קרן ללא ניקוז. ניקוז יסוד - סוגים עיקריים וטכנולוגיות התקנה

ניקוז יסוד הוא הסרה של עודפי לחות הקרקע או פני השטח משכבת ​​הקרקע שמסביב באמצעות מערכות מיוחדות של תעלות, צינורות, בארות וקולטים. הוא מבוקש במיוחד במפלסי מי תהום גבוהים, באקלים גשום ובאזורים עם הצפות תכופות.

מדוע יש צורך בניקוז?

ניקוז השטח הסמוך לקרן יעזור לחסל או להפחית את ההשפעה השלילית של מי תהום, שיטפונות ומשקעים עונתיים.

כתוצאה מהתגבשות הכפור בחורף, האדמה נעה וחלקים מהקרן נדחקים אל פני השטח. זה מקל על ידי הקפאת השכבה העליונה רווית הלחות של כדור הארץ. הסרה בזמן של רטיבות באמצעות מערכת ניקוז מבטלת את הסיבה העיקרית - לחות יתר באדמה הסמוכה למבנה.

האדמה רוויה במים בסתיו גשום וכאשר נמס שלג, גם במפלסי מי תהום נמוכים. איטום הבסיס האיכותי ביותר אינו מגן על המבנה 100% מפני רטיבות. קירות המרתפים וקומות הקרקע מכוסים בכתמי פטריות ועובש. במהלך הכפור בחורף, הלחות שהפכה לקרח גוברת בנפח, ושוברת את נקבוביות הבטון. סדקים מופיעים ומתפשטים עם כל מחזור הקפאה-הפשרה.

חוסר ניקוז משפיע לרעה על יכולת הנשיאה של קרקעות. גשמים ממושכים ומי שיטפונות שוחקים שכבות אדמה צפופות, מה שהופך אותן לרופפות ולא יציבות. זה מוביל לעיוות של הבסיס ומאיים להרוס את הבית כולו.

ספיגת מים של אדמה חרסיתית, חרסית, כבול וספרופים מסוכנת במיוחד. על קרקעות כאלה, ללא קשר למפלס מי התהום, מומלץ להתקין ניקוז סביב הקרן. זה יעזור למנוע הרטבה של קירות המרתף, הקפאת מבנים, התנפחות כפור, ויאריך את חיי השירות של הקרן.

סוגי מערכות ניקוז

בהתבסס על עומקן, מערכות הניקוז מחולקות לשני סוגים עיקריים - עילי ותת קרקעי.

ניקוז פני השטח

עבור רמות מי תהום נמוכות וקרקעות חדירות נמוכה, נעשה שימוש בניקוז פני השטח. מטרתו לאסוף ולנקז מים מהשטח הצמוד לבית. זוהי מערכת של ערוצים בעומק של לא יותר מ 1 מ', שיכולה להיות פתוחה ודקורטיבית או סגורה, מוסתרת מתחת לסורגים.

באתר שלנו תוכלו למצוא אנשי קשר של חברות בנייה המציעות שירות של תכנון והתקנת ביוב ואספקת מים. אתה יכול לתקשר ישירות עם נציגים על ידי ביקור בתערוכת הבתים "ארץ נמוכה".

ניקוז פני השטח מונח לאורך הקירות סביב היקף הבניין בצורה של:

• מערכת לינארית - מרזבי עפר המנקזים מי שיטפון או גשמים מהיסוד, השבילים, חדרי השירות לביוב, בור ספיגה או מחוץ לאתר;
• ניקוז נקודתי בארות פתוחות או סגורות הממוקמות במקומות הנמוכים ביותר ליד תקשורת, קירות תמך ומרתפים.

ניקוז תת קרקעי

לניקוז תת קרקעי מבנה מורכב יותר ולעתים קרובות רב מפלסי. משמש לניקוז אזורים עם מי תהום קרובים, קרקעות חרסית, בשפלה, ליד מאגרים טבעיים.

בבנייה פרטית משתמשים בשלוש מערכות ניקוז תת קרקעיות:

1. אנכית - מבארות או בארות משיכה עד לעומק של 20-50 מ', מהן נשאבים מים באמצעות משאבה או חודרים לתוך השכבה סופגת המים הבסיסית.
2. אופקי - מצינורות מחוררים בשיפוע נמוך המונחים בתעלות עם חומר ניקוז, מוליכים מים לבאר הניקוז,
3. משולב - שילוב ניקוז אופקי ואנכי.

למערכות ניקוז תת קרקעי יש שלוש צורות עיצוב:

1. טַבַּעַת. לולאה סגורה של ניקוזים משמשת להורדת מפלס מי התהום הכללי ולהגן על המרתפים של אחד או קבוצת בניינים מפני הצפה. צינורות מחוררים קבורים מתחת לבסיס התשתית ונקודת הקיפאון של האדמה, נסוגים מהקיר ב-5-8 מטרים. ניקוז זה משמש על קרקעות חוליות, מדרונות, וכאשר מפלס מי התהום גבוה מהבסיס.
2. קִיר. משמש כאשר מפלס מי התהום קרוב יותר מ-0.5 מ' מתחתית היסוד, קרקעות חרסית ואפשרות להצפה במים גבוהים. ניקוז מונחים לאורך היקף הקירות מתחת לבסיס בשיפוע של 2 מעלות. הנוזל זורם בכוח הכבידה או בעזרת משאבה אל קולטי ניקוז, משמש להשקיה או מסולק למערכת הביוב.
3. פלסט. המערכת הקשה ביותר לבנייה. נועד להסיר מים בין-שכבתיים הממוקמים בין סלעים עמידים במים כאשר מי התהום מגובים או סוגים אחרים של ניקוז אינם יעילים. זהו מאגר שנוצר באופן מלאכותי מתחת ללוח היסוד. לפני תחילת ההתקנה, ממלאים את החלל באבן כתוש, חצץ ואבן. עומק הבור לניקוז המאגר הוא לפחות 0.3 מ'.

ניתן לשלב או לשלב אלמנטים של מערכות.

חישוב ניקוז

לפני תחילת עבודת הניקוז מחושבים את עומק הניקוז, שיפוע הניקוז, מספר הבארות ומצוינים את מיקומן. זה יעזור למנוע טעויות שבהן פעולת מערכת הניקוז הופכת ללא יעילה או מובילה לתוצאה הפוכה.

ניקוז פני השטח מונח בעומק רדוד. שיפוע המרזבים לא צריך להיות פחות מ-2 ס"מ לכל 100 ס"מ אורך בקרקעות חרסיות, 3 ס"מ בקרקעות חוליות. הם ממוקמים במקומות שבהם מים זורמים על פני משטחים קשים - שבילים, במות וליד צינורות ניקוז. לא מומלץ לשלב אותו עם ניקוז עמוק, שכן במקרה חירום נפח הנוזל המוסר עלול לחרוג פי כמה מיכולות המערכת.

בעת חישוב הניקוז התת קרקעי של יסוד בית, נלקחים בחשבון שני ערכים:

1. עומק הקפאת אדמה. יש להניח ניקוז מתחת לנקודה שבה המים באדמה הופכים לקרח. רטיבות קפואה בחלל הצינור היא בלתי חדירה ועלולה לקרוע את דפנות צינור המים. האינדיקטור נקבע לפי האזור לפי SNiP "Building Climatology", SP 131.13330.2012 או לפי טבלה באינטרנט, תוך התחשבות בסוג הקרקע. לדוגמה, במוסקבה, נקודת האפס בחצר היא בעומק של 120 ס"מ. לערך זה אתה צריך להוסיף את גובה מצע החצץ 20-40 ס"מ, כלומר. 120+40=160 ס"מ.
2. עומק בסיס היסוד. הניקוז ממוקם 30-50 ס"מ נמוך יותר. אם הבסיס, למשל, לוח רדוד, מונח מעל רמת הקפאת האדמה, אז יש להניח את הצינור לפי הערך המחושב הראשון, כלומר. בעומק של 160 ס"מ לפחות.

