Как научиться делать красивые фотографии. Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом

Здравствуйте, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Скорее всего, вы стали счастливым обладателем зеркального фотоаппарата и у вас появилось немалое количество вопросов, ответы на которые лень искать в мануале. Верно?

Что ж, возьму на себя тяжелую ношу проводника в мир качественной фотосъемки и открою вам несколько секретов.

Но все же, на сколько бы вам не было лень, обязательно, очень детально изучите руководство к вашей фотокамере. Поверьте, моему опыту, с вашего мануала, вы узнаете много интересного. В конце статьи, я рекомендую видео курс, который наглядно поможет разобраться со своей зеркалкой!

Первым делом поговорим об управлении, без этих азов сложно будет понять, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Из-за внушительных размеров тушки (боди) (так называется зеркальный фотоаппарат без объектива), держать камеру следует немного иначе, чем цифромыльницу: правая рука должна располагаться на рукоятке, а левая поддерживать противоположный нижний угол.

Режимы фотокамеры

Данное положение позволит при необходимости менять фокусное расстояние и переключать основные режимы, которые на разных камерах немного отличаются, так одни имеют аббревиатуры «M; A; S; P», характерны для Nikon, другие – «M; Av; Tv; P», для Canon.

На начальном этапе изучения зеркального фотоаппарата настоятельно не рекомендую фотографировать в авторежиме, поскольку вы не сможете контролировать камеру в определенных условиях съемки и уж тем более извлекать из этого какой-то урок.

Этот режим является штатным и используется зачастую, когда возникает необходимость что-то быстро отснять, не вникая в общую композицию кадра.

Программный режим (P)

Лучше поэкспериментируйте с программным режимом «P», отличающимся от «Авто» возможностью самостоятельно настраивать .

ISO – обозначает чувствительность матрицы к свету, чем выше его показатель, тем светлее кадр. Но стоит помнить, что высокое ИСО сопровождается появлением неблагоприятных шумов.

Золотая середина чувствительности к свету колеблется в диапазоне 100-600 единиц, ну здесь опять же, все зависит от вашей фотокамеры.

Режим приоритета диафрагмы (A или Av)

Следующий режим, удостоенный должного внимания, является – «Av» («А»), главной изюминкой которого является контроль над уровнем резкости (ГРИП). В этом режиме вам подчиняется , а остальные параметры настройки выставляет сама камера.

Благодаря ему, можно получить красивый размытый фон с эффектом , при использовании объективов с минимальным показателем F, например, объектив или , в зависимости какой у вас фотоаппарат.

Также при съемке пейзажей или макро данный режим будет очень полезен, потому как для достижения детализации диафрагма должна быть прикрыта.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

В отличие от предыдущих режимов позволяет управлять выдержкой вручную, задавая при этом любые возможные значения. Остальные параметры фотокамера устанавливает автоматически. Для большинства зеркалок пределом выдержки является 1/4000 секунд, в продвинутых и более дорогих – 1/8000 секунд

Например, распространенные Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 имеют значение от 30 до 1/4000 с.

Режим «Tv/A» используется для съемки динамики во время проведения спортивных мероприятий, а также без использования штатива.

– это время открытия затвора для пропуска света на матрицу фотоаппарата. Чтобы получить резкие кадры, нужно использовать наиболее короткую выдержку. Длинная, в свою очередь, используется, когда необходимо запечатлеть движение объекта.

Например, во время съемки течения воды на длинной выдержке можно получить красивый кадр с плавным переходом капель в струю.

Ручной режим (М)

«М», используется профессионалами фотосъемки, как правило, в студиях или иных сложных, стесненных условиях. Он позволяет контролировать все допустимые параметры и расширяет возможности для создания творческой фотографии. Однако, если вы услышите от кого-то: «Снимай только в режиме «М»», бегите без оглядки от этого человека, он желает вам зла!

1. Во-первых, снимая в режиме «М» вы потратите все свое свободное время на настройку, упустив при этом свет.
2. Во-вторых, сделаете тысячу кадров, из которых будет всего один удачный – черный квадрат Малевича.

Ручной режим открывает большие границы, но для новичков, этот режим достаточно сложный. Начинайте с предыдущих режимов и постепенно дойдёте и до М.

Так как остальные режимы зеркалки используются крайне редко, такие как макро, портрет, пейзаж и так далее, как любителями, так и профессионалами, я не буду заострять на них особого внимания и перейду к следующему пункту.

• Всегда проверяйте уровень заряда перед проведением фотосессии. В идеале, приобретите запасную батарею или батарейный блок.
• Форматируйте карту памяти, предварительно сбросив фото на компьютер. Свободная флешка позволит избежать повреждений данных и возникновения ошибок, а также избавит вас от тягот ручного удаления фото, при нехватке места.
• Проверьте настройки фотоаппарата, а именно разрешение снимков. Если планируете дальнейшую ретушь, то снимайте в RAW+JPG, если нет, то ограничьтесь одним JPG, отдав предпочтение качеству L.
• Во избежание смазывания кадров, и чередуйте съемку с рук и при помощи треноги.
• Обращайте внимание на линию горизонта, она не должна иметь завалов и наклонов. Многие зеркалки оснащены вспомогательной сеткой, помогающей в данной ситуации, она условно накладывается на снимок и видна на ЖК-экране.
• Не злоупотребляйте режимом автофокусировки, нужно уметь пользоваться и ручным, поскольку некоторые объективы попросту не имеют «авто».
• Делайте несколько кадров одновременно, даже во время съемки статичных предметов, чтобы не упустить наиболее удачный.
• Приобретите различные , они достаточно упрощают жизнь и минимизируют время обработки.
• Не бойтесь изменять баланс белого, хватит уже пользоваться автоматикой.
• Проводя фотосъемку зимой обязательно ориентируйтесь на погодные условия, избегайте минусовых температур, поскольку перепад температур приведет к образованию конденсата, как на тушке камеры, так и внутри. Это чревато повреждением электроники, и может привести к полной неисправности техники. Но если все-таки Остапа понесло, перед тем как занести камеру в тепло, укатайте ее тканью, или не вынимайте из сумки по приходу из улицы часа два.

Вот, собственно, и все основные тонкости съемки на зеркальную технику. Практикуйтесь, и уверяю вас, хороший результат не застанет себя ждать.

Напоследок, как и обещал. Видео курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». Один из лучших курсов интернета. Понятные практические примеры, детальное объяснение теоретической части. Данный видео курс завоевал популярность среди начинающих фотографов. Рекомендую его для изучения!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Многие новички, раздобыв камеру, представляют, что в скором будущем станут профессиональным фотографом. В то же время есть люди, которые действительно желают освоить искусство фотографии. Они осознают, что сделать это нелегко, и активно интересуются, как научиться профессионально фотографировать людей и животных.

Некоторым фотографам-любителям удается попасть в профессиональную лигу. Для этого приходится следовать канонам, соблюдаемым даже известными в мире фотографами. Некоторые фотографы не разбираются в терминологии и тонкостях фотоискусства, но это не мешает им добиваться огромного успеха. У таких людей феноменальный талант.

Если стремитесь научиться делать высококачественные фотографии, мои советы помогут. В статье я поделюсь секретами фотоискусства.

