T12, עם צמד תרמי מובנה. שימו לב להמלצת המוכר: פעולה ממושכת בטמפרטורות מעל 400 מעלות מקצרת את חיי השירות של החוד.
הקצה מקובע באמצעות שרוול הידוק מיוחד ואום.
הידית של המלחם "מצופת גומי", ומפתיע שכרית הגומי לא יורדת (על המלחם הישן זה המשיך להחליק וזה היה נורא מעצבן).
לאחר הרכבת המלחם, עליך לחבר את הלוח לאספקת החשמל (איך זה יכול להיות אחרת), לשם כך, יש מחבר בחלק העליון של הלוח. החוט הירוק במחבר מיועד להארקה. שימו לב לכתובת בתמונה למעלה: חברו קרקע ומינוס לקבלת טמפרטורה יציבה יותר.
בעת בחירת ספק כוח, עיין בטבלה בדף המוצר. העמודה השנייה של הטבלה מציגה את הערכים המינימליים המחושבים הנדרשים של זרם אספקת החשמל. אני שם לב שהמלחם שלי צורך מקסימום 1.4 אמפר כשהוא מופעל על ידי ספק כוח של 12 וולט.
בגרסאות מוקדמות של מלחם זה, כאשר הוא מופעל במתח מעל 19 וולט, הומלץ לבטל את ההלחמה של הנגד, המסומן על הלוח עם מסגרת. חיברתי את המלחם לאספקת חשמל ממחשב נייד במתח של 20 וולט, לא קרה לו כלום.
כאשר הכוח מופעל כשהמלחם מנותק, הערך "000" נדלק בתצוגה, אשר משתנה מיד ל-"500". בנוסף לטמפרטורה, מוצג מידע נוסף (ראה סמלים בתמונה למטה):
- 3 - חיווי חימום (LED);
- 5 - אינדיקציה להפעלת חיישן רטט (להלן, נקודות חלקיות על המחוון משמשות כאינדיקטורים);
- 6 - אינדיקציה להפעלת מצב העלאת הטמפרטורה לטווח קצר;
- 7 - חיווי מצב שינה.
לגבי כיול המלחם, אני יכול לומר רק דבר אחד: במקרה שלי זה לא היה נחוץ. השגיאה של המולטימטר שלי עם צמד תרמי היא ±(1.0%+5) בטמפרטורות של עד 400°C. כלומר, ב-100°C השגיאה היא ±6°C, ב-200°C - ±7°C, ב-400°C - ±9°C. בדקתי את התאימות לטמפרטורות שהותקנו ונמדדו על ידי הצמד התרמי בטווח שבין 200 ל-400 מעלות במרווחים של 10 מעלות; כמעט בכל הטווח, הפרש הטמפרטורות לא עלה על השגיאה של המולטימטר. במקרים בהם ההפרש עלה על השגיאה, ההבדל בין הטמפרטורות שנקבעו והנמדדות לא עלה על 15 מעלות צלזיוס.
עם זאת, ניתן לכייל את המלחם. ראשית: ישנו נגד חיתוך בצד הקדמי של המלחם, המסומן "CAL". שנית: קצת כיול מסופק מהתפריט. כדי להיכנס לתפריט ההגדרות, עליך ללחוץ על המקודד ולהחזיק אותו למשך מספר שניות; המעבר בין פריטי התפריט מתבצע גם על ידי לחיצה על המקודד. בואו נעבור על פריטי התפריט:
- P00: שחזר את הגדרות ברירת המחדל. 0 - אין לאפס פרמטרים, 1 - לאפס פרמטרים. בשלב זה, אני גולל בין ערכים מ-0 ל-12.
נקודות P01-P03 מתייחסות לכיול טמפרטורה. אם אינך מבין דבר בנושא, אל תשנה את הפרמטרים הללו. אם אתה עדיין משנה את הפרמטרים האלה בצורה שגויה, אתה תמיד יכול לאפס את הערכים לערכי ברירת המחדל.
- P01: רווח מגבר תפעולי. טווח בין 200 ל-350, שלב 1, ברירת מחדל 230.
- P02: מתח הטיית מגבר הפעלה. טווח 0 - 250mV, שלב 2, ערך ברירת מחדל 100.
- P03: מקדם Seebeck של הצמד התרמי המותקן בקצה המלחם µV/℃. טווח 30-50, שלב 1, ערך ברירת מחדל 41. שימו לב שמקדם זה אינו ערך קבוע, ומשתנה עם שינויי טמפרטורה. בטווח של 200-400 מעלות, מקדם Seebeck עבור צמד תרמי מסוג K עולה באופן לא ליניארי מ-40 ל-~46 (ראה גרף בעמוד 188 בספר Encyclopedia of Electronic Components. Volume 3 מאת Ch. Platt).
- P04: שלב התאמת טמפרטורה. 0.1, 2.5 או 10 מעלות. עם ערך של 0, ניתן לחסום את שינוי הטמפרטורה. למלחם שלי יש רק 0, 5 ו-10 מעלות זמינות.
- P05: פרמטר זה קובע באיזו מהירות המלחם יעבור למצב שינה. טווח 0 - 60 דקות, שלב 1, 0 - משבית את מצב השינה. בכניסה למצב שינה, המלחם מפחית את הטמפרטורה ל-200℃, ויוצא ממצב שינה על סמך אות של חיישן הרטט, הממוקם בידית המלחם, וכן בעת לחיצה על המקודד.
