Устройство дренажной системы в частном доме. Как сделать дренаж на дачном участке – самый простой способ и кое-что посложнее

27.06.2020

Дренаж вокруг дома необходим для защиты заглубленных частей здания – цокольного этажа, фундамента. Опасны подземным конструкциям подтопления от ливневых дождей и снеготаяния, а также и от высокой грунтовой воды, особенно если подземная вода агрессивна к бетону. Защитить дом дренажной системой – одна из первых и главных задач при новой стройке, а при работах вокруг уже построенного дома дренаж становится чрезвычайно сложным и затратным мероприятием. Переделка неудачного дренажа или его устройство в условиях обустроенного ландшафта - почти катастрофа. Тогда как своевременный, грамотный дренаж вокруг дома отведет лишнюю влагу от фундамента, и тем самым увеличит время службы и конструкций, и постройки в целом.

Дренаж вокруг дома своими руками

Собственными силами возможно устройство дренирования по пристенному и кольцевому (траншейному) типу. Второй тип дренажа успешен на глине и суглинке, и конечно, если дом не имеет подвала, техподполья, теплого цокольного этажа и так далее. Например – дом на сваях, ведь его тоже нужно защищать от агрессивных подземных вод. Траншейный, или кольцевой дренаж состоит из дрен, направленных в водопропускающие слои. Хорошей фильтрацией обладает щебень, а правильные уклоны дрен формируют, укладывая их на стабильное (тщательно утрамбованное) основание. Все соединения и повороты дренажных труб – на специальных соединительных элементах, особое внимание уделяют гидроизоляции труб и соединений. Вокруг дома организуют глиняный водоупор для защиты. При этом траншейное кольцо отстоит от фундаментных конструкций примерно на 1,2 - 3,0 м. Данный вид дренажа – защита дома от подтопления и быстрый сброс паводковой воды при снижении ее уровня. Кроме того, при обустройстве траншейного дренажного кольца почти всегда происходит понижение уровня грунтовой воды: новый УГВ значительно ниже, и проходит под фундаментом, что и является целью дренирования. Важный плюс – траншею кольцевого дренажа можно использовать для одновременной прокладки ливневой канализации, при условии проекта и расчета.

Примерные этапы устройства кольцевого дренажа:

Разметка должна быть точной, лучше всего работать лазерным нивелиром. Основание готовится после замера перепада высот и установки контрольной вешки в каждой точке схемы. Точность нужна максимальная, до миллиметра;
По выставленным отметкам делают подсыпку крупным песком, с послойным уплотнением. Уклоны дрен должны быть равномерными, контруклонов допускать нельзя. Отвод воды будет самотечным до дренажного колодца (приемной канавы, коллектора, оврага и так далее), и лучше всего, чтобы «прием воды» был подальше от дома;
Обязательна защита труб и разделение фаз геотекстилем. Полотно нужно термоскрепленное (не иглопробивное, которое быстро заиливается). Фильтрационная обойма – из чистого, промытого щебня или гравия. Нужно соблюсти и заданные уклоны траншей и труб. В засыпном фильтре осторожно делают выемку и закладывают перфорированную дренажную трубу. Особенно эффективными и экономичными могут стать плоские дренажные трубы, имеющие и дополнительную геотекстильную защиту. Бюджетный вариант для несложного дренажа (или неответственного строения) – знакомая всем ПВХ-труба для канализации, а перфорацию делают сверлом или дрелью. Важно, чтобы размеры и форма отверстий были такими, чтобы щебенка или гравий не смогла их забить или затруднить сток воды из трубы в фильтр;
Монтируют трубы с надежным соединением по участкам, затем еще раз контролируют уклон. Минимальный уклон – 20 мм на 1п.м. траншеи. Превышение проверяют нивелиром, равномерность уклона – так же нивелиром по контрольным точкам, можно проверить и натяжкой шнура вдоль участков трубопроводов;
Все повороты дренажа снабжены прочистками – вертикальными отрезками труб, встроенными в дрену и имеющими защиту от попадания воды и мусора (плотная крышка). Чтобы убрать засор, прочистка очень эффективна. Также важно защитить трубу и фильтр непрерывным, без малейшего зазора геотекстильным коконом, и прочно его закрепить (бечевой, скотчем, скобами). Готовые трубы с обоймой из геоткани, кокосового волокна – дороже, но служат дольше и имеют лучшие фильтрационные показатели и намного дольше не заиливаются;
Верх дренажных траншей надтрубой засыпают мытым фильтрующим щебнем или гравием на высоту 200 мм, потом делают обойму, не жалея геоткани на нахлест. Для этого по бровке траншеи (при укладке под трубу) оставляют полотно с заведомым запасом. Верх дренажного слоя – крупный промытый песок – один из лучших фильтров, причем без свойств пучинистости.

Завершение системы – дренажный колодец, из приготовленного на участке бетона или покупной – гофрированный пластиковый. Второй вариант при обсчете материала, времени и труда зачастую обходится экономичней. Но применяют для водосборного колодца и ж/б кольца, и бетонируют стенки по армосетке. Люк – чугунный или современный высокопрочный пластиковый. Все канализационные выпуска в обязательном порядке утепляют, обычно применяют пенополистирол или пенопластовую обойму, толщина теплоизоляции от 250 мм.

Пристенный дренаж

Актуален пристенный дренаж во многих случаях:

Подошва фундамента заложена ниже УГВ (уровень грунтовых вод с учетом сезонных колебаний);
Пол подвала находится недостаточно высоко от УГВ (безопасным считается расстояние более 0,5 м);
Основание участка под домом сложено глинами или суглинками, сильнопучинистыми грунтами, при насыщении водой способными в зимнее время и оттепель вытолкнуть сооружение из земли. При этом высота грунтовых вод практически не влияет на эксплуатацию фундамента и последствия подвижек грунта;
Эффективное и постоянное капиллярное увлажнения грунтов под домом;
При заглублении цокольного этажа более, чем на 1,25 м, при строительстве на глинах и суглинках.

Обустройство пристенного дренажа рационально до обратной засыпки котлована, после постройки дома данное мероприятие обойдется трудно и дорого, а благоустройство будет нарушено – ведь придется обкапывать дом по контуру малыми участками, учитывая и меры безопасности.

Прямоугольные в плане строения дренируются по периметру основания, причем каждая угловая дрена должна иметь выход к смотровому колодцу. Самая нижняя, глубокая точка контура дренажа выведена к сооружению для откачки воды или же, при возможности – для самопроизвольного стока в овраг, карьер или ливневый коллектор. Старинный и проверенный метод дополнительно защитить фундамент – это устройство глиняного замка по контуру фундамента, с расстоянием примерно 0,5-1,0 м от стены. При насыщении водой многие виды глин превращаются в эффективный водоупор.

Основные требования к устройству пристенного дренажа:

Точный и равномерный уклон дрен – не менее, чем 20 мм/1 м.п. трубопровода;
Верхняя точка приема воды дренажной трубой – на самом высоком по отношению к остальным углу постройки, а нижняя – дренажный колодец;
Каждый угловой стык дренажного водовода снабжается смотровым колодцем, а прямые линейные участки должны иметь смотровой колодец на каждые сорок метров своей длины;
Учет ГПГ (глубины промерзания грунта для конкретного района стройки – справочная величина);
Низ дренажа – не выше, чем 0,3-0,5 м от основания фундамента (подушка, подсыпка);
Удаление дренажного контура от фундамента типа плавающей плиты – от 300 см;
Врезка дренажной трубы в дренажный колодец только с обратным клапаном, чтобы предотвратить обратное движение стока. Высота врезки – 200 мм от дна колодца.

Дренаж вокруг дома и отмостка

Важно учесть высоту контурного дренажа вокруг дома относительно отмостки – они должны совпадать.

Любой тип дренажа закладывают на глубину ниже самой низкой фундаментной конструкции не меньше, чем полметра. Кроме того, важно понимать, что наличие дренажа никак не отменяет мер по гидроизоляции фундаментных строений – в зависимости от условий, назначения и финансовых возможностей это может быть бюджетная битумно-обмазочная и оклеечная гидроизоляция, резиновые покрытия, напыляемая изоляция и эффективные дорогие мембраны. Но в любом случае защита фундамента от воды должна быть комплексной: гидроизоляция плюс дренирование и водопонижение.

Проблема подтопления и повышенного переувлажнения почвы знакома владельцам участков, расположенных в центральном регионе России. Сырость и застои воды после таяния снега не позволяют провести должную подготовку дачного участка к летнему сезону, а переувлажнение почвы при постоянном выпадении осадков губительно для многих растений. Для решения этих проблем существует несколько способов, но наиболее эффективным является обустройство дренажа.

В каких случаях необходима дренажная система

Дренаж - это технология сбора и отведения грунтовых, талых и ливневых вод от участка, технических и жилых строений. Дренажная система предотвращает вымывание, пучение и заболачивание почвы, которое происходит из-за перенасыщения влагой.

Обустройство дренажной системы необходимо далеко не на каждом участке. Для того чтобы определить насколько сильно ваш участок нуждается в дренаже потребуется провести визуальный осмотр. Обратите внимание, происходит ли подтапливание участка после таяния снега, как быстро впитывается вода после полива растений, стоят ли лужи после сильного дождя и ливня. Если вы не раз наблюдали эти признаки, то дренаж обязателен.

Дренажная система помогает убрать застои воды с участка

Если визуального подтверждения мало, то можно провести простой эксперимент - с помощью ручного бура или обычной лопаты следует вырыть яму глубиной 70–100 см. Лучше это сделать в нескольких местах на участке. Если через 24–36 ч на дне ямы скапливается и не уходит вода, то это прямое свидетельство перенасыщения почвы влагой.

Дренаж почвы проводится при следующих условиях:

высокое залегание грунтовых вод;
участок расположен в местности с глинистой почвой;
участок располагается в низине или наоборот - на склоне;
в месте расположения участка выпадает большое количество осадков.

Наличие дренажа способствует сохранению отделочных и облицовочных материалов, используемых для укладки садовых дорожек, отделки цоколя и фасада здания.

Виды систем осушения

Систем осушения земельных участков существует великое множество. При этом в различных источниках их классификация может сильно отличаться друг от друга. В случае с системами дренажа для загородных и дачных участков рекомендуется использовать наиболее простые и проверенные решения.

Дренаж поверхностного типа

Поверхностный дренаж - это наиболее простая и эффективная система. Основная задача - осушение почвы, путём отвода воды, образованной в результате выпадения ливневых осадков и неравномерного таяния снега.

Решётки защищают открытую дренажную систему от попадания крупного мусора

Система поверхностного дренажа сооружается по площади участка, вокруг дома и прилежащих к нему построек, около гаражных конструкций, складов и внутреннего двора. Поверхностный дренаж подразделяется на два подвида:

Точечный - в некоторых источниках обозначается как локальный дренаж. Используется для сбора и отведения воды с определённого места на участке. Основная область применения - это осушения площадок под водостоками, около входных дверей и ворот, в области расположения ёмкостей и кранов для полива. Нередко применяется в качестве аварийной системы, если другой тип дренажа перегружен.
Линейный - применяется для осушения всего участка. Представляет собой систему, состоящую из принимающих лотков и каналов, устроенных под некоторым углом, обеспечивающим постоянный сток воды. Система дренажа снабжается фильтрующими решётками и пескоуловителями. Лотки и дрены изготавливаются из ПВХ, полипропилена, ПНД или полимербетона.

При устройстве поверхностной системы водоотвода рекомендуется совмещать точечный и линейный дренаж. Это обеспечит наиболее эффективную работу системы. При необходимости точечный и линейный дренаж может быть совмещён с системой, которая описана ниже.

Глубинный дренаж

Глубинный дренаж выполняется в виде трубопровода, проложенного в местах, где необходимо постоянное осушение почвы или понижение уровня грунтовых вод. Дрены прокладываются с соблюдением уклона по направлению стока воды, которая поступает в коллектор, колодец или водоём, расположенный за пределами участка.

Процесс сооружения глубинного дренажа на загородном участке

Для понижения уровня грунтовых вод трубы закладываются по периметру участка на глубину 80–150 см. В случае когда необходимо отвести воду от фундамента строения, трубы должны быть уложены ниже глубины его залегания. И также дренажные трубы могут быть уложены по всей площади участка с определённым шагом. Расстояние между дренами зависит от глубины их заложения и механического состава грунта.

Например, при устройстве дренажной системы, когда дрены укладываются на глубину 0,9–1 м, рекомендуемое расстояние между ним составляет не менее 9–11 м. На суглинистой почве при тех же условиях шаг между дренами уменьшается до 7–9 м, а на глинистой до 4–5,5 м. Более подробные данные для разной глубины заложения можно увидеть в таблице ниже. Информация взята с книги «Осушение земель под сады» за авторством А.М.Думбляускаса.

