Где установить накопитель для холодной воды: варианты расположения и правила монтажа. Накопительные баки для воды

Всё гениальное – просто! Даже в 21 веке, где технические достижения порой невероятно сложны в понимании, есть место простым и гениальным изобретениям. Одно из них – накопительный бак для воды.

Есть вопросы по установке накопительного бака? Закажите консультанцию

бесплатно

Что такое накопительный бак и нужен ли он вам?

Накопительный бак – это нехитрое, но очень полезное устройство, практически незаменимое в условиях автономного водоснабжения. Даже назвать его устройством кажется неправильным, ведь это обычная ёмкость, в которую подаётся вода из колодца или скважины, и откуда она впоследствии поступает в бойлер или трубы.

Городским жителям сложно бывает понять, какими проблемами может обернуться неграмотное обустройство автономного водопровода в частном доме. Они живут в квартире, к которой изначально подведена вода, у них есть горячий душ, возможность в любое время принять ванну, вымыть посуду, запустить стиральную машину, не говоря уж о водяном отоплении – обо всём позаботились проектировщики, строители и коммунальные службы. Источник водоснабжения у городского жителя – самый что ни на есть надёжный, и все проблемы с перебоями в поступлении воды решаются не им.

Однако те, кто живёт в коттеджных и дачных посёлках, знают, как сложно организовать надёжный и доступный источник воды, к которому можно подключить насосную станцию и получить необходимый напор воды. Чаще всего условия загородного дома не столь идеальны, к примеру:

• Дом имеет подключение к централизованному водопроводу , однако вода здесь подаётся не круглосуточно, а несколько раз в неделю (это характерно для многих дачных посёлков);
• На участке имеется колодец , но его производительность не слишком высока – он быстро пустеет и ему необходимо время, чтобы наполниться;
• Вода поступает из артезианской скважины , которую практически невозможно осушить, однако для подачи воды может использоваться только автоматический насос, который отключается в случае перебоев в сети.

Накопительный бак выступает в роли аккумулятора, запасая воду в период, когда нет потребности в её подаче в дом

Система частного водоснабжения с накопительным баком

Существует два вида систем водоснабжения частного дома с участием накопительного бака – с верхним и нижним баком. Как понятно из названия, принципиальное различие здесь заключается в расположении бака относительно водопровода.

Водоснабжение с верхним баком

Накопительный бак в такой системе располагается на верхнем этаже дома. Он работает по принципу водонапорной башни. Преимуществом такого варианта будет в первую очередь возможность автономной работы оборудования. Вода будет поступать к точкам водозабора естественным путём, без применения насоса. Однако сильного напора ожидать не приходится – как мы помним, перепад высоты между источником воды и краном, равный 10 м, создаёт напор в 1 атм. Если применить это к реальным условиям и предположить, что бак будет установлен на чердаке двухэтажного дома с высотой потолков 3 метра, давление в кранах на первом этаже составит всего 0,6 атм, а на втором этаже – в половину меньше. При этом мы не учитываем гидравлическое сопротивление трубопровода.

В связи с небольшим напором воды, поступающей из верхнего бака, такую систему рекомендуется применять в дачных домах, где потребность в комфортном обеспечении водой минимальна. Для постоянного проживания в доме потребуется более современный подход

Кроме того, установленный внутри помещения достаточно объёмный бак займёт полезное пространство. В качестве летнего варианта можно установить бак на улице на специальной эстакаде, но для зимы этот вариант не подойдёт. Однако и здесь есть выход – электрообогрев бака и утепление трубопровода. Подсчитаем, во сколько вам обойдётся эта затея… Нет, определённо, стоит поискать более рациональное решение! И оно, к счастью, уже давно есть.

Водоснабжение с нижним баком

Нижний бак – это решение для тех, кто стремится к комфорту и умеет правильно использовать пространство участка и дома. Бак здесь закапывают в землю. И даже этот участок земли вы можете использовать – закопав бак на полметра ниже уровня земли, вы получаете участок, пригодный для выращивания цветов или растений, не относящихся к корнеплодам. Размеры бака в этом случае ничем не ограничены, а чем он больше, тем на больший срок сможет перекрыть разницу между потребностями жителей дома в воде и доступными ресурсами.

Минусы, конечно же, есть, однако они имеют вполне привычную форму:

• Вам понадобится насосная станция, чтобы добывать воду из резервуара и подавать её в дом;
• Расположив ёмкость под землёй, вы делаете чистку и ремонт труднодоступными – чтобы облегчить задачу, сделайте отверстия для ревизии и чистки, а сам бак расположите слегка под наклоном, чтобы осадочные массы скапливались в одном месте (желательно именно под отверстием для чистки);
• Зимой без утепления бак может промёрзнуть, а весной при неправильном расположении его поведёт.

Пластмассовый бак, закапываемый в землю, должен иметь либо круглую форму, либо рёбра жёсткости, если оба варианта недоступны – создайте вокруг него бетонную оболочку

Как рассчитать объём накопительного бака?

В расчёте необходимого объёма накопительного бака участвуют две величины:

• Расход воды. Среднестатистические данные будут здесь весьма усреднённой величиной, чтобы отталкиваться от неё. Расход зависит от набора возможностей использования воды в доме и количества жителей. В вашем доме может быть только пара раковин и туалет, а могут быть установлены также посудомоечная машина, душевая кабина, стиральная машина и т.п. Конечно, разница между двумя вариантами будет велика. В целом, расход на одного человека в сутки составляет около 200 л воды при наличии всех благ цивилизации. В условиях дачного дома, где вода используется для приготовления пищи и мытья посуды, этот расход снижается примерно до 60 л в сутки. Однако лучше всего будет рассчитать свои расходы самостоятельно;

• Частота использования. Соизмеряйте свои потребности и возможности вашего водопровода. Вы можете выбрать огромный бак, в который поместится вода для всех ваших нужд, однако если мощности системы не хватит на то, чтобы накачать в него достаточно воды в отведённый срок, потребность в большом резервуаре просто отпадёт. Кроме того, стоит учитывать причины, по которым вы решили приобрести накопительный бак – если он служит для страховки от редких и кратковременных отключений электричества (при питании из скважины) или воды (при централизованном водопроводе), вам достаточно будет небольшого бака.

Не путайте накопительный бак с гидроаккумулятором, служащим для избавления от частых кратковременных включений автоматического насоса – он запасает 25-100 литров воды и используется для сбережения ресурсов насоса и продления срока его службы

Из чего изготавливается накопительный бак?

Накопительные баки изготавливаются из пищевой нержавейки или пищевой же пластмассы. На производстве строго следят за качеством материала, ведь с ним будет достаточно долгое время контактировать вода, которую впоследствии будут употреблять и в пищевых целях.