- P06: זמן כיבוי אוטומטי. טווח: 0 - 180 דקות, 0 עד 30 שלב 1, 30 עד 180 שלב 10, 0 השבת את פונקציית הכיבוי. במהלך כיבוי אוטומטי, הטמפרטורה של המלחם יורדת לטמפרטורת החדר, והתצוגה מציגה 000. יציאה מ"שינה עמוקה" כזו מתבצעת על פי התנאים שנקבעו בפסקה P08. הספירה לאחור לכיבוי מתחילה מהרגע שבו המלחם נכנס למצב שינה.
- P07: תיקון טמפרטורה. טווח 0 -20 מעלות במרווחים של מעלה אחת. למען האמת, לא הבנתי את ההתאמה הזו. לפי תרגום המכונה בדף המוצר, הגדרה זו אמורה לעזור אם המלחם קובע את הטמפרטורה בצורה שגויה ותמיד שוגה באותו ערך בכל טווח הטמפרטורות המתכווננות. אבל לא משנה איך שיניתי את ההגדרה הזו, הנתונים על התצוגות של המלחם והמולטימטר תמיד תאמו.
- P08: תנאים ליציאה משינה עמוקה: 0 על ידי סיבוב/לחיצה על המקודד, 1 – על ידי אות מחישן הרטט ועל ידי סיבוב/לחיצה על המקודד.
למלחם יש מצב עליית טמפרטורה לטווח קצר, המופעל על ידי לחיצה קצרה על המקודד. הפרמטרים P09 ו-P10 אחראים להגדרת פרמטר זה.
- P09: הפרמטר קובע כמה מעלות הטמפרטורה של המלחם תוגדל כאשר מצב זה מופעל. טווח 20 - 100 מעלות, שלב 10 מעלות.
- P10: משך עליית הטמפרטורה. טווח 10 - 250 שניות, במרווחים של 5 שניות.
- P11: פרמטר זה מגדיר את זמן ההמתנה בתפריט ההגדרות. לאחר זמן זה, ההגדרות נשמרות והמלחם יוצא ממצב ההגדרות (מ-4 עד 60 שניות). אני ממליץ מיד להגדיר ערך זה גבוה יותר כדי שיהיה לך זמן לחשוב בעת הגדרת המלחם.
ההתרשמות הכללית בשימוש במלחם טובים; מגוון שיטות אספקת החשמל והמתחים נותן אפשרויות רחבות לשימוש במלחם בתנאים שונים, לרבות אוטונומיים (למשל ברכב או פשוט ממצבר לרכב). המחיר הנמוך הוא יתרון נוסף למתחילים ולבעלי תקציב פשוט. ומגוון העצות הניתנות להחלפה מאפשר לך להשתמש במלחם למגוון רחב של משימות.
נ.ב. הזמנתי גם ספק כוח, אבל לא אוכל לתאר זאת במאמר זה (המועד האחרון אוזל). אז כל מה שקשור לאספקת החשמל יתווסף בהמשך. אני גם מתכננת, במידת האפשר, להזמין סט שלם של עוקצים, גם עליהם אספר בהמשך.
P.P.S. סוף סוף שמתי את ידי על ספק כוח 24 וולט מאותו מוכר. מצד אחד, אספקת החשמל מצאה חן בעיניי, המלחם מתחמם תוך שניות. מצד שני, ספק הכוח לא משתלב קצת במארז, נאלצתי לבלות את כל הערב והרבה עצבים כדי לפתור את הבעיה הזו. כך...
ראשית תצטרך לבטל את ההלחמה של מחבר מוצא 24 וולט. הוא נשען על שקע 220 וולט. אז אתה צריך לכופף את כל מגעי עלי הכותרת על שקע 220 וולט לצד, בבסיס ממש, ב-90 מעלות (כלומר, ללחוץ אותם לחלוטין לשקע). הנחתי את ספק הכוח עצמו לאחור לפנים, כלומר, כניסת ה-220 וולט בספק ממוקמת ליד מחבר "תעופה", ויציאת ה-24 וולט נמצאת ליד שקע ה-220 וולט. אחרת, אין דרך לדחוף את הבלוק פנימה בכלל. ספק הכוח במארז אינו מאובטח בשום צורה, אלא הוא נלחץ מכל הצדדים כך שהוא לא זז כלל. המכסה נסגר במתח, אל תשבור את הפאנל האחורי של המארז. השארתי את האופציה של אספקת חשמל כפולה של המלחם הן דרך שקע 220 וולט דרך ספק הכוח הפנימי, והן דרך שקע מיתוג 12-24 וולט, כלומר נשמרה האוטונומיה של המלחם. המתג בלוח הקדמי מנתק את המתח הנמוך, ואספקת החשמל נשארת מחוברת לרשת. ברצוני להתקין מתג נוסף לניתוק אספקת החשמל מ-220 וולט, אך לא נותר מקום במארז.
ליום ההולדת קיבלתי עמדת הלחמה עם טיפים להחלפה HAKKO T12. הערכה כללה שלושה טיפים, מתוכם אני משתמש בשני, ורק בגלל עוני. עכשיו הצלחנו לקחת סט עוקצים לסקירה - 10 חתיכות.
מה היתרונות של עקיצה מסוג זה? ראשית, הם מתחממים במהירות - הם מתחממים לטמפרטורת הפעולה תוך 12-15 שניות.
שנית, יש חיישן טמפרטורה מובנה. אם יש לכם בקר מלחם רגיל ומד טמפרטורה חיצוני, אפשר לכוון אותו בטווח של +-7-10 מעלות.
