Деревянный сруб своими руками – советы опытного плотника. Как поднять деревянный дом на домкратах

Главная -> -> Строим и мастерим -> Подъёмник для брёвен

При строительстве сруба одной из самых тяжёлых операций является подъём бревна на верх строения.

Плотники поднимают брёвна при помощи верёвок, волоча их по лагам, поставленных под углом к стене. Свежесрубленное бревно диаметром 30см весит до 400кг, сухое бревно (влажность 12%) весит 250 – 270кг. Затащить наверх сруба сухое бревно смогут 4 человека, а для подъёма свежесрубленного понадобится 6 человек. Операция эта тяжёлая и муторная, поэтому профессионалы в своей работе частенько используют подъёмный кран.

Если у вас работает бригада, то особых вопросов по подъёму брёвен на стену не возникает. А если вас двое, или вообще вы один? Зачастую именно операция по подъёму брёвен и является причиной отказа от постройки деревянного строения.

Баню 5м на 5м я срубил в одиночку за пять месяцев. Рубил после работы и по выходным и во время отпуска, ни от кого не завися и ни под кого не подстраиваясь, потому что основная проблема - подъём на стену тяжёлых брёвен была решена при помощи подъёмника.

О конструкции своего подъёмника я и хочу рассказать.

А теперь, по-порядку.

1. Подъёмный механизм.

2. Устройство транспортировки.

3. Столбы.

Общая длина столбов 5м. Над землёй – 4м, вкапываем -1м. Диаметр бревна столба 16 – 18см.

4. Балка.

В качестве балки используем брус длиной 6м, сечением 10см на 20см. По расчёту балка с таким сечением и длиной 5м выдержит на середине нагрузку до 1000кг.

5. Сборка подъёмника.

Подъёмник в работе:

6. Меры безопасности при работе с подъёмником.

1. Обязательно работайте в каске! Я лично научен горьким опытом, когда после неудачного рывка, верхняя железяка свалилась на голову. Так, как удар пришёлся по касательной, я отделался легко – рассеченной кожей и шишкой. Поэтому, не пренебрегайте этим правилом, и всегда работайте в каске.

2. Используйте тросы диаметром не менее 5мм.

3. При подъёме и толкании бревна постоянно держите механизм передвижения в поле зрения.

4. Никогда, даже на секунду не подлазьте под поднятое бревно.

5. Если у вас на месте стройки есть электричество, то гораздо безопаснее использовать электрическую таль, так как во время подъёма груза, вы будете находиться в стороне.

6. Поднимайте только по одному бревну. Максимальный диаметр поднимаемого свежесрубленного бревна – 30см.

7. Перед началом эксплуатации подъёмника нужно обязательно провести испытание, для того чтобы убедиться в его надёжности. С этой целью цепляем два бревна диаметром 20 – 22см, которые, соблюдая меры предосторожности, понемногу поднимаем. В процессе подъёма внимательно следим за всеми элементами подъёмника. Приподняв брёвна на 30 – 50 см, выдерживаем их в таком положении 15 – 20мин. Если за это время никаких изменений или поломок не произошло, конструкция надёжна, и можно спокойно её эксплуатировать.

Стена может завалиться или сруб дома сильно войти в землю одним углом или стороной может по нескольким причинам – от сезонного движения (оттаивания) слишком мягкой почвы, до треснувшего фундамента или сгнивших венцов. В любом случае, для ремонта вам потребуется поднять сруб дома. Кажется, что это сделать невозможно. Но, на самом деле — это трудная, трудоемкая, но выполнимая работа.

Рекомендации по строительству говорят, что ремонт всегда более трудное мероприятие, чем постройка с нуля. А капитальный ремонт по технологии – намного сложнее. Поэтому, чем раньше вы обнаружите проблему, тем меньше сил придется затратить на ее решение. А решения могут быть разными в зависимости от того, что послужило заваливанию сруба дома. Но есть несколько общеупотребительных приемов, способов и советов.

Если есть подозрение, что гниют нижние венцы (чаще с северной стороны), то их и цокольную часть снаружи и внутри надо очистить от всего, что находится рядом — от обшивки, сайдинга – все до грунта, на котором дом стоит. Все бревна простучите молотком, чтобы понять – где больное место.