Глубина заложения дрен, м	Расстояние между дренами, м
Глубина заложения дрен, м	Песчаный грунт	Суглинистый грунт	Глинистый грунт
0,45	4,5–5,5	4–5	2–3
0,6	6,5–7,5	5–6,5	3–4
0,9	9–11	7–9	4–5,5
1,2	12–15	10–12	4,5–7
1,5	15,5–18	12–15	6,5–9
1,8	18–22	15–18	7–11

При укладке трубы соблюдаются особенности рельефа местности. Согласно технологии дрены укладываются от самой высокой к самой низкой точке на участке. Если участок относительно ровный, то для придания уклона формируется наклон по дну траншеи. Минимальный уровень уклона - 2 см на 1 п. м. дренажной трубы при сооружении дренажа в глинистой и суглинистой почве. Для песчаной почвы соблюдается уклон в 3 см на 1 м. п.

При устройстве дренажа большой длины следует соблюдать минимальный уклон по всей протяжённости дренажной трассы. К примеру, для дренажной системы длиной 15 м минимальный перепад уровня между начальной и конечной точкой трассы составит не менее 30 см.

При возможности рекомендуется превышать заявленные нормы уклона. Это обеспечит более быстрое водоотведение, уменьшит риск заиливания и засорения дрена. К тому же выкопать траншею с большим уклоном гораздо легче, чем вымерять 1–2 см.

Дренаж на дачном участке - самые просте способы с инструкциями

Для того чтобы самостоятельно провести осушения земельного участка посредством дренажной системы потребуется ознакомиться с технологией работ, рассчитать и закупить необходимые материалы, подготовить инструмент и место для выполнения работ.

Поверхностный дренаж дачного участка

Открытый поверхностный дренаж является универсальным решением для осушения дачных участков небольшой площади. Например, для типовых участков площадью 6 соток. За основу можно взять схему, расположенную ниже. На ней изображена дренажная трасса в форме «ёлочки». Расстояние между дренами, как оговаривалось, выше выбирается исходя из типа грунта (см. таблицу).

Пример расположения дренажной системы на дачном участке

Для проведения работ потребуется совковая и штыковая лопата, рулетка, пузырьковый уровень, молоток и острый строительный нож. В качестве материалов потребуется подготовить гравий фракции 20–40, геотекстиль, обрезной брусок или доску длиной 2–3 м.

Для сооружения поверхностного дренажа на дачном участке потребуется выполнить следующее:

Иногда, основание траншеи бетонируется по всё протяжённости дренажной трассы. Это позволяет не беспокоиться о том, что со временем земляные стенки начнут осыпаться, ухудшится сток воды и т. д. Но такой подход более трудоёмок и требует умения работать с бетонной смесью.

Осушение участка при помощи глубинного дренажа

Глубинный дренаж является стандартным решением для осушения дачных и загородных участков. Систему глубинного дренажа можно монтировать, даже когда вокруг строения имеется защитная отмостка, бетонные или плитные дорожки. При необходимости может быть выполнен их частичный демонтаж, но в целом конструкция не пострадает.

Пример проекта дренажной системы на загородном участке

Работы по сооружению глубинного дренажа включают в себя следующее:

Согласно проектному плану участка необходимо составить схему расположения дренажных труб и определить точку сброса воды, то есть, то место, откуда собранная вода будет сливаться в канализационные трубы, ведущие к дренажному колодцу. Глубина прокладки трубопровода должна быть ниже уровня промерзания грунта. Для Северо-Западного региона это значение составляет около 60–80 см.
Подготовка траншей при сооружении глубинного дренажа
С учётом плана выполняется прокопка траншеи по периметру и площади участка глубиной до 1 м. Ширина траншеи не менее 30 см. Все горизонтальные участки траншей объединяют в единую систему, которая подводится к точке сброса воды. После этого траншеи прокапываются с соблюдением уклона в 2–4 см на 1 м поверхности. Для проверки качества стока траншеи проливаются большим объёмом воды. При необходимости увеличивается уклон в сторону дренажного колодца.
Котлован под дренажный колодец нужно вырыть в самой низкой точке на участке
В самой нижней точке участка обустраивают место под монтаж водоприёмного или фильтрующего дренажного колодца. Для участков большой площади, расположенных на суглинистых и глинистых типах почвы, лучше устанавливать накопительные типы колодцев объёмом до 1000 л. Для небольших участков можно использовать как накопительные, так и фильтрующие колодцы. Тип резервуара выбирается исходя из типа грунта.
Поверх слоя гравия укладывается широкое полотно геотекстиля
На дно траншеи засыпается мелкофракционный гравий. Толщина слоя - 10 см. На гравий укладывается геоткань с нахлёстом на стенки траншеи. Для фиксации полотна к стенкам используются деревянные или пластиковы колышки, которые вбиваются в грунт. После этого на уложенный геотекстиль засыпается 10 см слой щебня фракцией 50–60 и тщательно разравнивается с соблюдение уклона. На щебень укладывается дренажная труба от Ø 110 мм.
В местах поворота дрена устанавливаются модульные смотровые колодцы. Диаметр и высота колодца зависят от предполагаемого объёма сточной воды. Для подсоединения трубы к монтажному отверстию используется соединительная муфта, которая перед стыковкой промазывается водостойким герметиком. Аналогичные действия проводятся для подсоединения дренажной трубы к патрубку колодца.
Смотровой дренажный колодец устанавливается в местах, где происходит поворот дренажной трубы
Перед засыпкой дренажная система проверяется на работоспособность. Для этого по дренам сливается большой объём воды. Если вода быстро стекает и попадает в колодец, то всё выполнено верно и можно переходить к завершающему этапу. В остальных случаях необходимо искать и устранять проблему.
Поверх дренажных труб насыпается 20–30 см слой гравия фракции 20–40 и тщательно разравнивается. После этого дрены с уложенным щебнем укрываются геотекстилем. Поверх геоткани засыпается 10–15 см слой карьерного песка и тщательно утрамбовывается. Оставшееся пространство в траншеи можно засыпать плодородной почвой или обычным грунтом с участка.

Способы осушения участка без дренажа

Излишняя влага в почве и застои воды на участке не всегда связаны с высоким уровнем грунтовых вод. Иногда это происходит из-за аномальной низкой температуры и обильного выпадения осадков. Совокупность этих факторов приводит к тому, что влага не успевает испаряться, образуются лужи и плесень на поверхности почвы.

Пескование глинистой почвы - один из способов осушения участка без дренажа

Если в силу некоторых обстоятельств устройство дренажной системы невозможно, то для осушения земельного участка существует несколько эффективных способов:

Из приведённых способов осушения участка наиболее действенными являются добавление достаточного количества плодородной почвы и обустройство траншей по периметру. В среднем 1 м 3 грунта обойдётся в 550–600 рублей. На участок площадью 6 соток достаточно 10–12 м 3 грунта.

Самый простой способ осушения почвы на участке

Обустройство неглубоких траншей, заполненных щебнем, является наиболее простым способом осушения дачного участка. Несмотря на общую простоту, этот способ весьма эффективен и способен справиться с большим количеством воды, образовавшейся во время таяния снега.

Работы по обустройству траншей по периметру и площади участка включают в себя следующее:

При желании второй слой щебня можно уменьшить, а оставшееся пространство присыпать почвой с участка. Это позволит скрыть дренаж под слоем дёрна. Поверх дренажной траншеи не рекомендуется высаживать цветы и зелень. Это чревато их гибелью из-за высокой влажности в этом месте.

Как прочистить засор в дренажной трубе

Несоблюдение технологии прокладки дренажных труб является основной причиной застаивание и плохого слива воды с распределительных колодцев. К тому же очень часто застаивание воды вообще не связано с засором. Недостаточный уклон не обеспечивает постоянный и равномерный слив скопившейся воды в сторону дренажной ямы.

Для прочистки небольших засоров используется стальной трос или шланг с сильным напором воды

Самый простой способ прочистки дренажных труб - это использование стального троса для чистки канализаций. На одном конце троса располагается спиралеобразная насадка, на другом - ручка, с помощью которой можно вращать трос, создавая механическую нагрузку в месте засора.

Для прочистки труб Ø110 мм и более рекомендуется использовать трос со стальным ёршиком соответствующего размера. В процессе чистки необходимо опустить трос в дренажную трубу, пока его конец не достигнет засора. Далее, при помощи вращения троса по часовой стрелке нужно постараться пробить засор или сместить его в сторону слива воды. Обычно, небольшие скопления ила и листвы проталкиваются без особого труда.

Если устранить засор не удалось, то потребуется вызвать специалистов, которые при помощи пневматической установки и другого оборудования не только очистят засор, но и проведут профилактическую чистку всей поверхности дренажных труб.

Видео: дренаж участка своими руками

Перенасыщение почвы влагой и застои воды на участке являются большой проблемой, которая влияет не только на рост плодоносящих культур, но и снижает срок службы жилого строения. Но стоит помнить, что с переизбытком воды можно справиться при помощи дренажной системы. Гораздо хуже, если пресной воды и влаги нахватает, а обустройство колодца невозможно в силу некоторых обстоятельств.

Начиная строительство небольшого дачного домика или солидного коттеджа, каждый рассчитывает на то, что его детище простоит не один десяток лет и послужит подрастающим детям и даже внукам.
Сколько простоит построенный дом - зависит в первую очередь от правильно выполненного основания .
Но даже и качественный фундамент не поможет, если он будет находиться в условиях постоянной сырости , вызванной наличием влаги в окружающем грунте.

Вода может проникать в землю после дождя, при таянии снега, а наиболее неприятный случай - если на участке высок уровень грунтовых вод (УГВ).

Что это такое и какова его цель
Чтобы избежать подтопления фундамента дождевыми, талыми или грунтовыми водами и служит дренажная система , представляющая собой совокупность устройств, предназначенных для удаления излишней влаги : лотков, каналов, траншей, колодцев и так далее.

Дренирующие системы выполняют для защиты фундамента отдельно стоящего здания или всего участка, если он располагается на местности с пониженным рельефом. В предлагаемой статье рассматриваются дренажные системы для фундамента строящегося дома .

Основные типы дренажных сооружений

Траншеи этого типа применяют для отвода поверхностных вод, когда участок, на котором находится строящийся дом, практически не имеет никакого уклона или даже находится в небольшой низине .

После продолжительных дождей к такому дому можно подойти только в резиновых сапогах, не говоря уже про весеннее половодье .

С помощью открытых наземных траншей организуют сбор и отвод поверхностной воды в канализационную систему, специальный сборный колодец или за пределы участка, если это возможно.

Открытые системы просто изготовить, но они портят ландшафт и небезопасны при ходьбе - легко можно споткнуться.

Закрытые

Такой дренаж является более эффективным решением для осушения грунта на значительной глубине - до полутора метров.

Представляет собой систему фильтрующих труб , помещенных в пропускающий воду материал: мелкий щебень, гравий, керамзит

Для этой цели применяют специальные перфорированные трубы с многочисленными отверстиями небольшого диаметра.

Можно использовать и обычные пластиковые канализационные трубы, просверлив отверстия с помощью электродрели. Устройство такой системы намного сложнее и дороже.

Засыпные

Для небольшого участка применяют засыпные дренирующие траншеи . Они с успехом удаляют как поверхностные, так и грунтовые воды.

При этом нет нужды тратиться на покупку труб и сопутствующих аксессуаров (угольники, тройники, решетки и прочее). Канавы роют на глубину от 1 до 1,5 м по периметру дома на некотором отдалении и заполняют их битым кирпичом или щебнем крупных фракций.

Сверху лучше покрыть эту засыпку полосой геотекстиля, после чего засыпать землей с укладкой дерна . Правда, их невозможно очистить после заиливания.

Поверхностные

Есть не что иное, как дренаж открытого типа. Он имеет 2 разновидности: точечный и линейный .

Точечный дренаж

Выполняют для локального отведения воды (из одной точки). Например, от водосточной трубы, от садового душа или поливочного крана.

Если на участке есть место, где часто скапливается вода, избавиться от нее с помощью этого способа наиболее просто. Устройство представляет собой водоприемник , обычно покупной, уложенный заподлицо с поверхностью земли в необходимом месте.

К нему присоединяются бетонные или пластиковые лотки , уложенные с уклоном около 1 градуса в сторону отведения воды. Сверху лотки закрывают металлическими или пластиковыми решетками .

Линейный дренаж

Если несколько точечных приемников объединить в одну общую отводную магистраль, получится линейная дренажная система.

Следует напомнить, что точечная и линейная системы отводят только поверхностную воду

Конечным пунктом может служить ливневая канализация , приемный отстойник или фильтрующий колодец.

Глубинные

Если дом располагается в низине , или на глубине находится водонепроницаемый глиняный слой, а также при высоком УГВ количество подземной воды будет велико.

При этом следует выполнять глубинный дренаж закрытого типа, устройство которого описано выше. Во избежание засорения дренажных труб, изготавливают ревизионные (прочистные) колодцы такого размера, чтобы в него можно было опустить руку.

Располагать прочистные элементы следует в угловых, Т-образных сопряжениях и через 10–12 метров подземных коммуникаций. По расположению относительно фундамента глубинный дренаж может быть пристенным или кольцевым .

Пристенный дренаж

Устраивают, когда под зданием имеется подвал или цокольное помещение . Траншею роют вплотную к стене ленточного фундамента.