Особенностями конструкции являются:

• Поплавковый кран, устанавливаемый на входной трубе. Если в доме используется автономное водоснабжение, кран заменяют поплавковым выключателем насоса. Для предупреждения аварийных ситуация на случай поломки поплавка врезается переливная труба ниже входного отверстия, она присоединяется к канализации;
• На входе также устанавливается фильтр, который выбирают в зависимости от степени загрязнённости воды – для относительной чистой воды выбирают грязевики, а для воды с большим количеством осадка – циклоны или центробежные насосы;
• Также сетчатый фильтр устанавливается и на выходной трубе или прямо перед разводкой в дом;
• Если бак имеет непрозрачные стенки, в него стоит врезать уровень;
• Подземные баки оборудуются люками для чистки, а верхние баки – дренажной трубой, врезанной у днища;
• Лучше пользоваться рассеивателем для заполнения бака водой – это предотвратить перемешивание и взбалтывание осадка;
• Вверху ёмкости следует расположить вентиляционную трубу, изогнутую под углом к земле. При сливе воды и отсутствии доступа воздуха бак деформируется.

Итак, вы уже убедились в том, что накопительный бак – незаменимая ведь для частного дома. Каким бы он ни был, одно ясно – он точно должен быть. Правильно выбрать накопительный бак помогут наши консультанты, а привезут и установят его специалисты, не первый год занимающиеся оборудованием водопровода для частных домов.

В том случае, если объём потока воды, предоставляемый главной трубой водоснабжения, имеет черты периодичности или недостаточен, потребуется накопительный бак для водоснабжения.

• Схемы подачи воды с накопительным баком
• Объём накопительного бака
• Из какого материала выбрать накопительный бак?
• Способы установки накопительного бака
• Автоматизация и чистка бака
• Нюансы монтажа накопительного бака

Схемы подачи воды с накопительным баком

Если, например, система водоснабжения частного дома с накопительным баком такова, что естественное поступление в скважину или колодец воды невелико, то необходимо обеспечить определённый запас воды на случай, если её расход внезапно возрастёт. В течение дня вода обычно накапливается в таком баке, а в вечерний час пик интенсивно расходуется, когда каждый член семьи захочет помыться. Иногда вода подаётся в жилой дом по определённым часам. В этом случае накопительный бак для водоснабжения поможет набрать необходимое количество воды, чтобы пользоваться ею можно было в любое время и без перерывов.

Объём накопительного бака

Величина объёма накопительного бака напрямую зависит от количества проживающих людей:

• На человека достаточным для повседневных бытовых и хозяйственных нужд считается объём воды не более 200 литров.
• Для дачного водоснабжения, не предусматривающего некоторые статьи расхода воды, например, стирку, для расчёта объёма бака следует исходить из нормы не более 80 л в сутки на человека, а то и меньше. Для семьи из 2-3 человек вполне подойдет накопительный бак для водоснабжения дачи на 200 литров.
• Если вода расходуется только на пищу, питьё и мытьё посуды, а также утреннее и вечернее умывание, то даже 30 литров на человека вполне может хватить.

Из какого материала выбрать накопительный бак?

Накопительный бак для водоснабжения из пластика – весьма распространенный вариант на сегодняшний день. Для воды могут служить ёмкости, сделанные из пищевых пластиков или сваренные из нержавеющей стали. Применять обычную сталь для этих целей невыгодно, поскольку коррозия быстро приведет ёмкость в негодность, и её придется вновь менять. К тому же, бак из неподходящего материала скорее даст течь или будет выделять в хранимую воду нежелательные вещества.

Способы установки накопительного бака

Накопительный бак можно установить под землёй, открыто и внутри дома. При открытом способе ёмкость устанавливается на возвышении, благодаря чему он будет выполнять функцию водонапорной башни и сделает ненужным использование насоса.

Внутри дома устанавливается только небольшая ёмкость, не требующая много места.

Под землёй можно спрятать сколь угодно большой бак, а над ним расположить, например, садовые грядки. Но для подземной установки потребуются дополнительные работы.

К тому же ёмкость должна иметь определённую конфигурацию. Пластиковый бак должен быть круглым или ребристым, с технологическими отверстиями для ревизии и чистки. Если используется «еврокуб», то для него потребуется бетонная оболочка, поскольку от давления грунта сетчатое ограждение не спасёт.

Автоматизация и чистка бака

Эти аспекты нужно учитывать ещё при монтаже ёмкости. Если вода подаётся с нормальным напором и определённой периодичностью, то вопрос можно довольно просто решить, смонтировав на подающем штуцере поплавковый клапан для унитаза. При наполнении ёмкости он перекроет подачу, и вода не перельётся.

Если же вода забирается из неглубокого колодца или слабо заполняемой скважины, то для её подачи нужно использовать дренажный насос, снабжённый поплавковым выключателем. При понижении уровня воды в колодце до критического, насос автоматически отключится.

Если накопительный бак для водоснабжения отдаёт воду через насос, то потребуется поплавковый или другой выключатель внутри самого бака. При снижении уровня воды до минимума насос выключится. Можно продублировать его водяным уровнем, который полезен при использовании стиральной машины, чтобы быть уверенным, что на стирку ей хватит воды.

Нюансы монтажа накопительного бака

Чтобы накопительный бак дольше не загрязнялся, на его входе нужно установить водяной фильтр. Обычно он сетчатый, но для больших ёмкостей (более кубометра) и при загрязненной воде быстро засоряющуюся сетку лучше заменить центробежным фильтром-насосом или циклонным фильтром. Несмотря на высокую стоимость, водоснабжение с накопительным баком и насосом будет более экономным на эксплуатации.

В установленном на подиуме баке нужно сделать дренажное отверстие, через которое будет сливаться шлам при промывке.

При подземном варианте размещения ёмкость прочищается через люк ревизии, откуда ковшом со дна удаляются загрязнения. Лучше всего для этого использовать ёмкость с плоским дном под небольшим уклоном, в которой ил будет скапливаться именно под ревизионным люком, и его будет проще извлекать.

Чтобы муть при подаче воды со дна бака не поднималась, входную трубу можно завершить садовой или душевой лейкой или установить на выходной патрубок сетчатый фильтр, расположенный внутри дома для удобства его обслуживания и чистки в любое время.

А Вы установили накопительный бак, как дополнение к системе водоснабжения? Или Вы считаете это ненужной деталью? Поделитесь своим мнением в комментариях .

Я считаю, что накопительная система водоснабжения загородного дома или дачи наиболее полно соответствует реалиям нашей жизни. Никто не может гарантировать вам, что у вас не отключат свет или не сломается насос.

Страховкой на этот случай может послужить запас воды на один- два дня для необходимых нужд.