Но нужно еще понять – от чего это происходит – просто ли это сгнившие участки бревна, или плохо с гидроизоляцией, или фундамент рассыпается, или грунт «ходит»… Естественно, что причину нужно убрать. Потому что иначе придется через 5 лет опять исправлять покосившийся сруб.

Самый главный инструмент в этом деле – домкрат. Но, конечно обычный автомобильный не пойдет. Разве что гидравлический от большегруза с грузоподъемностью выше 5 тонн. Можно обратиться к железнодорожникам. Лучше, чтобы домкратов было несколько, но, при некоторых условиях.

Когда сруб располагается на угловых опорах (с промежуточными вспомогательными), то тут легко установить домкрат под само бревно или брус 150х150 . Но вот если у вас ленточный фундамент, то в испорченном бревне выдалбливают сквозные отверстия, вводят туда рычаг и, с помощью домкрата (снаружи сруба) поднимают. Учтите, что внутри конец балки должен быть на жесткой опоре.

Очень медленно и аккуратно нужно работать. Если домкратов несколько, то стараться синхронно. Если работаете одним домкратом, то за 1 раз поднимайте сантиметра на 2, устанавливайте опору и переходите в другую точку подъема – особенно, если стена большая.

Учтите, что при работе может перераспределяться нагрузка, и сгнившие бревна могут переломиться. Лучше заранее удалить деградировавшие куски. При работе с таким весом, необходимо, чтобы любой домкрат, что вы применяете, имел прочную жесткую опору – хотя бы деревянный щит 0,5 на 0,5 метра из прочных досок или диск от грузового колеса, металлическую пластину и т.п. Заранее подготовьте опоры разной высоты – прочные доски, бетонные блоки, бревна – короче все, что не разломается под таким весом и само не уйдет в землю.

Естественно, когда ремонт или замена бревна или части фундамента произошли, домкратами работаем в обратном порядке, постепенно «садим» сруб на прежнее место, не забыв подложить под новые бревна межвенцовый утеплитель из джута.

Наша компания оказывает услуги по поднятию срубов деревянных домов. Учитывая, что в каждом случае эта работа индивидуальная и уникальная, требуется осмотр и консультация опытного мастера. Стоимость услуги по выезду мастера на место выполнения данных работ для консультации и составлению сметы равна – 5000 рублей.

Вопрос, как поднять деревянный дом своими руками становится актуальным либо при необходимости замены нижних венцов, либо намерении залить новый или реставрировать фундамент прочими способами. В любом случае здание перемещается по вертикали на нескольких домкратах, временно подпирается бетонными блоками, деревянными чурбаками или специальными сварными козликами.

Основными проблемами при подъеме являются возможное обрушение строения или нарушение геометрии стеновых материалов относительно друг друга.

Расположение домкратов

Ввиду разнообразия ремонтных работ своими руками необходимы разные способы фиксации домкрата к нижнему брусу обвязки (фахверк, щитовой, панельный, каркасный дом), нижнему венцу (сруб).

Например, для ремонта фундамента домкраты можно завести в любом удобном месте. Если планируется замена венца, необходимо обеспечить его демонтаж после подъема – оголовок грузоподъемного устройства устанавливается на соседней стене.

Обратите внимание, что необходима надежная подкладка не только под основание домкрата, но и под его оголовок, чтобы не разрушить нижний венец.

Реже возникает необходимость местного ремонта (просел угол) быками, усиления грунтов под фундаментом. В этом случае домкраты располагают ближе к углам.

До начала работ необходимо выяснить основные моменты, существенно влияющие на смету строительства:

• конструкция стен – обычно длина бревна, бруса в срубе ограничена 6 м, если габариты здания больше, значит, венцы сращивались из нескольких элементов, кроме обязательных домкратов под углами потребуются дополнительные в местах стыков;
• вес здания – грузоподъемность домкратов следует выбрать с 30% запасом минимум, для этого нужно подсчитать сборные нагрузки, умножив кубатуру стены на плотность лесоматериала (около 800 кг/м3), добавив вес перекрытий, кровли, облицовок;
• облицовка внутренних стен – с системами гипсокартонных листов, штукатурками все обстоит сложнее, во избежание ремонта интерьеров, стены придется скрепить снаружи досками (5 см толщина), расположив их возле каждого угла вертикально, вкрутив в каждый венец по 2 самореза;
• характер грунта – подошва домкрата не должна погружаться в землю в самый ответственный момент, поэтому необходимо увеличить площадь опирания досками, стеновыми бетонными блоками;
• высота подъема – рабочий ход штока гидродомкрата ограничен, поэтому можно использовать подкладки или штанги из бруса 10 х 10 – 15 х 15 см по мере подъема;
• длительность ремонта – не рекомендуется опирать здание на домкраты надолго, лучше использовать временные опоры с плоскими и широкими поверхностями.