לאחר לימוד הטופוגרפיה של האתר, תכנן את המיקום של ניקוז, בארות בדיקה, קולטי מים, צמתים חיבור (SNiP 2.06.15-85, 2.04.03-85), ושרטט תרשים ניקוז יסוד. קחו בחשבון אפשרות לניקוז מים לביוב, לגיא או לשאוב אותם למשאית ביוב.

בארות ניקוז ממוקמות בעיקולים ולא יותר מ-20 מ' מהם, בארות ניקוז - בנקודות הנמוכות ביותר של האתר. השיפוע הוא 2 ס"מ לכל 100 ס"מ של צינורות מים. קוטר צינור - 110-160 מ"מ. חשב את האורך הכולל של הניקוזים, מספר האלמנטים המחברים, צריכת גיאוטקסטיל ונפח המילוי של הכרית.

בניית ניקוז טבעת

להורדת מפלס מי התהום הכללי בקרקע חולית, מותקן ניקוז טבעת במרחק של 5-8 מטר מקירות הבית.

העיצוב של מערכת ניקוז הטבעת כולל:

1. הנחת תעלות. בתקופה היבשה ביותר של השנה, למשל, בסוף הקיץ, המסלול מסומן ביתדות עם חוט או חוט דיג. ערוצים עם קירות אנכיים נחפרים לעומק המחושב. שלוט על המדרון עם מפלס או מפלס בניין. קוטר ההרחבות לבארות צריך להיות רחב יותר 20-30 ס"מ.
2. הוסף חול בעובי 15-20 ס"מ לתחתית התעלה.
3. הנחת גיאוטקסטיל. יישר את אמצע הבד עם ציר הערוץ. הקצוות מקובעים לקירות.
4. מילוי חוזר של כרית אבן כתוש. עובי השכבה 30 ס"מ. במרכז מניחים שקע אורכי לניקוז.
5. הנחת צינור ניקוז. המפרקים מחוברים עם אביזרים ומהדקים.
6. הוספת אבן כתוש. זה צריך להקיף באופן שווה את הצינור.
7. הנחת גיאוטקסטיל על גבי מילוי אבן כתוש. הלוחות חופפים.
8. התקנת בארות בדיקה בהרחבות. חברו לצינורות ניקוז עם מצמדים וסגרו חורים שאינם בשימוש.
9. בידוד החלל בין קירות הבאר לאדמה בחימר מורחב, קצף פוליסטירן או אבן כתוש.
10. פלט הצינור לביוב הסערה הכללי, ניקוז היטב. אם תמקם את מיכל הקליטה בנקודה הנמוכה ביותר של האתר, מים יזרמו לשם לאורך שיפוע טבעי ללא שימוש במשאבה.

אחת ל-2-3 שנים המערכת נשטפת במים בלחץ דרך בארות בדיקה. ניקוז הטבעת יעיל עם חישוב נכון ובחירה של פריסת קו.

התקנת ניקוז יסוד קיר

סוג זה של ניקוז משמש על קרקעות חרסית כדי להגן על מרתפים וקומות קרקע מפני הצפה. לפני תחילת העבודה, עליך להתכונן - לנתח את תכונות השטח של האתר, לשרטט תרשים, לחשב ולספק חומרים.

ניקוז קיר

התקנת ניקוז יסודות הקיר מתבצעת לפי הרצף:

1. יסוד הבניין הבנוי נתלש עד לחשיפת הבסיס. רוחב התעלה הוא בין 25 ל-80 ס"מ, תלוי בעומק המבנה.
2. מותקנות בארות אחסון עשויות טבעות בטון או מיכלי פלסטיק מוכנים עם שקעים ונקבים.
3. אטום למים את הבסיס באמצעות חומרי ציפוי או גליל.
4. פני השטח של הקרן מבודד עם מבודד חום לוח, למשל, penoplex.
5. בארות בדיקה מותקנות בפינות המבנה, בצמתים של תקשורת ולא פחות מ-20 מ' מהפניות. הקרקעית מעמיקה ביחס למפלס הצינורות ב-10-30 ס"מ. זה עוזר לתפוס חול ממי הניקוז.
6. מכסים בגיאוטקסטיל.
7. צינורות מחוררים מונחים על גבי מצע של אבן כתוש או חול, תוך שמירה על שיפוע של 2 ס"מ על 1 מטר. הם מחוברים זה לזה ולבארות עם אביזרים ומהדקים.
8. מכסים את המערכת בגיאוטקסטיל.
9. מילוי חוזר בחצץ לעובי 30 ס"מ עם דחיסה. החזרת האדמה המקורית למקומה.

בעת בניית בית חדש, ניקוז מותקן במהלך עבודת החפירה או בעת בניית הבסיס.

תיאור סרטון

דיווח על בניית ניקוז קיר - בסרטון זה:

חומרים מודרניים לניקוז

נכון להיום, שוק הבנייה מציע גרסה משופרת של ניקוזים - צינורות גליים מחוררים עם גיאוטקסטיל או שכבת סינון העשויה מסיבי קוקוס. הם נמכרים לפי מטר בסלילים. קוטר - 110, 160, 200 מ"מ. הם קלים, מתכופפים ומתחברים היטב. אין פעולות עם גיאופבריק באתר הבנייה.

סיכום

כדי להתקין ניקוז פני השטח, נעשה שימוש במערכות מוכנות של צינורות המוקפות במילוי קצף ורשת geotextile. זה מגן על הנקזים מפני הקפאה. אין צורך להשתמש באבן כתוש כחומר ניקוז. תפקידיו מבוצעים על ידי כדורי פולימר. מספיק לחפור תעלות, להניח את האלמנטים המוגמרים, לחבר אותם ולהכניס אותם למיכל אגירת המים.

הבסיס הוא הבסיס לכל סוג מבנה ומבטיח את בטיחותו ועמידותו. יצירת הבסיס מתבצעת לאחר הערכת סוג הקרקע ובחירת מערכת להסרת לחות עודפת. ניקוז היסוד של בית פרטי ימנע הצפה של מרתפים ושטיפת אדמה מסביב לבניין. תכנון נכון של מערכת ניקוז המים יאריך את חיי השירות של הבניין כולו. המחיר של מערכת ניקוז כזו תלוי במספר גורמים, ביניהם מורכבות ומשך העבודה וסוג החומרים בהם נעשה שימוש.

חברתנו מציעה צינורות ניקוז LightDrain ללא שימוש באבן כתוש. בעזרתם קל לעשות ניקוז יסוד במו ידיכם. ראה את הכתובות של החנויות שלנו במוסקבה.

למה להתקין מערכת ניקוז

ניקוז סביב היסוד של הבית הכרחי כדי להגן על המבנים התומכים הבסיסיים מפני ההשפעות המזיקות של מי התהום. מערכת ניקוז לחות מתפקדת כראוי תגן על מרתף הבית מפני הצפה ותבטל את האפשרות של ריבוי מים בסביבה. אם תזניח את התקנת מערכת הניקוז, חיי השירות של הקרן יצטמצמו באופן משמעותי. המבנה יושפע לרעה מאדמה ספוגה במים ומהתנפחות הנגרמת מטמפרטורות נמוכות. מערכת מוכשרת מספקת ניקוז לא רק מהבית, אלא גם מהאתר כולו.

סטנדרטים מבוססים

יש להסדיר ניקוז מי תהום בהתאם לפרויקט. המערכת חייבת לעמוד בקודי בנייה שנקבעו. הם כוללים את התנאים הבאים:

• ביצוע עבודות התקנה בעונה החמה: עדיף לבחור בחודשי הקיץ מיוני עד אוגוסט, שכן בתקופה זו מתרחשים גשמים כבדים לעתים רחוקות והאוויר יבש למדי;
• בעת התקנתו בעצמכם, תצטרכו לבנות חופה נוספת מסביב לבניין, עשויה לוחות ופוליאתילן. אמצעי זה יגן על הבית והתעלות מפני משקעים פתאומיים;
• אם ההתקנה מתבצעת בתנאים של לחות אדמה גבוהה, התעלות מחוזקות בנוסף בסורגים מיוחדים כדי למנוע מהקירות להתמוטט;
• על מנת לתכנן בצורה המדויקת ביותר את הניקוז, תצטרך לבצע חפירה מקדימה של הקרן. הליך זה נחוץ כדי לקבוע במדויק את העומק, הצורה והגודל של הקרן;
• להובלה בטוחה ונוחה של חומרי בניין ואדמה, החצר מצוידת במערכת סולמות - אזורים עיוורים, העשויים מלוחות;
• כמו כן, יש צורך לאסוף מידע על מקומות ההצטברות הגדולה ביותר של מים והרמה הכללית של לחות הקרקע באזור מסוים.