Можно избежать дополнительных земляных работ, если делать это при закладке фундамента . Глубина самой мелкой точки должна быть примерно на 20 см больше глубины подошвы.

Трубу кладут внутри дренирующего слоя гравия, мелкого щебня или керамзита, обмотав все геотекстильной тканью.

Выполняя обратную засыпку канавы грунтом, вплотную к боковой поверхности фундамента засыпают слой чистого крупнозернистого речного песка , с послойной утрамбовкой толщиной 25–30 см.

Предварительно следует обмазать фундаментную стену слоем жирной мятой глины (глиняный замок).

Кольцевой дренаж

Выполняют, если подвал в доме отсутствует . В этом случае траншею роют после окончания строительства дома на расстоянии 1,5–3 м от фундамента.

Выполняем дренаж самостоятельно

Лучшее время для изготовления

Дренажную систему лучше всего сооружать летом , хотя в жару так и тянет отдохнуть в тенечке

Да и земля в эту пору бывает настолько сухой, что хоть ломом ковыряй. Несмотря на эти негативные моменты, лучшего времени года для выполнения этой работы не найти.

Весной , после того как сойдет снег, земля долго еще сохраняет в себе сырость. Если в это время изготавливать систему осушения, к осени земля осядет, и может нарушиться герметичность соединения дренирующих труб, что потребует в дальнейшем дополнительных затрат времени на устранение дефектов.

На осенние месяцы надеяться легкомысленно, ненастные дожди могут привести к тому, что работу придется переносить до следующего летнего сезона .

Подготовка к установке

Следует уделить больше внимания подготовке к изготовлению дренажа вокруг жилого дома . Недостаточная продуманность компоновки устройства может привести к лишним земляным работам или к закупке ненужных строительных материалов, которые потом будут бесполезно занимать площадь для хранения.

Прежде чем начинать работы, необходимо составить масштабный план участка с указанием высотных отметок, выбрать место для размещения отстойного колодца .

Если планируется отводить стоки за территорию участка , необходимо заручиться разрешением местной санитарно–эпидемиологической станции (СЭС) . В противном случае вся работа может оказаться напрасной, а деньги - выброшенными на ветер.

Необходимые инструменты

Для изготовления осушительной системы потребуется не так много инструментов. Большинство из них, как правило, имеются у каждого хозяина:

измерительная рулетка длиной 30–50 м;
строительный уровень;
гидравлический уровень длиной до 50 м;
штыковая и совковая лопаты;
тачка.

Вместо гидравлического уровня, неплохо приобрести оптический или лазерный нивелир . Лазерный прибор пригодится при внутренней отделке строящегося дома.

Как показывает опыт, гидравлический уровень имеет неприятное свойство «врать» в процессе измерения . Происходит это из-за того, что в соединительный шланг могут попадать пузырьки воздуха , которые приводят к искажению результата .

Изготовление дренажа

Рассмотрим выполнение дренажной системы вокруг дома своими руками. Сделаем это на примере сооружения глубинного пристенного дренажа (имеется в виду, что осушительная система сооружается одновременно с изготовлением фундамента):

Изготовление дренажного колодца

В конце дренажной системы возводят фильтрующий или переливной дренажный колодец . Если отвести воду из него непосредственно на месте расположения не представляется возможным, придется откачивать воду с помощью погружного насоса .

Для монтажа колодца можно приобрести готовые бетонные или пластиковые секции и собрать из них готовую конструкцию. Покупные кольца из железобетона при монтаже создадут трудности вследствие большого веса .

В качестве альтернативы можно отлить колодец из бетона непосредственно на месте его установки.

Выполненная по всем правилам дренажная система по периметру строящегося дома сохранит фундамент от воздействия влаги , благодаря чему гидроизоляция сохранит свои защитные функции в течение длительного времени, в подвале будет сухо, а стены дома послужат не одному поколению.

В частном доме есть несколько мест, которые необходимо защитить от намокания извне. Это фундамент и заглубленные постройки. Дождевая вода, всевозможные стоки и поднявшиеся грунтовые воды постепенно разрушают монолитные основания и стены подвальных помещений. Предотвратить возникновение этого процесса сможет правильно обустроенная дренажная система вокруг дома. Она способна отводить излишки влаги от сооружений. Даже очень хорошая отмостка не сравнится по степени защиты дома с проложенной системой дренажа. Обустроить такую систему настоятельно рекомендуется возле каждого дома, независимо от наличия подвала или цокольного этажа.

Качественная дренажная система вокруг дома своими руками может быть выполнена в нескольких вариантах:

Особенности разных систем дренажа фундамента

Выбор определенного вида дренажа зависит от наличия заглубленных помещений, глубины нахождения грунтовых вод, состава грунта на участке и рельефа самого участка. Рассмотрим, какими особенностями обладает устройство дренажа вокруг дома.

Всего существует 3 вида дренажа, которые различаются местом своего расположения и конструкцией:

Важно: Заметьте, что пластовый дренаж не замещает собой иной вид дренажа, а лишь дополняет его. Поэтому, помимо него, должна быть проведена основная дренажная система.

Учтите, если вы решите делать кольцевой дренаж вокруг дома своими руками, система должна располагаться на 0,5 м ниже уровня фундамента. Такое расположение обеспечит качественный отвод грунтовых вод от строения в любое время года.

А если вы задумываетесь на тем, то вам может быть полезен наш отдельный материал на эту тему.

Монтаж дренажа

Рассмотрим, как сделать дренажную систему вокруг дома двумя способами.

Изготовление пристенного дренажа

Перед выполнением работы необходимо выполнить подготовку фундамента, так как система будет к нему непосредственно примыкать.

Для этого проводятся такие работы:

Фундамент с внешней стороны грунтуется специальной битумной грунтовкой.
На подсохшую поверхность наносится битумная мастика.
На мастику наклеивается арматурная сетка с ячейками 2 х 2 мм.
На следующий день, после застывания мастики, на сетку вновь наносится уже второй слой мастики.

На фото дренажная система вокруг дома — траншея и смотровые колодцы по краям

монтируется коллекторный колодец, к которому будут подводиться дренажные трубы. Он располагается в самой нижней точке на участке;
при помощи лазерного или строительного уровня обеспечивается уклон траншеи, проходящей возле фундамента, в сторону водосборника;
дно траншей засыпается слоем песка не менее 5 см;
на песок укладывается геотекстиль, стороны которого впоследствии будут заворачиваться внахлест;
создается гравийная засыпка, имеющая толщину порядка 10 см;
на слой гравия укладываются подготовленные перфорированные трубы. Обеспечивается их уклон в 2 градуса;
трубы стыкуются переходниками и угловыми соединителями;
по углам здания все трубопроводы входят в установленные смотровые колодцы;
от смотровых колодцев прокладываются трубы, отводящие воду в сборный колодец или сливную яму. Данные трубы также располагаются в траншеях и имеют уклон;
производится засыпка труб гравием (около 10 см) и оборачивание всего содержимого геотекстилем. Посредством синтетических веревок геотекстиль прочно фиксируется;
дальнейшая засыпка траншей до уровня почвы осуществляется песком или дерновой землей.

Мы рассмотрели, как сделать дренаж вокруг фундамента пристенного типа. Далее внимание уделим изготовлению траншейного дренажа, который имеет даже большую популярность.

Изготовление кольцевого дренажа

Для этого вида работ также понадобятся трубы с перфорацией, щебень, песок и геотекстиль. Когда изготавливается кольцевая дренажная система вокруг дома — технология предусматривает прокапывание траншей на удалении 5-8 м от фундамента строения, чтобы исключить возможность просадки грунта вокруг него. Траншеи располагаются вокруг строения и представляют собой замкнутую систему. Глубина траншей должна быть такова, чтобы дренаж проходил ниже уровня залегания фундамента на 50 см.

Сразу же проводят траншею (или несколько траншей) по направлению к основному водосборному колодцу. Уклон траншей обеспечивается не менее 2-3 см на погонный метр. Уклон можно регулировать подсыпанием песка в нужных местах.

дно траншей выстилается слоем песка, а затем геотекстилем, края которого заворачиваются на их стенки;
на геотекстиль засыпается щебень слоем 10 см;
на щебень выкладываются трубы с просверленными в них отверстиями. Диаметр труб желательно применять не менее 10 см. Желательно все трубы предварительно обернуть слоем геотекстиля, который предотвратит их засорение;

Совет: Вполне подойдут обычные трубы ПВХ, используемые для канализации. В них можно дрелью просверлить отверстия небольшого диаметра, расположив их в определенном порядке.

проверяется уклон труб, который должен быть не менее 2 градусов;
на поворотах труб монтируются смотровые колодцы, закрываемые съемными крышками. Такие же колодцы должны устанавливаться на длинных прямых участках, с шагом 12 м;
поверх уложенных труб засыпается щебень или гравий слоем 20-30 см;
весь «пирог» внутри траншей оборачивается с перехлестом геотекстилем;
оставшееся в траншеях место засыпается речным песком и закрывается дерном.

Особенности дренажных колодцев

Любой дренаж вокруг участка или строения должен сооружаться с применением нескольких смотровых колодцев , расположенных в местах изгиба труб. Именно в этих местах наиболее часто происходит засорение дренажных труб. Через смотровой колодец можно контролировать чистоту дрен и очищать их при необходимости. Колодцы могут быть куплены или изготовлены из любых материалов. Они должны иметь такую ширину, чтобы удобно было производить их очистку, опустив туда руку.

Помимо нескольких смотровых колодцев, в самом нижнем месте участка располагается коллекторный колодец , предназначенный для сбора всей стекающей по каналам воды. Это более широкое и объемное сооружение, которое может быть бетонным, пластиковым или металлическим. Глубина его выбирается с таким расчетом, чтобы входящие в него трубы находились на значительном расстоянии до дна. Это дает возможность периодически очищать колодец от скопившихся на его дне отложений и позволяет колодцу заполняться стоками. Из коллекторной емкости вода может откачиваться насосом или уходить самотеком в отведенные места.

Создав по всем правилам дренажную систему вокруг дома, вы избавитесь от губительного влияния излишней сырости, воздействующей на фундамент и заглубленные помещения дома.

Если спросить любого опытного строителя, застройщика, ландшафтного дизайнера о том, что нужно сделать, прежде всего, на только приобретенном и пока не застроенном участке, то ответ будет однозначным: первое – это дренаж, если в нем существует необходимость. А такая необходимость бывает практически всегда. Дренаж участка всегда связан с очень большим объемом земляных работ, поэтому лучше сделать их сразу, чтобы потом не нарушать красивый ландшафт, который любые хорошие хозяева обустраивают в своих владениях.

Конечно, проще всего заказать услуги по дренажу участка специалистам, которые сделают все быстро и правильно, с привлечением специальной техники. Однако это всегда будет стоить недешево. Возможно, хозяева и не планировали эти расходы, возможно, они нарушат весь планируемый на строительство и обустройство участка бюджет. В предлагаемой статье мы предлагаем рассмотреть вопрос как сделать дренаж участка своими руками, так как это позволит хорошо сэкономить, да и в большинстве случаев эти работы вполне возможно сделать самостоятельно.

Для чего нужен дренаж участка

Просматривая сметы и прайс-листы, связанные с дренажем участка некоторые застройщики начинают сомневаться в целесообразности этих мероприятий. И основным аргументом является то, что раньше, в принципе, никто на этом сильно не «заморачивался». При такой аргументации отказа от дренажа участка стоит отметить то, что качество и комфорт жизни человека сильно улучшились. Никто не захочет ведь жить в сырости или в доме с земляными полами. Никто не захочет наблюдать трещины на своем доме, на отмостках и дорожках, появившиеся после очередного холодного сезона. Все домовладельцы желают благоустроить свой участок или, выражаясь по-современному и по-модному – сделать ландшафтный дизайн. После дождя никто не захочет «месить грязь» в застоявшихся лужах. Если это так, то дренаж однозначно нужен. Можно обойтись без него только в очень редких случаях. В каких именно случаях мы изложим чуть позже.

Дренаж? Нет, не слышал…

Дренаж – это не что иное, как удаление излишней воды с поверхности участка или с глубины грунта. Для чего же нужен дренаж участка?

Прежде всего, для того чтобы удалить лишнюю воду или от фундаментов зданий и сооружений. Появление воды в районе подошвы фундамента может спровоцировать либо подвижку почвы – дом «поплывет», что характерно для глинистых почв, либо в сочетании с промерзанием могут появиться силы морозного пучения, которые будут создавать усилия по «выдавливанию» дома из грунта.

Дренаж призван удалить воду от подвалов и цокольных этажей. Какая бы ни была эффективной гидроизоляция, излишки воды все равно просочиться через строительные конструкции. В подвалах домов без дренажа может появиться сырость, которая спровоцирует рост плесени и других грибков. Помимо этого, атмосферные осадки в сочетании с имеющимися в грунте солями очень часто образуют агрессивные химические соединения, которые негативно влияют на строительные материалы.