Таким образом, реставрировать старый фундамент можно, поочередно приподнимая стороны дома и подкладывая временные подпоры, до достижения проектной высоты. В местах подстановки домкратов под дом придется пробить старый фундамент от нижнего венца до земли, ширина отверстия должна быть такой чтобы можно было поместить домкрат и временные опоры одновременно.

Еще один вариант подкладки под оголовка домкрата.

Чтобы гипсокартон внутренней отделки не лопнул, штукатурка не растрескалась, лучше поднимать одновременно все углы. В этом случае потребуется отдельный человек-координатор, подающий команды голосом всем участникам на разных углах коттеджа. Такой способ подойдет для небольших строений (не более 6х6 метров). Для массивных зданий существуют специальные системы домкратов, управляемых компьютером, с помощью них дом поднимается одновременно и равномерно. Но это уже совсем не бюджетный ремонт.

Практика показывает, что шести 20 т домкратов хватает для одновременного безопасного подъема двухэтажных крупногабаритных срубов из калиброванного бревна, чтобы заменить фундамент, усилить его обоймами или винтовыми сваями. Если поднимать стороны дома поочередно, постепенно наращивая временные опоры, достаточно и 2-х домкратов.

После подъема дома делается арматурный каркас для нового фундамента.

Определившись с количеством домкратов, местами их расположения на участках стен, необходимо обеспечить надежное опирание подошвы инструмента, уширить оголовок штока, чтобы он не продавил лесоматериал, найти надежные подкладки под домкраты.

Чтобы залить новый фундамент с максимальными удобствами, жилище обычно приподнимается на планируемый уровень заливки от земли. Поэтому, в зависимости от типа ремонта необходимо выполнить операции:

• утрамбовать площадки под подошвами домкратов;
• частично разобрать старый фундамент своими руками;
• подложить под грузоподъемное оборудование куски широкие опоры;
• выпилить бензопилой кусок нижнего венца, если планируется его замена.

После укладки армокаркаса выставляется опалубка, временные опоры отсекаются вертикальными перегородками, через которые делается выпуск арматуры для следующего этапа заливки.

Чтобы увеличить поверхность опирания штока, используются бруски, имеющие скругленное углубление в верхней части, в которое удобно ложится старый венец сруба, так же можно использовать швеллер или толстую листовую сталь.

Порядок подъема

Чтобы не разрушать эксплуатируемый фундамент при замене венцов можно увеличить число домкратов:

• в нижних венцах, требующих замены создаются сквозные пропилы;
• вскрывается чистовой и черновой пол;
• перпендикулярно стенам под них заводятся металлические балки (швеллер);
• под наружные концы которых заводят 8 домкратов (2 на каждом углу длинной стороны).

Для частичного ремонта фундамента этим способом потребуется, соответственно меньше грузоподъемного оборудования. Основными требованиями при перемещении жилища своими руками по вертикали являются:

• жесткая фиксация элементов стен относительно друг друга вертикально нашитыми досками;
• подъем за один прием на 4 см (сторона), 2 – 3 см (угол), если здание поднимается полностью и одновременно, ограничений нет, но необходимо постоянно контролировать горизонталь всех стен;
• подъем должен быть максимально равномерным;
• прочность временных опор должна быть достаточной, они должны быть устойчивыми на завал, т.к. на дом действуют ветровые нагрузки;
• подготовленный комплект прокладок, исправность домкратов.

Важно: Перед осуществлением подъема необходимо проверить узлы прохождения дымоходов, сопряжений конструкций, покоящихся на отдельно стоящих фундаментах.

Например, тяжелые печи (больше 400 кг) монтируются на плитные основания, не связанные с фундаментом здания. Дымоходы проходят сквозь перекрытия, кровлю. При подъеме сруба возможно разрушение труб или конструкций дома, поскольку дымоход и печь остаются на месте. Поэтому может потребоваться частичный демонтаж кровли, разделки в перекрытии, заводских потолочных проходных узлов.