יש לבחור אלמנטים של מערכת הניקוז בהתבסס על הדרישות הבאות:

• התעלה צריכה להיות ממוקמת במרחק של מטר אחד מהבית, בעומק של 15-30 ס"מ ממפלס היסוד. רוחב התעלה הוא 30-40 סנטימטרים;
• החלק התחתון של התעלה מרופד בכרית חול, שומר על מדרון המכוון לכיוון אגני הניקוז;
• בארות לא צריך להיות ממוקם קרוב יותר מ-3 מטרים מהבניין. בתור קולט מים, אתה יכול להשתמש במיכל עשוי פלסטיק עבה עם חורי ניקוז בתחתית;
• בארות בדיקה ממוקמות באזורי חיבור צינור, שכן מבנים אלה מבטיחים שטיפה קלה של מערכת הניקוז במהלך הפעולה;
• ככל שרמת הלחות בקרקע גבוהה יותר בשטח של בית פרטי, כך מותקנות יותר בארות לאיסוף לחות עודפת. ככלל, הם ממוקמים קרוב זה לזה.

ניקוז עשה זאת בעצמך מסביב לקרן

אם יש לך כישורים מסוימים, אתה יכול לעשות את ההתקנה של ניקוז הבסיס בעצמך. קודם כל, יש צורך לבצע את העבודה הבאה:

• לחפור את הבסיס של המבנה כולו. האדמה מוסרת הצידה - יהיה צורך בהשלמת העבודה כדי לחפור את התעלות בחזרה פנימה;
• אחר כך הם חופרים תעלות שנמצאות מתחת למפלס בסיס הבית;
• לאחר מכן יש להשאיר את הבסיס לייבוש טבעי באוויר הפתוח. אם הלחות בסביבה גבוהה מדי, ניתן להשיג את התוצאה באמצעות מבער גז. לאחר מכן מסירים את שאריות האיטום הישן;
• התקנת ניקוז דורשת טיפול בחלק החיצוני של יסוד הבניין עם פריימר מיוחד, המורכב מתערובת של ביטומן ונפט;
• מסטיק ביטומן מוחל, שעליו מותקנים אז גיאוטקסטילים או רשת מחוזקת;
• לאחר 24 שעות, מצפים מחדש במסטיק.

חצץ נשפך לתוך התעלה המוגמרת, שכל שכבה שלה מפולסת עם גלגלת יד. לאחר מכן, ניתן לצקת את הבטון. לאחר השלמת שלב ההכנה, יש צורך להתחיל בהסדרת מערכת הניקוז. התהליך כולל שלבים:

• חפירת תעלה מסביב למבנה בעומק מתחת למפלס בסיס הבית ורוחב של 35 סנטימטרים לפחות, המרחק מהבניין מטר אחד;
• ואז יוצקים לתוכו חול, תוך התחשבות בשיפוע לכיוון הבארות;
• התעלה מרופדת בגיאוטקסטיל, מהדקת את קצוות הבד בסיכות;
• ואז לשפוך שכבת חצץ בגובה של לא יותר מ-10 סנטימטרים;
• צינורות פלסטיק עם נקבים, עטופים בגיאוטקסטיל, מונחים בתעלות ומכוסים בחצץ;
• קצוות הגיאופברי משולבים ומהודקים זה לזה;
• בארות בדיקה ממוקמות בפינות הבניין;
• קולטי מים ממוקמים מתחת לבסיס הבניין, אך מעל מפלס מי התהום;
• בורות טכניים מכוסים לחלוטין עם geotextile;
• מיכלים עם חורים בתחתית המשמשים לאיסוף מים מלאים בחצץ ואז מכוסים בשכבת אדמה;
• לאחר מכן, בהתאם לפרויקט, המשאבה מחוברת;
• בשלב הסופי, המערכת מכוסה לחלוטין באדמה שנותרה.

אם מותקן כהלכה, ניקוז מתחת לבסיס לא ידרוש טיפול מיוחד. מספיק לנקות את הצינורות מעת לעת כשהם נסתמים. הליך זה מתבצע באמצעות משאבה לשאיבת עודפי מים. להגנה מפני הקפאה מניחים מתחת לאזור העיוור שכבות של פלסטיק קצף בעובי של כ-3 ס"מ. מערכת ניקוז איכותית תאריך את חיי המבנה ותגן מפני מספר השלכות לא נעימות של הצפת בית פרטי או אזורים סמוכים.

עלות עבודה

שם העבודות			מחיר, לשפשף.
עלות ניקוז טבעת יסוד
עומק עד 1 מ'.
עומק עד 2 מ'.
עומק עד 3 מ'.
עלות ניקוז יסוד קיר
עומק עד 1 מ'.
עומק עד 2 מ'.
עומק עד 3 מ'.
בניית באר אספן

* המחירים המצוינים באתר אינם הצעה פומבית (סעיף 435 של הקוד האזרחי של הפדרציה הרוסית) והם למטרות מידע בלבד
התמחור תלוי גם בנפח, במרחק של האובייקט ובגורמים נוספים.

אם הבסיס של הבית ממוקם כל הזמן באדמה רטובה, זה יוביל לתוצאות לא נעימות - קירות עלולים לצנוח, חלונות ודלתות עלולים להתעוות. פטריות עשויות להופיע גם על הקירות הפנימיים. זה יכול להימנע אם אתה מארגן ניקוז יסוד בעצמך.

לפני שתתחיל בעבודת הניקוז בפועל, עליך תחילה אטום היטב את הבסיס. על מנת לבצע עבודה זו, יש צורך להכין את הבסיס.

• מסביב לבית חופרים תעלה על מנת להגיע לבסיס הבית. האדמה שנחפרה מופקדת ליד התעלה כדי שניתן יהיה למלא אותה בחזרה לאחר סיום העבודה. רוחב התעלה צריך להיות כ-1 מ'.
• לאחר עבודות חפירה וחשיפת התשתית, מנקים אותו בקפידה מאדמה ומסירים גם את האיטום הישן.
• לאחר מכן יש לייבש היטב את הבסיס. כדי לעשות זאת, אתה יכול להשתמש בסוגים שונים של מייבשי שיער ומבערים, אבל זה יהיה הכי טוב אם הבסיס מתייבש בתנאים טבעיים.
• כדי למנוע ממישהו ליפול בטעות לתוך החור, התעלה מגודרת בכל ההיקף ומוארת בלילה.

בהתאם לסוג, איטום בסיס יכול להיות: גליל, מודבק, מצופה וחודר. סוג האיטום שנבחר יכתיב את עיקרון עיצוב הניקוז.

• בפועל, הפופולרי ביותר הוא איטום דבק, שבו הבסיס מטופל במסטיק ביטומן. שיטה זו מבטיחה חיי שירות ואמינות ארוכים. בעת ניקוז הבסיס, איטום כזה משולב עם חומר חצץ, המשמש למילוי התעלה מתחת לניקוז.
• איטום ממלא תפקיד חשוב, אך גם בלעדיו, מילוי חצץ יאפשר למים לעבור היטב ולנקז אותם מהיסוד. משמעות הדבר היא ששכבת החצץ לניקוז ממלאת תפקיד גדול משמעותית מטיפול ביסוד בביטומן. החצץ חשוב מאוד כי הוא יאפשר למים לחלחל אל הצינורות המחוררים. בנוסף, חומר זה מאוורר בנוסף את הבסיס.
• לחומר העטיפה הנקרא גיאוטקסטיל חשיבות רבה במערכת הניקוז. חומר זה צריך להיות שכבה עטופה לחלוטין של חצץ כדי למנוע סחף וסתימה של חלקיקים עדינים. בהעדר גיאוטקסטיל, מערכת הניקוז תפסיק במהירות לבצע את תפקידיה במלואם.
• לחצץ יש יתרון חשוב נוסף על פני סוגים אחרים של חומרי ניקוז - הוא אינו מתכווץ. ניתן להשתמש באיכות חיובית זו בפעם הבאה שבה מותקן אזור עיוור, כך שלא תצטרך לחכות זמן רב עד שחומר המסנן ישקע לחלוטין. חצץ עדיין לא מתכווץ כי כל שכבה שלו נדחסת בקפידה. לדחיסה טובה יותר של מיטת המסנן, נעשה שימוש במכונה מיוחדת.