שלישית, הם משחררים במהירות. החלפת טיפ אחד באחר נמשכת 5 שניות.
רביעית - מבחר
כמובן, האחים הסינים מייצרים עותקים, בדרך כלל באיכות טובה.
למה צריך סט כזה? בשל המגוון הרחב של החלקים, יש צורך לשמור על מגוון רחב של טיפים. יש סוג אוניברסלי - אבל בגדלים שונים, יש אחד להלחמת חלקים מאסיביים, סוג מחט - לחלקי SMD קטנים, פוקר - שם לא נוח להגיע לחלק...
כתוצאה מכך, אם אתה מלחם סוגים שונים של חלקים, אתה בסופו של דבר עם 5-7 עצות, שבהם אתה משתמש לעתים קרובות.
אבל בואו נחזור לסט.
הוא הגיע בצורה זו, ארוז בקופסת קרטון ובניילון בועות.
לטיפים יש 3 מגעים המופרדים על ידי טבעות פלסטיק.
אורך החוד בסט נע בין 147 ל-154 מ"מ - תלוי בסוג.
לכל טיפ יש מדבקה עם סוג הטיפ והקוד.
קוטר קצה 5.5 מ"מ
מתח אספקה - 24 וולט
הספק 70 וואט
טמפרטורה - עד 400 מעלות (אפשר עד 450 - אך חיי השירות מצטמצמים)
תואם עם הלחמות ללא עופרת
הסט מכיל את הטיפים הבאים:
T12-B
T12-BC2
T12-D4
T12-C1
T12-C4
T12-D08
T12-D24
T12-IL
T12-JL02
T12-K
T12-K - נוח לחימום מספר מגעים או חלק מסיבי, עבור אלה שאינם סטנדרטיים - ריתוך פוליאתילן או חיתוך בד סינטטי.
T12-D08, דומים בצורתם T12-B ו-T12-IL שונים בקוטר ובזווית ההשחזה
T12-JL02 - משמש במקומות שקשה להגיע אליהם
T12-D4, T12-D24 - חידוד אזמלים
T12-BC2,T12-C1,T12-C4 "פרסה" - חידוד קצה אוניברסלי בקוטר 1, 2 ו-4 מ"מ
כל הטיפים הגיעו עם קצה משומר.
הם מלחמים היטב, כאשר הלחמה עם רוזין רגיל בטמפרטורה מעל 300, משקעי פחמן שחור נוצרים על הקצה, עדיף להשתמש בשטפים מיוחדים.
באופן אישי, הערכה חסרה קצה "מיקרוגל" ואחד עם שקע להלחמת אלמנטים עופרת.
לאחר חודש של שימוש, לא מצאתי עקבות של שחיקה על העוקץ. את הנחושת יהיה צורך להשחיז כבר פעמיים.
סט נחמד במחיר סביר.
המוצר סופק לכתיבת ביקורת על ידי החנות. הסקירה פורסמה בהתאם לסעיף 18 לתקנון האתר.
אני מתכנן לקנות +24 הוסף למועדפים אהבתי את הביקורת +13 +31בקריאת ביקורות מקומיות, חשבתי שוב ושוב על קניית מלחם עם קצה T12. הרבה זמן רציתי משהו נייד מצד אחד, חזק מספיק מצד שני, וכמובן לשמור על הטמפרטורה כרגיל.
יש לי יחסית הרבה מלחם, שנרכשו בזמנים שונים ולמשימות שונות:
יש EPSN-40 עתיקים מאוד ו-"Moskabel" 90W, EMP-100 (גרזן) קצת יותר חדש ו-TLW 500W סיני חדש לגמרי. השניים האחרונים שומרים על הטמפרטורה בצורה טובה במיוחד (אפילו בעת הלחמת צינורות נחושת), אך הלחמת מיקרו-מעגלים איתם אינה נוחה במיוחד :). ניסיון להשתמש ב-ZD-80 (אקדח עם כפתור) לא עבד - לא כוח ולא תחזוקת טמפרטורה רגילה. דברים קטנים "אלקטרונים" אחרים כמו Antex cs18/xs25 מתאימים רק לדברים קטנים מאוד, ואין להם התאמות מובנות. לפני כ-15 שנה השתמשתי ב-ss-8200 של den-on, אבל העצות קטנטנות מאוד, חיישן הטמפרטורה רחוק ושיפוע הטמפרטורה עצום - למרות ה-80W הנאמר, העצה אפילו לא מרגישה כמו שליש.
כאופציה נייחת, אני משתמש ב-Lukey 868 כבר 10 שנים (זה כמעט 702, רק עם תנור חימום קרמי ועוד כמה דברים קטנים). אבל אין ניידות בכלל; אתה לא יכול לקחת אותו איתך בכיס או בתיק הקטן.
כי בזמן הרכישה, עדיין לא הייתי בטוח "אם אני צריך את זה", לקחתי את אופציית התקציב המינימלית עם K-tip וידית שדומה ככל האפשר למלחם הרגיל מבית לוקי. יכול להיות שלחלק זה לא נראה מאוד נוח, אבל לי חשוב יותר שהידיות של שני המלחמים המשמשים יתאימו בצורה מוכרת ושווה ביד.
את הסקירה הנוספת ניתן לחלק באופן גס לשני חלקים - "איך מייצרים מכשיר מחלקי חילוף" וניסיון לנתח "איך המכשיר הזה וקושחת הבקר עובדים".
