Чем резать кафельную плитку в домашних условиях. Как разрезать плитку в домашних условиях

20.06.2020

При работах с кафелем встает вопрос: чем лучше резать керамическую плитку? Выбор инструмента определяется объемом работ и свойствами самой плитки. Есть несколько способов, как резать керамическую плитку.

Чем резать керамическую плитку

В любом случае для работ понадобятся специальные инструменты. Самый простой из них – стеклорез, большей производительностью обладает ручной плиткорез, для профессионалов рекомендуется остановить свой выбор на электрических плиткорезах. При обретении определенной сноровки, кафель можно резать болгаркой, а для изготовления художественных изделий применяют алмазную струну.

Стеклорез

Это самое простое и недорогое приспособление для резки керамической плитки. Он имеет различную конструкцию:

режущий элемент – колесико небольшого диаметра;
стило с алмазным наконечником;
роликовый стеклорез с масляным резервуаром в ручке. Смазка стекает по узкой канавке и облегчает проведение надреза.

Режущие элементы стеклореза можно заменять по мере стачивания кромки. Как резать керамическую плитку с помощью стеклореза? На лицевой стороне карандашом или маркером прочерчивают линию отреза. Держа линейку на линии, проводят стеклорезом в направлении от дальнего края плитки на себя. Цель – прочертить равномерное углубление, снижающее прочность полотна кафеля.

Важно ! Проводят по керамической плитке один раз! Иначе надрез будет неоднородный и плитка сломается неровно.

Затем кладут плитку на край стола или другую ровную поверхность. Линия надреза должна совпадать с краем. Придерживая одной рукой край плитки на столе, другой аккуратно надавливают на край, находящийся на весу. Плитка должна разломиться по надрезу. Края ее отшлифовывают напильником для керамических изделий.

С его помощью отрезают прочную напольную плитку и керамогранит толщиной до 15 мм. По конструкции представляет собой основание, на нем закреплены полозья каретки с режущим колесиком. По диаметру оно несколько больше, чем в стеклорезе, что позволяет добиться большей глубины надреза. Минимальный размер колесика составляет 1,5 см. Оно также съемное, его можно заменить после выполнения цикла работ.

Важно ! При выборе модели обращают внимание на механизм скольжения каретки. Лучше, если он будет выполнен на подшипниках или самосмазывающихся уплотнительных кольцах.

На основании ручного плиткореза находится полоска из твердого материала, при помощи которой после надреза осуществляется разлом полотна кафеля. Впереди ролика на каретке есть т-образная деталь, которой осуществляется давление на две половинки плитки.

Плитку кладут на основание инструмента, предварительно разметив линию надлома, плотно зажимают., Зажимающие уголки должны быть металлическими для того, чтобы резать напольную плитку; для стеновой достаточно пластмассы. Тянут на себя ручку каретки, осуществляя надрез лицевой поверхности кафеля.

Надрез делается однократно. После окончания надреза нажимают на ручку и плитка разламывается. Края также придется обрабатывать, если они придутся на угол. Если применяется затирка, то она скроет все дефекты.

Режем керамическую плитку электрическим плиткорезом

Этот инструмент относится к категории профессиональных и стоит достаточно дорого. С его помощью легко выполняется значительный объем работ, он режет любую плитку быстро, точно и красиво. Позволяет совершать отрез шириной менее 5 мм, делать спилы под углом в 45 градусов, углубления и отверстия. Применяется для фигурной резки. Срез имеет гладкие и слегка закругленные края. В одних моделях край диска погружается в воду, в других только смачивается поверхность в месте резки. В процессе работы вся пыль оседает в охлаждающей емкости с водой.

По конструкции во многом схож с циркулярной пилой. Состоит из платформы, закрепленного на ней режущего диска и электродвигателя.

Как правильно резать керамическую плитку на электрическом плиткорезе.

В емкость наливают воду так, чтобы перекрыть край режущего круга на 2-3 см.
Включают плиткорез.
Прижимают керамическую плитку к станку и медленно двигают под диск, ориентируясь на размеченную линию.
Двигают полотно под режущим элементом с силой, зависящей от прочности плитки. Не рекомендуется чрезмерно надавливать на нож, это может привести к остановке плиткореза.
Чтобы вырезать уголок, плитку аккуратно поднимают, разворачивают и повторяют действие.

Внимание ! При работе на электрическом плиткорезе необходимо использовать защитные очки, перчатки и соблюдать все правила безопасности по обращению с режущими кромками.

Необходимо следить за состоянием режущей кромки диска, вовремя заменять его. Обычно используются алмазные круги. Также регулярно, по мере загрязнения, производят смену воды в ванночке.

Как резать керамическую плитку болгаркой

Применяют новые круги для сухой резки, с алмазным напылением или для работ по бетону. Болгарку лучше применять с регулируемыми оборотами. При скорости вращения выше 3,5 тысяч об/мин плитка трескается, а запыленность возрастает в разы.

Предупреждение ! Это очень пыльный и грязный способ резки, поэтому не проводите его в чистом помещении.