למרות שהחצץ יקר, עדיין רצוי לתת לו עדיפות. אתה יכול, כמובן, להשתמש בחומר זול יותר, אבל כמו שאומרים, "הקמצן משלם פעמיים." המשמעות היא שעם חומר סינון זול, לא ניתן להבטיח את אורך החיים של המערכת וככל הנראה, יהיה צורך לבצע מחדש את מערכת הניקוז תוך זמן קצר. עם מילוי חצץ, עמידות ואמינות מובטחות.

לחומרים אחרים יש פחות השפעה על איכות הפעולה של מערכת הניקוז, אך עדיין יש לתת תשומת לב לבחירתם. צינורות ניקוז מחוררים חייבים להיות באיכות גבוהה. ניקוז חייב להיות מוגן עם חומר geotextile. גם בורות ביוב מפלסטיק וציוד שאיבה חייבים להיות איכותיים ואמינים.

נחפרה תעלה בהיקף היסוד של הבית, האיטום בוצע - ניתן להתקין ניקוז סביב היסוד.

• מרחק של 1 מ' נמדד מהקרן ונעשה שקע לאורך קו המתאר מסביב לבית עם סימון מעט מתחת לבסיס. רוחב השקע צריך להתבסס על קוטר הצינור המחורר של 110 מ"מ והמילוי משני צידי מוצר הניקוז בגודל 10 ס"מ. סך הכל כ-30 ס"מ.
• ואז החלק התחתון מכוסה בחול, ששכבתו צריכה להיות בעובי של עד 10 ס"מ. במקרה זה, המדרון לכל 1 מ' צריך להיות 1 ס"מ.
• חומר גיאוטקסטיל שרוחב 1.3 מ' מונח על שכבת חול.קצוות הגיאוטקסטיל קבועים בחלק העליון. החומר מכוסה בשכבת חצץ באורך 10 סנטימטר.
• צינורות ניקוז עם משטח מחורר מונחים בשיפוע ידוע.
• על הצינור יוצקים חלק נוסף של חצץ, שאמור לכסות את תוצר הניקוז ב-10 ס"מ.
• החצץ מכוסה בגיאוטקסטיל למעלה, ששוליו מהודקים זה לזה.
• הצינור נלקח מהמבנה במרחק של לפחות 5 מ' ובמקום זה מותקן כניסת מים. זה צריך לשכב 1 מ' מתחת לצינור, ולא להגיע למי תהום.
• מונחים גיאוטקסטיל בכניסת המים ומותקן בו מיכל פלסטיק עם חורים שנעשו בתחתיתו.
• על דפנות המיכל מפזרים תחילה חצץ ולאחר מכן באדמה.

התקנת מערכת הניקוז מסתיימת על ידי התקנת באר בדיקה.

וִידֵאוֹ

סרטון זה לא רק יעזור לך לנקז כראוי את הבסיס, אלא גם יספר לך על איטום מים:

ניקוז יסוד – ביצוע פעולה זו יגדיל את חיי הקרן. אחרי הכל, עם חשיפה מתמדת למי תהום, הבטון יתדרדר. סמיכות המים והיעדר מערכת ניקוז יובילו לחדירת רטיבות למרתף, ובמידה ונפגע שלמות אבני היסוד הדבר יוביל להרס המבנה.

לכן, אם מפלס מי התהום באתר הוא מעל 1.5 מ ', אפילו עם קרקעות יבשות, לצייד את הבניין עם מערכת ניקוז.

פונקציות בסיסיות והצדקה לקיום מערכת ניקוז מים

המשימה העיקרית של כל סוג של מערכת היא לנקז מים מיסוד הבית ולהגן על תמיכת הבניין כולו מפני השפעות מי התהום וקרינת הכפור. שיטה זו מבטלת הצפה של המרתף או קומת הקרקע, ריבוי מים או הצפה של השטח הסמוך.

הגנה מפני רטיבות גבוהה, עבודות בנייה בסיסיות, יחד עם איטום, מאפשרים לך להגדיל את חיי השירות ללא בעיות של בית פרטי. אם נמצאה אפילו כמות קטנה של מים במרתף, יש להתחיל מיד בעבודות לניקוז המים.

לעתים קרובות, מומחים נשאלים על הצורך לבצע עבודה זו באקוויפרים נמוכים ובקרקעות יבשות, שבהן הסבירות לקרינת כפור נמוכה. כל מקרה לגופו מחייב החלטה אישית. ניקוז יסוד נדרש לחלוטין במקרים הבאים:

• כאשר המרתף מעמיק מתחת למפלס מעבר המים;
• נדרש להשליםלעבוד במרתף כזה, גם אם המרחק לאפיק הנחל אינו מספיק. אם הגובה פחות מ-50 ס"מ, יש צורך לנקז את יסוד הבית;
• אם הבניין בנויעל חימר או טיט, נדרש ניקוז חובה, התרחשות של אקוויפרים אינה חשובה;
• בעת בניית תת-קרקע טכנית בעומק של יותר מ-1.5 מ', בתנאים של אדמת החרסית הראשית, נדרשת עבודה;
• כאשר המבנה נמצא באזור כניסת המים מנימים.

חָשׁוּב! ניקוז סביב הבסיס יבוצע בצורה אמינה יותר כאשר הוא מחושב ומיוצר בעת יציקת הבסיס. יצירת שפך איכותי בשלב האפס של הבנייה תמנע הופעת מים במרתף.

סוגי מכשירי ניקוז

בעת רכישת בית פרטי, אתה בהחלט צריך לברר אם הקוטג' מצויד במערכת ניקוז. כמעט כל בניין הממוקם ברוב אזורי הארץ צריך להיות מצויד במערכת. אם נדרש שיפוץ בית, עדיף לפנות לאנשי מקצוע כדי לפתור את הבעיה. עבודות ניקוז המים מתבצעות ב-2 דרכים.

דיאגרמת תעלה

התקנת מערכת ניקוז לניקוז מיסודות מבנים בשיטה זו כרוכה בהנחת צינור ניקוז בתעלה העוברת מסביב ליסוד הבית. הצינור עשוי עם קירות מחוררים. מים נכנסים לניקוב ומוזרמים לצינור הביוב הראשי של הסערה. שיטה זו מקלה את העומס על שכבת האיטום ומונעת חדירת רטיבות בצורה יעילה יותר.

בעת ביצוע עבודה, אתה לא צריך לחסוך כסף ולהתקין צינור יחיד עבור מי סערה וניקוז. אם הצינור סתום, מים יכולים לחדור עד היסוד ובתוך המבנה. במקומות עם אדמה חרסיתית, יש להתקין את הצנרת במרחק מהקיר של לא יותר מ-3 מ' מחסום חימר כזה ישמש מחסום נוסף למי תהום ויכול לנקז בצורה מהימנה בסיס רדוד.

עומק הצינור, על פי המלצות מומחים, צריך להיות ממוקם מתחת לקרן במרחק של לפחות 50 ס"מ. תכונה זו מפחיתה את לחץ המים על בלוקי היסוד. הצנרת מונחת בשיפוע קל לכיוון ניקוז הסופה הראשי. יש צורך לארגן ניקוז מסביב לבית לפני ניקוי וגינון שטח הגינה.