• Определитесь, что желаете получить, как научитесь профессионально фотографировать. Одни стремятся к признанию мастерства, других больше интересует заработок денег.
• Если желаете заниматься фотографией всегда носите при себе инструмент – качественную и надежную фотокамеру. Первым делом изучите инструкцию устройства и освойте способы съемки.
• Фотография – обычная картина. Известные люди, занимающиеся живописью, начинали творческую деятельность с копирования натюрмортов, пейзажей и портретов. Поэтому на первых порах переснимайте популярные работы.
• Фотографией занимайтесь постоянно. Если камера всегда при вас, сделаете фотоснимки на каждом шагу. Хорошая практика принесет запас опыта. Неполучившиеся сюжеты не должны расстраивать. После детального анализа ошибок, стремитесь к улучшению результата.
• Постоянно совершенствуйте навыки, участвуйте в фотоконкурсах, стремитесь к высоким наградам и почетным пьедесталам.

Вы получили первое представление, как научиться профессионально фотографировать. Хорошим фотографом станет тот человек, для которого фотоискусство – главное увлечение и цель жизни.

Учимся профессионально фотографировать зеркалкой

Приобрести зеркальный фотоаппарат не составляет труда. Рынок предлагает профессиональное и полупрофессиональное оборудование для создания фотографий в широком ассортименте моделей и цен.

Человек, ставший владельцем зеркалки, имеет все шансы стать мастером фотографии. Для этого следует узнать, как научиться профессионально фотографировать зеркалкой, изучить возможности устройства и научиться ими пользоваться.

Взобраться на вершину славы под силу тем, кто умеет связывать теоретические знания с практическими занятиями.

1. ISO . Правильно выставляйте светочувствительность камеры – ИСО. Качество фотографии зависит от уровня освещенности объектов, которые снимаются. Если снимаете в темном помещении или в вечернее время, показатель выставляйте на 800. Для пасмурной погоды достаточно четырехсот единиц, а в условиях хорошего освещения и двухсот иногда много. При использовании фотовспышки показатель ИСО снизьте до минимальной отметки.
2. Баланс белого . Еще один немаловажный параметр, благодаря которому фотоаппарат правильно воспринимает и отображает цвета. Под воздействием разного освещения естественные краски меняют оттенок. Свет лампы накалывания придает цвету предмета желтоватый оттенок. Уменьшить влияние освещения несложно – с помощью настроек сделайте краски более естественными. Потренируйтесь снимать в условиях различного освещения и настраивать этот параметр.
3. Диафрагма . Небольшое отверстие в объективе, закрывая или открывая которое контролируется поток света. Для достижения цели используйте возможности элемента в зависимости от условий. С помощью диафрагмы регулируется резкость изображения. С закрытой диафрагмой получаются четкие фотоснимки, одинаково резкие по всей поверхности. При открытой диафрагме фокус остановится на определенном месте.
4. Выдержка . Влияет на изображение. Параметр определяет четкость фотографии, статику или динамику. Если объект быстро перемещается, например, бежит собака , выдержка устанавливается максимально короткой, чтобы заморозить кадр. При слабом освещении выдержка не позволяет сделать качественный снимок движущегося объекта.
5. Длинная выдержка . Детали фото получаются проработанными только при условии использования длинной выдержки. Так снимать лучше при помощи штатива, поскольку фотоаппарат в процессе выдержки улавливает даже незначительные движения. Съемка движущихся объектов на длинной выдержке делает снимки интересными. К примеру, результат съемки воды с короткой выдержкой – хорошо прорисованные брызги, а длинная выдержка сделает природную стихию плавной и шелковой.
6. Инструкция к камере . Перед практикой обязательно ознакомьтесь с инструкцией зеркальной камеры. У каждой модели есть определенные особенности и хитрости в настройке.

Видео обучение

Вы только что узнали, как научиться профессионально фотографировать зеркалкой. На первых делать фотографии, активировав автоматический режим. В итоге не придется настраивать диафрагму и регулировать светочувствительность.

Секреты профессиональных фото на телефон

Многие придерживаются мнения, что сделать качественный фотоснимок можно только с помощью хорошей камеры. Качество фотоаппарата не всегда играет решающую роль. Возьмем, к примеру, какого-нибудь великого фотографа. Он сделает отличное фото любой камерой, ведь секрет фотографии не в технике, а в тонкостях настройки и использования.

Все мобильные телефоны комплектуются встроенной камерой, которую многие пользователи активно используют. Поэтому я расскажу, как научиться профессионально фотографировать на телефон.

По словам мастеров фотографии, в последнее время они все чаще используют камеру мобильного телефона, которая позволяет делать прекрасные снимки. Вы тоже добьетесь такого результата, если придерживаться нескольких правил.

• Высокая мобильность . Главное преимущество фотографирования на телефон. Фотограф может тратить время на наблюдение и выбор интересных ракурсов. Поскольку в телефоне немного настроек, придется научиться чувствовать объекты.
• Масштабирование . Во всех телефонах присутствует функция масштабирования, и многие пользователи ее используют. Качественные фотографии получаются очень редко из-за цифрового зума. Если хотите получить качественное фото, вместо функции используйте ноги. Они помогут максимально приблизиться к объекту.
• Датчики света . Датчики света, которыми комплектуются телефоны, с каждым годом становятся все лучше, но с зеркальной камерой не сравнятся. Недостаток компенсируется хорошим освещением природного или искусственного характера.
• Композиция . Современные мобильники помогают фотографам сеткой, но о правиле третей забывать не стоит. Тренируя навыки, научитесь чувствовать грани, нарушая которые сделаете красивые фотографии.
• Дружба телефона и зеркальной камеры . Иногда человек отправляется на отдых или в путешествие, и с помощью мобильника находит для камеры прекрасный кадр. Телефон выручит и когда использовать обычную камеру нет возможности.
• Уход за телефоном . Многие трепетно относятся к камерам, протирают линзы, контролируют заряд аккумуляторной батареи. Перечисленные правила подходят и для телефона с камерой. Собираясь на фото охоту, убедитесь, что батарея заряжена, а на защитном стекле камеры отсутствуют отпечатки.

Видео советы

Прогресс на месте не стоит, но телефон с камерой не в силах угнаться за зеркалкой. Однако, не сбрасывайте его со счетов. Буквально несколько лет назад популярны были цифровые мыльницы, но телефоны быстро выдавили их с рынка. Если снимаете для личного альбома или соцсети, хорошего телефона достаточно.

Как фотографировать людей правильно

Потрет – популярный жанр съемки. Фотографируют людей и профессионалы, и новички, которые не успели набраться опыта. Высокая популярность портрета объясняется легко: каждый желает, чтобы фотограф запечатлел его образ на бумаге.

Если состоявшемуся мастеру сделать такое фото просто, новичков интересует, как научиться профессионально фотографировать людей. Получив навыки, они смогут фотографировать годовщины свадьбы , дни рождения и праздничные мероприятия.

