Hakko t12 সোল্ডারিং স্টেশন ডায়াগ্রাম। Hakko T12 টিপসের জন্য STC-এ সোল্ডারিং স্টেশন

Hakko T12 টিপস সম্প্রতি তাদের উচ্চ গুণমান, সহজে ব্যবহার এবং বড় ভাণ্ডারের কারণে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মোট, প্রায় 80 ধরণের স্টিং রয়েছে (আরো সঠিকভাবে, তাদের টিপস), যা একেবারে যে কোনও পরিস্থিতির জন্য যথেষ্ট। বেশিরভাগ ব্যবহারকারী তাদের কাজে সর্বাধিক 5-10টি বৈচিত্র্য ব্যবহার করেন, তবে যদি প্রয়োজন হয় তবে আপনি সর্বদা ঠিক সেই বিকল্পটি বেছে নিতে পারেন যা এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয়।

সোল্ডারিং স্টেশনের জন্য Hakko T12 টিপসের বৈশিষ্ট্য

এই ধরনের টিপস প্রাথমিকভাবে কাজের অবস্থা থেকে গরম করার একটি খুব উচ্চ হার দ্বারা আলাদা করা হয়। গড়ে, একটি কম বা কম সাধারণ সোল্ডারিং স্টেশন ব্যবহার করার সময়, এটি প্রায় 15 সেকেন্ড সময় নেয় (কখনও কখনও কম)। উপরন্তু, এই ধরনের পণ্য একটি অন্তর্নির্মিত তাপমাত্রা সেন্সর সঙ্গে ডিফল্টরূপে সজ্জিত করা হয়। অর্থাৎ, যদি আপনার কাছে একটি সাধারণ সোল্ডারিং আয়রন কন্ট্রোলার এবং একটি বাহ্যিক তাপমাত্রা মিটার থাকে তবে আপনি সেগুলিকে কনফিগার করতে পারেন যাতে তাপমাত্রা 7-10 o C স্তরে পরিবর্তিত হয়, আর না।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ব্যবহারের সহজতা। বেশিরভাগ অন্যান্য টিপসের সাথে, প্রায়শই ভেঙে ফেলার সাথে সমস্যা হয়। টিপটি সরাতে এবং একটি নতুন ইনস্টল করতে আপনাকে অনেক সময় ব্যয় করতে হবে। Hakko T12 এর মতো টিপসের সাথে, এই সমস্যাটি নীতিগতভাবে দেখা দেয় না। সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়াটি প্রায় পাঁচ সেকেন্ড সময় নেয়।

পণ্যগুলি একটি নিয়মিত প্লাস্টিকের ব্যাগে সরবরাহ করা হয়। তাদের প্রত্যেকের তিনটি পরিচিতি রয়েছে, যা বিশেষ প্লাস্টিকের রিং দ্বারা একে অপরের থেকে পৃথক করা হয়। স্টিং এর দৈর্ঘ্য 147-154 মিমি এর মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে, অনেকটাই বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে। কিছু ক্ষেত্রে এগুলি কিছুটা লম্বা বা ছোট হতে পারে। প্রতিটি পণ্যের একটি টিপ কোড এবং এর ধরন রয়েছে (এই বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে একটি স্টিকার)।

5.5 মিলিমিটার ব্যাস সহ একটি স্টিং দিয়ে কাজ করতে, 24 ভোল্টের একটি ভোল্টেজ এবং 70 ওয়াটের শক্তি প্রয়োজন হবে। এগুলি 400 o সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়, তবে আরও +50 ডিগ্রি বাড়ানো যেতে পারে। সত্য, এটি এই সত্যের দিকে পরিচালিত করবে যে স্টিংটি অনেক কম পরিবেশন করবে। এবং কি গুরুত্বপূর্ণ, এই ধরনের টিপস সহজে সীসা-মুক্ত solders সঙ্গে মিলিত হতে পারে। সমস্ত সরবরাহকৃত পণ্যে টিনযুক্ত টিপস রয়েছে।

জনপ্রিয় ধরনের Hakko T12 স্টিং

এই প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে সমস্ত ধরণের স্টিং তালিকা করা কেবল অর্থহীন। তাদের ব্যবহারের জন্য অনেকগুলি বিকল্প রয়েছে তবে এমন বেশ কয়েকটি প্রকার রয়েছে যা প্রাপ্যভাবে সর্বোচ্চ জনপ্রিয়তা উপভোগ করে। আসুন তাদের একটু বিস্তারিতভাবে দেখুন।

সুতরাং, T12-K টাইপ টিপ অস্পষ্টভাবে একটি স্টেশনারি ছুরির ডগা অনুরূপ। একটি বড় অংশ বা একাধিক পরিচিতি গরম করার জন্য দুর্দান্ত। আপনি সিন্থেটিক্স কাটা এবং পলিথিন গলতে এটি ব্যবহার করতে পারেন।

বিভিন্ন সেটে দংশন হাক্কো T12পণ্যের বৈচিত্র্যের বিস্তৃত বৈচিত্র্য থাকতে পারে। কেনার আগে, প্যাকেজে ঠিক কী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা স্পষ্ট করার এবং এই জাতীয় তথ্য পাওয়ার পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

T12-D08, T12-B এবং T12-IL এর তীক্ষ্ণ দংশন একে অপরের মতো। টিপটি একটি awl এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং শুধুমাত্র পার্থক্যটি এই বা সেই জাতের সঠিক ধারালো কোণ এবং টিপের সামগ্রিক ব্যাসের মধ্যে রয়েছে। প্রায় সব স্ট্যান্ডার্ড সোল্ডারিং লোহা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত। বাঁকা টিপস T12-JL02 অস্পষ্টভাবে একটি হুকের অনুরূপ এবং এমন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যেখানে সরাসরি অংশের কাছাকাছি যাওয়া অসম্ভব।

T12-D4 এবং T12-D24 হল তাদের ডগায় একটি চিজেলের মতো ডিভাইস। আবেদনের সুযোগ অত্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু তারা প্রায় সবকিছুর জন্য উপযুক্ত। এবং সাধারণ বৈচিত্রের শেষটি: T12-BC2, T12-C4 এবং T12-C1। এগুলি সর্বজনীন স্টিং, তাদের মধ্যে পার্থক্য হল টিপের ব্যাস। এগুলিই প্রায়শই ব্যবহৃত হয় এবং সেইজন্য তারা প্রায়শই ব্যর্থ হয়।

Hakko T12 টাইপ টিপসের জন্য STC কন্ট্রোলারের উপর ভিত্তি করে একটি চীনা সোল্ডারিং স্টেশনের পর্যালোচনা আমি আপনার নজরে আনছি।
STM32 কন্ট্রোলারের স্টেশন থেকে এটি কীভাবে আলাদা তা আমি এখনই আপনাকে বলব। STC-এর একটি T12 টিপ লাইব্রেরি নেই (যা স্বতন্ত্র টিপ ক্রমাঙ্কনের জন্য ব্যবহৃত হয়), তাই কোন পৃথক টিপ ক্রমাঙ্কন নেই এবং কোন ঘড়ি নেই। STM32 আপনাকে এর প্রতিটি টিপের জন্য 3টি ক্রমাঙ্কন পয়েন্ট মনে রাখতে দেয়।

আমি এখনই ক্ষমাপ্রার্থী, আমার কাছে অজানা কিছু কারণে, আমার ফটোগুলি পর্যালোচনার সাথে সংযুক্ত করা হয়নি (সম্ভবত সেগুলি খুব বড়, শুধুমাত্র খুব কম স্ক্রিনশট সংযুক্ত করা হয়েছে) + আমার কাছে খুব বেশি কিছু নেই, আমি অন্যান্য ব্যবহার করব মানুষের ছবি।

স্টেশন নির্বাচন।
ফোরাম এবং নিবন্ধগুলি অধ্যয়ন করা আমাকে এই ধারণার দিকে নিয়ে যায় যে আমার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ সহ একটি সোল্ডারিং আয়রন দরকার।
সোল্ডারিং আয়রনের জন্য বেশ কয়েকটি বিকল্প রয়েছে যেগুলির হ্যান্ডেলে একটি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক তৈরি করা হয়েছে; সেগুলি অপেক্ষাকৃত সস্তা এবং অপেশাদার উদ্দেশ্যে বেশ উপযুক্ত।
কিন্তু ক্ষুধা খাওয়ার সাথে আসে))) আমি সত্যিই একটি উচ্চ-মানের সোল্ডারিং আয়রন চেয়েছিলাম এবং যদি সম্ভব হয়, ডিজিটাল সমন্বয় সহ।
এখানে সবকিছুই সহজ - যদি এটি সস্তা হয়, তবে এটি হয় আপেক্ষিক গুণমান বা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ।
এই বিভাগে জনপ্রিয়.


একটি আরও ব্যয়বহুল বিকল্প হল 900 সিরিজ টিপস সহ সোল্ডারিং স্টেশন, উদাহরণস্বরূপ, লুকি দ্বারা নির্মিত।

হেয়ার ড্রায়ার সহ এমন অনেকগুলি স্টেশন রয়েছে (তাপ-সংকোচনযোগ্য টিউবগুলি ব্যবহার করা আমার পক্ষে সুবিধাজনক হবে), তবে বাজেটের বিকল্পগুলির একটি পরিচিত অসুবিধা রয়েছে - গরম করার উপাদান এবং টিপের মধ্যে একটি ছোট ফাঁক, যা দ্রুত বাধা দেয় তাদের মধ্যে তাপ বিনিময়। অনেকের মতে, তাপীয় বিকৃতির জন্য ক্ষতিপূরণের জন্য এই ফাঁকটি প্রয়োজন। তারা বলে যে সমস্যাটি সহজেই ফয়েল বা একটি "ফাইল" দিয়ে চিকিত্সা করা যেতে পারে, তবে আমি এখনই এটি পছন্দ করিনি।
তারা একটি সোল্ডারিং লোহা সুপারিশ, এটি যেমন একটি ফাঁক নেই. আমি এই সত্যটি পছন্দ করিনি যে আমাকে একটি অতিরিক্ত পাওয়ার সাপ্লাই কিনতে হবে এবং সংযোগকারীকে "সম্মিলিতভাবে খামার" করতে হবে। এটা কিট অন্তর্ভুক্ত করা হয় না.