מתקן ניקוז קיר

אם מי התהום קרובים לפני השטח ונדרש ניקוז של תשתית לוח, עדיף לעשות זאת תוך כדי יציקת בטון. זה חוסך זמן בעבודות חפירה. במקרה זה, שיטת הקיר היא האפשרות הטובה ביותר.

אם יש מרתף בבניין, עדיף להשתמש בשיטה זו של הגנה מפני מים. מבחינת מאפייני העיצוב, היא דומה לשיטה הקודמת, אך דורשת ביצוע עבודה רבה. רוחב התעלה צריך להתאים לגודל הבסיס עצמו.

מערכת ניקוז היסוד ומערכת הצנרת מתבצעות בתבנית טבעת, במרחק של לא יותר מ-1 מ' מגושי היסוד. נעשה שימוש בצינורות מחוררים. הם מונחים בשיפוע לכיוון הצינור הראשי.
ניתן להצטייד בשטח במערכת כזו למטרות מניעה וכדי להגן עליו מפני מי גשמים בזמן גשם ממושך.

בשימוש נרחב כאשר בבניין יש מרתפים וחללים תת קרקעיים אחרים. עבודה אמינה יותר תתרחש אם מסטיק ביטומן משמש במקביל לעמיד למים את הבסיס. שיטה זו תהפוך את המרתף או המרתף של הבית לפחות חשוף למים. ניקוז יסודות כלונסאות עובד בצורה אמינה כאשר העבודה מתבצעת בצורה זו.

מתקן ניקוז מאגר

ניקוז מאגר מתחת ללוח היסוד הוא אחד הזנים המשמשים להגנה על המבנה בתנאים קשים במיוחד, כאשר יישום שיטות ההגנה הנ"ל אינו מספיק. האזורים הנפוצים ביותר לשימוש בו הם:

• מקומות עם זמינותמעבר מי תהום בלחץ;
• נדרשת הגנהבעת איתור חצרים שדרכם עוברים אקוויפרים;
• במקרים בהם יש צורך לעשות בסיס בתנאים של קרקעות שכבות או חרסיתיות;

הגנה כזו נדרשת רק במקרים חריגים ונעשה בה שימוש נדיר למדי. ללא קשר לרמת המורכבות וסוג הניקוז, עדיף לבצע את העבודה בשלב בניית הבית, אך גם על בית גמור, את ניקוז התשתית יכול בעל הבית לבצע בעצמו.

הוראות שלב אחר שלב לביצוע העבודה

כל בסיס שאינו דורש הגנה, ההתקנה מתבצעת על פי אלגוריתם מסוים, תוך התחשבות ביישום פעולות בסיסיות.

עבודת הכנה

כדי לעשות זאת, אתה צריך לבצע עבודה תוך התחשבות בכללים מסוימים וברצף מסוים:

• לאורך היקף הבנייןהבסיס נחפר וצריך לפנות אותו מאיטום ישן. רוחב התעלה חייב לעלות על קוטר הצינורות ב-200 מ"מ לפחות. זווית המדרון לבאר הראשית לא תעלה על 80. הרחבה קלה נעשית בפינות כדי להתקין באר סיבובית;
• נדרש כעתיבש את הבלוקים באמצעות מייבש שיער או אקדח חום. כאשר עובדים בקיץ, ניתן להשאיר אותו לייבוש במשך מספר שעות;
• לאחר ייבוש המשטחים מורחים שכבת איטום. הפתרון הטוב ביותר יהיה להשתמש במסטיק ביטומן.

יסודות שונים דורשים תוכניות הכנה שונות. עבור בית על בסיס רדוד, תצטרך לעשות תעלה לא עמוקה יותר מהבלוקים הראשיים. בפינות הבניין יותקנו בארות שיכילו מיכלי מים.

אם מי התהום קרובים והבית בנוי על יסוד כלונסאות, תצטרכו לחפור תעלה במרחק של לפחות 3 מטרים מהכלונסאות, מילוי חול וחצץ נעשה בתחתית. ניתן להחליף חצץ בלבני פסולת. לאחר דחיסת המילוי, אתה יכול להתחיל את השלב העיקרי של העבודה.

כדי להגן על יסוד הרצועה, תצטרך לחפור תעלה עמוקה יותר מבסיס הבניין. לאחר מכן העבודה מתבצעת באותו אופן. הגנה זו תמנע ממים לחלחל לתוך הקרן. בכל מקרה, לפני מילוי התעלה בחול וחצץ, מונחים גיאוטקסטילים, ולאחר מכן מייצרים כרית לצינורות המחוררים.

השלמת השלב העיקרי של העבודה

על מנת להגן על הבסיס, אתה צריך ניקוז אמין ואיכותי. לכן, העבודה צריכה להילקח באחריות. כאשר מייבשים בית במו ידיכם, כדאי להכין כלים וחומרים לעבודה. בשביל זה תצטרך:

• כמות מסוימת שלצינורות ניקוז מיוחדים בקוטר של לא יותר מ-300 מ"מ. מספרם תלוי בגודל הבית הפרטי. מוצרים כאלה מיוצרים מחומרים שונים, עם ניקוב מלא וחלקי.

  עֵצָה! צינורות מוגמרים ידרשו עלויות משמעותיות. ניתן לפתור בעיה זו על ידי רכישת צינורות PVC פשוטים וקידוח חורים בהם לפי התבנית.

• אתה יכול אם אתה רוצההשתמש בלבנים שבורות שנותרו לאחר הבנייה או באבן כתוש מוכנה.
• חול לכריות;
• לייצור שללבאר הספיגה אפשר להשתמש בחבית פשוטה, רצוי פלסטיק. עדיף להשתמש בחבית גדולה, אבל זה ידרוש חפירת בור גדול יותר;
• יהיה צורך לרכושבארות לביצוע סיבובי צינור;
• תפסי הרכבהצנרת;
• בד גיאוטקסטיל.

ניקוז יסודות עשה זאת בעצמך מתבצע במספר שלבים:

• על השכבה העשויה geotextile וכרית חול וחצץ, צינורות ניקוז מותקנים. הם מהודקים יחד עם מלחצי נחושת מיוחדים.
• בפינותמותקנות בארות סיבוביות. בעזרתם יפונו צינורות מחסימות בעתיד;
• ואז צינוריש לקחת לבאר ספיגה גדולה. גובהו הוא לפחות 700 מ"מ, אך ערך זה תלוי בחבית הנרכשת. גיאוטקסטיל מונחים לאורך כל ההיקף של הבור המוכן, ואז נעשה מילוי חוזר והחבית מותקנת. ראשית, יש לקדוח חורים בקירות במרווחים של כ-80 מ"מ. בקנה, לפי הסימונים, יש לעשות חור לצינור הניקוז;
• צינור סוף סוףהורכב לבארות סיבוביות והוביל למכשיר הספיגה;
• להירדם בזהירותצינור ומרווחים בין קירות הבארות עם תערובת של חול ואבן כתוש. מילוי צריך להיעשות כך לוחות geotextile מחוברים היטב זה לזה עם חפיפות גדולות.
• בשימוש נוסףתכנית העבודה הבאה. לאחר שעטפנו את יריעות החומר, מניחים עליו ענפי צמחים. הם ישמשו כהגנה מפני שבירה בעת חפירת תעלה ויגבירו את קשיחות המבנה;
• להירדם לגמריאדמה של תעלות וחללים בין קירות בארות.

כעת עליך להתקין משאבת מים בבאר הספיגה. הוא משמש לשאיבת מים. בכך הושלם תהליך התקנת מערכת ניקוז לבית. לקבלת בהירות רבה יותר כיצד ליצור מערכת אבטחה במו ידיך, אתה יכול לצפות בסרטונים באינטרנט.

לסיכום, יש לציין זאת.

גם אם אתם מייצרים מערכת אמינה לניקוז מים מהיסוד, אך לא מבצעים איטום איכותי, מסתכנים לראות כמות גדולה של מים במרתף הבית. הפתרון הטוב ביותר לבעיה יהיה מסטיק ביטומן לעבודה. חשוב לכל בעל בית לזכור את הכלל הבסיסי.