Накопительная схема с насосной станцией и ГА.

Самое простое, но не самое дешевое решение – это к напорной системе водоснабжения добавить один или несколько гидроаккумуляторов (ГА), чтобы суммарный запас воды (именно воды, а не объем ГА) был не меньше 100 литров. Этого хватит двум человекам на два – три дня без излишеств: руки ополоснуть, еду приготовить, посуду помыть. При установке ГА должны быть соблюдены некоторые условия:

— Место установки должно быть теплым. В помещении для ГА температура не должна опускаться ниже нуля. Причем можно отделаться утеплением самих ГА, но гарантию на их безотказную работу вам никто не даст, кроме продавцов ГА.

— От насоса до ГА трубопровод должен иметь минимальное сопротивление. Т.е. труба должна быть большего сечения, чем основная разводка по дому.

— Давление в воздушной части ГА должно контролироваться и поддерживаться на необходимом уровне (1,5-2,0 бар).

— Дебет источника (колодца или скважины) должен быть больше суммарного объема воды в ГА. Иначе насос будет молотить вхолостую и может сгореть. А чтобы все-таки это не происходило, желательно:

— Насос должен иметь защиту по холостому ходу.

Накопительная схема с погружным насосом и ГА.

Кроме указанных выше ограничений, существенным недостатком такой системы водоснабжения дома является невозможность определить количество оставшейся в запасе воды. Хотя, если поставить перед распределительным коллектором манометр, по его показаниям можно косвенно судить об оставшемся запасе. Я бы не рекомендовал такую систему водоснабжения дачникам, т.к. полностью слить ГА практически невозможно. Ну и владельцам колодцев и скважин с небольшим притоком воды придется придумывать что-то другое.

Накопительный бак, сделанный из пластиковой бочки.

Например, поставить простую накопительную емкость, пластиковую бочку или специальную канистру (такие продаются), на чердак. Я бы рекомендовал поставить их две: одну для холодной воды, другую для горячей. Емкость с горячей водой не даст замерзнуть емкости с холодной водой в самые сильные морозы. И при достаточной вместительности и должном утеплении, даже если отключат электричество (если мы говорим о встроенном ТЭНе), будет очень долго остывать (несколько дней, проверено).

Греть же воду можно не только ТЭНом, для этого можно задействовать и котел отопления, и любую стационарную печь, что будет не лишним в местах, где проблемы с электричеством постоянны.

Накопительная схема с насосной станцией.

Существенным отличием этой схемы водоснабжения от предыдущей является то, что диаметр подводящего (подающего воду) трубопровода может быть небольшим (16-20мм, только не забудьте, что чем меньше диаметр трубы, тем ), а диаметр трубы на распределение по дому должен быть побольше (20-32мм), для уменьшения сопротивления трубопровода. Опыт показывает, что разницы по высоте в 5 метров между дном емкости и уровнем смесителя вполне достаточно, чтобы вода текла из крана с приличным напором. Хотя, никто не мешает вам поставить насос для поднятия давления в распределительной системе дома, а на случай отключения света сделать байпас.

Накопительная схема с погружным насосом, управляемым программатором.

Если с притоком воды из вашего источника все в порядке, то вам, в принципе, не обязательно знать, сколько сейчас воды в емкостях. Можно на входе в емкость подающей трубы поставить автоматический клапан от бачка унитаза с боковым подключением, и он, вместе с насосом и реле давления, будет поддерживать ваши емкости полными.

Способы нагрева накопительного бака горячей воды.

Этот автоматический клапан не будет лишним и при маленьком дебете скважины или колодца, чтобы предотвратить перелив емкостей (а я бы ещё и переливную трубу поставил, так, на всякий случай). Потому что в этом случае насос и включаться, и выключаться будет автоматически, по заданному вами расписанию. Для этого используется многопрограммный программатор, благодаря которому можно назначить время включения и выключения насоса с точностью до минуты на сутки вперед. (Очень полезная в хозяйстве вещь. Вообще, неравнодушен я к автоматике. Для справки: средненький насос выкачивает 10 литров за 1-3 минуты в зависимости от высоты подъема.)

Программатор.

Понятно, что в этом случае хотелось бы знать уровень заполнения баков для контроля. Что можно здесь предложить в качестве решения. Самое простое – это найти манометр поточнее с ценой деления хотя бы 0,05 бар, а лучше 0,01 бар. Тогда можно определять уровень в баках с точностью в 0,5 метра (0,05 бар) или 0,1 метра (0,01бар).

Программатор2

Мне не удалось найти такой манометр. Я сделал датчик уровня в баках, используя электропроводность воды. Чтобы никого, не дай бог, не стукнуло, я использовал напряжение в 12 вольт и кнопочный нефиксируемый выключатель. Нажал – посмотрел, отпустил – выключил.

Самодельный датчик уровня.

Ещё можно сделать односторонний U-образный манометр. Для этого нужна прозрачная гибкая трубочка, небольшого диаметра (от капельницы). Сгибаем её в виде буквы «U» и закрепляем на любой ровной вертикальной поверхности (на стене, фанере, картоне) хомутами или скотчем. Один из её концов глушим: сгибаем и перевязываем ниткой или вставляем пробку. Второй конец нужно подсоединить к баку или трубе ведущей из него. Вода, налившись в трубочку, оставит в заглушенном участке воздушный пузырь, высота которого зависит от уровня воды в баке. Чем больше уровень в баке, тем сильнее сожмется воздух в заглушенном участке трубочки. Конечно, сначала придется этот манометр откалибровать, т.е. отметить на трубочке маркером заранее проверенные уровни в баке. Зато потом – пользуйтесь на здоровье, и отключение электричества не помешает. Само собой, этим манометром можно измерить лишь небольшое, до 1 бара, давление.

Указатель уровня накопительных баков.

Я мог бы вам рассказать, как сделать диффманометр с механическим или электромеханическим приводом, но мне кажется, что приведенных выше примеров достаточно для решения задачи по определению уровня в баках. Остальное на порядок сложнее, оставим это дело специалистам.

Я отрицательно отношусь к расположению накопительных баков системы водоснабжения в подполе или подвале, потому что в этом случае действует правило: «нет света – нет воды», и я не вижу в этом никакого смысла. Но есть ситуации, когда и такое расположение баков целиком оправдано.

Один мой шапочный знакомый ворует воду по ночам у соседей. Ночью бросает свой насос в их колодец и наполняет накопительные баки, стоящие в подполе. Дальше вода распределяется с помощью насосной станции. Соседям говорит, что у него в подполе скважина. Бог ему судья.

Коллекторы, объединяющие напорную и накопительную схемы.