Каждый «плиточник» имеет целый арсенал инструментов и приспособлений, с помощью которых он может выполнить подрезку и подгонку плитки. Домашнему мастеру покупать дорогостоящую профессиональную оснастку нет смысла - можно воспользоваться тем, что есть под «рукой». А фанаты хорошего инструмента могут взять его в прокат.

Чем можно резать плитку

По типу «привода» все инструменты, способные резать плитку, можно разделить на две категории: механические и электрические. И так уж получилось, что механический инструмент фактически не режет, а лишь «царапает» поверхность, оставляя надрез, по которому плитку раскалывают. Электрический инструмент разрезает ее полностью. Хотя есть способы подгонки плитки, когда ее слегка «надрезают», а затем разламывают или выламывают ненужную часть кусочками.

Стеклорезы

Сейчас, в век окон со стеклопакетами, этот ручной инструмент почти утратил свое первоначальное назначение - в быту его чаще применяют для подгонки плитки, чем при работе со стеклом.

Всего насчитывается четыре вида стеклорезов:

Победитовый. Это простейший резак с неподвижным резцом. Стоит недорого, но это единственное его достоинство. Чтобы буквально процарапать поверхность, надо приложить значительное усилие, которое может привести к образованию сколов по краям плитки.
Роликовый. Улучшенный вариант предыдущего образца, когда резец из твердого сплава выполнен в виде «колесика» с режущей v-образной кромкой. Есть даже модели с блоком из трех или шести роликов, которые можно переустанавливать в рабочее положение. Вращающийся резец обеспечивает относительно «мягкий» ход стеклореза, а канавка получается более качественная. Недостаток - невысокий ресурс. Из-за небольшого диаметра ролика и «мелкой» канавки, есть еще ограничения по толщине материала, которое иногда указывает производитель. Но оно распространяется на стекло, и если действовать грамотно и аккуратно, то с ним можно нормально работать даже с толстой керамической плиткой для пола.
Масляный. Следующая ступень в «эволюции» роликового стеклореза. У этих моделей к режущей кромке подается в микродозах масло, которое заправляют в полую ручку. В некотором смысле это имитация режима работы промышленного оборудования при механической обработке металлов и камня. Смазка уменьшает «сопротивление» материала, обеспечивает резцу легкий ход и увеличивает его срок службы.
Алмазный. Самый дорогой вид стеклореза, который относят к «классике» профессионального инструмента. И какие бы новые сплавы не придумали, алмаз останется самым твердым в природе минералом, ресурс которого практически неисчерпаем при резке стекла или керамики. Но самое важное качество - линия реза и надлома получается очень «чистой», без видимых сколов.

Плиткорезы

Плиткорез-щипцы. Конструкция представляет собой комбинацию щипцов и роликового стеклореза. С внешней стороны одного из захватов закреплено подвижное колесо резца, на внутренней стороне другого - прижимные губки. Вначале прорезают канавку. Затем плитку закладывают в щипцы, чтобы губка была сверху, а линия реза проходила через ее центр по линии ручек. Аккуратно сжимают, надламывая плитку о нижний захват.
Механический плиткорез. Принцип действия и последовательность работы чем-то схожи с предыдущим инструментом, но на более «высоком» уровне. Рабочие органы те же - режущий ролик, прижимная губка и упор (шип), о который надламывают плитку. Здесь присутствуют все атрибуты небольшого станка - платформа, станина, направляющие, упор для плитки, ручка с резаком (она же рычаг с губкой), которая перемещается по направляющим. Есть более сложные модели для профессионалов, которые оснащены захватами плитки, подвижными линейками, ограничителями.
Электрический плиткорез. Это специализированная дисковая электропила, которая ориентирована для работы с плиткой и камнем. В отличие от механических плиткорезов, диск не «царапает» плитку, а режет ее полностью. Есть портативные ручные модели и полноценные станки с платформой, водяным охлаждением плитки и прочими опциями.

Режущий инструмент для плитки

Продолжая тему полного разрезания плитки, список можно дополнить следующими инструментами:

Ножовки. Это хорошо знакомый ручной инструмент с креплением сменного полотна. Некоторые виды керамики можно резать даже полотном по металлу, но есть специальные «струны» с алмазным или твердосплавным напылением, которыми режут любую плитку (даже керамогранит).
Электролобзики. К ним также выпускают сменные полотна для керамики с алмазным напылением.
УШМ. Углошлифовальные машинки, или болгарки - еще один вид электрического ручного инструмента, который, в отличие от электрических плиткорезов, есть почти у каждого домашнего мастера.

Если не говорить об особенностях привода, то между электрическим плиткорезом и УШМ принципиальной разницы нет.