• Уважение . Если осваиваете искусство создания красивых портретов, научитесь уважать людей. На первый взгляд, слова могут показаться пафосными, но согласитесь, фотограф не сделает хороший снимок, если пренебрежительно относится к своей модели. Пренебрежительное отношение к человеку не позволяет фотографу проникнуть в его душу. В итоге фотографии получаются бесчувственными. Модель, чувствуя такое отношение, будет вести себя скованно и никогда не доверится специалисту.
• Наблюдение . Перед снимком хорошенько понаблюдайте за человеком. Так изучите его характерные жесты и выражения лица. Наблюдение поможет определить реакцию модели на разные события. На основе полученной информации, сможете буквально несколькими словами добиться нужной эмоции.
• Композиция снимка . Перед нажатием кнопки спуска затвора убедитесь, что в поле зрения объектива не попадают лишние элементы. Для хорошего портрета предостаточно одной вещицы в кадре. Если модель держит в руках трубку, необязательно совать ей бокал вина.
• Эксперименты . Искусство фотографии приветствует смелые эксперименты, предусматривающие смену ракурса. Бывают случаи, когда стандартное положение камеры не подходит. Например, если у человека небольшие глаза, фотокамеру держите чуточку выше. Так подчеркнете красоту .
• Ракурс . Если у позирующего человека есть определенные недостатки, хороший фотограф сделает все, чтобы их скрыть. Только в этом случае готовая работа принесет заказчику истинную радость. В противном случае наградите только разочарованием. К примеру, полного человека не снимайте в профиль, иначе сделаете акцент на двойном подбородке. Появляющуюся лысину замаскируете посредством темного фона, который сделает голову визуально более темной.

Видео советы

Как фотографировать животных

Каждому человеку, которому приходилось фотографировать животных, известно, что сделать это крайне проблематично. Получающиеся снимки не всегда отображают забавность и красоту момента.

Во время дальнейшего разговора узнаете, как научиться профессионально фотографировать животных. На освоение искусства цифровой фотографии может потребоваться много времени. Но в дальнейшем сделаете превосходные снимки и смастерите замечательные коллажи .

Освоить крупные планы и настройку светочувствительности несложно. Этого достаточно, чтобы делать снимки неподвижных и спящих зверушек. В случае с движущимися животными сделать хороший кадр сложно.

1. Размещение . Если хотите сделать снимок животного, постарайтесь, чтобы на фотографии немного оно оказалось ниже вашего взгляда. В противном случае попадете в курьезную ситуацию. К примеру, съемка снизу сделает животное зрительно огромным. Профессиональные фотографы часто делают снимки глаза в глаза, что обеспечивает работу особым эффектом.
2. Глаза . Глаза животного ничем не уступают человеческим в плане красоты. Они должны обязательно присутствовать в кадре. Во время съемки сосредоточьтесь на глазках, чтобы поймать момент, когда щенок или котенок посмотрит на вас.
3. Заполненность кадра . Самой удачной считается съемка, когда на долю животных приходится 75% кадра. В кадре не должно быть излишних элементов. Если собираетесь сфотографировать собаку, в кадре должно присутствовать не более двух дополнительных деталей – подушка, одеяло или угол дивана. Дополнительный предмет в кадре обязателен. Он указывает на действительные размеры животного, в результате снимок получится гармоничным.
4. Фон . Особое внимание уделите и фону. Выбирайте фон нейтральный, без бросающихся в глаза цветов и резких очертаний.
5. Вспышка . Не используйте вспышку, поскольку животные сильно боятся звуков и ярких вспышек. Все зверушки наделены молниеносной реакцией, испугавшись вспышки, они резко дернутся, что испортит кадр. При естественном освещении животные выглядят привычно и эффектно.
6. Черты характера . Во время съемки животного старайтесь зафиксировать черты его непревзойденного характера. К примеру, любимая кошечка бывает игривой и ласковой. С помощью игрушки, жеста или звука легко вызовете у животного нужные эмоции. Кадр получится просто замечательный.
7. Животные в движении . Снимая движущееся животное, обязательно оставьте место на фото перед ним. В итоге у зрителя сложится ощущение идущего животного. Также поступите и когда зверушка куда-то смотрит. Отсутствие пространства перед животным принесет некомфортные ощущения.
8. Освещения . Не предъявляются особые требования. Создавать потрет лучше в условиях однонаправленного яркого света, освещающего одну сторону животного. В результате свет вместе с тенью обеспечит отличный контраст и прекрасную детализацию.

Видео уроки

Вы узнали, как научиться профессионально фотографировать животных. Съемкой животных приветствуется стиль папарацци, когда перед фотографированием животное необходимо поймать врасплох. Так получите несколько красивых и неожиданных кадров.

Помните, животное, находясь в естественной среде, лучше демонстрирует свою природу. Делая такие снимки, сможете зарабатывать. Возможно, вам удастся построить карьеру фотографа, будучи штатным сотрудником какого-нибудь журнала о животных.

Как фотографировать объекты

Казалось, чтобы сделать фотографию, достаточно взять фотоаппарат, посмотреть в объектив и нажать кнопку. Такого мнения придерживаются новички, которые встают на путь познания фотоискусства.

Они затрудняются сказать, почему работы одних фотографов вызывают восторг, а других – улыбку и недоумение. Дело в применяемой технике фотографирования и в умении выбирать сюжет.

Продолжая тему разговора, рассмотрим, как научиться профессионально фотографировать объекты. Пособие не сделаете из вас профессионала, но делать хорошие фотографии для семейного альбома научитесь.

• Постоянная практика . Если желаете достигнуть цели, постоянно практикуйтесь. Носите при себе любимую камеру. Нельзя предугадать, когда в очередной раз попадется найти хороший кадр. Если фотоаппарата нет, снимок не сделаете. Действительно хорошие сюжеты – большая редкость.
• Обращайте внимание на различные вещи . Если привычные пейзажи и приевшиеся интерьеры не способствуют рождению новых идей, посмотрите на них с другой стороны. К примеру, лучики заходящего солнышка окрасят цветок в другие оттенки.
• Экспериментируйте с настройками, режимами и ракурсами . Не фотографируйте с одной позиции и высоты. Чаще наклоняйтесь, приседайте и смотрите на окружающие объекты вверх ногами. Правда, в последнем случае потребуется освоить стойку на руках .
• Учитесь новому и ищите полезную информацию . Поможет чтение книг, просмотр альбомов, посещение тематических сайтов и выставок, общение с профессионалами. Полученный материал сразу же закрепляйте, применяя на практике новые знания.
• Научитесь воспринимать критику . За несколько уроков фотографии стать гением нереально. Во время практики будете допускать ошибки и совершать необдуманные действия. К критике, которая сопровождает новичков, относитесь благосклонно. Путем поиска недостатков своих работ и тщательного анализа, измените ситуацию.
• Избегайте дисгармонии . Во время построения кадра избегайте дисгармонии между элементами фотоснимка. В противном случае одна часть снимка станет тематически и визуально перевешивать. Объекты на снимке расставляйте правильно и гармонично.
• Следуйте правилу золотого сечения . Во время съемки кадр условно разделите на девять равных частей с помощью горизонталей и вертикалей. Основные элементы кадра размещайте на пересечении линий.
• Используйте геометрические фигуры . Во время компоновки кадра используйте заметные невооруженным глазом геометрические фигуры, из которых состоят объекты съемки. Учитывайте расположение объекта и фона, на котором не должно быть лишних элементов.
• Не забывайте о вертикальном формате . Для съемки высоких зданий и вертикальных объектов используйте вертикальный формат. Для пейзажей лучше походит горизонтальная съемка.
• Делайте контрастные кадры . Объекты, которые снимаете, не должны сливаться с фоном. Темные предметы рекомендуется снимать на светлом фоне, а светлые объекты – на темном.

Применив полученные знания на практике, получите удачные снимки высотных зданий, памятников архитектуры и прочих объектов. Навыки пригодятся во время путешествий и поездок. В итоге сделаете замечательный альбом, который не позволит забыть яркие и впечатляющие моменты активной жизни.

