Hakko t12 কোন টিপস বেছে নিতে হবে। Hakko T12 টিপসের জন্য STC-এ সোল্ডারিং স্টেশন

Hakko T12 এ একটি সোল্ডারিং স্টেশন একত্রিত করা

নিবন্ধটি সংক্ষিপ্তভাবে Hakko T12 টিপসের উপর ভিত্তি করে একটি সোল্ডারিং স্টেশন বেছে নেওয়ার পূর্বশর্তগুলি বর্ণনা করে, তারপর বাজারে উপলব্ধ বিভিন্ন সংস্করণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রদান করে এবং সোল্ডারিং স্টেশন এবং এর চূড়ান্ত সেটআপ একত্রিত করার কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়েও আলোচনা করে।

কেন Hakko T12 চারপাশে সব হাইপ?

কেন অনেক রেডিও অপেশাদার সম্প্রতি এই চীনা স্টেশনগুলিতে এত আগ্রহী হয়ে উঠেছে তা বোঝার জন্য আপনাকে দূর থেকে শুরু করতে হবে। আপনি যদি ইতিমধ্যেই এই সিদ্ধান্তে এসে থাকেন তবে আপনি এই অধ্যায়টি এড়িয়ে যেতে পারেন।

যে কেউ সোল্ডার শিখতে শুরু করে, প্রথম প্রশ্নটি উঠছে একটি সোল্ডারিং আয়রন বেছে নেওয়া। অনেক লোক নিকটতম হার্ডওয়্যারের দোকানে উপলব্ধ সস্তা ফিক্সড-পাওয়ার সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে শুরু করে। অবশ্যই, কিছু সহজ কাজ, যেমন সোল্ডারিং তারগুলি, এমনকি সোভিয়েত সোল্ডারিং লোহা দিয়ে তামার ডগা দিয়েও করা যেতে পারে, বিশেষ করে যদি আপনার দক্ষতা থাকে। যাইহোক, যে কেউ এই ধরনের সোল্ডারিং লোহা দিয়ে আরও প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত কিছু সোল্ডার করার চেষ্টা করেছেন, সমস্যাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: যদি সোল্ডারিং লোহা খুব দুর্বল (40W বা তার কম) হয় - কিছু অংশ, উদাহরণস্বরূপ গ্রাউন্ড প্যাডের সাথে সংযুক্ত লিডগুলি, সোল্ডার করা খুব অসুবিধাজনক, এবং যদি সোল্ডারিং আয়রন শক্তিশালী হয় (50W বা তার বেশি) ) - এটি খুব দ্রুত গরম হয়ে যায় এবং সোল্ডারিংয়ের পরিবর্তে, ট্র্যাকগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। উপরের উপর ভিত্তি করে, এমনকি যদি আপনি শুধু সোল্ডার করতে শিখছেন, তবুও তাপমাত্রা সামঞ্জস্য করার ক্ষমতা সহ একটি সোল্ডারিং লোহা কেনার পরামর্শ দেওয়া হয়। যাইহোক, প্রায়শই না, হ্যান্ডেলের মধ্যে তৈরি সাধারণ নিয়ন্ত্রণ সহ সোল্ডারিং আয়রনগুলি অত্যন্ত নিম্ন মানের পণ্য, তাই আপনি যদি ইতিমধ্যে একটি সাধারণ সোল্ডারিং লোহা বেছে নেওয়ার বিষয়ে ভাবছেন, তবে আপনার সম্ভবত সোল্ডারিং স্টেশনগুলির দিকে নজর দেওয়া উচিত।

প্রায়শই, পরবর্তী প্রশ্নটি হল কোন সোল্ডারিং স্টেশনটি বেছে নেবেন। এখানে বৈচিত্র্য থাকতে পারে, যেহেতু পেশাদাররা মূলত একটি সোল্ডারিং বন্দুকের সাথে একত্রিত বিশাল স্টেশনগুলির সাথে কাজ করে, যেমন PACE, ERSA, বা, সবচেয়ে খারাপ, লুকি। আমার বাড়িতে হেয়ার ড্রায়ারের দরকার নেই, তবে একই সাথে আমি সামঞ্জস্য করার ক্ষমতা সহ একটি নির্ভরযোগ্য, শক্তিশালী এবং কমপ্যাক্ট স্টেশন থাকতে চাই। যেহেতু কর্মক্ষেত্রটি রাবার দিয়ে তৈরি নয়, স্টেশনটি অবশ্যই ছোট হতে হবে, যে কারণে অনেকগুলি স্টেশন বড়। এছাড়াও, অবশ্যই, আপনি সবসময় একটি যুক্তিসঙ্গত বাজেটের মধ্যে থাকতে চান। এবং এখানে আমাদের চীনা বন্ধুরা জাপানী কোম্পানি হাক্কোর কাছ থেকে টিপস নিয়ে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা স্টেশনগুলির সাথে দৃশ্যে আসে। এই ব্র্যান্ডের আসল সোল্ডারিং স্টেশনগুলির জন্য কিছু অপর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় হয়, তবে এই টিপসের জন্য চীনা কারুশিল্প, অদ্ভুতভাবে যথেষ্ট, খুব যুক্তিসঙ্গত মূল্যে মোটামুটি উচ্চ মানের।

তাহলে, কেন হাক্কো থেকে হুঙ্কার?তাদের প্রধান ট্রাম্প কার্ড হল তাপমাত্রা সেন্সরের সাথে মিলিত একটি সিরামিক হিটার। প্রকৃতপক্ষে, একটি সমাপ্ত সোল্ডারিং স্টেশনের জন্য, যা অবশিষ্ট থাকে তা হল একটি পিআইডি নিয়ামক এবং পর্যাপ্ত শক্তি এই জাতীয় টিপে "যোগ করা" যা আপনাকে দ্রুত গরম এবং সেট তাপমাত্রার উচ্চ-মানের রক্ষণাবেক্ষণ করতে দেয়। ভাল, একটি সুবিধাজনক ক্ষেত্রে এটি সব মোড়ানো. প্রকৃতপক্ষে, সোল্ডারিং স্টেশন ডিজাইনে, যা অ্যালিএক্সপ্রেসে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে যেমন প্রশ্নের জন্য "DIY hakko T12", এই সমস্ত প্রয়োগ করা হয়, এবং চীনারা সাধারণত কিটটিতে এক বা দুটি হাক্কো টিপস অন্তর্ভুক্ত করে (একটি মতামত রয়েছে যে এগুলি বেশিরভাগ অনুলিপি, তবে, এমনকি কপিগুলিরও একই গুণমান রয়েছে)।

সমাবেশের জন্য একটি কিট নির্বাচন

আপনি যদি ইতিমধ্যেই আলীর উপর অনুরূপ সোল্ডারিং লোহার অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে থাকেন তবে আপনি সম্ভবত অনুসন্ধানটি উত্পাদিত বিভিন্ন বিকল্প দ্বারা অবাক হয়েছিলেন।

2018 এর শুরুতে, আলীর অনুসন্ধানগুলি প্রায়শই "ফার্মগুলি" Quicko, Suhan এবং Ksger থেকে অফার নিয়ে আসে। তদুপরি, বর্ণনাগুলিতে তারা কখনও কখনও একে অপরকেও উল্লেখ করে, তাই এটি বেশ স্পষ্ট যে এটি মূলত একই জিনিস, তাই আরও, যদি সম্ভব হয়, আমি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সংস্করণগুলির উল্লেখ করে "উৎপাদক" এর নির্দিষ্ট নামগুলি এড়িয়ে যাব। স্টেশনগুলি, কারণ ফটোগ্রাফগুলির একটি দ্রুত বিশ্লেষণ পরামর্শ দেয় যে যদি সংস্করণগুলি একই হয়, তবে সার্কিট নকশা প্রায় একই।

প্রকৃতপক্ষে, প্রথম নজরে মনে হতে পারে এমন অনেক বৈচিত্র্য সাধারণত নেই। আমি প্রধান উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বর্ণনা করব:

পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ভোল্টেজের উপর নির্ভর করে সোল্ডারিং আয়রন পাওয়ারের একটি আনুমানিক টেবিল:

• 12V - 1.5A (18 W) এ
• 15V - 1.88A (28 W) এ
• 18V - 2.25A (41 W) এ
• 20V - 2.5A (50 W) এ
• 24V (সর্বোচ্চ!) - 3A (72 W) এ

বিঃদ্রঃ, কিছু সংস্করণের জন্য এটি নির্দেশ করা হয়েছে যে 19V এর চেয়ে বেশি পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করার সময়, "20-30V R-NC" লেবেলযুক্ত একটি 100 ওহম প্রতিরোধক আনসোল্ডার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই প্রতিরোধকটি আরও শক্তিশালী 330 ওহম প্রতিরোধকের সাথে সমান্তরাল এবং তারা একসাথে 78M05 চিপের সামনে সংযুক্ত একটি 77 ওহম প্রতিরোধক গঠন করে। 100 ওহমস সোল্ডার করার পরে, আমরা একটি প্রতিরোধককে 330 এ রেখে দেব। এটি করা হয়েছিল একটি উচ্চ ইনপুট ভোল্টেজে এই নিয়ন্ত্রকের ভোল্টেজ ড্রপ কমাতে - স্পষ্টতই এর নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য। অন্যদিকে, প্রতিরোধকে 330-এ উন্নীত করার মাধ্যমে আমরা +5V লাইন বরাবর সর্বাধিক কারেন্টকে সীমাবদ্ধ করব। একই সময়ে, 78M05 নিজেই ইনপুট এ এমনকি 30V সহজেই পরিচালনা করতে পারে তা বিবেচনায় নিয়ে, আমি 100 ওহম সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করব না, তবে এই প্রতিরোধকটিকে 200-500 ওহমসের মধ্যে কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করব (ভোল্টেজ যত বেশি হবে) , উচ্চতর মান)। অথবা আপনি এই প্রতিরোধকটিকে মোটেও স্পর্শ করতে পারবেন না এবং এটিকে যেমন আছে তেমন রেখে দিন।

সুতরাং, আমরা সাধারণ প্যাকেজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এখন আসুন বিভিন্ন সংস্করণের বোর্ডগুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখে নেওয়া যাক।

কিছু সংস্করণের তুলনা

আজকাল আপনি বিভিন্ন নামে বিভিন্ন স্টেশন থেকে বিক্রয়ের জন্য একটি গাড়ি খুঁজে পেতে পারেন, তারা কীভাবে আলাদা তা স্পষ্ট নয়। আমি ইতিমধ্যে উপরে লিখেছি যে আমি নিজেকে STC এ একটি স্টেশন কিনেছি, তাই আমি শুধুমাত্র এই নিয়ামকের সংস্করণগুলির তুলনা করব।

সমস্ত বোর্ডের সার্কিট ডিজাইন বেশ একই রকম, ছোটখাটো সূক্ষ্মতা আলাদা হতে পারে। আমি অনলাইনে একটি ডায়াগ্রাম পেয়েছি, যেটি ixbt.com থেকে একজন Wwest ব্যবহারকারীর দ্বারা আঁকা, সংস্করণটির জন্য চ. নীতিগতভাবে, স্টেশনটির ক্রিয়াকলাপ বোঝার জন্য এটি যথেষ্ট।

মিনি STC T12 ver.F সোল্ডারিং স্টেশন ডায়াগ্রাম

শুরুতে, নিচের স্পয়লারের নিচে Mini STC T12-এর দুটি সংস্করণের তুলনামূলক ছবি রয়েছে ver.Eএবং ver.F :

Mini STC T12 ver.E এর উপস্থিতি

মিনি STC T12 ver.F এর উপস্থিতি

সংস্করণে সূচক এবং এনকোডারের মধ্যে একটি ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরের অনুপস্থিতি প্রথম যে জিনিসটি আপনার নজরে আসে চ, সেইসাথে অংশগুলির একটি সামান্য ছোট সংখ্যা। মনে হচ্ছে ইলেক্ট্রোলাইট 78M05 এর আউটপুটের কাছাকাছি সিরামিক দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল, তবে একটি ফটোগ্রাফ থেকে সিরামিকের ক্ষমতা অনুমান করা কঠিন। যদি 10 ইউএফ বা তার বেশি কিছু থাকে তবে, ছোট লোড পাওয়ার দেওয়া হলে, এটি বেশ গ্রহণযোগ্য। সংস্করণের জন্য চিত্রে চএই ক্যাপাসিটরটিকে 47 uF tantalum হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে, সম্ভবত সার্কিটের লেখকের Diymore থেকে একটি বোর্ড ছিল (নীচে দেখুন)। এছাড়াও, নতুন সংস্করণে, NTC থার্মিস্টরের জন্য পরিচিতি প্যাডগুলি পরিবর্তন করা হয়েছিল (সংস্করণে ইএটিকে R 11) হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে একটি বৃহত্তর স্ট্যান্ডার্ড আকারে, এবং তারা পৃথক প্রতিরোধকের সংখ্যা কমিয়েছে তাদের অন্য সমাবেশে একত্রিত করে - এটি যন্ত্রাংশ কেনাকে সহজ করে, ইনস্টলেশন ত্রুটির সম্ভাবনা হ্রাস করে এবং সামগ্রিক উত্পাদনশীলতা বাড়ায়, যা স্পষ্টভাবে করতে পারে। একটি প্লাস বিবেচনা করা হবে. উপরন্তু, ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর, যা দিয়ে বিতরণ করা যেতে পারে, সংস্করণের জন্য একটি বিয়োগ হিসাবেও লেখা যেতে পারে ই.