Как резать плитку стеклорезом

Алгоритм работы прост:

Плитку кладут на твердое и ровное основание. А чтобы плитка не сместилась во время работы, рабочую столешницу можно застелить куском «не скользкой» ткани - такое же покрытие у профессиональных столов для резки стекла.
На лицевой стороне отмечают линию реза.
Прикладывают линейку таким образом, чтобы режущая кромка стояла на линии. Толщина линейки должна обеспечивать плотное прилегание головки стеклореза. Профессионалы используют линейки и уголки толщиной быть не менее 4 мм.
Одним движением «на себя» прорезают канавку. В начале и в конце линии сильно не надавливают на стеклорез, чтобы не сколоть край.
Линия реза должна быть одна. Если по какой-либо причине стеклорез «оторвался» от поверхности, то надо отступить от этого места 2-3 мм дальше по линии и продолжить надрез.
Затем плитку придвигают на край рабочей столешницы, чтобы отрезаемая часть «свисала» по линии реза. И с небольшим усилием отламывают ненужный край. В зависимости от твердости и толщины плитки, минимальная ширина полоски, которую можно отломить - 1-1.5 см. Если она меньше, то лучше ее отламывать частями с помощью щипцов или плоскогубцев.
Торец «рабочей» части плитки подрабатывают напильником, точильным бруском или наждаком.

Помимо стеклореза, таким же образом можно резать плитку сверлом по металлу или бетону (с победитовым наконечником), а иногда и просто хорошим ножом из инструментальной стали.

Но при условии, что это обычная керамика.

Плиткорезом

Как работать плиткорезом-щипцами понятно по его описанию - пошаговые действия такие же, как при работе с роликовым стеклорезом. За исключением той части, где плитку разламывают по линии реза.

Механическим плиткорезом со станиной пользоваться еще проще:

Проводят разметку линии.
Закладывают плитку в плиткорез, совмещая линию на плитке и ребро на платформе.
Отводят ручку к себе так, что бы резец стал в начало разметки.
Движением от себя, прижимая резец к плитке, прорезают бороздку.
В конце, надавливая ручкой как рычагом, разламывают губкой плитку по линии реза о ребро.

Как это делать можно посмотреть на видео

Как разрезать болгаркой плитку без сколов

Еще один распространенный способ резки плитки - болгарка. Но её применяют в тех случаях, когда плиткорезом воспользоваться невозможно. Например, надо сделать фигурный вырез или разрезать крупноформатную плитку в виде паркетной доски. Недостатки - шум, большое количество пыли и относительно невысокий темп. Да и сам инструмент требует осторожного обращения, соблюдения техники безопасности, использования индивидуальных средств защиты.

Самый же главный недостаток - сколы на лицевой поверхности по кромке разреза, размеры которых зависят от вида диска.

Сегментированные диски для камня и керамики режут быстро, но кромка плитки получается довольно неровной - с большими сколами. В большинстве случаев этот край закрывается плинтусом или «уходит» в углу под другую плитку. Для тонкой работы используют сплошные диски с алмазным напылением. Но даже они оставляют небольшие щербинки - это общий недостаток всех электрических «сухорезов». Чтобы минимизировать величину этих дефектов есть два способа.

При первом способе диск располагают не точно перпендикулярно к поверхности, а с небольшим уклоном. Острый угол должен быть относительно поверхности отрезаемого «нерабочего» края. При таком положении диска плитка будет скалываться там, где он слегка прижимается к кромке, а противоположный край останется чистым. Как это происходит можно увидеть на видео ниже.

Второй способ состоит из двух этапов. Вначале прорезают линию чертилкой для плитки, победитовым или алмазным стеклорезом. А затем по границе этой линии, с «внешней» (отрезаемой) стороны, делают разрез диском для керамики. Таким образом сколы на основной части плитки будут ограничены линией от чертилки (стеклореза). Наглядно это показано на следующем видео (начиная с 4 минуты)

Хороший современный инструмент - это важное, но не главное условие для качественной работы с плиткой. Настоящий мастер может обойтись простым стеклорезом. И даже непрофессионал способен чисто разрезать и точно подогнать плитку, если у него хороший глазомер, твердая рука и ответственный подход к работе.

Вид резки «по ровной» наиболее часто востребован в процессе облицовки стен или пола. По ровной – значит, что от целой керамической плитки, необходимо отрезать ровную полоску. Так как практически вся керамическая плитка имеет гладкую глазурованную поверхность и, толщина самого кафеля обычно составляет 5-7 мм, то для резки применяют плиткорез.

Плиткорез представляет собой переносную ровную платформу с размещенными над ней двумя направляющими. По направляющим перемещается каретка, в нижней части которой размещен режущий камень – алмаз или победитовый сердечник. В верхней части каретки расположен рычаг для ее передвижения по направляющим. На другой стороне платформы плиткореза располагается еще один рычаг, приводящий в движение прижимные лапки. Иногда встречаются модели плиткорезов, у которых на подвижной каретке размещен и резак, и с противоположной стороны прижимные лапки.

Принцип работы с плиткорезом:

При помощи карандаша и угольника на поверхности кафеля производится разметка будущего распила;
С помощью рычагов вверх поднимают каретку с резаком и прижимные лапки в плиткорезе;
Плитку размещают строго под направляющими, а резак подвижной каретки устанавливают на разметочную линию. Сам же кафель фиксируется дополнительными губками;
Используя рычаг, резак перемещают 1-2 раза с небольшим нажимом по размеченной линии на керамической плитке, после чего резак каретки поднимается вверх, и производится один резкий нажим на рычаг с прижимными губками. На плитку производится давление, в результате чего она ровно раскалывается строго по процарапанной линии резаком.