শেষ পর্যন্ত, আমার পছন্দ টি 12 টিপস সহ একটি সোল্ডারিং স্টেশনে পড়েছিল। এই টিপসগুলি অপ্রয়োজনীয় ফাঁক থেকেও মুক্ত, কারণ গরম করার উপাদান, থার্মোকল এবং টিপ নিজেই একটি আবাসনে সিল করা হয়েছে, তবে সেগুলি আরও জনপ্রিয় এবং তাদের পরিসর অনেক বিস্তৃত।
অনুরূপ টিপস অন্যান্য নির্মাতারা ব্যবহার করেন; তারা 70-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে পরিচিত এবং নিজেদেরকে কার্যকরভাবে প্রমাণ করেছে।
. উপায় দ্বারা, তারা অনুরূপ, কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে বিক্রি হয়.
T12 টিপসে চাইনিজ স্টেশনগুলির বেশ কয়েকটি রূপ আবিষ্কৃত হয়েছে, কারণ এটি আমার প্রত্যাশার চেয়েও বেশি পরে দেখা গেছে। আপনি সেগুলিকে সমাপ্ত পণ্যের আকারে কিনতে পারেন (এটাই আমি করেছি), বা অংশে, আপনার ইচ্ছামতো সেগুলিকে একত্রিত করে। আমি রেডিমেড বিকল্পটি বেছে নিয়েছি, তাই কিটের দাম প্রায় একই টাকা, এবং কিটগুলি একত্রিত করার জন্য আমার কাছে অন্য সোল্ডারিং লোহা ছিল না।
তারা ক্ষেত্রে, পাওয়ার সাপ্লাই, নিয়ামক এবং পর্দা, হ্যান্ডেল ভিন্ন। ওয়েল, আপনি যে কোনো স্টিং চয়ন করতে পারেন. রেডিমেড বিকল্পগুলিতে, আপনি সাধারণত আপনি যা চান তা বিনিয়োগ করতে বলতে পারেন, তারা বলে চীনারা অস্বীকার করে না।

কিটটিতে আমার কাছে টিপ, রোসিন এবং গ্রাউন্ডিং সহ পাওয়ার কর্ড পরিষ্কার করার জন্য একটি হলুদ স্পঞ্জ ছিল। উপায় দ্বারা, টিপ নিরাপদে মাটিতে সংযুক্ত করা হয়।

স্টেশন ব্যবস্থাপনা
মামলার পিছনের দেয়ালে একটি সুইচ রয়েছে। স্টেশনটি এনকোডার ঘোরানোর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এটিতে ছোট এবং দীর্ঘ প্রেস করে।
নীচে মেনু, ওয়ার্কিং স্ক্রিন, স্ট্যান্ডবাই এবং স্লিপ মোডগুলির ফটো রয়েছে৷

04/03/2017 থেকে একটি ছোট সংযোজন।
পুরোনো কলমটি আমাকে কয়েকবার নামিয়ে দিয়েছিল, টেক্সটোলাইটের ঝুড়িটি বিক্রি হয়নি। আমি একটি নতুন কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে. রিপোর্ট করা হচ্ছে...
আমার অর্ডার করা FX-9501 কলমটি এসে গেছে। আমি এটি দেখেছি, এটি পরীক্ষা করেছি এবং... এটি আরও ভাল (বা খারাপ?) বার না হওয়া পর্যন্ত একপাশে রেখেছি।
আমি তাকে পছন্দ করিনি।
উপরের ফটোটি আমার পুরানো কলম (951) এবং নতুনটি দেখায়।

প্রথমত, পেশাদার সম্পর্কে। আমি একটি নতুন হ্যান্ডেল কেনার প্রধান কারণ হল যে পুরানোটির একটি খুব অবিশ্বস্ত টেক্সটোলাইট ঝুড়ি ছিল:

নতুনের সবকিছুই অনেক বেশি আধুনিক, আরো সুন্দর এবং আরো নির্ভরযোগ্য:

এটা ইতিবাচক সঙ্গে. তাদের অনেকেই নয়, হ্যাঁ...

বিয়োগ.
প্রথমত, রাবার সীল ঝুলে থাকে:


কেন এটি সম্পূর্ণরূপে অস্পষ্ট. তবে এটি হওয়া উচিত তার চেয়ে স্পষ্টভাবে পাতলা।

দ্বিতীয়ত, শিলালিপিটি ইতিমধ্যে শুরু থেকে জীর্ণ হয়ে গেছে, "প্রাচীন":

টিপটি হ্যান্ডেলে একটু আলগা, তবে আমি মনে করি না এটি সমালোচনামূলক।

টিপটি একটি বাদাম দিয়ে সুরক্ষিত নয়, তবে কেবল হ্যান্ডেলের মধ্যে ঢোকানো হয়। এবং এটি পুরানো হ্যান্ডেলের চেয়ে গভীরভাবে ফিট করে।
এটা সুবিধাজনক হওয়া উচিত বলে মনে হচ্ছে... এই কারণে, অনেক লোক এটি কেনেন। কিন্তু সূক্ষ্মতা আছে...
পুরানো টিপে, ফিক্সিং বাদামটি টিপের ডগা থেকে তুলনামূলকভাবে আরও দূরে অবস্থিত, এই অংশে টিপটি আর গরম থাকে না এবং অপারেশন চলাকালীন বাদামটি হাত দিয়ে খুলে ফেলা যায়। আমি সোল্ডারিং লোহা বন্ধ না করে টিপ পরিবর্তন করেছি।
নতুন কলম দিয়ে এই কৌশল কাজ করবে না। স্টিং এর অংশ যে আউট আউট ইতিমধ্যে গরম.

টিপের গভীর বসার ফলে, হ্যান্ডেলের যে অংশটি আপনি ধরে রেখেছেন সেটি অপারেশনের সময় লক্ষণীয়ভাবে গরম হয়ে যায়। এটা যে এটা পোড়া না, কিন্তু এটা অপ্রীতিকর. পুরানো কলম দিয়ে এটা ঘটতে পারে না।

ঠিক আছে, আরেকটি জিনিস, নতুন কলমটি হোল্ডারের সাথে ভালভাবে ফিট করে না:

আচ্ছা, ঠিক আছে, এটি একটি অতিরিক্ত কলমের জন্য ভাল হবে।

তার সম্পর্কে আরো একটি অদ্ভুত জিনিস আছে. আপনি যদি এটিকে উল্টে দেন তবে তাপমাত্রা সেন্সরটি ত্রুটিযুক্ত হতে শুরু করে এবং সেই অনুযায়ী তাপমাত্রা "ভাসতে থাকে"। আপনি যদি এটিকে আরও বেশি সময় ধরে রাখেন তবে স্টেশনটি ঠান্ডা জংশন তাপমাত্রার পরিবর্তে "?20" প্রদর্শন করে, যার চীনা অর্থ "সেন্সর ত্রুটি"।
কাজের অবস্থানে (স্টিং ডাউন), এই জাতীয় ত্রুটি ঘটবে বলে মনে হয় না।
এটি সম্ভবত তাপমাত্রা সেন্সর এবং বলের অবস্থান সেন্সরের সাথে সবুজ তারের সাথে মিল রয়েছে। পুরানো হ্যান্ডেলের সাথে কেন এমন কোন সমস্যা নেই তা স্পষ্ট নয়, যদিও ওয়্যারিং এবং সেন্সর একই।

উপসংহারে, আমি অন্যান্য পর্যালোচনা এবং সহজভাবে দরকারী লিঙ্কগুলিতে মন্তব্যের জন্য বেশ কয়েকটি লিঙ্ক সরবরাহ করব। তথ্যটি আমার দ্বারা যাচাই করা হয়নি, দয়া করে নিজেই এর যথার্থতা পরীক্ষা করুন।

একটি সোল্ডারিং লোহা সম্ভবত একটি রেডিও অপেশাদার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার. ইলেকট্রনিক উপাদানগুলির বিকাশ ক্ষুদ্রকরণের ক্রমবর্ধমান দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বৈদ্যুতিন উপাদানগুলির বিবর্তনের সাথে সাথে, তাদের ইনস্টলেশনের (এবং বিচ্ছিন্নকরণ) উপায়গুলিও বিবর্তিত হয়। সোল্ডারিং বন্দুক, ইনফ্রারেড সোল্ডারিং আয়রন এবং সোল্ডারিং ওভেনগুলি শিল্প উত্পাদনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু একটি রেডিও অপেশাদার জন্য, সবচেয়ে জনপ্রিয় টুল একটি সাধারণ সোল্ডারিং লোহা অবশেষ। একই সময়ে, প্রতিটি নবীন রেডিও অপেশাদার একটি পছন্দের মুখোমুখি হয়: ব্যয়বহুল পেশাদার সরঞ্জাম কিনুন বা অর্থ সঞ্চয় করুন। আমিও এক সময় এই পথ দিয়ে যেতাম। প্রয়োজনীয় সোল্ডারিং সরঞ্জামের অভাবের কারণে দীর্ঘদিন ধরে আমি সোল্ডারিং এসএমডি উপাদানগুলিতে স্যুইচ করতে পারিনি। যেহেতু ইলেকট্রনিক্স আমার জন্য প্রাথমিকভাবে একটি শখ, আমি পেশাদার সরঞ্জাম কেনার সামর্থ্য ছিল না। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং একটি পরিবর্তনযোগ্য টিপ সহ একটি সোল্ডারিং লোহা কিনে একটি আপস করা হয়েছিল। সেই সোল্ডারিং লোহার প্রধান ত্রুটিটি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল: সঠিক তাপমাত্রা সেট করা অসম্ভব ছিল এবং যখন বিশাল অংশগুলিকে গরম করা হয়, তখন সোল্ডারিং লোহার তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে পারে।

উপসংহার: পেশাদার সরঞ্জাম সবার জন্য সাশ্রয়ী নয়, এবং সস্তা সরঞ্জামগুলি প্রায়শই আধুনিক ইলেকট্রনিক উপাদানগুলির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে না। তবে একটা সমঝোতা আছে। বরাবরের মতো, চীনা শিল্প আক্ষরিক অর্থে 1000-2000 রুবেল (কনফিগারেশনের উপর নির্ভর করে) জন্য একটি সোল্ডারিং আয়রন ডিজাইনার অফার করে আমাদের সাহায্য করেছিল।

আমি অংশ হিসাবে পর্যালোচনার জন্য এই ডিজাইনার পেয়েছি. চীন থেকে সরাসরি ডেলিভারিতে এক মাস সময় লেগেছে। বাক্সটি ট্রানজিটে সামান্য কুঁচকে গিয়েছিল, কিন্তু এটি আমাদের মেইলের দোষ (তথ্য 146%)। ভিতরে সবকিছু অক্ষত, এবং এর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ. এর বিষয়বস্তু মাধ্যমে যান. এই সোল্ডারিং লোহার দাম প্রায় 1500 রুবেল।

ফ্রেম

সুন্দর শক্ত শরীর। 2টি পাওয়ার সকেট রয়েছে, একটি 220 ভোল্টের জন্য, অন্যটি 12-24 ভোল্টের জন্য। দ্বিতীয় সকেট (12-24 ভোল্ট) স্যুইচ করছে, অর্থাৎ, অভ্যন্তরীণ পাওয়ার সাপ্লাই (যা 220 ভোল্ট দিয়ে সরবরাহ করা হয়) এবং 12-24 ভোল্টের ভোল্টেজ সহ একটি বাহ্যিক উত্স থেকে উভয়ই কাজ করা সম্ভব (উদাহরণস্বরূপ , একটি গাড়ির অন-বোর্ড নেটওয়ার্ক থেকে)। যখন প্লাগটি সকেট 12-24 এর সাথে সংযুক্ত থাকে, তখন অভ্যন্তরীণ পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায় (অবশ্যই, যদি আপনি এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন)। মামলার সাথে রাবার পায়ের সাথে আমি আনন্দিতভাবে অবাক হয়েছিলাম। সামনের প্যানেলে একটি সুইচ আছে। দুর্ভাগ্যবশত, আমি একটি ত্রুটিপূর্ণ সুইচ সহ একটি সেট পেয়েছি। প্রাথমিকভাবে, আমি এটি শুধুমাত্র নান্দনিক উদ্দেশ্যে (অন্য কথায়, একটি গর্ত প্লাগ করার জন্য) ইনস্টল করেছি, পরে আমি একটি খঞ্জনী দিয়ে নাচের মাধ্যমে এটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছি। মামলার অসুবিধাগুলির মধ্যে, কেউ নির্দেশকের সামনে ইনস্টল করা আঁকাবাঁকা আলো ফিল্টারটিও হাইলাইট করতে পারে। এটি ইনস্টল করার জন্য, আমাকে সুপারগ্লুর কালো জাদু ব্যবহার করতে হয়েছিল। আমি অনুভব করেছি যে যে প্লাস্টিক থেকে ফিল্টার তৈরি করা হয়েছিল তা কাঁচি দিয়ে হাত দিয়ে কাটা হয়েছিল। সবশেষে, কেসটি আসলে তেমন বড় নয়। আপনি যদি কেসটি সহ সেটটি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তবে অবিলম্বে আপনার কার্টে 24-ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই যুক্ত করুন, যা সম্প্রতি পণ্যের পৃষ্ঠায় উপস্থিত হয়েছে।