אין לעשות מערכת ניקוז מים אם האתר ממוקם במקום יבש והמים לא יכולים לעלות לרמות קריטיות בזמן שיטפונות או גשמים עזים. אך לצורך מניעה, ניתן לבצע ניתוח בתנאים אלו. בכל שאר המקרים חובה וללא תנאי לנקז את הבית ואם רוצים גם את כל האתר.

כמויות מופרזות של מים משפיעות לרעה על איכות ועמידותם של מבני תמיכת יסוד, מובילות להצפה של מרתפים ויוצרות אי נוחות משמעותית במהלך פעילויות גינון שונות. לאור זאת, בניית מערכת ניקוז היא שלב חובה בפיתוח כל אתר.

תפקידו העיקרי של הניקוז הוא להגן על המבנה התומך של הבניין מפני ההשפעות המזיקות שנוצרו על ידי מי התהום. מערכת הניקוז מפחיתה את הסבירות להצפה במרתף ומפחיתה את הסיכון לשטף מים והצפה של האזור.

על ידי הזנחה של מערכת הניקוז, הבעלים מסתכן בהגדלת משמעותית של הסבירות לירידה בחיי השירות של המבנה התומך עקב שקיעת מים וחשיפה לכוחות התניידות הכפור.

מים במרתף הם תוצאה של טעויות בתכנון ובבנייה, היעדר מערכת ניקוז

מפתחים רבים מתעניינים ב: האם יש צורך להתקין ניקוז אם מי התהום נמוכים למדי והאדמה באתר אינה נתונה להתניידות כפור במידה גבוהה? התשובה היא: כל מקרה נתון לבחינה אישית. הצורך הבלתי מותנה ביצירת ניקוז מתעורר במצבים הבאים:

• אם המרתפים קבורים מתחת למפלס מי התהום או אם רצפת המרתף עולה מעל מפלס מי התהום בפחות מחצי מטר;
• אם המרתף ממוקם באדמה חרסית או חרסית. רמת מעבר מי התהום במקרה זה אינה משנה;
• אם תת-קרקעות טכניות באזור עם אדמת חרסית/חרסית קבורות יותר מ-150 ס"מ ביחס לאופק. המוזרויות של מעבר מי תהום במקרה זה אינן נלקחות בחשבון;
• אם הבניין ממוקם באזור של לחות נימית.

המסקנה מהאמור לעיל היא כדלקמן:

• יש צורך במערכת ניקוז אם מי התהום קרובים באופן קריטי למבנה התומך של הבניין, או אם הם מגיעים כל כך גבוה עד ששטח האתר נראה ביצתי וכמעט שום דבר לא צומח עליו;
• אין צורך במערכת ניקוז אם האתר יבש ומפלס מי התהום אינו עולה לרמה קריטית בעונת הגשמים ובתקופות השיטפונות.

האפשרות הטובה ביותר עבור מערכת ניקוז

ישנם מספר סוגים של מערכות ניקוז. רצוי להשתמש בשניים מהם בשילוב עם מבנה הבסיס.

ראשית, ניקוז טבעת.

מערכת זו נועדה להגן על מרתפים מפני הצפת מי תהום. הוא מבוסס על ניקוז צינורי המונח לאורך קו המתאר של המבנה התומך.

עקרון הפעולה של ניקוז הטבעת מבוסס על הפחתת מפלס מי התהום במעגל המוגן, ובכך מפחית את הסיכון להצפה של מבנים תת קרקעיים. עומק הצינורות ביחס למי התהום קובע ישירות כמה רמתם של האחרונים תרד. הנחת ניקוז טבעת מתבצעת במרחק מסוים מהבניין (בדרך כלל 1.5 - 3 מ' מהיסוד), מה שמאפשר לארגן ניקוז לאחר בניית הבניין.

שנית, ניקוז המאגר. החיסרון של מערכת כזו בהשוואה לאופציה הנחשבת לעיל הוא האפשרות לסידורה רק בשלב בניית הבניין, משום הוא מותקן מתחת לבסיס הבסיס בגובה מילוי החול. לחות עודפת דרך ניקוז (צנרת) מחוררת חודרת לבאר הקולטת, משם למקום בו בחר היזם (מערכת ביוב, מאגר, שקע כלשהו בשטח האתר, או שהיא נשאבת החוצה ומשמשת לצרכים כלכליים, למשל. , להשקיית נטיעות).

בעת הסדרת ניקוז המאגר, מובטחת הגנה בו זמנית על מבנה היסוד מפני מי תהום ולחות נימית. ניקוז המאגר יעיל במיוחד בעת בניית מבנים עם מרתפים על קרקעות בעלות חדירות נמוכה. ניקוז כזה מתאים גם אם האתר ממוקם באזור עם אקוויפר עבה. יש להתקין ניקוז מאגר אם הבניין ממוקם באזור של לחות קרקע נימית ויש לו מרתף.

ניקוז מאגר – חידושים

כדי להבטיח שניקוז ביתכם יהיה יעיל ככל האפשר, נספר לכם על הליך סידור מערכות הטבעת והשכבה כאחד. אם הבניין כבר הוקם, תצטרכו להסתפק רק בניקוז הטבעת - אף אחד לא יהרוס את המבנה לטובת בניית מערכת ניקוז מאגר.

מחירי צינורות ניקוז

צינורות ניקוז

ממה מורכב הניקוז?

המרכיבים העיקריים של מערכת הניקוז הם צינורות, בארות בדיקה ובאר לאיסוף מים. ההתקנה של האחרון מתבצעת אם הבניין ממוקם על שטח שטוח בהיעדר אפשרות לניקוז מים מחוץ לאתר.

צינורות ניקוז

בעבר השתמשו בעיקר בצינורות מתכת, אסבסט-צמנט וקרמיקה לצייד את מערכת הניקוז.

מוצרים כאלה שימשו אך ורק בשל זמינותם הרחבה והיו להם מספר חסרונות, כולל:

• חסימות וסחופות תכופות;
• חיי שירות קצרים יחסית;
• הצורך להכין באופן עצמאי חורים לכניסת מים.

פתרון הרבה יותר יעיל, נוח ומודרני הוא צינורות פלסטיק - אנו ממליצים להשתמש בהם בעת סידור מערכת ניקוז.

מערכת הניקוז עדיף להרכיב מצינורות מחוררים עם קשיחים המבטיחים פיזור אחיד של עומסים על המוצרים.

היתרונות של צינורות פלסטיק ברורים:

• חיי שירות ארוכים;
• מחווני חוזק גבוה. הנוכחות של קשיחים, כאמור, תורמת לפיזור אחיד של עומסים, המאפשרת לצינורות לעמוד ביעילות בלחץ שנוצר;
• עמידות בפני ריקבון, קורוזיה והשפעות שליליות שונות;
• קלות הובלה והתקנה. צינורות פלסטיק להתקנות ניקוז שוקלים מעט ומתכופפים היטב, מה שמאפשר להתקין אותם ללא שימוש באלמנטים מפצים נוספים;
• יכולת ניקוי עצמי. הקירות הפנימיים של הצינורות המדוברים, בניגוד לאלו החיצוניים, חלקים, מה שמבטל את האפשרות להצטברות של מזהמים;
• יחס אופטימלי בין מדדי עלות ואיכות.

צינורות פלסטיק הם היחס הטוב ביותר בין איכות ומחיר

ניתן להניח צינורות פלסטיק בעומק של עד 5-6 מ', כלומר. בעזרתם ניתן יהיה לארגן ניקוז לכל קרן.

עצה מועילה! צינורות פלסטיק מחוררים עם מסננים מותקנים מראש זמינים למכירה. בעת בחירת אלה, יש צורך, קודם כל, להתמקד במאפיינים של הקרקע באתר. ההמלצות ניתנות בטבלה.