לרוע המזל, המוכר הסיר את מק"ט הספציפי הזה, אז אני יכול לספק רק קישור לתמונת מצב של המוצר מיומן ההזמנות. עם זאת, אין בעיה למצוא מוצר דומה.
חלק 1 - עיצוב
לאחר בדיקת ביצועים מדומה, עלתה השאלה לגבי בחירת עיצוב.היה ספק כוח כמעט מתאים (24v 65W), כמעט 1:1 גובה עם לוח הבקרה, מעט צר ממנו ואורכו כ-100 מ"מ. בהתחשב בכך שספק הכוח הזה הזין סוג של חומרה מתה (לא באשמתו!) מחובר ולא זול של לוסנט, ומיישר המוצא שלו מכיל שני מכלולי דיודה בסך הכל 40A, החלטתי שהוא לא הרבה יותר גרוע מה- אחד נפוץ כאן סינית ב-6A. יחד עם זאת, לא יהיו שקרים.
בדיקה על עומס שווה ערך שנבדק בזמן (PEV-100, מעוות לכ-8 אוהם)
הראה שאספקת החשמל כמעט ואינה מתחממת - לאחר 5 דקות של פעולה, טרנזיסטור המפתח, למרות הדיור המבודד שלו, מחומם ל-40 מעלות (קצת חם), הדיודות חמות יותר (אבל אל תשרוף את היד שלך, זה הוא די נוח לאחיזה), והמתח הוא עדיין 24 וולט עם קופיקות. הפליטות עלו למאות מילי-וולט, אבל עבור המתח הזה והיישום הזה זה די נורמלי. למעשה, הפסקתי את הניסוי בגלל נגד העומס - בערך 50W שוחררו על החצי הקטן שלו והטמפרטורה עלתה על מאה.
כתוצאה מכך נקבעו המידות המינימליות (ספק כוח + לוח בקרה), השלב הבא היה הדיור.
מכיוון שאחת הדרישות הייתה ניידות, אפילו היכולת לדחוס אותה לכיסים, לא היה צורך יותר באפשרות של מארזים מוכנים. מארזי הפלסטיק האוניברסליים הזמינים כלל לא התאימו בגודלם, מארזי האלומיניום הסיניים ל-T12 לכיסי ז'קט היו גדולים מדי, ולא רציתי לחכות עוד חודש. האפשרות עם מארז "מודפס" לא עבדה - לא חוזק ולא עמידות בחום. לאחר שהערכתי את האפשרויות וזכרתי את נעורי החלוצים, החלטתי להכין אחד מרבד פיברגלס חד-צדדי עתיק שהיה מונח מאז ימי ברית המועצות. נייר כסף עבה (המיקרומטר על חתיכה מוחלקת בקפידה הראה 0.2 מ"מ!) עדיין לא איפשר תחריט רצועות דקות יותר ממילימטר בגלל תחריט צד, אבל למקרה זה היה בדיוק מתאים.
אבל עצלות, יחד עם חוסר רצון ליצור אבק, לא אישרו באופן מוחלט ניסור עם מסור או חותך. לאחר הערכת היכולות הטכנולוגיות הזמינות, החלטתי לנסות את האופציה של ניסור טקסטוליט באמצעות חותך אריחים חשמלי. כפי שהתברר, זוהי אפשרות נוחה ביותר. הדיסק חותך פיברגלס ללא כל מאמץ, הקצה כמעט מושלם (אי אפשר אפילו להשוות אותו עם חותך, מסור או פאזל), גם הרוחב לאורך החיתוך זהה. וחשוב מכל, כל האבק נשאר במים. ברור שאם אתה צריך לנסר חתיכה אחת קטנה, ייקח יותר מדי זמן לפרוש את חותך האריחים. אבל גם הגוף הקטן הזה דרש מטר של חיתוך.
לאחר מכן הולחם מארז עם שני תאים - אחד לאספקת החשמל, השני ללוח הבקרה. בתחילה, לא תכננתי להיפרד. אבל, כמו בריתוך, צלחות המולחמות בפינה נוטות לצמצם את הזווית כשהן מתקררות, וממברנה נוספת היא שימושית מאוד.
הפאנל הקדמי מכופף מאלומיניום בצורת האות P. קיים חוט חתוך בכיפופים העליונים והתחתונים לקיבוע במארז.
התוצאה הייתה כזו (אני עדיין "משחקת" עם המכשיר, כך שהציור עדיין מחוספס מאוד, משאריות של מיכל ספריי ישן וללא שיוף):
הממדים הכוללים של המארז עצמו הם 73 (רוחב) x 120 (אורך) x 29 (גובה). לא ניתן להקטין את הרוחב והגובה, כי... מידות לוח הבקרה הן 69 על 25, וגם למצוא ספק כוח קצר יותר אינו קל.
מאחור יש מחבר לחוט חשמל רגיל ומתג:
לרוע המזל, המיקרו-בורר השחור לא היה בפח; אני אצטרך להזמין אחד. מצד שני, הלבן בולט יותר. אבל הגדרתי ספציפית את המחבר לסטנדרט - זה מאפשר, ברוב המקרים, לא לקחת איתך חוט נוסף. בניגוד לאופציה עם שקע למחשב נייד.
מבט מלמטה:
המבודד דמוי הגומי השחור נשאר מאספקת החשמל המקורית. הוא די עבה (קצת פחות ממילימטר), עמיד בחום וקשה מאוד לחיתוך (ומכאן החיתוך הגס למרווח הפלסטיק - הוא כמעט לא התאים). זה מרגיש כמו אסבסט ספוג גומי.