Резка плитки плиткорезом

Самостоятельная резка керамогранита и рельефной керамической плитки

Сразу надо сказать, что из-за твердости керамогранита и его рельефной поверхности, для резки использовать плиткорез не получится. Можно, конечно, попробовать, но результатом будет разбитый вдребезги керамогранит. Для резки «по прямой» или фигурной резки керамогранита и рельефной керамической плитки применяют углошлифовальные машины (болгарки) с алмазным победитовым диском.

Принцип резки болгаркой керамогранита:

1. Используя угольник и простой карандаш на лицевой поверхности керамогранита производят разметку.

Внимание! Разметку и резку на рельефной плитке и керамограните, всегда выполняют на лицевой стороне материала. В противном случае, если выполнять резку с тыльной стороны, на лицевой стороне могут появиться нежелательные сколы.

2. Уложив керамогранит на ровную и устойчивую поверхность, изначально вращающимся алмазным диском болгарки проходят с легким нажимом один раз по прочерченной линии.

3. Выполнив первый поверхностный пропил, алмазным диском производят в начале и в конце линии пропилы на всю толщину керамогранита. Данные пропилы по длине составляют 10-20 мм. Они нужны, чтобы керамогранит не лопнул в районе углов.

4. Вдоль ранее выполненного продольного пропила проходят вращающимся алмазным диском УШМ 3-4 раза до тех пор, пока керамогранит не будет полностью разрезан.

Надо сказать, что УШМ с алмазным диском также используют для резки гладкой керамической плитки, например, когда необходимо выполнить фигурную резку. В зависимости от ранее разработанного дизайн-проекта, может возникнуть необходимость в резке керамической плитки по кривой, например, линия распила нужна не ровная, а радиусная. Плиткорезом такую работу не выполнить, так как он рассчитан только на ровную резку по прямой.

Применение болагрки

Изготовление отверстий в керамограните и керамической плитке

Отверстия диаметром до 12 мм в керамограните сверлят сверлами с победитовыми наконечниками. Электрическая дрель должна быть мощностью более 800 Вт, ее патрон обязательно должен быть отцентрован, то есть, не «бить» во время вращения. Если поверхность слишком гладкая и есть риск, что сверло может начать скользить, то на участок, где будет производиться сверление, один на один наклеивают 3-4 полоски бумажного скотча.
Отверстия диаметром 30, 40, 50, 60 мм на керамограните производят коронками из тугоплавкого металла с зубьями, на которые нанесено победитовое напыление. Начальное сверление такими коронками всегда производят на маленьких оборотах, и лишь когда зубья коронки углубятся в керамогранит хотя бы на 3 мм, переходят к более быстрому сверлению. Минус победитовых коронок – возможность выполнять только стандартные отверстия.
Отверстие с нестандартным диаметром, например 55 или 68 мм в керамограните или кафеле изготавливают балеринкой. Балеринка представляет собой сверло с победитовым наконечником, на середине которого штативным способом закреплен горизонтальный держатель. На удаленном конце держателя вертикально, параллельно сверлу располагается круглый или шестигранный металлический стержень, с установленным на конце резаком. Например, необходимо выполнить отверстие диаметром 58 мм (отверстие для канализационной трубы от раковины), значит, 58 делят на 2 и получают радиус в 29 мм. Далее используя линейку, на балеринке выставляют положение держателя резака так, чтобы между резаком и центром сверла был промежуток в 29 мм.

Внимание! Сверлить отверстия балеринкой необходимо с максимальной осторожностью. Плитка должна лежать горизонтально ровно, а угол центрального сверла в балеринке по отношению к плитке должен составлять 90°. Малейший перекос и резак балеринки может разбить плитку.

Отверстия более 100 мм в диаметре (для канализационного стояка или вентиляционного воздуховода) в керамограните выполняют маленькой УШМ с алмазным диском. Изначально на керамогранит наклеивают пару кусков бумажного скотча. После этого воткнув в скотч циркуль, чертят правильный круг. Далее с маленькой болгарки снимается защитный кожух. Вырезку отверстий более 100 мм производят удерживая УШМ абсолютно в вертикальном положении по отношению к плитке, аккуратно производя пропил по кругу.

Внимание! Учитывая, что с УШМ будет временно удален защитный кожух, во время работы обязательно используйте защитные очки, одежду с длинным рукавом и перчатки, так как сколов лететь будет много.

Сверло балеринка

Как быть когда необходимо сделать отверстие в стекле?

То, что стекло или зеркало можно обрезать при помощи стеклореза знают, наверное, многие. Но нередко во время отделочных работ в ванной комнате возникает необходимость именно просверлить стекло или зеркало. Если нет возможности отвезти зеркало в «стеклорезку», то просверлит отверстие можно самому в следующей последовательности:

1. На тыльную и лицевую сторону зеркала клеят бумажный скотч;

2. Из детского пластилина изготавливают и прилепливают к лицевой поверхности зеркала кольцо с высотой бортика 2 см;

3. В пластилиновое кольцо до середины наливают скипидар;

4. Сверление в скипидаре производят победитовыми сверлами диаметром до 6 мм или литой круглой медной или латунной жилой. Можно так же использовать старое ровное жало от паяльника.