Пугала ли вас когда-либо мысль о съемке других людей? Верьте или нет, достаточно побороть неуверенность и люди станут самым простым субъектом для получения фотографий. Почему так? Вот представьте, что вы делаете ландшафтные фото. Большинство из нас не живет в местности с захватывающими видами. Это значит, что нужно ехать куда-то за снимком. По прибытию на место, если погода и освещение не подходящие, можно просто разворачиваться и ехать домой.

Однако, при съемке людей вы получаете полный контроль. Все элементы хорошей фотографии в ваших руках. Вас окружают потенциальные субъекты: друзья, родственники и даже прохожие, если наберетесь смелости их попросить. Каждый потенциальный субъект уникален. Если освещение неудачное, можно это исправить, перейти в другое место или использовать вспышку. Можно попросить человека надеть разную одежду или сделать что-то необычное. Единственный предел - ваше воображение.

Это и есть ключ к отличным фотографиям людей - воображение. Развлекайтесь и, если вы пока не очень много знаете о настройках своей камеры, просто переведите ее в автоматический режим (большинство камер оборудованы специальным режимом Портрет ), концентрируясь на получении красивых фотографий. Дальше я расскажу о технических деталях.

Один из лучших способов усовершенствовать свои навыки - учиться у профессионалов. Вот несколько советов, чтобы вы научились думать, как профи и получили правильный настрой для потрясающих портретов.

1. Создайте связь с субъектом

Это самое важное умение! Овладейте им, и вы уже на полпути к тому, чтобы стать профессиональным фотографом. Хороший совет, особенно для начинающих - снимать знакомого, который любит позировать на камеру. Ваша работа как фотографа - помочь человеку расслабиться и развлечься. Если у получится, то в результате будут отличные снимки.

Фотографируйте родственников и друзей. Связь между вами поможет получить отличный результат. Снимок: Unsplash.

Если нужна модель, ваш парень или девушка может стать отличным вариантом.

2. Подберите правильный объектив

Фокусное расстояние объектива очень важно. Нужно понимать природу своего оборудования и знать, как использовать его в свою пользу. Хорошие новости - если у вас цифровая камера с китовым объективом (обычно с фокусным расстоянием 18-55мм), то это уже отличный инструмент съемки людей. Просто установите на 55мм и работайте. Вместо использования зума, меняйте свою позицию. Так вы изучите характеристики фокусного расстояния, с которым работаете.

Если хотите лучшего, Canon и Nikon сделали дешевые объективы 50мм f/1.8, которые идеально подходят для портретов; более широкая апертура лучше размывает фон.

Даже с широкоугольными объективами могут получиться отличные портреты. Снимок: Unsplash .

Также не игнорируйте широкоугольный конец своего китового объектива. Фотодокументалисты и фотожурналисты любят широкоугольники, так как они заставляют подобраться ближе к субъекту. Снимки получаются сокровенными из-за непосредственной близости фотографа. Широкоугольные объективы также хорошо подходят, чтобы показать субъект вместе с окружением. Это еще один стиль портретной съемки.

Не подходите слишком близко, если используете широкоугольник. В таком случае черты лица исказятся и результат будет неудовлетворительным.

3. Играйте с разным светом

Лучшее освещение для портретов может быть не в то время, что вам кажется. Пасмурное небо и позднее послеполуденное солнце - это хорошо. Прямой солнечный свет плохо подходит - он создает резкие тени на лицах и заставляет людей щуриться. Подсветка - восхитительный вариант, но стоит остерегаться бликов. Также потребуется рефлектор или вспышка, чтобы направить свет на лицо субъекта. Освещение из окон хорошо подходит для съемки в помещении, но снова будет нужен рефлектор, который осветит затененную сторону лица модели.

Что такое рефлектор? Это любой предмет, который отражает свет, направляя его на субъект и смягчая тени. Можно купить специальные рефлекторы от таких производителей, как Lastolite, а также сделать самостоятельно из большого куска белого картона или бумаги. Фотографам нужны рефлекторы, так как имеющийся свет редко идеален. А с их помощью можно взять свет под контроль.

4. Научитесь использовать настройки камеры

Чтобы получать хорошие снимки, нужно уметь контролировать свою камеру. Не оставляйте автоматический режим. Узнайте, как выдержка, апертура и ISO влияют на вид снимка.

В следующий раз, когда будете снимать, попробуйте использовать режим Приоритет апертуры, установив ее на максимально широкое значение. Благодаря этому получится отличный размытый фон. Если день солнечный, попробуйте ISO 100. Если пасмурно - ISO 400. Выдержка будет установлена автоматически.

Научитесь грамотно работать с камерой, чтобы получать похожие фотографии. Снимок: Unsplash .

Всегда снимайте в RAW-формате. Он обеспечивает больше всего возможностей для постобработки.

5. Избегайте «позирования»

Можно много узнать о позировании, изучая фотографии и модные журналы. Однако, не стоит увлекаться - часто можно получить лучшие результаты, если попросить человека подурачиться на камеру. Попросите его расслабиться и вести себя естественно. Тогда вы получите фотографии, полные жизни.

Даже необычные позы могут сработать. Снимок: Unsplash .

6. Играйте с движением

Включите креативный подход. Попросите человека стоять ровно, в то время, как окружающие двигаются. Поместите камеру на штатив для лучшего результата.

Не делайте один и тот же снимок раз за разом. Играйте с движением или разными элементами, такими как окна. Снимок: Unsplash.

7. Заключите модельный релиз

Если вы планируете продавать фотографии, стоит заключить подписанный модельный релиз. Это простой документ, который подтверждает разрешение модели на продажу фотографий с ней.

В общем, фотография, размещенная на сайте или в журнале, не требует релиза модели, так как это считается редакционным использованием (конечно, если вы не порочите субъект). Если планируется продавать фотографию для использования в рекламе или другом продвигаемом материале, лучше об этом позаботиться.

Если вы хотите продавать свои снимки, не забудьте о релизе модели. Снимок: Unsplash .

Узнайте о законах своей страны. Некоторые страны, особенно в Европе, имеют строгие законы касательно конфиденциальности, которые регулируют использование полученных снимков. Если сомневаетесь, подпишите релиз. Лучше, когда он есть и вы продаете фотографии с разрешения модели, чем когда его нет.

В этой теме предлагаю обсуждать как правильно фотографировать на цифровой, да и не только, фотоаппарат.

Вначале сделаем блок для новичков так сказать, кто только купил фотоаппарат с ручными настройками. Позже добавим блок для продвинутых любителей. Отдельные жанры съемки, как например я делал описание про панорамы, можно будет выделить отдельными темами.

Итак Вы купили продвинутый фотоаппарат, неважно какой фирмы и какого размера, важно что у него есть возможность ручных и полуавтоматических настроек. Как получить фотографии чтоб качество вас радовало?

Рассмотрим основные проблемы:

1. Технические настройки фотоаппарата. Экспозиция, экспокоррекция, фокусировка.

2. На каких фокусных что фотографировать.

3. Что такое ГРИП и с какой диафрагмой/выдержкой что снимать.

4. Основы композиции в фотографии.

5. Фотографирование со вспышкой.

6. Гистограмма что и зачем.

7. Фотографирование со штатива.

0 . Начнем с того что обязательно изучите инструкцию к фотоаппарату, половина вопросов как сделать то или иное - кроется в инструкции к фотоаппарату.

1 . Итак на современных фотоаппаратах продвинутого и выше уровня есть как правило достаточно много режимов фотографирования, это куча всяких программных вариантов, полный автомат - «зеленая зона», программируемый автомат, где что-то можно поменять - Р, Приоритет диафрагмы - А, приоритет выдержки - Т и ручные настройки - М.