Другие знакомые, не имея на участке скважины или колодца, пользуются водопроводом садоводства, в котором, увы, не всегда есть вода (а может просто до них не доходит). Они всегда держат открытым кран, вода из которого заведена в накопительную емкость, расположенную в подвале. Дальше стандартная схема с насосной станцией.

К сожалению, мне не известна ваша конкретная ситуация, но я искренне надеюсь, что мои советы вам помогли или помогут в организации системы водоснабжения вашего дома.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

1. Мне бы хотелось уточнить, что деление схем водоснабжения на напорную и накопительную весьма условно, потому что любая реальная система водоснабжения...
2. Основные схемы водоснабжения. Если говорить откровенно, в чистом виде мне известны только две возможные схемы водоснабжения: напорная и накопительная....
3. Зима приближается к своему финалу. Морозы спадают. Солнце пригревает все больше. И мне хотелось бы «забить последний гвоздь» в тему...
4. Для любого человека, затевающего ремонт ванной и кухни, встает вопрос выбора материала, а именно, какие трубы использовать? Чтобы было...

Отзывов (98) на «Накопительная система водоснабжения.»

Здравствуйте,Senovad(как раз лучше по-русски)…я ещё раз пересмотрел схему и если с заполнением подушки можно что-нибудь придумать с помощью электроклапана и прочего оборудования,то с всасывающей линии,я так понял,выхода нет и придётся всё делать на участке…
Если я сделаю приямок для насоса глубиной где-то 50см,то можно ли в нём оставлять насос на зиму,конечно же слив воду?

1. Здравствуйте, Зидан.
   Лучше просто Вадим, тем более, что я этого не скрываю. А латиница нужна для скриптов, написанных на английском. Они её лучше понимают.
   Придумать что-нибудь всегда можно. Хотя бы с помощью тех же электроклапанов и другой «машинерии». Главное определится с тем, что хотелось бы получить в итоге.
   Ну, а приямок в 50 см — это просто другие проблемы. Глубина в 50 см — не решает ничего, что она есть, что — нет, даже с утеплением. Для небольших морозов этого достаточно, но для длительного хранения — нет. Если Вы гарантируете, что сольете всю воду из насоса и ГА (не помню есть он у Вас или нет), то можно оставить в приямке. Хотя это тоже самое, что оставлять его на улице — разницы никакой. Для того, чтобы разница появилась, глубина нужна на уровне глубины промерзания с утеплением и закрытием верха, т.е. не меньше 120-140 см.

Здравствуйте,Вадим…ГА у меня находится в доме,а из насоса мне кажется не проблема слить воду…я же буду продувать автополив и заодно могу продуть насос…
глубина промерзания в Одессе 80см,но если без воды он переносит морозы нормально,то утеплять получается необязательно…спасибо за ответы…

добрый день, Вадим!
у меня скважина в огороде — 35м от дома. там же на оголовке автоматика (проточная) и за ней, тут же в приямке раздача на полив. труба в дом приходит на гидроаккумулятор. планирую поставить накопитьельную емкость (НЕ) потому что в воде растворенное железо. за НЕ уже насосная станция и механические фильтры. и вот у меня никак не сложится схема — как же подружить автоматику на оголовке скважины (что бы работала на полив) с НЕ. боюсь ставить унитазный клапан — вдруг выйдет из строя, а НЕ находится в погребе. что посоветуете?

1. Здравствуйте, Валентин.
   Чисто принципиально — «задачка» решается просто. Раз автоматика проточная, значит нужно на входе в емкость поставить управляемую арматуру (клапан, кран, вентиль), которая бы в нужный момент прекращала проток воды в емкость. «Унитазный клапан» имеет один существенный недостаток: он открывается как только уровень в емкости чуть понизится. Следовательно, с учетом временной дельты на выключение проточной автоматикой насоса, есть большая вероятность, что емкость может быть переполнена (решается организацией переливной трубы), если клапан хоть немного не держит, и что давление в системе легко может что-нибудь сорвать (порвать), такое, увы, бывало, и не раз.
   В идеале, Вам нужно, чтобы при каком-то уровне в баке насос включался (вернее, его включала автоматика), а при каком-то выключался. В этом случае, почти идеально подходит релейная схема с датчиками уровня (электронными, электрическими или электро-механическими), работающая на открытие электро-управляемой арматурой (электромагнитный клапан, электро-механический поворотный кран или однооборотный вентиль).
   В принципе, по частям, все это есть в продаже. Просто нужно это все собрать «в кучу». Т.е. нужно: два датчика уровня, один или два контроллера (в зависимости от арматуры) и сама арматура.
   Принципиально, все должно работать так:
   При достижении минимального уровня — контроллер подает питание на арматуру, и та открывается. Бак заполняется. При достижении максимального уровня, питание либо снимается (электромагнитный клапан закроется), либо подается команда на закрытие арматуры (нужен второй контроллер). Собственно — все. Остальное — решит проточная автоматика на оголовке скважины.
   Можно все это сделать и своими руками, если есть умения и навыки. Я бы сделал все сам, кроме электромагнитного клапана…

Здравствуйте. Возникла проблема с напором.
В ванну установил накопительный бак 200 л. на высоту 220 см. Из колодца вода поподает в накопительный бак. На прямую подключил металопласт, открываю кран, напор бешаный. Подключаю разводку краны, болер, машинку напор падает. Колодец на глине, вода не чистая, ощущения как буд то добавили молока. Поэтому поставил обычный фильтр и вот чюдо случилось, вода вообще перестала течь 🙂 Вопрос: помогите пожалуйста советом, что лучше установить, что бы высасывала воду из этого фильтра. Маленькую малошумную станцию и какую (обезательно малошумную ванна в квартире) или насос повышающий давление? Хотя мне кажется насос не высосет. Но может быть есть какой способ устранить эту проблему.
Сразу напишу что б вы не ломали голову, почему так сделано. Квартира на втором этаже. Через первый соседи не разрешили провести трубу, пришлось под землёй пустить трубу с уклоном до дома а потом по стене на болкон и в квартиру. Вода набирается а остаток из трвбы опять стикает в колодец.

1. Здравствуйте, Сергей.
   Даже не знаю… Дело не в насосе, и даже не в фильтре, а в том, что в воде присутствует большое количество глиняной взвеси, которая мгновенно забивает фильтр. Поставите насос мощнее или другой в дополнение, фильтр забьется еще больше, но так же быстро. По-моему, это не решение…
   Выхода я вижу два.
   1. Нужно как-то попытаться очистить воду в колодце. Прокачать, почистить колодец или поменять его донный фильтр, если есть. Обычно, «глиняные» колодцы и скважины — одни из самых чистых источников воды. Почему у Вас по-другому, надо бы понять, выяснить и устранить. Это — дорого, но радикально.
   2. Качать воду в емкость без фильтрации или с очень простым, грубым фильтром от крупной взвеси, и использовать её как отстойник. При это выход и вход в емкость должны быть соответствующими, чтобы как можно меньше «тревожить» взвесь на дне и периодически её сливать. А в хозяйстве использовать чистую отстоявшуюся воду. Например, разнести выходы воды по высоте емкости: один, ниже, для слива взвеси, второй — выше, для использования воды. Вход воды направить на стенку емкости, чтобы струя воды разбивалась об неё и не мутила уже отстоявшуюся воду.