সোল্ডারিং আয়রন কন্ট্রোল বোর্ড।

সোল্ডারিং আয়রন কন্ট্রোল বোর্ডের সমাবেশের প্রয়োজন নেই; আপনাকে কেবল এলইডি এবং "এভিয়েশন" সংযোগকারীতে সোল্ডার করতে হবে। ক্ষেত্রে মাউন্টিং হোল সংযোগকারী ইনস্টল করার জন্য 2টি বিকল্পের জন্য অনুমতি দেয় এবং বোর্ডের গর্তগুলি এই দুটি বিকল্পের মধ্যে শুধুমাত্র একটি রেখে দেয়: কীটি উপরে মুখ করে।

সমাবেশের আদেশ নিম্নরূপ:

• একটি হালকা ফিল্টার মধ্যে আঠালো
• সামনের প্যানেলে কানেক্টরটি ঢোকান কীটি উপরের দিকে মুখ করে এবং বাদামটিকে বিপরীত দিকে শক্ত করুন
• বোর্ডে LED ঢোকান, এটি সোল্ডার করবেন না
• মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড ইনস্টল করুন, এনকোডার এবং সংযোগকারী পিনগুলি অবশ্যই তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানগুলি নিতে হবে
• এনকোডার বাদাম শক্ত করে মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড ঠিক করুন
• কানেক্টরটি সোল্ডার করুন, প্যানেলে এটির জন্য তৈরি গর্তে LED ঢোকান এবং একইভাবে সোল্ডার করুন।

সমাবেশের পরে সামনের প্যানেলের দৃশ্য।

তাতাল

সোল্ডারিং লোহা নিজেই একত্রিত করার জন্য আরও প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

সোল্ডারিং লোহা একত্রিত করার প্রধান অসুবিধা হল যে প্রস্তুতকারক কন্ট্রোল বোর্ডে এবং সোল্ডারিং লোহার যোগাযোগ বোর্ডে বিভিন্ন পিন উপাধি ব্যবহার করেছিলেন। যাইহোক, বিক্রেতার পৃষ্ঠা সঠিক তারের ডায়াগ্রাম প্রদান করে।

সোল্ডারিং লোহা একত্রিত করার সময় আমি এই স্কিমটি অনুসরণ করেছি। একটি কম্পন সেন্সর ইনস্টল করার জন্য সুপারিশ এছাড়াও দেওয়া হয়. আমি ভুল হলে আমাকে সংশোধন করুন, কিন্তু ভাইব্রেশন সেন্সর ইনস্টল করা নির্ভর করে আপনি কোন ধরনের সোল্ডারিং আয়রন হোল্ডার ব্যবহার করার পরিকল্পনা করছেন তার উপর। যদি সোল্ডারিং লোহার স্ট্যান্ডবাই পজিশন টিপ ডাউন হয় (বেশিরভাগ আধুনিক সোল্ডারিং আয়রন হোল্ডাররা ধরে নেন যে এটি সোল্ডারিং লোহার অবস্থান), তাহলে প্রদত্ত সুপারিশগুলি সঠিক। আপনি যদি একটি ঘরে তৈরি স্ট্যান্ড ব্যবহার করেন যার উপর সোল্ডারিং আয়রনটি তার ডগাটি মুখের দিকে থাকে, তাহলে কম্পন সেন্সরটি উল্টে দেওয়া উচিত। আমি জানি না কেন, তবে বাক্সে দুটি কম্পন সেন্সর ছিল (দুটি সেন্সর পণ্যের পৃষ্ঠা থেকে ফটোগ্রাফেও দৃশ্যমান)। দয়া করে মনে রাখবেন যে সোল্ডারিং লোহার হ্যান্ডেলের তারটি একটি টাই দিয়ে সুরক্ষিত। সোল্ডারিং লোহার যত্নশীল প্রস্তুতকারক এমনকি সেটে একটি টাই যোগ করেছেন।

সোল্ডারিং আয়রনের সুবিধার মধ্যে, এটি লক্ষ করা উচিত যে যোগাযোগ বোর্ডটি ইতিমধ্যে একত্রিত ক্রেতার কাছে পাঠানো হয়েছে। সোল্ডারিং লোহার প্রাথমিক সংস্করণে, এই বোর্ডটি অংশে এসেছিল এবং ক্রেতারা প্রায়ই এটি একত্রিত করার সময় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

কন্টাক্ট বোর্ড সোল্ডারিং আয়রন হ্যান্ডেলের সাথে শক্তভাবে ফিট করে এবং ঝুলে না।

সোল্ডারিং লোহার তারটি নরম এবং তার আকৃতি ধরে রাখে না। একত্রিত সোল্ডারিং লোহা নিজেই খুব হালকা। টিপটি Hakko T12 এর একটি অনুলিপি, একটি অন্তর্নির্মিত থার্মোকল সহ। অনুগ্রহ করে বিক্রেতার সুপারিশ নোট করুন: 400 ডিগ্রির উপরে তাপমাত্রায় দীর্ঘায়িত অপারেশন টিপের পরিষেবা জীবনকে হ্রাস করে।

টিপ একটি বিশেষ clamping হাতা এবং বাদাম ব্যবহার করে সংশোধন করা হয়।

সোল্ডারিং আয়রনের হ্যান্ডেলটি "রাবার-কোটেড" এবং এটি আশ্চর্যজনক যে রাবার প্যাডটি বন্ধ হয়ে যায় না (পুরানো সোল্ডারিং লোহার উপর এটি স্খলিত হতে থাকে এবং এটি ভয়ানক বিরক্তিকর ছিল)।

সোল্ডারিং লোহা একত্রিত করার পরে, আপনাকে বোর্ডটিকে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে সংযুক্ত করতে হবে (এটি অন্যথায় কীভাবে হতে পারে); এই উদ্দেশ্যে, বোর্ডের শীর্ষে একটি সংযোগকারী রয়েছে। সংযোগকারীর সবুজ তারটি মাটির জন্য। উপরের ছবিতে শিলালিপিতে মনোযোগ দিন: আরও স্থিতিশীল তাপমাত্রা পেতে স্থল এবং বিয়োগ সংযোগ করুন।

একটি পাওয়ার সাপ্লাই নির্বাচন করার সময়, পণ্যের পৃষ্ঠায় টেবিলটি পড়ুন। টেবিলের দ্বিতীয় কলামটি পাওয়ার সাপ্লাই কারেন্টের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম গণনা করা মান দেখায়। আমি লক্ষ্য করি যে আমার সোল্ডারিং আয়রন 12 ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই দ্বারা চালিত হলে সর্বাধিক 1.4 Amps খরচ করে৷

এই সোল্ডারিং আয়রনের প্রাথমিক সংস্করণে, যখন 19 ভোল্টের উপরে ভোল্টেজ দিয়ে চালিত হয়, তখন রোধকে আনসোল্ডার করার সুপারিশ করা হয়েছিল, যা একটি ফ্রেমের সাথে বোর্ডে চিহ্নিত করা হয়। আমি 20 ভোল্টের ভোল্টেজ সহ একটি ল্যাপটপ থেকে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে সোল্ডারিং আয়রন সংযুক্ত করেছি, এতে কিছুই হয়নি।

সোল্ডারিং আয়রন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পাওয়ার চালু হলে, ডিসপ্লেতে "000" মানটি আলোকিত হয়, যা অবিলম্বে "500" এ পরিবর্তিত হয়। তাপমাত্রা ছাড়াও, অতিরিক্ত তথ্য প্রদর্শিত হয় (নীচের ছবিতে প্রতীকগুলি দেখুন):

• 3 - গরম করার ইঙ্গিত (LED);
• 5 – কম্পন সেন্সর সক্রিয়করণের ইঙ্গিত (এরপরে, সূচকের ভগ্নাংশ বিন্দুগুলি নির্দেশক হিসাবে কাজ করে);
• 6 - স্বল্প-মেয়াদী তাপমাত্রা বৃদ্ধি মোড সক্রিয়করণের ইঙ্গিত;
• 7 - ঘুম মোড ইঙ্গিত.

সোল্ডারিং লোহার ক্রমাঙ্কন সম্পর্কে, আমি কেবল একটি জিনিস বলতে পারি: আমার ক্ষেত্রে এটির প্রয়োজন ছিল না। থার্মোকল সহ আমার মাল্টিমিটারের ত্রুটি ±(1.0%+5) 400°C পর্যন্ত তাপমাত্রায়। অর্থাৎ, 100°C এ ত্রুটি ±6°C, 200°C - ±7°C, 400°C - ±9°C এ। আমি 10 ডিগ্রী বৃদ্ধিতে 200 থেকে 400 ডিগ্রী রেঞ্জে থার্মোকল দ্বারা ইনস্টল করা এবং পরিমাপ করা তাপমাত্রার সাথে সম্মতি পরীক্ষা করেছি; প্রায় পুরো পরিসরে, তাপমাত্রার পার্থক্য মাল্টিমিটারের ত্রুটির চেয়ে বেশি হয়নি। যে ক্ষেত্রে পার্থক্য ত্রুটি অতিক্রম করেছে, সেট এবং পরিমাপ করা তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করেনি।

যাইহোক, সোল্ডারিং লোহা ক্যালিব্রেট করা সম্ভব। প্রথমত: সোল্ডারিং আয়রনের সামনের দিকে একটি ছাঁটাই প্রতিরোধক রয়েছে, "CAL" চিহ্নিত। দ্বিতীয়ত: মেনু থেকে কিছু ক্রমাঙ্কন প্রদান করা হয়। সেটিংস মেনুতে প্রবেশ করতে, আপনাকে এনকোডার টিপতে হবে এবং কয়েক সেকেন্ডের জন্য ধরে রাখতে হবে; মেনু আইটেমগুলির মধ্যে রূপান্তরটি এনকোডার টিপেও সঞ্চালিত হয়। চলুন মেনু আইটেম মাধ্যমে যান:

• P00: ডিফল্ট সেটিংস পুনরুদ্ধার করুন। 0 – পরামিতি রিসেট করবেন না, 1 – পরামিতি রিসেট করুন। এই মুহুর্তে, আমি 0 থেকে 12 পর্যন্ত মানগুলির মাধ্যমে স্ক্রোল করি।

পয়েন্ট P01-P03 তাপমাত্রা ক্রমাঙ্কনের সাথে সম্পর্কিত। আপনি যদি এই সম্পর্কে কিছু বুঝতে না পারেন, তাহলে এই পরামিতি পরিবর্তন করবেন না। আপনি যদি এখনও এই পরামিতিগুলিকে ভুলভাবে পরিবর্তন করেন তবে আপনি সর্বদা মানগুলিকে ডিফল্ট মানগুলিতে পুনরায় সেট করতে পারেন।