Внутренние лестницы так же могут опираться на независимые фундаменты, что грозит обрушением балок перекрытия, к которым обычно закреплены косоуры и тетивы конструкций. На отдельных столбах стоит крыльцо, которое в идеале должно отделяться от здания технологическим швом. На практике элементы крыльца часто связывают с домом, что так же грозит разрушением менее прочной конструкции.

Для снижения нагрузок рекомендуется вынести мебель и тяжелое оборудование, отключить стационарно подключенные электроприборы. В 60% случаев требуется вскрытие чернового пола, обеспечивающего доступ к фундаменту и венцам изнутри. Металлические сборные дымоходы лучше демонтировать, с кирпичными трубами этого сделать не удастся.

Частично залитый новый фундамент. Затем убираются временные опоры и заливается оставшаяся часть фундамента.

Даже если в жесткой фиксации венцов между собой вертикальными досками нет необходимости, нижние 3 ряда необходимо соединить скобами (шаг 1 – 2 м). Одновременно с подъемом штока домкрата под венцы заводятся клинья, обеспечивающие безопасность при случайном срыве рабочего инструмента. Позже их заменяют обрезками 5 см доски, укладывая клин поверх нее для продолжения операции подъема.

Периодичность подпорных столбов зависит от веса здания, не рекомендуется располагать их реже 1,5 м во избежание провисания нижних венцов, оставшихся без опоры.

Свежий бетон усиливающих обойм нагружать весом коттеджа нельзя. Минимальный срок набора 90% прочности составляет 28 суток. Именно такой период необходим для завершения гидратации цемента внутри бетонной смеси.

В первые три дня необходим стандартный уход за бетоном – влажный компресс из опилок или песка. Если смена венцов не сопровождается усилением фундамента, опускать срубовый коттедж на место эксплуатации можно сразу, контролируя геометрию на отдельных участках. Конопатка производится по стандартной технологии.

Чтобы залить фундамент вокруг существующего (технология бетонной обоймы), необходимо расположить временные подпорки таким образом, чтобы они не мешали установке арматурных каркасов и бетонированию в опалубку. В сложных случаях заливку производят на отдельных участках, переставляя прокладки по мере необходимости.

Для того чтобы залить фундамент не частями, а за один приём, делают специальные сварные козлики, которые не мешают пропустить через них арматуру и залить бетон.

Если планируется заливка нового фундамента, то можно использовать следующую технологию:

• временные опоры заменяются на специальные сварные козлики (из уголка или толстой арматуры), которые схематично изображены на рисунке выше;
• затем через козлики пропускается арматура будущего фундамента, выставляется опалубка и заливается бетон.

Такая технология позволяет залить новую ленту не частями, а за один прием, как и положено.

Помните о том, что подъем дома это довольно опасная операция, особенно при отсутствии опыта. Поэтому, если не уверены в своих силах, лучше доверьте это дело профессионалам.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Так как сруб ставят один раз и, как правило, на всю жизнь, не стоит выбирать предложение подешевле. Несколько удешевить строительство можно, если возводить сруб своими силами под контролем опытного строителя. Именно от мастерства плотника зависят внешний вид рубленого дома и его долговечность. Плотницкими секретами с нашими читателями поделился И. ТУГАРИНОВ, проработавший в лесной промышленности 40 лет и собственноручно срубивший не один десяток домов и бань.

10 ПЛОТНИЦКИХ ХИТРОСТЕЙ

Решив поставить сруб своими силами, прежде всего рассортируйте бревна по диаметру. Намного лучше смотрятся срубы, бревна в которых подобраны строго по диаметру, от более толстых к тонким на верхних рядах. Кривые бревна пойдут на простенки между окнами, от углов до окон или у дверей. Если кривое длинное бревно распилить на короткие, кривизна будет едва заметна.

1. Сруб начинают рубить с самых толстых бревен , переходя постепенно на более тонкие (такие и на высоту поднимать легче, и сруб кажется выше, чем на самом деле). Я на один сруб беру бревна с разницей в диаметре не больше 6 см. Но тут важно сделать плавным, равномерным переход к более тонким бревнам, тогда разница не заметна (фото 1 и 2).