Дренаж предотвратит «выдавливание» септика при высоком уровне грунтовых вод. Без дренажа система очистки стоков не прослужит долго.
Дренаж совместно с системой и вокруг строений обеспечивает быстрое удаление воды, предотвращая ее просачивание к подземным частям строений.
Дренаж предотвращает переувлажнение почвы. На участках, оборудованным грамотно спланированным и сделанным дренажем не будет застаиваться вода.
Переувлажненная почва может спровоцировать гниение корневых частей растений. Дренаж предотвращает это и создает условия для роста всех садовых, огородных и декоративных растений.
При сильных осадках на участках, которые имеют уклон, может потоками воды вымываться плодородный слой почвы. Дренаж направляет потоки воды в дренажную систему, тем самым предотвращая размывание грунта.

Водная эрозия плодородной почвы при отсутствии дренажа — серьезная проблема в сельском хозяйстве

Если участок обнесен забором, сооруженным на ленточном фундаменте, то он может «запечатать» естественные пути отвода воды, создавая условия переувлажнения почвы. Дренаж призван удалить излишнюю воду с периметра участка.
Дренаж позволяет избежать образования луж на площадках, тротуарах и садовых дорожках.

Когда дренаж необходим в любом случае

Рассмотрим те случаи, когда дренаж нужен в любом случае:

Если участок расположен на ровной местности, то дренаж обязателен, так как при выпадении большого количества осадков или таянии снега воде просто некуда будет уходить. По законам физики вода всегда уходит под действием силы тяжести в более низкое место, а на ровном ландшафте она будет интенсивно пропитывать грунт по направлению вниз, что может привести к переувлажнению. Так что, с точки зрения дренажа, выгодно, чтобы участок имел небольшой уклон.
Если участок находится в низменности, то дренаж его однозначно нужен, так как вода будет стекать с более высоких мест на те, что находятся ниже.
Участки с сильным уклоном также требуют дренажа, так как быстро уходящая вода будет размывать верхние плодородные слои почвы. Лучше эти потоки направить в дренажные каналы или трубы. Тогда основная часть воды будет уходить по ним, предотвращая вымывание почвенного слоя.
Если на участке преобладают глинистые и тяжелые суглинистые почвы, то после осадков или таяния снега на них будет часто застаиваться вода. Такие почвы препятствуют ее проникновению в глубинные слои. Поэтому дренаж обязателен.
Если уровень грунтовых вод (УГВ) на участке менее 1 метра, то без дренажа никак не обойтись.

Если имеющиеся на участке строения имеют сильно заглубленный фундамент, то велика вероятность того, что его подошва окажется в зоне сезонного подъема грунтовых вод. Поэтому необходимо планировать дренаж еще на стадии фундаментных работ.
Если значительная часть площади участка покрыта искусственными покрытиями из бетона, брусчатки или тротуарной плитки, а также если есть газоны, снабженные системой автоматического полива, то дренаж также нужен.

Из этого приведенного внушительного списка становится понятно то, что дренаж в той или иной степени необходим в большинстве случаев. Но перед тем как его планировать и делать, надо изучить участок.

Изучение участка на предмет рельефа вида почв и уровня грунтовых вод

Каждый участок индивидуален в плане рельефа, состава почв и уровня залегания грунтовых вод. Даже расположенные рядом два участка могут сильно отличаться друг от друга, хотя много общего все равно между ними будет. Современные требования к строительству предполагают, что проектирование дома должно начинаться только после того, как будут проведены геолого-геодезические изыскания с составлением специальных отчетов, в которых будут указано много данных, большая часть которых понятна только специалистам. Если «перевести» их на язык простых граждан, не имеющих образования в сфере геологии, гидрогеологии и геодезии, то можно их перечислить так:

Топографическая съемка участка, на котором предполагается . На снимках должны быть указаны кадастровые границы участка.
Характеристика рельефа, которая должна указывать какой его тип присутствует на участке (волнистый или равнинный). Если есть уклоны, то указывается их наличие и направление, именно в направлении их и будет стекаться вода. Прилагается топографический план участка с указанием горизонталей рельефа.

Характеристики грунта, какой именно его вид и на какой глубине залегает на участке. Для этого специалисты бурят разведочные скважины в разных местах участка, откуда берут образцы, которые потом исследуют в лаборатории.
Физико-химические свойства грунта. Его способность быть несущим для планируемого дома, а также как грунт в сочетании с водой будет воздействовать на бетон, металл и другие строительные материалы.
Наличие и глубина залегания грунтовых вод, их сезонные колебания с учетом разведки, архивных и аналитических данных. Указывается также в каких именно грунтах может появляться вода и как они будут воздействовать на планируемые строительные конструкции.

Степень пучинистости грунтов, возможность оползней, просадки, подтопления и набуханий.

Результатом всех этих исследований должны быть рекомендации по конструкции и глубине заложения фундамента, степени гидроизоляции, утеплении, защите от агрессивных химических соединений, дренажу. Бывает, что на безупречном с виду участке специалисты, вообще, не позволят строить такой дом, какой задумали хозяева. Например, планировался дом с подвалом, а высокий УГВ вынуждает специалистов рекомендовать не делать этого, поэтому вместо первоначально планируемого ленточного фундамента с цокольным этажом они будут рекомендовать свайный без подземных помещений. И этим исследованиям, и специалистам нет никакого повода не доверять, так как в их руках неоспоримые инструменты – замеры, бурение, лабораторные опыты, учет статистики и расчеты.

Конечно, геолого-геодезические изыскания делаются не бесплатно, причем делаются они за счет застройщика и на новом участке они обязательны. Этот факт часто является предметом возмущения некоторых хозяев, но стоит понимать, что эта процедура поможет сэкономить массу средств при строительстве и дальнейшей эксплуатации дома, а также при содержании участка в хорошем состоянии. Поэтому эта только с первого взгляда ненужная и дорогая бюрократия является необходимой и очень полезной.

Если участок приобретается с уже имеющимися постройками, которые эксплуатировались хотя бы несколько лет, то можно тоже заказать геолого-геодезические изыскания, но можно обойтись и без них, и узнать о грунтовых водах, их сезонном подъеме и неприятном влиянии на жизнь человека по другим признакам. Конечно, это будет с определенной долей риска, но в большинстве случаев срабатывает. На что стоит обратить внимание?

Прежде всего – это общение с бывшими владельцами участка. Понятно, что не всегда в их интересах подробно рассказывать о проблемах с подтоплением, но, тем не менее, узнать о том, приняты ли какие-то меры по дренажу можно всегда. Этого скрывать не будут ни за что.
Осмотр подвальных помещений тоже может много о чем рассказать. Независимо от того, делался ли там косметический ремонт. Если в помещениях повышенный уровень влажности, то это будет сразу чувствоваться.

Знакомство с соседями и их опрос может быть гораздо информативнее, чем общение с бывшими хозяевами участка и дома.
Если на своем участке и соседских есть колодцы или скважины, то уровень воды в них будет красноречиво сообщать об УГВ. Причем желательно понаблюдать, как уровень меняется в разные сезоны. Теоретически максимально вода должна подниматься весной после того, как произошло таяние снега. Летом, если были засушливые периоды, уровень грунтовых вод должен падать.
Произрастающие на участке растения тоже могут многое «рассказать» владельцу. Наличие таких растений, как рогоз, камыш, осока, конский щавель, крапива, болиголов, наперстянка свидетельствуют о том, что грунтовые воды находятся на уровне не более 2,5-3 метра. Если даже во время засухи эти растения продолжают свой бурный рост, то это еще раз говорит о близости воды. Если же на участке произрастают солодка или полынь, то это свидетельство того, что вода находится на безопасной глубине.

Некоторые источники говорят о старинном способе определения уровня грунтовых вод, которым пользовались наши предки перед тем, как строить дом. Для этого на интересующем участке снимали кусочек дерна и выкапывали неглубокую ямку, на дно которой укладывали кусочек шерсти, на нее помещали яйцо, а сверху укрывали перевернутым глиняным горшком и снятым дерном. После рассвета и восхода солнца горшок снимали и смотрели как выпала роса. Если яйцо и шерсть в росе, то вода неглубоко. Если роса выпала только на шерсти, то вода есть, но находится на безопасной глубине. Если же и яйцо, и шерсть сухие, то вода очень глубоко. Может показаться, что такой способ сродни шарлатанству или шаманизму, но на самом деле ему есть абсолютно корректное объяснение, с точки зрения науки.
Произрастание на участке яркой травы даже во время засухи, а также появление тумана в вечерние часы говорит о близости грунтовых вод.
Самым лучшим способом самостоятельного определения УГВ на участке является бурение пробных скважин. Для этого можно использовать обычный садовый бур с удлинителями. Бурение лучше производить во время наивысшего подъема воды, то есть весной после таяния снега. Прежде всего, следует сделать скважины в месте строительства дома или уже имеющегося строения. Скважина должна буриться на глубину залегания фундамента плюс 50 см. Если сразу или через 1-2 дня в скважине начнет появляться вода, то это говорит об обязательности мероприятий по дренажу.

Набор начинающего геолога-исследователя — садовый бур с удлинителем

Если после дождя на участке застаиваются лужи, то это может говорить о близости грунтовых вод, а также о том, что почва глинистая или тяжелая суглинистая, которая мешает воде нормально уходить вглубь. В этом случае дренаж также необходим. Будет еще весьма полезно обновить плодородный грунт на более легкий, тогда и проблем с выращиванием большинства огородных и садовых растений не будет.

Даже очень высокий уровень грунтовых вод на участке хоть и является большой проблемой, но проблемой вполне решаемой при помощи грамотно рассчитанного и хорошо выполненного дренажа. Приведем хороший пример – более половины территории Голландии лежит ниже уровня моря, в том числе и столица – знаменитый Амстердам. Уровень грунтовых вод в этой стране может находиться на глубине нескольких сантиметров. Те, кто бывал в Голландии, замечал, что после дождя там остаются лужи, которые не впитываются в землю, так как просто им впитываться некуда. Тем не менее, в этой уютной стране решают вопрос по осушению земель при помощи комплекса мероприятий: плотин, дамб, польдеров, шлюзов, каналов. В Голландии даже есть специальный департамент – Ватерсхап, который занимается защитой от наводнений. Обилие в этой стране множества ветряных мельниц вовсе не говорит о том, что они перемалывают зерно. Большинство мельниц занимается перекачкой воды.

Мы вовсе не призываем специально приобретать участок с высоким уровнем грунтовых вод, наоборот, этого надо избегать всеми возможными способами. И пример Голландии приводили только для того, чтобы читатели смогли уяснить, что любой проблеме с грунтовыми водами есть решение. Тем более что на большей части территории бывшего СССР населенные пункты и дачные поселки расположены в районах, где УГВ находятся во вполне допустимых пределах, а с сезонными подъемами можно справиться самостоятельно.

Виды дренажных систем

Дренажных систем и их разновидностей существует великое множество. Причем в разных источниках системы их классификации могут отличаться друг от друга. Мы постараемся рассказать о самых простых, с технической точки зрения, системах дренажа, но в то же самое время эффективных, которые помогут решить проблему удаления излишней воды с участка. Еще один аргумент в пользу простоты – чем меньше элементов имеет любая система и чем больше времени она может обходиться без вмешательства человека, - тем она будет надежнее.

Поверхностный дренаж

Такой вид дренажа наиболее простой, но, тем не менее, достаточно эффективный. Предназначен он в основном для отвода воды, поступающей в виде осадков или таяния снега, а также для отвода излишней воды при каких-либо технологических процессах, например, при мойке машин или садовых дорожек. Поверхностный дренаж делается в любом случае вокруг зданий или других построек, площадок, местах выезда из гаража или двора. Поверхностный дренаж бывает двух основных типов:

Точечный дренаж предназначен для сбора и отвода воды с какого-то определенного места. Такой вид водоотведения еще называют локальным дренажем. Основные места размещения точечного дренажа – это под водостоками с кровли, в приямках перед дверьми и гаражными воротами, в местах расположения кранов для полива. А также точечный дренаж помимо своего прямого предназначения может дополнять другой тип поверхностной дренажной системы.

Дождеприемник — основной элемент точечного поверхностного дренажа

Линейный дренаж нужен для удаления воды с большей площади по сравнению с точечным. Он представляет собой совокупность лотков и каналов, смонтированных с уклоном, снабженных различными элементами: пескоуловителями (песколовками), защитными решетками , выполняющими фильтрующую, защитную и декоративную функцию. Лотки и каналы могут быть изготовлены из самых разных материалов. Прежде всего, это пластик в виде поливинихлорида (ПВХ), полипропилена (ПП), полиэтилена низкого давления (ПНД). А также широко используются такие материалы, как бетон или полимербетон. Решетки чаще всего используют пластиковые, но на тех участках, где ожидается повышенная нагрузка, могут применяться изделия из нержавеющей стали или даже чугуна. Работы по организации линейного дренажа требуют бетонной подготовки основания.

Очевидно, что любая хорошая поверхностная дренажная система практически всегда совмещает в себе элементы точечной и линейной. А все они вместе объединяются в общую систему дренажа, которая еще может включать и другую подсистему, которую рассмотрим в следующем разделе нашей статьи.