• P01: অপারেশনাল পরিবর্ধক লাভ। 200 থেকে 350 পর্যন্ত পরিসর, ধাপ 1, ডিফল্ট 230।
• P02: Op amp বায়াস ভোল্টেজ। পরিসর 0 - 250mV, ধাপ 2, ডিফল্ট মান 100।
• P03: সোল্ডারিং আয়রন টিপে স্থাপিত থার্মোকলের সিবেক সহগ µV/℃৷ পরিসীমা 30-50, ধাপ 1, ডিফল্ট মান 41. মনে রাখবেন যে এই সহগ একটি ধ্রুবক মান নয়, এবং তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয়। 200-400 ডিগ্রীর পরিসরে, একটি কে-টাইপ থার্মোকলের জন্য সিবেক সহগ অরৈখিকভাবে 40 থেকে ~46 পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় (এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টস বইয়ের 188 পৃষ্ঠায় গ্রাফ দেখুন। Ch. প্ল্যাটের ভলিউম 3)।
• P04: তাপমাত্রা সমন্বয় ধাপ। 0.1, 2.5 বা 10 ডিগ্রী। 0 এর মান সহ, তাপমাত্রা পরিবর্তন ব্লক করা যেতে পারে। আমার সোল্ডারিং আয়রনে শুধুমাত্র 0, 5 এবং 10 ডিগ্রী পাওয়া যায়।
• P05: এই প্যারামিটার সেট করে যে সোল্ডারিং আয়রন কত দ্রুত স্লিপ মোডে যাবে। পরিসীমা 0 - 60 মিনিট, ধাপ 1, 0 - ঘুম মোড অক্ষম করে। স্লিপ মোডে প্রবেশ করার সময়, সোল্ডারিং আয়রন তাপমাত্রা 200℃ এ কমিয়ে দেয় এবং কম্পন সেন্সর থেকে একটি সংকেতের উপর ভিত্তি করে স্লিপ মোড থেকে বেরিয়ে যায়, যা সোল্ডারিং আয়রনের হ্যান্ডেলে অবস্থিত, সেইসাথে আপনি যখন এনকোডার টিপুন।
• P06: স্বয়ংক্রিয় শাটডাউন সময়। পরিসর: 0 - 180 মিনিট, 0 থেকে 30 ধাপ 1, 30 থেকে 180 ধাপ 10, 0 শাটডাউন ফাংশন নিষ্ক্রিয় করুন। স্বয়ংক্রিয় শাটডাউনের সময়, সোল্ডারিং আয়রনের তাপমাত্রা ঘরের তাপমাত্রায় নেমে যায় এবং ডিসপ্লে 000 দেখায়। এই ধরনের "গভীর ঘুম" থেকে প্রস্থান করা হয় অনুচ্ছেদ P08-এ প্রতিষ্ঠিত শর্ত অনুযায়ী। সোল্ডারিং আয়রন স্লিপ মোডে প্রবেশ করার মুহূর্ত থেকে শাটডাউনের কাউন্টডাউন শুরু হয়।
• P07: তাপমাত্রা সংশোধন। 1 ডিগ্রী বৃদ্ধিতে 0 -20 ডিগ্রী পরিসীমা। সত্যি বলতে, আমি এই সমন্বয় বুঝতে পারিনি। পণ্যের পৃষ্ঠায় মেশিন অনুবাদ অনুসারে, সোল্ডারিং আয়রন ভুলভাবে তাপমাত্রা সেট করে এবং সামঞ্জস্যযোগ্য তাপমাত্রার সমগ্র পরিসরে সর্বদা একই মান দ্বারা ত্রুটি করলে এই সেটিংটি সাহায্য করবে। তবে আমি এই সেটিংটি যেভাবে টুইক করেছি তা কোন ব্যাপার না, সোল্ডারিং আয়রন এবং মাল্টিমিটারের প্রদর্শনের ডেটা সর্বদা মিলে যায়।
• P08: গভীর ঘুম থেকে বেরিয়ে আসার শর্ত: 0 এনকোডার বাঁক/চাপে, 1 – কম্পন সেন্সর থেকে একটি সংকেত দ্বারা এবং এনকোডারটি ঘুরিয়ে/চাপে।

সোল্ডারিং লোহার একটি স্বল্প-মেয়াদী তাপমাত্রা বৃদ্ধি মোড আছে, যা সংক্ষিপ্তভাবে এনকোডার টিপে সক্রিয় করা হয়। প্যারামিটার P09 এবং P10 এই প্যারামিটার সেট করার জন্য দায়ী।

• P09: প্যারামিটার সেট করে যে এই মোডটি সক্রিয় হলে সোল্ডারিং আয়রনের তাপমাত্রা কত ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে। পরিসীমা 20 - 100 ডিগ্রী, ধাপ 10 ডিগ্রী।
• P10: তাপমাত্রা বৃদ্ধির সময়কাল। পরিসীমা 10 - 250 সেকেন্ড, 5 সেকেন্ড বৃদ্ধি।
• P11: এই প্যারামিটারটি সেটিংস মেনুতে অপেক্ষার সময় সেট করে। এই সময়ের পরে, সেটিংস সংরক্ষণ করা হয় এবং সোল্ডারিং লোহা সেটিংস মোড থেকে প্রস্থান করে (4 থেকে 60 সেকেন্ড পর্যন্ত)। আমি অবিলম্বে এই মানটিকে উচ্চতর করার পরামর্শ দিই যাতে সোল্ডারিং আয়রন সেট আপ করার সময় আপনার চিন্তা করার সময় থাকে।

সোল্ডারিং লোহা ব্যবহার করার সময় সাধারণ ইমপ্রেশনগুলি ভাল; বিভিন্ন ধরণের পাওয়ার সাপ্লাই পদ্ধতি এবং ভোল্টেজগুলি স্বায়ত্তশাসিত (উদাহরণস্বরূপ, একটি গাড়িতে বা কেবল একটি গাড়ির ব্যাটারি থেকে) সহ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সোল্ডারিং লোহা ব্যবহারের জন্য ব্যাপক সম্ভাবনা দেয়। কম দাম নতুনদের জন্য আরেকটি প্লাস এবং যারা কেবল বাজেটে। এবং বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তনযোগ্য টিপস আপনাকে বিস্তৃত কাজের জন্য সোল্ডারিং লোহা ব্যবহার করতে দেয়।

পুনশ্চ. আমি একটি পাওয়ার সাপ্লাইও অর্ডার করেছি, কিন্তু আমি এই নিবন্ধে এটি বর্ণনা করতে সক্ষম হব না (সময়সীমা শেষ হয়ে যাচ্ছে)। তাই পাওয়ার সাপ্লাই সংক্রান্ত সবকিছু পরে যোগ করা হবে। আমিও পরিকল্পনা করি, যদি সম্ভব হয়, স্টিংগুলির একটি সম্পূর্ণ সেট অর্ডার করার, আমি সেগুলি সম্পর্কে পরে আপনাকে বলব।

পি.পি.এস. আমি অবশেষে একই বিক্রেতার কাছ থেকে 24 ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই পেয়েছিলাম। একদিকে, পাওয়ার সাপ্লাই আমাকে খুশি করেছে; সোল্ডারিং লোহা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গরম হয়ে যায়। অন্যদিকে, পাওয়ার সাপ্লাই কেসের সাথে একটু খাপ খায় না, এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাকে পুরো সন্ধ্যা এবং প্রচুর স্নায়ু কাটাতে হয়েছিল। তাই...

প্রথমে আপনাকে 24 ভোল্টের আউটপুট সংযোগকারীটি আনসোল্ড করতে হবে। এটি 220 ভোল্ট সকেটে স্থির থাকে। তারপরে আপনাকে 220 ভোল্টের সকেটের সমস্ত পাপড়ি পরিচিতিগুলিকে পাশে, একেবারে গোড়ায়, 90 ডিগ্রি দ্বারা বাঁকতে হবে (অর্থাৎ, সকেটে সম্পূর্ণরূপে টিপুন)। আমি পাওয়ার সাপ্লাইকে সামনের দিকে পিছনে রেখেছি, অর্থাৎ, পাওয়ার সাপ্লাইতে 220 ভোল্ট ইনপুট "এভিয়েশন" কানেক্টরের কাছে অবস্থিত এবং 24 ভোল্ট আউটপুট 220 ভোল্ট সকেটের কাছাকাছি। অন্যথায়, ব্লকটি মোটেই ধাক্কা দেওয়ার কোনও উপায় নেই। কেসটিতে পাওয়ার সাপ্লাই কোনও ভাবেই সুরক্ষিত নয়, তবে এটি সমস্ত দিকে চাপ দেওয়া হয় যাতে এটি একেবারে নড়াচড়া না করে। ঢাকনা টান সঙ্গে বন্ধ, কেস পিছনে প্যানেল ভাঙ্গা না. আমি অভ্যন্তরীণ পাওয়ার সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে 220 ভোল্ট সকেটের মাধ্যমে এবং 12-24 ভোল্ট স্যুইচিং সকেটের মাধ্যমে সোল্ডারিং আয়রনের দ্বৈত পাওয়ার সাপ্লাইয়ের বিকল্পটি ছেড়ে দিয়েছি, অর্থাৎ, সোল্ডারিং আয়রনের স্বায়ত্তশাসন সংরক্ষিত ছিল। সামনের প্যানেলের সুইচ কম ভোল্টেজ কেটে দেয় এবং পাওয়ার সাপ্লাই নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত থাকে। আমি 220 ভোল্ট থেকে পাওয়ার সাপ্লাই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য অন্য একটি সুইচ ইনস্টল করতে চাই, তবে কেসটিতে কোনও জায়গা অবশিষ্ট নেই।

আমার জন্মদিনের জন্য আমাকে প্রতিস্থাপনযোগ্য টিপস HAKKO T12 সহ একটি সোল্ডারিং স্টেশন দেওয়া হয়েছিল। কিটটিতে তিনটি টিপস অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার মধ্যে আমি 2টি ব্যবহার করি এবং শুধুমাত্র দারিদ্র্যের কারণে। এখন আমরা পর্যালোচনার জন্য স্টিং এর একটি সেট নিতে পরিচালিত - 10 টুকরা।

এই ধরনের স্টিং এর সুবিধা কি? প্রথমত, তারা দ্রুত গরম হয় - তারা 12-15 সেকেন্ডের মধ্যে অপারেটিং তাপমাত্রায় উত্তপ্ত হয়।
দ্বিতীয়ত, একটি অন্তর্নির্মিত তাপমাত্রা সেন্সর আছে। আপনার যদি একটি সাধারণ সোল্ডারিং আয়রন কন্ট্রোলার এবং একটি বাহ্যিক তাপমাত্রা মিটার থাকে তবে এটি +-7-10 ডিগ্রির মধ্যে সামঞ্জস্য করা সম্ভব।
তৃতীয়ত, তারা দ্রুত মুক্তি পায়। একটি টিপ অন্যটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে 5 সেকেন্ড সময় লাগে।
চতুর্থত - ভাণ্ডার

অবশ্যই, চীনা ভাইয়েরা কপি তৈরি করে, সাধারণত ভালো মানের।

কেন আপনি যেমন একটি সেট প্রয়োজন? অংশের বিস্তৃত পরিসরের কারণে, টিপসের বিস্তৃত পরিসর রাখা প্রয়োজন। একটি সার্বজনীন প্রকার রয়েছে - তবে বিভিন্ন আকারের, বিশাল অংশগুলি সোল্ডার করার জন্য একটি রয়েছে, একটি সুই টাইপ - ছোট এসএমডি অংশগুলির জন্য, একটি পোকার - যেখানে অংশে যাওয়া অসুবিধাজনক...