משמאל לספק הכוח נמצא רדיאטור המיישר, מימין טרנזיסטור המפתח. ב-PSU המקורי, גוף הקירור היה רצועה דקה של אלומיניום. החלטתי "להחמיר" את זה לכל מקרה. שני גופי הקירור מבודדים מהאלקטרוניקה, כך שהם יכולים להיצמד בחופשיות למשטחי הנחושת של המארז.
גוף קירור נוסף עבור לוח הבקרה מותקן על הממברנה; מגע עם מקרי d-pak מובטח על ידי כרית תרמית. אין הרבה תועלת, אבל הכל טוב יותר מאוויר. כדי למנוע קצר חשמלי, נאלצתי לנגוס מעט את המגעים הבולטים של מחבר "תעופה".
לשם הבהירות, מלחם ליד הגוף:
תוֹצָאָה:
1) המלחם עובד בערך כפי שפורסם ומתאים היטב לכיסי ז'קט.
2) הפריטים הבאים הושלכו לפח הישן ואינם שוכבים עוד: ספק כוח, פיסת פיברגלס מלפני 40 שנה, קופסת אמייל ניטרו משנת 1987, מיקרו-מתג וחתיכת אלומיניום קטנה.
כמובן שמבחינת כדאיות כלכלית הרבה יותר קל לקנות מארז מוכן. למרות שהחומרים היו כמעט בחינם, "זמן זה כסף". רק שהמשימה של "לעשות את זה יותר זול" כלל לא הופיעה ברשימת המשימות שלי.
חלק 2 - הערות תפעוליות
כפי שאתה יכול לראות, בחלק הראשון לא ציינתי בכלל איך הכל עובד. נראה לי שמומלץ לא להתבלבל בין תיאור העיצוב האישי שלי (דווקא "משק ביתי-קולקטיבי" לדעתי) לבין תפקוד הבקר, זהה או דומה לרבים.כאזהרה מקדימה, אני רוצה לומר:
1) לבקרים שונים יש מעגלים שונים במקצת. אפילו לוחות זהים כלפי חוץ עשויים להיות בעלי רכיבים מעט שונים. כי יש לי רק מכשיר אחד ספציפי שלי, אני בשום אופן לא יכול להבטיח התאמה עם אחרים.
2) קושחת הבקר שניתחתי אינה היחידה הזמינה. זה נפוץ, אבל ייתכן שיש לך קושחה שונה שמתפקדת אחרת.
3) אינני תובע כלל את זרי הדפנה של המגלה. נקודות רבות כבר כוסו בעבר על ידי סוקרים אחרים.
4) בהמשך יהיו הרבה אותיות משעממות ואף לא תמונה מצחיקה אחת. אם אתה לא מעוניין במבנה הפנימי, עצור כאן.
סקירת עיצוב
חישובים נוספים יהיו קשורים במידה רבה למעגלי הבקר. כדי להבין את פעולתו, אין צורך בתרשים מדויק; די לשקול את המרכיבים העיקריים:1) מיקרו-בקר STC15F204EA. שבב חסר ייחוד ממשפחת 8051, מהיר יותר מהמקור (המקור היה לפני 35 שנים, כן). מופעל על ידי 5V, כולל ADC של 10 סיביות עם מתג, 2x512 בתים nvram, זיכרון תוכניות של 4KB.
2) מייצב +5V, המורכב מ-7805 ונגד חזק להפחתת יצירת חום (?) ב-7805, עם התנגדות של 120-330 אוהם (שונה בלוחות שונים). הפתרון חסכוני במיוחד וחסכוני בחום.
3) טרנזיסטור כוח STD10PF06 עם חיווט. פועל במצב מפתח בתדר נמוך. שום דבר מיוחד, איש זקן.
4) מגבר מתח תרמי. הנגד הגוזם מווסת את הרווח שלו. יש לו הגנת כניסה (מ-24V) והוא מחובר לאחת הכניסות של MK ADC.
5) מקור מתח ייחוס ב-TL431. מחובר לאחת הכניסות של MK ADC.
6) חיישן טמפרטורת לוח. מחובר גם ל-ADC.
7) מחוון. מחובר ל-MK, פועל במצב חיווי דינמי. אני חושד שאחד הצרכנים העיקריים הוא +5V
8) כפתור שליטה. סיבוב מתאים את הטמפרטורה (ופרמטרים אחרים). קו הכפתורים בדגמים רבים אינו אטום או חתוך. אם מחובר, זה מאפשר לך להגדיר פרמטרים נוספים.
כפי שאתה יכול לראות בקלות, כל התפקוד נקבע על ידי המיקרו-בקר. אני לא יודע למה הסינים מתקינים רק את זה, זה לא מאוד זול (בערך $1, אם אתה לוקח כמה חתיכות) וזה קרוב מבחינת משאבים. בקושחה סינית טיפוסית, תריסר בתים של זיכרון תוכנית נשארים פנוי. הקושחה עצמה כתובה ב-C או משהו דומה (הזנבות הברורים של הספרייה נראים שם).
פעולת קושחת הבקר
אין לי את קוד המקור, אבל IDA עדיין כאן :). מנגנון הפעולה הוא די פשוט.בהפעלה הראשונית, הקושחה:
1) מאתחל את המכשיר
2) טוען פרמטרים מ-nvram
3) בודק אם הכפתור נלחץ, אם הוא נלחץ, הוא ממתין לשחרור ומפעיל את תת-סעיף הגדרות הפרמטרים המתקדמות (Pxx) יש הרבה פרמטרים, אם לא הבנת אז עדיף לא לגעת אוֹתָם. אני יכול לפרסם את הפריסה, אבל אני חושש לגרום לבעיות.