Здравствуйте. Вода предназначается для ванны болер, машинка, кран унитаз. Начну с обсадной трубы. 300ка, 7.40 глубина. Хотел 9 метров сделать, не получилось, встала на гранит. Буром камни гранитные выковыривали размером с кулак. Пришлось остановиться на чём есть. Вода на самом деле чистая но если литров 50 взять то уже взмутится. В кессоне центробежный насос с ижектором. Вот когда он начинает засасывать он её и мутит, потому что дебет три метра. Сантиметров 50 отрезал от всасывающей трубы стало почище. Кароче, вёдер 4-5 наливаю и идёт уже цветом, как буд то молока немножко добавили. Брал большой стакан наливал и ставил отстояться. Через два дня отстаивается и на стенках небольшой еле заметный налёт. Меня интересует чем можно высосать воду из фильтра. В филтре просто буду менять картридж почаще

Вся проблема в том, что пропал напор даже с обсолютно чистым фильтром. Вот я прошу вашей помощи определиться, что лучше взять что бы из этого филтра который стоит после накопительного бака высосать воду и создать нормальное давление. Если станцию маленькую в вану поставить тогда какие из нх малошумящие? Или повышающий давление если конечно он справится с такой задачей.

1. Здравствуйте, Сергей.
   Задача ясна. Но дело в том, что самые малошумные насосы — это циркуляционные. Их проблема в малом напоре. их напор не превышает 15 метров (обычно до 8). И если ставить такой насос, то его нужно ставить между емкостью и фильтром, он плохо высасывает, но давить — давит.
   Обычные насосы повышения давления с автоматикой делаются на основе вихревых насосов, которые при наборе давления начинают неприятно визжать. Так что малошумными их не назовешь.
   Если Вам нужен малошумный насос с большим, чем у циркуляционных, напором, то нужно искать центробежный насос с одним-двумя колесами без встроенного эжектора (не «самовсасывающие»). Однако, как правило, в магазинах они продаются с малыми напорами, но большой производительностью. Вам же нужно, чтобы и то, и другое было на нужном Вам уровне. Такие есть, но только на заказ через интернет.
   Если же заказывать нет возможности, то можно купить из самых распространенных: центробежный со встроенным эжектором («самовсасывающий») с невысоким напором (от 30 метров) и небольшой производительностью (от 35 литров/минуту). По крайней мере, их низкий гул не так раздражает, как визг вихревых насосов.

Спасибо за ответ. Не знал, что на в сос слабее. Т.е получается мне надо поставить многоступенчатый центробежный насос между емкостью и филтром с подачей 30-35м. А подскажите пожалуйста какую взять автоматику что б срабатывала при открытии например крана и отключалась при закрытии.

Вот нашёл LEO ECHm 2-20 напор 17 метров.
или speroni rsm3 напор 35 метров. Подскажите что из этого лучше. Сперони стоит у меня в кессоне нареканий за пол года никаки. И подскажите какую нужно автоматизацию и нужн ли гидробак?

1. Здравствуйте, Сергей.
   Простите за задержку с ответами, суматошные выдались выходные…
   Из двух найденных Вами насосов, я бы взял «Сперони». На нем легче организовать автоматическое включение, он дает нормальный напор, достаточный для продавливания фильтра. Т.к. у Вас, как я подозреваю, места в ванной немного, то лучше взять автоматику без использования гидробака, типа, Пресс-контроля от Джилекса или подобную. Довольно простой поплавковый механизм с герконовой связью на электронику, плюс регулировка по давлению и защита от сухого хода, если бак опустеет.
   Но можно, конечно, взять и простое РДМ (реле давления), но тогда обязательно с гидробаком.
   Если брать насос с меньшим напором, то тогда автоматику нужно брать «проточную», а не по давлению, т.е. срабатывающую по наличию или отсутствию протока, типа, «Brio-2000» или 2000М. Беда только с ними по ложному срабатыванию защиты от сухого хода, часто бывает.

Здравствуйте. Как говориться чем дальше в лес тем толще партизаны.
На участке пробурили скважину 41м. Водобуры, если так их можно назвать. Сказали что скважина хорошая примерно 3 куба в час. Рекомендовали поставить погружной насос на 6 метров ниже зеркала воды (на каком уровне зеркало ещё не мерил) тип Водолей БЦПЭ 0,5 — 40У (ЕВРО-1 60/60). А я думаю, думал поставить насос Водолей БЦПЭ 0,32 — 40У и гидроаккумулятор на 100л для двух человек в основном проживающих, где то в вашей таблице видел это 24л/мин. расход, а насос выдаёт 32л/мин, если не ошибся) и летом полив огорода. Всё бы ничего, но увидел в рекомендациях к гидроаккумулятору, что на такой объём 100л. нужен насос мощностью не менее 1,5кВт. На сайте консультант сказал, что про это первый раз слышит и подойдёт насос даже на 680Вт. Надеюсь на ваш совет. Не хотелось бы переплачивать, хотя их цена почти одинаковая, но не будет ли более мощный насос работать рывками при таком водоразборе. Хотелось бы соблюсти паритет: чтобы и насос не работал «сутками» и не стоял «сутками», а скважина заиливалась.

1. Здравствуйте, Александр.
   Я не совсем понимаю, что означают цифири в наименовании насосов БЦПЭ, потому что с реальными характеристиками они почему-то не связаны. Расходы максимальные у БЦПЭ 0,32 — 3,0 м3/час, у БЦПЭ 0,5 — 3,6 м3/час, напоры одинаковые — макс. 60 метров. Хотя нет, связаны, но с номинальными, т.е. рекомендуемыми в работе: 0,5 л/с — 1,8 м3/час, 0,32 л/с — 1,15 м3/час, напор — 40 метров. С характеристиками разобрались, давайте разберемся с гидроаккумулятором (ГА).
   С ГА, на самом деле все наоборот. Т.е. к насосу, мощностью более 1,5 кВт, с соответствующими напором и расходом, рекомендуется ГА объемом не менее 100 литров. Так что не мудрено, что консультант с сайта был удивлен. ГА подбирается с учетом расхода насоса, чтобы его объема хватило на одну-две минуты работы насоса, не меньше. Если время заполнения ГА больше, так же как и время его опорожнения в систему, то, ради бога, это даже лучше.
   Поехали дальше…
   Хватит ли насоса БЦПЭ 0,32? Не могу сказать. Нужно знать , чем глубина скважины и желательный конечный расход. Но разница между этими насосами настолько незначительна, что при соответствующей трубной системе можно и сэкономить. А будет ли вода идти рывками или нет, это зависит не от насоса (в основном) и не от объема ГА (тоже в основном), а от настроек системы и автоматики («в основном» — значит, что при экстремально неправильно подобранном оборудовании — автоматика может не спасти).
   И последнее… ГА большого объема в системе — автоматически позволит соблюсти указанный Вами «паритет». Скважина, кстати, заиливается не от простоя, а от малого и нечастого водопотребления. Если брать понемногу, но часто, или редко, но много — скважина не заилится.