Для большинства съемок фотографы используют режимы А, Т и М. Притом как правило именно в такой последовательности их частота использования.

Почему так? Потому что как правило нас интересует харакер изображения в первую очередь, а он зависит от диафрагмы в самой большой степени.

Режим приоритета диафрагмы как я написал используется в большинстве случаев, как то фотографирование пейзажей, портретов, предметов, «я тут был» и т.д. В этом режиме пользователь выбирает диафрагму, а выдержка устанавливается автоматически.

Режим приоритета выдержки используется для того чтоб фотографировать движение, например: Спорт, автомобиль в движении, фонтаны и водопады и т.д.

Ручной режим используется как правило при постановочной съемке при вдумчивом подходе или при съемке со вспышкой.

Так же на продвинутых аппаратах есть режим замера экспозиции, для начала давайте определимся что это ткое вообще.

Экспозиция это совокупность трех параметров в фотоаппарате: выдержка, диафрагма и ИСО -т.е. чувствительность.

т.е. они образуют как бы такой треугольник

Как тут видно увеличение значения какого либо из этих параметров приводит к увеличению нежелательных эффектов.

Выдержка - это время когда матрица фотоаппарата подвергается засветке, чем оно больше, тем ровнее надо держать фотоаппарат, иначе все будет размыто. Измеряется как правило в долях секунд, или в секундах. 1/125 к примеру, означает что матрица будет засвечиваться в течении 1/125 секунды, т.е. 0,004 секунды. Эта выдержка короче чем 1/2, т.е. полсекунды например.

Диафрагма - это насколько много света проходит через объектив. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости, что это такое рассмотрим ниже. Величина относительная, потому просто 2, 4, 5.6 и т.д. Чем выше значение, тем меньше света проходит на матрицу.

Чувствительность или ИСО - насколько восприимчива матрица к свету, на самом деле не совсем так, но будем считать что так. Чем выше ИСО, тем больше шумов появляется на снимке, при прочих равных, т.е на ИСО 6400 шумов на порядок больше чем при ИСО 200.

Сама же экспозиция являясь совокупностью этих трех параметров отвечает за то, насколько картинка будет темная или светлая. Когда темно на кадре, это называют недодержкой, когда светло слишком - передержка.

Автомат определения экспозиции в фотоаппарате работает по средне-серому значению, потому если в кадре много темного, он попытается это все сделать серым, а если много белого то это тоже станет серым. Что же делать? Нао воспользоваться экспокоррекцией , т.е. вы как бы говорите фотоаппарату, что тут много темного на кадре ставя экспокоррекцию в минус или много светлого, ставя экспокоррекцию в плюс.

Например, съемка зимой, много снега, яркое солнце, а карточки серые… это фотик просто не знает что снег белый, надо было поставить экспокоррекцию в плюс 1 или даже плюс 2, и снег станет белым, тоже самое если фотографируете ну например черную машину, которая вдруг сереет. Только тут экспокоррекцию надо было крутануть в минус. Как ее крутить зависит от фотоаппарата, смотрим инструкцию.

Теперь перейдем к режимам замера - как правило их несколько. Обычно рекомендуют использовать или матричный замер или центровзвешенный, алгоритмы их работы несколько различаются так что читаем инструкцию.

Фокусировка - это наведение фокуса на нужном предмете. Камеры что попроще имеют одну точку фокусировки, те что посложнее имеют их больше, профессиональные десятки. Теперь самое интересное, как правило стоит использовать только ОДНУ точку фокусировки. Ибо на автомате он будет хватать к примеру ближний к вам объект, вместо лица любимой. Итак фокусировочную точку оставляем ОДНУ и по центру. она как правило самая чувствительная. Прижимаем кнопку спуска, фотоаппарат наводится на фокус куда НАМ надо а не куда он захотел и потом перекадрируем не отпуская кнопки до нужного нам кадра. После этог одожимаем спуск. плавно дожимаем, как стреляем из оружия, там не надо дергать и тут не надо давить, просто плавно прожимаем до конца.

Кстати как держать фотоаппарат ? Правильно его держать так - правая рука осуществляет хват сбоку, указательный палец на спуске, левая рука держит фотоаппарат снизу! Не сбоку, а снизу! При этом пальцы лежат на кольце зума объектива, если он зум конечно.

Как то вот так:

Т.е. рука снизу его держит, а не та рука которая жмет спуск его держит. Левую руку лучше прижать к телу, на момент спуска немного задержать дыхание, ноги стоят в удобной позиции, как правило это левая нога чуть вперед, правая чуть назад и поперек. В общем почти как при стрельбе) Чем лучше зафиксировать фотоаппарат, тем четче будет ваш снимок!

2 . Теперь перейдем к фокусным расстояниям, для удобства будем приводить их к пленочным меркам. Это общепринятая точка отсчета. Для начала определимся что то такое есть вообще.

Фокусное расстояние - это расстояние от центра оптической системы (в простейшем случае линзы), до точки где сходятся лучи. Плоскость параллельная оси объектива и проходящая через точку фокусировки - фокальная плоскость. Смысл в чем? в том что чем больше фокусное расстояние, тем меньший угол обзора входит. Ну как простой пример, замочная скважина, чем дальше вы от нее, тем меньше видите. Тут так же. НО с другой стороны, на фотоаппарате чем меньше угол, тем крупнее получается то же объект, так как он попадает уже на весь кадр, а не на его часть. Исходя из всего этого вырисовывается вот такая картинка:

теперь далее, увеличение при этом еще зависит от размера матрицы, чем она больше, тем увеличение меньше. Потому для расчета фокусного расстояния для вашей системы, если это не полнокадровая система, является отношение размеров вашей матрице к полнокадровой, так называемый кроп-фактор. Для большинства зеркалок кэнон это 1,6, для никон и сони 1,5. Ну и если на объективе написано например 17-55, то умножив ля кэнона на 1,6 получим что на полнокадровой матрице это соответствует 27-88 мм. Для мыльниц часто пишут два параметра фокусное расстояние объектива и фокусное расстояние объектива, приведенное к 35мм, т.е. к полному кадру, например на объективе написано 6,0 - 22,5 а в инструкции есть фраза про «Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 28 - 106.40 мм», отсюда можно посчитать что кроп фактор будет равен 28/6 = 4,7 = 106,4/22,5 приблизительно все конечно.

Ну и рассмотрим для 35 мм наиболее частые употре***емые фокусные расстояния:

Архитектура - 24мм и больше

Пейзаж - 24мм и больше

в обеих вариантах можно и еще шире

Фотография человека в полный рост - 70-90 мм

Фотография лица человека - 80-135 мм

Фотографирование птиц и животных 70-600 мм и больше, например тигров и львов)

Макро - 50-200

Почему именно так?

Все очень просто - с пейзажами все и так понятно, чтоб влезло.

С животинами и птицами тоже понятно, ближе не подойдешь, надо приближать.

Человек - ту не всем понятно, а на самом деле все просто, искажения. Вся причина в искажениях. Кстати машины тоже лучше снимать в диапазоне как и людей, если не надо спецэффектов. Чем шире угол, тем больше искажений на фотографии, тем дальше задний план кажется чем он есть, т.е. например нос будет большим а уши маленькими, т.к. нос гораздо ближе к объективу чем уши для портрета на широком угле, вам ведь придется фотографировать почти в упор. НО тут тоже есть свои фичи, например фотографируя любимую на широком угле снизу в верх, от пола почти, вы сделаете ее намного выше визуально, и ноги будут длинными) А вот если наоборот, то лучше фотку ей не показывать. особенно если рядом будет тяжелая посуда. Машины тоже можно фотографировать на широком угле, могут получиться достаточно интересные вещи.