שולחן. בחירת מסננים בהתאם לסוג הקרקע

סוג אדמה	המלצות לסידור סינון
	צינורות פלסטיק מחוררים מתאימים לסידור ניקוז בקרקעות כאלה ללא שימוש במסננים נוספים.
	במקרה זה, הסינון מסופק על ידי הכוחות של geotextiles ומילוי אבן כתוש.
	במקרה זה, ניתן לארגן ניקוז ללא שימוש בחומר סינון נוסף, אך לאחר הנחת הצינורות יש לבצע מילוי אבן כתוש של מינימום 20 ס"מ.
	על מנת למנוע סחופת צינורות, מותקן סינון גיאוטקסטיל.

בעת בחירת הקוטר של צינורות ניקוז, הם מונחים, קודם כל, על ידי מידת לחות הקרקע. על פי הטכנולוגיה יש לבצע חישוב הידרולוגי נרחב, אך בפועל, בתנאים של קרקע פרטית, הכל מוגבל בדרך כלל לערכים סטנדרטיים, כלומר:

• למים גבוהים - צינורות 10 סנטימטרים;
• לניקוז טבעת ומאגר - צינורות 16.5 ס"מ.

עומק הנחת הצינורות נקבע בהתאם לרמת הקפאת הקרקע - הניקוז צריך להיות מתחת לנקודה זו.

בעת סידור מערכת ניקוז, 2 סוגים של בארות משמשים.

ראשית, בדיקה (עדכון) בארות. מותקן לניטור מצב המערכת וניקויה מחסימות. כאשר אלה נוצרים, משאבה מורידה לבאר ומנקה את הצינור. התקנת בארות בדיקה מתבצעת בצומת צינורות, בכל פנייה 2 ובצעדים של 50 מטר על צינורות ישרים. הקוטר הסטנדרטי של מוצרים כאלה הוא 60 ס"מ. בנוסף, בארות בדיקה לוקחות את תפקידן של לוכדי חול. לשם כך, החלק התחתון של המבנה מצויד ברשת תפיסה מיוחדת, והמוצר מותקן כך שתחתיתו עמוקה ב-10-30 ס"מ מהצינורות (הערך הספציפי נבחר בהתאם לגובה השקע). אביזרי חיבור לצינורות).

שנית, באר אספן. זהו המאגר הסופי של המערכת - כאן זורמת הלחות שנאספה. העיצוב האטום מצויד בתחתית מוצקה. המים שנאספו יכולים לשמש להשקיה או לקחת אותם לבריכה, לגיא או למקום מתאים אחר.

אם חלקת הקרקע ממוקמת על אדמה חולית או אדמה אחרת עם חדירות מים טובה, במקום באר אספן, אתה יכול להתקין את מה שנקרא. לסנן היטב. למיכל זה אין תחתית מוצקה. במקום זאת, ממלאים שכבה של חומר חדיר, בדרך כלל אבן כתוש. המים הנכנסים לבאר המסנן דרך צינורות מערכת הניקוז מוזרמים לאדמה.

בנוסף, המערכת כוללת תקעים, מתאמים, אביזרים ומרפקים. החיבור נעשה באמצעות אטמי האיטום הכלולים בערכה. מגוון הרכיבים הזמינים מוצג בתמונה.

מחירי בארות ניקוז

לנקז היטב

חישובים ראשוניים

כאשר מסדרים מערכת ניקוז פרטית בעצמך, החישובים מסתכמים בקביעת עומק הצינורות והבארות, כמו גם המדרונות האופטימליים של צינורות.

עומק הנחת הניקוז נקבע לפי עומק הבסיס התומך. העיקרון פשוט: ניקוז מותקן 0.3-0.5 מ' מתחת לבסיס הבסיס.

שיפוע הצנרת חייב להיות כזה שניתן לנקז במהירות וביעילות מים הנעים דרכם למיכל הקולט. באופן מסורתי, שיפוע של 20 מ"מ למטר ליניארי נשמר.

ראשית מצא את הנקודות הגבוהות והנמוכות ביותר של האתר. בראשון תסדרו אזור איסוף מים (לרוב זו הפינה הגבוהה ביותר בבית), בשני תתקינו באר קליטה. בזכות השיפוע הטבעי אין צורך בקניית ציוד שאיבה נוסף לשאיבת מי תהום.

להבנה טובה יותר של המצב, בדוק את הדוגמה של חישוב ניקוז היסודות.

דוגמה למפרט עבור בית מרחץ מלבני בגודל 6X6 מ', בארות ניקוז - 3 יח'.

• מידות הבניין – 9X6 מ';
• המרחק בין באר האספן לבניין הוא 10 מ';
• הבליטה של ​​הקצה העליון של הבאר מעל פני הקרקע היא 0.3 מ'.

כדי לקבוע את האורך של כל קטע בודד של התעלה לצריכת המים, עליך להוסיף את אורכי הצדדים של הבניין. בדוגמה זו, התוצאה תהיה 15 מ'. המרחק הכולל לבאר הקולטת במקרה זה יהיה 25 ס"מ. השיפוע הכולל של המערכת הנבדקת הוא 0.5 מ' (כמה סנטימטרים לכל אחד מ-25 מ' המתקבלים). .

חָשׁוּב! המרחק בין הבסיס לאלמנטים של מערכת הניקוז חייב להיות לפחות 3 מ' מילוי חוזר של חול וחצץ מתבצע בעומק מתחת לרמת הקפאה של הקרקע.

ניקוז מאגר עשה זאת בעצמך

תפקידה העיקרי של מערכת כזו, כאמור, הוא להגן על הבסיס מפני ההשפעות המזיקות של מי תהום ומרתפים מהצפות. ניקוז מעצב יכול לשמש כאמצעי עצמאי או כחלק ממערכת ניקוז מקיפה. במקרה השני, צינורות משמשים לחיבור ניקוז המאגר עם ניקוז חיצוני.

עובי המינימום של שכבת הניקוז של המאגר המותקנת מתחת לתשתית, תוך התחשבות במילוי חוזר, הוא 30 ס"מ. המידות נבחרות כך שהיקף מערכת הניקוז משתרע 20-30 ס"מ מעבר להיקף המבנה.

הערה חשובה! בפועל, צורך מיוחד בשימוש בניקוז מאגר מתעורר רק בבנייה על אדמת חרסית. במקרים אחרים, מערכת ניקוז טבעת היא בדרך כלל די והותר.

קבע את עומק הצינורות כך שהם ממוקמים מתחת לכדור החימר של אדמה.

הערה חשובה! מידע על סימון ראשוני, חפירה וסידור הבסיס לאחר הנחת צינורות ניקוז אינו מסופק, מכיוון כל זה נדון בעבר בפירוט בפרסום המתאים באתר האינטרנט שלנו.

העבודה על הסדרת מערכת ניקוז המאגר מסתכמת בדברים הבאים.

1. לאחר הכנת בור היסוד למבנה התומך, מעמיקים אותו עוד יותר ב-20 ס"מ לפחות. בשלב זה, כאמור, יש להסיר שכבת אדמה רחבה יותר בהשוואה למקום בו הקרן עוברת.
2. לאחר מכן, תחתית הבור שנוצר מכוסה בשכבה של 20 סנטימטר של אבן כתוש. המילוי נדחס בקפידה ומפולס בהתאם למדרון (במקרה זה, רצוי לבצע שיפוע של 3 סנטימטר לכל מטר באתר) לכיוון הבאר הקולטת.
3. לאחר מכן, צינורות פלסטיק מחוררים גמישים עם קשיחים מונחים לאורך ההיקף של בסיס האבן הכתוש. קצוות הצינורות מובלים למיקום הבאר הקולטת.

סידור נוסף של הקרן מתבצע בצורה הסטנדרטית.

כתוצאה מכך, רטיבות החודרת מתחת לבסיס התשתית תחדור לתוך הצינורות דרך חורים מחוררים ותישפך דרכם לבאר הקולטת.

באשר לבאר הקולטת, במקרה של ניקוז מאגר רצוי להשתמש במגוון הסינון שלה. מידות בארות סינון עגולות מוגמרות הן בממוצע 150 ס"מ, מלבניות - 280x200 ס"מ. גובה - יותר מ-200 ס"מ.