Спасибо за ответ. Вообщем взял насос БПЦЭУ 0,5-50 ном.напор 50м., ном.подача 1,8м3/ч., Р-970Вт., частота вращения 2800 об/мин., кол-во ступеней насосной части 12. Пока штудировал характеристики насосов выяснил, что все крутятся с одинаковой скоростью, а вот лопаток для воды чем больше тем мощнее, в смысле выше толкает воду. Там в паспорте ещё таблица высоты и расхода. Опустил насос в скважину, «хлюпнул» о зеркало воды примерно на 16,5 — 17м. Погрешность такая, потому что всё делал один. Потом опустил насос ещё на 6м. Через час работы насос поднял на 6м. и снова опустил он «хлюпнул» примерно на 19,8м. Получилось что динамический уровень ниже на 2-3м. Везде пишут, что уровень должен опускаться не ниже 1м. Труба 32, длиной 57м. резать пока не стал. Получается насос в скважине где то на 22х метрах висит. Через полчаса работы пошла чистая вода. При отборе в литровую банку уже нет мути. Вода бежит бодренько, но не фонтаном, но это и понятно. Вопрос в чём, оставить насос на такой высоте или опустить ниже и сколько его ещё гонять для создания линзы вокруг скважины. По разным источникам от суток до месяца. Это куда столько воды перекачать, не считая затрат на электричество.
Да, насос работает примерно час-два, потом отключаю на час потом снова включаю. Вот так промываю скважину. Ночью конечно все спали. Думаю день ещё помучить и всё. На какой глубине оставить насос, т.к. и глубоко опускать не хочется напор упадёт и высоко тоже есть риск что скважина не успеет заполниться, хотя за два часа 6м над собой не выкачивает.

1. Приветствую, Александр.
   Давайте опять по порядку.
   Динамический уровень зависит от многих величин. Поэтому уверять, что он обязательно должен быть ниже статического не больше одного метра, это глупость. Ну, вышло у Вас с этим насосом 20 метров, и хорошо. Что получилось — то получилось, не берите в голову. Оставляйте насос на этой глубине. На всякий случай. потому что есть еще сезонное изменение высоты грунтовых вод, а, соответственно, возможно и дебита скважины и всего остального.
   По моему опыту, на прокачивание скважины уходит от недели до двух месяцев, в особо запущенных случаях, до трех и более месяцев. То, что у Вас уже через полчаса пошла чистая вода, показатель, что скважина прокачается быстро.
   В реальности же, Вам на Ваши нужды, включая и полив, не нужно столько воды, сколько Вы выкачиваете при прокачке скважины. Так что оставляйте на этой глубине. Но первое время, а также в межсезонье первого года, желательно обращать внимание на выдаваемый насосом расход и напор, проверяя уровень воды в скважине при их изменении.

В современном мире никого не удивляет система автономной подачи воды. Такие конструкции отличаются практичностью и удобством, но для их обустройства требуется дополнительное оборудование.

Для чего нужен?

Во многих городах вследствие проблем в магистральных водопроводах и насосных подстанциях вода в жилые дома подается по графику. Поэтому людям приходится запасать воду в небольших емкостях – пластиковых бутылках и ведрах. Тем, у кого есть возможность, предлагается решение данной проблемы с помощью установки накопительного бака.

Но данный способ устранит проблему в течение непродолжительного времени, в противном случае бесперебойную работу можно обеспечить только расширительным баком. Подобных устройств на рынке хозяйственных товаров очень много.

Чтобы подобрать наиболее подходящую модель, необходимо изучить все разновидности накопительного бака для водоснабжения и знать их принцип работы.

Также необходимость в установке накопительного бака возникает и в следующих условиях:

• при организации автономного водоснабжения, когда из-за небольшой производительности колодца он быстро пустеет;
• при подаче воды насосной станцией, если происходят частые перебои электричества.

Особенности и устройство

Накопительный бак поддерживает необходимое давление в системе водоснабжения. Чаще всего для этих целей подходит мембранный бак закрытого типа. Он выпускается в виде емкости с резиновой мембраной внутри. Мембрана, в свою очередь, делит емкость на две части, в одной – воздушное пространство, а в другой – вода.

Устройство для водоснабжения применяется в автономных сетях подачи холодной и горячей воды. При перебоях с водой из основного источника накопительный бак восполняет ее из запасов. Резервуар представляет собой полую емкость, которая представлена в различных вариациях и объемах. На емкости имеются патрубки ввода и вывода, очистные устройства – фильтры, вентиляция и техническая ревизия. Более дорогостоящие модели имеют насосные системы.

Уровень воды в резервуаре контролируется с помощью встроенных уровнемеров – электронных и поплавковых. Насосная станция перекачивает жидкость из одного источника в бак-накопитель. Жидкость наполняет резервуар до определенного уровня, после чего происходит срабатывание крана с поплавком, что приводит к завершению процесса водозабора.

Электродвигатель насоса после запуска заполняет камеру для воды. При этом происходит уменьшение отсека для воздуха. Чем меньше воздуха остается, тем больше увеличится давление.

После превышения определенной нормы происходит автоматическое отключение насоса. Он включится только тогда, когда давление снизится до минимального значения. При этом жидкость будет поступать из отсека для воды.

Включение и выключение насоса происходит автоматически. За давлением можно следить по встроенному манометру. Его можно настроить вручную, выбрав оптимальный диапазон давления. Следующие этап – очистка и аэрация воды, после которого вода направляется в систему водоснабжения при регулировании водопроводного крана.

Накопительный бак одновременно выполняет ряд функций:

• стабилизация давления при отключении насоса;
• защита от гидравлических ударов вследствие попадания в водопровод воздуха или перепадов напряжения;
• сохранение определенного количества воды;
• обеспечение износостойкости насоса.