2. До начала рубки сруба нужно выбрать место для работы. Если нет возможности механизировать подъем и разворот бревен, а бригада небольшая, то я делаю так: привезенные бревна разгружаю на прокладки (2 тонких ровных бревна укладываю на расстоянии 0,5-1 м от концов бревен) на место, расположенное, если есть возможность, немного выше над местом для рубки сруба: бревна удобнее перекатывать, а не тащить торцом вперед. Для передвижения под бревна подклады-ваю метровые короткие круглые обрезки, заготовив их заранее. Самые толстые бревна сразу перекатываю поближе к месту рубки. Ручная лебедка облегчает работу, но быстрее получается все сделать с помощью легких ломиков длиной до 2 м или крепких деревянных кольев.

З. Сруб начинают рубить на горизонтальной площадке . При необходимости развернуть бревно вершиной в нужную сторону это бревно накатывают серединой на отрезок другого бревна, чтобы концы разворачиваемого бревна оказались в воздухе: так его легко развернуть.

4. Поднимая бревна на сруб вручную, до высоты груди их можно закатывать вверх, стоя на земле, с помощью покатов . Покаты укладывают на сруб так. чтобы до концов накатываемого бревна оставалось 50-100 см: тогда противоположный конец бревна будет работать как противовес и проще поправить бревно, которое из-за разницы диаметров вершины и комля будет перекашивать.

Поднимать бревна выше уровня груди легче и безопаснее с помощью веревок и покатов (рис. 1). Для этого внутри сруба на уровне груди делают леса тянуть за конец веревки, находясь выше закатываемого бревна, намного безопаснее (фото 3). Веревку пропускают под бревном и хорошо закрепляют наверху сруба. Накатываемое бревно, вращаясь, работает как блок, вдвое уменьшая нагрузку на тяговый конец веревки. Узел крепления – самый простой, с петлей как на обуви, он прекрасно держит и легко развязывается (фото 4). Таким же образом можно поднимать бревна для балок потолка, подстропильные и стропила.

Техника безопасности: накатывать бревна безопаснее вдвоем, когда оба строителя наверху, на лесах внутри сруба, а не снаружи. Конец веревки нужно хорошо закрепить за внутренние леса или за специально забитые строительные скобы. У обоих работников должны быть прочные колья или бруски (длиной 1,5 м), чтобы при необходимости можно было как рычагом направить новое бревно на сруб.

В то время, когда один работает рычагом, второй удерживает свой конец бревна веревкой, не допуская его вращения и скольжения вниз. Веревки постепенно сдвигают по бревну к его середине. Если работаешь один, приходится поочередно затаскивать за один конец бревно примерно на 1 м, затем закреплять этот конец веревки и переходить по лесам для подъема второго конца бревна. Работая вдвоем по такой технологии, мы поднимали на верх сруба 6-метровые бревна диаметром до 24 см.

5. Для рубки ряда сначала укладывают рядом два соседних бревна : вершина к вершине, комель к комлю. В следующем ряду бревно должно быть уложено вершиной на комель предыдущего ряда: так получают углы одинаковой высоты.

6. Срубив 6-7 рядов сруба, на последнем рулеткой выверяют высоту углов от бревен , на которых начинали рубить первый ряд сруба, до верха последнего уложенного бревна. Если есть разница по высотам в углах, ее выравнивают либо подбирая сбежистое бревно для рубки следующего ряда, либо вырубая более (или менее) глубокий паз и чашу в следующем ряду сруба, но ни в коем случае не отклоняясь больше 2 см от обычного.

7. Бревна с небольшой кривизной можно использовать для сруба , если уложить их одно на другое кривизной вверх. Такой изгиб, одинаковый на нескольких подряд бревнах, для глаза будет не заметен, а при сушке сруба частично еще и уменьшится.

8. Сняв верхний (шестой или седьмой) ряд, его укладывают на соседнюю горизонтальную площадку . И тут продолжают рубку сруба до нужной суммарной высоты. По ряду причин чаще рубят не в одну, а в две или три стопки. Вертикальность углов контролируют отвесом, отходя от сруба на несколько метров. При переходе на рубку начала второй стопки очень важно ряд, снятый с первой.

Стопки, точно установить в такое же положение по горизонтали и высотам углов. Можно использовать, если есть, нивелир, уровень и др. инструменты.

9. При рубке в чашу ее вырубают глубиной до середины бревна , причем обязательное первого ряда Так, несмотря на разницу диаметров вершин и комлей разных бревен, можно регулировать глубину паза (разумеется, в пределах разумного). В ином случае на каком-то этапе придется делать очень глубокие чаши, такой угол при разборке, перевозке, погрузке сруба может попросту отвалиться.