עבור באר, רצוי במרחק של לפחות 3 מ' מהיסוד העתידי, נחפר חור בעומק כזה שתחתית המיכל הקולט ממוקמת לפחות 1 מ' מתחת לנקודת הכניסה של צינור הניקוז. זה אידיאלי. בפועל מוודאים שיש הבדל של לפחות 1 מ' בין מי התהום לקרקעית הבאר. עמידה בכללים אלה תבטיח את הפעולה היעילה והנכונה ביותר של מערכת הניקוז.

אורך ורוחב הבור נבחרים כך שלאחר התקנת הבאר נותרו לפחות 200-300 מ"מ של שטח פנוי בכל צד. הבאר מותקנת בבור. תחתית המיכל מכוסה בשכבה של 30 סנטימטר של אבן כתוש ודחוסה.

גם המרווח בין המיכל לדפנות הבור מלא באבן כתוש עד לגובה של לפחות 1 מ' צינורות מערכת הניקוז מוכנסים למיכל. מלמעלה, כל זה מכוסה בגיאוטקסטיל ומכוסה שכבה אחר שכבה בחול ואדמה עם דחיסה זהירה.

מים מהבאר ינוקזו לשכבות העמוקות של האדמה.

עצה מועילה! אין למלא את הבאר עד הסוף - השאירו אפשרות לבצע עבודות בדיקה. לשם כך, הבא את המילוי לקצה העליון של הבאר, התקן את החותם, הצוואר והצוהר מהערכה.

חָשׁוּב! כדי להתקין את הבאר, תצטרכו לערב ציוד מיוחד ו/או מספר עוזרים - לא סביר שתצליחו להתמודד עם מבנה נפחי של שני מטרים בעצמכם.

ניקוז טבעת עשה זאת בעצמך

ניתן להתקין מערכת כזו לאחר סיום בניית המבנה. ההמלצות לגבי נסיגות בין מבנים וניקוז נותרו בעינה.

תחילה יש כמה הערות חשובות נוספות.

ראשית, לגבי עומק צינורות הניקוז. התלות פשוטה: הצינורות מונחים חצי מטר מתחת ליסוד הבניין.

שנית, לגבי באר האחסון. במקרה של מערכת אספנים, כדאי יותר להשתמש בסוג עם תחתית מוצקה. הליך ההתקנה שונה מההוראות לבאר הסינון רק בהיעדר מילוי אבן כתוש תחתית.

בארות בדיקה מותקנות על אותו עיקרון כמו בארות אחסון. רק המאפיינים הממדיים של המוצרים משתנים (נבחרים בהתאם לתנאים של מצב מסוים) ומיקום צינורות הניקוז.

שלישית, לגבי גודל התעלה. כדי לקבוע את המחוון האופטימלי, הוסף 200-300 מ"מ לקוטר החיצוני של הצינור. החלל הפנוי הנותר יתמלא באבן כתוש. החתך של התעלה יכול להיות מלבני או טרפז - מה שנוח לך יותר. יש להסיר מתחתית הבורות אבנים, לבנים ואלמנטים אחרים העלולים לפגוע בשלמות הצינורות המונחים.

הליך ההפעלה מוצג בטבלה.

לנוחיותך, אתה יכול לעשות סימונים מראש. כדי לעשות זאת, צעד אחורה 3 מ' מקירות הבית (באופן אידיאלי. בהיעדר מקום מספיק, מפתחים רבים מצמצמים את הנתון הזה ל-1 מ', מונחים על ידי המצב), תקעו יתד מתכת או עץ לתוך האדמה, צעדו ממנו אחורה לרוחב התעלה, הנעו יתד שני, ואז התקינו ציוני דרך דומים ממול, בפינה הנגדית של הבניין. למתוח חבלים בין היתדות.

שולחן. ניקוז טבעת עשה זאת בעצמך

שלב העבודה	תיאור
	חפור תעלות סביב היקף הקרן. אל תשכח את השיפוע של התחתית - שמרו עליו בטווח של 1-3 ס"מ למטר. כתוצאה מכך, הנקודה הגבוהה ביותר של מערכת הניקוז צריכה להיות ממוקמת נמוך יותר ביחס לנקודה הנמוכה ביותר של המבנה התומך.
	ממלאים את תחתית התעלה בשכבה של 10 ס"מ של חול נהר. דחוס ביסודיות, שמירה על השיפוע שצוין. הנח שכבת גיאוטקסטיל על גבי החול (אם האדמה חולית נקייה) ברוחב כזה שניתן לאחר מכן לכסות את הצינורות, תוך התחשבות בעובי של מילוי האבן הכתוש. ממלאים שכבה של 10 סנטימטר של אבן כתוש על גבי הגיאוטקסטיל, זכור לשמור על השיפוע שצוין. הנח את הצינורות על האבן המרוסקת. התמונה מציגה צינורות ביוב כתומים רגילים - כאן היזם עשה את החורים בעצמו. זה יותר נוח להשתמש בצינורות המחוררים הגמישים המומלצים בהתחלה, אבל אם אין לך אותם, אתה יכול ללכת במסלול של היזם מהתמונה. שמרו על מדרגה של 5-6 ס"מ בין החורים. המלצות לחיבור צינורות ניתנו קודם לכן.
	מניחים על הצינור שכבה של 15-20 ס"מ של אבן כתוש. עטפו את הגיאוטקסטיל בחפיפה. כתוצאה מכך, הצינורות יהיו מוקפים מכל צדדיו באבן כתוש, מופרדת מהאדמה והחול על ידי גיאוטקסטיל.

לבסוף, כל שנותר הוא להתקין בארות פיקוח ואחסנה, לחבר אליהם צינורות ולמלא את הקרקע.

טעויות אופייניות בעת התקנת ניקוז יסוד

עיין ברשימת הטעויות הפופולריות ביותר שנעשו על ידי מפתחים פרטיים, הימנע מהן במהלך תהליך העבודה, וניקוז הבסיס שלך ישמש זמן רב ככל האפשר ללא תלונות.

1. קודם כל, אל תשים תקוות על בסיס קיר. תפקידיו מצטמצמים בעיקר להסרת משקעים אטמוספריים, ולא מי תהום.
2. שנית, אל תשתמשו בגיאוטקסטיל כמסנן אם האתר שלכם ממוקם על חצץ או חולי - לאחר מספר שנים המסנן ייסתם, מה שיחמיר את יעילות מערכת הניקוז.
3. שלישית, כאשר שולטים בזווית הנטייה של תעלות להנחת צינורות, אם אפשר, עבדו עם תאודוליט ורמה במקום רמה - זה נכון יותר.
4. רביעית, השתמש בארות ניקוז במקום בארות מי סערה. האחרונים נועדו לאסוף משקעים.
5. חמישית, אל תניחו את כל תקוותיכם במערכת הניקוז בלבד. כדי להבטיח את הסרת הרטיבות היעילה ביותר מהמבנה והמבנה התומך, יש להתקין מערכת ניקוז לכיוון ניקוז הסערה.

נקודה זו ראויה לבחינה נפרדת. קודם כל זכרו: אסור לחבר מי ניקוז ומי סערה לאותו צינור. בפועל בפתרון זה ההשפעה תהיה הפוכה מהמצופה - בעונת הגשמים הניקוז לא יתמודד עם סילוק הלחות. כתוצאה מכך, האדמה הסמוכה למבנה התומך תהפוך לסבולת מים; בחורף, עודף לחות תקפא והאדמה תתנפח. זה יכול להוביל לעיוות של האזור העיוור, תנועה של המבנה התומך והרס נוסף שלו.

כדי לעשות ניקוז סערה, אתה יכול להשתמש בצינורות ביוב כתומים רגילים. המערכת כוללת מגשי קליטת מים. מים מוזרמים לבאר אחסון. הנחיות מפורטות לסידור ניקוז סערה אינן מסופקות, כי זהו נושא לפרסום נפרד נפרד שאינו קשור למערכת הניקוז.

מחירי מי הסער

ניקוז סערה

וידאו - ניקוז בסיס עשה זאת בעצמך