4) מציג "SEA", ממתין ומתחיל את מחזור העבודה הראשי
ישנם מספר מצבי פעולה:
1) תחזוקת טמפרטורה רגילה
2) חיסכון חלקי באנרגיה, טמפרטורה 200 מעלות
3) כיבוי מוחלט
4) הגדרת מצב P10 (שלב הגדרת טמפרטורה) ו-P4 (הגברת מגבר תרמו-צמד)
5) מצב בקרה חלופי
לאחר ההפעלה, מצב 1 פועל.
בלחיצה קצרה על הכפתור עוברים למצב 5. שם ניתן לסובב את הכפתור שמאלה ולעבור למצב 2 או ימינה - להעלות את הטמפרטורה ב-10 מעלות.
לחיצה ארוכה עוברת למצב 4.
בביקורות קודמות היה הרבה ויכוח על איך להתקין נכון חיישן רעידות. בהתבסס על הקושחה שיש לי, אני יכול לומר חד משמעית - זה לא משנה. כניסה למצב חיסכון חלקי באנרגיה מתרחשת כאשר אין שינויים
מצב חיישן הרטט, היעדר שינויים משמעותיים בטמפרטורת החוד והיעדר אותות מהידית - כל זה במשך 3 דקות. אם חיישן הרטט סגור או פתוח אין חשיבות מוחלטת; הקושחה מנתחת רק שינויים במצב. החלק השני של הקריטריון גם הוא מעניין - אם אתה מלחם, אז הטמפרטורה של הקצה בהכרח תשתנה. ואם תזוהה סטייה של יותר מ-5 מעלות מהערך שנקבע, לא תהיה יציאה למצב חיסכון באנרגיה.
אם מצב החיסכון באנרגיה נמשך זמן רב יותר מהמצוין, המלחם יכבה לחלוטין והמחוון יראה אפסים.
יציאה ממצבי חיסכון באנרגיה - על ידי רטט או על ידי כפתור הבקרה. אין חזרה מחיסכון מלא לחלקי באנרגיה.
הח"כ עוסקת בשמירה על הטמפרטורה באחת מהפסקות הטיימר (יש שתיים מהן, השנייה עוסקת בתצוגה ודברים נוספים. למה זה נעשה לא ברור - מרווח ההפסקות ושאר ההגדרות נבחרו זהות, זה אפשר היה להסתדר עם הפרעה אחת). מחזור הבקרה מורכב מ-200 פסיקות טיימר. בהפסקה ה-200, החימום בהכרח כבוי (- עד 0.5% מהספק!), מתבצע השהייה, שלאחריה נמדדים המתחים מהצמד התרמי, חיישן הטמפרטורה ומתח הייחוס מ-TL431. לאחר מכן, כל זה מומר לטמפרטורה באמצעות נוסחאות ומקדמים (מצוין חלקית ב-nvram).
כאן ארשה לעצמי סטייה קטנה. למה יש חיישן טמפרטורה בתצורה זו לא לגמרי ברור. אם הוא מאורגן כראוי, הוא אמור לספק תיקון טמפרטורה בצומת הקר של הצמד התרמי. אבל בעיצוב זה, הוא מודד את טמפרטורת הלוח, שאין שום קשר לזה הנדרש. או שצריך להעביר אותו לעט, כמה שיותר קרוב למחסנית T12 (ושאלה נוספת היא היכן במחסנית נמצא הצומת הקר של הצמד התרמי), או לזרוק אותו לגמרי. אולי אני לא מבין משהו, אבל נראה שהמפתחים הסינים תלשו בטיפשות את ערכת הפיצויים ממכשיר אחר, מבלי להבין לחלוטין את עקרונות הפעולה.
לאחר מדידת הטמפרטורה מחושב ההפרש בין הטמפרטורה שנקבעה לטמפרטורה הנוכחית. תלוי אם הוא גדול או קטן, שתי נוסחאות עובדות - האחת גדולה, עם שלל מקדמים וצבירת דלתא (המתעניינים יכולים לקרוא על בניית בקרי PID), השנייה פשוטה יותר - עם הבדלים גדולים, צריך או לחמם אותו ככל האפשר או לכבות אותו לחלוטין (תלוי מהשלט). למשתנה PWM יכול להיות ערך מ-0 (מושבת) עד 200 (מופעל במלואו) - לפי מספר ההפרעות במחזור הבקרה.
כשרק הדלקתי את המכשיר (ועדיין לא נכנסתי לקושחה), התעניינתי בדבר אחד - לא היה ריצוד של ± מעלה. הָהֵן. הטמפרטורה נשארת יציבה או קופצת ב-5-10 מעלות בבת אחת. לאחר ניתוח הקושחה, התברר שהיא ככל הנראה תמיד רועדת. אבל אם הסטייה מהטמפרטורה שנקבעה היא פחות מ-2 מעלות, הקושחה מציגה לא את הטמפרטורה הנמדדת, אלא את הטמפרטורה שנקבעה. זה לא טוב ולא רע - הסדר הנמוך המעצבן הוא גם מאוד מעצבן - אתה רק צריך לזכור את זה.
לסיום השיחה על הקושחה, אני רוצה לציין עוד כמה נקודות.