Что касается шканов, то при рубке небольших (меньше 6×6 м) срубов из целых бревен их можно не ставить. Но в этом случае лучше подстропильные балки немного врубить в верхний ряд в охряпку (фото 6): это гарантирует устойчивость сруба даже в случае землетрясения или, что иногда бывает, наезда строительной техники. Если бревна лежат в пазах глубиной не меньше 4 см, а торцы удерживают чаши или правильные «лапы», то вручную такое бревно, не подняв верхнюю часть дома, невозможно ни вытащить, ни раскачать.

Обязательно нужно шканить срубы из бруса: там пазов нет, да и угловые соединения слабо удерживают брус от смещения.

Шканы раньше делали деревянные, прямоугольные, примерно 2,5×4 см в сечении и длиной 8-10 см, гнездо под шкан выдалбливали долотом. Сейчас с появлением мощных электродрелей сверлят отверстия под шкан диаметром до 25 мм прямо через последний уложенный брус или бревно, заглубляют его в предыдущий ряд на 3-4 см, оставляя над шканом зазор 2-3 см для осадки при усушке.

Шканят только срубы, собираемые на постоянном месте на утеплитель. Даже один наклонно установленный шкан не позволит бревну осесть вниз, и через год-два в этом месте образуется щель, строение будет продуваться. Найти такое место непросто, даже дополнительная конопатка не всегда выручит, ее придется повторять. Кроме того, паз с дополнительной конопаткой будет портить вид сруба. Если же сруб предполагается отделывать сайдингом или вагонкой, то дополнительная конопатка вообще невозможна.

Выбираем лучший лес для сруба

Лучший материал для сруба, малосбежистые бревна с плотной древесиной.

Такую формируют деревья, выросшие но бедных почвах в плотном, частом насаждении в местах с коротким вегетационным периодом. Это не только архангельский лес, но и вологодский, костромской. Такую древесину привозят из Республики Коми.

Самостоятельно определить время заготовки лесоматериала можно с помощью влагомера, веса бревна, а также по коре если она есть.

Дело в том что спустя 1.5-2 месяца после заготовки кора ранее легко отделяющаяся, в период с апреля по июнь начинает присыхать.

Бревна прошлогодней заготовки покупать не стоит – древесина в коре задыхается, и теряет прочность, в ней заводятся вредители. По классификации такую относят ко 2 и даже 3 сорту.

На более старых бревнах кора просто крошится, использовать такой лес для строительства нельзя.

Окоренное вскоре после рубки бревно не имеющее внутренней гнили при ударе обухом топора издает звонкий, а загнившее или поздно окоренное, глухой звук.

Поздно окоренное бревно медленнее сохнет и всегда тяжелее.

Лесокомбинаты заготавливают древесину круглый год и бревна делают стандартной длины, (4 или 6 метров).

Если Ваш сруб имеет нестандартный размер, дешевле заказать бревна нестандартной длины.

Но в этом случае особенно важно чтобы расчеты делал грамотный строитель, учитывая способ рубки.

Приобретая лес обязательно требуете у шофера документы – в частности накладную, которая остается у грузополучателя, а также санитарный сертификат (но его, впрочем, берут не все грузоотправители), где указано, что груз не заражен никакими болезнями и вредителями. Во всех этих документах указано место отгрузки бревен, оно наводится недалеко от заготовителя.

Самый распространенный сейчас диаметр бревна – 18-22 см (домеряют по вершинному отрубу). Надо ли приобретать бревна большей толщины?

Стоят они существенно дороже, но если сруб сложен неправильно или продувается паз между бревнами, затраты себя не окупят.

Что касается паза, то его ширина должно быть не меньше 12 см, если в вашей местности зимой столбик термометра опускается до 30*. В идеале бревна должны подводить одно к другому плот но, чтобы между ними можно было вставить спичку (фото 5). Для бань порой используют бревно толщиной от 16 см, соответственно, и пазы будут уже.