Самостоятельная резка искусственного мрамора в домашних условиях

Резка по прямой или радиусной линии мрамора производится маленькой болгаркой с алмазным диском. Однако для работы потребуется еще участие 1 помощника. Суть в том, что при резке мрамора, непосредственно на точку соприкосновения алмазного диска с мрамором, необходима постоянная подача воды комнатной температуры. В домашних условиях один человек непосредственно режет мрамор УШМ, а второй человек, используя пластиковую бутылку с дыркой в крышке, непрерывно тонкой струйкой льет воду на тот участок, где находится вращающийся диск УШМ. Сверление отверстий в мраморе производится аналогично, с подачей воды.
Таким образом, домашняя резка облицовочных материалов не представляет особой сложности, если предварительно ознакомиться со всеми нюансами рабочего процесса. Для более точного представления последовательности действий в дополнении к чтению статьи рекомендуем ознакомиться с видеоматериалами по данной тематике.

Укладка настенной или напольной плитки почти никогда не обходится без подрезки. Детали требуется подогнать по размеру, обрезать по форме основы, т.п. Традиционно для этого используется плиткорез, но все чаще домашние мастера выбирают угловую шлифмашину. Разберемся, как резать болгаркой без сколов и возможно ли это на практике.

Все о резке кафельной плитки углошлифовальной машиной

Чем болгарка лучше плиткореза

Начнем с того, что плиткорез предназначен для разрезания кафеля. Для каждой его разновидности: толстой или тонкой, более или менее прочной можно найти подходящую модель инструмента. Главное достоинство плиткореза - он дает ровный срез без сколов. В процессе работы нет большого количества пыли, риск испортить пластину минимальный. С углошлифовальной машиной все не так.

Порезать ею можно, результат может быть очень хорош. Но для этого придется постараться. Желательно, чтобы был навык работы с шлифмашинкой, иначе велик риск испортить материал. Инструмент разрежет любую облицовку, если правильно подобрать режущий диск. Надо быть готовым к тому, что в процессе распила будет очень шумно, в воздух поднимется много пыли. Линия отреза может оказаться сколотой.

Тем не менее, домашние мастера выбирают именно болгарку. Причина проста: плиткорез, особенно если это качественная и хорошо справляющаяся с работой модель, стоит дорого. Покупать его ради отделки одной комнаты невыгодно. Дешевле выполнять подрезку углошлифовальным инструментом. Нужно только научиться правильно с ним обращаться.

Каким диском резать плитку

Оснастка для инструмента подбирается под определенный материал. Для резки подходят несколько разновидностей дисков.

Круги из камня

Режущий элемент значительной толщины. За счет этого пропил получается широким, количество пыли при работе увеличивается. Основной недостаток - быстрый износ расходника. Причем если на нем при работе появляются сколы или другие дефекты, круг немедленно меняют. Иначе он может разрушиться, повредив обрабатываемую деталь и причинив вред работающему с ним человеку. Каменные диски самые дешевые.

Стальные круги

Тонкая оснастка с разной обработкой. Для твердых материалов выбирают сталь с алмазным напылением. Такое режущее приспособление легко справляется с задачей, долгое время не стачивается. Для резки применяют три разновидности дисков из стали.

Сухорезы сегментированные. Радиальные вырезы делят круг на сегменты, что способствует охлаждению стали в процессе работы. Поэтому рабочий цикл составляет минуту, после чего требуется остывание на холостом ходу. Сегментированная оснастка может резать облицовку без подачи воды. Недостаток: невысокое качество отреза, множество сколов.
Сплошные круги. Отличаются отсутствием терморазгрузочных сегментов, поэтому для их охлаждения требуется постоянная подача воды на обрабатываемый участок. В этом случае резка проходит непрерывно. Без охлаждения работать можно только 10-15 секунд, после чего 20-30 секунд холостого хода. Линия отреза максимально качественная, сколов нет или очень мало.
Комбинированные элементы. Используются для мокрого и сухого распила. Срок непрерывной работы длиннее, чем у сплошного, но короче, чем у сегментированного диска. Качество реза лучше, чем у сегментного, но хуже, чем у сплошного. Недостаток: быстро забиваются пылью. Очистить их сложнее, чем аналоги: для этого нужно разрезать силикатный .

Критерии выбора

При выборе, каким кругом из стали резать болгаркой керамическую плитку, учитывают три важных момента.

Толщина оснастки не больше 2 мм, а лучше порядка 1 мм. Это даст ровный рез без дефектов.
Указанная на круге частота вращения совпадает с частотой вращения инструмента.
Высота алмазного напыления больше, чем толщина облицовки.

Как отрезать плитку болгаркой

Отрезать фрагмент углошлифовальной машиной станет проще, если придерживаться нескольких правил.

Правила работы с УШМ

Разрезать облицовку следует с лицевой стороны.
Отрезать фрагмент нужно за один подход. С каждым проходом количество сколов растет.
Максимальное количество сколов на керамической пластине появляется на участке выхода круга. Поэтому в конце и начале распила скорость снижают. Если машинка обладает такой функцией.