সংক্ষেপে, একটি মধ্যবর্তী উপসংহার হিসাবে নিম্নলিখিত উপসংহার করা যেতে পারে:আপনার যদি পলিমার দিয়ে ইলেক্ট্রোলাইট প্রতিস্থাপন করার সুযোগ থাকে তবে সংস্করণটি নেওয়া ভাল ই. আপনি কি পরিবর্তন করবেন তা চিন্তা না করলে, আরও ধারণক্ষমতা সম্পন্ন সিরামিক কেনা এবং সংস্করণটি নেওয়া ভাল চ. এবং যদি আপনি কিছুতেই পরিবর্তন করতে না চান, তাহলে প্রশ্ন আসে কী দ্রুত ব্যর্থ হবে, ইলেক্ট্রোলাইট বা অস্থির পাওয়ার সাপ্লাই সহ কন্ট্রোলার। যে সংস্করণ বিবেচনা চসামগ্রিক উত্পাদন ক্ষমতা বেশি, আমি সম্ভবত এটি সুপারিশ করব।

আরও দুটি বোর্ড বিকল্প কম সাধারণ - Ksger এবং Diymore থেকে, এবং তাদের থেকে এটি স্পষ্ট যে বোর্ড রাউটিং আরও উন্নত করা হয়েছে।

Diymore Mini STC T12 এর উপস্থিতি (সংস্করণ অজানা)

Ksger Mini STC T12 LED এর উপস্থিতি (সংস্করণ অজানা)

ব্যক্তিগতভাবে, আমি Ksger-এর সংস্করণটি সবচেয়ে ভাল পছন্দ করি - এটি স্পষ্ট যে এটি প্রেমের সাথে তৈরি করা হয়েছিল। যাইহোক, এখানে পূর্বে উল্লিখিত ক্যাপাসিটরটি অবশ্যই 1206-এর বেশি নয় - 20 V-এর বেশি ভোল্টেজ সহ এই স্ট্যান্ডার্ড আকারের জন্য বাজারে কার্যত কোন 10 μF সিরামিক উপলব্ধ নেই, তাই সম্ভবত, অর্থনীতির স্বার্থে, কিছু ছোট এটা এখানে মূল্য. এটি একটি বিয়োগ. উপরন্তু, AOD409 পাওয়ার মসফেট একটি SOIC প্যাকেজে কিছু ধরণের ট্রানজিস্টর দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল, যা আমার মতে, তাপ স্থানান্তর আরও খারাপ।

ডাইমোরের সংস্করণে ট্যানটালাম এবং DPAK ক্ষেত্রে সাধারণ AOD409 রয়েছে, তাই এটি দৃশ্যত কম আকর্ষণীয় হওয়া সত্ত্বেও, এটি নির্বাচন করার সময় স্পষ্টতই পছন্দনীয়। যদি না আপনি নিজে এই উপাদানগুলিকে সোল্ডার করতে প্রস্তুত হন।

মোট:আপনি কি কিনবেন তা যদি চিন্তা না করেন এবং কেনার পরে আপনি কিছু পুনঃবিক্রয় করতে না চান, তাহলে আমি Diymore থেকে বোর্ডের ছবির মতো একটি সংস্করণ খোঁজার পরামর্শ দেব, অথবা, যদি আপনি দেখতে খুব অলস হন এটির জন্য, সংস্করণটি নিন চএবং উপরে বর্ণিত ক্যাপাসিটার পরিবর্তন করুন।

সমাবেশ

সাধারণভাবে, সোল্ডারিং লোহা একত্রিত করা তুচ্ছ, ব্যতীত যে সমাবেশের জন্য আপনার আরেকটি সোল্ডারিং লোহা প্রয়োজন হবে (হাসি)। যাইহোক, যথারীতি, বিভিন্ন সূক্ষ্মতা আছে।

সোল্ডারিং লোহার হাতল সমাবেশ।বোর্ডে এবং হ্যান্ডেলের সংযোগকারী পরিচিতিগুলির বিভিন্ন চিহ্ন থাকতে পারে। এটি একটি সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ যাইহোক শুধুমাত্র পাঁচটি তার আছে:

• দুটি পাওয়ার তার - প্লাস এবং বিয়োগ
• থার্মাল সেন্সর তার
• দুটি কম্পন সেন্সর তার (অর্ডারটি গুরুত্বপূর্ণ নয়)

কন্ট্রোলার বোর্ডে, তাপমাত্রা সেন্সর তারের প্রায়শই একটি অক্ষর দিয়ে লেবেল করা হয় ই. একটি কম্পন সেন্সর পরিচিতি SW লেবেলযুক্ত, এবং দ্বিতীয়টি বিয়োগ চিহ্নিত যেকোনো গর্তে সোল্ডার করা যেতে পারে " − "। আসলে, আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না কেন সেন্সরের বিয়োগের জন্য হ্যান্ডেল থেকে একটি পৃথক তার ছিল, এটি এখনও মাটিতে যায়, তবে সম্ভবত এটি কম শব্দের জন্য করা হয়েছিল।

যদি আপনার হ্যান্ডেলের পরিচিতিগুলি কোনওভাবেই লেবেলযুক্ত না হয় তবে এটি জানা যথেষ্ট যে টিপটিতেই কেবল তিনটি পরিচিতি রয়েছে: প্লাস (টিপের শেষের সবচেয়ে কাছাকাছি), তারপরে একটি বিয়োগ এবং আউটপুট রয়েছে তাপমাত্রা সেন্সর। স্পষ্টতার জন্য, আমি আলীর সাথে চিত্রটি কবর দিয়েছিলাম।

চীনারা মাঝে মাঝে থার্মোকলের আউটপুটকে স্থল হিসাবে লেবেল করে, কিন্তু কন্ট্রোলারের মধ্যেই E মাটির সাথে সংযুক্ত থাকে - যতদূর আমি বুঝি, এটি সম্পূর্ণরূপে সঠিক নয়, যদিও আমি এটি বের করতে খুব অলস, এবং আমার কাছে নেই যাইহোক একটি মাটি.

কিছু সংস্করণে, কম্পন সেন্সর ছাড়াও, আপনাকে হ্যান্ডেলে একটি ক্যাপাসিটর সোল্ডার করতে হবে। আমি নিশ্চিতভাবে জানি না, তবে কনডেন্সারটি হিটারের প্লাস এবং মাইনাসের মধ্যে হতে পারে - যাতে এটি RF পরিসরে কম শব্দ করে। এটি তাপমাত্রা সেন্সর এবং মাটির মধ্যে একটি কন্ডাকটরও হতে পারে - আবার, যাতে তাপমাত্রা সেন্সর রিডিংগুলি মসৃণ এবং কম শব্দ হয়। আমি জানি না এই সব কতটা ব্যবহারিক - উদাহরণস্বরূপ, আমার কলমে একটি ক্যাপাসিটরের জন্য কোন জায়গা ছিল না। উপরন্তু, কিছু ব্যবহারকারী লিখেছেন যে ক্যাপাসিটর টার্মিনাল বন্ধ করার সাথে তাপ স্থিতিশীলতার নির্ভুলতা বেশি ছিল। সাধারণভাবে, যদি এই ক্যাপাসিটরটি আপনার মডেলে সরবরাহ করা হয়, আপনি এটি এবং এটি চেষ্টা করতে পারেন।

ইন্টারনেটে রিভিউ দ্বারা বিচার করে, কিছু কলম, একটি ক্যাপাসিটর এবং একটি কম্পন সেন্সর ছাড়াও, একটি থার্মিস্টরও ছিল, অনুমিতভাবে ঠান্ডা প্রান্তের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে। যাইহোক, তারপর নির্মাতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে কোল্ড সাইড সেন্সরটি সরাসরি কন্ট্রোলার বোর্ডে স্থাপন করা যৌক্তিক এবং তারা আর এই জাতীয় আবর্জনা থেকে ভোগেন না।

ভাইব্রেশন সেন্সর সম্পর্কে।এই ধরনের স্টেশনগুলিতে একটি কম্পন সেন্সর হিসাবে, হয় SW-18010P ভাইব্রেশন সেন্সর (কদাচিৎ) বা SW-200D (বেশিরভাগই) ব্যবহার করা হয়। কিছু কারিগর পারদ সেন্সরও ব্যবহার করেন - আমি মোটেও পরিবারে পারদ ব্যবহার করার সমর্থক নই, তাই আমি এখানে এই পদ্ধতির বিষয়ে আলোচনা করব না।

SW-18010P একটি ধাতব ক্ষেত্রে একটি নিয়মিত বসন্ত। তারা লিখেছেন যে এই জাতীয় সেন্সর SW-200D এর তুলনায় সোল্ডারিং লোহার জন্য অনেক কম সুবিধাজনক, যা ভিতরে দুটি বল সহ একটি সাধারণ ধাতু "কাপ"। আমার কিটে দুটি SW-200D ছিল, এবং আমি আপনাকে সেগুলিও ব্যবহার করার পরামর্শ দিই।

স্টেশনটিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্ট্যান্ডবাই মোডে স্যুইচ করার জন্য একটি কম্পন সেন্সর প্রয়োজন, যেখানে সোল্ডারিং লোহা আবার তোলা না হওয়া পর্যন্ত টিপের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। ফাংশনটি অতি-সুবিধাজনক, তাই আমি অত্যন্ত সুপারিশ করছি যে আপনি সেন্সরটি ছেড়ে দেবেন না।

হ্যান্ডেলের সংযোগ চিত্রের সাথে ছবিটি বিচার করে, চীনারা টিপের দিকে একটি রূপালী পিন দিয়ে সেন্সরটিকে সোল্ডার করার পরামর্শ দেয়। আসলে, আমি ঠিক সেটাই করেছি এবং সবকিছুই আমার জন্য খুব সুবিধাজনকভাবে কাজ করে।

যাইহোক, কিছু কারণে এই সেন্সরটি স্বাভাবিকভাবে কাজ করে না - তারা লেখেন যে সোল্ডারিং আয়রনটিকে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য এটিকে ঝাঁকাতে হবে এবং তারা একটি ছবি দিয়ে এটি ব্যাখ্যা করেছেন যে থেকে এটি স্পষ্ট যে সেন্সরটি হ্যান্ডেলের দিকে কাত হলে , এটি ঝাঁকান না হওয়া পর্যন্ত কোন যোগাযোগ করা যাবে না. সাধারণভাবে, যদি আপনি শুধু সোল্ডারিং আয়রন নেওয়ার সময় আপনার ক্ষেত্রে স্টেশনটি স্লিপ মোড থেকে জেগে না ওঠে, তাহলে বিপরীত দিক দিয়ে ভাইব্রেশন সেন্সরটি পুনরায় সোল্ডার করার চেষ্টা করুন।

আরও একটি ইঙ্গিত রয়েছে - কিছু ধূর্ত লোক দুটি সেন্সরকে সমান্তরাল এবং বিভিন্ন দিকে সোল্ডার করার পরামর্শ দেয়, তারপরে সোল্ডারিং লোহার যে কোনও অবস্থানে সবকিছু কাজ করা উচিত। পরোক্ষভাবে, এই অনুমানটি এই সত্য দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে যে অনেক কিটে চীনারা দুটি সেন্সর রাখে এবং হ্যান্ডেলের উপরেই কাছাকাছি দুটি জায়গা রয়েছে যেখানে সেগুলিকে সোল্ডার করা খুব সুবিধাজনক - সম্ভবত এই উদ্দেশ্যেই। সবকিছু আমার জন্য অবিলম্বে কাজ করেছে, তাই আমি ইঙ্গিতটি পরীক্ষা করিনি।

আপনি যদি এখনও স্বয়ংক্রিয়-শাটডাউন ফাংশনটি একেবারেই ব্যবহার করতে না চান বা কম্পন সেন্সর যেভাবে বাজছে তা আপনি পছন্দ করেন না, আপনি কেবল SW বন্ধ করে এটি বন্ধ করতে পারেন এবং + কন্ট্রোলার বোর্ডে, এবং হ্যান্ডেলে যাওয়া তারগুলি মোটেও সোল্ডার করবেন না।

শরীরের কথা।আমি উপরে যেমন লিখেছি, আমি এই স্টেশনগুলির জন্য দেওয়া স্ট্যান্ডার্ড অ্যালুমিনিয়াম হাউজিং বেছে নিয়েছি। এবং সামগ্রিকভাবে, আমি আমার পছন্দ নিয়ে সন্তুষ্ট। মনোযোগ দিতে বেশ কয়েকটি পয়েন্ট আছে।

প্রথমত, আপনাকে কোনওভাবে কেসে পাওয়ার সাপ্লাই সুরক্ষিত করতে হবে। আমি কেবল কেসের চারটি গর্ত ড্রিল করে এবং স্ক্রুগুলিতে পাওয়ার সাপ্লাই সংযুক্ত করে এটি সমাধান করেছি। আমার ক্ষেত্রে, পাওয়ার সাপ্লাই ছিল রেডিয়েটার সহ একটি পৃথক বোর্ড, এবং যেহেতু ... কেসটি অ্যালুমিনিয়ামের, কিছু বস তৈরি করা দরকার ছিল যাতে পাওয়ার সাপ্লাই বোর্ড সরাসরি মামলায় না পড়ে। এটি করার জন্য, আমি প্লেক্সিগ্লাসের দুটি স্ট্রিপ কেটেছি, যেখানে আমি স্ক্রুগুলির জন্য দুটি গর্ত ড্রিল করেছি এবং এটি সমস্যার সমাধান করেছে। আপনি, উদাহরণস্বরূপ, কিছু পলিমার টিউব থেকে প্রয়োজনীয় উচ্চতার অন্তরক রিংগুলি কেটে ফেলতে পারেন, তবে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে প্লেক্সিগ্লাসের স্ট্রিপগুলির সাথে ধারণাটি সহজ ছিল।