Наводится на резкость на человек нужно на ближайший к вам глаз . Связанно это с особенностью восприятия, глаз должен быть четким.

3. Теперь по диафрагме . Мы с вами определились что снимаем мы в приоритете диафрагмы, т.е. колесико выбирает режим А или Av зависит от фотика.

Оптика построена по таким принципам, что как правило она более резкая при значениях диафрагмы 5,6 - 8,0 . На более открытых диафрагмах начинается замыливание от оптики (на бюджетных объективах особенно заметно), на более закрытых, т.е. например 16 и выше начинается замыливание на матрице из-за дифракции света. Это мы пока опустим, но просто в это поверьте. Есть такое правило, чем меньше размер матрицы, тем меньшее значение диафрагмы без потери резкости на матрице. Т.е. для зеркалки этот параметр в районе 8, для полноформатной зеркалки может быть даже 16, а вот мыльница даже на 2,8 может начать замыливать уже на матрице, особенно если там много пикселей, так что шибко многопиксельные матрицы - это чисто коммерческий ход, нафиг они не нужны, в мыльницах особенно.10-12 Мп для мыльницы уже перебор) Зеркалки кроп порядка 24 край.

Потому в большинстве случаев ставим режим Av, диафрагму от 5,6 до 8,0 и снимаем. Выдержка подберется автоматически. Для каждой конкретной модели объектива этот параметр варьируется. Если у вас кит объектив, то значение максимальной резкости достигает на 7,1 примерно. Чем объектив лучше, тем на более открытой диафрагме он резче. Графики скину попозже для примера.

ИСО - для дневного света ставим как можно меньше, для зеркалок это 100 или 200. Особо разницы нет. От 400 до 800 вполне терпимо, может потребоваться например в тени или вечером, когда открыть диафрагму уже некуда.

Выдержка - за ней надо следить, чтоб не было смазов. Как определить потенциальный смаз? обчно считается что если фокусное расстояние f мм для полного кадра, то выдержка должна быть не длинее чем 1/f. Например, у вас кроп кэнона 1100D, у которого кроп фактор 1,6. Вы фотографируете на зуме 50 мм, значит у вас выдержка должна быть не длинее 1/(1,6*50) = 1/80, т.е. 1/125, 1/250, 1/500 - это ок. 1/60 - как повезет, а 1/30 скорее всего будет смаз.

Если темно, то сначала пытаемся открыть диафрагму, потом если уже некуда, увеличиваем ИСО до приемлемых значений (зависит от фотика) и если совсем ппц то пытаемся снять так, замерев и ипользуя автоспуск с задержкой по таймеру. Так содраганий меньше и шевелиться камера меньше. Или используем штатив.

Съемка с приоритетом выдержки - тут как правило снимается движение и зависит от того что мы хотим показать. Например - хотим заморозить человека в воздухе в прыжке, ставим выдержку не длинее 1/500, диафрагма подбирается сама. Хотим наоборот размыть объект в движении - ну например машинку, ставим выдержку 1/60, размоется… Хотим размыть водичку чтоб была плавная и мягкая - выдержка пара секунд

Авто с проводкой 1/30

Огни машин в городе типа как 1/2

Еще про диафрагму: диафрагма определяет глубину резкости изображаемого пространства, т.е. сокращенно ГРИП. Что это такое? Очень условно и приблизительно, буквально на пальцах: это объем который на фотографии будет изображен резко, за его пределами будет размыто все. Т.е. Например мы фотографируем человека на фоне скажем парка. Если мы откроем диафрагму максимально широко, да объектив у нас позволяет открыть скажем до 1,4. То весь задний план будет размытым, да и передний тоже. Более того, даже глаз один будет резкий, а второй начнет размываться, т.к. зона ГРИП очень мала. А вот если зажмем до 16 скажем, то зона грип будет больше и задний план будет резким. Т.е. диафрагмой мы еще управлем насколько резкими будут разноудаленные предметы в кадре. Что еще влияет на ГРИП? Размер матрицы. Чем меньше матрица тем ГРИП больше. Это кстати ответ почему нет фокусировки на мобиьниках к примеру. Матрица настолько мала, а светосила настолько слабая, что ГРИП очень большая, практически от ботинок до горизонта. И эффекта размытого фона не получить. В общем целом очень грубо и примитивно, хотим размыть фон? Максимальное увеличение на объективе и максимально открытая диафрагма. Хотим увеличить ГРИП, чтоб все было резко, то ставим диафрагму побольше и зум поменьше. Например пейзаж - 16 диафрагма и фокусное в эквиваленте 24 - наводимся фокусом на объект в 3 метрах от нас и получаем резким изображение от 1,5 метра до горизонта. Снимаем жену так чтоб фон был размыт красиво. напротив листиков просвечивающихся, ставим максимальный зум 135 мм в эквиваленте и диафрагму открываем до 2,0 к примеру, жена в 4 метрах от нас, получаем границы резкого изображения 3.95 4.06, т.е. всего 10 см. Уши уже не резкими будут.

Есть отличный калькулятор ГРИП - http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html

4 . Основы композиции, первая и частая ошибка - расположение объектов по центру, прям точно и четко. Так делать нельзя!

Есть правило «золотого сечения»

и т.д. т.е. объектысъемки желательно распологать вот на этих линиях, например глаза человека на верхней линии, линию горизонта или на верхней линии или на нижней и т.д. не надо по центру линию горизонта делать. если у вас это например не отражение в воде здания или дерева, не надо в центр пихать лицо, сместите чуть в сторону и вверх.

При фотографировании людей оставляйте место куда направлен взгляд, не надо чтоб он упирался в край кадра, если машина, то по ходу движения оставляйте ей место и т.д.

Старайтесь уравновесить фотографию, т.е. если что то массивное естьв одной части то и в другой должно быть что-то, иначе перевесит ее.

Попробуйте поиграть с цветами, на контрастах строится неплохо фотография, старый новый, красный синий и т.д.

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664247.jpg

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2669157.jpg

Как кадрировать при фотографировании людей посмотреть можно тут:

Как нельзя тут:

5 . Многие вспышки работают сейчас в автоматическом режиме замера, типа ETTL, для них лучше всего делать так. Ставим режим М если света мало, ну например в квартире, или Av если хватает и надо только подсветить тени, и снимаем. В режиме М ставим нужную нам диафрагму, 5,6 к примеру, и выдержку чтоб смаза не было, зависит от фокусного, ну 1/125 к примеру (маскимально короткая которую можно поставиь зависит от фотика и вспышки (высокоскоростная синхронизация)) и снимаем. Вспышка сама сделает предпых и определит сколько мощности надо пыхнуть. Подробно если кому будет интересно потом опишу)

6 . Гистограмма что и зачем.