ফলস্বরূপ, আপনি যদি বিভিন্ন ধরণের অংশ সোল্ডার করেন তবে আপনি 5-7 টি টিপস দিয়ে শেষ করবেন, যা আপনি প্রায়শই ব্যবহার করেন।
তবে সেটে ফিরে আসা যাক।

এটি একটি কার্ডবোর্ডের বাক্সে এবং বুদ্বুদ মোড়ানো এই আকারে এসেছে।

টিপস প্লাস্টিকের রিং দ্বারা পৃথক 3 পরিচিতি আছে.
সেটের টিপের দৈর্ঘ্য 147 থেকে 154 মিমি পর্যন্ত - প্রকারের উপর নির্ভর করে।
প্রতিটি টিপে টিপের ধরন এবং কোড সহ একটি স্টিকার রয়েছে।
টিপের ব্যাস 5.5 মিমি
সরবরাহ ভোল্টেজ - 24 ভোল্ট
শক্তি 70 ওয়াট
তাপমাত্রা - 400 ডিগ্রী পর্যন্ত (450 পর্যন্ত সম্ভব - তবে পরিষেবা জীবন হ্রাস করা হয়েছে)
সীসা-মুক্ত solders সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ

সেটটিতে নিম্নলিখিত টিপস রয়েছে:
T12-বি
T12-BC2
T12-D4
T12-C1
T12-C4
T12-D08
T12-D24
T12-IL
T12-JL02
T12-কে

T12-K - বেশ কয়েকটি পরিচিতি বা একটি বিশাল অংশ গরম করার জন্য সুবিধাজনক, অ-মানকগুলির জন্য - পলিথিন ঢালাই বা সিন্থেটিক ফ্যাব্রিক কাটা।

T12-D08, আকারে অনুরূপ T12-B এবং T12-IL ব্যাস এবং তীক্ষ্ণ কোণে ভিন্ন

T12-JL02 - হার্ড টু নাগালের জায়গায় ব্যবহৃত হয়

T12-D4, T12-D24 - চিজেল শার্পনিং

T12-BC2,T12-C1,T12-C4 "খুর" - ব্যাস 1, 2 এবং 4 মিমি সর্বজনীন টিপ শার্পনিং

সমস্ত টিপস টিন করা টিপ দিয়ে এসেছিল।
তারা ভালভাবে সোল্ডার করে, যখন 300 এর উপরে তাপমাত্রায় সাধারণ রোসিনের সাথে সোল্ডারিং করা হয়, তখন কালো কার্বন জমা হয় ডগায়, বিশেষায়িত ফ্লাক্স ব্যবহার করা ভাল।
ব্যক্তিগতভাবে, কিটটিতে একটি "মাইক্রোওয়েভ" টিপ এবং সোল্ডারিং সীসা উপাদানগুলির জন্য একটি অবকাশ সহ একটি নেই৷
এক মাস ব্যবহারের পরে, আমি স্টিং-এ বার্নআউটের কোনও চিহ্ন খুঁজে পাইনি। তামাটিকে ইতিমধ্যেই দুবার তীক্ষ্ণ করতে হবে।

একটি যুক্তিসঙ্গত মূল্য জন্য চমৎকার সেট.

পণ্য দোকান দ্বারা একটি পর্যালোচনা লেখার জন্য প্রদান করা হয়েছে. পর্যালোচনাটি সাইটের নিয়মের 18 ধারা অনুসারে প্রকাশিত হয়েছিল।

আমি +24 কেনার পরিকল্পনা করছি ফেভারিটে যোগ করুন আমি পর্যালোচনা পছন্দ +13 +31

স্থানীয় পর্যালোচনাগুলি পড়ে, আমি বারবার একটি T12 টিপ সহ একটি সোল্ডারিং লোহা কেনার কথা ভেবেছি। দীর্ঘ সময়ের জন্য আমি একদিকে বহনযোগ্য কিছু চেয়েছিলাম, অন্যদিকে যথেষ্ট শক্তিশালী এবং অবশ্যই তাপমাত্রা স্বাভাবিকভাবে বজায় রাখতে চাই।
আমার কাছে তুলনামূলকভাবে অনেক সোল্ডারিং আয়রন রয়েছে, বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন কাজের জন্য কেনা:
খুব প্রাচীন EPSN-40 এবং "Moskabel" 90W, একটি সামান্য নতুন EMP-100 (হ্যাচেট), এবং একটি সম্পূর্ণ নতুন চীনা TLW 500W রয়েছে৷ শেষ দুটি বিশেষত ভাল তাপমাত্রা ধরে রাখে (এমনকি যখন তামার পাইপ সোল্ডারিং করা হয়), তবে তাদের সাথে সোল্ডারিং মাইক্রোসার্কিট খুব সুবিধাজনক নয় :)। ZD-80 (একটি বোতাম সহ একটি পিস্তল) ব্যবহার করার একটি প্রচেষ্টা কাজ করেনি - না শক্তি বা স্বাভাবিক তাপমাত্রা রক্ষণাবেক্ষণ। অন্যান্য "ইলেক্ট্রনিক" ছোট জিনিস যেমন Antex cs18/xs25 শুধুমাত্র খুব ছোট জিনিসের জন্য উপযুক্ত, এবং সেগুলিতে বিল্ট-ইন সমন্বয় নেই। প্রায় 15 বছর আগে আমি ডেন-অনের ss-8200 ব্যবহার করেছিলাম, কিন্তু টিপসগুলি খুব ছোট, তাপমাত্রা সেন্সর অনেক দূরে এবং তাপমাত্রার গ্রেডিয়েন্টটি বিশাল - উল্লিখিত 80W থাকা সত্ত্বেও, টিপটি তৃতীয়টির মতোও মনে হয় না।
একটি স্থির বিকল্প হিসাবে, আমি এখন 10 বছর ধরে Lukey 868 ব্যবহার করছি (এটি কার্যত 702, শুধুমাত্র একটি সিরামিক হিটার এবং কিছু অন্যান্য ছোট জিনিসের সাথে)। তবে কোনও বহনযোগ্যতা নেই; আপনি এটি আপনার পকেটে বা ছোট ব্যাগে নিয়ে যেতে পারবেন না।
কারণ কেনার সময়, আমি এখনও নিশ্চিত ছিলাম না যে "আমার এটির প্রয়োজন আছে কিনা", আমি একটি কে-টিপ এবং একটি হ্যান্ডেল সহ ন্যূনতম বাজেটের বিকল্পটি নিয়েছিলাম যা লুকির সাধারণ সোল্ডারিং আয়রনের মতো ছিল। এটা সম্ভব যে কারও কাছে এটি খুব সুবিধাজনক বলে মনে হয় না, তবে আমার জন্য এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ যে উভয় ব্যবহৃত সোল্ডারিং আয়রনের হ্যান্ডলগুলি হাতে পরিচিত এবং সমানভাবে ফিট হয়।
পরবর্তী পর্যালোচনাটিকে মোটামুটিভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে - "কীভাবে খুচরা যন্ত্রাংশ থেকে একটি ডিভাইস তৈরি করা যায়" এবং "এই ডিভাইস এবং কন্ট্রোলার ফার্মওয়্যার কীভাবে কাজ করে" তা বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা৷
দুর্ভাগ্যবশত, বিক্রেতা এই বিশেষ SKU সরিয়ে দিয়েছে, তাই আমি অর্ডার লগ থেকে শুধুমাত্র পণ্যের একটি স্ন্যাপশটের লিঙ্ক দিতে পারি। যাইহোক, একটি অনুরূপ পণ্য খুঁজে কোন সমস্যা নেই.

পার্ট 1 - ডিজাইন

একটি মক-আপ পারফরম্যান্স চেক করার পরে, একটি নকশা বেছে নেওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
একটি প্রায় উপযুক্ত পাওয়ার সাপ্লাই ছিল (24v 65W), কন্ট্রোল বোর্ডের সাথে প্রায় 1:1 উচ্চতা, এটির চেয়ে সামান্য সরু এবং প্রায় 100 মিমি লম্বা। এই পাওয়ার সাপ্লাইটি কিছু ধরণের মৃতকে খাওয়ায় (এর ত্রুটির কারণে নয়!) সংযুক্ত এবং সস্তা হার্ডওয়্যারের লুসেন্ট টুকরা নয় এবং এর আউটপুট রেকটিফায়ারে মোট 40A এর জন্য দুটি ডায়োড অ্যাসেম্বলি রয়েছে, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এটি এর চেয়ে বেশি খারাপ নয়। একটি সাধারণ এখানে 6A এ চাইনিজ। একই সময়ে, চারপাশে কোন মিথ্যা হবে না।
একটি সময়-পরীক্ষিত লোডের সমতুল্য পরীক্ষা করা হচ্ছে (PEV-100, প্রায় 8 ohms এ পেঁচানো)


দেখিয়েছে যে পাওয়ার সাপ্লাই কার্যত গরম হয় না - 5 মিনিটের অপারেশনের পরে, কী ট্রানজিস্টর, তার উত্তাপযুক্ত আবাসন সত্ত্বেও, 40 ডিগ্রি (একটু উষ্ণ) পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়, ডায়োডগুলি উষ্ণ হয় (তবে আপনার হাত পোড়াবেন না, এটি ধরে রাখা বেশ আরামদায়ক) এবং কোপেক্সে ভোল্টেজ এখনও 24 ভোল্ট। নির্গমন শত শত মিলিভোল্টে বেড়েছে, কিন্তু এই ভোল্টেজ এবং এই প্রয়োগের জন্য এটি বেশ স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে, লোড প্রতিরোধকের কারণে আমি পরীক্ষাটি বন্ধ করে দিয়েছি - প্রায় 50W এর ছোট অর্ধেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এবং তাপমাত্রা একশো ছাড়িয়ে গেছে।
ফলস্বরূপ, ন্যূনতম মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল (বিদ্যুৎ সরবরাহ + নিয়ন্ত্রণ বোর্ড), পরবর্তী পর্যায়ে আবাসন ছিল।
যেহেতু প্রয়োজনীয়গুলির মধ্যে একটি ছিল বহনযোগ্যতা, এমনকি এটি পকেটে স্টাফ করার ক্ষমতা, রেডিমেড কেসের বিকল্পের আর প্রয়োজন ছিল না। উপলব্ধ সর্বজনীন প্লাস্টিকের কেসগুলি আকারে মোটেই উপযুক্ত ছিল না, জ্যাকেটের পকেটের জন্য T12 এর জন্য চাইনিজ অ্যালুমিনিয়াম কেসগুলিও খুব বড় ছিল এবং আমি আর এক মাস অপেক্ষা করতে চাইনি। একটি "মুদ্রিত" কেস সহ বিকল্পটি কাজ করেনি - শক্তি বা তাপ প্রতিরোধের নয়। সম্ভাবনাগুলি মূল্যায়ন করার পরে এবং আমার অগ্রগামী যুবকদের কথা মনে রেখে, আমি একটি প্রাচীন একতরফা ফয়েল ফাইবারগ্লাস ল্যামিনেট থেকে একটি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যা ইউএসএসআরের সময় থেকে পড়ে ছিল। পুরু ফয়েল (একটি সাবধানে মসৃণ অংশে মাইক্রোমিটারটি 0.2 মিমি দেখিয়েছিল!) এখনও সাইড এচিংয়ের কারণে একটি মিলিমিটারের চেয়ে পাতলা এচিং ট্র্যাকগুলিকে অনুমতি দেয়নি, তবে ক্ষেত্রে এটি ঠিক ছিল৷
কিন্তু অলসতা, ধূলিকণা তৈরির অনিচ্ছার সাথে, স্পষ্টভাবে হ্যাকস বা কাটার দিয়ে করাতকে অনুমোদন করেনি। উপলব্ধ প্রযুক্তিগত ক্ষমতাগুলি মূল্যায়ন করার পরে, আমি একটি বৈদ্যুতিক টাইল কাটার ব্যবহার করে টেক্সটোলাইট কাটার বিকল্পটি চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি পরিণত হয়েছে, এটি একটি অত্যন্ত সুবিধাজনক বিকল্প। ডিস্কটি কোনও প্রচেষ্টা ছাড়াই ফাইবারগ্লাস কাটে, প্রান্তটি প্রায় নিখুঁত (আপনি এটিকে কাটার, হ্যাকস বা জিগস-এর সাথেও তুলনা করতে পারবেন না), কাটার দৈর্ঘ্য বরাবর প্রস্থও একই। এবং, গুরুত্বপূর্ণভাবে, সমস্ত ধুলো জলে থেকে যায়। এটা স্পষ্ট যে আপনি যদি একটি ছোট টুকরা দেখতে চান, তাহলে টাইল কাটারটি উন্মোচন করতে খুব বেশি সময় লাগবে। কিন্তু এমনকি এই ছোট শরীরের জন্য কাটা একটি মিটার প্রয়োজন.
এর পরে, দুটি বগি সহ একটি কেস সোল্ডার করা হয়েছিল - একটি বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য, দ্বিতীয়টি নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের জন্য। প্রথমদিকে, আমি বিচ্ছেদের পরিকল্পনা করিনি। কিন্তু, ঢালাইয়ের মতো, একটি কোণে সোল্ডার করা প্লেটগুলি ঠান্ডা হওয়ার সাথে সাথে কোণকে কমিয়ে দেয় এবং একটি অতিরিক্ত ঝিল্লি খুব দরকারী।
সামনের প্যানেলটি পি অক্ষরের আকারে অ্যালুমিনিয়াম থেকে বাঁকানো হয়েছে। কেসটিতে ফিক্সেশনের জন্য উপরের এবং নীচের বাঁকগুলিতে একটি থ্রেড কাটা আছে।
ফলাফলটি ছিল এটি (আমি এখনও ডিভাইসটির সাথে "খেলাচ্ছি", তাই পেইন্টিংটি এখনও খুব রুক্ষ, একটি পুরানো স্প্রে ক্যানের অবশিষ্টাংশ থেকে এবং বালি ছাড়াই):