দ্বিতীয়ত, আমি বিষণ্ণ চীনা প্রতিভার উপর নির্ভর করেছিলাম এবং কেস এবং পাওয়ার সাপ্লাইয়ের মাত্রা পরীক্ষা করিনি। এটি একটি ভুল ছিল. আপনি নীচের ছবিটি থেকে বিচার করতে পারেন, এটি প্রমাণিত হয়েছে যে নিয়ামক ইনস্টল করার পরে, আমার ইউনিটটি প্রায় ফ্লাশের ক্ষেত্রে ফিট করে, যা ভাল নয়। আমাকে ইউনিটের আউটপুট টার্মিনালগুলিকে আনসোল্ডার করতে হয়েছিল এবং সরাসরি পাওয়ার সাপ্লাই বোর্ডে কন্ট্রোলার পাওয়ার সংযোগকারীতে তারগুলি সোল্ডার করতে হয়েছিল। কন্ট্রোলার বোর্ডে কোন সংযোগকারী না থাকলে, ইউনিটটি অ-বিভাজ্য হত, যা অনেক কম সুবিধাজনক হত। 220V পাশে আমি তাপ সঙ্কুচিত এবং গরম আঠালো এক ফোঁটা সহ অতিরিক্ত নিরোধক যোগ করেছি। আপনি 220V সংযোগকারীতে গরম-গলিত আঠালো একটি ফালাও দেখতে পারেন - যাতে এটি কম ঝুলে যায়।

সাধারণভাবে, ন্যূনতম ফাঁক দিয়ে সবকিছু ফিট হওয়া সত্ত্বেও, এটি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে, তবে একটি পলল রয়ে গেছে।

পাওয়ার সাপ্লাই এবং কন্ট্রোলারের উন্নতি সম্পর্কে।আমি উপরে লিখেছি, আমার একটি সংস্করণ স্টেশন ছিল ইনিয়মিত ইলেক্ট্রোলাইট সহ। সবাই জানে যে সাধারণ ইলেক্ট্রোলাইটগুলি সময়ের সাথে সাথে শুকিয়ে যায়, তাই আমি চারপাশে পড়ে থাকা একটি পলিমার ক্যাপাসিটর দিয়ে ইলেক্ট্রোলাইট প্রতিস্থাপন করেছি। আমি এনকোডার পরিচিতিগুলিও সোল্ডার করেছি - অনেক ব্যবহারকারী লক্ষ্য করেছেন যে এটি ছাড়া এনকোডারের বোতামটি কাজ করে না (যদি আপনি লক্ষ্য করেন, আগে দেওয়া ফটোগ্রাফগুলিতে, আপনি দেখতে পাবেন যে চারটি বোর্ডের মধ্যে তিনটিতে এনকোডারের কেন্দ্রীয় যোগাযোগ নেই মোটেও সোল্ডার করা)।

স্টেশনের সাথে সম্পূর্ণরূপে আমাকে যে পাওয়ার সাপ্লাই পাঠানো হয়েছিল তা ত্রুটিপূর্ণ ছিল - "গরম অংশ" এর একটি ডায়োড ভুল পোলারিটি দিয়ে সোল্ডার করা হয়েছিল, এই কারণেই তৃতীয়বার সোল্ডারিং স্টেশন চালু হওয়ার পরে পাওয়ার মসফেটটি ইতিমধ্যেই জ্বলে গেছে। এবং আমাকে পাওয়ার সাপ্লাই মেরামত করার জন্য আরও অর্ধেক দিন ব্যয় করার কারণ কী ছিল তা খুঁজে বের করতে হয়েছিল। এটাও ভাগ্যবান যে পিডব্লিউএম কন্ট্রোলার মসফেটের পরে মারা যাননি। আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হ'ল ব্লকটি নিজেই একত্রিত করা বা ইতিমধ্যে পরীক্ষা করা হয়েছে এমন একটি ব্যবহার করা অর্থপূর্ণ হতে পারে।

পাওয়ার সাপ্লাইতে একটি ন্যূনতম পরিবর্তন হিসাবে, চারপাশে শুয়ে থাকা কম-ক্ষমতার সিরামিকগুলি আউটপুট ইলেক্ট্রোলাইটের সমান্তরালে সোল্ডার করা হয়েছিল এবং ইন্টারওয়াইন্ডিং ক্যাপাসিটরটিও একটি উচ্চ ভোল্টেজ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল।

চারপাশে সমস্ত অস্থিরতার পরে, ফলাফলটি একটি মোটামুটি শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য ইউনিট এবং নিয়ামক ছিল, যদিও স্পষ্টতই আমার পরিকল্পনার চেয়ে আরও বেশি প্রচেষ্টা ব্যয় করা হয়েছিল।

সমাবেশের পরে সেটআপ করুন

স্টেশনের অনেক সেটিংস নেই; তাদের অধিকাংশই একবার কনফিগার করা যেতে পারে।

সোল্ডারিং আয়রনটি কাজ করার সময় সরাসরি, আপনি তাপমাত্রা সামঞ্জস্য করার পদক্ষেপটি পরিবর্তন করতে পারেন এবং সফ্টওয়্যার তাপমাত্রা ক্রমাঙ্কন করতে পারেন - মেনু আইটেম P10 এবং P11। এটি নিম্নরূপ করা হয় - এনকোডার নব টিপুন এবং প্রায় 2 সেকেন্ড ধরে রাখুন, P10 পয়েন্টে যান, অর্ডার পরিবর্তন করতে সংক্ষিপ্তভাবে টিপুন (শত, দশ, ইউনিট), মান পরিবর্তন করতে নবটি ঘুরিয়ে দিন, তারপর 2 সেকেন্ডের জন্য আবার টিপুন . এনকোডার নব ধরে রাখুন, মান সংরক্ষিত হয় এবং আমরা P11, ইত্যাদি পয়েন্টে যাই, পরবর্তী 2s. টিপে অপারেটিং মোডে ফিরে আসে।

বর্ধিত সফ্টওয়্যার মেনুতে যেতে, আপনাকে এনকোডার নবটি ধরে রাখতে হবে এবং এটি ছাড়াই, কন্ট্রোলারে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

সবচেয়ে সাধারণ মেনু হল নিম্নলিখিত (সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বন্ধনীতে ডিফল্ট মান):

• P01: ADC রেফারেন্স ভোল্টেজ (2490 mV - TL431 রেফারেন্স)
• P02: NTC সেটিং (32 সেকেন্ড)
• P03:অপ-এম্প ইনপুট অফসেট ভোল্টেজ সংশোধন (55)
• P04:থার্মোকল লাভ ফ্যাক্টর (270)
• P05: PID আনুপাতিকতা লাভ pGain (-64)
• P06:ইন্টিগ্রেশন ফ্যাক্টর PID iGain (-2)
• P07: PID পার্থক্য ফ্যাক্টর dGain (-16)
• P08:ঘুমিয়ে পড়ার সময় (3-50 মিনিট)
• P09:(কিছু সংস্করণে - P99) রিসেট সেটিংস
• P10:তাপমাত্রা নির্ধারণের ধাপ
• P11:থার্মোকল পরিবর্ধক সহগ

মেনু আইটেমগুলির মধ্যে স্থানান্তর করতে, আপনাকে সংক্ষিপ্তভাবে এনকোডার বোতাম টিপুন।

নিম্নলিখিত মেনু কনফিগারেশনও কখনও কখনও সম্মুখীন হয়:

• P00:ডিফল্ট সেটিংস পুনরুদ্ধার করুন (পুনরুদ্ধার করতে 1 নির্বাচন করুন)
• P01:থার্মোকল এমপ্লিফায়ার সহগ (ডিফল্ট 230)
• P02:থার্মোকল এমপ্লিফায়ার বায়াস ভোল্টেজ, আমি জানি না এটা কী, বিক্রেতা পরিমাপ ছাড়া পরিবর্তন না করার পরামর্শ দেন (ডিফল্ট মান 100)
• P03:থার্মোকল °C/mV অনুপাত (ডিফল্ট মান 41, এটি পরিবর্তন না করার পরামর্শ দেওয়া হয়)
• P04:তাপমাত্রা সমন্বয় ধাপ (0 লক টিপ তাপমাত্রা)
• P05:ঘুমিয়ে পড়ার সময় (0-60 মিনিট, 0 - ঘুমিয়ে পড়া অক্ষম করুন)
• P06:শাটডাউন সময় (0-180 মিনিট, 0 - শাটডাউন ফাংশন নিষ্ক্রিয়)
• P07:তাপমাত্রা সংশোধন (ডিফল্ট +20 ডিগ্রি)
• P08:ওয়েক-আপ মোড (0 - ঘুম থেকে জেগে উঠতে আপনি এনকোডার ঘোরাতে পারেন বা গাঁটটি ঝাঁকাতে পারেন, 1 - আপনি শুধুমাত্র এনকোডার ঘোরানোর মাধ্যমে ঘুম থেকে জেগে উঠতে পারেন)
• P09:হিটিং মোড সম্পর্কিত কিছু (ডিগ্রীতে পরিমাপ করা)
• P10:পূর্ববর্তী আইটেমের জন্য সময় পরামিতি (সেকেন্ড)
• P11:যে সময়টির পরে "সেটিংসের স্বয়ংক্রিয় সংরক্ষণ" কাজ করবে এবং মেনু থেকে প্রস্থান করবে।

এটি লক্ষণীয় যে, বোর্ড ট্রেসিংয়ের বিপরীতে, আরও অনেক ফার্মওয়্যার বিকল্প থাকতে পারে, তাই মেনু আইটেমগুলির কোনও একক সঠিক বিবরণ নেই - অনেকগুলি বিকল্প থাকতে পারে, এমনকি বোর্ডের একটি সংস্করণেও তারা ভিন্ন হতে পারে। টেক্সট ডিসপ্লে সহ মডেলগুলি নেওয়ার সুপারিশ করা কি সম্ভব এবং যদি এটি বিদ্যমান না থাকে তবে আপনি যার কাছ থেকে এটি কিনেছেন তার বিক্রেতার সুপারিশগুলি দেখুন।

উপসংহার

শর্তাধীন অসুবিধা:

1. বাক্সের বাইরে, টিপের তাপমাত্রা অগত্যা বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; একটি গ্রহণযোগ্য ফলাফল পেতে আমাকে থার্মোকলের সাথে কিছুটা টিঙ্ক করতে হয়েছিল।
2. প্রতিটি টিপের জন্য আপনাকে আবার স্টেশনটি ক্যালিব্রেট করতে হবে। আমি প্রায়ই টিপস পরিবর্তন করি না, এটি আমার জন্য সমালোচনামূলক নয়। উপরন্তু, কিছু ফার্মওয়্যার সংস্করণ একাধিক প্রোফাইল সংরক্ষণ করার ক্ষমতা প্রদান করে, তাই এই বিয়োগ কিছু ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়।

মোট:সামগ্রিকভাবে, স্টেশনটি দুর্দান্ত কাজ করে এবং আমি মনে করি যে সমাবেশের সাথে হেমোরয়েডগুলি সম্পূর্ণরূপে মূল্যবান। একটু পরে আমি বিভিন্ন স্টেশনের তুলনা করব, এবং সেখানে আমি সমস্ত সুবিধা/অসুবিধা বর্ণনা করব।

যে সব, পড়ার জন্য ধন্যবাদ!

স্থানীয় পর্যালোচনাগুলি পড়ে, আমি বারবার একটি T12 টিপ সহ একটি সোল্ডারিং লোহা কেনার কথা ভেবেছি। দীর্ঘ সময়ের জন্য আমি একদিকে বহনযোগ্য কিছু চেয়েছিলাম, অন্যদিকে যথেষ্ট শক্তিশালী এবং অবশ্যই তাপমাত্রা স্বাভাবিকভাবে বজায় রাখতে চাই।
আমার কাছে তুলনামূলকভাবে অনেক সোল্ডারিং আয়রন রয়েছে, বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন কাজের জন্য কেনা:
খুব প্রাচীন EPSN-40 এবং "Moskabel" 90W, একটি সামান্য নতুন EMP-100 (হ্যাচেট), এবং একটি সম্পূর্ণ নতুন চীনা TLW 500W রয়েছে৷ শেষ দুটি বিশেষত ভাল তাপমাত্রা ধরে রাখে (এমনকি যখন তামার পাইপ সোল্ডারিং করা হয়), তবে তাদের সাথে সোল্ডারিং মাইক্রোসার্কিট খুব সুবিধাজনক নয় :)। ZD-80 (একটি বোতাম সহ একটি পিস্তল) ব্যবহার করার একটি প্রচেষ্টা কাজ করেনি - না শক্তি বা স্বাভাবিক তাপমাত্রা রক্ষণাবেক্ষণ। অন্যান্য "ইলেক্ট্রনিক" ছোট জিনিস যেমন Antex cs18/xs25 শুধুমাত্র খুব ছোট জিনিসগুলির জন্য উপযুক্ত, এবং সেগুলিতে বিল্ট-ইন সমন্বয় নেই৷ প্রায় 15 বছর আগে আমি ডেন-অনের ss-8200 ব্যবহার করেছিলাম, কিন্তু টিপসগুলি খুব ছোট, তাপমাত্রা সেন্সর অনেক দূরে এবং তাপমাত্রার গ্রেডিয়েন্টটি বিশাল - উল্লিখিত 80W থাকা সত্ত্বেও, টিপটি তৃতীয়টির মতোও মনে হয় না।
একটি স্থির বিকল্প হিসাবে, আমি এখন 10 বছর ধরে Lukey 868 ব্যবহার করছি (এটি কার্যত 702, শুধুমাত্র একটি সিরামিক হিটার এবং কিছু অন্যান্য ছোট জিনিসের সাথে)। তবে কোনও বহনযোগ্যতা নেই; আপনি এটি আপনার পকেটে বা ছোট ব্যাগে নিয়ে যেতে পারবেন না।
কারণ কেনার সময়, আমি এখনও নিশ্চিত ছিলাম না যে "আমার এটির প্রয়োজন আছে কিনা", আমি একটি কে-টিপ এবং একটি হ্যান্ডেল সহ ন্যূনতম বাজেটের বিকল্পটি নিয়েছিলাম যা লুকির সাধারণ সোল্ডারিং আয়রনের মতো ছিল। এটা সম্ভব যে কারও কাছে এটি খুব সুবিধাজনক বলে মনে হয় না, তবে আমার জন্য এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ যে উভয় ব্যবহৃত সোল্ডারিং আয়রনের হ্যান্ডলগুলি হাতে পরিচিত এবং সমানভাবে ফিট হয়।
পরবর্তী পর্যালোচনাটিকে মোটামুটিভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে - "কীভাবে খুচরা যন্ত্রাংশ থেকে একটি ডিভাইস তৈরি করা যায়" এবং "এই ডিভাইস এবং কন্ট্রোলার ফার্মওয়্যার কীভাবে কাজ করে" তা বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা৷
দুর্ভাগ্যবশত, বিক্রেতা এই বিশেষ SKU সরিয়ে দিয়েছে, তাই আমি অর্ডার লগ থেকে শুধুমাত্র পণ্যের একটি স্ন্যাপশটের লিঙ্ক দিতে পারি। যাইহোক, একটি অনুরূপ পণ্য খুঁজে কোন সমস্যা নেই.