Цены на дождеприёмник

дождеприёмник

Глубинный дренаж

Одним поверхностным дренажем в большинстве случаев обойтись нельзя. Чтобы качественно решить проблему, нужен другой вид дренажа – глубинный, который представляет собой систему специальных дренажных труб (дренов) , проложенных в тех местах, где требуется понизить уровень грунтовых вод или отвести воду от защищаемого участка. Дрены укладывают с уклоном в сторону коллектора, колодца , искусственного или естественного водоема на участке или за его пределами. Естественно, что закладывают их ниже уровня подошвы фундамента защищаемого здания или по периметру участка на глубине 0,8-1,5 метра для понижения уровня грунтовых вод до некритических значений. Дрены также могут укладываться и в середине участка с определенным интервалом, который рассчитывают специалисты. Обычно интервал между трубами делают 10-20 метров, и укладывают их в виде елочки, направленной к главной отводящей трубе-коллектору. Все зависит от уровня грунтовых вод и их количества.

При укладке дренов в траншеи обязательно надо использовать все особенности рельефа участка. Вода всегда будет уходить от более высокого места к более низкому, поэтому и дрены укладывают так же. Гораздо сложнее, если участок абсолютно ровный, тогда нужный уклон трубам придают при помощи придания определенного уровня дна траншей. Принято делать уклон в 2 см на 1 метр трубы для глинистых и суглинистых почв и 3 см на 1 метр – для песчаных почв. Очевидно, что при достаточно длинных дренах соблюсти нужный уклон на ровном участке будет сложно, так как на 10 метров трубы уже перепад уровней будет 20 или 30 см, поэтому вынужденная мерой является организация нескольких дренажных колодцев, которые будут способны принять нужный объем воды.

Следует отметить, что и при меньшем уклоне вода даже при 1 см на 1 метр и меньше все равно, подчиняясь законам физики, будет стараться уходить ниже уровнем, но скорость протекания будет меньше, а это может способствовать заиливанию и засорению дрен. Да и любой хозяин, кто хоть раз в жизни прокладывал канализационные или дренажные трубы, знает, что соблюсти очень маленький уклон гораздо сложнее, чем больший. Поэтому в этом вопросе «стесняться» не стоит и смело задавать уклон в 3, 4 и даже 5 см на метр дренажной трубы, если позволяет длина и планируемый перепад глубины траншеи.

Дренажные колодцы являются одной из важнейших составляющих глубинного дренажа. Они могут быть трех основных типов:

Поворотные колодцы – устраивают там, где дрены совершают поворот или идет соединение нескольких элементов. Эти элементы нужны для ревизии и прочистки дренажной системы, которую надо обязательно периодически делать. Они могут быть как небольших диаметров, которые только позволят производить чистку и промывку струей воды под напором, но могут быть и широкими, которые обеспечивают доступ человека.

Водоприемные колодцы – их назначение абсолютно понятно по их названию. На тех участках, где отсутствует возможность отвести воды в глубину или за пределы возникает необходимость сбора воды. Такие колодцы предназначены именно для этого. Раньше они представляли собой в основном конструкцию из монолитного бетона, бетонных колец или оштукатуренного цементным раствором кирпича. Сейчас чаще всего применяются пластиковые емкости различного объема, которые защищены от засорения или заиливания геотекстилем и обсыпкой из щебня или гравия. Вода, собираемая в водоприемном колодце, может откачиваться за пределы участка при помощи специальных погружных дренажных насосов, может откачиваться и вывозиться автоцистернами, а может отстаиваться в колодце или бассейне для дальнейшего полива.

Поглотительные колодцы предназначены для отвода воды в том случае, если рельеф участка не позволяет вывести влагу за его пределы, но нижележащие слои почвы обладают хорошей впитывающей способностью. К таким грунтам относятся песчаные и супесчаные. Такие колодцы делают больших диаметров (примерно 1,5 метра) и глубины (не менее 2 метров). Колодец засыпается фильтрующим материалом в виде песка, песчано-гравийной смеси, щебня, гравия, битого кирпича или шлака. Для предотвращения попадания размытого плодородного грунта или различных засорений сверху колодец укрывается и плодородным грунтом. Естественно, что боковые стенки и низ защищают обсыпкой. Вода, попадая в такой колодец, фильтруется его содержимым и уходит вглубь в песчаные или супесчаные почвы. Способность таких колодцев уводить воду с участка может быть ограниченной, поэтому их устраивают тогда, когда ожидаемая пропускная способность не должна превышать 1-1,5 м 3 в сутки.

Из систем дренажа главным и наиболее важным является глубинный дренаж, так как именно он обеспечивает нужный водный режим и участка, и всех находящихся на нем построек. Любая ошибка в проектировании и монтаже глубинного дренажа может привести к очень неприятным последствиям, которые могут привести к гибели растений, подтоплении подвалов, разрушению фундаментов домов, неравномерному осушению участка. Именно поэтому рекомендуется не пренебрегать геолого-геодезическими исследованиями и заказом проекта дренажной системы у специалистов. Если исправить огрехи в поверхностном дренаже возможно без сильного нарушения ландшафта участка, то с глубинным дренажем все гораздо серьезнее, цена ошибки слишком высока.

Цены на колодцы

Обзор комплектующих для дренажных систем

Для самостоятельного исполнения дренажа участка и строений, находящихся на нем, необходимо узнать какие комплектующие потребуются для этого. Из всего широчайшего их выбора мы постарались показать самые используемые в настоящее время. Если раньше на рынке доминировали западные производители, которые как монополисты диктовали высокие цены на свои изделия, то сейчас достаточное количество отечественных предприятий предлагают свою продукцию, которая по качеству ничем не уступает.

Детали для поверхностного дренажа

Для точечного и линейного поверхностного дренажа могут использоваться следующие детали:

Наименование, производитель	Назначение и описание
Лоток водоотводный бетонный 1000140125 мм со стальной штампованной оцинкованной решеткой. Производство - Россия.	Предназначен для поверхностного отвода воды. Пропускная способность 4,18 л/сек, способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15).	880 руб.
Лоток водоотводный бетонный с чугунной решеткой, размеры 1000140125 мм. Производство – Россия.	Предназначение и пропускная способность такие же, как и в предыдущем примере. Способен выдержать нагрузку до 25 тонн (C250).	1480 руб.
Лоток водоотводный бетонный со стальной оцинкованной ячеистой решеткой, размеры 1000140125 мм. Производство – Россия.	Предназначение и пропускная способность те же. Способен выдержать нагрузку до 12,5 тонн (B125).	1610 руб.
Лоток полимербетонный водоотводный 100014070 мм с пластиковой решеткой. Производство – Россия.	Предназначение то же, пропускная способность 1,9 л/сек. Способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15). Материал сочетает преимущества пластика и бетона.	820 руб.
Лоток полимербетонный водоотводный 100014070 мм с чугунной решеткой. Производство – Россия.	Пропускная способность та же. Способен выдержать до 25 тонн нагрузки (C250).	1420 руб.
Лоток полимербетонный водоотводный 100014070 мм со стальной ячеистой решеткой. Производство – Россия.	Пропускная способность та же. Способен выдержать до 12,5 тонн нагрузки (B125).	1550 руб.
Лоток пластиковый водоотводный 100014560 мм с оцинкованной штампованной решеткой. Производство – Россия.	Изготовлен из морозостойкого полипропилена. Пропускная способность 1,8 л/сек. Способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15).	760 руб.
Лоток пластиковый водоотводный 100014560 мм с чугунной решеткой. Производство – Россия.	Пропускная способность 1,8 л/сек. Способен выдержать нагрузку до 25 тонн (C250).	1360 руб.
Дождеприемник пластиковый укомплектованный (сифон-перегородки 2 шт., корзина для мусора – 1 шт.). Размер 300300300 мм. С пластиковой решеткой. Производство – Россия.	Предназначен для точечного отвода воды, стекающей с кровли по водосточной трубе, а также может быть использован для сбора воды под дворовыми, садовыми поливочными кранами. Может соединяться с фасонными деталями диаметрами 75, 110, 160 мм. Съемная корзина обеспечивает быструю очистку. Выдерживает нагрузку до 1,5 тонн (A15).	За комплект вместе перегородками-сифонами, корзиной для сбора мусора и пластиковой решеткой – 1000 руб.
Дождеприемник пластиковый укомплектованный (сифон-перегородки 2 шт., корзина для мусора – 1 шт.). Рразмер 300300300 мм. С чугунной решеткой «Снежинка». Производство – Россия.	Предназначение аналогичное предыдущему. Выдерживает нагрузку до 25 тонн (C250).	За комплект вместе перегородками-сифонами, корзиной для сбора мусора и чугунной решеткой – 1550 руб.
Пескоуловитель – пластиковый с решеткой стальной оцинкованной. Размеры 500116320 мм.	Предназначен для сбора грязи и мусора в системах поверхностного линейного дренажа. Устанавливается в конце линии желобов (лотков) и в дальнейшем он присоединяется к трубам системы ливневой канализации диаметром 110 мм. Способен выдержать нагрузку до 1,5 тонн (A15).	За комплект вместе с решетками 975 руб.

В таблице мы намеренно показали лотки и дождеприемники российского производства, изготовленные из отличных друг от друга материалов и имеющих различную комплектацию. А также стоит заметить, что лотки имеют разную ширину и глубину и в соответствии с этим их пропускная способность также неодинакова. Вариантов материалов, из которых они изготовлены и размеров существует очень много, нет нужды приводить их все, так как это зависит от многих факторов: нужной пропускной способности, ожидаемой нагрузки на грунт, конкретной схемы реализации системы дренажа. Именно поэтому лучше всего расчеты дренажной системы доверить специалистам, которые вычислят и нужный размер, и количество, и подберут комплектующие.

О возможных комплектующих к дренажным лоткам, дождеприемников и пескоуловителям абсолютно не было нужды рассказывать в таблице, так как в каждом отдельном случае они будут разными. При покупке, если имеется проект системы, продавец всегда подскажет нужные. Ими могут быть торцевые заглушки для лотков, крепления для решеток, различные угловые и переходные элементы, усиливающие профили и другие.

Несколько слов следует сказать о пескоуловителях и дождеприемниках. Если поверхностный линейный дренаж вокруг дома реализован с дождеприемниками по углам (а так обычно и делается), то пескоуловители не потребуются. С их ролью прекрасно справляются дождеприемники с сифонными перегородками и корзинами для мусора. Если же линейный дренаж не имеет дождеприемников и переходит в канализационную дренажную трубу, то пескоуловитель обязателен. То есть, любой переход с дренажных лотков в трубы должен делаться либо при помощи дождеприемника, либо пескоуловителя. Только так и не иначе! Это делается для того, чтобы песок и различный тяжелый мусор не попадали в трубы, так как это может привести к их быстрому износу, а также со временем засорятся и они, и дренажные колодцы. Трудно не согласиться с тем, что легче периодически вынимать и промывать корзины, находясь на поверхности, чем спускаться в колодцы.

Поверхностный дренаж еще включает колодцы и трубы, но о них будет рассказано в следующем разделе, так как, в принципе, они одинаковы для обоих видов систем.

Детали для глубинного дренажа

Глубинный дренаж – это более сложная инженерная система, требующая большего количества деталей. В таблице мы приведем только основные из них, так как все их многообразие займет очень много места и внимания наших читателей. При желании не составит никакого труда найти каталоги производителей этих систем, подобрать нужные детали и комплектующие к ним.