কেসের সামগ্রিক মাত্রা হল 73 (প্রস্থ) x 120 (দৈর্ঘ্য) x 29 (উচ্চতা)। প্রস্থ এবং উচ্চতা ছোট করা যাবে না, কারণ... নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের মাত্রা হল 69 x 25, এবং একটি ছোট পাওয়ার সাপ্লাই খুঁজে পাওয়াও সহজ নয়।
পিছনে একটি স্ট্যান্ডার্ড বৈদ্যুতিক তার এবং একটি সুইচের জন্য একটি সংযোগকারী রয়েছে:


দুর্ভাগ্যবশত, কালো মাইক্রোসুইচটি ট্র্যাশে ছিল না; আমাকে একটি অর্ডার করতে হবে। অন্যদিকে, সাদা বেশি লক্ষণীয়। কিন্তু আমি বিশেষভাবে সংযোগকারীকে স্ট্যান্ডার্ডে সেট করেছি - এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনার সাথে অতিরিক্ত তারের সাথে না নেওয়ার অনুমতি দেয়। একটি ল্যাপটপ সকেট সঙ্গে বিকল্প থেকে ভিন্ন।
নীচে দেখুন:

কালো রাবারের মতো ইনসুলেটরটি মূল পাওয়ার সাপ্লাই থেকে অবশিষ্ট থাকে। এটি বেশ পুরু (এক মিলিমিটারের চেয়ে একটু কম), তাপ-প্রতিরোধী এবং কাটা খুব কঠিন (তাই প্লাস্টিকের স্পেসারের জন্য রুক্ষ কাটআউট - এটি প্রায় মানায় না)। এটা রাবার সঙ্গে গর্ভবতী অ্যাসবেস্টস মত অনুভূত হয়.
পাওয়ার সাপ্লাইয়ের বাম দিকে রেকটিফায়ার রেডিয়েটর, ডানদিকে কী ট্রানজিস্টর। আসল পিএসইউতে, হিটসিঙ্কটি অ্যালুমিনিয়ামের একটি পাতলা স্ট্রিপ ছিল। আমি ঠিক এই ক্ষেত্রে এটি "বাড়বে" করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উভয় হিটসিঙ্ক ইলেকট্রনিক্স থেকে বিচ্ছিন্ন, তাই তারা অবাধে কেসের তামার পৃষ্ঠের সাথে লেগে থাকতে পারে।
কন্ট্রোল বোর্ডের জন্য একটি অতিরিক্ত হিটসিঙ্ক ঝিল্লিতে মাউন্ট করা হয়েছে; ডি-প্যাক কেসের সাথে যোগাযোগ একটি তাপ প্যাড দ্বারা নিশ্চিত করা হয়। খুব একটা সুবিধা নেই, তবে বাতাসের চেয়ে সবকিছুই ভালো। একটি শর্ট সার্কিট প্রতিরোধ করার জন্য, আমাকে "বিমান" সংযোগকারীর প্রসারিত পরিচিতিগুলিকে কিছুটা কামড় দিতে হয়েছিল।
স্বচ্ছতার জন্য, শরীরের পাশে একটি সোল্ডারিং আয়রন:

ফলাফল:
1) সোল্ডারিং আয়রন প্রায় বিজ্ঞাপন হিসাবে কাজ করে এবং জ্যাকেটের পকেটে ভালভাবে ফিট করে।
2) নিম্নলিখিত আইটেমগুলি পুরানো ট্র্যাশে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং এখন আর পড়ে নেই: একটি পাওয়ার সাপ্লাই, 40 বছর আগের ফাইবারগ্লাসের একটি টুকরো, 1987 সালের নাইট্রো এনামেলের একটি ক্যান, একটি মাইক্রোসুইচ এবং অ্যালুমিনিয়ামের একটি ছোট টুকরা৷

অবশ্যই, অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে, একটি রেডিমেড কেস কেনা অনেক সহজ। যদিও উপকরণগুলি কার্যত বিনামূল্যে ছিল, "সময় অর্থ।" এটা ঠিক যে "এটি সস্তা করার" কাজটি আমার কাজের তালিকায় মোটেই উপস্থিত হয়নি।

পার্ট 2 - অপারেশনাল নোট

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, প্রথম অংশে আমি উল্লেখ করিনি যে এটি কীভাবে কাজ করে। আমার ব্যক্তিগত নকশার বর্ণনা (বরং আমার মতে "সম্মিলিত-খামার বাড়িতে তৈরি") এবং কন্ট্রোলারের কার্যকারিতা, যা অনেকের কাছে অভিন্ন বা একই রকম, তা বিভ্রান্ত না করা আমার কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে।

একটি প্রাথমিক সতর্কতা হিসাবে, আমি বলতে চাই:
1) বিভিন্ন কন্ট্রোলারের সামান্য ভিন্ন সার্কিট্রি আছে। এমনকি বাহ্যিকভাবে অভিন্ন বোর্ডের সামান্য ভিন্ন উপাদান থাকতে পারে। কারণ আমার শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ডিভাইস আছে, আমি কোনভাবেই অন্যদের সাথে মিলের গ্যারান্টি দিতে পারি না।
2) আমি যে কন্ট্রোলার ফার্মওয়্যার বিশ্লেষণ করেছি তা একমাত্র উপলব্ধ নয়। এটি সাধারণ, তবে আপনার কাছে বিভিন্ন ফার্মওয়্যার থাকতে পারে যা ভিন্নভাবে কাজ করে।
3) আমি মোটেই আবিষ্কারকের খ্যাতির দাবি করি না। অনেক পয়েন্ট ইতিমধ্যেই অন্যান্য পর্যালোচকদের দ্বারা কভার করা হয়েছে.
4) এর পরে প্রচুর বিরক্তিকর চিঠি থাকবে এবং একটিও মজার ছবি থাকবে না। আপনি যদি অভ্যন্তরীণ কাঠামোতে আগ্রহী না হন তবে এখানে থামুন।

ডিজাইন ওভারভিউ

আরও গণনা মূলত কন্ট্রোলার সার্কিট্রির সাথে সম্পর্কিত হবে। এর ক্রিয়াকলাপ বোঝার জন্য, একটি সঠিক চিত্রের প্রয়োজন নেই; এটি প্রধান উপাদানগুলি বিবেচনা করা যথেষ্ট:
1) মাইক্রোকন্ট্রোলার STC15F204EA। 8051 পরিবারের একটি অবিস্মরণীয় চিপ, আসলটির চেয়ে লক্ষণীয়ভাবে দ্রুত (আসলটি 35 বছর আগে, হ্যাঁ)। 5V দ্বারা চালিত, একটি সুইচ সহ একটি 10-বিট ADC, 2x512 বাইট nvram, 4KB প্রোগ্রাম মেমরি রয়েছে৷
2) একটি +5V স্টেবিলাইজার, 7805 সমন্বিত এবং 7805-এ তাপ উৎপাদন (?) কমাতে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধক, 120-330 ওহমস (বিভিন্ন বোর্ডে ভিন্ন) এর প্রতিরোধের সাথে। সমাধান অত্যন্ত সাশ্রয়ী এবং তাপ দক্ষ।
3) তারের সাথে পাওয়ার ট্রানজিস্টর STD10PF06। কম ফ্রিকোয়েন্সিতে কী মোডে কাজ করে। বিশেষ কিছু না, বুড়ো।
4) থার্মোকল ভোল্টেজ পরিবর্ধক। তিরস্কারকারী প্রতিরোধক তার লাভ নিয়ন্ত্রণ করে। এটিতে ইনপুট সুরক্ষা রয়েছে (24V থেকে) এবং এটি MK ADC-এর একটি ইনপুটের সাথে সংযুক্ত।
5) TL431 এ রেফারেন্স ভোল্টেজ উৎস। এমকে এডিসির একটি ইনপুটের সাথে সংযুক্ত।
6) বোর্ড তাপমাত্রা সেন্সর. এডিসির সাথেও যুক্ত।
7) নির্দেশক। MK এর সাথে সংযুক্ত, গতিশীল ইঙ্গিত মোডে কাজ করে। আমি সন্দেহ করি যে প্রধান ভোক্তাদের মধ্যে একজন হল +5V
8) কন্ট্রোল নব। ঘূর্ণন তাপমাত্রা (এবং অন্যান্য পরামিতি) সামঞ্জস্য করে। অনেক মডেলের বোতাম লাইন সিল বা কাটা হয় না। সংযুক্ত থাকলে, এটি আপনাকে অতিরিক্ত পরামিতি কনফিগার করতে দেয়।

আপনি সহজেই দেখতে পাচ্ছেন, সমস্ত কার্যকারিতা মাইক্রোকন্ট্রোলার দ্বারা নির্ধারিত হয়। আমি জানি না কেন চাইনিজরা শুধু এটিই ইনস্টল করছে, এটি খুব সস্তা নয় (প্রায় $1, যদি আপনি বেশ কয়েকটি টুকরা নেন) এবং সম্পদের দিক থেকে এটি কাছাকাছি। সাধারণ চীনা ফার্মওয়্যারে, আক্ষরিক অর্থে এক ডজন বাইট প্রোগ্রাম মেমরি বিনামূল্যে থাকে। ফার্মওয়্যার নিজেই সি বা অনুরূপ কিছু লেখা আছে (লাইব্রেরির সুস্পষ্ট লেজ সেখানে দৃশ্যমান)।

কন্ট্রোলার ফার্মওয়্যার অপারেশন

আমার কাছে সোর্স কোড নেই, কিন্তু IDA এখনও এখানে আছে :)। অপারেশন প্রক্রিয়া বেশ সহজ.
প্রাথমিক স্টার্টআপে, ফার্মওয়্যার:
1) ডিভাইসটি আরম্ভ করে
2) nvram থেকে প্যারামিটার লোড করে
3) বোতাম টিপানো হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে, যদি এটি টিপানো হয়, এটি মুক্তির জন্য অপেক্ষা করে এবং উন্নত প্যারামিটার সেটিংস সাবসেকশন (Pxx) চালু করে। অনেক প্যারামিটার আছে, যদি আপনি বুঝতে না পারেন, তাহলে স্পর্শ না করাই ভালো। তাদের আমি লেআউট পোস্ট করতে পারি, কিন্তু আমি সমস্যা সৃষ্টি করতে ভয় পাচ্ছি।
4) "SEA" প্রদর্শন করে, অপেক্ষা করে এবং মূল কাজের চক্র শুরু করে

বিভিন্ন অপারেটিং মোড আছে:
1) স্বাভাবিক, স্বাভাবিক তাপমাত্রা রক্ষণাবেক্ষণ
2) আংশিক শক্তি সঞ্চয়, তাপমাত্রা 200 ডিগ্রী
3) সম্পূর্ণ শাটডাউন
4) সেটিং মোড P10 (তাপমাত্রা নির্ধারণের ধাপ) এবং P4 (থার্মোকল অপ-অ্যাম্প গেইন)
5) বিকল্প নিয়ন্ত্রণ মোড

স্টার্টআপের পরে, মোড 1 কাজ করে।
আপনি যখন সংক্ষিপ্তভাবে বোতাম টিপুন, আপনি মোড 5-এ স্যুইচ করুন। সেখানে আপনি বাঁদিকে গাঁট ঘুরিয়ে মোড 2 বা ডানদিকে যেতে পারেন - তাপমাত্রা 10 ডিগ্রি বাড়ান।
একটি দীর্ঘ প্রেস মোড 4 সুইচ.