পার্ট 1 - ডিজাইন

একটি মক-আপ পারফরম্যান্স চেক করার পরে, একটি নকশা বেছে নেওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
একটি প্রায় উপযুক্ত পাওয়ার সাপ্লাই ছিল (24v 65W), কন্ট্রোল বোর্ডের সাথে প্রায় 1:1 উচ্চতা, এটির চেয়ে সামান্য সরু এবং প্রায় 100 মিমি লম্বা। এই পাওয়ার সাপ্লাইটি কিছু ধরণের মৃতকে খাওয়ায় (এর ত্রুটির কারণে নয়!) সংযুক্ত এবং সস্তা হার্ডওয়্যারের লুসেন্ট টুকরা নয় এবং এর আউটপুট রেকটিফায়ারে মোট 40A এর জন্য দুটি ডায়োড অ্যাসেম্বলি রয়েছে, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এটি এর চেয়ে বেশি খারাপ নয়। একটি সাধারণ এখানে 6A এ চাইনিজ। একই সময়ে, চারপাশে কোন মিথ্যা হবে না।
একটি সময়-পরীক্ষিত লোডের সমতুল্য পরীক্ষা করা হচ্ছে (PEV-100, প্রায় 8 ohms এ পেঁচানো)


দেখিয়েছে যে পাওয়ার সাপ্লাই কার্যত গরম হয় না - 5 মিনিটের অপারেশনের পরে, কী ট্রানজিস্টর, তার উত্তাপযুক্ত আবাসন সত্ত্বেও, 40 ডিগ্রি (একটু উষ্ণ) পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়, ডায়োডগুলি উষ্ণ হয় (তবে আপনার হাত পোড়াবেন না, এটি ধরে রাখা বেশ আরামদায়ক) এবং কোপেক্সে ভোল্টেজ এখনও 24 ভোল্ট। নির্গমন শত শত মিলিভোল্টে বেড়েছে, কিন্তু এই ভোল্টেজ এবং এই প্রয়োগের জন্য এটি বেশ স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে, লোড প্রতিরোধকের কারণে আমি পরীক্ষাটি বন্ধ করে দিয়েছি - প্রায় 50W এর ছোট অর্ধেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এবং তাপমাত্রা একশো ছাড়িয়ে গেছে।
ফলস্বরূপ, ন্যূনতম মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল (বিদ্যুৎ সরবরাহ + নিয়ন্ত্রণ বোর্ড), পরবর্তী পর্যায়ে আবাসন ছিল।
যেহেতু প্রয়োজনীয়গুলির মধ্যে একটি ছিল বহনযোগ্যতা, এমনকি এটি পকেটে স্টাফ করার ক্ষমতা, রেডিমেড কেসের বিকল্পের আর প্রয়োজন ছিল না। উপলব্ধ সর্বজনীন প্লাস্টিকের কেসগুলি আকারে মোটেই উপযুক্ত ছিল না, জ্যাকেটের পকেটের জন্য T12 এর জন্য চাইনিজ অ্যালুমিনিয়াম কেসগুলিও খুব বড় ছিল এবং আমি আর এক মাস অপেক্ষা করতে চাইনি। একটি "মুদ্রিত" কেস সহ বিকল্পটি কাজ করেনি - শক্তি বা তাপ প্রতিরোধের নয়। সম্ভাবনাগুলি মূল্যায়ন করার পরে এবং আমার অগ্রগামী যুবকদের কথা মনে রেখে, আমি একটি প্রাচীন একতরফা ফয়েল ফাইবারগ্লাস ল্যামিনেট থেকে একটি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যা ইউএসএসআরের সময় থেকে পড়ে ছিল। পুরু ফয়েল (একটি সাবধানে মসৃণ অংশে মাইক্রোমিটারটি 0.2 মিমি দেখিয়েছিল!) এখনও সাইড এচিংয়ের কারণে একটি মিলিমিটারের চেয়ে পাতলা এচিং ট্র্যাকগুলিকে অনুমতি দেয়নি, তবে ক্ষেত্রে এটি ঠিক ছিল৷
কিন্তু অলসতা, ধূলিকণা তৈরির অনিচ্ছার সাথে, স্পষ্টভাবে হ্যাকস বা কাটার দিয়ে করাতকে অনুমোদন করেনি। উপলব্ধ প্রযুক্তিগত ক্ষমতাগুলি মূল্যায়ন করার পরে, আমি একটি বৈদ্যুতিক টাইল কাটার ব্যবহার করে টেক্সটোলাইট কাটার বিকল্পটি চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি পরিণত হয়েছে, এটি একটি অত্যন্ত সুবিধাজনক বিকল্প। ডিস্কটি কোনও প্রচেষ্টা ছাড়াই ফাইবারগ্লাস কাটে, প্রান্তটি প্রায় নিখুঁত (আপনি এটিকে কাটার, হ্যাকস বা জিগস-এর সাথেও তুলনা করতে পারবেন না), কাটার দৈর্ঘ্য বরাবর প্রস্থও একই। এবং, গুরুত্বপূর্ণভাবে, সমস্ত ধুলো জলে থেকে যায়। এটা স্পষ্ট যে আপনি যদি একটি ছোট টুকরা দেখতে চান, তাহলে টাইল কাটারটি উন্মোচন করতে খুব বেশি সময় লাগবে। কিন্তু এমনকি এই ছোট শরীরের জন্য কাটা একটি মিটার প্রয়োজন.
এর পরে, দুটি বগি সহ একটি কেস সোল্ডার করা হয়েছিল - একটি বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য, দ্বিতীয়টি নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের জন্য। প্রথমদিকে, আমি বিচ্ছেদের পরিকল্পনা করিনি। কিন্তু, ঢালাইয়ের মতো, একটি কোণে সোল্ডার করা প্লেটগুলি ঠান্ডা হওয়ার সাথে সাথে কোণকে কমিয়ে দেয় এবং একটি অতিরিক্ত ঝিল্লি খুব দরকারী।
সামনের প্যানেলটি পি অক্ষরের আকারে অ্যালুমিনিয়াম থেকে বাঁকানো হয়েছে। কেসটিতে ফিক্সেশনের জন্য উপরের এবং নীচের বাঁকগুলিতে একটি থ্রেড কাটা আছে।
ফলাফলটি ছিল এটি (আমি এখনও ডিভাইসটির সাথে "খেলাচ্ছি", তাই পেইন্টিংটি এখনও খুব রুক্ষ, একটি পুরানো স্প্রে ক্যানের অবশিষ্টাংশ থেকে এবং বালি ছাড়াই):

কেসের সামগ্রিক মাত্রা হল 73 (প্রস্থ) x 120 (দৈর্ঘ্য) x 29 (উচ্চতা)। প্রস্থ এবং উচ্চতা ছোট করা যাবে না, কারণ... নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের মাত্রা হল 69 x 25, এবং একটি ছোট পাওয়ার সাপ্লাই খুঁজে পাওয়াও সহজ নয়।
পিছনে একটি স্ট্যান্ডার্ড বৈদ্যুতিক তার এবং একটি সুইচের জন্য একটি সংযোগকারী রয়েছে:


দুর্ভাগ্যবশত, কালো মাইক্রোসুইচটি ট্র্যাশে ছিল না; আমাকে একটি অর্ডার করতে হবে। অন্যদিকে, সাদা বেশি লক্ষণীয়। কিন্তু আমি বিশেষভাবে সংযোগকারীকে স্ট্যান্ডার্ডে সেট করেছি - এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনার সাথে অতিরিক্ত তারের সাথে না নেওয়ার অনুমতি দেয়। একটি ল্যাপটপ সকেট সঙ্গে বিকল্প থেকে ভিন্ন।
নীচে দেখুন:

কালো রাবারের মতো ইনসুলেটরটি মূল পাওয়ার সাপ্লাই থেকে অবশিষ্ট থাকে। এটি বেশ পুরু (এক মিলিমিটারের চেয়ে একটু কম), তাপ-প্রতিরোধী এবং কাটা খুব কঠিন (তাই প্লাস্টিকের স্পেসারের জন্য রুক্ষ কাটআউট - এটি প্রায় মানায় না)। এটা রাবার সঙ্গে গর্ভবতী অ্যাসবেস্টস মত অনুভূত হয়.
পাওয়ার সাপ্লাইয়ের বাম দিকে রেকটিফায়ার রেডিয়েটর, ডানদিকে কী ট্রানজিস্টর। আসল পিএসইউতে, হিটসিঙ্কটি অ্যালুমিনিয়ামের একটি পাতলা স্ট্রিপ ছিল। আমি ঠিক এই ক্ষেত্রে এটি "বাড়বে" করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উভয় হিটসিঙ্ক ইলেকট্রনিক্স থেকে বিচ্ছিন্ন, তাই তারা অবাধে কেসের তামার পৃষ্ঠের সাথে লেগে থাকতে পারে।
কন্ট্রোল বোর্ডের জন্য একটি অতিরিক্ত হিটসিঙ্ক ঝিল্লিতে মাউন্ট করা হয়েছে; ডি-প্যাক কেসের সাথে যোগাযোগ একটি তাপ প্যাড দ্বারা নিশ্চিত করা হয়। খুব একটা সুবিধা নেই, তবে বাতাসের চেয়ে সবকিছুই ভালো। একটি শর্ট সার্কিট প্রতিরোধ করার জন্য, আমাকে "বিমান" সংযোগকারীর প্রসারিত পরিচিতিগুলিকে কিছুটা কামড় দিতে হয়েছিল।
স্বচ্ছতার জন্য, শরীরের পাশে একটি সোল্ডারিং আয়রন:

ফলাফল:
1) সোল্ডারিং আয়রন প্রায় বিজ্ঞাপন হিসাবে কাজ করে এবং জ্যাকেটের পকেটে ভালভাবে ফিট করে।
2) নিম্নলিখিত আইটেমগুলি পুরানো ট্র্যাশে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং এখন আর পড়ে নেই: একটি পাওয়ার সাপ্লাই, 40 বছর আগের ফাইবারগ্লাসের একটি টুকরো, 1987 সালের নাইট্রো এনামেলের একটি ক্যান, একটি মাইক্রোসুইচ এবং অ্যালুমিনিয়ামের একটি ছোট টুকরা৷

অবশ্যই, অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে, একটি রেডিমেড কেস কেনা অনেক সহজ। যদিও উপকরণগুলি কার্যত বিনামূল্যে ছিল, "সময় অর্থ।" এটা ঠিক যে "এটি সস্তা করার" কাজটি আমার কাজের তালিকায় মোটেই উপস্থিত হয়নি।

পার্ট 2 - অপারেশনাল নোট

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, প্রথম অংশে আমি উল্লেখ করিনি যে এটি কীভাবে কাজ করে। আমার ব্যক্তিগত নকশার বর্ণনা (বরং আমার মতে "সম্মিলিত-খামার বাড়িতে তৈরি") এবং কন্ট্রোলারের কার্যকারিতা, যা অনেকের কাছে অভিন্ন বা একই রকম, তা বিভ্রান্ত না করা আমার কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে।

একটি প্রাথমিক সতর্কতা হিসাবে, আমি বলতে চাই:
1) বিভিন্ন কন্ট্রোলারের সামান্য ভিন্ন সার্কিট্রি আছে। এমনকি বাহ্যিকভাবে অভিন্ন বোর্ডের সামান্য ভিন্ন উপাদান থাকতে পারে। কারণ আমার শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ডিভাইস আছে, আমি কোনভাবেই অন্যদের সাথে মিলের গ্যারান্টি দিতে পারি না।
2) আমি যে কন্ট্রোলার ফার্মওয়্যার বিশ্লেষণ করেছি তা একমাত্র উপলব্ধ নয়। এটি সাধারণ, তবে আপনার কাছে বিভিন্ন ফার্মওয়্যার থাকতে পারে যা ভিন্নভাবে কাজ করে।
3) আমি মোটেই আবিষ্কারকের খ্যাতির দাবি করি না। অনেক পয়েন্ট ইতিমধ্যেই অন্যান্য পর্যালোচকদের দ্বারা কভার করা হয়েছে.
4) এর পরে প্রচুর বিরক্তিকর চিঠি থাকবে এবং একটিও মজার ছবি থাকবে না। আপনি যদি অভ্যন্তরীণ কাঠামোতে আগ্রহী না হন তবে এখানে থামুন।