При работе углошлифовальный инструмент шумит и сильно пылит. С первым ничего поделать невозможно, а вот второе можно минимизировать. Для этого используют три методики.

Как уменьшить количество пыли при работе

Включить строительный пылесос. Чтобы им управлять понадобится помощник.
Подавать воду в зону резки. Иногда ее просто льют из бутылки или шланга, но тогда нужен помощник. Если закрепить на кожухе приспособление для подачи воды можно пилить без пыли одному.
В кафельной пластине прорезают неглубокий шов, затем разламывают по нему деталь. Глазурь при распиле почти не пылит, поэтому методика действенная. Но она не сработает на неглазурованных моделях.

Прямой срез

Самый простой и самый распространенный способ керамическую . Операции выполняются в такой последовательности.

Размечаем пластину. Линию отреза нужно провести ярким карандашом или фломастером, чтобы ее было хорошо видно. Обязательно оставляем припуск на шлифовку. Подрезать керамику идеально ровно невозможно, поэтому если облицовка будет полностью видна, делаем припуск в несколько миллиметров. Его потом снимем шлифовальной насадкой цилиндрической формы. Для закрытой, например, плинтусом кромки припуск не требуется.
Укладываем плитку на ровную прочную поверхность. Чтобы она не сдвигалась, фиксируем ее струбцинами, тисками или просто прижимаем ногой. Все лишнее убираем, ничего не должно мешать работе.
Начинаем резать. Чаще всего полностью распиливать деталь не нужно, достаточно сделать надрез на основе, чтобы потом отломить от нее фрагмент. При вводе режущей кромки в керамику снижаем скорость инструмента. Держим его перпендикулярно пластине, стараемся вести ровно, с одинаковой скоростью в направлении от себя. Максимально придерживаемся намеченной ранее линии отреза. Перед выводом кромки из материала снова сбрасываем обороты.
Надрезанную облицовочную пластину укладываем на край стола или верстака. Резким точным движением отламываем край детали.

Так выполняется срез под прямым углом. Иногда требуется срезать керамику под углом в 45°, например, для оформления . Опытные мастера могут выполнить такую операцию шлифмашиной. Начинающему облицовщику лучше не рисковать. Деталь отпиливается под прямым углом, лишнее стесывается насадкой для шлифования.

Мастера советуют перед разрезанием замочить кафель на 35-40 минут. Якобы после этого его будет проще разрезать. На это не распространяется. Ее не замачивают. Для получения максимально ровного разреза вдоль намеченной линии струбциной закрепляют линейку или пластину из стали. Обязательно выполняют все требования техники безопасности, надевают защитную одежду и очки. Окалина от диска может травмировать глаз.

Фигурный вырез

Выполняется шлифмашиной по криволинейной траектории. Последовательность действий.

Маркером или карандашом размечаем основание.
Заготовка укладываем на ровную плоскость и надежно фиксируем.
Включаем УШМ, на небольшой скорости вводим режущую кромку в керамику. Выполняем небольшие сквозные пропилы, длина которых зависит от формы выреза.
Убираем оставшиеся вдоль реза фрагменты.
Ставим на место режущего круга абразивный, шлифуем получившийся вырез.

Круглое или овальное отверстие

Технология похожа на фигурный вырез, только насечки выполняются кругом. Последовательность операций.

Размечаем будущее отверстие с припуском на шлифование, поскольку край не получится ровным. Намечаем фломастером или маркером. Проводим две соединяющихся в центре фигуры линии, определяя ее центр.
Включаем инструмент, аккуратно выполняем пропилы вдоль намеченной границы отверстия.
Делаем прямые разрезы по разметке к центру фигуры.
Аккуратно выбиваем получившиеся секторы.
Дрелью со шлифовальной насадкой обрабатываем край проема до нужной гладкости.

Отверстие прямоугольной формы выполняется немного иначе. После разметки на линии укладываются стальные пластины-ограничители, закрепляют их струбцинами. Отпиливать начинают с одного из углов, постепенно ведя инструмент до ограничителя. Таким образом обрабатывают весь контур.

Чтобы не осталось вопросов, предлагаем посмотреть видео о том, как пилить без сколов болгаркой.

Материал подготовила: Инна Ясиновская

Ручной плиткорез - простой инструмент.

Но чтобы правильно им воспользоваться, нужно быть в курсе некоторых особенностей.

О них пойдет речь в данной статье, тема которой - плиткорезом ручным: видео и описание технологии использования инструмента.