1) לא עבדתי עם צמדים תרמיים כ-20 שנה. אולי בתקופה הזו הם הפכו לינאאריים יותר;), אבל קודם לכן, בשביל מדידות קצת מדויקות ואם אפשר, תמיד הוכנסה פונקציית תיקון אי-לינאריות - עם נוסחה או טבלה . כאן זה בכלל לא המקרה. ניתן לכוונן רק את אפס ההיסט וזווית השיפוע. אולי כל המחסניות משתמשות בצמדים תרמיים בעלי ליניאריות גבוהה. או שהפיזור הפרטני במחסניות שונות גדול מהאי-לינאריות האפשרית של הקבוצה. אני רוצה לקוות לאפשרות הראשונה, אבל נסיון רמזים לשנייה...
2) מסיבה שאינה ידועה לי, בתוך הקושחה הטמפרטורה מוגדרת כמספר נקודה קבועה ברזולוציה של 0.1 מעלות. די ברור שבשל ההערה הקודמת, 10 סיביות ADC, תיקון קצה קר שגוי, חוט לא מסוכך וכו'. הדיוק האמיתי של המדידות לא יהיה אפילו מעלה אחת. הָהֵן. זה נראה כאילו זה נתלש שוב ממכשיר אחר. ומורכבות החישובים גדלה מעט (עליך לחלק/להכפיל שוב ושוב מספרים של 16 סיביות בעשר).
3) ללוח יש רפידות Rx/TX/gnd/+5v. למיטב הבנתי, לסינים היו מיוחדקושחה ותוכנית סינית מיוחדת המאפשרת לך לקבל ישירות נתונים מכל שלושת ערוצי ה-ADC ולהגדיר פרמטרים של PID. אבל אין כל זה בקושחה הסטנדרטית; הפינים מיועדים אך ורק להעלאת קושחה לבקר. תוכנית המזיגה זמינה, פועלת דרך יציאה טורית פשוטה, יש צורך ברמות TTL בלבד.
4) לנקודות על המחוון יש פונקציונליות משלהן - השמאלית מציינת מצב 5, האמצעית מציינת נוכחות של רטט, הימנית מציינת את סוג הטמפרטורה המוצגת (סט או נוכחית).
5) 512 בתים מוקצים להקלטת הטמפרטורה שנבחרה. הערך עצמו נעשה בצורה נכונה - כל שינוי נכתב לתא הפנוי הבא. ברגע שמגיעים לסוף, הבלוק נמחק לחלוטין, והכתיבה מתבצעת לתא הראשון. כאשר מופעלת, נלקח הערך המתועד הרחוק ביותר. זה מאפשר לך להגדיל את המשאב פי כמה מאות.
בעלים, זכור - על ידי סיבוב כפתור הגדרת הטמפרטורה, אתה מבזבז את המשאב שאין לו תחליף של ה-nvram המובנה!
6) עבור הגדרות אחרות, נעשה שימוש בבלוק ה-nvram השני
הכל עם הקושחה, אם יש לך שאלות נוספות, שאל.
כּוֹחַ
אחד המאפיינים החשובים של מלחם הוא כוח החימום המרבי. ניתן להעריך כך:1) יש לנו מתח של 24V
2) יש לנו טיפ T12. ההתנגדות הקרה של הקצה שמדדתי היא קצת יותר מ-8 אוהם. קיבלתי 8.4, אבל אני לא יכול לטעון ששגיאת המדידה היא פחות מ-0.1 אוהם. נניח שההתנגדות האמיתית היא לא פחות מ-8.3 אוהם.
3) התנגדות של מפתח STD10PF06 במצב פתוח (לפי גיליון הנתונים) - לא יותר מ-0.2 אוהם, טיפוסי - 0.18
4) בנוסף, עליך לקחת בחשבון את ההתנגדות של 3 מטר של חוט (2x1.5) ומחבר.
ההתנגדות הכוללת של המעגל במצב קר היא לפחות 8.7 אוהם, מה שנותן זרם מרבי של 2.76A. אם לוקחים בחשבון את הנפילה על המפתח, החוטים והמחבר, המתח על המחמם עצמו יהיה כ-23V, מה שייתן הספק של כ-64W. יתרה מכך, זהו ההספק המרבי במצב קר וללא התחשבות במחזור העבודה. אבל אל תתעצבן יותר מדי - 64 W זה די הרבה. ובהתחשב בעיצוב של הטיפ, זה מספיק לרוב המקרים. כשבדקתי את הביצועים במצב חימום מתמיד, הנחתי את קצה הקצה בספל מים - המים מסביב לקצה היו רותחים ומהבילים מאוד.
אבל לניסיון לחסוך כסף באמצעות אספקת חשמל ממחשב נייד יש יעילות מפוקפקת מאוד - ירידה בלתי משמעותית לכאורה במתח מובילה לאובדן שליש מההספק: במקום 64 ואט יישארו כ-40 וואט. האם החיסכון של 6$ שווה את זה?
אם, להיפך, אתה מנסה לסחוט את ה-70W המוצהר מהמלחם, ישנן שתי דרכים:
1) הגדל מעט את מתח אספקת החשמל. מספיק להגדיל אותו רק ב-1V.
2) הפחת את התנגדות המעגל.
כמעט האפשרות היחידה להפחית מעט את התנגדות המעגל היא להחליף את טרנזיסטור המפתח. לרוע המזל, כמעט לכל הטרנזיסטורים של ערוץ p בחבילה שבה נעשה שימוש ועבור המתח הנדרש (לא הייתי מסתכן בהגדרתו ל-30V - המרווח יהיה מינימלי) בעלי Rdson דומה. וזה יהיה נפלא שבעתיים - במקביל, לוח הבקר יתחמם פחות. כעת במצב חימום מקסימלי, משוחרר בערך וואט על טרנזיסטור המפתח.