Наименование и производитель	Назначение и описание	Примерная цена (по состоянию на октябрь 2016 г)
Дренажная труба диаметром 63 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия.	Предназначены для отвода избытка влаги от фундаментов и участков. Обернуты геотекстилем для предотвращения забивания пор грунтом, песком, что предотвращает засорение и заиливание. Имеют полную (круговую) перфорацию. Изготовлены из полиэтилена низкого давления (ПНД). Класс жесткости SN-4. Глубина заложения до 4 м.	За 1 м.п. 48 руб.
Дренажная труба диаметром 110 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия.	аналогично указанным выше	За 1 м.п. 60 руб.
Дренажная труба диаметром 160 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия.	аналогично указанным выше	За 1 м.п. 115 руб.
Дренажная труба диаметром 200 мм из ПНД гофрированная одностенная в геотекстильном фильтре. Производитель «Сибур», Россия.	аналогично указанным выше	За 1 м.п. 190 руб.
Дренажные трубы одностенные гофрированные из ПНД с фильтром из кокосовой койры диаметрами 90, 110, 160, 200 мм. Страна производитель- Россия.	Предназначены для отвода избыточной влаги от фундаментов и участков на глинистых и торфяных почвах. Кокосовая койра имеет повышенную мелиоративность и прочность по сравнению с геотекстилем. Имеют круговую перфорацию. Класс жесткости SN-4. Глубина заложения до 4 м.	219, 310, 744, 1074 руб. за 1 м.п. (в зависимости от диаметра).
Дренажные трубы двухслойные с фильтром из геотекстиля Typar SF-27. Внешний слой ПНД гофрированный, внутренний слой ПВД гладкий. Диаметры 110, 160, 200 мм. Страна производитель – Россия.	Предназначены для отвода избыточной влаги от фундаментов и участков на всех видах почв. Имеют полную (круговую) перфорацию. Внешний слой защищает от механических воздействий, а внутренний позволяет за счет своей гладкой поверхности отводить большее количество воды. Двухслойная конструкция имеет класс жесткости SN-6 и позволяет прокладывать трубы на глубине до 6 метров.	160, 240, 385 руб. за 1 м.п. (в зависимости от диаметра).
Трубы ПВХ для канализации гладкие с раструбом наружным диаметром 110, 125, 160, 200 мм, длина соответственно 1061, 1072, 1086, 1106 мм. Страна производитель – Россия.	Предназначены для организации наружной канализационной системы, а также ливневой канализации или системы водоотведения. Имеют класс жесткости SN-4, что позволяет их закладывать на глубине до 4 метров.	180, 305, 270, 490 руб. за трубы: 1101061 мм, 1251072 мм, 1601086 мм, 2001106 мм соответственно.
Шахты колодца диаметром 340, 460, 695, 923 мм из ПНД. Страна производитель – Россия.	Предназначены для создания дренажных колодцев (поворотных, водоприемных, поглотительных). Имеют двухслойную конструкцию. Кольцевая жесткость SN-4. Максимальная длина – 6 метров.	950, 1650, 3700, 7400 руб. за колодцы диаметрами 340, 460, 695, 923 мм соответственно.
Дно-заглушка колодцев диаметрами 340, 460, 695, 923 мм из ПНД. Страна производитель – Россия.	Предназначено для создания дренажных колодцев: поворотных или водоприемных.	940, 1560, 4140, 7100 за колодцы диаметрами 340, 460, 695, 923 мм соответственно.
Врезки в колодец по месту диаметрами 110, 160, 200 мм. Страна производитель – Россия.	Предназначены для врезки в колодец на любом уровне канализационных или дренажных труб соответствующих диаметров.	350, 750, 2750 руб. за врезки диаметрами 110, 160, 200 мм соответственно.
Люк полимербетонный для колодцев дренажных диаметром 340 мм. Страна производитель – Россия.		500 руб.
Люк полимербетонный для колодцев дренажных диаметром 460 мм. Страна производитель – Россия.	Предназначен для установки на дренажные колодцы. Выдерживает нагрузку до 1,5 тонн.	850 руб.
Геотекстиль из полиэфира плотностью 100 г/м². Страна производитель – Россия.	Используется для создания дренажных систем. Не подвержен гниению, воздействию плесени, грызунов и насекомых. Штрина рулона от 1 до 6 м.	20 руб. за 1 м².

Из представленной таблицы видно, что стоимость деталей даже российского производства для дренажных систем трудно назвать дешевой. Но эффект от их применения будет радовать хозяев участка не менее 50 лет. Именно о таком сроке службы заявляют производителя. Учитывая, что материал изготовления деталей для дренажа абсолютно инертен по отношению ко всем веществам, встречающимся в природе, можно предположить, что срок службы будет гораздо больше заявленного.

Ранее широко использовавшиеся асбоцементные или керамические трубы мы намеренно в таблице не указывали, так как кроме высокой цены и трудностей в транспортировке и монтаже они ничего не принесут. Это вчерашний век.

Для создания дренажных систем существует еще масса комплектующих различных производителей. К ним можно отнести лотковые части, которые могут быть пропускными, соединительными, сборными и тупиковыми. Они предназначены для соединения дренажных труб различных диаметров с колодцами. В них предусмотрены соединения дренажных труб под различными углами.

При всех очевидных преимуществах лотковых частей с раструбами для труб цена на них очень высока. Например, деталь, которая изображена на рисунке выше, стоит 7 тыс. рублей. Поэтому в большинстве случаев применяют врезки в колодец, указанные в таблице. Еще одним преимуществом врезок является то, что их можно делать на любом уровне и под каким угодно углом друг к другу.

Помимо тех деталей для дренажных систем, которые указаны в таблице, существует много других, подбираемых по расчету и при монтаже по месту. К ним могут относиться различные манжеты и уплотнительные кольца, соединительные муфты, тройники и крестовины, обратные клапаны для дренажных и канализационных труб, эксцентрические переходы и горловины, отводы, заглушки и многое другое. Их правильным подбором следует заниматься, прежде всего, при проектировании, а потом вносить коррективы при монтаже.

Видео: Как выбрать дренажную трубу

Видео: Дренажные колодцы

Если читатели найдут на просторах интернета статьи о дренаже, где сказано о том, что сделать дренаж своими руками легко, то мы советуем сразу закрыть эту статью не читая. Сделать дренаж своими руками – задача не из легких. Но, главное, что это возможно, если делать все последовательно и правильно.

Проектирование дренажной системы участка

Дренажная система – сложный инженерный объект, который требует к себе соответствующего отношения. Поэтому мы рекомендуем своим читателям проектирование дренажа участка заказывать у профессионалов, которые учтут абсолютно все: и рельеф участка, и имеющиеся (или планируемые) строения, и состав грунта, и глубину УГВ, и другие факторы. После проектирования у заказчика окажется на руках комплект документов, который включает:

План участка с его рельефом.
Схему укладки труб пристенного или кольцевого дренажа с указанием сечения и вида труб, глубины залегания, необходимых уклонов, расположения колодцев.
Схему дренажа участка также с указанием глубины траншей, видов труб, уклонов, расстояния между соседними дренами, расположения поворотных или водоприемных колодцев.

Самостоятельно сделать подробный проект дренажной системы без знаний и опыта будет трудно. Именно поэтому следует обращаться к профессионалам

Схему поверхностного точечного и линейного дренажа с указанием размера лотков, пескоуловителей, дождеприемников, применяемых канализационных труб, расположения водоприемных колодцев.
Поперечные размеры траншей пристенного и глубинного дренажа с указанием глубины, материала и толщины обсыпки, вида применяемого геотекстиля.
Расчет необходимых комплектующих и материалов.
Пояснительная записка к проекту, описывающая всю дренажную систему и технологию выполнения работ.

Проект дренажной системы участка стоит значительно ниже, чем архитектурный, поэтому мы еще раз настоятельно советуем обращаться к специалистам. Это минимизирует вероятность ошибок при самостоятельном обустройстве дренажа.

Оборудование пристенного дренажа дома

Для защиты фундаментов домов от воздействия грунтовых вод делают так называемый пристенный дренаж, который располагается вокруг всего дома с внешней его стороны на некотором расстоянии от подошвы фундамента. обычно это 0,3-0,5 м, но в любом случае не более 1 метра. Пристенный дренаж делают еще на этапе строительства дома вместе с мероприятиями по утеплению и гидроизоляции фундамента. Когда такой вид дренажа необходим в любом случае?

Цены на дренажные системы

Когда дом имеет цокольный этаж.

Когда заглубленные части фундамента находятся на расстоянии не более 0,5 метра над уровнем грунтовых вод.
Когда дом строится на глинистых или суглинистых грунтах.

Все современные проекты домов практически всегда предусматривают пристенный дренаж. Исключением могут быть только те случаи, когда фундамент закладывается на песчаных почвах, которые не промерзают больше чем на 80 см.

Типовая конструкция пристенного дренажа показана на рисунке.

На некотором расстоянии от подошвы фундамента, ниже его уровня приблизительно на 30 см делается выравнивающий слой песка 10 см, на который укладывается геотекстильная мембрана плотностью не менее 150 г/м², на которую насыпается слой щебня фракции 20-40 мм толщиной не менее 10 см. Вместо щебня вполне может использоваться мытый гравий. Щебень лучше использовать гранитный, но не известняковый, так как последний имеет свойство размываться постепенно водой. На подушку из щебня укладывается дренажная труба, обернутая геотекстилем. Трубам придается нужный уклон – не менее 2 см на 1 погонный метр трубы.

В местах поворота трубы обязательно делаются ревизионно-смотровые колодцы. Правилами допускается их делать через один поворот, но практика подсказывает, что лучше на этом не экономить и ставить их при каждом повороте. Уклон труб делают в одном направлении (на рисунке от точки К1, через точки К2 и К3, к точке К4). При этом обязательно нужно учитывать рельеф местности. Предполагается, что точка К1 находится на самом высоком месте, а К4 на самом низком.

Врезка дренов в колодцы производится не с самого основания, а с отступом минимум 20 см от дна. Тогда попавший мелкий мусор или ил не задержится в трубах, а будет оседать в колодце. В дальнейшем при ревизии системы можно размыть заилившееся днище сильной струей воды, которая унесет все ненужное. Если грунт в районе расположения колодцев имеет хорошую поглощающую способность, то днище не делают. Во всех других случаях лучше оборудовать колодцы днищем.

Поверх дренов снова насыпается слой щебня или мытого гравия толщиной не менее 20 см, а затем асе оборачивается ранее уложенной геотекстильной мембраной. Сверху такой «укутанной» конструкции из дренажной трубы и щебня делается засыпка из песка, а сверху после его утрамбовки уже организуется отмостка здания, которая также призвана , но уже в систему поверхностного линейного дренажа. Даже если атмосферная вода попадет с наружной стороны фундамента, то, пройдя сквозь песок, она попадет в дрены и по ним, в конце концов, сольется в главный коллекторный колодец, который может оборудоваться насосом. Если позволяет рельеф участка, то из коллекторного колодца делают перелив без насоса, удаляющий воду за пределы в сточную канаву, искусственный или естественный водоем или систему ливневой канализации. Подключать дренаж к обычной канализационной системе нельзя ни в коем случае.

Если грунтовые воды начинают «подпирать» снизу, то они, прежде всего, пропитывают песчаную подготовку и щебень, в котором находятся дрены. Скорость движения воды по дренам выше, чем в грунте, поэтому вода быстро удаляется и сливается в коллекторный колодец, который заложен ниже, чем дрены. Получается, что внутри замкнутого контура из дренажных труб вода просто не сможет подняться выше уровня дренов, а значит и основание фундамента, и пол в цокольном этаже будут сухими.

Такая схема пристенного дренажа очень часто применяется и работает очень эффективно. Но в ней есть существенный недостаток. Это обратная засыпка всей пазухи между фундаментом и краем котлована песком. Учитывая немалый объем пазухи, за эту засыпку придется выложить кругленькую сумму. Но есть красивый выход из этой ситуации. Чтобы не делать засыпку песком можно применить специальную профилированную геомембрану, представляющую собой полотно из ПНД или ПВД с различными добавками, имеющее рельефную поверхность в виде маленьких усеченных конусов. Когда подземную часть фундамента оклеивают такой мембраной, то она выполняет две главные функции.

Сама геомембрана – отличный гидроизолятор. Она не позволяет влаге проникнуть к стенам подземной конструкции фундамента.
Рельефная поверхность мембрану способствует тому, чтобы вода, появившаяся на ней, свободно стекала вниз, где ее «перехватят» проложенные дрены.

Конструкция пристенного дренажа с использованием геомембраны показана на следующем рисунке.

На внешнюю стену фундамента после мероприятий по и утепления (если оно необходимо) наклеивается или крепится механически геомембрана рельефной частью (пупырышками) наружу. На нее сверху закрепляется геотекстильное полотно плотностью 150-200 г/м², которое будет препятствовать засорению рельефной части геомембраны частицами грунта. Дальнейшая организация дренажа идет обычно: на слой из песка помещается дрена в обсыпке из щебня и укутанная геотекстилем. Только засыпка пазух идет не песком или щебнем, а обычным грунтом, вынутым при рытье котлована или глиной, что существенно дешевле.

Дренаж воды, «подпирающей» фундамент снизу, идет как в предыдущем случае. А вот вода, поступившая к стене снаружи через увлажненный грунт или проникшая в промежуток между фундаметом и грунтом, будет идти по пути наименьшего сопротивления: просачиваться через геотекстиль, свободно стекать по рельефной поверхности геомембраны, проходить через щебень и попадать в дрену. Фундаментам, защищенным таким способом не будет ничего угрожать в течение минимума в 30-50 лет. В цокольных этажах таких домов всегда будет сухо.

Рассмотрим основные этапы создания системы пристенного дренажа дома.