Выбирая ручной плиткорез, обращают внимание на следующие характеристики:

Механизм хода каретки. Есть две разновидности: роликовый и подшипниковый. Роликовая каретка качественного плиткореза поначалу двигается легко, но вскоре утрачивает плавность. Подшипниковые плиткорезы стоят дороже, но имеют ряд преимуществ: они дольше служат, режут точнее и обеспечивают каретке плавный ход.
Станина должна обладать достаточной жесткостью, которая обеспечивается ребрами под станиной. Низкопрочная станина под нагрузкой прогибается и плитка ломается криво, не по борозде.
Толщина направляющих. Чем выше данный параметр, тем ниже вероятность появления люфта каретки.
Диаметр режущего ролика. Должен быть тем больше, чем толще плитка.
Размер станины. Целесообразно приобретать плиткорез с достаточно большой станиной, позволяющей резать крупную напольную плитку и выполнять диагональные разрезы.
Производитель. Гарантия качества и долговечности инструмента - хорошо зарекомендовавшие себя, проверенные временем марки: Sigma, First, Matrix, Rubi, S.A., Germans Boada.
Дополнительные возможности. Таковыми являются линейка (позволяет оценить ширину отрезаемой и оставшейся частей) и поворотная станина (с ее помощью осуществляется резание под разными углами).

Использование ручного плиткореза

Перед применением проверяют исправность плиткореза по таким критериям:

Алмазный ролик остро заточен, на режущей кромке нет сколов и выбоин. В противном случае плитка ломается криво, получится много брака. Неполноценный ролик меняют.
Отсутствует люфт каретки. При наличии люфта его устраняют регулировочными винтами. Если не помогает, плиткорез ремонтируют или меняют.
Каретка перемещается плавно. Если заедает, смазывают направляющие. Полезно смазать и ролик, чтобы он легче вращался.
Чистая станина. Имеющиеся на ней крошки керамики смахивают.
Состояние резиновых матов, предотвращающих скольжение плитки. Они должны плотно прилегать к основанию.
Угол между упором и осью перемещения каретки составляет 90 градусов. Проверяется угольником.

Левшам целесообразно приобретать плиткорез с зеркальной двойной линейкой.

Преимущества ручного плиткореза

По сравнению с электрическим плиткорезом - ручной выигрывает в следующем:

Низкая стоимость. Также следует отметить дешевизну режущего элемента: алмазный диск стоит намного дороже ролика.
Компактность и малый вес - несложно транспортировать.
Простота конструкции.
Независимость от электричества.
Отсутствие шума и пыли.
Нет эксплуатационных затрат: при использовании электрической версии приходится платить за электроэнергию.
Способность работать при любой влажности и температуре.

Разметка перед разрезанием

А вот в чем проигрывает:

Производительность. При значительных объемах работ лучше воспользоваться электрическим плиткорезом.
Качество среза. После ручного плиткореза кромку, если она не будет скрыта плинтусом, приходится шлифовать.
Сложность выполнения операции. Начинающему придется потратить некоторое, пусть и небольшое, время на то, чтобы научиться перемещать ролик с одинаковым усилием и равномерной скоростью.
Возможность резать плитку только по прямой. Обычный электрический плиткорез тоже имеет такое ограничение, но есть специальные модели для криволинейного (фигурного) резания. Режущим элементом выступает кольцо, вращаемое двигателем.
Отсутствует возможность прорезать в плитке канавку.
Ширина отрезаемой части не может быть менее 1 см.

Кроме того, ручной плиткорез с трудом режет плитку высокой твердости.

Как резать плитку ручным плиткорезом

Принцип действия у ручного плиткореза такой же, как у стеклореза: прижимаемый алмазный ролик при перекатывании разрушает поверхностный слой и оставляет борозду, после чего часть плитки отламывают. Разница в том, что прочное крепление ролика и наличие рычага, позволяет давить на него с большим усилием.

Звучит это просто, но для правильного выполнения операции требуется знание некоторых нюансов. Рассмотрим подробно все этапы резания.

Технология разрезания плитки

Разметка

Разметку наносят по результатам обмеров участка, для которого подрезается плитка. Линию отреза лучше наносить маркером - карандаш на плитке плохо видно.

При отсутствии опыта работы с плиткорезом желательно при разметке плитки оставлять припуск в 3-5 мм на выравнивание и шлифование, особенно если подрезанная кромка не будет скрыта плинтусом.

Технология выполнения резки плитки

Операцию осуществляют так:

Плитку укладывают на станину лицевой стороной вверх, так чтобы вычерченная маркером линия оказалась точно над ребром для разламывания. Над ним же находится алмазный ролик.
Одной стороной плитку упирают в имеющийся на станине упор - этим предотвращается ее смещение.
При необходимости отрезать неширокую полосу основная часть плитки свисает со станины. Для устойчивости под нее подкладывают гипсокартон или бруски той же толщины, что и станина.
Взявшись за рычаг, каретку плиткореза переводят в рабочее положение: опорные лапки отгибаются и алмазный ролик становится на плитку.
Давя на рычаг, прокатывают ролик по вычерченной линии. Залог качественного среза - равномерные усилие и скорость движения.

Начинающему мастеру желательно потренироваться на битой или бракованной плитке.

Борозду достаточной глубины необходимо прорезать за один проход. При повторной попытке невозможно установить ролик точно в ту же позицию, получится две борозды и плитка сломается криво.

Следует ли мочить плитку

Замачивание плитки перед резкой в теплой воде - полезная процедура: материал размягчается и потому меньше крошится, срез получается ровнее.

Время размачивания составляет 40-50 мин. Больше не нужно - плитка испортится.