Накопительный резервуар удовлетворяет потребности в воде за счет хранимой в запасе жидкости. При этом насосная система может быть не задействована при небольшом водопотреблении.

Разновидности

Накопительные баки классифицируются по нескольким признакам:

• форма емкости: круглая, цилиндрическая, прямоугольная, нестандартная;
• конструкция: открытая и закрытая;
• материал выполнения: пластик, нержавеющая сталь, металл, полипропилен;
• внутренняя вместимость: 7, 20-30, 50 литров, а также большие емкости на 80, 100, 200, 250, 500 л;
• предназначение: для горячего водоснабжения с электрическими водонагревателями, для холодного водоснабжения, для отопления и систем орошения;
• способ монтажа: размещение по вертикали и горизонтали, внутри помещения и под землей, настенный.

Назначение

Основное предназначение – сбор и хранение воды и других пищевых, технических неагрессивных жидкостей.

Форма и объем

При расчете вместимости накопительного бака необходимо учесть следующие факторы.

1. Расходную норму жидкости: все потребляют воду по-разному, поэтому советовать конкретные значения нельзя. Для приблизительных расчетов можно взять среднестатистические значения.
2. Производительность основного источника воды. Многое зависит от количества жидкости, которое поступает из источника.

Для подземных накопительных баков обязательным условием является округлая или ребристая форма резервуара.

Материалы

Накопительный бак изготавливается из нержавеющей стали или пищевой пластмассы. Материал должен быть высокого качества, в противном случае в питьевой воде будут присутствовать различные токсичные химические элементы, вредные для здоровья человека.

Способы монтажа

Монтаж накопительного резервуара выполняется поэтапно:

• подготовка основания под водяную емкость;
• установка накопительного бака на основу;
• монтаж поплавкового крана;
• проделывание отверстий для трубопроводов;
• вставка запорных вентилей;
• монтаж переливной трубы, которая выводится в канализацию и закрепляется к стенкам резервуара;
• присоединенный бак проверяется на герметичность;
• утепление бака с помощью полистирола или минеральной ваты.

Рассмотрим более подробно конструктивные особенности бака.

1. Всасывающий патрубок должен иметь поплавковый кран. В том случае, если жидкость перекачивается из скважины, используется поплавковый выключатель.
2. При поломке поплавка ниже всасывающего патрубка врезают переливной трубопровод, который ведет к канализационной системе.
3. На всасывании устанавливается фильтрующий элемент. Они выпускаются нескольких видов: сетчатые, центробежные фильтры-насосы и циклоны. Сетчатый фильтр устанавливается при перекачке исключительно чистой воды, а другие – для грязной. Сетчатый рекомендуется устанавливать на нагнетательной линии.
4. В резервуарах с непрозрачными стенами устанавливают уровнемеры для определения оставшегося объема воды.
5. Необходимо позаботиться о способах удаления осадка. Подземные резервуары очищают через верхний люк. Резервуары, установленные наверху, предусматривают дренажные трубы, которые врезаются у днища сосуда.
6. Резервуар заполняется с помощью насадки для душа или лейки, что позволит избежать смешивания чистой воды с осадком.
7. Наверху емкости предусматривается вентиляционный трубопровод или дыхало. Его гнут таким образом, что входной патрубок располагался снизу. На входе дыхала устанавливают сетку для предотвращения попадания в резервуар засорений.

Критерии выбора

Если частный дом имеет несколько этажей, можно установить накопительный резервуар на чердаке. Это позволит обойтись без установки насосной системы. С другой стороны, для лучшего напора придется установить резервуар на определенной высоте. Также возникает вопрос об установке водогрейного оборудования, чтобы зимой жидкость не замерзала.

При выборе бака для водоснабжения в первую очередь необходимо обратить внимание на его характеризующие факторы. При подборе емкости оптимальной вместимости учитывают количество людей, которые будут потреблять воду. Не менее важно знать количество водозаборных участков в квартире: душ, краны, бытовые электроприборы. Также нельзя забывать о вероятности использования воды одновременно несколькими потребителями.

Нужно обратить внимание и на максимальное количество циклов остановки и пуска за 60 минут для насоса.

Подключение к водопроводу

Подключение к водопроводной сети выполняется в несколько этапов. При перекачке жидкости из колодца или скважины на баке устанавливается насос. Его вид зависит от глубины источника воды:

• менее 8 метров – поверхностный;
• 9-20 метров – поверхностный насос с наличием эжектора;
• более 20 метров – погружной.

На всасывающей линии насоса устанавливается обратный клапан. Если бак имеет большую вместимость, под него настилают доски, на которые распределится весовая нагрузка резервуара.

Монтаж поплавкового крана происходит следующим образом:

• шайбу надевают на хвостовик клапана, затем присоединяют к входному отверстию;
• внутрь хвостовика устанавливаются пластина, шайба и гайка;
• снаружи к хвостовику прикручивают переходник, на который присоединен нагнетательный патрубок.

Если накопительный бак устанавливают наверху, то работа завершается после подключения к канализационной и водопроводной системе, а также установки водонагревателя. При подземном варианте установки необходимо подключить насосную систему с аккумулятором мембранного типа. Насосная система должна быть обеспечена защитой от сухого хода.

Важные нюансы

Накопительный бак устанавливается на подготовленном основании из бетона, металлической раме из профилированной трубы. Основание должно выдержать вес емкости, заполненной жидкостью. Патрубок для ввода изготовляется любого диаметра, вода перекачивается под избыточным давлением. Диаметр патрубка для вывода должен быть в два раза больше.

Монтаж утеплительного материала позволит лишь замедлить охлаждение воды в баке.

Для того чтобы жидкость не замерзала, во время установки накопительного резервуара применяют систему подогрева труб и накопительного бака.

Схемы систем

Схема системы водоснабжения с подземным накопителем используется при малом дебете скважин и колодцев или при небольшом объеме жидкости. В данном случае между потребителем и источником жидкости монтируется промежуточный пластиковый резервуар. Вместимость резервуара находится в диапазоне 200-1000 литров в зависимости от потребности в воде жителей. Суточный объем потребляемой воды на каждого человека в среднем составляет около 200 литров.

Резервуар устанавливается как внутри дома, так и во дворе, в почве. Установка под землей обладает следующими достоинствами:

• возможность применения резервуаров большой вместимости;
• не занимает большого пространства;
• не требует дополнительного подогрева в зимнее время года.

Подземный бак должен быть ребристым, круглым, благодаря чему обеспечивается механическая прочность от давления почвы. Бак, установленный под землей, тяжело подвергается промывке. Если всасывающий патрубок находится внутри, то там всегда будет оставаться небольшое количество жидкости. Эта проблема решается подключением подающего патрубка через стенку резервуара. Но при этом необходимо установить на всасывании сетку-фильтр.