Изображение	Описание действий
	После того как проведены мероприятия по сооружению фундамента, его первичной обмазочной, а затем рулонной гидроизоляции и утеплению, на внешнюю стену фундамента, включая его подошву при помощи специальной мастики, которая не разъедает пенополистирол, наклеивается геомембрана рельефной частью наружу. Верхняя часть мембраны должна выступать за уровень будущей засыпки минимум на 20 см, а нижняя доходить до самого низа фундамента, включая и подошву.
	Стыки большинства геомембран имеют специальный замок, который «защелкивается» путем нахлеста одного листа над другим, а затем постукиванием резинового молотка.
	Поверх геомембраны крепится геотекстильное полотно плотностью 150-200 г/м². Лучше применять не иглопробивной, а термоскрепленный геотекстиль, так как он меньше подвержен засорению. Для фиксации используются тарельчатые дюбели. Шаг крепления дюбелей – не более 1 м по горизонтали и не более 2 м по вертикали. Нахлест соседних полотен геотекстиля друг на друга – не менее 10-15 см. тарельчатые дюбели должны приходиться на место стыка.
	В верхней части геомембраны и геотекстиля рекомендуется применять специальную монтажную планку, которая прижмет оба слоя к конструкции фундамента.
	Дно котлована с внешней стороны фундамента зачищается до необходимого уровня. Уровень можно контролировать теодолитом с мерной планкой, лазерным уровнем и подручной деревянной планкой с нанесенными метками, натянутым и выставленным при помощи гидроуровня натянутым шнуром. Можно еще «отбить» на стене горизонтальную линию и измерять глубину при помощи рулетки.
	На дно насыпается мытый песок слоем не менее 10 см, который смачивается водой и трамбуется механическим или ручным способом до состояния, пока при ходьбе не будет практически не оставаться следов.
	В намеченных местах устанавливаются ревизионно-смотровые колодцы. Для этого достаточно применить шахты диаметром 340 или 460 мм. Отмерив нужную длину их можно обрезать или обычной ножовкой по дереву, или электролобзиком, или сабельной пилой. Первоначально колодцы надо обрезать на 20-30 см больше расчетной длины, а в дальнейшем, при оформлении ландшафта уже подогнать под него.
	На колодцы устанавливают днища. Для этого в однослойных колодцах (например, Wavin) укладывают резиновую манжету в ребро корпуса, затем смазывают ее мыльным раствором и насаживают днище. Оно должно входить с усилием.
	В двухслойных колодцах российского производства перед установкой манжеты необходимо ножом вырезать полоску внутреннего слоя, а затем сделать так же, как и в предыдущем случае.
	Колодцы устанавливаются на свои намеченные места. Площадки для их установки утрамбовываются и выравниваются. На их боковых поверхностях делаются отметки входа и выхода центров дренов (с учетом уклонов 2 см на 1 погонный метр трубы). Напоминаем, что входы и выходы дренов должны быть на расстоянии не менее 20 см от днища.
	Для удобства врезки муфт колодцы лучше поместить горизонтально и соответствующей муфте коронкой с центровочным сверлом сделать отверстия. При отсутствии коронки можно сделать отверстия и электролобзиком, но это требует определенных навыков.
	После этого края зачищаются от заусенцев ножом или щеткой.
	Внутрь отверстия помещается внешняя резиновая манжета муфты. Она должна одинаково зайти внутрь колодца и остаться снаружи (примерно по 2 см).
	Внутренняя поверхность резиновой манжеты муфты смазывается мыльным раствором, а затем вставляется пластиковая часть до упора. Примыкания резиновой части муфты к колодцу можно промазать водостойким герметиком.
	Колодцы устанавливаются на свои места и выравниваются по вертикали. На песчаной подушке расстилается геотекстиль. На него насыпается гранитный щебень фракции 5-20 мм или мытый гравий слоем не менее 10 см. При этом учитываются нужные уклоны дренажных труб. Щебень разравнивается и утрамбовывается.
	Отмеряются и нарезаются перфорированные дренажные трубы нужного размера. Трубы вставляются в муфты, врезанные в колодцы после смазки манжеты мыльным раствором. Проверяется их уклон.
	На дрены насыпается сверху слой щебня или гравия не менее 20 см. затем края геотекстильного полотна заворачиваются друг на друга и сверху присыпаются 20 см слоем песка.
	В намеченном месте выкапывается котлован для коллекторного колодца системы дренажа. Уровень его залегания, естественно, должен быть ниже самой нижней дрены, чтобы принять воду от пристенного дренажа. К этому котловану от нижнего по уровню ревизионно-смотрового колодца копается траншея для укладки канализационной трубы.
	В качестве коллекторного колодца могут использоваться шахты диаметрами 460, 695 и даже 930 мм. Также может обустраиваться сборный колодец из железобетонных колец. Врезка канализационной трубы в приемный коллекторный колодец делается точно так же, как и дренов.
	Канализационная труба, ведущая от нижнего по уровню колодца пристенного дренажа до коллекторного колодца, укладывается на песчаную подушку 10 см и сверху присыпается песком не менее 10 см толщины. После утрамбовки песка траншея засыпается грунтом.
	Система проверяется на работоспособность. Для этого в самый верхний по уровню колодец наливается вода. После заполнения дна вода должна начать утекать по дренам в другие колодцы и после заполнения их днищ, в конце концов, утекать в коллекторный колодец. Никакого обратного тока быть не должно.
	После проверки работоспособности пазухи между краем котлована засыпаются грунтом. Предпочтительней для этого использовать карьерную глину, которая создаст водонепроницаемый замок вокруг фундамента.
	Колодцы закрываются крышками во избежание их засорения. Окончательная подрезка и установка крышек должна производиться вместе с ландшафтными работами.

Коллекторный водосборный колодец может оборудоваться обратным клапаном, который даже при его переполнении не позволить воде течь обратно в дрены. А также в колодце может быть автоматический . При повышении УГВ до критических значений в колодце будет собираться вода. Насос настраивают так, чтобы при превышении в колодце определенного уровня он будет включаться, и откачивать воду за пределы участка или в другие емкости или водоемы. Таким образом, УГВ в районе фундамента всегда будет ниже, чем проложенные дрены.

Бывают, что для системы пристенного дренажа и поверхностного применяют один коллекторный колодец. Специалисты этого делать не рекомендуют, так как во время интенсивного таяния снега или сильных дождей за короткое будет собираться очень большое количество воды, которое только помешает инспектировать УГВ в районе фундамента. Воду от осадков и талого снега лучше собирать в отдельные емкости и использовать для полива. В случае переполнения ливневых колодцев воду из них можно точно так же перекачать в другое место дренажным насосом.

Видео: Пристенный дренаж дома

Оборудование кольцевого дренажа дома

Кольцевой дренаж в отличие от пристенного располагается не вплотную к конструкции фундамента, а на некотором расстоянии от него: от 2 до 10 метров и более метров. В каких случаях устраивают именно кольцевой дренаж.

В случае если дом уже построен и любое вмешательство в конструкцию фундамента нежелательно.
Если дом не имеет цокольного этажа.
Если дом или группа строений построены на песчаных или супесчаных почвах, которые имеют хорошую проницаемость для воды.
Если другие виды дренажа не справляются при сезонном подъеме грунтовых вод.

Независимо от того, что кольцевой дренаж является гораздо более простым в практической реализации – отношение к нему должно быть более серьезным, чем к пристенному. Почему?

Очень важной характеристикой является глубина заложения дрен. В любом случае глубина заложения должна быть больше, чем глубина залегания подошвы фундамента или уровень пола подвала.
Расстояние от фундамента до дрены также является важной характеристикой. Чем более песчаные почвы, тем больше должно быть расстояние. И наоборот – чем более глинистые почвы, тем ближе могут располагаться дрены к фундаменту.
При расчете кольцевого фундамента также учитывается уровень грунтовых вод, его сезонные колебания и направление их притока.

Исходя из всего вышеизложенного, можно смело утверждать, что расчет кольцевого дренажа лучше доверить специалистам. Казалось бы, что чем ближе будет дрена к дому и чем глубже она будет заложена – тем лучше будет для защищаемого строения. Оказывается, нет! Любой дренаж изменяет гидрогеологическую обстановку в районе фундамента, что далеко не всегда хорошо. Задача дренажа не полностью осушить участок, а понизить УГВ до таких значений, которое не будет мешать жизни человека и растений. Дренаж – это своего рода договор с силами Матушки Природы, а не попытка «переписать» действующие законы.

Один из вариантов устройства кольцевой дренажной системы показан на рисунке.

Видно, что вокруг дома уже за пределами отмостки выкопана траншея на такую глубину, чтобы верхняя часть дренажной трубы лежала ниже нижней точки фундамента на 30-50 см. Траншея выстлана геотекстилем и сама труба тоже находится в оболочке из него. Минимальный подстилающий слой из щебня должен быть не менее 10 см. Минимальный уклон дренов диаметром 110-200 мм – 2 см на 1 погонный метр трубы. На рисунке показано, что вся траншея засыпана щебнем. Это вполне допустимо и не противоречит ничему кроме здравого смысла, с точки зрения излишних трат.

На схеме показано, что ревизионно-контрольные колодцы поставлены через один поворот, что является вполне допустимым, если дренажная труба будет проложена цельным отрезком, без всяких фитингов. Но все же лучше их делать на каждом повороте. Это со временем сильно облегчит обслуживание системы дренажа.

Система кольцевого дренажа может прекрасно «ужиться» с системой поверхностного точечного и линейного дренажа. В одной траншее могут быть на нижнем уровне уложены дрены, а рядом с ними или сверху в слое песка могут укладываться канализационные трубы, ведущие от лотков и дождеприемников к колодцу сбора дождевой и талой воды. Если путь и одних, и других ведут в один коллекторный водосборный колодец, то это вообще замечательно, количество земляных работ сокращается существенно. Хотя, напомним, что мы рекомендовали собирать эти воды отдельно. Их можно собирать вместе только в одном случае – если вся вода от осадков и извлеченная из грунта удаляется (естественным путем или принудительно) с участка в коллективную систему ливневой канализации, сточную канаву или водоем.

При организации кольцевого дренажа вначале откапывается траншея на расчетную глубину. Ширина траншеи в районе ее дна должна быть не менее 40 см дну траншеи сразу придается определенный уклон, контроль которого удобнее всего вести теодолитом, а при его отсутствии натянутый горизонтально шнур и мерная рейка из подручных средств будет в помощь.

На дно насыпается мытый песок слоем не менее 10 см, который тщательно трамбуется. Очевидно, что механизированным способом это в узкой траншее сделать невозможно, поэтому используют ручную трамбовку.

Установка колодцев, врезка муфт, подсыпка гранитного щебня или гравия, укладка и подключение дрен производится точно так же, как и при организации пристенного дренажа, поэтому повторяться нет никакого смысла. Отличием является то, что при кольцевом дренаже траншею после щебня и геотекстиля лучше засыпать не грунтом, а песком. Насыпают только верхний плодородный слой грунта примерно 10-15 см. Затем, уже при ландшафтном оборудовании участка учитывают места прокладки дрен и в этих местах не высаживают деревья или кустарники с мощной корневой системой.

Видео: Дренаж вокруг дома

Оборудование поверхностного точечного и линейного дренажа

Как и во всех случаях, система поверхностного дренажа может быть успешно смонтирована только в том случае, когда есть проект или хотя бы самостоятельно изготовленный план. На этом плане необходимо учесть все – от точек приема воды, до емкости, куда будет сливаться дождевая и талая вода. При этом надо учитывать уклоны трубопроводов и лотков, направление движения по лоткам.

Система поверхностного дренажа может быть смонтирована при уже имеющейся отмостке, дорожках из тротуарной плитки или брусчатки. Возможно, что в какую ту из их частей придется вмешаться, но это все равно не потребует полного демонтажа. Рассмотрим пример монтажа поверхностной системы дренажа на примере полимербетонных лотков и пескоуловителей (песколовок) и канализационных труб.

Для проведения работ понадобится очень простой набор инструментов:

Лопаты совковая и штыковая;
Строительный пузырьковый уровень длиной от 60 см;
Молоток слесарный;
Молоток резиновый для укладки плитки или брусчатки;
Строительный разметочный шнур и набор кольев из дерева или отрезков арматуры;
Кельма и шпатели;
Рулетка;
Нож строительный;
Стамеска;
Углошлифовальная машина (болгарка) с дисками не менее 230 мм по камню и металлу;
Емкость для приготовления растворов.

Дальнейший процесс представим в виде таблицы.