ПОКУПАЯ ГОТОВЫЙ СРУБ (или контролируя качество работ рабочих), обратите внимание на:

1) горизонтальность низа первого ряда;

2) вертикальность углов (по уровню (фото 8) или отвесу, любой грузик на крепкой нитке будет отвесом);

3) высота сруба по углам должно быть одинаковая;

4) щели между бревнами, в чашах и других соединениях долины быть минимальные, при сушке сруба они еще увеличатся;

5) древесина бревен должна иметь здоровый вид и цвет, особенно в торцах;

6) можно приподнять верхнее бревно сруба и замерить ширину паза – не меньше -10 см;

7) глубина всех чаш должно быть до середины бревна.

Как рубить?

Дом, срубленный чашей вниз, прослужит дольше.

Но такая работа более трудоемкая, поэтому многие плотники перешли на вырубку чаши сверху. Не знающие нюанса заказчики получают менее долговечный сруб.

Есть следующие виды рубок сруба: в чашу с различными замками, в крюк (фото 7) (дает наиболее теплые углы, но очень трудоемко), под скобу , в долу с различными потайными шипами и без шипов, в ряж и в охряпку .

Все виды могут быть со шканами или без шканов, если пазы точные и глубокие.

Срубы рубленные под скобу, встречаются редко. Это старинный метод оцилиндровки бревен топором, под один диаметр вершины и комля. Такой сруб (обработанный топором, рубанком или скобелем) долговечнее чем тот, бревна которого прошли заводскую оцилиндровку.

В РЯЖ это рубка в чашу без пазов. Так рубили ряди для мостов, иногда так делал в лесу временные зимние дома для охотников, рыбаков. В пазы закладывали больше мха но их не вырубали. Иногда бревна укладывали в коре, лишь сверху утеплив мхом или землей.

Рубка в ОХРЯПКУ предполагает выпиливание или вырубание прямоугольной чаши. Особенно хорошо держит в охряпку если в верхнем и нижнем бревне сделать прямоугольные чаши – в каждом на 1\2 глубины. Так я вырубаю подстропильные балки: подобное соединение работает как верхний замок для всего сруба лучше шканов.

ОТДЕЛЬНО ХОЧУ УПОМЯНУТЬ О ФУНДАМЕНТЕ ДЛЯ СРУБА .

Для бревенчатых домов его делают высотой не меньше 30 см от земли – для защиты нижнего бревно от брызг воды и скапливающегося у поверхности почвы влажного воздуха. Кроме того, все нижние венцы должны быть полностью обработаны антисептиком.

МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ В ДОМОСТРОЕНИИ: И БРЁВНА ОЦИЛИНДРОВЫВАЮТ,И ПАЗЫ ФРЕЗЕРУЮТ, И ШВЫ УПЛОТНЯЮТ НОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

НО, ПО СУТИ, ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ СРУБА ОСТАЁТСЯ ТРАДИЦИОННОЙ. ОДНАКО ПЛОТНИКИ ПЫТАЮТСЯ НАЙТИ СПОСОБЫ УПРОСТИТЬ ИХ ВОЗВЕДЕНИЕ.

Фото: А. Матвейчук. Рисунок: В Давыдов.

Предлагаемый способ очень прост и не хуже всех прочих. Для сборки дома потребуется бензопила и 20 м вязальной проволоки о б мм на скобы.

На фундамент по рубероиду прокладывают просмолённую подкладную доску.

Для стыковки первого ряда следует определиться с геометрией стыка и сделать шаблон под свой стеновой материал. Плоскость срезания проходит вдоль луновидного паза до 45-градусной зарубки овального края бревна. После подгонки двух брёвен должен получиться плотный красивый угол, который утепляют льном и стягивают соединительной скобой. Вдоль бревна по оси сверлят отверстия под нагели для соединения верхнего бревна с нижним.

Второй и все последующие ряды подрубают и укладывают так же, но в шахматном порядке и с подстрожкой края лунного паза. Ряды соединяют шкантами и конопатят. В итоге за счёт смещения рядов угол дома не продувается и вполне прилично выглядит.

Внутренняя часть имеет завершённый вид. Наружную часть угла также можно подрезать и набить доски для дополнительного утепления и защиты от продувания (см. рисунок).

Здания из бревна и бруса отличаются долговечностью, они могут служить десятки и даже сотни лет. Однако время разрушительно действует и на самые прочные материалы, поэтому рано или поздно фундамент потребует ремонта. Гниение часто поражает нижние венцы, после чего дом постепенно начнёт заваливаться набок.