পূর্ববর্তী পর্যালোচনাগুলিতে কীভাবে একটি কম্পন সেন্সর সঠিকভাবে ইনস্টল করা যায় সে সম্পর্কে অনেক বিতর্ক ছিল। আমার কাছে থাকা ফার্মওয়্যারের উপর ভিত্তি করে, আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে পারি - এতে কোন পার্থক্য নেই। আংশিক শক্তি সঞ্চয় মোডে প্রবেশ করা হয় যখন নেই পরিবর্তন কম্পন সেন্সরের অবস্থা, টিপের তাপমাত্রায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের অনুপস্থিতি এবং হ্যান্ডেল থেকে সংকেতগুলির অনুপস্থিতি - এই সব 3 মিনিটের জন্য। কম্পন সেন্সরটি বন্ধ বা খোলা কিনা তা সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন; ফার্মওয়্যার শুধুমাত্র অবস্থার পরিবর্তনগুলি বিশ্লেষণ করে। মানদণ্ডের দ্বিতীয় অংশটিও আকর্ষণীয় - আপনি যদি সোল্ডার করেন, তবে টিপের তাপমাত্রা অনিবার্যভাবে ওঠানামা করবে। এবং যদি সেট মান থেকে 5 ডিগ্রীর বেশি বিচ্যুতি সনাক্ত করা হয়, তাহলে শক্তি সঞ্চয় মোডে কোন প্রস্থান হবে না।
যদি শক্তি সঞ্চয় মোড নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে সোল্ডারিং আয়রন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে এবং সূচকটি শূন্য দেখাবে।
শক্তি-সঞ্চয় মোড থেকে প্রস্থান করুন - কম্পন বা নিয়ন্ত্রণ গাঁটের মাধ্যমে। পূর্ণ থেকে আংশিক শক্তি সঞ্চয় কোন রিটার্ন নেই.

এমকে টাইমার বাধাগুলির একটিতে তাপমাত্রা বজায় রাখতে নিযুক্ত রয়েছে (এগুলির মধ্যে দুটি রয়েছে, দ্বিতীয়টি ডিসপ্লে এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে কাজ করে। কেন এটি করা হয়েছিল তা অস্পষ্ট - বাধা ব্যবধান এবং অন্যান্য সেটিংস একইভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল, এটি একটি একক বাধা দিয়ে পেতে সম্ভব হবে)। নিয়ন্ত্রণ চক্র 200 টাইমার বাধা নিয়ে গঠিত। 200 তম বাধায়, গরম করা অগত্যা বন্ধ করা হয় (- শক্তির 0.5% হিসাবে!), একটি বিলম্ব সঞ্চালিত হয়, যার পরে থার্মোকল থেকে ভোল্টেজ, তাপমাত্রা সেন্সর এবং TL431 থেকে রেফারেন্স ভোল্টেজ পরিমাপ করা হয়। এর পরে, এই সমস্তগুলি সূত্র এবং সহগ ব্যবহার করে তাপমাত্রায় রূপান্তরিত হয় (এনভিরামে আংশিকভাবে নির্দিষ্ট)।
এখানে আমি নিজেকে একটি ছোট ডিগ্রেশন অনুমতি দেব. কেন এই কনফিগারেশনে একটি তাপমাত্রা সেন্সর আছে তা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার নয়। সঠিকভাবে সংগঠিত হলে, এটি থার্মোকলের ঠান্ডা সংযোগস্থলে একটি তাপমাত্রা সংশোধন প্রদান করা উচিত। কিন্তু এই ডিজাইনে, এটি বোর্ডের তাপমাত্রা পরিমাপ করে, যার প্রয়োজনীয়তার সাথে কিছুই করার নেই। এটিকে হয় একটি কলমে স্থানান্তর করতে হবে, যতটা সম্ভব T12 কার্টিজের কাছাকাছি (এবং আরেকটি প্রশ্ন হল কার্টিজে থার্মোকলের ঠান্ডা সংযোগস্থলটি কোথায় অবস্থিত), বা সম্পূর্ণভাবে ফেলে দেওয়া উচিত। সম্ভবত আমি কিছু বুঝতে পারছি না, তবে মনে হচ্ছে চীনা বিকাশকারীরা বোকাভাবে অন্য কোনও ডিভাইস থেকে ক্ষতিপূরণ প্রকল্পটি ছিঁড়ে ফেলেছে, অপারেশনের নীতিগুলি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেনি।

তাপমাত্রা পরিমাপের পরে, সেট তাপমাত্রা এবং বর্তমান তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য গণনা করা হয়। এটি বড় বা ছোট তার উপর নির্ভর করে, দুটি সূত্র কাজ করে - একটি বড়, একগুচ্ছ সহগ এবং ডেল্টা সঞ্চয়ন (যারা আগ্রহী তারা পিআইডি কন্ট্রোলারের নির্মাণ সম্পর্কে পড়তে পারেন), দ্বিতীয়টি সহজ - বড় পার্থক্য সহ, আপনার প্রয়োজন। হয় এটিকে যতটা সম্ভব গরম করুন বা এটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করুন (চিহ্নের উপর নির্ভর করে)। PWM ভেরিয়েবলের মান 0 (অক্ষম) থেকে 200 (সম্পূর্ণ সক্রিয়) হতে পারে - নিয়ন্ত্রণ চক্রে বাধার সংখ্যা অনুসারে।
আমি যখন ডিভাইসটি চালু করেছি (এবং এখনও ফার্মওয়্যারে অর্জিত হয়নি), তখন আমি একটি বিষয়ে আগ্রহী ছিলাম - ± একটি ডিগ্রির কোনও ঝাঁকুনি ছিল না। সেগুলো. তাপমাত্রা হয় স্থিতিশীল থাকে বা একবারে 5-10 ডিগ্রি লাফিয়ে যায়। ফার্মওয়্যার বিশ্লেষণ করার পরে, এটি প্রমাণিত হয়েছে যে এটি দৃশ্যত সর্বদা কাঁপছে। কিন্তু যদি সেট তাপমাত্রা থেকে বিচ্যুতি 2 ডিগ্রির কম হয়, ফার্মওয়্যারটি পরিমাপ করা তাপমাত্রা নয়, তবে সেট তাপমাত্রা দেখায়। এটি ভাল বা খারাপ নয় - জটলা কম অর্ডারটিও খুব বিরক্তিকর - আপনাকে কেবল এটি মনে রাখতে হবে।

ফার্মওয়্যার সম্পর্কে কথোপকথন শেষ করে, আমি আরও কয়েকটি পয়েন্ট নোট করতে চাই।
1) আমি প্রায় 20 বছর ধরে থার্মোকলগুলির সাথে কাজ করিনি৷ সম্ভবত এই সময়ের মধ্যে তারা আরও রৈখিক হয়ে উঠেছে;), তবে আগে, কিছুটা সঠিক পরিমাপের জন্য এবং যদি সম্ভব হয়, একটি অরৈখিক সংশোধন ফাংশন সর্বদা চালু করা হয়েছিল - একটি সূত্র বা টেবিল সহ . এখানে ব্যাপারটা মোটেও তা নয়। শুধুমাত্র শূন্য অফসেট এবং ঢাল কোণ সামঞ্জস্য করা যাবে. হতে পারে সমস্ত কার্তুজ উচ্চ-রৈখিক থার্মোকল ব্যবহার করে। অথবা বিভিন্ন কার্তুজে পৃথক ছিটানো সম্ভাব্য গ্রুপ অরৈখিকতার চেয়ে বেশি। আমি প্রথম বিকল্পের জন্য আশা করতে চাই, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত...
2) আমার কাছে অজানা একটি কারণে, ফার্মওয়্যারের ভিতরে তাপমাত্রা 0.1 ডিগ্রি রেজোলিউশনের সাথে একটি নির্দিষ্ট-বিন্দু সংখ্যা হিসাবে সেট করা হয়েছে। এটি বেশ স্পষ্ট যে পূর্ববর্তী মন্তব্যের কারণে, 10-বিট এডিসি, ভুল কোল্ড এন্ড সংশোধন, আনশিল্ডেড ওয়্যার ইত্যাদি। পরিমাপের প্রকৃত নির্ভুলতা 1 ডিগ্রিও হবে না। সেগুলো. দেখে মনে হচ্ছে এটি আবার অন্য কোনো ডিভাইস থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এবং গণনার জটিলতা কিছুটা বেড়েছে (আপনাকে বারবার 16-বিট সংখ্যাকে দশ দ্বারা ভাগ/গুণ করতে হবে)।
3) বোর্ডে Rx/TX/gnd/+5v প্যাড রয়েছে। আমি যতদূর বুঝতে পারি, চীনাদের ছিল বিশেষফার্মওয়্যার এবং একটি বিশেষ চাইনিজ প্রোগ্রাম যা আপনাকে তিনটি ADC চ্যানেল থেকে সরাসরি ডেটা গ্রহণ করতে এবং PID প্যারামিটার কনফিগার করতে দেয়। কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ফার্মওয়্যারে এর কিছুই নেই; পিনগুলি শুধুমাত্র কন্ট্রোলারে ফার্মওয়্যার আপলোড করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। ঢালা প্রোগ্রাম উপলব্ধ, একটি সাধারণ সিরিয়াল পোর্টের মাধ্যমে কাজ করে, শুধুমাত্র TTL স্তর প্রয়োজন।
4) নির্দেশকের বিন্দুগুলির নিজস্ব কার্যকারিতা রয়েছে - বামটি মোড 5 নির্দেশ করে, মাঝেরটি কম্পনের উপস্থিতি নির্দেশ করে, ডানটি প্রদর্শিত তাপমাত্রার ধরন নির্দেশ করে (সেট বা বর্তমান)।
5) নির্বাচিত তাপমাত্রা রেকর্ড করার জন্য 512 বাইট বরাদ্দ করা হয়। এন্ট্রি নিজেই সঠিকভাবে তৈরি করা হয়েছে - প্রতিটি পরিবর্তন পরবর্তী বিনামূল্যে কক্ষে লেখা হয়। শেষ হওয়ার সাথে সাথে, ব্লকটি সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা হয় এবং প্রথম ঘরে লেখার কাজ করা হয়। চালু হলে, সবচেয়ে দূরবর্তী রেকর্ড করা মান নেওয়া হয়। এটি আপনাকে কয়েকশ গুণ দ্বারা সংস্থান বাড়াতে দেয়।
মালিক, মনে রাখবেন - তাপমাত্রা সেটিং নব ঘুরিয়ে, আপনি অন্তর্নির্মিত এনভিরামের অপরিবর্তনীয় সংস্থান নষ্ট করছেন!
6) অন্যান্য সেটিংসের জন্য, দ্বিতীয় nvram ব্লক ব্যবহার করা হয়