Изображение	Описание процесса
	Учитывая план или проект поверхностного дренажа, необходимо определиться с точками сброса воды, то есть теми местами, где вода, собранная с поверхности будет уходить в канализационный трубопровод, ведущий к дренажному колодцу. Глубину заложения этого трубопровода надо делать ниже глубины промерзания грунта, что для большинства заселенных климатических зон России составляет 60-80 см. в наших интересах минимизировать количество точек сброса, но обеспечить нужную пропускную способность дренажа.
	Сброс воды в трубопровод необходимо делать или через пескоуловители, или через дождеприемники, чтобы обеспечить фильтрацию мусора и песка. Прежде всего, надо предусмотреть их подключение при помощи стандартных фасонных элементов наружной канализации к трубопроводу и примерить эти элементы по месту установки.
	Подключение дождеприемников, находящихся под водосточными трубами лучше предусмотреть заранее, еще на этапе обустройства пристенного дренажа, чтобы при таянии снега в период оттепелей и межсезонья вода, стекающая с крыш сразу попадала в подземный трубопровод и не замерзала бы в лотках, на отмостках и дорожках.
	Если нет возможности установки пескоуловителей, то можно канализационный трубопровод подключить непосредственно к лоткам. Для этого в полимербетонных лотках есть специальные технологические отверстия, позволяющие подключать вертикальный трубопровод.
	У некоторых производителей есть специальные корзинки, закрепляемые в вертикальный сброс вода, которые защищают систему дренажа от засорения.
	Большинство пластиковых лотков кроме вертикального подключения еще могут иметь и боковое. Но это стоит делать только тогда, когда есть уверенность в чистоте отводимых вод, так как чистить дренажные колодцы и водосборные емкости гораздо труднее, чем корзинки.
	Для установки элементов поверхностного дренажа вначале надо выбрать грунт на необходимую глубину и ширину. Для этого при уже имеющемся газоне срезают дерн на требуемую ширину, которая определяется как ширина устанавливаемого элемента плюс 20 см – по 10 см с каждой стороны. Возможно, что придется демонтировать бордюры и крайние ряды тротуарной плитки или брусчатки.
	В глубину для установки элементов водоотвода необходимо грунт выбирать на величину глубина элемента плюс 20 см. из них 10 см на песчаную или щебневую подготовку, а 10 см на бетонное основание. Грунт извлекается, основание зачищается и трамбуется и в дальнейшем делается подсыпка из щебня фракции 5-20 мм. Затем вбиваются колышки и натягивается шнур, который будет определять уровень устанавливаемых лотков.
	Элементы поверхностного водоотвода примеряются по месту установки. При этом следует учитывать направление тока воды, которое обычно указывается на боковой поверхности лотков.
	В элементах водоотвода проделываются отверстия для подключения канализационных труб. В пластиковых лотках это делается ножом, а в полимербетонных стамеской и молотком.
	При подгонке деталей может возникнуть необходимость отрезать часть лотка. Пластиковые легко режутся ножовкой, а полимербетонные болгаркой. Металлические оцинованные решетки нарезаются ножницами по металлу, а чугунные – болгаркой.
	На последних лотках при помощи специального клея-герметика устанавливаются торцевые заглушки.
	Для установки элементов поверхностного водоотвода лучше всего использовать готовые сухие смеси пескобетона М-300, которые есть в ассортименте многих производителей. В подходящей емкости приготавливается раствор, которые должен быть по консистенции плотным. Монтаж лучше вести от точек сброса – пескоуловителей. На подготовленное основание выкладывается бетон.
	Затем он выравнивается кельмой и эту подушку устанавливается пескоуловитель.
	Затем он выставляется по ранее натянутому шнуру. При необходимости лоток усаживают на место при помощи резинового молотка.
	Правильность установки проверяют по шнуру и по уровню.
	Лотки и пескоуловители выставляются так, чтобы при установленной решетке ее плоскость находилась на 3-5 мм ниже уровня поверхности. Тогда вода будет беспрепятственно стекать в лотки, решетки не будут повреждаться от колес автомобиля.
	Установленный по уровню пескоуловитель сразу фиксируется с боковых сторон бетонной смесью. Формируется так называемый бетонный каблук.
	Аналогично на бетонное основание устанавливаются и водоотводные лотки.
	Они также выравниваются и по шнуру, и по уровню.
	После установки места стыков замазываются специальным герметиком, который всегда предложат при покупке лотков.
	Опытные монтажники могут применять герметик еще до установки лотков, нанося его на торцы еще до монтажа.
	При установке пластиковых лотков в бетон они могут деформироваться. Поэтому их монтаж лучше производить с установленными решетками, которые во избежание их загрязнения лучше обернуть полиэтиленовой пленкой.
	Если поверхность ровная и не имеет уклонов, то обеспечить требуемый уклон лотков будет проблематично. Выходом из этой ситуации является установка каскада лотков одинаковой ширины, но разной глубины.
	После установки всех элементов поверхностного дренажа оформляется бетонный каблук, а затем устанавливается на место брусчатка или тротуарная плитка, если они демонтировались. Поверхность брусчатки должна быть выше на 3-5 мм решетки водоотводного лотка.
	Между брусчаткой и лотками обязательно нужно сделать деформационный шов. Вместо рекомендуемых резиновых шнуров можно использовать свернутую вдвое полоску рубероида и герметик.
	После схватывания бетона, чере 2-3 дня можно сделать обратную подсыпку вынутого грунта.
	После утрамбовки грунта сверху выкладывается ранее снятый слой дерна. Его нужно укладывать выше на 5-7 см, чем остальная поверхность газона, так как со временем он утрамбуется и осядет.
	После промывки всей системы поверхностного дренажа и проверки ее работоспособности лотки, дождеприемники и пескоуловители закрываются решетками. Подвергать элементы вертикальной нагрузке можно только через 7-10 дней.

При эксплуатации системы поверхностного дренажа надо обязательно периодически чистить дождеприемники и пескоуловители. При необходимости можно снимать защитные решетки и промывать сильной струей воды сами лотки. Вода, собранная после дождей или таяния снега самая подходящая для того, чтобы в дальнейшем ее использовать для полива сада, огорода или газонов. Грунтовые воды, которые собирает система глубинного дренажа, могут иметь иной химический состав и не всегда их можно использовать для таких же целей. Поэтому мы еще раз напоминаем и советуем нашим читателям собирать грунтовые и атмосферные воды отдельно.

Видео: Монтаж системы водоотвода

Оборудование глубинного дренажа участка

Мы уже описывали, в каких случаях нужен глубинный дренаж участка и выяснили, что он нужен практически всегда, чтобы навсегда забыть о проблемах застоявшихся луж, постоянной грязи или гибели различных растений, не переносящих переувлажненные почвы. Сложность оборудования глубинного дренажа в том, что если на участке уже оформлен ландшафт, высажены деревья и кустарники, есть ухоженный газон, то придется этот порядок нарушить хотя бы частично. Поэтому мы рекомендуем на приобретаемых новых участках под строительство сразу организовать систему глубинного дренажа. Как и во всех других случаях, проект такой дренажной системы необходимо заказывать у специалистов. Самостоятельный некорректный расчет и исполнение дренажной системы может привести к тому, что на участке переувлажненные места будут соседствовать с сухими.

На участках с ярко выраженным рельефом дренажная система может стать красивой частью ландшафта. Для этого организуется открытый канал или сеть каналов, по которым вода может беспрепятственно уходить за пределы участка. В эти же каналы можно направить и ливнестоки с крыши. Но читатели наверняка согласятся с авторами, что наличие большого количества каналов будет приносить больше неудобств, чем выгод от их созерцания. Именно поэтому чаще всего оборудуют глубинный дренаж закрытого типа. Противники глубинного дренажа могут приводить аргументы, что такие системы могут привести к чрезмерному осушению плодородной почвы, что негативно скажется на растениях. Однако, любые плодородные почвы обладают очень хорошим и полезным свойством – они удерживают ровно столько воды в своей толще, сколько необходимо и растения, произрастающие на почвах, берут из нее ровно столько воды, сколько необходимо для их корневой системы.

Основным руководящим документом для организации системы дренажа является графический план дренажной системы, где указано все: расположение коллекторных и накопительных колодцев, сечение дренажных труб и глубина их залегания, поперечный разрез дренажной траншеи и другая полезная информация. Пример плана дренажной системы представлен на рисунке.

Рассмотрим основные этапы создания глубинного дренажа участка.

Изображение	Описание процесса
	Прежде всего, производится разметка участка, при которой с плана на местность переносится положение основных элементов дренажной системы. Трассы дренажных труб обозначают натянутым шнуром, который сразу можно натянуть либо горизонтально, либо с уклоном, который должен быть на каждом из участков.
	Выкапывается котлован под накопительный дренажный колодец требуемой глубины. Дно котлована уплотняется и на него насыпается и утрамбовывается 10 см песка. Примеряется по месту тело колодца.
	По направлению от колодца в сторону начала главной коллекторной трубы откапывается траншея, дну которой сразу придается нужный уклон, указанный в проекте, но не менее 2 см на 1 погонный метр трубы. Ширина траншеи в районе дна – 40 м. Глубина зависит от конкретного проекта.
	От коллекторной траншеи выкапываются траншеи для дренов, которые будут подключаться к коллекторной трубе. Дну траншей сразу придается нужный уклон. Ширина траншей в районе дна 40 см. глубина – согласно проекта. На глинистых и суглинистых почвах средняя глубина залегания дренов 0,6-0,8 метра, а на песчаных – 0,8-1,2 метра.
	Готовятся места расположения поворотных и коллекторных ревизионно смотровых колодцев.
	После проверки глубины и требуемых уклонов, на дно всех траншей насыпается 10 см песка, который в дальнейшем смачивается и утрамбовывается ручным способом.
	На дно траншей выстилается геотекстиль так, чтобы он заходил и на боковые стенки. В зависимости от глубины траншеи и ширины геотестильного полотна оно закрепляется или на стенках траншеи, или сверху.
	Устанавливаются и примеряются колодцы на свои места, отмечаются места врезки муфт. Затем колодцы извлекаются и в них врезаются нужные муфты для подключения дренов, монтируются днища.
	Колодцы устанавливаются на свои места, выравниваются по уровню. В траншеи засыпается слой гранитного щебня или мытого гравия фракции 20-40 мм, толщиной 10 см. Щебеночный слой утрамбовывается, создаются нужные уклоны.
	Отрезаются нужные отрезки дренажных труб, которые комплектуются заглушками (при необходимости). В большинстве случаев дрены-лучи исполняют из труб диаметром 110 мм, а коллекторные – 160 мм. Трубы укладываются в траншеи и подключаются к муфтам колодцев и фитингам. Проверяется глубина их залегания и уклоны.
	Поверх дренов насыпается 20 см слой щебня или мытого гравия. После утрамбовки щебеночный слой укрывается геотекстилем, ранее закрепленным на стенах траншей или сверху.
	Система дренажа проверяется на работоспособность. Для этого в различных местах, где проложены дрены, в траншеи наливается большое количество воды. Контролируется ее впитывание в щебеночный слой и протекание через поворотные, коллекторные колодцы и попадание в главный водосборный колодец.
	Поверх геотекстиля насыпается слой песка, не менее 20 см. песок утрамбовывается, а сверху него траншеи засыпаются плодородным грунтом – 15-20 см.
	На колодцы надеваются крышки.

Даже если глубинный дренаж участка делался без проекта, все равно надо составить , на котором обозначить места расположения дренов и глубину их залегания. Это поможет в дальнейшем при проведении каких-либо земляных работ оставить систему неповрежденной. Если позволяет рельеф, то водосборные колодцы могут и не устраиваться, а собранную дренами воду сразу отправляют в сточные канавы, водоемы или систему коллективной ливневой канализации. Любой из этих шагов должен согласовываться с соседями и администрацией поселков. Но колодец все равно желателен хотя бы для того, чтобы контролировать УГВ и его сезонные колебания.

Коллекторный колодец сбора грунтовых вод можно сделать переливным. Когда уровень воды в таких колодцах становится выше, чем переливная труба, то часть вода по канализационной трубе перетекает в другой накопительный колодец. Такая система позволяет получить чистую воду в накопительном колодце, так как вся грязь, ил и мусор оседает в коллекторном переливном колодце.

Когда известные мыслители, названные великими, чьи высказывания постоянно цитируют и приводят в пример, излагали свои мысли на бумаге, они возможно даже не подозревали, что писали о глубинном дренаже. Приведем несколько примеров:

Собирательный образ мыслителя, который известен большинству людей, как Козьма Прутков говорил: «Зри в корень!». Отличная фраза, говорящая о глубинном дренаже! Если хозяин пожелает вырастить у себя на участке садовые деревья, то просто обязан знать, где залегают грунтовые воды, так как их избыточность в районе корневой системы плохо влияет на большинство растений.
Очень известный мыслитель и «генератор мудростей» Оскар Уайльд тоже сказал, сам того не зная, о глубинном дренаже: «Самый большой порок в человеке - поверхностность. Во всём, что происходит в нашей жизни, есть свой глубокий смысл».
Станислав Ежи Лец сказал о глубине следующее: «Болото иногда производит впечатление глубины». Как нельзя лучше эта фраза подходит к дренажу, так как без него участок вполне может превратиться в болото.

Можно привести еще немало цитат великих людей и связать их с дренажем, но не будем отвлекать читателей нашего портала от главной мысли. Для безопасности домов и комфорта их обитателей, создания идеальных условий для роста нужных растений, обустройства уютного ландшафта дренаж однозначно нужен.

Заключение

Следует отметить, что жителям большинства регионов России несказанно повезло, если поднимается вопрос о дренаже. Изобилие воды, тем более пресной, – это гораздо лучше, чем ее недостаток. Жители засушливых и пустынных регионов, прочитав подобную статью, вздохнули бы и сказали: «Нам бы ваши проблемы!» Поэтому мы просто обязаны считать себя счастливыми в том, что проживаем в стране, не испытывающей недостатка в пресной воде.

Как мы уже отмечали – с водой всегда можно «договориться» при помощи дренажной системы. Современное рыночное изобилие предлагает просто гигантский ассортимент различных комплектующих, позволяющее создать систему любой сложности. Но в этом вопросе надо быть очень избирательным и осторожным, так как излишнее усложнение любой системы снижает ее надежность. Поэтому мы еще и еще раз рекомендуем проект дренажа заказывать у специалистов. А самостоятельное воплощение дренажа участка вполне по силам любому хорошему хозяину и мы надеемся, что наша статья в чем-то поможет.

Последние статьи