ডিজাইন ওভারভিউ

আরও গণনা মূলত কন্ট্রোলার সার্কিট্রির সাথে সম্পর্কিত হবে। এর ক্রিয়াকলাপ বোঝার জন্য, একটি সঠিক চিত্রের প্রয়োজন নেই; এটি প্রধান উপাদানগুলি বিবেচনা করা যথেষ্ট:
1) মাইক্রোকন্ট্রোলার STC15F204EA। 8051 পরিবারের একটি অবিস্মরণীয় চিপ, আসলটির চেয়ে লক্ষণীয়ভাবে দ্রুত (আসলটি 35 বছর আগে, হ্যাঁ)। 5V দ্বারা চালিত, একটি সুইচ সহ একটি 10-বিট ADC, 2x512 বাইট nvram, 4KB প্রোগ্রাম মেমরি রয়েছে৷
2) একটি +5V স্টেবিলাইজার, 7805 সমন্বিত এবং 7805-এ তাপ উৎপাদন (?) কমাতে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধক, 120-330 ওহমস (বিভিন্ন বোর্ডে ভিন্ন) এর প্রতিরোধের সাথে। সমাধান অত্যন্ত সাশ্রয়ী এবং তাপ দক্ষ।
3) তারের সাথে পাওয়ার ট্রানজিস্টর STD10PF06। কম ফ্রিকোয়েন্সিতে কী মোডে কাজ করে। বিশেষ কিছু না, বুড়ো।
4) থার্মোকল ভোল্টেজ পরিবর্ধক। তিরস্কারকারী প্রতিরোধক তার লাভ নিয়ন্ত্রণ করে। এটিতে ইনপুট সুরক্ষা রয়েছে (24V থেকে) এবং এটি MK ADC-এর একটি ইনপুটের সাথে সংযুক্ত।
5) TL431 এ রেফারেন্স ভোল্টেজ উৎস। এমকে এডিসির একটি ইনপুটের সাথে সংযুক্ত।
6) বোর্ড তাপমাত্রা সেন্সর. এডিসির সাথেও যুক্ত।
7) নির্দেশক। MK এর সাথে সংযুক্ত, গতিশীল ইঙ্গিত মোডে কাজ করে। আমি সন্দেহ করি যে প্রধান ভোক্তাদের মধ্যে একজন হল +5V
8) কন্ট্রোল নব। ঘূর্ণন তাপমাত্রা (এবং অন্যান্য পরামিতি) সামঞ্জস্য করে। অনেক মডেলের বোতাম লাইন সিল বা কাটা হয় না। সংযুক্ত থাকলে, এটি আপনাকে অতিরিক্ত পরামিতি কনফিগার করতে দেয়।

আপনি সহজেই দেখতে পাচ্ছেন, সমস্ত কার্যকারিতা মাইক্রোকন্ট্রোলার দ্বারা নির্ধারিত হয়। আমি জানি না কেন চাইনিজরা শুধু এটিই ইনস্টল করছে, এটি খুব সস্তা নয় (প্রায় $1, যদি আপনি বেশ কয়েকটি টুকরা নেন) এবং সম্পদের দিক থেকে এটি কাছাকাছি। সাধারণ চীনা ফার্মওয়্যারে, আক্ষরিক অর্থে এক ডজন বাইট প্রোগ্রাম মেমরি বিনামূল্যে থাকে। ফার্মওয়্যার নিজেই সি বা অনুরূপ কিছু লেখা আছে (লাইব্রেরির সুস্পষ্ট লেজ সেখানে দৃশ্যমান)।

কন্ট্রোলার ফার্মওয়্যার অপারেশন

আমার কাছে সোর্স কোড নেই, কিন্তু IDA এখনও এখানে আছে :)। অপারেশন প্রক্রিয়া বেশ সহজ.
প্রাথমিক স্টার্টআপে, ফার্মওয়্যার:
1) ডিভাইসটি আরম্ভ করে
2) nvram থেকে প্যারামিটার লোড করে
3) বোতাম টিপানো হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে, যদি এটি টিপানো হয়, এটি মুক্তির জন্য অপেক্ষা করে এবং উন্নত প্যারামিটার সেটিংস সাবসেকশন (Pxx) চালু করে। অনেক প্যারামিটার আছে, যদি আপনি বুঝতে না পারেন, তাহলে স্পর্শ না করাই ভালো। তাদের আমি লেআউট পোস্ট করতে পারি, কিন্তু আমি সমস্যা সৃষ্টি করতে ভয় পাচ্ছি।
4) "SEA" প্রদর্শন করে, অপেক্ষা করে এবং মূল কাজের চক্র শুরু করে

বিভিন্ন অপারেটিং মোড আছে:
1) স্বাভাবিক, স্বাভাবিক তাপমাত্রা রক্ষণাবেক্ষণ
2) আংশিক শক্তি সঞ্চয়, তাপমাত্রা 200 ডিগ্রী
3) সম্পূর্ণ শাটডাউন
4) সেটিং মোড P10 (তাপমাত্রা নির্ধারণের ধাপ) এবং P4 (থার্মোকল অপ-অ্যাম্প গেইন)
5) বিকল্প নিয়ন্ত্রণ মোড

স্টার্টআপের পরে, মোড 1 কাজ করে।
আপনি যখন সংক্ষিপ্তভাবে বোতাম টিপুন, আপনি মোড 5-এ স্যুইচ করুন। সেখানে আপনি বাঁদিকে গাঁট ঘুরিয়ে মোড 2 বা ডানদিকে যেতে পারেন - তাপমাত্রা 10 ডিগ্রি বাড়ান।
একটি দীর্ঘ প্রেস মোড 4 সুইচ.

পূর্ববর্তী পর্যালোচনাগুলিতে কীভাবে একটি কম্পন সেন্সর সঠিকভাবে ইনস্টল করা যায় সে সম্পর্কে অনেক বিতর্ক ছিল। আমার কাছে থাকা ফার্মওয়্যারের উপর ভিত্তি করে, আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে পারি - এতে কোন পার্থক্য নেই। আংশিক শক্তি সঞ্চয় মোডে প্রবেশ করা হয় যখন নেই পরিবর্তন কম্পন সেন্সরের অবস্থা, টিপের তাপমাত্রায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের অনুপস্থিতি এবং হ্যান্ডেল থেকে সংকেতগুলির অনুপস্থিতি - এই সব 3 মিনিটের জন্য। কম্পন সেন্সরটি বন্ধ বা খোলা কিনা তা সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন; ফার্মওয়্যার শুধুমাত্র অবস্থার পরিবর্তনগুলি বিশ্লেষণ করে। মানদণ্ডের দ্বিতীয় অংশটিও আকর্ষণীয় - আপনি যদি সোল্ডার করেন তবে টিপের তাপমাত্রা অনিবার্যভাবে ওঠানামা করবে। এবং যদি সেট মান থেকে 5 ডিগ্রীর বেশি বিচ্যুতি সনাক্ত করা হয়, তাহলে শক্তি সঞ্চয় মোডে কোন প্রস্থান হবে না।
যদি শক্তি সঞ্চয় মোড নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে সোল্ডারিং আয়রন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে এবং সূচকটি শূন্য দেখাবে।
শক্তি-সঞ্চয় মোড থেকে প্রস্থান করুন - কম্পন বা নিয়ন্ত্রণ গাঁটের মাধ্যমে। পূর্ণ থেকে আংশিক শক্তি সঞ্চয় কোন রিটার্ন নেই.

এমকে টাইমার ইন্টারাপ্টগুলির একটিতে তাপমাত্রা বজায় রাখতে নিযুক্ত রয়েছে (এগুলির মধ্যে দুটি রয়েছে, দ্বিতীয়টি ডিসপ্লে এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে কাজ করে৷ কেন এটি করা হয়েছিল তা অস্পষ্ট - বাধা ব্যবধান এবং অন্যান্য সেটিংস একই, এটি হবে একটি একক বাধা দিয়ে পেতে সম্ভব হয়েছে)। নিয়ন্ত্রণ চক্র 200 টাইমার বাধা নিয়ে গঠিত। 200 তম বাধায়, গরম করা অগত্যা বন্ধ করা হয় (শক্তির 0.5% হিসাবে!), একটি বিলম্ব সঞ্চালিত হয়, যার পরে থার্মোকল থেকে ভোল্টেজ, তাপমাত্রা সেন্সর এবং TL431 থেকে রেফারেন্স ভোল্টেজ পরিমাপ করা হয়। এর পরে, এই সমস্তগুলি সূত্র এবং সহগ ব্যবহার করে তাপমাত্রায় রূপান্তরিত হয় (এনভিরামে আংশিকভাবে নির্দিষ্ট)।
এখানে আমি নিজেকে একটি ছোট ডিগ্রেশন অনুমতি দেব. কেন এই কনফিগারেশনে একটি তাপমাত্রা সেন্সর আছে তা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার নয়। সঠিকভাবে সংগঠিত হলে, এটি থার্মোকলের ঠান্ডা সংযোগস্থলে একটি তাপমাত্রা সংশোধন প্রদান করা উচিত। কিন্তু এই ডিজাইনে, এটি বোর্ডের তাপমাত্রা পরিমাপ করে, যার প্রয়োজনীয়তার সাথে কিছুই করার নেই। এটিকে হয় একটি কলমে স্থানান্তর করা দরকার, যতটা সম্ভব T12 কার্টিজের কাছাকাছি (এবং আরেকটি প্রশ্ন হল কার্টিজে থার্মোকলের ঠান্ডা সংযোগস্থলটি কোথায় অবস্থিত), বা সম্পূর্ণভাবে ফেলে দেওয়া উচিত। সম্ভবত আমি কিছু বুঝতে পারছি না, তবে মনে হচ্ছে চীনা বিকাশকারীরা বোকাভাবে অন্য কোনও ডিভাইস থেকে ক্ষতিপূরণ প্রকল্পটি ছিঁড়ে ফেলেছে, অপারেশনের নীতিগুলি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেনি।

তাপমাত্রা পরিমাপের পরে, সেট তাপমাত্রা এবং বর্তমান তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য গণনা করা হয়। এটি বড় বা ছোট তার উপর নির্ভর করে, দুটি সূত্র কাজ করে - একটি বড়, একগুচ্ছ সহগ এবং ডেল্টা সঞ্চয়ন (যারা আগ্রহী তারা পিআইডি কন্ট্রোলারের নির্মাণ সম্পর্কে পড়তে পারেন), দ্বিতীয়টি সহজ - বড় পার্থক্য সহ, আপনার প্রয়োজন। হয় এটিকে যতটা সম্ভব গরম করুন বা এটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করুন (চিহ্নের উপর নির্ভর করে)। PWM ভেরিয়েবলের মান 0 (অক্ষম) থেকে 200 (সম্পূর্ণ সক্রিয়) হতে পারে - নিয়ন্ত্রণ চক্রে বাধার সংখ্যা অনুসারে।
আমি যখন ডিভাইসটি চালু করেছি (এবং এখনও ফার্মওয়্যারে অর্জিত হয়নি), তখন আমি একটি বিষয়ে আগ্রহী ছিলাম - ± একটি ডিগ্রির কোনও ঝাঁকুনি ছিল না। সেগুলো. তাপমাত্রা হয় স্থিতিশীল থাকে বা একবারে 5-10 ডিগ্রি লাফিয়ে যায়। ফার্মওয়্যার বিশ্লেষণ করার পরে, এটি প্রমাণিত হয়েছে যে এটি দৃশ্যত সর্বদা কাঁপছে। কিন্তু যদি সেট তাপমাত্রা থেকে বিচ্যুতি 2 ডিগ্রির কম হয়, ফার্মওয়্যারটি পরিমাপ করা তাপমাত্রা নয়, তবে সেট তাপমাত্রা দেখায়। এটি ভাল বা খারাপ নয় - জটলা কম অর্ডারটিও খুব বিরক্তিকর - আপনাকে কেবল এটি মনে রাখতে হবে।

ফার্মওয়্যার সম্পর্কে কথোপকথন শেষ করে, আমি আরও কয়েকটি পয়েন্ট নোট করতে চাই।
1) আমি প্রায় 20 বছর ধরে থার্মোকলগুলির সাথে কাজ করিনি৷ সম্ভবত এই সময়ের মধ্যে তারা আরও রৈখিক হয়ে উঠেছে;), তবে আগে, কিছুটা সঠিক পরিমাপের জন্য এবং যদি সম্ভব হয়, একটি অরৈখিক সংশোধন ফাংশন সর্বদা চালু করা হয়েছিল - একটি সূত্র বা টেবিল সহ . এখানে ব্যাপারটা মোটেও তা নয়। শুধুমাত্র শূন্য অফসেট এবং ঢাল কোণ সামঞ্জস্য করা যাবে. হতে পারে সমস্ত কার্তুজ উচ্চ-রৈখিক থার্মোকল ব্যবহার করে। অথবা বিভিন্ন কার্তুজে পৃথক ছিটানো সম্ভাব্য গ্রুপ অরৈখিকতার চেয়ে বেশি। আমি প্রথম বিকল্পের জন্য আশা করতে চাই, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত...
2) আমার কাছে অজানা একটি কারণে, ফার্মওয়্যারের ভিতরে তাপমাত্রা 0.1 ডিগ্রি রেজোলিউশনের সাথে একটি নির্দিষ্ট-বিন্দু সংখ্যা হিসাবে সেট করা হয়েছে। এটি বেশ স্পষ্ট যে পূর্ববর্তী মন্তব্যের কারণে, 10-বিট এডিসি, ভুল কোল্ড এন্ড সংশোধন, আনশিল্ডেড ওয়্যার ইত্যাদি। পরিমাপের প্রকৃত নির্ভুলতা 1 ডিগ্রিও হবে না। সেগুলো. দেখে মনে হচ্ছে এটি আবার অন্য কোনো ডিভাইস থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এবং গণনার জটিলতা কিছুটা বেড়েছে (আপনাকে বারবার 16-বিট সংখ্যাকে দশ দ্বারা ভাগ/গুণ করতে হবে)।
3) বোর্ডে Rx/TX/gnd/+5v প্যাড রয়েছে। আমি যতদূর বুঝতে পারি, চীনাদের ছিল বিশেষফার্মওয়্যার এবং একটি বিশেষ চাইনিজ প্রোগ্রাম যা আপনাকে তিনটি ADC চ্যানেল থেকে সরাসরি ডেটা গ্রহণ করতে এবং PID প্যারামিটার কনফিগার করতে দেয়। কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ফার্মওয়্যারে এর কিছুই নেই; পিনগুলি শুধুমাত্র কন্ট্রোলারে ফার্মওয়্যার আপলোড করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। ঢালা প্রোগ্রাম উপলব্ধ, একটি সাধারণ সিরিয়াল পোর্টের মাধ্যমে কাজ করে, শুধুমাত্র TTL স্তর প্রয়োজন।
4) নির্দেশকের বিন্দুগুলির নিজস্ব কার্যকারিতা রয়েছে - বামটি মোড 5 নির্দেশ করে, মাঝেরটি কম্পনের উপস্থিতি নির্দেশ করে, ডানটি প্রদর্শিত তাপমাত্রার ধরন নির্দেশ করে (সেট বা বর্তমান)।
5) নির্বাচিত তাপমাত্রা রেকর্ড করার জন্য 512 বাইট বরাদ্দ করা হয়। এন্ট্রি নিজেই সঠিকভাবে তৈরি করা হয়েছে - প্রতিটি পরিবর্তন পরবর্তী বিনামূল্যে কক্ষে লেখা হয়। শেষ হওয়ার সাথে সাথে, ব্লকটি সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা হয় এবং প্রথম ঘরে লেখার কাজ করা হয়। চালু হলে, সবচেয়ে দূরবর্তী রেকর্ড করা মান নেওয়া হয়। এটি আপনাকে কয়েকশ গুণ দ্বারা সংস্থান বাড়াতে দেয়।
মালিক, মনে রাখবেন - তাপমাত্রা সেটিং নব ঘুরিয়ে, আপনি অন্তর্নির্মিত এনভিরামের অপরিবর্তনীয় সংস্থান নষ্ট করছেন!
6) অন্যান্য সেটিংসের জন্য, দ্বিতীয় nvram ব্লক ব্যবহার করা হয়