דיוק/יציבות של שמירת טמפרטורה
בנוסף לכוח, יציבות תחזוקת הטמפרטורה חשובה לא פחות. יתרה מכך, לי אישית, היציבות חשובה אפילו יותר מדיוק, כי אם ניתן לקבוע את הערך על המחוון בניסוי - אני בדרך כלל עושה זאת (ולא חשוב מאוד שכאשר ההגדרה היא 300 מעלות, הערך האמיתי על ה- טיפ הוא 290), אז לא ניתן להתגבר על חוסר יציבות בדרך זו. עם זאת, זה מרגיש כאילו יציבות הטמפרטורה ב-T12 טובה יותר באופן ניכר מאשר בקצות סדרת 900.מה הגיוני לשנות בבקר
1) הבקר מתחמם. לא קטלני, אבל יותר מרצוי. יתרה מכך, בעיקר לא חלק הכוח מחמם אותו, אלא מייצב ה-5V. מדידות הראו שהזרם ב-5V הוא כ-30 mA. ירידה של 19V ב-30mA נותנת חימום רציף של כ-0.6W. מתוכם משתחררים כ-0.1 W בנגד (120 אוהם) ועוד 0.5 W משתחררים במייצב עצמו. ניתן להתעלם מהצריכה של שאר המעגל - רק 0.15 W, מתוכם חלק ניכר מושקע על המחוון. אבל הלוח קטן ופשוט אין איפה לשים את ההורדה - אלא אם כן על לוח נפרד.2) מתג הפעלה עם התנגדות גבוהה (גבוהה יחסית!). שימוש במתג עם התנגדות של 0.05 אוהם יבטל את כל הבעיות בחימום שלו ויוסיף כוואט כוח למחמם המחסניות. אבל המארז כבר לא יהיה dpak של 2 מ"מ, אלא לפחות מידה אחת יותר. או אפילו לשנות את הפקד ל-n-channel.
3) העבר את ntc לעט. אבל אז הגיוני להעביר לשם את המיקרו-בקר, מתג ההפעלה ומתח הייחוס.
4) הרחבת פונקציונליות הקושחה (מספר סטים של פרמטרי PID לטיפים שונים וכו'). תיאורטית זה אפשרי, אבל לי אישית קל יותר (וזול יותר!) ליצור אותו מחדש על איזה stm32 צעיר יותר מאשר לרמוס אותו לתוך הזיכרון הקיים.
כתוצאה מכך, יש לנו מצב נפלא - אפשר לעשות הרבה דברים מחדש, אבל כמעט כל עיבוד מצריך לזרוק את הלוח הישן ולהכין חדש. או אל תיגע בזה, שאליו אני נוטה לעת עתה.
סיכום
האם זה הגיוני לעבור ל-T12? לא יודע. בינתיים אני עובד רק עם טיפ T12-K. מבחינתי הוא אחד האוניברסליים ביותר - גם המצולע מתחמם היטב וגם את מסרק העופרת ניתן להלחים/לא להלחים בגל ersatz, וגם עופרת נפרדת אפשר לחמם עם קצה חד.מצד שני, הבקר הקיים והיעדר אמצעים לזיהוי אוטומטי של סוג קצה ספציפי מסבך את העבודה עם ה-T12. ובכן, מה מנע מהאקו לשים איזשהו נגד/דיודה/שבב מזהה בתוך המחסנית? זה יהיה אידיאלי אם לבקר היו כמה חריצים להגדרות בודדות של טיפים (לפחות 4 חלקים) וכאשר מחליף טיפים הוא יטען אוטומטית את הטיפים הדרושים. ובמערכת הקיימת ניתן, לכל היותר, לבצע בחירה ידנית של הטיפ. בהערכת כמות העבודה, אתה מבין שהמשחק לא שווה את הנר. והעלות של המחסניות דומה לתחנת הלחמה שלמה (אם אתה לא קונה את אלה מסין ב-$5). כן, כמובן, אתה יכול להציג בניסוי טבלה של תיקוני טמפרטורה ולהדביק שלט על המכסה. אבל אתה לא יכול לעשות זאת עם מקדמי PID (שהיציבות תלויה בהם ישירות). הם חייבים להיות שונים מעוקץ לעוקץ.
אם נזרוק את מחשבות החלום, יוצא הדבר הבא:
1) אם אין לך תחנת הלחמה, אבל רוצה, עדיף לשכוח מ-900 ולקחת T12.
2) אם אתה צריך את זה בזול ואתה לא באמת צריך מצבי הלחמה מדויקים, עדיף לקחת מלחם פשוט עם התאמת כוח.
3) אם כבר יש לך עמדת הלחמה ב-900x, אז מספיק T12-K - הרבגוניות והניידות מצוינות.
באופן אישי, אני מרוצה מהרכישה, אבל אני עדיין לא מתכנן להחליף את כל 900 העצות הקיימים ב-T12.
זו הביקורת הראשונה שלי, אז אני מתנצל מראש על החספוס.
פרשנות חלום נעלי עקב אדומות חדשות
צנצנת זכוכית לפי ספר החלומות
לראות כינים בחלום ולהרוג אותן
פירוש חלום השדים בספרי חלומות
איש נחש - אישה חולדה התאמה בין נחש לחולדות בחיים