Гистограмма показывает сколько у вас светлых темных и средних тонов на фотографии. Т.е. это можно сказать как «графический эквалайзер» на магнитоле))) Только вместо частот показывается количество ярких и темных пикселов. Соответственно можно по ней определить темный снимок вышел или нет. На многих фотиках это дело присутствует. Так если гистограмма сдвинута сильно вправо, то фотка темная, если сильно влево, то светлая, если посередке, то средне серая. Надо стараться сделать так чтоб она соответствовала реальности и не выходила за границы. Т.е. если вы видите перед собой белый снег, а гистограмма показывает что максимум пикселей окрашено в средние по яркости цвета, то фотка будет серой. Корректируем экспозицию, снимаем, видим что гистограмма подвинулась влево - фотка ок. Видим что сдвинулась так что как бы отсеклась, значит часть участков будет выбито в белый цвет. Есть еще вариант посмотреть гистограмму по каналам, т.е. по цветам. Так например ярко красный цветок может выбить красный цвет и у вас вместо тональностей как тут

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664240.jpg

будут ярко красные лепестки, как будто ребенок кисточкой покрасил все одним цветом.

Вот пример гистограммы на фотике

видно и кадр и гистограмму. По ней можно сказать что: много светлого и много темного, почти нет среднеярких объектов, темные области могут быть выбиты в черный, т.к. гистограмма резко обрезана справа.

7 . Фотографирование со штатива.

Со штатива фотографировать надо или с задержкой спуска или с пульта. Т.к. нажимая кнопку руками, вы будете сотрясать штатив, это хорошо видно если есть режим «живой картинки» с максимальным увеличением. Так что ставим таймер спуска 10 сек, жмем его и не трогаем штатив. Желательно рядом ен топать и не прыгать)

Наверное, каждый начинающий фотограф, всерьез увлеченный своим делом, рано или поздно задумывается о покупке зеркальной камеры. Однако, не стоит думать, что одного только приобретение «зеркалки» достаточно для того, чтобы начать создавать шедевры.

Конечно, большинство зеркальных камер оснащено неплохими автоматическими настройками, позволяющими сделать вполне приличные любительские снимки – но ведь куда приятнее использовать возможности вашего фотоаппарата по максимуму. А он, поверьте, может многое – нужно только научиться им правильно пользоваться.

Итак, давайте начнём разговор о том, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Фокусировка и глубина резкости

Наверняка, рассматривая работы профессиональных фотографов в интернете или в журналах, вы обращали внимание на разницу в резкости между передним и задним планом. Основной объект снимка выглядит резким и четким, в то время, как задний план оказывается размытым.

Любительской камерой достигнуть такого эффекта практически невозможно, и связано это с меньшим размером матрицы. Резкость таких снимков равномерно распределена по всему экрану, то есть все детали обладают примерно одинаковой четкостью.

Это отнюдь не всегда плохо, и отлично подойдет для съемки пейзажей или архитектурных объектов, но при создании портретов хорошо проработанный фон отвлечет от основного объекта, и в целом фотография будет выглядеть плоско.

Зеркальная камера, обладая большим размером матрицы, позволяет регулировать глубину резкости.

Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) – диапазон между передней и задней границей резкого участка на фотографии, то есть именно та часть изображения, которую фотограф выделяет на снимке.

Что же влияет на ГРИП и как научиться ею управлять? Один из таких факторов – фокусное расстояние. Фокусировка – наводка объектива на объект, обеспечивающая ему максимальную резкость. Зеркальные камеры обладают несколькими режимами фокусировки, из которых вам предстоит выбрать наиболее подходящий в конкретных условиях съемки. Рассмотрим каждый в отдельности.

• Одиночный автофокус – самый популярный и удобный в статичных условиях режим , при котором фокусировка осуществляется, как было сказано выше, полунажатием кнопки затвора. Его несомненное преимущество – возможность, не отрывая пальца от кнопки, изменять положение камеры по вашему усмотрению. Выбранный вами объект при этом останется в фокусе. Недостаток режима состоит в задержке, которую создает необходимость каждый раз заново фокусироваться на объекте.
• Непрерывный автофокус – режим, подходящий для съемки движущихся объектов. Фокус перемещается одновременно с объектом, и вам не нужно каждый раз заново его наводить. Конечно, такой режим обладает рядом погрешностей: из-за смены скорости и расстояния не всегда у аппарата получается сфокусироваться нужным образом, и не каждый кадр выйдет удачным. Впрочем, шансы сделать хотя бы несколько хороших снимков тоже достаточно велики.
• Смешанный автофокус – комбинация первых двух вариантов. При его активации камера снимает в первом режиме ровно до того момента, пока объект не начнет движение- и тогда автоматически переключится на второй. Такой режим съемки хорошо подходит новичкам, поскольку камера «берет» проблемы с фокусировкой на себя, предоставляя фотографу возможность сосредоточиться на создании композиции и других факторов.

Узнайте, как избавиться от на первых шагах в вашей карьере, и ваш путь облегчится.

Старайтесь всегда развиваться и совершенствоваться. Кроме практики, будет полезна и теория: большая подборка фотосайтов для фотографов .

Для качественных портретных работ необходим хороший свет. Узнать о том, как сделать софтбокс своими руками можете по этому адресу:

Выдержка и диафрагма

Второй фактор, влияющий на глубину резкости – значение диафрагмы .

Диафрагма регулирует количество пропускаемых на линзу солнечных лучей, приоткрывая и закрывая створки отверстия объектива. Чем больше открыта створка, тем, соответственно, больше света она пропускает внутрь. Именно с ее помощью можно распределять резкость на снимке и достигать необходимого вам творческого эффекта.

Необходимо запомнить простое соотношение:

чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше ГРИП.

Если диафрагма закрыта, резкость равномерно распределяется по всему кадру. Открытая же диафрагма как раз дает возможность размывать фон или иные не столь значимые объекты, оставляя резким лишь то, на чем вы захотите сфокусировать вашу камеру.

Выдержка – промежуток времени, в течение которого открыт затвор. Таким образом, от длительности этого промежутка зависит количество световых лучей, спевших пройти внутрь. Разумеется, это влияет на вид вашего снимка самым непосредственным образом. Чем больше выдержка, тем более «размытыми» будут объекты. Небольшая выдержка, напротив, придает им статичность.

При стабильном освещении выдержка и диафрагма прямо пропорциональны друг-другу: чем более открыта диафрагма, тем короче выдержка – и наоборот. Почему это так, догадаться не сложно. И то, и другое влияет на количество света, необходимое для вашего снимка. Если диафрагма широко открыта, количество света уже является достаточным, и длительная выдержка не требуется.

Светочувствительность

Светочувствительность (ISO) – восприимчивость матрицы к свету во время открытия диафрагмы.

Значение ISO тоже не обязательно выставлять самому — можно пользоваться автоматическим режимом, при котором камера подберет его сама. Но для того, чтобы понять, что такое светочувствительность и на что она влияет, лучше все же сделать хотя бы несколько кадров, повышая и понижая ISO и сравнивая результаты.

Высокое или максимальное его значение позволяет делать снимки в условиях слабой освещенности, являясь, таким образом, альтернативой вспышке. Это станет для вас идеальным выходом в ситуации, когда фотографировать со вспышкой запрещено – например, на концертах или других официальных мероприятиях.

Также, ISO выручит вас в ситуации, когда широко открытая диафрагма и небольшая выдержка в результате дают слишком темное изображение. Но экспериментируя с ISO, вы довольно быстро заметите, что увеличение его значения повышает так же количество шумов в кадре. Это неизбежный эффект, но сгладить его можно, например, при помощи графических редакторов.

Режимы съемки

Зеркальная фотокамера обладает большим ассортиментом режимов съемки, которые можно условно подразделить на ручные и автоматические. Последние примерно соответствуют аналогичным режимам на любительском фотоаппарате: они носят названия «Спорт», «Пейзаж», «Ночной портрет» и т.д.