সবকিছু ফার্মওয়্যারের সাথে আছে, যদি আপনার কোন অতিরিক্ত প্রশ্ন থাকে, জিজ্ঞাসা করুন।

শক্তি

একটি সোল্ডারিং লোহার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল সর্বাধিক হিটার শক্তি। এটি নিম্নরূপ মূল্যায়ন করা যেতে পারে:
1) আমাদের 24V এর ভোল্টেজ রয়েছে
2) আমরা একটি T12 টিপ আছে. আমি যে টিপটি পরিমাপ করেছি তার ঠান্ডা প্রতিরোধ ক্ষমতা 8 ওহমের বেশি। আমি 8.4 পেয়েছি, কিন্তু আমি দাবি করতে পারি না যে পরিমাপের ত্রুটি 0.1 ওহমের কম। ধরা যাক বাস্তব প্রতিরোধ 8.3 ওহমসের কম নয়।
3) খোলা অবস্থায় STD10PF06 কী এর প্রতিরোধ (ডেটাশিট অনুযায়ী) - 0.2 ওহমের বেশি নয়, সাধারণ - 0.18
4) অতিরিক্তভাবে, আপনাকে 3 মিটার তারের (2x1.5) এবং সংযোগকারীর প্রতিরোধকে বিবেচনা করতে হবে।

ঠাণ্ডা অবস্থায় সার্কিটের মোট প্রতিরোধ ক্ষমতা কমপক্ষে 8.7 ওহমস, যা সর্বাধিক 2.76A কারেন্ট দেয়। কী, তার এবং সংযোগকারীর ড্রপকে বিবেচনায় নিয়ে, হিটারের ভোল্টেজ নিজেই প্রায় 23V হবে, যা প্রায় 64 ওয়াট শক্তি দেবে। তদুপরি, এটি একটি ঠাণ্ডা অবস্থায় এবং শুল্ক চক্র বিবেচনা না করে সর্বাধিক শক্তি। তবে খুব বেশি মন খারাপ করবেন না - 64 ওয়াট অনেক বেশি। এবং টিপের নকশা দেওয়া, এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট। কনস্ট্যান্ট হিটিং মোডে পারফরম্যান্স চেক করার সময়, আমি একটি মগ জলে টিপের ডগা রেখেছিলাম - টিপের চারপাশের জল খুব জোরালোভাবে ফুটন্ত এবং বাষ্প হচ্ছিল।

কিন্তু একটি ল্যাপটপ থেকে পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করে অর্থ সাশ্রয় করার প্রচেষ্টার খুব সন্দেহজনক কার্যকারিতা রয়েছে - ভোল্টেজের একটি আপাতদৃষ্টিতে নগণ্য হ্রাস পাওয়ারের এক তৃতীয়াংশের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে: 64 ওয়াটের পরিবর্তে, প্রায় 40 ওয়াট থাকবে। $6 সাশ্রয় হয় এটা মূল্য?

যদি, বিপরীতে, আপনি সোল্ডারিং লোহা থেকে ঘোষিত 70W চেপে নেওয়ার চেষ্টা করেন তবে দুটি উপায় রয়েছে:
1) পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ সামান্য বাড়ান। এটি শুধুমাত্র 1V দ্বারা বৃদ্ধি করা যথেষ্ট।
2) সার্কিট প্রতিরোধের হ্রাস.
সার্কিট প্রতিরোধের সামান্য কমাতে প্রায় একমাত্র বিকল্প হল কী ট্রানজিস্টর প্রতিস্থাপন করা। দুর্ভাগ্যবশত, প্যাকেজের প্রায় সমস্ত পি-চ্যানেল ট্রানজিস্টর এবং প্রয়োজনীয় ভোল্টেজের জন্য (আমি এটিকে 30V এ সেট করার ঝুঁকি নেব না - মার্জিনটি ন্যূনতম হবে) একই রকম Rdson আছে। এবং এটি দ্বিগুণ বিস্ময়কর হবে - একই সময়ে, কন্ট্রোলার বোর্ড কম গরম হবে। এখন সর্বাধিক গরম করার মোডে, কী ট্রানজিস্টরে প্রায় এক ওয়াট রিলিজ হয়।

তাপমাত্রা রক্ষণাবেক্ষণের যথার্থতা/স্থায়িত্ব

শক্তি ছাড়াও, তাপমাত্রা রক্ষণাবেক্ষণের স্থিতিশীলতা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তদুপরি, ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য, নির্ভুলতার চেয়ে স্থিতিশীলতা আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যদি সূচকের মান পরীক্ষামূলকভাবে নির্ধারণ করা যায় - আমি সাধারণত তা করি (এবং এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় যে যখন সেটিং 300 ডিগ্রি হয়, তখন প্রকৃত মান টিপ হল 290), তাহলে অস্থিরতা এভাবে কাটিয়ে ওঠা যাবে না। যাইহোক, এটা মনে হচ্ছে যে T12-এ তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা 900 সিরিজের টিপসের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে ভাল।

নিয়ামক পরিবর্তন করার জন্য কি বোঝায়

1) কন্ট্রোলার গরম হচ্ছে। মারাত্মক নয়, তবে কাম্যের চেয়ে বেশি। তদুপরি, এটি প্রধানত পাওয়ার অংশ নয় যা এটিকে উত্তপ্ত করে, তবে 5V স্টেবিলাইজার। পরিমাপ দেখায় যে 5V এ বর্তমান প্রায় 30 mA। 30mA-তে 19V ড্রপ প্রায় 0.6W একটানা গরম করে। এর মধ্যে প্রায় ০.১ ওয়াট রিসিস্টরে (120 ওহম) এবং অন্য 0.5 ওয়াট স্টেবিলাইজারেই রিলিজ হয়। সার্কিটের বাকি খরচ উপেক্ষা করা যেতে পারে - শুধুমাত্র 0.15 ওয়াট, যার মধ্যে একটি লক্ষণীয় অংশ সূচকে ব্যয় করা হয়। কিন্তু বোর্ডটি ছোট এবং স্টেপ-ডাউন করার মতো কোথাও নেই - যদি না একটি পৃথক বোর্ডে থাকে।

2) উচ্চ (তুলনামূলকভাবে উচ্চ!) প্রতিরোধের সাথে পাওয়ার সুইচ। 0.05 ওহম প্রতিরোধের একটি সুইচ ব্যবহার করলে তা গরম করার সমস্ত সমস্যা দূর হবে এবং কার্টিজ হিটারে প্রায় এক ওয়াট শক্তি যোগ হবে। কিন্তু কেসটি আর 2mm dpak হবে না, অন্তত একটি সাইজ বড় হবে৷ অথবা এমনকি n-চ্যানেলে নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন করুন।

3) এনটিসি কলমে স্থানান্তর করুন। কিন্তু তারপরে মাইক্রোকন্ট্রোলার, পাওয়ার সুইচ এবং রেফারেন্স ভোল্টেজটি সেখানে সরানো অর্থবোধ করে।

4) ফার্মওয়্যার কার্যকারিতা সম্প্রসারণ (বিভিন্ন টিপসের জন্য পিআইডি প্যারামিটারের বেশ কয়েকটি সেট, ইত্যাদি)। তাত্ত্বিকভাবে এটি সম্ভব, তবে ব্যক্তিগতভাবে এটি বিদ্যমান মেমরিতে পদদলিত করার চেয়ে কিছু ছোট stm32-এ এটি পুনরায় তৈরি করা আমার পক্ষে সহজ (এবং সস্তা!)।

ফলস্বরূপ, আমাদের একটি বিস্ময়কর পরিস্থিতি রয়েছে - অনেক কিছু পুনরায় তৈরি করা যেতে পারে, তবে প্রায় কোনও পুনর্নির্মাণের জন্য পুরানো বোর্ডটি ফেলে দেওয়া এবং একটি নতুন তৈরি করা প্রয়োজন। অথবা এটি স্পর্শ করবেন না, যেটির দিকে আমি আপাতত ঝুঁকছি।

উপসংহার

এটি T12 এ স্যুইচ করার অর্থ কি? জানি না। আপাতত আমি শুধুমাত্র T12-K টিপ নিয়ে কাজ করছি। আমার জন্য, এটি সবচেয়ে সার্বজনীন একটি - বহুভুজ উভয়ই ভালভাবে উত্তপ্ত হয়, এবং সীসার চিরুনিটি একটি ersatz তরঙ্গ দিয়ে সোল্ডার/আনসোল্ডার করা যেতে পারে এবং একটি পৃথক সীসা একটি ধারালো প্রান্ত দিয়ে উত্তপ্ত করা যেতে পারে।
অন্যদিকে, বিদ্যমান নিয়ামক এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি নির্দিষ্ট ধরণের টিপ সনাক্ত করার উপায়ের অভাব T12 এর সাথে কাজকে জটিল করে তোলে। আচ্ছা, কার্টিজের ভিতরে কিছু শনাক্তকারী প্রতিরোধক/ডায়োড/চিপ স্থাপন করা থেকে হাক্কোকে কী বাধা দিয়েছে? এটি আদর্শ হবে যদি কন্ট্রোলারে টিপসের পৃথক সেটিংসের জন্য বেশ কয়েকটি স্লট থাকে (অন্তত 4 টুকরা) এবং টিপস পরিবর্তন করার সময় এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োজনীয়গুলি লোড করবে। এবং বিদ্যমান সিস্টেমে, আপনি, সর্বাধিক, টিপটির একটি ম্যানুয়াল নির্বাচন করতে পারেন। কাজের পরিমাণ অনুমান করে, আপনি বুঝতে পারেন যে গেমটি মোমবাতির মূল্য নয়। এবং কার্টিজগুলির দাম একটি সম্পূর্ণ সোল্ডারিং স্টেশনের সাথে তুলনীয় (যদি আপনি চীন থেকে $ 5 এ না কিনে থাকেন)। হ্যাঁ, অবশ্যই, আপনি পরীক্ষামূলকভাবে তাপমাত্রা সংশোধনের একটি টেবিল প্রদর্শন করতে পারেন এবং ঢাকনার উপর একটি চিহ্ন আটকে দিতে পারেন। কিন্তু আপনি পিআইডি সহগ দিয়ে এটি করতে পারবেন না (যার উপর স্থায়িত্ব সরাসরি নির্ভর করে)। তারা স্টিং থেকে স্টিং পৃথক হতে হবে.