Схема системы водоснабжения с накопительным резервуаром внутри помещения выглядит намного проще, чем подземная система водопровода. Бак, располагающийся внутри дома, легко чистить и мыть. Дополнительный напор воды можно обеспечить, подняв бак на некоторую высоту.

В резервуаре должны быть предусмотрены клапан для подсоса воздуха, слив жидкости в канализационную систему и трубопровод резервного слива в канализацию. На оборудовании часто устанавливают аэратор, а вода поступает через лейку. Это позволяет улучшить качество жидкости. Также в резервуаре можно расположить крупный щебень. Это улучшит противомикробную защиту и качество воды.

Централизованное водоснабжение

Для подключения накопительного оборудования очень важно наличие обратного клапана на входе в помещение. Он предотвратит обратное движение жидкости в трубопровод. При верхнем подключении накопительный резервуар устанавливается на чердаке или под потолком. Он должен иметь верхний патрубок для подачи жидкости, чуть выше – штуцер для сброса в канализационную систему, в нижней части – для водозабора.

Источниками воды на дачных участках чаще всего служат скважины.

Реже — централизованный водопровод. если дача находится в жилом массиве.

Если напор в них остается постоянным круглосуточно, с подводом воды к дачному домику проблем не будет — достаточно только подключить насос.

Источник жизни — вода

Зачастую условия водоснабжения дачных массивов далеки от идеальных:

1. вода есть в системе не круглосуточно, а в определенные часы;
2. на территории есть скважина, но ее объема недостаточно для обеспечения всех дачных нужд;
3. вода подается при помощи электронасоса, но на участке, часто отключают свет.

Пользоваться водопроводом в таких условиях затруднительно:

• когда вода необходима в больших количествах, ее нет (как ),
• когда в ней нет потребности — бежит ручьем.

Чтобы избежать таких накладок и рационально использовать воду на участке, и нужен накопительный бак. Он будет выполнять роль аккумулятора, запасая воду и наполняя автономную водопроводную сеть.

Выделяют 2 способа расположения гидроаккумулятора в системе водоснабжения дачи: верхний и нижний.

Установка гидроаккумулятора с верхним расположением

В этом случае емкость размещается на последнем этаже дачного домика или на чердаке.

При таком способе расположения бака вода подводится к точкам водоснабжения:

• кухонный кран,
• санузел,
• посудомоечную машину ()
• стиральная машинка и т.д.
  — самотеком, без насоса.

По такой же схеме функционируют водонапорные вышки.

Главным достоинством такой системы является энергонезависимость — подача воды не зависит от наличия электричества.

Кроме того, бак с верхним расположением удобен в обслуживании, его легко установить своими руками.

Относительным недостатком такой системы является ограничение напора. Поскольку вода подается без насоса, давление будет уменьшаться пропорционально уменьшению этажа.

Разница уровней в 10 м создает перепад в 1 атм .

Еще один минус данной конструкции — ее громоздкость. Бак занимает определенное пространство, которое можно приспособить под кладовую или жилую комнату.

Поэтому некоторые дачники практикуют установку гидроаккумулятора снаружи, на металлической эстакаде.

Это исключительно летнее решение, хотя при организации утепления и обогрева емкости и трубопроводов возможно использование системы и зимой.

Накопительная емкость с нижним расположением

Данный вариант предусматривает помещение резервуара в вырытый в земле котлован.

Он присыпается толстым слоем почвы, поэтому такая конструкция не портит ландшафт и позволяет по-максимуму использовать полезное пространство (сверху прикопанного бака можно разбить клумбу).

Габариты емкости в этом случае не ограничиваются размерами помещения, поэтому можно выбрать бак любого нужного объема.

Минусом системы с расположением резервуара в грунте является необходимость подключения насосной станции для подвода водоснабжения в дом.

Это на порядок дороже монтажа бака на чердаке или эстакаде. К тому же, помещенный в грунт резервуар сложно обслуживать — для чистки или ремонта необходимо убирать слой земли.

В регионах с суровыми зимами почва над баком нуждается в утеплении для минимизации воздействия морозного пучения на пластик. Если этого не сделать, бак треснет при сильных перепадах температуры.

Емкость для воды вкапывают в землю с небольшим уклоном. Это обеспечит скопление осадочных масс только с одной стороны, что облегчит обслуживание системы.

Для подземной установки выбирают круглые баки или с ребрами жесткости, чтобы снизить давление грунта.

Выбор резервуара

Прокладка и разводка труб

Чаще всего используют металлопластиковые и полипропиленовые трубы.

Их цена, по сравнению с металлическими, невысока, они удобны в обслуживании () и хорошо подходят для систем с невысоким уровнем давления.

Если водоснабжение дачи нужно только в теплое время года, трубы можно проложить прямо по поверхности грунта.

С наступлением холодов система демонтируется. Прокладка труб в земле практикуется при обустройстве постоянного водоснабжения.

Распределение запорной арматуры и сливных кранов

На накопительный резервуар устанавливается кран поплавкового типа, который позволяет автоматически контролировать уровень воды в нем.

При понижении уровня до критического система автоматически задействует насос, который подкачает воду из источника (про глубинные насосы для скважин написано ).

Чтобы система водоснабжения дачи функционировала бесперебойно, при ее монтаже необходимо соблюсти следующие правила:

1. Температура в месте установки бака , вне зависимости от его расположения (снаружи или внутри дома) не должна падать ниже нуля.
   Замерзание воды в системе чревато деформацией запорной арматуры, и, как следствие, выходом из строя всей системы.
2. В участке трубы от насосной станции до накопительного бака сопротивление должно быть минимальным.
   Для этого на нужном участке устанавливают трубу диаметром больше основной разводки.
3. Объем воды в скважине или колодце должен превышать максимальную вместительность резервуара.
   В противном случае насос (как подключить для повышения давления воды написано в статье) будет работать вхолостую, что скажется на его эксплуатационных качествах.

Горячее водоснабжение на даче

При обустройстве системы водоснабжения с гидроаккумулятором не составит труда обеспечить дачный домик и теплой водой.

Если электропроводка, относительно, свежая и выдерживает нагрузку до 6 кВт, можно установить рядом с основными точками водопотребления (на душ для дачи).

Такие устройства быстро справляются с нагревом воды из крана на кухне или в душе, но весьма прожорливы в плане энергопотребления.

Если вы хотите сэкономить или проводка в дачном домике не рассчитана на интенсивные нагрузки, лучше установить водонагреватель накопительного типа.

Он нагревает большое количество воды за один раз, распределяя по всем точкам водопотребления.

Предлагаем вам посмотреть видеоролик, посвященный установке накопительного бака в городской квартире.