সবকিছু ফার্মওয়্যারের সাথে আছে, যদি আপনার কোন অতিরিক্ত প্রশ্ন থাকে, জিজ্ঞাসা করুন।

শক্তি

একটি সোল্ডারিং লোহার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল সর্বাধিক হিটার শক্তি। এটি নিম্নরূপ মূল্যায়ন করা যেতে পারে:
1) আমাদের 24V এর ভোল্টেজ রয়েছে
2) আমরা একটি T12 টিপ আছে. আমি যে টিপটি পরিমাপ করেছি তার ঠান্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা 8 ওহমের বেশি। আমি 8.4 পেয়েছি, কিন্তু আমি দাবি করতে পারি না যে পরিমাপের ত্রুটি 0.1 ওহমের কম। ধরা যাক বাস্তব প্রতিরোধ 8.3 ওহমসের কম নয়।
3) খোলা অবস্থায় STD10PF06 কী এর প্রতিরোধ (ডেটাশিট অনুযায়ী) - 0.2 ওহমের বেশি নয়, সাধারণ - 0.18
4) অতিরিক্তভাবে, আপনাকে 3 মিটার তারের (2x1.5) এবং সংযোগকারীর প্রতিরোধকে বিবেচনা করতে হবে।

ঠাণ্ডা অবস্থায় সার্কিটের মোট প্রতিরোধ ক্ষমতা কমপক্ষে 8.7 ওহমস, যা সর্বাধিক 2.76A কারেন্ট দেয়। কী, তার এবং সংযোগকারীর ড্রপকে বিবেচনায় নিয়ে, হিটারের ভোল্টেজ নিজেই প্রায় 23V হবে, যা প্রায় 64 ওয়াট শক্তি দেবে। তদুপরি, এটি একটি ঠাণ্ডা অবস্থায় এবং শুল্ক চক্র বিবেচনা না করে সর্বাধিক শক্তি। তবে খুব বেশি মন খারাপ করবেন না - 64 ওয়াট অনেক বেশি। এবং টিপের নকশা দেওয়া, এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট। কনস্ট্যান্ট হিটিং মোডে পারফরম্যান্স চেক করার সময়, আমি একটি মগ জলে টিপের ডগা রেখেছিলাম - টিপের চারপাশের জল খুব জোরালোভাবে ফুটন্ত এবং বাষ্প হচ্ছিল।

কিন্তু একটি ল্যাপটপ থেকে পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করে অর্থ সাশ্রয় করার প্রচেষ্টার খুব সন্দেহজনক কার্যকারিতা রয়েছে - ভোল্টেজের একটি আপাতদৃষ্টিতে নগণ্য হ্রাস পাওয়ারের এক তৃতীয়াংশের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে: 64 ওয়াটের পরিবর্তে, প্রায় 40 ওয়াট থাকবে। $6 সাশ্রয় হয় এটা মূল্য?

যদি, বিপরীতে, আপনি সোল্ডারিং লোহা থেকে ঘোষিত 70W চেপে নেওয়ার চেষ্টা করেন তবে দুটি উপায় রয়েছে:
1) পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ সামান্য বাড়ান। এটি শুধুমাত্র 1V দ্বারা বৃদ্ধি করা যথেষ্ট।
2) সার্কিট প্রতিরোধের হ্রাস.
সার্কিট প্রতিরোধের সামান্য কমাতে প্রায় একমাত্র বিকল্প হল কী ট্রানজিস্টর প্রতিস্থাপন করা। দুর্ভাগ্যবশত, প্যাকেজের প্রায় সমস্ত পি-চ্যানেল ট্রানজিস্টর এবং প্রয়োজনীয় ভোল্টেজের জন্য (আমি এটিকে 30V এ সেট করার ঝুঁকি নেব না - মার্জিনটি ন্যূনতম হবে) একই রকম Rdson আছে। এবং এটি দ্বিগুণ বিস্ময়কর হবে - একই সময়ে, কন্ট্রোলার বোর্ড কম গরম হবে। এখন সর্বাধিক গরম করার মোডে, কী ট্রানজিস্টরে প্রায় এক ওয়াট রিলিজ হয়।

তাপমাত্রা রক্ষণাবেক্ষণের যথার্থতা/স্থায়িত্ব

শক্তি ছাড়াও, তাপমাত্রা রক্ষণাবেক্ষণের স্থিতিশীলতা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তদুপরি, ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য, নির্ভুলতার চেয়ে স্থিতিশীলতা আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যদি সূচকের মান পরীক্ষামূলকভাবে নির্ধারণ করা যায় - আমি সাধারণত তা করি (এবং এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় যে যখন সেটিং 300 ডিগ্রি হয়, তখন প্রকৃত মান টিপ হল 290), তাহলে অস্থিরতা এভাবে কাটিয়ে ওঠা যাবে না। যাইহোক, এটা মনে হচ্ছে যে T12-এ তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা 900 সিরিজের টিপসের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে ভাল।

নিয়ামক পরিবর্তন করার জন্য কি বোঝায়

1) কন্ট্রোলার গরম হচ্ছে। মারাত্মক নয়, তবে কাম্যের চেয়ে বেশি। তদুপরি, এটি প্রধানত পাওয়ার অংশ নয় যা এটিকে উত্তপ্ত করে, তবে 5V স্টেবিলাইজার। পরিমাপ দেখায় যে 5V এ বর্তমান প্রায় 30 mA। 30mA-তে 19V ড্রপ প্রায় 0.6W একটানা গরম করে। এর মধ্যে প্রায় ০.১ ওয়াট রিসিস্টরে (120 ওহম) এবং অন্য 0.5 ওয়াট স্টেবিলাইজারেই রিলিজ হয়। সার্কিটের বাকি খরচ উপেক্ষা করা যেতে পারে - শুধুমাত্র 0.15 ওয়াট, যার মধ্যে একটি লক্ষণীয় অংশ সূচকে ব্যয় করা হয়। কিন্তু বোর্ডটি ছোট এবং স্টেপ-ডাউন করার মতো কোথাও নেই - যদি না একটি পৃথক বোর্ডে থাকে।

2) উচ্চ (তুলনামূলকভাবে উচ্চ!) প্রতিরোধের সাথে পাওয়ার সুইচ। 0.05 ওহম প্রতিরোধের একটি সুইচ ব্যবহার করলে তা গরম করার সমস্ত সমস্যা দূর হবে এবং কার্টিজ হিটারে প্রায় এক ওয়াট শক্তি যোগ হবে। কিন্তু কেসটি আর 2mm dpak হবে না, অন্তত একটি সাইজ বড় হবে৷ অথবা এমনকি n-চ্যানেলে নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন করুন।

3) এনটিসি কলমে স্থানান্তর করুন। কিন্তু তারপরে মাইক্রোকন্ট্রোলার, পাওয়ার সুইচ এবং রেফারেন্স ভোল্টেজটি সেখানে সরানো অর্থবোধ করে।

4) ফার্মওয়্যার কার্যকারিতা সম্প্রসারণ (বিভিন্ন টিপসের জন্য পিআইডি প্যারামিটারের বেশ কয়েকটি সেট, ইত্যাদি)। তাত্ত্বিকভাবে এটি সম্ভব, তবে ব্যক্তিগতভাবে এটি বিদ্যমান মেমরিতে পদদলিত করার চেয়ে কিছু ছোট stm32-এ এটি পুনরায় তৈরি করা আমার পক্ষে সহজ (এবং সস্তা!)।

ফলস্বরূপ, আমাদের একটি বিস্ময়কর পরিস্থিতি রয়েছে - অনেক কিছু পুনরায় তৈরি করা যেতে পারে, তবে প্রায় কোনও পুনর্নির্মাণের জন্য পুরানো বোর্ডটি ফেলে দেওয়া এবং একটি নতুন তৈরি করা প্রয়োজন। অথবা এটি স্পর্শ করবেন না, যেটির দিকে আমি আপাতত ঝুঁকছি।

উপসংহার

এটি T12 এ স্যুইচ করার অর্থ কি? জানি না। আপাতত আমি শুধুমাত্র T12-K টিপ নিয়ে কাজ করছি। আমার জন্য, এটি সবচেয়ে সার্বজনীন একটি - বহুভুজ উভয়ই ভালভাবে উত্তপ্ত হয়, এবং সীসার চিরুনিটি একটি ersatz তরঙ্গ দিয়ে সোল্ডার/আনসোল্ডার করা যেতে পারে এবং একটি পৃথক সীসা একটি ধারালো প্রান্ত দিয়ে উত্তপ্ত করা যেতে পারে।
অন্যদিকে, বিদ্যমান নিয়ামক এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি নির্দিষ্ট ধরণের টিপ সনাক্ত করার উপায়ের অভাব T12 এর সাথে কাজকে জটিল করে তোলে। আচ্ছা, কার্টিজের ভিতরে কিছু শনাক্তকারী প্রতিরোধক/ডায়োড/চিপ স্থাপন করা থেকে হাক্কোকে কী বাধা দিয়েছে? এটি আদর্শ হবে যদি কন্ট্রোলারের টিপসের পৃথক সেটিংসের জন্য বেশ কয়েকটি স্লট থাকে (অন্তত 4 টুকরা) এবং টিপস পরিবর্তন করার সময় এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োজনীয়গুলি লোড করবে। এবং বিদ্যমান সিস্টেমে, আপনি, সর্বাধিক, টিপটির একটি ম্যানুয়াল নির্বাচন করতে পারেন। কাজের পরিমাণ অনুমান করে, আপনি বুঝতে পারেন যে গেমটি মোমবাতির মূল্য নয়। এবং কার্টিজগুলির দাম একটি সম্পূর্ণ সোল্ডারিং স্টেশনের সাথে তুলনীয় (যদি আপনি চীন থেকে $ 5 এ না কিনে থাকেন)। হ্যাঁ, অবশ্যই, আপনি পরীক্ষামূলকভাবে তাপমাত্রা সংশোধনের একটি টেবিল প্রদর্শন করতে পারেন এবং ঢাকনার উপর একটি চিহ্ন আটকে দিতে পারেন। কিন্তু আপনি পিআইডি সহগ দিয়ে এটি করতে পারবেন না (যার উপর স্থায়িত্ব সরাসরি নির্ভর করে)। তারা স্টিং থেকে স্টিং পৃথক হতে হবে.

যদি আমরা স্বপ্নের চিন্তা বাদ দেই, তাহলে নিম্নলিখিতগুলি বেরিয়ে আসে:
1) আপনার যদি সোল্ডারিং স্টেশন না থাকে তবে আপনি চান, 900 ভুলে যাওয়া এবং T12 নেওয়া ভাল।
2) আপনার যদি সস্তায় এটির প্রয়োজন হয় এবং আপনার সত্যিই সুনির্দিষ্ট সোল্ডারিং মোডের প্রয়োজন না হয় তবে পাওয়ার সামঞ্জস্য সহ একটি সাধারণ সোল্ডারিং আয়রন নেওয়া ভাল।
3) যদি আপনার ইতিমধ্যে 900x এ একটি সোল্ডারিং স্টেশন থাকে, তাহলে একটি T12-K যথেষ্ট - বহুমুখিতা এবং বহনযোগ্যতা চমৎকার।

ব্যক্তিগতভাবে, আমি কেনার সাথে খুশি, কিন্তু আমি এখনও সমস্ত বিদ্যমান 900 টি টিপস T12 দিয়ে প্রতিস্থাপন করার পরিকল্পনা করি না।

এটি আমার প্রথম পর্যালোচনা, তাই আমি কোন রুক্ষতার জন্য অগ্রিম ক্ষমাপ্রার্থী।