При выборе такого режима камера автоматически подбирает настройки, необходимые для заданных условий, и больше вам не нужно ни о чем беспокоиться. Это довольно удобно, и фотографии, сделанные в подобных режимах, вполне могут быть весьма удачными. И все же, если настроить зеркальный фотоаппарат на ручные установки, то творческий простор вам обеспечен, и человеку, планирующему заниматься фотографией всерьез, необходимо быть с ними знакомым.

Итак, какие же ручные режимы съемки находятся в нашем распоряжении?

• P (programmed) — режим, похожий на AUTO, но оставляющий больше простора для самостоятельных действий. Пользуясь им, вы можете самостоятельно менять ISOи баланс белого, а так же корректировать автоматически установленную фотоаппаратом выдержку и диафрагму. Все прочие настройки, как и в автоматическом режиме, заботливая камера подберет сама.
• Av (aperture) – режим, позволяющий вам устанавливать значение диафрагмы по своему усмотрению, не беспокоясь о выдержке – ее камера подберет уже самостоятельно. Отлично подходит для съемки портретов и других экспериментов с глубиной резкости.
• S(shutter) – в противоположность предыдущему варианту, это режим приоритета выдержки. Нетрудно догадаться, что в этом случае камера автоматически установит диафрагму. Подходит для съемки движущихся и динамичных объектов.
• M (manual) – по-настоящему ручной режим, в который камера уже не вмешивается совсем. Здесь все настройки: и диафрагма, и выдержка, и ISO– остаются на ваше усмотрение. Пользуясь этим режимом, вы можете дать себе абсолютную творческую свободу и пробовать самые разные сочетания в необычных условиях съемки. Конечно, использовать данный режим стоит уже тогда, когда вы по-настоящему разберетесь в настройках вашего фотоаппарата и подойдете к делу со знанием.

В повседневных, естественных съемках лучше и проще всего использовать режим Av . Он является наиболее удобным для контроля глубины резкости и позволяет полностью отдаться художественному процессу создания наилучшей композиции.

Вспышка

Встроенная вспышка – верный помощник при съемке в условиях недостаточного освещения. Но ей, как и прочими возможностями зеркального фотоаппарата, нужно пользоваться с умом. При неправильном обращении велика вероятность испортить кадр, засветив его. Вот несколько советов, которые помогут вам этого избежать:

• Используйте ручную регулировку мощности вспышки , значение которой при получении чересчур светлых кадров можно уменьшить.
• Попробуйте переключить камеру на автоматический режим «Ночная съемка» . В отличии от AUTO, при этом режиме действие вспышки «смягчается», и свет немного рассеивается вокруг объекта, не фиксируясь только на нем.
• Экспериментируйте с рассеиванием света (как его сделать мы писали здесь). Для этого можно использовать белую ткань, бумагу или любой другой материал, который необходимо будет закрепить перед вспышкой. Но не стоит использовать для этой цели материалы, окрашенные в другие цвета – они могут придать коже неправильный оттенок и в целом плохо повлиять на снимок.
• Используйте режимы вашей камеры, о которых речь шла выше — ISO, значения диафрагмы и выдержки. Попробовав разные варианты, вы сумеете найти именно тот, при котором ваши снимки получатся удачными.

Баланс белого

Матрица фотоаппарата чувствительнее человеческого глаза и чутко воспринимает цветовую температуру. Наверное, вам случалось видеть снимки со странными световыми эффектами: лица на них могут оказаться голубыми, зелеными, оранжевыми. Такое часто происходит при съемке в помещениях, освещаемых при помощи ламп накаливания. Исправить ситуацию поможет установка на вашей камере баланса белого.

Конечно, можно воспользоваться автоматической настройкой (AWB) , но тогда все равно останется риск погрешности. Самое верное — «подсказать» фотоаппарату, какой цвет является белым, что можно сделать при помощи ручного режима (MWB). Для начала вам понадобится выбрать в меню вашего фотоаппарата ручную установку баланса белого.

После этого достаточно взять любой белый предмет, к примеру, лист бумаги, сфотографировать его, и зафиксировать цвет, как верный. Алгоритм может отличаться в зависимости от модели вашей камеры, но при возникновении сложностей вас выручит инструкция.

Выбрать зеркальный фотоаппарат для старта

Выбирая фототехнику для старта, начинающий фотограф должен знать о некоторых важных деталях, на которые следует обязательно обратить внимание при подборе зеркальных фотоаппаратов. Понятно, что не стоит начинать работать на дорогостоящей технике. И не только из-за высокой цены, в первую очередь и потому, что, не владея азами, освоить функции «навороченного» фотоаппарата будет не просто сложно, а часто невозможно. Недорогие камеры имеют массу подсказок, автоматические режимы, которые просто необходимы на старте.

Особо следует разобраться в разрешении матрицы. Это именно те пиксели, которые указывают в главных характеристиках и на корпусе фотоаппарата. Но при этом помните, что для начинающих лучше выбрать «зеркалку» с кроп-матрицами.

Если вы настроены серьезно заняться фотографией, выбирайте технику с ручной настройкой. В дальнейшем такая техника даст вам хороший опыт и шанс больших возможностей в этой области деятельности. А подобрать сам фотоаппарат лучше из списка наиболее рекомендуемых зеркальных моделей для начинающих, которые выпускают известные мировые производители. Не пренебрегайте обратиться к тем, кто давно знаком с фототехникой и поможет вам в выборе правильной камеры для старта.

Если обилие сложных терминов не напугало вас, и вы по-прежнему полны энтузиазма, готовы работать и совершенствоваться, вперед! Несколько простых советов помогут вам на вашем творческом пути:

• Для того, чтобы научиться профессионально фотографировать зеркалкой, необходима постоянная практика . Старайтесь взять фотоаппарат с собой, куда бы вы ни направлялись, и не упускайте возможности сделать удачный кадр. Развивайте в себе художественное мышление! Как фотографу, вам необходимо уметь выстраивать нужную композицию мысленно, отсекать интересные кадры от обыденных, уметь замечать то, на что другой и не обратил бы внимания.
• Изучайте режимы вашей камеры, пробуйте различные комбинации. Не бойтесь приседать, принимать различные положения в поисках лучшего ракурса. Так вы во много раз увеличите свои шансы получить нужный результат!
• Делайте выводы на основе готового материала. Отмечайте свои ошибки — можно даже завести для этого специальный блокнот – и старайтесь избегать их в будущем.
• Рассматривайте работы знаменитых фотографов. Чем больше времени вы на это потратите, тем больше почерпнете идей и сделаете верных выводов. На начальных этапах нет ничего зазорного в том, чтобы подражать кому-то из профессионалов и копировать их работы. Со временем у вас непременно выработается собственный стиль, но поначалу чужим опытом пренебрегать не стоит.
• Читайте соответствующую литературу, смотрите видеоуроки, посещайте курсы, общайтесь с профессиональными фотографами. Необходимо свободно разбираться в технической стороне процесса фотографирования, это сыграет вам на руку. Вы сами не заметите, как станете намного увереннее в обращении с камерой.

Зеркальная камера – ваш входной билет в мир возможностей профессиональной фотографии. Работая, экспериментируя, приобретая дополнительную технику — например, объективы и вспышки – вы можете достигнуть самых потрясающих результатов. Надеемся, что информация о том, как научиться пользоваться зеркальным фотоаппаратом будет Вам полезна.

Используйте ваш фотоаппарат по максимуму , и пусть он станет вам надежным другом и помощником в осуществлении ваших идей!