Керамогранит размачиванию не подвергают - только кафель.

Если плитка крупная, а большой емкости под рукой не оказалось, ее оборачивают мокрыми тряпками.

Резка: на себя или от себя

Правильно двигать каретку инструмента от себя. Так будет легче управлять ею и обеспечивать требуемое усилие. Но и чрезмерных усилий следует избегать - можно повредить материал.

Разлом

Доведя ролик до конца линии, каретку приподнимают за рычаг, в результате чего опорные лапки становятся на плитку. Нажимают на рычаг, так чтобы лапки сломали плитку о выступающее из станины ребро.

Как резать плитку без плиткореза

Для подрезки плитки применяют и другие инструменты.

Щипцы-плиткорез

Специальные щипцы с пластиной на верхней губке. Снизу установлен режущий ролик.

Требуется провести роликом по материалу, затем захватить его губками, так чтобы борозда оказалась по центру пластины, и сжать инструмент.

Щипцы могут пригодиться и при наличии плиткореза.

С их помощью откусывают фрагменты небольших размеров (при резке плиткорезом ширина отрезаемой части должна быть более 1 см) и формируют криволинейные вырезы, на что ручной плиткорез не способен.

Болгарка

Если плиткорез - инструмент узкоспециализированный, то используется для решения более широкого круга задач и потому имеется почти в каждом хозяйстве.

Следовательно, при выполнении разовых работ резку плитки чаще реализуют этим инструментом.

Резание осуществляется диском. Предпочтительны стальные диски: они тоньше каменных и дольше служат.

Стальные диски делятся на два вида:

Сегментированные . Разделены прорезями на части, чем улучшается теплоотвод и обеспечивается свободное расширение металла при нагреве. Благодаря этому, диск способен в течение 1 мин. резать плитку без охлаждения, после чего его крутят 20 – 30 сек. в холостом режиме для остывания. Из-за способности резать материал насухо такие диски называют сухорезами. Их недостаток - низкое качество отреза.
Сплошные . Иное название - диск для мокрой резки. Прорезей для терморазгрузки нет, потому работать насухо без перерыва можно только 10-15 сек. Для длительной работы требуется подача холодной воды в зону резания. В сравнении с сегментным, сплошной диск режет ровнее и качественнее.
Комбинированные . Могут использоваться как для сухого, так и для мокрого резания.

По своим характеристикам комбинированные диски располагаются между сплошными и сегментированными:

качество резания: лучше, чем у сегментированных, но хуже, чем у сплошных;
время непрерывной работы: больше, чем у сплошных, но меньше, чем у сегментированных.

Для разовых работ небольшого объема - комбинированный диск считается наиболее предпочтительным.

Если сегментированный и сплошной диски для очистки от крошки достаточно установить другой стороной, то с комбинированным такой вариант не проходит. Этот режущий элемент можно устанавливать только одной стороной. Очистка производится путем резания силикатного кирпича или бетонной плитки.

Твердые разновидности плитки, например, керамогранит, режут дисками с алмазным напылением. По способу фиксации алмазной крошки диски для бытового применения делятся на два вида:

с напаиванием на серебряный припой;
с геометрическим замыканием: крошка вплавляется в разогретую кромку диска.

Вторые стоят дороже, но служат дольше и лучше переносят перегрев.

Чтобы отрезать плитку болгаркой правильно, следует придерживаться правил:

Рез начинают с лицевой стороны: больше всего сколов образуются при выходе диска из материала.
Плитку разрезают за один проход. С каждым новым разом количество сколов увеличивается.
При невысоких требованиях к качеству края, плитку полностью не режут: наносят борозду, затем модуль разламывают. Пыли при этом образуется намного меньше.

Поскольку при отсутствии опыта сделать ровный отрез болгаркой сложно, рекомендуется оставлять припуск в 3-5 мм на чистовую обработку шлифовальной насадкой.

Стеклорез

С тонкой плиткой толщиной в пределах 4 – 6 мм этот инструмент справится. Лучше выбирать разновидность с алмазным роликом. Прорезав борозду, модуль укладывают на край стола и разламывают.

Сверло с победитовым наконечником

Диаметром 6 – 8 мм. Его обтачивают алмазным кругом до формы карандаша, но так, чтобы не сточить победитовую напайку. Острие делают округлым. При наличии граней углы между ними выступают концентраторами напряжения, отчего прочность уменьшается.

Заточенным сверлом прорезают борозду так же, как стеклорезом. Затем часть плитки отламывают.

Гидроабразивная установка

Такое оборудование имеется в крупных мастерских. Станок подает под большим давлением струю воды диаметром 0,2 мм с добавкой абразивной крошки. Режет плитку ровно, быстро и по траектории любой кривизны.

При отсутствии инструментов можно заказать резку плитки в подобной мастерской.

После небольшой тренировки даже начинающий мастер производит отрез ручным плиткорезом чисто и ровно. Следует только, опираясь на изложенные выше советы, выбирать качественный и исправный инструмент.

Если же его нет, можно воспользоваться альтернативным вариантом: болгаркой, специальными щипцами или самодельным плиткорезом из сверла.

Последние статьи