যদি আমরা স্বপ্নের চিন্তা বাদ দেই, তাহলে নিম্নলিখিতগুলি বেরিয়ে আসে:
1) আপনার যদি সোল্ডারিং স্টেশন না থাকে তবে আপনি চান, 900 ভুলে যাওয়া এবং T12 নেওয়া ভাল।
2) আপনার যদি সস্তায় এটির প্রয়োজন হয় এবং আপনার সত্যিই সুনির্দিষ্ট সোল্ডারিং মোডের প্রয়োজন না হয় তবে পাওয়ার সামঞ্জস্য সহ একটি সাধারণ সোল্ডারিং আয়রন নেওয়া ভাল।
3) যদি আপনার ইতিমধ্যে 900x এ একটি সোল্ডারিং স্টেশন থাকে, তাহলে একটি T12-K যথেষ্ট - বহুমুখিতা এবং বহনযোগ্যতা চমৎকার।

ব্যক্তিগতভাবে, আমি কেনার সাথে খুশি, কিন্তু আমি এখনও সমস্ত বিদ্যমান 900 টি টিপস T12 দিয়ে প্রতিস্থাপন করার পরিকল্পনা করি না।

এটি আমার প্রথম পর্যালোচনা, তাই আমি কোন রুক্ষতার জন্য অগ্রিম ক্ষমাপ্রার্থী।

একটি স্টিং কি? হাক্কো T12? এটি একটি কার্তুজ যাতে একটি সোল্ডারিং লোহার টিপ, একটি হিটার এবং একটি থার্মোকল রয়েছে। এখন তারা জনপ্রিয়তা অর্জন করছে এবং ইন্টারনেট তাদের সম্পর্কে নিবন্ধে পূর্ণ। চীনাদের দ্বারা তাদের পুনরাবৃত্তি হওয়ার কারণে, আলীর কাছে তাদের জন্য মূল্য প্রায় $4, এবং বিক্রয়ের জন্য আপনি প্রায়শই প্রায় $3 মূল্যে পৃথকভাবে কিনতে পারেন। এই টিপস এর পরিসীমা বিস্তৃত, এটি দাবি করা হয় যে 80 টিরও বেশি মডেল রয়েছে। (যাইহোক, T15 একই টিপস, T12 এর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ)

রিভিউ দেখার পর আমিও এই স্টিংগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। প্রধান পয়েন্টগুলির মধ্যে একটি হল দ্রুত গরম করা। আপনি যখন ডিবাগিং বা মেরামত করছেন, আপনাকে প্রায়শই একটি তারের সোল্ডার করতে হবে বা কিছু অংশ প্রতিস্থাপন করতে হবে এবং প্রতিবার সোল্ডারিং লোহা গরম হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা বিরক্তিকর, এবং সম্পদ হ্রাস করার পাশাপাশি এটিকে সর্বদা চালু রাখা হয় না। ঘরের বাতাস পরিষ্কার করুন। এখানে উত্তাপটি আক্ষরিক অর্থে দশ সেকেন্ডের মধ্যে হয়, যেমন যখন আমি কিছু ফ্লাক্স ফেলেছিলাম এবং টুইজার নিলাম, সোল্ডারিং আয়রন ইতিমধ্যেই প্রস্তুত ছিল। এটি বড় পরিসর উষ্ণ করার একটি খারাপ সুযোগও নয়।

দ্রুত প্রতিস্থাপন ইত্যাদি সহ একটি ক্রয়কৃত সোল্ডারিং আয়রন হ্যান্ডেলের সাথে সবকিছু সঠিকভাবে একত্রিত করুন। অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে, এটি খুব ন্যায়সঙ্গত নয়, যেহেতু BK950D-এর মতো একটি তৈরি স্টেশনের দাম AliExpress-এ $35-40।

অতএব, আমি টিপস পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে যতটা সম্ভব সবকিছু সহজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নীতিগতভাবে, একটি নিয়ম হিসাবে, শুধুমাত্র একটি দম্পতি ব্যবহার করা হয়, খুব কমই তিনটি। আমি একটি দুই-চ্যানেল সোল্ডারিং স্টেশন তৈরি করার জন্য মাত্র কয়েকটি সোল্ডারিং লোহা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তাই আমি আপাতত পরীক্ষার জন্য একটি T12-KU টিপ কিনেছি।

শেষে টিপ রডটিতে দুটি যোগাযোগের স্ট্রিপ রয়েছে, তাদের মধ্যে 8 ওহমস প্রতিরোধের একটি হিটার এবং একটি থার্মোকল সিরিজে সংযুক্ত রয়েছে। 24V পর্যন্ত ভোল্টেজ এবং 3A পর্যন্ত কারেন্ট সরবরাহ করুন। সর্বোচ্চ শক্তি প্রায় 70W।

আপনি যদি হিটারের দূরের দিক থেকে দেখেন তবে প্রথমে একটি প্লাস, তারপর একটি বিয়োগ এবং কার্টিজের বডিটি নিজেই স্থল এবং ডগাটি মাটিতে পরিবেশন করে।

আমি এই বেল্টগুলির সাথে তারগুলিকে একটি সাধারণ মোচড় দিয়ে সংযুক্ত করেছিলাম এবং বেশ কয়েকটি তাপ সঙ্কুচিত করে সেগুলিকে ক্রিম করেছিলাম।

স্টিং শ্যাফ্টে দুটি ঘনত্ব দৃশ্যমান। স্টিং এর ডগা থেকে দ্বিতীয় ঘন হওয়ার পরে, রডটির তাপমাত্রা কম থাকে এবং এখানে আপনি ইতিমধ্যে আপনার হাত দিয়ে এটি পরিচালনা করতে পারেন। এই মুহুর্তে আমি নিয়মিত স্টেশনারি আঠা দিয়ে কাগজ মোড়ানো।

আপনি একটি সোল্ডারিং লোহা বা একটি উপযুক্ত নল জন্য একটি প্রস্তুত হ্যান্ডেল আছে, তারপর আপনি ইতিমধ্যে রড মধ্যে আঠালো করতে পারেন। কিন্তু আমার হাতে কিছু না থাকায় অফিসের কাগজ থেকে কলমটাও আঠালো।

অবশ্যই, কাগজের প্রতিটি স্তরের পরে আপনাকে আঠালো শুকিয়ে দিতে হবে। সম্পূর্ণ শুকানোর পরে, আমি এটিকে কম নোংরা এবং ধরে রাখতে আরও মনোরম করতে উপরে তাপ সঙ্কুচিত করি।

পিছনে, অনমনীয়তা বাড়ানোর জন্য, আমি এটি আঠা দিয়ে পূর্ণ করেছি (সেখানে আক্ষরিক অর্থে আঠার একটি বড় রিং নেই)।

তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রকটি এনালগ তৈরি করা হয়েছিল এবং এটি চীনা নিয়ন্ত্রকদের একটি সার্কিটের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। হিটারের পোলারিটি ডায়াগ্রামে নির্দেশিত নয়; হিটারের প্লাস ডায়াগ্রামের উপরে থাকে, বিয়োগটি সার্কিটের মাটির সাথে সংযুক্ত থাকে।

আমি শুধু বিদ্যমান অংশগুলি ফিট করার জন্য এটি পুনরায় তৈরি করেছি। আমি LM317, Q1 2N2222, Q2 AO4407 দিয়ে 7806 স্টেবিলাইজার প্রতিস্থাপন করেছি এবং একটি প্রতিরক্ষামূলক ডায়োড D3 যোগ করেছি। আমি মুদ্রিত সার্কিট বোর্ডের একটি অঙ্কন প্রদান করি, এটি দ্বি-পার্শ্বযুক্ত PCB-তে তৈরি করা হয়, অন্য দিকে একটি মাটির বহুভুজের জন্য। সমস্ত SMD প্রতিরোধক এবং সিরামিক ক্যাপাসিটরের আকার 0805। অতিরিক্ত শান্ট ক্যাপাসিটর 0.1 µF, কিন্তু আপনাকে সেগুলি ইনস্টল করতে হবে না। C4 আকার B.

এই সার্কিটের একমাত্র অনুপস্থিত অংশ হল P-Mosfet।

আমি N-Mosfet-এর জন্য সার্কিট রিমেক করার চেষ্টা করেছি, যা পেতে বা বাছাই করা অনেক সহজ।

সতর্কতা। LM358 ব্যবহার করার সময় সার্কিট কাজ করে না। আমি TL082 op-amp ব্যবহার করে এটি চালু করতে পেরেছি; তিনি মন্তব্যে তার সংস্করণ সরবরাহ করেছেন।

জেনার ডায়োড D3 এবং ট্রানজিস্টর Q2 প্রথম পাওয়া যায়। কারেন্ট>20mA এবং ভোল্টেজ 6V এর জন্য যেকোনো জেনার ডায়োড। 40V-এর বেশি ভোল্টেজ এবং 6A-এর বেশি কারেন্টের জন্য একটি ট্রানজিস্টর (20V-এর কম পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য, আপনি পুরানো মাদারবোর্ডগুলি থেকে Mosfet ইনস্টল করতে পারেন, সেগুলি সাধারণত 30V এর ভোল্টেজের জন্য)।

প্রতিরোধক R15 এবং ভোল্টেজ উৎস V1, এটি সোল্ডারিং আয়রনের হিটার এবং থার্মোকল।

এখন পর্যন্ত আমি সার্কিটের চাইনিজ সংস্করণ অনুযায়ী বোর্ডটি একত্রিত করেছি এবং একত্রিত হলে এটি এইরকম দেখায়।

সেটিংস

সার্কিটের প্রায় কোনও সেটআপের প্রয়োজন নেই, তবে আপনাকে হিটারটি সঠিকভাবে সংযোগ করতে হবে এবং তাপমাত্রার পরিসীমা সামঞ্জস্য করতে হবে। সরবরাহ ভোল্টেজ 9 ভোল্টে কমিয়ে ডিবাগিং করা আবশ্যক, অন্যথায়, 24V এ দীর্ঘ সময়ের জন্য চালু থাকলে, ডগা লাল গরম হয়ে যেতে পারে। হিটার সংযোগের সঠিক পোলারিটি নির্ধারণ করতে, আমি পরিবর্তনশীল প্রতিরোধকের কাছে সার্কিটটি ভেঙে দিয়েছি (আমি সাবস্ট্রিং রোধে সোল্ডার করিনি) এবং রেগুলেটর চালু করেছি। যদি সোল্ডারিং আয়রনটি সঠিক পোলারিটির সাথে চালু করা হয় তবে এতে কোন শক্তি সরবরাহ করা হয় না এবং LED আলোকিত হয় না। অপ-অ্যাম্প শূন্যের প্রবাহের কারণে, ভুল পোলারিটির সাথেও এই আচরণ সম্ভব; এই পরিস্থিতিটি পরীক্ষা করতে, লাইটার দিয়ে অর্ধেক সেকেন্ডের জন্য টিপের টিপ গরম করুন। পোলারিটি সঠিক না হলে, সোল্ডারিং আয়রনে ক্রমাগত শক্তি সরবরাহ করা হবে।

আমার কাছে একটি 10k পরিবর্তনশীল প্রতিরোধক উপলব্ধ ছিল, তাই সামঞ্জস্য সার্কিটের রেটিংগুলি মূল থেকে কিছুটা আলাদা; সমন্বয়ের পরে, সামঞ্জস্যের পরিসরটি 260º থেকে 390º পর্যন্ত পরিণত হয়েছে। সম্ভবত আমি নিম্ন-প্রতিরোধকারী R2 এর রেজিস্ট্যান্স কমিয়ে পরিসীমা আরও প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নেব।

টেস্ট

সোল্ডারিং লোহা অপারেশনে বেশ ভাল পারফর্ম করেছে। প্রায় দশ সেকেন্ডের জন্য গরম করার হার সত্যিই বেশি হয়ে গেছে (আমি আপনাকে একটি ভিডিও দেব)।

আমি ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে খুব একটা অলৌকিক ঘটনা দেখিনি, যদি না আপনি অবশ্যই সস্তা চাইনিজ স্টেশনগুলির সাথে তুলনা করেন, যেগুলি বেশিরভাগ অংশে সোল্ডার হয় না, তবে কেবল তাদের স্নট বাছাই করে। এবং এটি বেশ সাধারণ, কিন্তু ব্র্যান্ডেড স্টেশনগুলির স্তরে।

আমি এই সোল্ডারিং লোহা দিয়ে অ্যাডাপ্টারটি সোল্ডার করেছি। যদিও এই ধরনের পাতলা স্টিং এর জন্য এটি একটি বিকৃতি। এই ধরনের বিশাল অংশ সোল্ডারিংকে আরামদায়ক বলা যায় না; তাপ স্থানান্তর স্পষ্টতই যথেষ্ট নয়। ভিডিওটি বিরক্তিকর এবং দীর্ঘ হয়ে গেছে, তাই আমি এটি পোস্ট না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

শেষ পর্যন্ত, সামগ্রিকভাবে আমি ফলাফলের সাথে বেশ সন্তুষ্ট ছিলাম।

অতএব, আমি আরও একটি স্টিং অর্ডার করার পরিকল্পনা করছি, যতক্ষণ না আমি কোন প্রকার বেছে নেব, BC বা D টাইপ করব।

এবং একটি কম্পিউটার পাওয়ার সাপ্লাই থেকে একটি দুই-চ্যানেল স্টেশন তৈরি করুন। এটি সম্পর্কে প্রচুর নিবন্ধ রয়েছে; এটি থেকে 20-24v এবং 6a অপসারণ করাও কোনও সমস্যা বলে মনে হয় না। আমি এটি চেষ্টা করেছি, এবং মনে হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই বোর্ড থেকে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি সরানোর পরে, দুটি নিয়ন্ত্রক ক্ষেত্রে ফিট হবে। একই সময়ে আমি ইউনিটের ফ্যানটিকে এক্সহস্ট হুড হিসাবে ব্যবহার করতে যাচ্ছি। এখন আমি রান্নাঘরের হুড থেকে ফিল্টারের টুকরো সহ একটি 12V ফ্যান ব্যবহার করছি (বিবরণীতে বলা হয়েছে যে এটি সক্রিয় কার্বনের মতো অনুভূত হয়েছে), কিন্তু একটি ফ্যানের থ্রাস্ট একটু অপর্যাপ্ত এবং আমি দুটি ইনস্টল করার পরিকল্পনা করছি।

যাইহোক, এখানে আজকের ফ্যানের একটি দৃশ্য রয়েছে যা আমি একটি নিষ্কাশন হুড হিসাবে ব্যবহার করি।

আমি যখন এটি করতে আসি, তখন আমি আপনাকে দেখাব কি হয়েছে। আপাতত, সোল্ডারিং লোহাটি কেবল পরীক্ষাগার ইউনিটের সাথে সংযুক্ত। আপনি যদি একটি সোল্ডারিং লোহাকে শক্তি দেন, আপনি একটি পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করতে পারেন, উদাহরণস্বরূপ, একটি ল্যাপটপ থেকে; একটি পোড়া ল্যাপটপ থেকে খনি 19V এবং 4.5A তৈরি করে, যা কাজের জন্য যথেষ্ট।

আমি সোল্ডারিং লোহার গরম করার গতি প্রদর্শন করে একটি ভিডিও প্রদান করি। অবশ্যই, আরও বড় টিপ বা কম সরবরাহ ভোল্টেজের জন্য, ওয়ার্ম-আপ সময় বাড়তে পারে।

উপাদানগুলির তালিকাটি বোর্ডে সোল্ডার করা মানগুলি দেখায়, নোটগুলি মূল সার্কিটের উপাদানগুলিকে নির্দেশ করে।