Чтобы предотвратить разрушение постройки, необходимо провести капитальный ремонт фундамента и замену нижних венцов. Первый этап этой работы - подъём сруба домкратом, который важно проводить с максимально точным соблюдением технологии.

Каким образом можно поднять сруб

Поднятие сруба домкратом – единственная возможность обеспечить доступ к фундаменту, не разбирая при этом саму постройку. При должной аккуратности можно с минимальными разрушениями поднять здание, заменить покосившиеся или разрушенные столбы, а также убрать нижние брёвна, после чего сруб опускается на место.

Такая же работа проводится, если здание начало уходить в землю после разрушения фундамента. В сельской местности до сих пор можно встретить старые срубы, поставленные на деревянные колоды: такой фундамент имеет минимальный срок службы, и его всё равно придётся менять.

Чтобы осторожно поднять сооружение, лучше использовать несколько домкратов, грузоподъёмность которых составляет не меньше 5 тонн. Они могут быть гидравлическими или механическими, часто используется винтовой домкрат для сруба.

Важно позаботиться о том, чтобы все необходимое для работы было заранее доставлено на стройплощадку: чем быстрее будет закончена работа, тем лучше. Долго держать сруб поднятым нельзя, это может привести к очень серьёзным последствиям.

Как поднять сруб домкратами? Перед началом самого подъёма следует выполнить несколько подготовительных этапов:

• Разбирается цокольная облицовка (если она есть), нужно расчистить доступ к фундаменту по всему периметру. Копается траншея, которая позволит увидеть основание дома полностью и оценить имеющиеся повреждения.
• Проверяется состояние нижних венцов: их следует осмотреть, простукивание молотком позволит определить наличие больных мест. Если имеются признаки гниения или глубокие трещины, нижний венец подлежит замене.

Кроме того, важно определить причину: брёвна загнивают из-за неправильно выполненной гидроизоляции, изначально низкого качества, трещины могут появиться из-за подвижек грунта и т. д. Если не устранить причину разрушений, ремонт очень скоро придётся повторять.

• Желательно заранее подготовить дом, чтобы предотвратить возможные разрушения: снять оконные створки, чтобы не повредить стёкла, временно снять двери с петель, иногда разбирают черновой пол.
• На участок нужно доставить всё для работы: домкраты для поднятия срубов, материал для фундамента, материал для временных опор, подготовленные брёвна для нового нижнего венца и т. д.

Необходимо также позаботиться о том, чтобы домкраты устанавливались на прочную подложку, способную выдержать вес дома и не уйти в землю. Это может быть прочная металлическая пластина или хотя бы квадратный деревянный щит со стороной не менее полуметра.

Технология подъёма сруба

Поднять сруб домкратом – непростая, но вполне выполнимая задача. Важно не торопиться, чтобы не допустить никаких серьёзных повреждений.

Если здание имеет столбчатый фундамент, не составит труда поставить домкраты под нижний венец, а вот если здание имеет ленточное основание, в брёвнах придётся делать углубления. В этом случае в бревне нужно сделать сквозное отверстие, в которое заводят рычаг и поднимают стену домкратом.

Основные этапы работы по подъёму сруба своими руками:

Если используется столбчатое основание, разрушенные столбики разбиваются и извлекаются, после чего их заменяют новыми. Если дом имеет ленточный фундамент, нужно будет удалить остатки разрушенного основания, углубить траншею и насыпать на дно слой песка.

В траншею укладывают арматуру, устанавливается опалубка, после чего заливается новое основание для дома. Если фундамент имеет лишь небольшие разрушения, его просто скрепляют дополнительным монолитным бетонным поясом.

Опускание сруба после ремонта фундамента

Когда восстановительные работы закончены, здание нужно правильно опустить на место. Чтобы не повредить сруб, домкрат также передвигают постепенно: выполняется обратная работа. Устанавливается домкрат, вынимается подпорка, после чего часть здания немного опускается, ставится временная опора, и можно переходить в следующую точку.

Важно не торопиться: повредить конструкцию очень легко, а ремонт будет крайне сложным. Работы по подъёму сруба не проводят в одиночку, лучше предварительно проконсультироваться с опытными строителями.

Ремонт фундамента стоит дорого, но в результате дому можно будет подарить вторую жизнь. После реконструкции здание сможет прослужить ещё десятки лет, а если технология ремонта была полностью соблюдена, удастся избежать трещин и иных разрушений дома.