তেজস্ক্রিয় উপাদানের তালিকা

উপাধি	টাইপ	সংঘ	পরিমাণ	বিঃদ্রঃ	দোকান	আমার নোটপ্যাড
U1	অপারেশনাল পরিবর্ধক	LM358A	1			নোটপ্যাডে
U2	রৈখিক নিয়ন্ত্রক	LM317M	1	LM7806		নোটপ্যাডে
প্রশ্ন ১	বাইপোলার ট্রানজিস্টর	2N2222A	1	9013		নোটপ্যাডে
প্রশ্ন ২	MOSFET ট্রানজিস্টর	AO4407A	1	IRF9540		নোটপ্যাডে
D1-D3	রেকটিফায়ার ডায়োড	1N4148	3	ডায়োড ডি 3 আসলটিতে অনুপস্থিত		নোটপ্যাডে
C2	ক্যাপাসিটর	10 nF	1			নোটপ্যাডে
C3	ক্যাপাসিটর	1 µF	1			নোটপ্যাডে
C4	ক্যাপাসিটর	22 µF	1	1 µF		নোটপ্যাডে
C5	তড়িৎ - ধারক	470 µF	1			নোটপ্যাডে
R1	প্রতিরোধক	22 kOhm	1	30 kOhm		নোটপ্যাডে
R2	প্রতিরোধক	39 ওহম	1	51 ওহম		নোটপ্যাডে
R3	প্রতিরোধক	100 ওহম	1			নোটপ্যাডে
R4	প্রতিরোধক	120 kOhm	1	100 kOhm		নোটপ্যাডে
R5, R6, R13	প্রতিরোধক

Hakko T12 টিপস সম্প্রতি তাদের উচ্চ গুণমান, সহজে ব্যবহার এবং বড় ভাণ্ডারের কারণে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মোট, প্রায় 80 ধরণের স্টিং রয়েছে (আরো সঠিকভাবে, তাদের টিপস), যা একেবারে যে কোনও পরিস্থিতির জন্য যথেষ্ট। বেশিরভাগ ব্যবহারকারী তাদের কাজে সর্বাধিক 5-10টি বৈচিত্র্য ব্যবহার করেন, তবে যদি প্রয়োজন হয় তবে আপনি সর্বদা ঠিক সেই বিকল্পটি বেছে নিতে পারেন যা এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয়।

সোল্ডারিং স্টেশনের জন্য Hakko T12 টিপসের বৈশিষ্ট্য

এই ধরনের টিপস প্রাথমিকভাবে কাজের অবস্থার জন্য একটি খুব উচ্চ গরম হার দ্বারা আলাদা করা হয়। গড়ে, একটি কম বা কম সাধারণ সোল্ডারিং স্টেশন ব্যবহার করার সময়, এটি প্রায় 15 সেকেন্ড সময় নেয় (কখনও কখনও কম)। উপরন্তু, এই ধরনের পণ্য একটি অন্তর্নির্মিত তাপমাত্রা সেন্সর সঙ্গে ডিফল্টরূপে সজ্জিত করা হয়। অর্থাৎ, যদি আপনার কাছে একটি সাধারণ সোল্ডারিং আয়রন কন্ট্রোলার এবং একটি বাহ্যিক তাপমাত্রা মিটার থাকে তবে আপনি সেগুলিকে কনফিগার করতে পারেন যাতে তাপমাত্রা 7-10 o C স্তরে পরিবর্তিত হয়, আর না।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ব্যবহারের সহজতা। বেশিরভাগ অন্যান্য টিপসের সাথে, প্রায়শই ভেঙে ফেলার সাথে সমস্যা হয়। টিপটি সরাতে এবং একটি নতুন ইনস্টল করতে আপনাকে অনেক সময় ব্যয় করতে হবে। Hakko T12 এর মতো টিপসের সাথে, এই সমস্যাটি নীতিগতভাবে দেখা দেয় না। সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়াটি প্রায় পাঁচ সেকেন্ড সময় নেয়।

পণ্যগুলি একটি নিয়মিত প্লাস্টিকের ব্যাগে সরবরাহ করা হয়। তাদের প্রত্যেকের তিনটি পরিচিতি রয়েছে, যা বিশেষ প্লাস্টিকের রিং দ্বারা একে অপরের থেকে পৃথক করা হয়। স্টিং এর দৈর্ঘ্য 147-154 মিমি এর মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে, অনেকটাই বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে। কিছু ক্ষেত্রে এগুলি কিছুটা লম্বা বা ছোট হতে পারে। প্রতিটি পণ্যের একটি টিপ কোড এবং এর ধরন রয়েছে (এই বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে একটি স্টিকার)।

5.5 মিলিমিটার ব্যাস সহ একটি স্টিং দিয়ে কাজ করতে, 24 ভোল্টের একটি ভোল্টেজ এবং 70 ওয়াটের শক্তি প্রয়োজন হবে। এগুলি 400 o সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়, তবে আরও +50 ডিগ্রি বাড়ানো যেতে পারে। সত্য, এটি এই সত্যের দিকে পরিচালিত করবে যে স্টিংটি অনেক কম পরিবেশন করবে। এবং কি গুরুত্বপূর্ণ, এই ধরনের টিপস সহজে সীসা-মুক্ত solders সঙ্গে মিলিত হতে পারে। সমস্ত সরবরাহকৃত পণ্যে টিনযুক্ত টিপস রয়েছে।

জনপ্রিয় ধরনের Hakko T12 স্টিং

এই প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে সমস্ত ধরণের স্টিং তালিকা করা কেবল অর্থহীন। তাদের ব্যবহারের জন্য অনেকগুলি বিকল্প রয়েছে তবে এমন বেশ কয়েকটি প্রকার রয়েছে যা প্রাপ্যভাবে সর্বোচ্চ জনপ্রিয়তা উপভোগ করে। আসুন তাদের একটু বিস্তারিতভাবে দেখুন।

সুতরাং, T12-K টাইপ টিপ অস্পষ্টভাবে একটি স্টেশনারি ছুরির ডগা অনুরূপ। একটি বড় অংশ বা একাধিক পরিচিতি গরম করার জন্য দুর্দান্ত। আপনি সিন্থেটিক্স কাটা এবং পলিথিন গলতে এটি ব্যবহার করতে পারেন।

বিভিন্ন সেটে দংশন হাক্কো T12পণ্যের বৈচিত্র্যের বিস্তৃত বৈচিত্র্য থাকতে পারে। কেনার আগে, প্যাকেজে ঠিক কী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা স্পষ্ট করার এবং এই জাতীয় তথ্য পাওয়ার পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

T12-D08, T12-B এবং T12-IL এর তীক্ষ্ণ দংশন একে অপরের মতো। টিপটি একটি awl এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং শুধুমাত্র পার্থক্যটি এই বা সেই জাতের সঠিক ধারালো কোণ এবং টিপের সামগ্রিক ব্যাসের মধ্যে রয়েছে। প্রায় সব স্ট্যান্ডার্ড সোল্ডারিং লোহা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত। বাঁকা টিপস T12-JL02 অস্পষ্টভাবে একটি হুকের অনুরূপ এবং এমন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যেখানে সরাসরি অংশের কাছাকাছি যাওয়া অসম্ভব।

T12-D4 এবং T12-D24 হল তাদের ডগায় একটি চিজেলের মতো ডিভাইস। আবেদনের সুযোগ অত্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু তারা প্রায় সবকিছুর জন্য উপযুক্ত। এবং সাধারণ বৈচিত্রের শেষটি: T12-BC2, T12-C4 এবং T12-C1। এগুলি সর্বজনীন স্টিং, তাদের মধ্যে পার্থক্য হল টিপের ব্যাস। এগুলিই প্রায়শই ব্যবহৃত হয় এবং সেইজন্য তারা প্রায়শই ব্যর্থ হয়।

ইন্টারনেটে আপনি এই বিস্ময়কর সোল্ডারিং লোহা সম্পর্কে অনেক উপকরণ খুঁজে পেতে পারেন। কিন্তু আমি Hakko T12 টিপস ব্যবহার করে একটি সোল্ডারিং স্টেশনের জন্য একটি কিট একত্রিত করার আমার অভিজ্ঞতাও শেয়ার করব। এবং পরের প্রবন্ধে আমরা হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে সোল্ডারিং স্টেশন একত্রিত করার বিষয়ে কথা বলব। সুতরাং, সেটটি নিম্নলিখিত কনফিগারেশনে আসে:

2. কন্ট্রোলার নিজেই, একটি সোল্ডারিং লোহা সংযোগ করার জন্য একটি সংযোগকারী, একটি এলইডি, একটি এনকোডারের জন্য একটি হ্যান্ডেল এবং দুটি স্থানচ্যুতি সেন্সর (এগুলি হ্যান্ডেলে স্থাপন করা হয় এবং সোল্ডারিং লোহাটিকে স্ট্যান্ড থেকে সোল্ডারিং লোহা সরানোর সময় স্লিপ মোড থেকে বের করে আনে , আপনি সাধারণত একটি প্রয়োজন, কিন্তু তারা এটি একটি অতিরিক্ত সঙ্গে পাঠিয়েছে)।

3. তারের (ইলাস্টিক নিরোধক মধ্যে)।

4. টিপ ইনস্টল করার জন্য হ্যান্ডেল.

5. তারের এবং তাপ সঙ্কুচিত (যদি আপনি একটি সোল্ডারিং লোহার সংযোগের জন্য একটি সংযোগকারী ইনস্টল করার পরিকল্পনা করেন তবে বোর্ডে নয়, তবে এটি বের করে নেওয়ার জন্য এই তারের প্রয়োজন হয়)।

6. সোল্ডার এবং রোসিন (কিট একত্রিত করার জন্য, বিক্রেতা সাবধানে কিছু সোল্ডার এবং রোসিনের একটি বাক্স অন্তর্ভুক্ত করেছেন)।

হ্যান্ডেল সমাবেশ

হাক্কো T12 সোল্ডারিং লোহার জন্য হ্যান্ডেল একত্রিত করে শুরু করা যাক। তিনি সহজভাবে একসাথে এটি রাখে. আমরা খাঁজে একটি বৃত্তাকার টেক্সোলাইট ওয়াশার ইনস্টল করি এবং এটি সোল্ডার করি। সোল্ডারিং এলাকা শুধুমাত্র একপাশে প্রদান করা হয়. বৃহত্তর নির্ভরযোগ্যতার জন্য, আমি মুখোশটি অন্য দিকে ছিনিয়ে নিয়েছি এবং সেখানেও সোল্ডার করেছি।

মোশন সেন্সর

পরবর্তী আপনি স্থানচ্যুতি সেন্সর ঝাল প্রয়োজন. এর কিছু ব্যাখ্যা আছে। এই সেন্সরটি একটি নিয়মিত নল যার ভিতরে দুটি সীসা এবং একটি ধাতব বল রয়েছে। একটি অবস্থানে বলটি এই দুটি টার্মিনালকে বন্ধ করে দেয় এবং অন্যটিতে এটি খোলে। এটিকে ধারাবাহিকতা মোডে মাল্টিমিটারের সাথে সংযুক্ত করুন এবং প্রথমে একটি সীসা নিচে এবং তারপরে অন্যটিকে ঘুরিয়ে দিন। সেন্সরটি ট্রিগার করা হয়েছে এমন নীচের দিকে পিনটিকে চিহ্নিত করুন। এখন, যদি আপনার স্ট্যান্ডে সোল্ডারিং আয়রনটি টিপ নিচের সাথে অবস্থান করে, তাহলে এই পিনটি 2 এ সোল্ডার করা দরকার, কিন্তু যদি টিপটি উপরে থাকে, তাহলে এই পিনটি 1 এ সোল্ডার করা উচিত।

ওয়্যারিং

বোর্ডের দিক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি -,-,SW,+,E। আপনাকে এইভাবে সোল্ডার করতে হবে:

বোর্ড হ্যান্ডেল
— —
-ক
SW বি
+ +
ই পৃথিবী

হ্যান্ডেলের পাশে, তারের বন্ধন দিয়ে সংশোধন করা হয়।

তারের আগে তারের উপর হ্যান্ডেল এবং সংযোগকারী কভার রাখতে ভুলবেন না!!!

হ্যান্ডেলের চূড়ান্ত সমাবেশে টিপ এবং ফিক্সিং উপাদানগুলি ইনস্টল করা থাকে।

বোর্ড সমাবেশ

এখন বোর্ড একত্রিত করার জন্য. আসলে, এখানে আপনাকে শুধু LED এবং সোল্ডারিং আয়রন সকেট সোল্ডার করতে হবে। কিন্তু! বাদামটি সুরক্ষিত করা টার্মিনালের পাশে অবস্থিত, এবং আপনি যদি এটি এখন সোল্ডার করেন, তাহলে পরে, এটিকে ইনস্টল করার সময়, আপনাকে এটি ডিসোল্ডার করতে হবে। ক্ষেত্রে ইনস্টলেশন ক্রম, সকেট তারের উপর না থাকলে, নিম্নরূপ: চিহ্ন, কেস মধ্যে গর্ত ড্রিল, সকেট স্ক্রু, তারপর বোর্ড ইনস্টল (সংযোগকারী পিন বোর্ডের মিলন গর্তে ফিট), এনকোডারটি স্ক্রু করুন এবং সংযোগকারীকে সোল্ডার করুন। এই ক্ষেত্রে, ক্রমাঙ্কন প্রতিরোধক প্যানেল দ্বারা আচ্ছাদিত থাকবে। এটি এড়াতে, আপনি এটির বিপরীত প্যানেলে একটি গর্ত তৈরি করতে পারেন, অথবা আপনি এটিকে আবার সোল্ডার করতে পারেন, যা আমি করেছি (তবে এই ক্ষেত্রে আপনাকে পরে স্টেশনটি পুনরায় ক্যালিব্রেট করতে হবে)।